Konstruktion verschiedener Silhouetten von Damenbekleidungsdesigns. Stufe iii: Aufbau der Mittellinie des Rückens
Aufbau der Mittellinie des Rückens Zeichnen von Mustern von Schulterprodukten.
Für gerade Produkte
Es trägt eine strukturelle Last im oberen Teil der Rückenlehne, ein Abnäher wird erstellt, der sich der Wölbung der Schulterblätter anpasst.
Von Punkt EIN der obere Teil der Mittellinie weicht bei typischen Figuren um 0,5 cm und bei gebeugten Figuren um 1 cm nach rechts ab, gekennzeichnet durch einen Punkt EIN*.
Abweichung von der Vertikalen an der Taillenlinie T T1 = 1cm.
Punkte A * U T1 mit einer glatten Linie verbinden. Punkt T1 mit einer geraden Linie zu einem Punkt verbinden B1 und weiter nach unten. Der Schnittpunkt dieser Geraden mit der unteren Linie wird mit bezeichnet H1.
Für halbangrenzende und angepasste Formen
1) Die Mittellinie trägt nicht die statische Last T T1 = 2-2,5 cm.
Punkte EIN und T1 mit einer geraden Linie verbinden, die wir bis zum Punkt fortsetzen H1.
2) Die mittlere Schnittlinie trägt die statische Last
А А * = (von 0,5-1 cm)
T T1 = 1,5 cm
T1 T11 = (von 0,7-1,5 cm) Tuck-Lösung in der Taille.
Zeichnen Sie die Linie des Mittelschnitts des Rückens durch die Punkte A * Y g T11 B1 H1
Durch Punkte T11 und B1 ziehe eine gerade Linie und führe sie bis zum Schnittpunkt mit der Horizontalen vom Punkt aus h... Der Schnittpunkt wird mit bezeichnet H11... Zeichnen Sie die mittlere Schnittlinie durch die Punkte A * Y g T11 B1 H11.
Für Produkte in freier Form und von oben nach unten erweitert
Wir weichen die Mittellinie in der Zeichnung nach links ab. H H1 = (von 6 bis 10) cm.
Punkt EIN oder einen anderen Punkt, der das Niveau des Beginns der Expansion definiert, verbinden Sie sich mit dem Punkt H1.
So zeichnen Sie seitliche Schnittlinien
Die Seitennaht kann ganz links positioniert werden - durch die Spitze führen D1 oder gehen Sie sogar um 0,5-1 cm auf den Rücken. Es kann sowohl rechts als auch links vom Punkt angeordnet werden Г1 bis 0,5 Г1 Г4.
Die Lage der Seitennahtlinie auf der Taillenlinie bei Produkten mit gerader Silhouette mit Umlenkung in den Seitennähten und halbnaher Silhouette wird nicht rechnerisch ermittelt, sondern grafisch ermittelt. Dazu verbinden wir die Punkte, die die Position der Seitennaht auf der Brustlinie und auf der Hüftlinie (oder Po) bestimmen, mit geraden Linien und dann mit konkaven Linien, deren Konkavitätsgrad bestimmt wird durch die hintere Größe der Dartöffnung.
Bei taillierten Produkten wird die Position der Seitenteile des Rückens und der Ablage auf der Taillenlinie wie folgt ermittelt: Wir ermitteln die Differenz zwischen der Breite des Produkts auf der Brustlinie und der Taillenlinie. Der Unterschied ist:
(Cr2 + Pg) – (St + Pt) – T T1.
Der resultierende Wert ist die Summe der Lösungen der Abnäher und Seitennähte und wird mit . bezeichnet B... Wir verteilen es zwischen den Abnähern und Seitenschnitten.
Im Seitenteil der Rückseite, wie im Seitenteil des Regals, gestalten wir 1/5 der Gesamtlösung der Darts (Σ B) oder 1/4 ΣB in beiden Seitenschnitten.
In der Zeichnung wird die Größe der Biesenlösung, die in den seitlichen Schnitt des Rückens projiziert wird, entlang der Taillenlinie von der Vertikalen gemessen, die vom Punkt nach unten gezogen wird G5 nach links und die Größe der Lösung der in den Seitenausschnitt des Regals projizierten Stecke - nach rechts.
Um die Position der Seitenscheiben auf der Hüftlinie zu bestimmen, ermitteln wir die Differenz zwischen der Fertigproduktbreite entlang der Hüft- und Brustlinie. Der Unterschied ist:
(Sa + Pb) - (Cr2 + Pg) + B B1.
Beim Erstellen einer Zeichnung muss die Breite des Produkts auf der Hüftlinie um den resultierenden Wert erhöht werden, den wir relativ zur Vertikalen gleichmäßig auf das Regal und die Rückseite verteilen G5 H2... Oder in geringerem Maße wird der erhaltene Wert der Rückseite und in größerem Umfang dem Regal zugeschrieben. Dies gilt für Produkte mit offener Naht auf der Rückseite, deren glattes Design große Aufmerksamkeit schenkt.
B2 B4 = B2 B5 = ((Sb + Pb) - (Cr2 + P1) + B B1): 2
Dann finden wir die Breite der Rückseite und des Regals unten. Bei Produkten mit gerader Silhouette sollte die Breite des Rückens unten gleich der Breite unter dem Armloch oder 1-2 cm mehr sein; Die Breite der Ablage unten sollte bei Kleidern um 1-2 cm gleich oder größer als die Breite unter dem Armloch und bei Mänteln um 3-5 cm größer sein als die Breite unter dem Armloch. Bei Freiformprodukten ist die Ausdehnung nach unten viel größer.
Wir bestimmen die Breite der Rückseite und der Regalböden unten bei Produkten mit halbangrenzenden und taillierten Silhouetten, indem wir die Breite des Produkts auf der Hüftlinie um 3-10 cm erhöhen.
Von der Taillenlinie bis zur Hüftlinie werden die seitlichen Schnitte meist mit einer konvexen Linie gezeichnet.
Zeichnen Sie von der Hüftlinie nach unten die Seitenteile mit geraden Linien.
Beim Zeichnen von Produkten mit einer geraden Silhouette mit großem und mittlerem Volumen zeichnen wir die Seitenabschnitte mit geraden Linien aus und verbinden die Punkte G51 N4 N5
Nachdem Sie die Linien der Seitenscheiben gezeichnet haben, werden sie ausgerichtet: G51 H5 = G51 H4 oder G5 H5 = G5 H4
Bei halbangrenzenden und taillierten Produkten sind die Seitenschnitte in Abschnitten ausgerichtet: von der Taille nach oben und dann von der Taille nach unten.
Endeffekt.
Die Linie des unteren Rückens in seinem mittleren Teil ist immer senkrecht zur Linie der Rückenmitte. Bei Produkten, die nach unten stark verbreitert sind, ist es notwendig, den seitlichen Schnitt des Rückens von der Taille abwärts entlang der Länge mit dem mittleren Schnitt des Rückens auszurichten. Zeichnen Sie daher die untere Linie in der Seite mit einer glatten konvexen Linie .
Zeichnen Sie die untere Linie des Regals (vorne) mit einer glatten konvexen Linie und verbinden Sie die Punkte H3 H5.
: "Wo auf der Rückseite verläuft der Scharfaden, entlang welcher Linie - entlang der vertikalen Linie des Gitters oder entlang der Auslauflinie?".
Die Antwort war so offensichtlich, dass es nicht lange für einen langen Artikel dauerte. Natürlich müssen die vertikalen Linien des Gitters entsprechend der gemeinsamen Fadenrichtung des Stoffes positioniert werden, damit es zu keinen Verzerrungen in der Gesamtpassform des Kleides kommt.
Argumente:
- Sowohl die Achsen der Abnäher als auch die Reliefnähte im klassischen Etui verlaufen parallel zum Zeichenraster.
- Die Vertikale der Materiebasis ermöglicht es Ihnen, die Figur ohne Verzerrungen und Falten schön umfließen zu lassen. Dies ist im allgemeinen der Fall, aber es gibt auch spezielle Dizaneir-Techniken, über die wir heute nicht sprechen.
Aber - "Wort für Wort" - kamen wir ins Gespräch und stellten fest, dass die Frage nicht von Grund auf gestellt und die Antwort nicht so eindeutig war. Ich schlage vor, mich mit einem interessanten Designtrick zu befassen
Was ist die hintere Mittellinienbeuge? Wofür ist das?
Wenn wir Kleidung mit einteiligem Rücken nähen, zum Beispiel eine Bluse, ein Hemd oder eine Jacke, dann ist alles einfach: Die Mittellinie ist streng vertikal und fällt mit dem Kettfaden zusammen.
Aber Jacken, Jacken, Mäntel und Kleider mit taillierten Silhouetten erfordern eine genauere Passform und eine schöne Rückenpassform. Hier hilft die Mittelnaht, die nicht senkrecht geschnitten wird. Die Mittelnaht formt das Kleidungsstück um Schulterblätter, Taille und Hüfte. Es folgt der natürlichen Krümmung der Wirbelsäule, die bei jedem Menschen unterschiedlich ist. Oft reichen die Taillenabnäher am Rücken nicht für eine perfekte Passform, sondern es sind mehr Durchbiegung und Verlängerung des Rückens erforderlich.
Die Abduktion der Mittellinie des Rückens (die Abschrägung von Punkt 7 des Halswirbels bis zur Taillenlinie) beträgt 1-2 cm für weibliche Figuren und 1,5-2,5 cm für Männer. Und sogar 3,5 cm bei Herrenjacken.
Die Körperhaltung bei Menschen ist unterschiedlich, einschließlich der Ablenkung des unteren Rückens und des Vorstehens des Gesäßes. Daher muss die Abduktion der Mittellinie für eine bestimmte Figur "fertig" werden. Sehen Sie, wie es aussehen könnte:
Designtechniken vereinheitlichen und mitteln in der Regel die konstruierten Muster aus, aber in der Maßschneiderei gibt es eine Lebensader - das Fitting.
Ich durchsuchte meine Designbibliothek und fand den Unterschied in der Herangehensweise der Autoren an die Mittelnaht des Rückens. Nicht alle von ihnen schlagen vor, eine Herausforderung zu machen.
Hier eine Übersicht der gängigsten Techniken:
EMKO RGW - es gibt eine Niederlassung
Müller ist
Lin Jacques-dort
Zlachevskaya G.M. - nicht im allgemeinen Fall, aber es gibt Ausnahmen für nicht standardisierte Figuren mit einer großen Durchbiegung entlang der Rückseite.
bei vielen guten Techniken gibt es keine mittlere Nahtabduktion.
Mehr Optionen:
Krjutschkova G.A. - es gibt eine Spur
Roslyakova T. A. -Es gibt.
Die Frage wurde mir nur nach der Methode von Roslyakova gestellt. Schauen Sie sich das Konstruktionsdiagramm genau an: Ja, es gibt eine Mittellinie. Neben der Verschiebung in Richtung Mittellinie werden aber auch die Taillen- und Unterlinien korrigiert: Sie bilden mit der Abduktionslinie des Rückens einen rechten Winkel. Die Achsen der Abnäher sind parallel zur Abduktionslinie des Rückens gezeichnet.
Die Antwort wird also so richtig sein: der Faden der Kette (Schar) beim Ausschneiden des Rückens fällt mit der Mittellinie und nicht mit dem Raster der Zeichnung zusammen.
Tatsache ist, dass es bei der Anwendung einer bestimmten Designtechnik notwendig ist, sich an die Philosophie und Logik eines bestimmten Autors zu halten. Alle Konstruktionsknoten sind miteinander verbunden und Sie müssen den Wald vor lauter Bäumen sehen können, dh den Zweck jeder konstruktiven Linie in einer bestimmten Technik verstehen. Roslyakova "verschiebt" die Richtung des Rückens und verkürzt dadurch die Seitenlinie. Ich persönlich habe keine Konstruktionen mit dieser Technik erstellt, daher werde ich keine eingehenden Analysen vornehmen.
Die Rückenlehne zu entführen oder nicht?
Und was ist mit dieser Mittelnaht und ein paar cleveren Techniken, wenn sie falsch sind?
Kommen wir der Praxis näher, zum Nähen von Jacken, Mänteln und gut sitzenden Kleidern. Stoppen Sie bei der Technik, die verständlich und in Ihrer Nähe ist. Denken Sie daran, dies ist ein Mythos.
Ich mache die Mittelnaht auf der Rückseite immer prall (außer bei Hemden natürlich). Ich mache eine Standardbiegung entlang der Taille von 2 cm (wie bei Müller) und schaue mir dann die Figur an:
- Es kann ein hervorstehendes Gesäß geben (ich füge eine positive Abduktion entlang der Hüftlinie hinzu), es können Fettablagerungen in den Halswirbeln vorhanden sein (ich füge eine positive Abduktion entlang der Halslinie hinzu).
- Es kann eine starke Durchbiegung im unteren Rückenbereich geben (ich mache eine große Biegung entlang der Taillenlinie)
- Ich lasse entlang der Mittellinie des Rückens genügend Spielraum und beim Anprobieren stecke ich den mittleren Rücken fest, um eine schöne Haltung zu erhalten. Offensichtlich ist diese Linie nicht gerade, wie in der Zeichnung. Hier ist Vorsicht geboten: Sie können nicht alle überschüssigen Volumina nehmen und einfach in der Mittelnaht "einfangen". Das Gleichgewicht zwischen Breite und Verteilung überschüssiger CO-Zertifikate sollte harmonisch sein.
- Ich skizziere die Linie zum Nähen des Reißverschlusses bei Kleidern bei der letzten Anprobe, wenn die Passform des Produkts vollständig zufrieden ist.
Halbgurte (wir teilen die Umfangsmaße in zwei Hälften und erhalten Halbgurte):
Reis. 1
Ssh - halber Halsumfang
Cr1 - erster halber Brustumfang
Cr2 - Brusthalbumfang
Cr3 - dritte Brusthälfte
St - Taillenhalbumfang
Sa - halbe Hüfte
Längen:
Reis. 2
Di - Produktlänge
DP - Schulterlänge
Dts - Rückenlänge bis Taille
Unfall - die Länge des Regals bis zur Taille
Reis. 3
Breite:
Шп - Schulterbreite
Wg - Brustweite
Shs - Rückenbreite
Reis. 4
Höhen:
Vpkg - schräge schulterhohe Brust 
Reis. 5
Vpks - Schulterhöhe schräger Rücken
Reis. 6
Bg - Brusthöhe
Wir nehmen die Maße aus der Abbildung gemäß den Abbildungen 1-4. Bei der Messung des Brust-, Taillen- und Hüftumfangs ist besonders darauf zu achten, dass das Maßband an der schmalsten / breitesten Stelle (je nach Maß) streng waagerecht liegt. Beim Entfernen der Schlaufen brauchen Sie das Band nicht festzuziehen, da dies zu einer Verengung des Produkts führen kann. Die schwierigste Aufgabe in dieser Phase besteht darin, die Höhe von Rücken und Regal korrekt zu messen sowie die projizierte Linie der Schulternaht zu bestimmen.
Erhöhungen für Passformfreiheit
Die Abstufungen hängen von der Gewebeart, seiner Elastizität sowie der gewünschten Produktfreiheit ab und müssen beim Bau berücksichtigt werden. Beispielsweise nehmen wir Durchschnittswerte. Und Sie müssen auch berücksichtigen, dass wir die Inkremente verwenden, um die Hälfte des Produkts zu bauen.Als Beispiel für den Aufbau eines Kleides nehmen wir Größe 48 (das ist eine Größe von 96,0 cm über der Brust) für Höhe 164.
Messungen:
B = 18,5 cm²Cr1 = 45,9 cm
Cr2 = 50,4 cm
Cr3 = 48,0 cm
St = 38,0 cm
Sa = 52,0 cm
Di = 90,0 cm
Dts = 42,9 cm
Unfall = 44,4 cm
Shp = 13,3 cm
Wd = 17,3 cm
Ws = 18,3 cm
VPC = 43,2 cm
Vprz = 21,5 cm
Bg = 27,5 cm
Erhöht sich:
Pg = 6,0 cmFr = 3,0 cm
PB = 2,5 cm
Psh = 0,8 cm
PSHP 0,3 cm
Pshpr = 4,9 cm
PDT = 0,5 cm
дтп = 1,0 cm
Pshgor = 1,0 cm
Pspr = 2,0 cm
Berechnung für die Vernetzung:
Nettobreite (A0a1) = Cr3 + Pg = 48,0 + 6,0 = 54,0 cmRückenbreite (A0a) = Shs + Pshs = 18,3 + 0,8 = 19,1 cm
Regalbreite (a1a2) = Wg + (Cr2-Cr1) + Pshp = 17,3 + (50,4−45,9) + 0,3 = 22,1 cm
Armlochbreite (aa2) = Shpr = Shset- (Shsp + Shpol) = 54,0- (19,1 + 22,1) = 12,8 cm
Armlochtiefe (A0G) = Vprz + Pspr 0,5 * Pdts = 21,5 + 2,0 + 0,5 * 0,5 = 23,8 cm
Taillenlinienposition (A0T) = Dts + Pdts = 42,9 + 0,5 cm = 43,4 cm
Die Position der Oberschenkellinie (A0B) = Dts / 2-2 = 42,9 / 2-2 = 19,5 cm
Die Position der unteren Linie des Produkts (A "H1) = Di + Dts = 90,0 + 0,5 cm = 90,5 cm (die Länge des Rückens sollte nach der Konstruktion des Nackens verschoben werden), aber zu diesem Zeitpunkt werden wir verschieben Sie die Länge des Produkts von Punkt A1.
Vernetzung
Schritt 1
Reis. 7
Wir nehmen den Punkt A0 als ersten Konstruktionspunkt und ziehen von ihm nach rechts die Breite des Gitters - 54,0 cm, ziehen eine Linie und am Ende des Segments setzen wir den Punkt a1.
Rechts vom Punkt A0 auf der Linie A0a1 setzen wir die Breite der Rückenlehne beiseite und erhalten den Punkt a.
Links von Punkt a1 auf der Linie A0a1 die Breite des Regals beiseite legen und Punkt a2 erhalten.
Das Segment aa2 ist die Breite des Armlochs.
Von Punkt A0 aus verschieben wir die Höhe des Netzes und setzen Punkt H am Ende des Segments - die Länge des Produkts. Entspricht dem Endergebnis des Produkts (in dieser Phase).
Von Punkt A0 nach unten verschieben wir die Position der Brustlinie auf die Linie A0G und erhalten Punkt G.
Außerdem verschiebt es vom Punkt A0 auf dem Segment A0G die Position der Taillenlinie und wir erhalten den Punkt T.
Und die Position der Hüftlinie wird von Punkt T auf das Segment A0G verschoben und wir erhalten Punkt B.
Von Punkt a1 nach unten verschieben wir auch die Höhe des Gitters und erhalten den Punkt H3. Wir schließen das Rechteck.
Von den Punkten G, T und B zeichnen wir Horizontalen und erhalten die Punkte G3, T3 und B3 am Schnittpunkt mit der Linie a1H3.
Von den Punkten a und a2 wiederum senken wir die Vertikale zur Brustlinie ГГ3 und erhalten die Punkte Г1 und Г4.
Der erste und wichtige Schritt beim Aufbau des Netzes sollte wie in Abb. 7.
Erstellen einer Zeichnung der Rückseite
Schritt 2
Reis. acht
Von Punkt A0 setzen wir links auf der Linie 0,5 cm beiseite - dies ist das Zurückziehen der Mitte des Rückens oben. Wir erhalten Punkt A0".
Vom Punkt A0 "entlang der Linie A0H nach unten verschieben wir das Niveau der Schaufeln, das 0,4 * Dtc = 0,4 * 42,9 = 17,2 cm beträgt, und wir erhalten den Punkt Y. Verbinden Sie den Punkt Y mit dem Punkt A0" mit einer Zeitlinie.
Wir bauen die Tiefe des Rückenhalses A0 "A = A2A1 = 7,2 / 3 = 2,4 ab dem Punkt A0" auf der Linie A0 "Y. Wir beenden den Bau des Rechtecks und zeichnen die Linie des Rückenhalses mit eine geschwungene Kurve.
Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. acht.
Schritt 3
Reis. neun
Von Punkt T nach links auf der TT3-Taillenlinie verschieben wir die Entnahme entlang der Gürtellinie = 1,5 cm für halb angrenzende Produkte. Wir erhalten Punkt T1.
Um die Mittelnaht des Rückens zu bauen, legen wir von Punkt H nach rechts eine Biegung ab, die der Biegung entlang der Taillenlinie von 1,5 cm entspricht und wir erhalten Punkt H1. Wir zeichnen die Mittelnaht des Rückens durch die Punkte A-U-T1-H1.
Legen Sie vom Nacken des Rückens entlang der Mittelnaht die Länge des Rückens nach unten und erhalten Sie den Punkt H (der richtigen Länge).
Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. neun.
Schritt 4
Reis. zehn
Wir bauen den Endpunkt der Schulter, dafür bauen wir einen Radius von Punkt A2 gleich Shn + Tuck-Lösung = 13,3 + 2,0 = 15,3 cm, wobei die Tuck-Lösung 2,0 cm beträgt.Und auch der zweite Radius von Punkt T1 ist gleich zu Vpk + Pvpk, wobei Ppvk = Pdts + Ppn (Zunahme auf dem Schulterpolster, in diesem Fall = 0) und wir erhalten 43,2 + 0,5 = 43,7 cm.
Am Schnittpunkt der Radien von den Punkten A2 und T1 wird der Punkt P1 gesetzt.
Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. zehn.
Schritt 5
Reis. elf
Wir beginnen mit der Konstruktion des Schulterabnähers, indem wir die Position des Abnähers entlang der Schulternaht bestimmen. Der Abnäher sollte sich bei 1/3 - ¼ der Schulterbreite befinden: 1/3 * 13,3 - ¼ + 13,3 = 4,4 - 3,3, nehmen Sie den Wert 4,0 cm.
Beim Konstruieren der Schulternaht haben wir die Abnäherlösung = 2,0 cm gewählt und den Punkt I1 auf der Schulter von Punkt A2 und Punkt I2 mit einem Schritt von 2,0 cm beiseite gelegt. Außerdem zeichnen wir von den Punkten I1 und I2 einen Radius von 7,0 cm und erhalten den Punkt I. Wir verbinden die Punkte I und I1 und I2. Um die Schulternaht auszurichten, ist es notwendig, die Seiten der Abnäher von der Schulternaht um 0,2 cm anzuheben.
Wir verbinden die Seiten der Abnäher mit den Punkten des Halses A2 und dem Ende der Schulternaht P2. Vom Punkt P2 zur Vertikalen a1G1 zeichnen wir eine Senkrechte, die wir zur Berechnung der Hilfslinien des Armlochs benötigen.
Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. elf.
Schritt 6
Reis. 12
Die Hilfspunkte des Armlochs werden auf der Grundlage der Länge der Linie P1G1 gebaut - die Länge dieses Abschnitts beträgt 18,9 cm. Um Punkt P3 = 18,9 / 3 + 2,0 cm = 8,3 cm zu bauen. Punkt P3 von Punkt G1 ablassen von der Brustlinie durch Segment Г1а1.
Aus dem Winkel Г1 der Armlöcher ziehen wir eine Winkelhalbierende mit einer Länge = Spr * 0,2 + 0,5 cm = 12,8 * 0,2 + 0,5 = 3,1 cm.
Der Hilfspunkt Г2 befindet sich in der Mitte der Armlochbreite, d. h. Shpr / 2 = 12,8 / 2 = 6,4 cm.
Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. 12.
Schritt 7
Reis. 13
Die Armlochlinie des Rückens wird mit einer glatten Linie gezeichnet, während Punkt P2 einen rechten Winkel haben sollte.
Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. 13.
Erstellen einer Regalzeichnung
Schritt 8
Abb. 14
Um den Mittelpunkt der Brust zu zeichnen, wird der Abstand Г3Г4 / 2 - 1.0 = 22, ½ - 1.0 = 10,1 cm vom Г3-Punkt nach rechts verschoben und wir erhalten den Г6-Punkt.
Für Produkte der Kleidergruppe zeichnen wir den Abstieg der Taillenlinie = 0,5 cm, dafür legen wir 0,5 cm vom Punkt T3 ab und erhalten den Punkt T31. Von diesem Punkt aus zeichnen wir eine horizontale Linie nach links mit einer Länge gleich der Breite von G3G6.
Um die Breite des Regalhalses Ssh / 3 + Pshgor = 18,5 / 3 + 1,0 = 7,2 cm zu konstruieren, setzen Sie den Punkt A3 nach links auf der Horizontalen und erhalten Sie den Punkt A4. Die Tiefe des Halses wird mit der Formel A3A4 +1,0 = 8,2 cm und Drähten mit einem Radius von den Punkten A4 auf der Vertikalen A3T3 berechnet und wir erhalten den Punkt des Halses A5. Aus den Punkten A5 und A4 mit einem Radius gleich der Tiefe des Halses machen wir wiederum Kerben und erhalten einen Hilfspunkt A3 ", von dem aus wir einen Bogen des Halses des Regals zeichnen.
Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. vierzehn.
Schritt 9
Abb. 15
Wir verschieben die Position des höchsten Punkts der Brustdrüsen von Punkt A4 mit einem Radius gleich Bg = 27,5 cm und erhalten Punkt G7.
Am Schnittpunkt zweier Bögen mit dem Brusthöhenradius von Punkt G7 und dem Radius der Einstecköffnung von Punkt A4 finden wir Punkt A9.
Wir verbinden die Punkte A9 und A4 mit dem Punkt G7 und erhalten einen Brustabnäher des Regals.
Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. fünfzehn.
Schritt 10
Reis. 16
Um Hilfspunkte zu bestimmen, muss die Position des Punktes P4 auf dem Segment a2G4 berechnet werden. Für den Abstand П1Г1 (aus der Zeichnung) - 1,0 cm = 18,9 - 1,0 = 17,9 cm erhalten wir den Abstand П4Г4. Außerdem ist dieser Abstand Г4П4 / 3 = 6,0 cm und wir verschieben diesen Abstand von Punkt Г4 nach oben und erhalten Punkt П6.
Punkt P5 wird am Schnittpunkt der Bögen von Punkt A9 - Schulterbreite = 13,3 cm und von Punkt P6 gleich Abstand P6P4 = 11,9 cm erhalten.
Wir zeichnen eine Schulterlinie durch die Punkte A9P5.
Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. 16.
Schritt 11
Abb. 17
Um das Armloch des Regals zu bauen, zeichnen Sie eine Hilfslinie, in deren Mitte wir eine 1,0 cm lange Senkrechte setzen.
Aus dem Winkel G4 ziehen wir zum Bau des Armlochs die Winkelhalbierende Spr * 0,2 = 12,8 * 0,2 = 2,6 cm.
Durch die Punkte П5 - П6 - Г2 und die konstruierten Senkrechten zeichnen wir die Linie des Armlochs des Regals.
Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. 17.
Seitenlinien zeichnen
Schritt 12
Reis. achtzehn
Wir beginnen mit dem Bau der Seitenlinien entlang der Brustlinie vom Punkt G4 - dies ist die Mitte des Armlochs. Zeichnen Sie vom Punkt G4 eine Senkrechte nach unten, dies ist die axiale Linie der Seitennaht.
Am Schnittpunkt mit Taille, Hüfte und Po erhalten wir jeweils die Punkte T2-B2-H2.
Für die Gestaltung der Seitennaht nimm 0,4 * P-p Biesen = 0,4 * 11,5 = 4,6 und dividiere diesen Betrag durch zwei, da dies eine vollständige Lösung der Biesen in der Seitennaht ist. Dazu 4,6 / 2 = 2,3 cm und vom Punkt T2 in jede Richtung beiseite legen. Und wir bekommen die Punkte T21 und T22.
Als nächstes berechnen wir die Dehnung entlang der Hüfte, dafür (Sb + Pb) - B1B3 = (52 + 2,5) - 52,5 = 2,0 cm.Wir teilen sie auch in zwei Hälften 2/2 = 1,0 cm, damit die Dehnung aufgeschoben wird die Oberschenkel auf beiden Seiten des B2-Punktes. Und wir bekommen die Punkte B21 und B22.
In diesem Konstruktionsbeispiel werden wir das Kleid unten mit einer geraden Silhouette belassen, daher verschieben wir entlang der unteren Linie entlang der Seitennaht die gleichen Werte wie für die Hüften. Und wir bekommen die Punkte H21 und H22.
Durch die Punkte G4-T21-B22-N22 und G4-T22-B21-N21 zeichnen wir die Linien der Seitennaht des Regals und der Rückseite.
Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. achtzehn.
Schritt 13
Reis. 19
Um einen Abnäher entlang der Taillenlinie des Rückens zu bauen, bestimmen wir die Position des Abnähers entlang der Taillenlinie auf dem Rücken, für diesen Abstand T1T21 / 2 = 21,8 / 2 = 10,9 cm und wir erhalten den Punkt T4.
Als nächstes berechnen wir die Lösung der Biese entlang der Taillenlinie (P-r verlängert - P-r verlängerte Seite) * 0,55 = (11,5 - 4,6) * 0,55 = 3,8 cm. Diese Lösung wird ebenfalls in zwei Hälften geteilt 3,8 / 2 = 1,9 und beiseite gelegt von Punkt T4 und erhalten Sie die Punkte T41 und T42.
Die Höhe des Abnähers von der Taillenlinie nach oben und unten beträgt jeweils 15,0 cm - wir erhalten die Punkte K1 bzw. K2.
Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. 19.
Schritt 14
Reis. zwanzig
Um einen Abnäher entlang der Taillenlinie des Regals zu bauen, verwenden wir die Position der Brustmitte auf dem Regal. Dazu senken wir von der Taillenlinie von Punkt T6 aus die Vertikale auf die Hüftlinie ab - wir erhalte Punkt T5.
Als nächstes berechnen wir die Lösung der Biesen entlang der Taillenlinie P-p verlängert - P-p verlängerte Seite-P-p verlängert cn = 11,5 - 4,6 - 3,8 = 3,1 cm T5 und erhalte die Punkte T51 und T52.
Die Höhe des Abnähers von der Taillenlinie nach oben und unten ist die gleiche wie auf der Rückseite um 15,0 cm - wir erhalten die Punkte K3 und K4.
Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. zwanzig.
Schritt 15
Reis. 21
Um die Relieflinien zu bauen, muss ein Teil des Brustabnähers des Regals verschoben werden. Dazu 4,0 cm mit einer Kerbe gleich dem Abstand vom Halsausschnitt zum Abnäher des Rückens = 4,0 cm auf der Schulterlinie des Regals beiseite legen und Punkt A81 erhalten.
Wir verbinden Punkt A81 und Punkt G7 - dies ist die Länge des Translationsradius des Brustabnähers = 26,3 cm.
Nun legen wir vom Punkt A4 den Radius A4A8, der dem Abschnitt A9A81 = 4,0 cm entspricht, beiseite, setzen die erste Kerbe und machen vom Punkt G7 mit einem Radius gleich dem Segment A81G7 die zweite Kerbe. Am Schnittpunkt der Radien erhalten wir den Punkt A8. Dann verbinden wir die Punkte A8 und G7 sowie die Punkte A8 und A4 - wir erhalten die Schulterlinie zur Linie des Regalreliefs und einen Abschnitt des Regalreliefs.
Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. 21.
Schritt 16
Reis. 22
Um die untere Linie des Produkts zu gestalten, müssen Sie die Mittellinie des Regals absenken - die Absenkung der unteren Linie H3H31 beträgt 1,0 cm.
Wir senken die Linien der Reliefs des Regals und zurück zur unteren Linie und erhalten die Punkte H4 bzw. H5.
Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. 22.
Reis. 23
Die Konstruktion des Kleides ist abgeschlossen und unsere Zeichnung sollte wie in Abb. 1 gezeigt aussehen. 23.
Schritt 17
Reis. 24
Als nächstes müssen Sie die Hauptteile des Regals, den Lauf des Regals, die Rückseite und den Lauf des Rückens auf Pauspapier übersetzen und Zulagen für die Nähte hinzufügen.
Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. 24.
Wenn dies Ihre ersten Entwurfsschritte sind, muss das Design überprüft werden, dh das Kleid muss aus dem Scheinstoff genäht und die Anprobe durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass keine Fehler in der Berechnung und Konstruktion vorliegen.
Außerdem müssen Sie nach dem Bau Details des Ausschnitts und der Armlöcher des Rückens und des Regals hinzufügen. Und auf Wunsch auch dekorative Elemente - Passen, Volants, Kanten usw.
Foto: Webseite
Text und Abbildungen: Olga Kuznetsova
Vorbereitet von Anna Soboleva
Um diese Zeichnung zu erstellen, nehmen wir bedingte Messungen der 48. Größe vor:
Rückenlehnenzeichnung
Tiefe des Armlochs.
Länge bis zur Taille. Von Punkt A aus 40 cm hinlegen (Rückenlänge bis Taille plus 1 cm messen; 39 + 1 = 40 cm) und Punkt T setzen.
Hüftlinie. Von Punkt T legen wir 17,5 cm (1/2 Maß der Länge bis zur Taille minus 2 cm; 19,5-2 = 17,5 cm) ab und setzen Punkt B.
Kleiderlänge. Von Punkt A nach unten setzen wir 100 cm ab (messen die Länge des Kleides) und setzen Punkt H.
Von den Punkten A, D, T, B, H nach rechts zeichnen wir horizontale Linien beliebiger Länge, dann verbinden wir diese Punkte und zeichnen die Mittellinie des Rückens.
Sprießen. Von Punkt A nach rechts die Breite des Sprosses 6,5 cm (1/3 des halben Halsumfangs plus 0,5 cm; 6 + 0,5 = 6,5 cm) beiseite legen und den Punkt A1 einstellen. Davon legen wir 2,2 cm (1/3 der Breite des Sprosses; 6,5: 3 = 2,2 cm) beiseite und stellen den Punkt A2 ein. Wir verbinden die Punkte A, A 2 mit einer glatten Kurve und zeichnen die Linie des Sprosses.
Rückenbreite. Vom Punkt G nach rechts 19,8 cm beiseite legen (Rückenbreite plus 1,8 cm für freien Sitz messen; 18 + 1,8 = 19,8 cm) und Punkt G 1 setzen. Ziehen Sie von dort eine vertikale Linie nach oben und am Schnittpunkt von Punkt A 1 den Punkt A 3.
Schulternaht. Von Punkt A 3 senkrecht nach unten setzen wir 3,5 cm beiseite und setzen Punkt P. Von Punkt A 2 bis Punkt P legen wir 15 cm (Schulterbreite plus 1 cm pro Zettel; 14 + 1 = 15 cm) beiseite und setzen Punkt P 1.
Armloch. Vom Punkt G 1 nach rechts waagerecht 5,8 cm (1/2 der Armlochbreite) beiseite legen und den Punkt G 2 setzen. Die Breite des Armlochs des Kleides ist die Differenz zwischen der Breite des gesamten Kleides und der Summe der Breiten von Vorder- und Rückseite unter Berücksichtigung der Zunahme der freien Passform.
Von Punkt G 1 senkrecht nach oben, 8,2 cm (1/3 der Länge des Segments G 1 P plus 2 cm nach oben) beiseite legen und Punkt P 2 einstellen. Von Punkt G 1 zeichnen wir eine 2,5 cm lange Winkelhalbierende (eine Linie, die den Winkel in zwei Hälften teilt) und setzen die Zahl 1. Wir verbinden die Punkte P 1, P 2, 1, G 2 und zeichnen die Linie des Armlochs des Rückens.
Seitennaht. Zeichnen Sie eine vertikale Linie vom Punkt G 2 nach unten und am Schnittpunkt mit der horizontalen Linie vom Punkt H den Sollwert H 1. Wir verbinden die Punkte G 2, H 1, indem wir eine Seitennaht zeichnen.
Unterseite. Wir verbinden die Punkte H, H 1, indem wir den Boden zeichnen.
Frontzeichnung
Wir zeichnen einen rechten Winkel, bezeichnen die Spitze mit Punkt A.
Tiefe des Armlochs. Von Punkt A senkrecht nach unten legen wir 22 cm beiseite (1/2 Maße des halben Brustumfangs der zweiten minus 2 cm; 24-2 = 22 cm) und setzen Punkt G.
Länge bis zur Taille. Von Punkt A aus 40 cm hinlegen (Rückenlänge bis zur Taille plus 1 cm messen; 39 + 1 = 40 cm) und Punkt T setzen.
Hüftlinie. Von Punkt T nach unten legen wir 17,5 cm (1/2 Maß der Länge des Rückens bis zur Taille minus 2 cm; 19,5-2 = 17,5) beiseite und setzen Punkt B.
Kleiderlänge. Von Punkt A legen wir 100 cm ab (messen die Länge des Kleides) und setzen Punkt H.
Zeichnen Sie von den Punkten A, D, T, B, H nach links horizontale Linien beliebiger Länge
Vorderweite entlang der Brustlinie. Von Punkt A nach links waagerecht 22,7 cm beiseite legen (Brustbreite messen, Differenz zwischen zweiter und erster Brusthälfte, Zunahme der Vorderbreite; 17,5 + 4 + 1,2 = 22,7 cm) und Sollwert A1. Wir senken die Vertikale von ihm NACH UNTEN, auf der Schnittlinie mit der Horizontalen vom Punkt G setzen wir den Punkt G 1.
Position des Brustpfeils. Von Punkt G nach links horizontal 10,3 cm (1/2 der Breite des Vorderteils entlang der Brustlinie - Segment GG 1 minus 1 cm; 11,3-1 = 10,3 cm) beiseite legen und Punkt G 2 einstellen. Zeichnen Sie eine senkrechte Linie beliebiger Länge nach oben.
Spitze des Halses. Von Punkt T auf der vertikalen Linie durch die Punkte G, A legen wir 44 cm beiseite (messen Sie die Länge des Vorderteils bis zur Taille plus 1 cm; 43 + 1 = 44 cm) und legen Sie den Punkt A2 ein. Von ihm nach links ziehen wir eine horizontale Linie, legen die Breite des Halses 6,5 cm beiseite (1/3 des halben Halsumfangs plus 0,5 cm; 6 + 0,5 = 6,5 cm) und setzen den Punkt A 3 .
Ausschnitt. Von Punkt A 2 nach unten senkrecht die Halstiefe 7,5 cm (Halsbreite plus 1 cm; 6,5 + 1 = 7,5 cm) beiseite stellen und Punkt A 4 einstellen. Aus den Punkten A 3 und A 4 zeichnen wir Senkrechte, an deren Schnittpunkt wir den Punkt setzen, daraus eine 3 cm lange Winkelhalbierende und den Punkt Ш 1 setzen. Wir verbinden die Punkte А 3, Ш 1 А 4 mit einer konkaven Linie und zeichnen den Ausschnitt.
Frontlinie. Wir verbinden die Punkte A 4, D, T, B, H, zeichnen eine Linie in der Mitte der Vorderseite, verlängern sie von Punkt H um 1 cm nach unten und setzen den Punkt H1.
Brust pfeil. Von Punkt A 3 mit einem Radius gleich dem Maß der Brusthöhe (26 cm) machen wir eine Kerbe auf der vertikalen Linie von Punkt G 2 und setzen Punkt G 3. Von Punkt A 3 nach links entlang einer waagerechten Linie 4,5 cm (1/3 Maße Schulterbreite, 13,5: 3 = 4,5 cm) beiseite legen und Punkt A 5 setzen.
Von ihm nach links in einem Bogen legen wir die Lösung der Biese 10 cm beiseite (die Lösung ist gleich der doppelten Differenz zwischen den Maßen des zweiten und ersten halben Brustumfangs plus 2 cm; 48-44 = 4x2 = 8 + 2 = 10 cm) und setzen Punkt P. Wir verbinden diesen Punkt mit Punkt G 3 in einer dünnen Linie. Von Punkt P nach rechts entlang eines Bogens 4,5 cm beiseite legen (Segment A 3 A 5, d. h. 1/3 des Schulterbreitenmaßes) und Punkt A 6 setzen.
Oben am Armloch. Vom Punkt G 1 vertikal nach oben eine Distanz gleich der Länge des Segments G 1 P (in der Zeichnung der Rückseite) beiseite stellen und den Punkt P 1 setzen.
Armloch. Vom Punkt G 1 vertikal nach oben verschieben wir 1/3 der Messungen des Segments G 1 P 1 und setzen den Punkt P 2. Daraus ziehen wir mit einem Radius von P 2 P 1 einen Bogen nach links. Darauf machen wir ab Punkt A 6 eine Kerbe mit einem Radius gleich dem Maß der Schulterbreite (13,5 cm) und setzen den Punkt P 3. Von Punkt G 1 ziehen wir eine 2 cm lange Winkelhalbierende und setzen die Zahl 2.
Wir verbinden die Punkte P 2, P 3 mit einer dünnen Linie, teilen sie in zwei Hälften, bezeichnen die Mitte mit der Nummer 3. Von ihr nach rechts legen Sie 1 cm beiseite und legen die Nummer 4 ab. Verbinden Sie die Punkte P 3, 4, P 2, 2, G 2, die Linie des vorderen Armlochs zeichnen.
Seitennaht. Zeichnen Sie eine vertikale Linie vom Punkt G 2 nach unten und setzen Sie den Punkt H 2 an seinem Schnittpunkt mit dem horizontalen Boden. Wir verbinden die Punkte G 2, H 2 und zeichnen eine Seitennaht.
Unterseite. Wir verbinden die Punkte H, H 2 und zeichnen den Boden.
Schulternaht. Wir verbinden die Punkte A 6, P 3 mit einer dünnen Linie, an deren Schnittpunkt mit der Linie von Punkt P unten setzen wir Punkt P 4. Wir verbinden die Punkte P 3, P 4 und zeichnen die Schulternaht.
Vom Punkt G 3 vertikal nach oben verschieben wir die Distanz gleich der Messung des Segments P 4, G 3 und setzen den Punkt A 7. Wir verbinden die Punkte A 7 und P 4 mit Punkt G 3 und zeichnen einen Brustabnäher. Wir verbinden die Punkte A 3, A 7, indem wir den Rest der Schulternaht zeichnen.
Nach der Gestaltung des gesamten Armlochs des Kleides verbinden wir die Punkte P 1, P 3 mit einer gepunkteten Linie, bezeichnen die Mitte mit Punkt O. Zeichnen Sie daraus eine vertikale Linie nach unten und am Schnittpunkt mit der horizontalen Linie des Armloch, setzen Sie den Punkt O 1. Von Punkt O nach unten legen wir 2,7 cm beiseite und setzen Punkt O 2. Der Abstand zwischen den Punkten О 1 О 2 bestimmt den vertikalen Durchmesser des Armlochs, das bei der Konstruktion der Ärmelzeichnung verwendet wird.
Anmerkungen:
1. Ein Tuck ist ein strukturelles Element. Mit seiner Hilfe wird eine volumetrische Form dort erstellt, wo sie benötigt wird. Zum Beispiel bildet ein Brustabnäher das Volumen der Brust.In modernen Designs von Kleidern, Blusen, Jacken, Mänteln werden Abnäher mit einer Richtung von der Schulternaht zur Brustmitte nicht hergestellt. Sie befinden sich in der Regel im Armloch, unter dem Armloch, manchmal im Seitenschnitt, an der Taillenlinie, in der Passenlinie, im Relief usw. Beim Bauen der Basis der Zeichnung ist der Abnäher jedoch präzise von der Schulternaht entworfen und ist die erste gewünschte Stelle.
In diesem Beispiel ist in der Zeichnung der Basis des Musters die Stelle des Anfangs der neuen Position des Abnähers mit Punkt B markiert. Er ist mit dem unteren Ende des primären Abnähers verbunden - Punkt G 3. Die Linie zwischen diesen Punkten wird durchtrennt, die Lösung der Primärfalte (Punkte P 4 und A 7) wird durch Durchtrennen mit einer Nadel verschlossen. Danach wird eine Lösung einer neuen Biese gebildet, deren Beginn mit Punkt B 1 bezeichnet und mit Punkt G 3 verbunden ist. In der Zeichnung der Basis des Kleides einer geraden Silhouette zeigen die gestrichelten Linien die Umrisse eines neuen Abnähers und neue Linien des Armlochs und der Schulternaht, die nach dem Schließen des ursprünglichen Abnähers erhalten wurden. Auf die gleiche Weise bewegt sie sich an jede andere Stelle des Mieders. Es ist nicht erforderlich, die Lücke einer neuen Biegung unabhängig von ihrer Länge zu berechnen, da ihr Winkel immer dem Winkel der Öffnung entspricht, die bei der Berechnung der primären Biegung erhalten wird.
In allen Fällen der Bewegung des Dartpfeils sollte sein Ende zum hervorstehenden Punkt der Brust gerichtet sein. Die Öffnung des Darts endet bei 1,5-2 cm zu seinem Ende, was für einen reibungslosen Schliff des Darts und seiner Verarbeitung sorgt.
Für eine Figur mit großen Brüsten ist der Brustabstand zu weit. In diesem Fall ist es besser, ihn in zwei Darts zu verschieben - in den Side and Tackle oder in den Neck and Tackle.
Manchmal wird der Abnäher durch weiche Falten, Drapierungen und Raffungen ersetzt.
2. Wenn der Stoff trocken ist und sich nicht gut nähen lässt, wird im Schulterbereich des Rückens ein Abnäher angebracht. Seine Lösung beträgt 1,5-2,5 cm, je nach Struktur des Gewebes. Seine Länge beträgt 6-8 cm und seine Position im Schulterbereich hängt von den Merkmalen der Figur ab (Schulterblattvorsprung, Rückenkrümmung). Aber in allen Fällen ist der Abnäher parallel zur Rückenmitte aufgebaut.
In der Rückenzeichnung dehnt sich die Schulterbreite gegen das Maß unter Berücksichtigung der Biesenlösung aus.
3. Auf der Grundlage einer Zeichnung eines geraden Silhouettenkleides können Sie ein Kleid aus benachbarten und halb benachbarten Silhouetten erstellen. Dazu ist es notwendig, die Oberseite der Seitennaht - Punkt G 2 in einem Abstand von 1-5 cm von Punkt G 1 zu platzieren, dh die Seitennaht von der Mitte des Armlochs näher zum Armloch zu bewegen des Rückens.
Ziehen Sie beispielsweise von Punkt 1 auf der Armlochlinie eine vertikale Linie nach unten, an deren Schnittpunkt mit den Linien der Taille, der Hüfte und des Gesäßes die Punkte m 1, b 1, H 1 bezeichnet werden.
Seitliche Schnitte an der Taille des Kleides sind mit einem Durchhang versehen und Abnäher sind hinten und vorne gestaltet. Die Anzahl der Auslenkungen sowie die Anzahl der Abnäher, die Lage, Länge und Größe ihrer Lösungen hängen von der Silhouette, dem Körperbau, der Mode ab und werden bei der Passform angegeben.
Die Anzahl der Abnäherlösungen wird durch den Unterschied zwischen der Breite des Kleides entlang der Brustlinie und der Breite entlang der Taillenlinie bestimmt.
Geben wir ein Beispiel. Die Breite des Kleides entlang der Brustlinie entspricht dem Maß des halben Brustumfangs 48 cm plus 6 cm, dh für die freie Passform = 54 cm. Die Breite des Kleides entlang der Taillenlinie ist gleich zum Maß des halben Taillenumfangs 38 cm plus 2 cm, also für die freie Passform = 40 cm.
Der Unterschied beträgt 14 cm, dieser Überstand an der Taille wird in die Abnäher und in die Umlenkungen der Seitennähte aufgenommen.
In der Zeichnung des Kleidbodens zeigen gepunktete Linien eine ungefähre Darstellung der Lage der Abnäher und Umlenkungen der Seitennähte der Vorder- und Rückseite. Da das Raster der Zeichnungsbasis auf der Berechnung des halben Brustumfangs basiert, der normalerweise kleiner ist als der halbe Hüftumfang, muss die Übereinstimmung der Breite des Produkts entlang überprüft werden die Linie der Hüften in der Zeichnung mit dem Maß des halben Hüftumfangs und der in der Tabelle vorgesehenen Zunahme der freien Passform, und korrigieren Sie die Breite der Hüften hinten und vorne.
Die Breite des Kleides unten wird durch die Silhouette des Models bestimmt.
Gerade Ärmelzeichnung
Die Konstruktion der Ärmel erfolgt anhand von Messungen einiger Werte aus der Zeichnung des Kleides.
Wir zeichnen eine vertikale Linie, bezeichnen die Spitze mit Punkt O.
Ärmellänge. Von Punkt O senkrecht nach unten legen wir 53 cm (Maß der Ärmellänge) zur Seite und setzen Punkt H.
Okay Höhe. Von Punkt O vertikal nach unten verschieben wir den Messwert des Segments O 1 O 2 (den vertikalen Durchmesser des Armlochs in der Zeichnung des Kleides) und setzen den Punkt O 1.
Zeichnen Sie von den Punkten O, O 1, H nach links und rechts horizontale Linien beliebiger Länge.
Ärmelweite unter dem Armloch. Von Punkt O 1 nach links und rechts waagerecht in jede Richtung 17,5 cm beiseite legen (1/2 der Summe aus Armumfangsmaß und Zunahme der freien Passform; 29 + 6: 2 = 17,5 cm) und setzen Sie die Punkte nach links bzw. - P, nach rechts - P 1.
Vorder- und Ellbogenrollen.
Von Punkt O 1 nach links und rechts horizontal legen wir 8,8 cm 1/2 der Ärmelbreite unter das Armloch; 17,5: 2 = 8,8 cm) und setzen Sie die Punkte nach links - 2 bzw. nach rechts - Р 3. Von diesen Punkten zeichnen wir vertikale Linien nach oben, am Schnittpunkt mit einer horizontalen Linie vom Punkt O nach rechts setzen wir den Punkt O 2 und nach links den Punkt O 3.
Teilen Sie den Abstand zwischen den Punkten O, O 2 in zwei Hälften, minus 1,5 cm und setzen Sie den Punkt O 4. Teilen Sie den Abstand zwischen den Punkten O, O 3 in zwei Hälften, bezeichnen Sie die Mitte mit Punkt O 5.
Okata-Linie. Das Segment P 3 P 1 halbieren, die Mitte mit der Zahl 1 kennzeichnen. Davon 0,7 cm nach oben beiseite legen und die Zahl 2 setzen.
Von Punkt P 3 vertikal nach oben verschieben wir den Abstand gleich der Länge des Segments G 1 P 2 (in der Zeichnung der Vorderseite des Kleides) minus 1 cm und legen die Zahl 3 ab 0,5 cm und setzen Sie die Zahl 4. Verbinden Sie den Punkt O 4 und die Zahl 4 mit einer dünnen Linie.
Von Punkt O 4 schräg nach unten legen, 2 cm legen und die Zahl 5 setzen.
Vom Punkt P 2 senkrecht nach oben legen wir einen Abstand gleich der Länge des Segments G 1 P 2 (in der Zeichnung der Rückseite) beiseite und setzen die Zahl 6. Verbinden Sie den Punkt O 5 und die Zahl 6 mit einer dünnen Linie . Von Punkt O 5 schräg nach unten legen wir 1,2 cm beiseite und setzen die Zahl 7.
Wir verbinden den Punkt P und die Zahl 6 mit einer dünnen Linie, teilen sie in zwei Hälften, bezeichnen die Mitte mit der Zahl 8. Von dort aus die Schräge hinunter, legen Sie 1 cm beiseite und setzen Sie die Zahl 9.
Wir verbinden die Punkte P, 9, 6, 7, O, 5, 4, 2, P 1 mit einer glatten Linie und zeichnen die Linie des Okats.
Punkt O ist die Stelle der Kontrollkerbe, die mit der Schulternaht des Kleides zusammenfällt.
Ärmelnaht. Von Punkt H nach links und rechts horizontal legen wir 14 cm (die bedingte Breite des unteren Ärmels) beiseite und setzen die Punkte nach links - H 1, nach rechts - H 2. Wir verbinden die Punkte P, H 1, dann die Punkte P 1, H 2 und zeichnen die Mittelnaht des Ärmels.
Unterseite. Teilen Sie den Abstand zwischen den Punkten H, H 1 in zwei Hälften, bezeichnen Sie die Mitte durch den Punkt H 3. Wir legen 1,5 cm davon ab und setzen den Punkt H 4.
Teilen Sie den Abstand zwischen den Punkten H, H 2 in zwei Hälften, bezeichnen Sie die Mitte durch den Punkt H 5. Davon legen wir 1,5 cm nach oben ab und setzen den Punkt H 6.
Wir verbinden die Punkte H 1, H 4, H, H 6, H 2 mit einer glatten Kurve und zeichnen den Boden der Hülse.
Nachdem wir die Basis des eingesetzten geraden Ärmels erhalten haben, können wir darauf einen schmalen Ärmel bauen. Dazu ist es notwendig, die Linie des Ellenbogens zu bestimmen und die Breite ist niedrig - 11 cm.Zunächst unterschätzen wir die Oberseiten des vorderen und des Ellenbogenabschnitts um 0,5 - 0,7 cm, wie durch die gepunkteten Linien gezeigt der horizontale PP 1 und die Sollwerte A bzw. A 1 .
Ellbogenlinie. Von Punkt O senkrecht nach unten 33 cm (1/2 der Länge des neuen Ärmels plus 5 cm; 56: 2 = 28 + 5 = 33 cm) beiseite legen und Punkt L setzen.
Ärmellänge. Von Punkt O nach unten legen wir 56 cm (ein bedingtes Maß für die Länge des neuen Ärmels) beiseite und setzen Punkt B. Von den Punkten L und H nach rechts und links zeichnen wir horizontale Linien beliebiger Länge.
Mittellinie. Von Punkt B nach rechts waagerecht 3 cm beiseite legen und Punkt B 1 einstellen. Wir verbinden die Punkte L, B 1, indem wir die Mittellinie zeichnen.
Breite unten. Von Punkt B nach links und rechts legen wir 5,5 cm (1/2 der Ärmelbreite unten) beiseite und setzen die Punkte nach links - B 2 bzw. nach rechts - B 3 .
Vordere Rolle. Wir verbinden die Punkte P 3 und B 3 mit einer dünnen Linie, am Schnittpunkt mit der horizontalen Linie des Ellenbogens setzen wir den Punkt L 1. Von ihm nach links legen wir 1 cm beiseite und setzen einen Punkt L 2. Wir verbinden die Punkte P 3, L 2, B 3 und zeichnen die Linie der vorderen Rolle.
Ellenbogenrolle. Vom Punkt P 2 ziehen wir eine vertikale Linie bis zur horizontalen Linie des Ellenbogens, am Schnittpunkt setzen wir den Punkt L 3. Von ihm nach rechts legen wir 1 cm beiseite und setzen den Punkt L 4. Wir verbinden die Punkte P 2, L 4, B 2 und skizzieren die Ellbogenrolle. Danach entfalten wir den Ärmel entlang der Ellenbogenlinie und unten um die Vorder- und Ellbogenrollen wie folgt.
Frontschnitt. Entlang der Ellbogenlinie von Punkt L 2 nach rechts waagerecht einen Abstand gleich der Länge des Segments LL 2 beiseite legen und Punkt L 5 setzen.
Entlang der unteren Linie von Punkt B 3 nach rechts einen Abstand gleich der Länge des Segments B 1 B 3 beiseite legen und Punkt B 4 setzen.
Wir verbinden die Punkte A 1, L 5, B 4 und zeichnen eine Linie des vorderen Schnitts.
Ellenbogenpfeil. Entlang der Ellbogenlinie von Punkt L 4 nach links waagerecht einen Abstand gleich der Länge des Segments LL 4 plus 1 cm beiseite legen und Punkt L 6 setzen. Wir verbinden die Punkte L 3, B 2 mit einer dünnen Linie. Ziehen Sie von Punkt L 6 nach unten eine 2 cm lange vertikale Linie und setzen Sie den Punkt L 7. Wir verbinden die Punkte L 3, L 6, dann L 3, L 7, und ziehen einen Pfeil. Seine Lösung beträgt 2 cm.
Ellenbogen geschnitten. Entlang der unteren Linie von Punkt B 2 nach links horizontal, einen Abstand gleich der Länge des Segments B 1 B 2 beiseite legen und Punkt B 5 setzen. Daraus ziehen wir eine 2 cm lange vertikale Linie (entspricht der Tuck-Lösung) nach unten und setzen den Punkt B 6.
Wir verbinden die Punkte A, L 6, dann die Punkte L 7 und B 6 und zeichnen einen Ellbogenschnitt.
Unterseite. Von Punkt B 3 setzen wir 1 cm nach oben und setzen Punkt B 7.
Wir verbinden die Punkte B 6, B 2, B 7, B 4 mit einer glatten Kurve und zeichnen den Boden der Hülse.
Notiz. Die Länge des Armlochs des Ärmels, dh sein gesamter Umfang, muss die Länge des Armlochs des Kleides um 5 bis 10 Prozent für jeden Zentimeter des Armlochs überschreiten. Dieser Prozentsatz wird für die Passform des Ärmels angegeben und hängt davon ab, wie gut sich der Stoff zum Nähen eignet. Bei trockenen Stoffen, die sich nicht zusammenziehen lassen, kann die Passform teilweise durch einen Abnäher im Ärmel (bei Punkt O) ersetzt werden. Die Höhe des Kamms, die Gesamtlänge des Armlochs des Ärmels und die geplante Passform werden nach der Anprobe festgelegt.