Gibt es eine ideale Technik zum Entwerfen von Kleidung?

Finden wir es heraus.

Liebe Gäste meines Blogs, vielen Dank für Ihre Zuschriften mit Fragen. Es ist interessant für mich, mit Ihnen zu kommunizieren, lebendig und nicht gleichgültig.

Ich habe mehrere Fragen zur Wahl der Kleidungsdesign-Methodik erhalten:

„... Jetzt gibt es viele davon, und ich würde gerne die Antwort eines Profis hören - mit welcher Technik Sie die perfekte Passform erreichen, damit Sie beim Anprobieren möglichst wenige Fehler korrigieren können. Bücher sind sehr schwer zu lernen, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, sie weiter zu studieren.
„... Ich schaue mir deine Arbeit sehr gerne an, du inspirierst mich immer zu neuen Kunststücken! Danke dafür! Ich möchte wirklich lernen, wie ich alle meine Modelle auf die gleiche Weise baue. Bitte geben Sie an, welche Methode besser zu verwenden ist. Was verwenden Sie?

Ich behaupte in keiner Weise, ein Guru zu sein, aber ich werde auf der Grundlage meiner Erfahrung antworten.

Welche Designmethode wählen?

1. Suchen Sie nicht nach der perfekten Methode. Die Suche nach einer fehlerfreien Methodik ist ebenso zum Scheitern verurteilt wie die Suche nach dem Stein der Weisen. Bei jeder Technik wird es Fehler geben, eine runde zu einer flachen zu entwerfen.
2. Wählen Sie eine beliebige Methode. Alle Techniken basieren auf dem gleichen Prinzip: Messen Sie die Figur und bringen Sie konstruktive Segmente zu Papier. Sie unterscheiden sich im Großen und Ganzen nur in der Reihenfolge, in der diese Segmente auf die Zeichnung aufgetragen werden. Mit anderen Worten, wenn Sie sich die Zeichnung ansehen und verstehen, dass jedes Bleistiftsegment einem bestimmten Maß am Körper entspricht, bauen Sie einfach und natürlich .

Warum Anfänger dem Lerndesign nachgeben.

Tatsache ist, dass die Lehrbücher in schwerer Wohnungssprache geschrieben sind. Lehrbuchtrockene Darstellung, lange Formeln und schreckliche Grafiken in Lehrbüchern schrecken Anfänger ab. Sie müssen mit einem Stift in der Hand dasitzen und langsam, Absatz für Absatz, von Text zu Bild hin und her blättern, den Präsentationsfaden verlieren usw.

Ich bitte Sie ernsthaft, den Prozess der Erstellung eines Musters nicht zu erschweren.

Alles ist einfach, eigentlich ist alles sehr einfach. Viel einfacher als unbeugsame Integrale, und als es am Anfang der Beherrschung des Materials gesehen wird.

Setzen Sie sich an den Tisch und gehen Sie langsam, mit einem „Millimeter“, einem Maßstabslineal und einem Taschenrechner in den Händen, die Konstruktion von Anfang bis Ende durch. Zuerst auf einen Entwurf und dann auf ein Whatman-Blatt und in voller Größe bauen.
Nähen Sie die Sonde ab, nehmen Sie Anpassungen vor - und das werden sie sicherlich.
Bauen Sie 2-3 Mal, danach werden Sie sich an die Technik erinnern, diese verstehen und lieben, Ihre eigene. Und Sie werden Anfängern sagen, dass es Ihre LinJacs oder Mullers sind, die die coolsten Ergebnisse liefern.

Die ideale Technik ist die, die Sie gewohnt sind. Beginnen Sie mit einem einfachen „Futter“, ohne Erhöhung der Bewegungsfreiheit.

Warum gibt es viele Fehler in der Konstruktion.

Es ist nicht das Designsystem, das schuld ist, sondern Ihre Fehler beim Messen.
Beginnen Sie mit dem Erlernen der Technik mit den Regeln zum Messen einer Figur.

Wie misst man die Figur richtig?

Sie müssen verstehen, dass jede Messung ein bestimmtes Segment in der zukünftigen Zeichnung ist. Und umgekehrt: Jedes Segment in der Zeichnung ist ein spezifisches physikalisches Maß Ihrer Figur.

Mit anderen Worten, Sie können eine Zahl nicht gedankenlos messen, geleitet von einer kalten Beschreibung in der Methodik und ohne die physikalische Bedeutung zu verstehen.

Die grundlegendsten Messungen, in denen sich unerfahrene Designer irren.

Fehler Nr. 1:

1. Dies sind Messungen der Breite des Rückens (SHS), der Breite der Brust (SHG) und der Breite des Armlochs (SHPr) - die sogenannte horizontale Balance des Produkts.

Es scheint, dass dies die einfachsten Grundmessungen sind, aber Anfänger machen in 90% der Fälle Fehler.

Nehmen Sie zwei Stücke Schnur oder Gummiband. Binden Sie sie um Ihre Brust.
Eine - über der Brust (Messung von OG 1) und die zweite - genau an den konvexsten Stellen der Brust. Die sogenannte Messung von OG 3 nach dem EMKO SEV-System.
Die Namen der Maßnahmen können in verschiedenen Methoden variieren, aber ihr Wesen ist unverändert.
Betrachten Sie nun die Seile mit dem Auge des Designers und markieren Sie sie mit einem Marker, wo das Armloch endet und die Breite von Rücken und Brust beginnt. Ich schlage vor: Wo die Achselfalten sind, sind die Ränder des Armlochs.

Jetzt messen:
1) (SHS) Rückenbreite
2) (Whg) Brustweite entlang des oberen Seils (für Og1)
3) ShGk Brustweitenregulierung (nach Og3). Auch wenn diese Messung nicht in Ihrer Methode enthalten ist, nehmen Sie sie trotzdem vor.
4) SPR - die Breite des Armlochs. Auch wenn nach der Methode keine Messung erfolgt, machen Sie Fotos. Dabei hilft Ihnen das unter den Arm geklemmte Lineal.
Addieren Sie nun die Werte: SHGcontrol + SHS + Shpr + Shpr. Sie sollten den Brustumfang von OG3 in voller Größe messen. Hat die Formel gepasst? Bußgeld.
Nicht einverstanden? Messen Sie erneut und suchen Sie nach dem Fehler.

Wenn Sie eine Zeichnung erstellen, verwenden Sie Kontrollmaße, korrigieren Sie die Zeichnung, und Sie werden in Form eines in der Breite ausgewogenen Produkts zufrieden sein.
½ SHK + ½ SH + Shpr - Dies ist die Breite des Grundrasters Ihrer Zeichnung. Im Moment sprechen wir über den Bau eines „Skinny“, d.h. die Basisbasis des Mieders ohne Zulagen für eine lockere Passform.

Fehler Nr. 2

Messungen der Front-Back-Balance des Produkts werden falsch durchgeführt. Hier gibt es noch mehr Fehler.
Vordere Taillenlänge (DTP) und hintere Taillenlänge (DTS1 und DTS 2).

Was hilft, die Messungen richtig durchzuführen: Zeichnen Sie die Schulternaht auf der Figur. Bewerten Sie wie ein Designer, nicht wie ein Anfänger.
Sie können einen Streifen Papier unter Ihren BH-Träger legen und Markieren Sie die Basis des Halses nicht verloren gehen.

Binden Sie ein Gummiband um Ihre Taille und lassen Sie es auf der anatomischen Linie liegen und nicht nach dem Prinzip "Ich liebe eine niedrige Taille". Wenn Sie sich bewegen und drehen, findet das Gummiband eine bequeme Position dafür.
Messen Sie TPA und RTA auf die gleiche Weise: von der Unterseite des Gummibands oder von oben und genau bis zu dem Punkt des Halsansatzes, den Sie mit einem Marker markiert haben.

Glauben Sie mir, es ist sehr leicht, sich zu verirren, und selbst ein Fehler von einem halben Zentimeter wird das Gleichgewicht stören.

Vorderlänge bis Taille, Oberweite

Ich beginne mit dem Erstellen von Zeichnungen von der Taillenlinie und nicht von der oberen Ecke. Ja, es spielt eigentlich keine Rolle, ab welchem ​​​​Punkt mit dem Bau begonnen wird. Aber es ist notwendig, die Länge des Rückens und die Länge der Vorderseite bis zur Taille zu kontrollieren.

So beheben Sie eine falsche Produktbilanz.

Falten in den Seitennähten auf der Rückseite oder dem Regal sind die falsche Balance. Die einfachste und effektivste Lösung ist, die Seitennaht zu öffnen und das Produkt liegen zu lassen, wie es verlangt. Verbinden, Seitennähte direkt auf der Figur abschneiden. Achten Sie darauf, dass die Halbkufenlinien des Regals (Mitte vorne) senkrecht zum Boden stehen und gut ausgerichtet sind.
Manchmal entstehen Falten im Regal aufgrund einer unzureichenden Lösung der Brustfalte.
Mit einem Tattoo können Sie jeden Konstruktionsfehler ganz einfach beheben. Stecken Sie zusätzliche Biesen auf das Layout, wo sie "gefragt" werden, und nehmen Sie dann Korrekturen an der Zeichnung vor und lösen Sie das Modell.
Nähen Sie Proben ab, während Sie sich unsicher fühlen.

Fehler Nr. 3.

Armlochtiefe. Es ist leicht zu vertiefen, aber wenn es „gepflügt“ ist, ist es schwieriger, es zu reparieren. Versuchen Sie, nicht die Tiefe des Armlochs, sondern die Länge der Seite zu kontrollieren - von der Taille bis zur Achselhöhle, wobei Sie 1-1,5 cm für die Bewegungsfreiheit berücksichtigen.

Warum andere Methoden studieren?

Nicht um die beste Schule zu finden, sondern um den Kopf zu „formen“. Fast alle erfahrenen Designer, die mehrere Bausysteme studiert haben, hören bei ihrem "Durcheinander" auf. In jeder der Methoden steckt etwas Kurioses und Rationales.

Ich mag die Verteilung der Taillenfalten in der Zlachevskaya-Schule unter Berücksichtigung persönlicher anatomischer Kurven und nicht durchschnittlich wie bei anderen Methoden.

Ich mag Mullers wunderschönen Schultergürtel sehr. Europäisch elegant, das nehme ich als Grundlage für das Bauen in meiner Praxis.

Mullers breite Schulterlinie gefällt mir nicht, deshalb nehme ich nicht die Messung des SP, sondern die anatomische, die ich gemessen habe

Wenn Röcke, dann Zlachevskaya, keine Optionen. Hosen - Muller, aber auch andere Methoden werden gelobt.

Ich habe nie nach Lin-Jacques gebaut, weil ich, wie in diesem Reim, „aber er berührte den Pinguin nicht, er kam sofort gut heraus.“ Meine Methode passt zu mir.
Aber ich hörte nur positive Rückmeldungen von Lin-Jacque-Praktizierenden.
Was willst du sagen Methoden der alten Schule.
Aus Neugier studierte ich einige Notizen aus der Serie „Das haben wir vor 40 Jahren in der Schule geschenkt bekommen“.

Im Großen und Ganzen kann die Grundverkleidung nach jedem System gebaut werden, aber echtes Design beginnt, wenn das Modell Freiräume für die freie Anpassung hat (und Sie müssen sofort mit diesen im Hinterkopf bauen!).

Also bekomme ich nach den alten sowjetischen Methoden ... sowjetische Kleidung.

Es scheint, dass „der Anzug sitzt“, das Gleichgewicht ist vorhanden, aber es zieht immer noch, um die enge unbequeme Kleidung „mit einer Feile zu beenden“.

Mit veralteten Methoden werden veraltete Muster erhalten, aber Sie möchten schöne. Tatsache ist, dass Handwerker mit langjähriger Erfahrung bereits "mit dem Auge" direkt auf den Stoff und die Schönheit der Zukunft sehen, die sie sehen, ohne auch nur die Schere anzufassen.

Aber wenn Sie sich hier und jetzt für eine Methodik entscheiden, rate ich Ihnen, keine alten sowjetischen Lehrbücher zu nehmen, sondern sich modernen Schulen zuzuwenden. An denen mangelt es zum Glück nicht – für jeden Geschmack und Geldbeutel.
Es ist durchaus möglich, den Weg der vorgefertigten Muster zu gehen. Aber wie viel größer sind die Möglichkeiten, wenn Sie wissen, wie man grundlegende Strukturen baut!

Ich glaube, ich habe ein gefährliches Thema angesprochen, bei dem viele etwas zu sagen haben. Nun, ich bin bereit, Ihre Meinung zu hören.

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Karriere & Arbeit

10.000 Stunden Modedesign

Hallo, mein Name ist Marina und ich habe einen Traum: Ich möchte Kleidung. Ich bin (noch) kein Profi und meine Ausbildung hat nichts mit der Modebranche zu tun. Trotzdem scheint es, dass ich gefunden habe, was ich für den Rest meines Lebens tun möchte. Schließlich sollte ein Mensch das tun, was sein Herz höher schlagen lässt, oder?)

Ich denke, jeder kennt die Essenz von 10.000 Stunden auf smartprogress, also werde ich es nicht erklären)

Diese 10.000 Stunden umfassen das Erlernen und Verbessern von Fähigkeiten in verschiedenen Methoden des Entwerfens und Modellierens von Kleidung (sowohl für Frauen als auch für Männer), Modezeichnen und Kreativität. Außerdem habe ich vor, in relativ nicht allzu ferner Zukunft Design im Ausland zu studieren. Nun, es ist so ... wie die Karte fallen wird, weil sie teuer ist.

Kriterien für die Zielerreichung

10.000 hochwertige (!) Stunden, die für die Verbesserung von Fähigkeiten und Kenntnissen aufgewendet werden

1. Elektronische Simulation

2. Müller Designsystem

   Das von Müller entwickelte System war der wichtigste Beitrag zur Schneiderei, und seine Prinzipien sind bis heute wahr und wirksam. Trends oder modische Phänomene unterliegen schnellen Veränderungen. Jeder Stil erfordert jedoch eine makellose Passform. Spezialisiert auf passgenaues Design hebt sich das System von M. Müller & Sohn von anderen ab. Es basiert auf der Methode der proportionalen Berechnung, die verschiedene Abweichungen der Zahl von der Norm berücksichtigt. Diese Technik ist einfach zu beherrschen, spart Zeit und ist sehr einfach in Ihrer Arbeit anzuwenden.

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   Italienische Schnitttechnik- das ist mein bester Fund in der Welt des Schneidens. Tatsache ist, dass Sie mit diesem Schneidsystem Muster in sehr guter Qualität erstellen können, ohne viel Zeit und Mühe aufzuwenden. Das hilft dem Einsteiger, Selbstvertrauen zu gewinnen, und dem Profi, neue Horizonte zu eröffnen.

   In der Modewelt gilt Italien dank der Designer und des Schnittsystems als unangefochtener Marktführer: Einzigartige Modelle in Kombination mit hervorragender Passform ergeben ein großartiges Ergebnis.

Also wie versprochen...
Leider müssen sich alle mit meiner Persona zufrieden geben. Die Schwangerschaft einer Freundin verläuft nicht reibungslos, daher ist sie dem Forum nicht gewachsen.

Während der Arbeit wurden 1800 Frauen gemessen. Dann wurden alle, abhängig von den Merkmalen der Figur, in 9 Gruppen eingeteilt. Aus jeder Gruppe wurde zufällig eine Person ausgewählt und ihr wurden Grundmodelle (ein Rock, eine Hose, ein Kleid mit eingesetzten Ärmeln und ein Raglanärmel) angenäht, die nach zehn Methoden entworfen wurden. Dann wurde das erfolgreichste Modell ausgewählt und dementsprechend die am besten geeignete Technik für diesen Figurentyp.
Die Arbeit des Kandidaten stellte sich als umfangreich heraus, mit zahlreichen digitalen Berechnungen. Aber seine ganze Essenz (und sein praktischer Wert) passt auf zwei Seiten. Ich poste sie.

Alle weiblichen Figuren sind in 9 Typen unterteilt. Das Kriterium für die Teilung ist das Vorherrschen des einen oder anderen Vorsprungs: der Vorsprung des Gesäßes (Vya), der Vorsprung der Schulterblätter (Vl), der Vorsprung der Brustdrüsen (Bg), der Vorsprung des Bauches (Vzh) .
Alle Vorsprünge werden bestimmt, indem ein langes Lineal (oder eine andere vertikale Ebene) an den hervorstehenden Punkten der Figur vorne und hinten befestigt und der Abstand zur Ebene gemessen wird.
Bei der Bestimmung von Vl wird die Ebene vertikal platziert und berührt die hervorstehenden Punkte der Schulterblätter, und der Abstand zur Ebene wird auf Höhe der hervorstehenden Punkte des Gesäßes gemessen.
Bei der Bestimmung von Vya wird das Flugzeug vertikal platziert und berührt die hervorstehenden Punkte des Gesäßes, und der Abstand zum Flugzeug wird auf Höhe der hervorstehenden Punkte der Schulterblätter gemessen.
Bei der Bestimmung von Vg wird die Ebene vertikal platziert und berührt die hervorstehenden Punkte der Brust, und der Abstand zur Ebene wird auf Höhe des Bauchvorsprungs gemessen.
Bei der Bestimmung von Vzh wird das Flugzeug vertikal platziert und berührt den Bauchvorsprung, und der Abstand zum Flugzeug wird auf Höhe der hervorstehenden Punkte der Brust gemessen.

Der Artikel betrachtet zehn der bekanntesten Kleidungsdesignmethoden in Russland: TsNIIShP, TsOTSHL, EMKO SEV, Französisch, Englisch, Chinesisch, Muller and Son, die Methode von Zlachevskaya, die Methode von Aksyonova, die Methode von Filimonova.
Die Methoden von Zlachevskaya und Aksyonova können verwendet werden, um eine grundlegende Grundlage für jede Art von Figur zu schaffen. Das Ignorieren dieser Methoden durch Unternehmen der Leichtindustrie ist hauptsächlich damit gerechtfertigt, dass sie viel Vorbereitung, ein gewisses Geschick und ein genaues Auge erfordern.
Was die anderen Methoden betrifft, passt jede von ihnen zu einem bestimmten Figurtyp.

Ich tippe auf Figur. Vya=Vl=0, Vg=Vzh=0,
sowie Vya oder Vl, Vzh oder Vg kleiner oder gleich 1. - Methoden Filimonova und Muller und Sohn.

II Art der Figur. Vl ist größer oder gleich 1,5 cm, Vg ist größer oder gleich 2,5 cm.

III Art der Figur. Vl = Vya = 0, Vg ist größer oder gleich 3 cm - Französische Technik.

IV-Typ der Figur. Vya ist größer oder gleich 2 cm, Vg ist größer oder gleich 3 cm, volle Arme - Französische Technik.

V-Typ-Figur. Vl ist größer oder gleich!,5 cm, Vg=Vzh=0.- Englische Technik.

VI Figurtyp. Vya ist größer oder gleich 2 cm, Vg \u003d Vzh \u003d 0. - Chinesische Technik.

VII Art der Figur. Vl ist größer als oder gleich 1,5 cm, Wf ist größer als oder gleich 3 cm, volle Arme – Müller und Sohn.

VIII Art der Figur. Vl=Vya=0, Vzh ist größer oder gleich 2 cm.- KAPAZITÄT SEV.

IX Figurentyp. Vya ist größer oder gleich 3 cm, Vzh ist größer oder gleich 3 cm - TsNIIShP.

Fazit: Es gibt keine perfekte Technik zum Entwerfen von Kleidung. Die optimale Lösung des Problems ist die Wahl der Methodik zum Aufbau der Basisbasis in Abhängigkeit von den Eigenschaften des Körperbaus des Kunden.

Trotzdem ist es toll, das Internet zu haben. Es ist so wenig Zeit vergangen, und mein Freund hat bereits Vorschläge für eine Zusammenarbeit aus Smolensk, Astrachan, Österreich und der Schweiz erhalten. Wenn es ihre Gesundheit zulässt, wird ihre Arbeit vielleicht nicht umsonst sein.

Also wie versprochen...
Leider müssen sich alle mit meiner Persona zufrieden geben. Die Schwangerschaft einer Freundin verläuft nicht reibungslos, daher ist sie dem Forum nicht gewachsen.

Während der Arbeit wurden 1800 Frauen gemessen. Dann wurden alle, abhängig von den Merkmalen der Figur, in 9 Gruppen eingeteilt. Aus jeder Gruppe wurde zufällig eine Person ausgewählt und ihr wurden Grundmodelle (ein Rock, eine Hose, ein Kleid mit eingesetzten Ärmeln und ein Raglanärmel) angenäht, die nach zehn Methoden entworfen wurden. Dann wurde das erfolgreichste Modell ausgewählt und dementsprechend die am besten geeignete Technik für diesen Figurentyp.
Die Arbeit des Kandidaten stellte sich als umfangreich heraus, mit zahlreichen digitalen Berechnungen. Aber seine ganze Essenz (und sein praktischer Wert) passt auf zwei Seiten. Ich poste sie.

Alle weiblichen Figuren sind in 9 Typen unterteilt. Das Kriterium für die Teilung ist das Vorherrschen des einen oder anderen Vorsprungs: der Vorsprung des Gesäßes (Vya), der Vorsprung der Schulterblätter (Vl), der Vorsprung der Brustdrüsen (Bg), der Vorsprung des Bauches (Vzh) .
Alle Vorsprünge werden bestimmt, indem ein langes Lineal (oder eine andere vertikale Ebene) an den hervorstehenden Punkten der Figur vorne und hinten befestigt und der Abstand zur Ebene gemessen wird.
Bei der Bestimmung von Vl wird die Ebene vertikal platziert und berührt die hervorstehenden Punkte der Schulterblätter, und der Abstand zur Ebene wird auf Höhe der hervorstehenden Punkte des Gesäßes gemessen.
Bei der Bestimmung von Vya wird das Flugzeug vertikal platziert und berührt die hervorstehenden Punkte des Gesäßes, und der Abstand zum Flugzeug wird auf Höhe der hervorstehenden Punkte der Schulterblätter gemessen.
Bei der Bestimmung von Vg wird die Ebene vertikal platziert und berührt die hervorstehenden Punkte der Brust, und der Abstand zur Ebene wird auf Höhe des Bauchvorsprungs gemessen.
Bei der Bestimmung von Vzh wird das Flugzeug vertikal platziert und berührt den Bauchvorsprung, und der Abstand zum Flugzeug wird auf Höhe der hervorstehenden Punkte der Brust gemessen.

Der Artikel betrachtet zehn der bekanntesten Kleidungsdesignmethoden in Russland: TsNIIShP, TsOTSHL, EMKO SEV, Französisch, Englisch, Chinesisch, Muller and Son, die Methode von Zlachevskaya, die Methode von Aksyonova, die Methode von Filimonova.
Die Methoden von Zlachevskaya und Aksyonova können verwendet werden, um eine grundlegende Grundlage für jede Art von Figur zu schaffen. Das Ignorieren dieser Methoden durch Unternehmen der Leichtindustrie ist hauptsächlich damit gerechtfertigt, dass sie viel Vorbereitung, ein gewisses Geschick und ein genaues Auge erfordern.
Was die anderen Methoden betrifft, passt jede von ihnen zu einem bestimmten Figurtyp.

Ich tippe auf Figur. Vya=Vl=0, Vg=Vzh=0,
sowie Vya oder Vl, Vzh oder Vg kleiner oder gleich 1. - Methoden Filimonova und Muller und Sohn.

II Art der Figur. Vl ist größer oder gleich 1,5 cm, Vg ist größer oder gleich 2,5 cm.

III Art der Figur. Vl = Vya = 0, Vg ist größer oder gleich 3 cm - Französische Technik.

IV-Typ der Figur. Vya ist größer oder gleich 2 cm, Vg ist größer oder gleich 3 cm, volle Arme - Französische Technik.

V-Typ-Figur. Vl ist größer oder gleich!,5 cm, Vg=Vzh=0.- Englische Technik.

VI Figurtyp. Vya ist größer oder gleich 2 cm, Vg \u003d Vzh \u003d 0. - Chinesische Technik.

VII Art der Figur. Vl ist größer als oder gleich 1,5 cm, Wf ist größer als oder gleich 3 cm, volle Arme – Müller und Sohn.

VIII Art der Figur. Vl=Vya=0, Vzh ist größer oder gleich 2 cm.- KAPAZITÄT SEV.

IX Figurentyp. Vya ist größer oder gleich 3 cm, Vzh ist größer oder gleich 3 cm - TsNIIShP.

Fazit: Es gibt keine perfekte Technik zum Entwerfen von Kleidung. Die optimale Lösung des Problems ist die Wahl der Methodik zum Aufbau der Basisbasis in Abhängigkeit von den Eigenschaften des Körperbaus des Kunden.

Trotzdem ist es toll, das Internet zu haben. Es ist so wenig Zeit vergangen, und mein Freund hat bereits Vorschläge für eine Zusammenarbeit aus Smolensk, Astrachan, Österreich und der Schweiz erhalten. Wenn es ihre Gesundheit zulässt, wird ihre Arbeit vielleicht nicht umsonst sein.

Hallo!
In diesem Artikel schlage ich vor, dass Sie sich anhand des Grunddesigns eines Kleides mit der Schnitttechnik des italienischen Modellismo vertraut machen.
Die Modellismo-Technik ist recht einfach und erfordert keine komplexen Berechnungen, daher kann diese Schnitttechnik für Anfänger empfohlen werden. Eine kleine Anzahl der verwendeten Messungen spiegelt jedoch einige der Merkmale der Figur nicht vollständig wider, sodass diese Technik für eine bedingt typische Figur geeignet ist.
Um die Zeichnung zu erstellen, verwenden wir die folgenden Figurenmaße:

Name der Messungen und Symbole	cm
Höhe (P)
Rückenlänge bis Taille (Dts)	40,5
Rückenbreite (W)
Brusthöhe (Hg)
Vorderlänge bis Taille (dtp)
Mitte der Brust (Cg)
Erste Büste (Og1)	77,5
Dritter Fehlschlag (Og3)
Dart-Lösungslevel (Urv)
Schulterbreite (W)
Taille (von)
Hüften (ob)
Produktlänge (Di)

In dieser Tabelle habe ich beispielsweise meine Messungen verwendet, daher mache ich Sie darauf aufmerksam, dass ich alle Berechnungen auf diesen Werten durchführen werde, und Sie wiederum Ihre Daten verwenden müssen. Wie Sie richtig Maß nehmen, sehen Sie hier Artikel.

Neben den üblichen Maßnahmen verwendet das Verfahren den Wert Größe, was dem halben Brustumfang entspricht
Größe = ½ x Og1 = ½ x 77,5 = 38,75 cm

Freie Passformzulagen:

Messungen	Halb anliegende Silhouette	Gerade Silhouette
Büste (Cr3)	3-5cm	3-5cm
Taille (St)	1-3,5 cm	3,5-5cm
Hüften (Sa)	2-2,5 cm	2-3cm
Rückenbreite (W)	0-1,5 cm	0-1,5 cm
Brustweite (W)	0-1,5 cm	0-1,5 cm
Armlochtiefe (Gp)	0-1,5 cm	0-2cm
Halsumfang (Osh)	0-0,5 cm	0-0,5 cm

Erstellen eines Kleidermusters
Raster zeichnen. Zeichnen Sie auf einem leeren Blatt Papier ein Rechteck AFA1F1, bei dem eine Seite der Länge des Produkts und die zweite Seite dem halben Brustumfang + einer Erhöhung der freien Passform entspricht:
AA 1 \u003d FF 1 \u003d ½ x Og3 + CO= ½ x 81 + 3 = 43,5 cm
AF = A 1 F 1 = Di= 90cm.
Jetzt legen wir von Punkt A abwärts das Segment AC beiseite - die Tiefe des Armlochs, dessen Wert wir durch die Formel finden:
AC \u003d 1/8 x Höhe + 1/24 x Größe + CO\u003d 1/8 x 165 + 1/24 x 38,75 + 1,5 \u003d 23,73 cm.
Wiederum legen wir von Punkt A abwärts das Segment AD beiseite, das dem Maß der Länge des Rückens bis zur Taille entspricht:
BP = Dts= 40,5 cm.
Legen Sie als nächstes das Segment DE fest - die Höhe der Hüften, deren Länge als konstanter Wert von 16-19 cm angenommen oder durch die Formel ermittelt werden kann:
DE \u003d ½ x Dts\u003d ½ x 40,5 \u003d 20,25 cm.
Von den Punkten C, D und E zeichnen wir horizontale Linien, bis sie sich mit der Seite A 1 F 1 schneiden, wir bezeichnen die Schnittpunkte C 1, D 1 und E 1.
Rückenbau
Nacken. Ab Punkt A legen wir die Tiefe des Halses beiseite - Segment AB:
AB = 1/24 x Größe + CO\u003d 1/24 x 38,75 + 0,2 \u003d 1,8 cm.
Rechts von Punkt A legen wir die Breite des Halssegments AG beiseite:
AG = 1/6 x Größe = 1/6 x 38,75 = 6,5 cm.
Verbinden Sie die Punkte B und G mit einer glatten Linie, wobei Sie bei Punkt B einen rechten Winkel einhalten.

Schulter zurückgeschnitten. Legen Sie rechts von Punkt A die Hälfte des Maßes der Breite des Rückens beiseite und setzen Sie Punkt H:
AR \u003d ½ x Ws= ½ x 31 = 15,5 cm.
Legen Sie von Punkt A nach unten einen konstanten Wert von 4,5 cm beiseite und markieren Sie Punkt B 1:
AB 1 = 4,5 cm.

Von Punkt C nach rechts legen wir das Segment CC 2 beiseite, dessen Länge nach folgender Formel berechnet wird:
SS 2 \u003d 1/4 x Og3 - 1 cm + CO\u003d 1/4 x 81 - 1 + 1,5 \u003d 20,75 cm.

Vom Punkt H zeichnen wir eine senkrechte Linie zum Schnittpunkt mit der Linie CC 2, wir bezeichnen den Schnittpunkt als O.

Rechts von Punkt B 1 zeichnen wir ein horizontales Segment B 1 L 1, das der Hälfte der Schulterbreite entspricht:
B 1 L 1 \u003d ½ x Shp= ½ x 37 = 18,5 cm.

Zeichnen wir einen Schulterabschnitt des Rückens und verbinden die Punkte G und L 1 mit einer geraden Linie.

Schnitt am hinteren Armloch. Nach oben vom Punkt O nehmen wir 4,5 cm ab, vom resultierenden Punkt nach links horizontal nehmen wir 0,3 cm ab und markieren den Punkt M.

Lassen Sie uns ein Armloch des Rückens bauen und die Punkte L 1, M und C 2 mit einer glatten Linie verbinden. Legen Sie vom Punkt L 1 entlang der Linie des Armlochs 9 cm beiseite und setzen Sie eine Kerbe - den Kontrollpunkt des Armlochs des Rückens.

Seitlich zurückgeschnitten. Rechts vom Punkt D legen wir das Segment DD 2 beiseite, dessen Länge gleich ist:
DD 2 \u003d 1/4 x Von - 1 cm + 3 cm(für tuck) + CO\u003d 1/4 x 58 - 1 + 3 + 1 \u003d 17,5 cm.
Verbinden Sie die Punkte C 2 und D 2 mit einer geraden Linie.

Jetzt legen wir vom Punkt E nach rechts das Segment EE 2 beiseite, wir finden seinen Wert durch die Formel:
EE 2 \u003d 1/4 x Ungefähr - 1 cm + CO\u003d 1/4 x 88 - 1 + 1,5 \u003d 22,5 cm.
Wir verbinden die Punkte D 2 und E 2 mit einer glatten gekrümmten Linie mit einer Durchbiegung von 0,5-1 cm in der Mitte des Abschnitts D 2 E 2.

Vom Punkt E 2 senken wir die Senkrechte zum Schnittpunkt mit der unteren Linie (FF 1), wir bezeichnen den Schnittpunkt F 2 .
Für eine gerade Silhouette Kleiderröcke Die Breite des Rückens entlang der unteren Linie entspricht der Breite entlang der Hüftlinie.
Für eine ausgestellte Silhouette von Punkt F 2 nach rechts den Dehnungswert von 1-3 cm beiseite legen, den resultierenden Punkt mit E 2 verbinden.
Für eine schmal zulaufende Silhouette links vom Punkt F 2 die Größe der Verengung von 1-3 cm beiseite legen und den entstandenen Punkt mit E 2 verbinden.

Zurückstecken. Wir teilen das Segment DD 2 in zwei Hälften und markieren den Punkt R.
DR \u003d RD 2 \u003d ½ x DD 2.
Zeichnen Sie eine vertikale Linie durch Punkt R, bis sie die Brustlinie schneidet. 2 cm vom Schnittpunkt nach unten beiseite legen. Weiter unten vom Punkt R vertikal 14 cm beiseite setzen. Rechts und links entlang der Taillenlinie (DD 2) von Punkt R legen wir die Hälfte der Lösung der Biegung beiseite, dh jeweils 1,5 cm. Die resultierenden Punkte 2, 1,5 und 14 werden durch gerade Linien verbunden.

Damit ist die Konstruktion des Rückens abgeschlossen.

Regal bauen
Regalhals. Ab Punkt D 1 das Maß für die Länge der Vorderseite bis zur Taille beiseite legen und Punkt A 2 markieren:
D 1 A 2 \u003d Dtp= 41cm.

Links von Punkt A 2 die Breite des Halses beiseite legen und Punkt G 1 markieren:
A 2 G 1 = AG= 6,5 cm.
Ab dem Punkt A 2 legen wir das Segment A 2 B 2 beiseite - die Tiefe des Halses:
A 2 B 2 = 1/6 x Größe + 1 cm\u003d 1/6 x 38,75 + 1 \u003d 7,5 cm.

Verbinden Sie die Punkte G 1 und B 2 mit einer glatten Linie, wobei Sie an Punkt B 2 einen rechten Winkel einhalten.

Schulterbereich des Regals. Links vom Punkt A 2 legen wir das Segment A 2 H 1 beiseite, dessen Wert wir durch die Formel finden:
A 2 H 1 \u003d ½ x Ws - 1 cm\u003d ½ x 31 - 1 \u003d 14,5 cm.
Legen Sie vom Punkt C 1 nach links das Segment C 1 C 2 beiseite:
C 1 C 2 = 1/4 x Og3 + 1 cm + CO= 1/4 x 81 + 1 + 1,5 = 22,75 cm
Selbstkontrolle: CC 2 + C 2 C 1 = CC 1\u003d 20,75 + 22,75 \u003d 43,5 cm.

Vom Punkt H 1 senken wir die Senkrechte zum Schnittpunkt mit der Linie C 1 C 2, wir bezeichnen den Schnittpunkt als O 1.
Ab dem Punkt H 1 legen wir ein Segment mit einem konstanten Wert von 7,5 cm beiseite und markieren den Punkt L 2:
H 1 B 2 = 7,5 cm.

Zeichnen Sie eine horizontale Hilfslinie durch den Punkt L 2 . Und ab Punkt G 1 erkennen wir einen Kreis, dessen Radius gleich der Länge der Schulter des Rückens ist ( R=GL1). Wir bezeichnen den Schnittpunkt des Kreises mit der Hilfslinie L 3 und verbinden ihn mit einer Geraden mit dem Punkt G 1 .

Bruststraffung. Legen Sie von Punkt A 2 nach unten die Messung der Brusthöhe beiseite und setzen Sie Punkt N:
A 2 N \u003d Bg= 25cm.
Links von Punkt N die Hälfte des Brustmittenmaßes beiseite legen und Punkt N 1 markieren:
NN 1 \u003d ½ x Tsg= ½ x 17 = 8,5 cm.

Abwärts des Segments G 1 L 3 vom Punkt G 1 legen wir das Segment G 1 G 2 beiseite, dessen Wert gleich ist:
G 1 G 2 \u003d 1/10 x Größe + CO\u003d 1/10 x 38,75 + 0,5 \u003d 4,4 cm.
Von Punkt G 2 bauen wir eine Senkrechte von 1,6 cm auf und setzen Punkt G 3:
G 2 G 3 = 1,6 cm.

Verbinden Sie die Punkte G 1 und G 3 mit einer geraden Linie und dann die Punkte G 3 und N 1. Segment N 1 G 3 - die rechte Seite der Biegung.

Ab Punkt N 1 erkennen wir einen Bogen mit einem Radius, der gleich dem Maß des Füllstands der Tuck-Lösung ist (R = Urv = 8,5 cm). Der Schnittpunkt des Bogens mit der rechten Seite der Biegung wird durch den Punkt K bezeichnet. Von diesem Punkt aus werden wir nun den Bogen erkennen, dessen Radius wir durch die Formel finden:
R \u003d ½ x (Og3 - Og1)\u003d ½ x (81 - 77,5) \u003d 1,75 cm.
Lassen Sie uns den Schnittpunkt zweier Bögen als K 1 bezeichnen.

Verbinden Sie die Punkte N 1 und K 1, verlängern Sie dann das Segment und nivellieren Sie es mit der Länge des Segments N 1 G 3:
N 1 G 4 = N 1 G 3.

Lassen Sie uns unsere Konstruktion entlang der Linie NN 1 schneiden und die Lösung der Brustfalte in die Linie der Mitte des Regals übertragen. Das Segment G 1 G 3 wird verlängert und mit der Schulterlinie des Rückens nivelliert:
G 1 L 4 = GL 1.

Lassen Sie uns die Lösung der Brustfalte in die Schulterpartie zurückübersetzen.

Regal Armloch geschnitten. Oben vom Punkt O 1 5 cm beiseite legen, vom resultierenden Punkt nach links 2 cm horizontal beiseite legen und den Punkt M 1 setzen.

Zeichnen wir eine Linie für das Armloch des Regals und verbinden die Punkte L 4, M 1 und C 2 mit einer glatten Linie. Von Punkt L 4 nach unten entlang der Linie des Armlochs 9 cm beiseite legen und eine Kerbe markieren - den Kontrollpunkt des Armlochs.

Um eine Einsetzhülse zu bauen, benötigen wir ein Hilfssegment, das wir konstruieren, indem wir die Senkrechte vom Punkt M 1 zum Schnittpunkt mit dem Segment C 1 C 2 absenken, der Schnittpunkt wird mit O 2 bezeichnet. Segment C 2 O 2 - Hilfssegment.

Seitenschnitt des Regals. Lassen Sie uns ein Segment D 1 D 3 links vom Punkt D 1 bauen:
D 1 D 3 \u003d 1/4 x Von + 1 cm + 3 cm(für tuck) + CO\u003d 1/4 x 58 + 1 + 3 + 1 \u003d 19,5 cm.
Verbinden Sie die Punkte C 2 und D 3 mit einer geraden Linie.

Segment E 1 E 3 links vom Punkt E 1:
E 1 E 3 \u003d 1/4 x Ungefähr + 1 cm + CO\u003d 1/4 x 88 + 1 + 1,5 \u003d 24,5 cm.
Wir verbinden die Punkte D 3 und E 3 mit einer glatten gekrümmten Linie mit einer Abweichung von 0,5-1 cm in der Mitte des Abschnitts D 3 E 3.
Vom Punkt E 3 senken wir die Senkrechte zum Schnittpunkt mit der unteren Linie, wir bezeichnen den Schnittpunkt F 3 .
Für eine gerade Silhouette und die Röcke des Kleides, die Breite des Regals entlang der unteren Linie ist gleich der Breite entlang der Hüftlinie, für ausgestellt oder konisch Ab dem Punkt F 3 bauen wir den Wert der Erweiterung oder Verengung auf - 1-3 cm, wir verbinden den resultierenden Punkt mit einer geraden Linie mit dem Punkt E 3. Es ist sehr wichtig, dass die Ausdehnung oder Kontraktion entlang der unteren Linie auf dem Regal und auf der Rückseite gleich ist.

Regal tuck. Vom Punkt N1 senken wir die Senkrechte zum Schnittpunkt mit der Taillenlinie, der Schnittpunkt wird mit R 1 bezeichnet.

Die Senkrechte von Punkt N 1 nach unten 2 cm, von Punkt R 1 nach unten 12 cm und entlang der Taillenlinie (D 1 D 3) nach links und rechts von Punkt R 1 1,5 cm beiseite legen. Die resultierenden Punkte 2.12 und 1.5 werden durch Geraden verbunden.

Damit ist der Aufbau des Regals abgeschlossen.

Und unser Kleiderdesign ist fertig!