Die Mittellinie des Rückens. Design für Anfänger: Wie man ein Etuikleid baut

Aufbau der Mittellinie des Rückens Zeichnen von Mustern von Schulterprodukten.

Für gerade Produkte

Es trägt eine strukturelle Last im oberen Teil der Rückenlehne, ein Abnäher wird erstellt, der sich der Wölbung der Schulterblätter anpasst.

Von Punkt ABER der obere Teil der Mittellinie weicht bei typischen Figuren um 0,5 cm und bei gebeugten Figuren um 1 cm nach rechts ab, gekennzeichnet durch einen Punkt ABER*.

Abweichung von der Vertikalen an der Taillenlinie T T1 = 1cm.

Punkte A * U T1 mit einer glatten Linie verbinden. Punkt T1 mit einer geraden Linie zu einem Punkt verbinden B1 und weiter nach unten. Der Schnittpunkt dieser Geraden mit der unteren Linie wird mit bezeichnet H1.

Für halbangrenzende und angepasste Formen

1) Die Mittellinie trägt nicht die statische Last T T1 = 2-2,5 cm.

Punkte ABER und T1 mit einer geraden Linie verbinden, die wir bis zum Punkt fortsetzen H1.

2) Die mittlere Schnittlinie trägt die statische Last

А А * = (von 0,5-1 cm)

T T1 = 1,5 cm

T1 T11 = (von 0,7-1,5 cm) Tuck-Lösung in der Taille.

Zeichnen Sie die Linie des Mittelschnitts des Rückens durch die Punkte A * Y g T11 B1 H1

Durch Punkte T11 und B1 ziehe eine gerade Linie und führe sie bis zum Schnittpunkt mit der Horizontalen vom Punkt aus H... Der Schnittpunkt wird mit bezeichnet H11... Zeichnen Sie die mittlere Schnittlinie durch die Punkte A * Y g T11 B1 H11.

Für Produkte in freier Form und von oben nach unten erweitert

Wir weichen die Mittellinie in der Zeichnung nach links ab. H H1 = (von 6 bis 10) cm.

Punkt ABER oder einen anderen Punkt, der das Niveau des Beginns der Expansion definiert, verbinden Sie sich mit dem Punkt H1.

So zeichnen Sie seitliche Schnittlinien

Die Seitennaht kann ganz links positioniert werden - durch die Spitze führen D1 oder gehen Sie sogar um 0,5-1 cm auf den Rücken. Es kann sowohl rechts als auch links vom Punkt angeordnet werden G1 bis 0,5 G1 G4.

Die Lage der Seitennahtlinie auf der Taillenlinie bei Produkten mit gerader Silhouette mit Umlenkung in den Seitennähten und halbnaher Silhouette wird nicht rechnerisch ermittelt, sondern grafisch ermittelt. Dazu verbinden wir die Punkte, die die Position der Seitennaht auf der Brustlinie und auf der Hüftlinie (oder Po) bestimmen, mit geraden Linien und dann mit konkaven Linien, deren Konkavitätsgrad bestimmt wird durch die hintere Größe der Dartöffnung.

Bei taillierten Produkten wird die Position der Seitenteile des Rückens und der Ablage auf der Taillenlinie wie folgt ermittelt: Wir ermitteln die Differenz zwischen der Breite des Produkts auf der Brustlinie und der Taillenlinie. Der Unterschied ist gleich:

(Cr2 + Pg) – (St + Pt) – T T1.

Der resultierende Wert ist die Summe der Lösungen der Abnäher und Seitennähte und wird mit . bezeichnet B... Wir verteilen es zwischen den Abnähern und Seitenschnitten.

Im Seitenteil der Rückseite, wie im Seitenteil des Regals, gestalten wir 1/5 der Gesamtlösung der Darts (Σ B) oder 1/4 ΣB in beiden Seitenschnitten.

In der Zeichnung wird die Größe der Biesenlösung, die in den seitlichen Schnitt des Rückens projiziert wird, entlang der Taillenlinie von der Senkrechten nach unten vom Punkt gemessen G5 nach links und die Größe der Lösung der in den Seitenausschnitt des Regals projizierten Stecke - nach rechts.

Um die Position der Seitenscheiben auf der Hüftlinie zu bestimmen, ermitteln wir die Differenz zwischen der Fertigproduktbreite entlang der Hüft- und Brustlinie. Der Unterschied ist gleich:

(Sa + Pb) - (Cr2 + Pg) + B B1.

Beim Erstellen einer Zeichnung muss die Breite des Produkts auf der Hüftlinie um den resultierenden Wert erhöht werden, den wir relativ zur Vertikalen gleichmäßig zwischen Regal und Rückenlehne verteilen G5 H2... Oder, in geringerem Maße, wird der erhaltene Wert auf die Rückseite und in größerem Umfang auf das Regal bezogen. Dies gilt für Produkte mit offener Naht auf der Rückseite, deren glattes Design große Aufmerksamkeit schenkt.

B2 B4 = B2 B5 = ((Sb + Pb) - (Cr2 + P1) + B B1): 2

Dann finden wir die Breite der Rückseite und des Regals unten. Bei Produkten mit gerader Silhouette sollte die Breite des Rückens unten gleich der Breite unter dem Armloch oder 1-2 cm mehr sein; Die Breite der Ablage unten sollte bei Kleidern um 1-2 cm gleich oder größer als die Breite unter dem Armloch und beim Mantel um 3-5 cm größer sein als die Breite unter dem Armloch. Bei Freiformprodukten ist die Ausdehnung nach unten viel größer.

Wir bestimmen die Breite des Rückens und der Regale unten bei den Produkten mit halbangrenzenden und taillierten Silhouetten und addieren 3-10 cm zur Breite des Produkts auf der Hüftlinie.

Von der Taillenlinie bis zur Hüftlinie werden die seitlichen Schnitte meist mit einer konvexen Linie gezeichnet.

Zeichnen Sie die Seitenteile von der Hüftlinie nach unten mit geraden Linien.

Beim Zeichnen von Produkten mit einer geraden Silhouette mit großem und mittlerem Volumen zeichnen wir die Seitenabschnitte mit geraden Linien aus und verbinden die Punkte G51 N4 N5

Nachdem Sie die Linien der Seitenscheiben gezeichnet haben, werden sie ausgerichtet: G51 H5 = G51 H4 oder G5 H5 = G5 H4

Bei halbangrenzenden und taillierten Produkten sind die Seitenschnitte in Abschnitten ausgerichtet: von der Taille nach oben und dann von der Taille nach unten.

Endeffekt.

Die Linie des unteren Rückens in seinem mittleren Teil ist immer senkrecht zur Linie der Rückenmitte. Bei Produkten, die nach unten stark verbreitert sind, ist es notwendig, den seitlichen Schnitt des Rückens von der Taille abwärts entlang der Länge mit dem mittleren Schnitt des Rückens auszurichten. Zeichnen Sie daher die untere Linie in der Seite mit einer glatten konvexen Linie .

Zeichnen Sie die untere Linie des Regals (vorne) mit einer glatten konvexen Linie und verbinden Sie die Punkte H3 H5.

: "Wo auf der Rückseite verläuft der Scharfaden, entlang welcher Linie - entlang der vertikalen Linie des Gitters oder entlang der Auslauflinie?".
Die Antwort war so offensichtlich, dass es nicht lange für einen langen Artikel dauerte. Natürlich müssen die vertikalen Linien des Gitters entsprechend der gemeinsamen Fadenrichtung des Stoffes positioniert werden, damit es keine Verzerrungen in der Gesamtpassform des Kleides gibt.
Argumente:

• Sowohl die Achsen der Abnäher als auch die Reliefnähte im klassischen Etui verlaufen parallel zum Zeichenraster.
• Die Vertikale der Materiebasis ermöglicht es Ihnen, die Figur ohne Verzerrungen und Falten schön umfließen zu lassen. Dies ist im Allgemeinen der Fall, und es gibt auch spezielle Dizaneir-Techniken, über die wir heute nicht sprechen.

Aber - "Wort für Wort" - kamen wir ins Gespräch und stellten fest, dass die Frage nicht von Grund auf gestellt und die Antwort nicht so eindeutig war. Ich schlage vor, mich mit einer interessanten Designtechnik zu befassen

Was ist die hintere Mittellinienbeuge? Wofür ist das?

Wenn wir Kleidung mit einteiligem Rücken nähen, zum Beispiel eine Bluse, ein Hemd oder eine Jacke, dann ist alles einfach: Die Mittellinie ist streng vertikal und fällt mit dem Kettfaden zusammen.

Aber Jacken, Jacken, Mäntel und Kleider mit taillierten Silhouetten erfordern eine genauere Passform und eine schöne Rückenpassform. Hier hilft die Mittelnaht, die nicht senkrecht geschnitten wird. Die Mittelnaht formt das Kleidungsstück um Schulterblätter, Taille und Hüfte. Es folgt der natürlichen Krümmung der Wirbelsäule, die bei jedem Menschen unterschiedlich ist. Oft reichen die Taillenabnäher am Rücken nicht für eine perfekte Passform, sondern es sind mehr Durchbiegung und Verlängerung des Rückens erforderlich.

Die Abduktion der Mittellinie des Rückens (die Abschrägung von Punkt 7 des Halswirbels bis zur Taillenlinie) beträgt 1-2 cm für weibliche Figuren und 1,5-2,5 cm für Männer. Und sogar 3,5 cm bei Herrenjacken.

Die Körperhaltung bei Menschen ist unterschiedlich, einschließlich der Ablenkung des unteren Rückens und des Vorstehens des Gesäßes. Daher muss die Abduktion der Mittellinie für eine bestimmte Figur "fertig" werden. Sehen Sie, wie es aussehen könnte:

Designtechniken vereinheitlichen und mitteln in der Regel die konstruierten Muster, aber bei der Maßschneiderei gibt es eine Lebensader - die Passform.

Ich durchsuchte meine Designbibliothek und fand den Unterschied in der Herangehensweise der Autoren an die Mittelnaht des Rückens. Nicht alle von ihnen schlagen vor, eine Herausforderung zu machen.

Hier eine Übersicht der beliebtesten Techniken:

EMKO RGW - es gibt eine Niederlassung
Müller ist
Lin Jacques-dort
Zlachevskaya G.M. - nicht im allgemeinen Fall, aber es gibt Ausnahmen für nicht standardisierte Figuren mit einer großen Durchbiegung entlang der Rückseite.

bei vielen guten Techniken gibt es keine mittlere Nahtabduktion.

Mehr Optionen:
Krjutschkova G.A. - es gibt eine Spur
Roslyakova T. A. -es gibt.

Die Frage wurde mir nur nach der Methode von Roslyakova gestellt. Schauen Sie sich das Konstruktionsdiagramm genau an: Ja, es gibt eine Mittellinie. Neben der Verschiebung in Richtung Mittellinie werden aber auch die Taillen- und Unterlinie korrigiert: Sie bilden mit der Abduktionslinie des Rückens einen rechten Winkel. Die Achsen der Abnäher sind parallel zur Abduktionslinie des Rückens gezeichnet.

Die Antwort wird also so richtig sein: der Faden der Kette (Schar) beim Ausschneiden des Rückens fällt mit der Mittellinie und nicht mit dem Raster der Zeichnung zusammen.

Tatsache ist, dass es bei der Anwendung einer bestimmten Designtechnik notwendig ist, sich an die Philosophie und Logik eines bestimmten Autors zu halten. Alle Konstruktionsknoten sind miteinander verbunden und Sie müssen den Wald vor lauter Bäumen sehen können, dh den Zweck jeder konstruktiven Linie in einer bestimmten Technik verstehen. Roslyakova "verschiebt" die Richtung des Rückens und verkürzt dadurch die Seitenlinie. Ich persönlich habe keine Konstruktionen mit dieser Technik erstellt, daher werde ich keine eingehenden Analysen vornehmen.

Die Rückenlehne zu entführen oder nicht?

Und was ist mit dieser Mittelnaht und ein paar cleveren Techniken, wenn sie falsch sind?

Kommen wir der Praxis näher, dem Nähen von Jacken, Mänteln und gut sitzenden Kleidern. Stoppen Sie bei der Technik, die verständlich und in Ihrer Nähe ist. Denken Sie daran, dies ist ein Mythos.

Die Mittelnaht am Rücken mache ich immer überbrückt (außer bei Hemden natürlich). Ich mache eine Standardbiegung entlang der Taille von 2 cm (wie bei Müller) und schaue mir dann die Figur an:

• Es kann ein hervorstehendes Gesäß geben (ich füge eine positive Abduktion entlang der Hüftlinie hinzu), es kann Fettablagerungen in den Halswirbeln geben (ich füge eine positive Abduktion entlang der Halslinie hinzu).
• Es kann eine starke Durchbiegung im unteren Rückenbereich geben (ich mache eine große Biegung entlang der Taillenlinie)
• Ich lasse entlang der Mittellinie des Rückens genügend Spielraum und beim Anprobieren stecke ich den mittleren Rücken fest, um eine schöne Haltung zu erhalten. Offensichtlich ist diese Linie nicht gerade, wie in der Zeichnung. Hier ist Vorsicht geboten: Sie können nicht alle überschüssigen Volumina nehmen und einfach in der Mittelnaht "einfangen". Das Gleichgewicht zwischen Breite und Verteilung überschüssiger CO-Zertifikate sollte harmonisch sein.
• Ich skizziere die Linie zum Anbringen des Reißverschlusses bei Kleidern bei der letzten Anprobe, wenn die Passform des Produkts vollständig zufrieden ist.

Einschätzung

Shizd. = Cr3 + Pg = 44,0 + 3,5 = 47,5

Shs = Shs + Pshs = 17,3 + 0,7 = 18,0

Shper = Wg2 + Pshg = 19.1

Spr = Shizd - (Shsp + Shper) = 47,5 - (18,0 + 19,1) = 10,4

Shruk = = = 16.0

Die Breite des Ärmels unten wird je nach Modell gewählt. Die typische Lösung legt den Unterschied zwischen Shruk nahe. und Shruk.vn, gleich 5,0¸5,5 cm. In dieser Konstruktion ist Shruk.in = 11,0.

Erstellen eines Zeichenrasters

Die Höhe der Brustlinie: AH = Bpr s + Pspr = 17,5 + 2,0 = 19,5 (Abb. 4).

Taillenhöhe: AT = Dts + Pdts = 40,1 + 1,0 = 41,1.

Messerlinienniveau: AU = 0,4Dtc = 0,4 40,1 ≈ 16,0.

Entlang der Brustlinie wird GG1 = Shsp = 18,0 sequentiell abgelegt; G1G2 = Spr = 10,4; G2G4 = Shper = 19.1.

Der untere Teil des Armlochs wird nach der Serifenmethode konstruiert: Г1П3 = 0,6Spr = 0,6 ∙ 10,4 = 6,2; G2P6 = 0,4Spr = 4,2.

Rückenkonstruktion

Die Rückseite ist mit einer Mittelnaht für eine bessere Passform ausgestattet. Abduktion der Mittellinie des Rückens entlang der Taillenlinie TT1 = 1,0. Verbinden Sie den erhaltenen Punkt T1 mit Punkt U. Es ist möglich, im Bereich des Scheitelpunkts des Mittelschnitts eine Steigung zu konstruieren, d.h. AAʹ nach rechts 0,5 cm.

Sprossenbreite АА1 = ⅓Сш + Пш.гор = ⅓ ∙ 17,5 + 0,5 = 6,3. Um die Position der Spitze des Sprosses oder des Schwerpunkts A2 auf dem Rücken zu bestimmen, ermitteln Sie die Differenz zwischen den Messungen von Dts1 und Dts: Setzen Sie A1A2 = Dts1 - Dts = 42,9 - 40,1 = 2,8 nach oben.

Abb. 4 Konstruktion des Mieders eines Kleides einer angrenzenden Silhouette

Sprossenhöhe 2А21 ≈ 2,2 ÷ 2,3 - für leichtes Sortiment (Kleid, Bluse). Punkt A21 wird auf die Linie des Mittelschnitts (Punkt A0) projiziert, dann wird die Sprosslinie gezogen.

Im betrachteten Design wird ein Schulterabnäher auf den Rücken projiziert, d.h. Die Schulterscheibe wird unter Beibehaltung der natürlichen Neigung der Schulterlinie konstruiert. Zuerst wird die Höhe des Schulterpunktes am Schnittpunkt zweier Bögen bestimmt: von Punkt T - Bogen R = Bpk + Pdts = 42,8 + 1,0 = 43,8 und von Punkt A2 - Bogen R = Shp = 13,1. Zeichnen Sie vom erhaltenen Punkt P eine kleine horizontale Linie zur Vertikalen von G1 - Punkt P2. Auf der Linie A2P ist die Position des Schulterabnähers umrissen: A2A22 = ⅓ ÷ ¼ Shp ≈ 3.5. Die linke Seite des Darts wird um 0,5 h . angehoben 0,7 (А22А22ʹ) um sicherzustellen, dass der Schulterschnitt beim Schließen des Abnähers passt.

Die Lösung der Schulterstraffung hängt von der Haltung der Figur ab. Für eine typische Figur mit normaler Körperhaltung wird empfohlen, 2,0 2,5 cm. Für eine gebeugte Figur ist eine größere Lösung erforderlich - 2,5 ÷ 3,0 cm und für eine verworrene Haltung - 1,5 2,0 cm. Die Länge des Pfeils hängt von der Größe des Mörsers ab und zum Crimpen beträgt das Ende des Pfeils 3-4 seiner Mörser. Nach dem Konstruieren des Schulterabnähers ist der Schulterschnitt abgeschlossen: А23П1 = Шп - А2А22ʹ.

Um die Armlochlinie des Rückens zu gestalten, wird das Ende des Schulterausschnitts P1 mit dem Punkt P3 lekal verbunden.

Die Oberseite des seitlichen Schnitts des Mieders des Kleides, Punkt G5 in der Standardlösung befindet sich in der Mitte des Armlochs. Zeichnen Sie von Punkt G5 eine vertikale Linie zur Taillenlinie - Punkt T6.

Vorderhaus

Um den Halsausschnitt zu bilden, wird vom Punkt T4 aus ein Balance-Maßstab gesetzt, d.h. T4A3 = Dtp1 + Pdtp = 43,0 + 1,0 = 44,0. Die Breite des Halses entspricht der Breite des Sprosses: A3A4 = AA1 = 6,3. Halstiefe A3A5 = A3A4 + 1,0 = 7,3. Die konstruierte Linie von Halsausschnitt und Rückensprossen entspricht der Linie des Nackenansatzes der Figur. Wenn das Modell eine Erweiterung und Vertiefung des Halses erfordert, werden die erforderlichen Änderungen auf der Grundlage der gebauten Struktur vorgenommen.

Bei abgeschnittenen Produkten entlang der Taillenlinie wird empfohlen, eine Tieferlegung T4T5 = 0,5 0,7. Der Teil des Abstiegs bleibt bis zur Senkrechten und führt durch den markantesten Punkt der Brust. Dieses Absenken ist notwendig, um eine gerade Linie beizubehalten, wenn das Oberteil des Produkts mit dem Boden verbunden wird.

Die vordere Schulter- und Brustabnäher sind zusammengebaut. A4A8 = A2A22ʹ nach links beiseite legen. Zeichnen Sie von A22ʹ eine vertikale Linie zur Taillenlinie (Punkt T7) und zur Gefällelinie (Punkt T71). Machen Sie in dieser Vertikalen von der Spitze der Kehle A4 (Balancepunkt der Vorderseite) eine Kerbe R = A4G7 = Br1 + ½Pdtn = 25,2. Vom Punkt G7 aus wird vom Ende des Brustpfeils ein Bogen mit einem Radius gleich G7A8 gezogen, entlang der Sehne wird die Lösung des Brustpfeils abgelegt A8A9 = 2 (Wg2 – Whg1) +2 = 2 (19,1 .) - 16,5) + 2 = 7,2.

Um die Position des Endes des Schulterschnitts von Punkt P5 nach oben zu bestimmen, verschieben Sie G2P4 = G1P2 - 1.0. Von P6 - Bogen mit Radius P6P4. Machen Sie vom Hilfspunkt A10 (A9A10 = A4A8) auf diesem Bogen eine Kerbe mit einem Radius gleich Shp = 13,1. Verbinden Sie den resultierenden Punkt P5 mit A10. Markieren Sie den Schnittpunkt der Schulter mit der linken Seite des Brustabnähers 1 , auf der linken Seite rechts ausrichten, d.h. G7 2 = Г7 1 ... Um das Volumen im Bereich der Brustdrüsen zu erhalten, empfiehlt es sich, den Brustabnäher um 2,0 ÷ 2,5 cm zu kürzen (entlang der Winkelhalbierenden zur Wahrung der Seitengleichheit).

Zur Gestaltung der vorderen Armlochlinie wird das Ende des Schulterausschnitts P5 lekkal mit dem Punkt P6 verbunden.

Berechnung und Konstruktion von Abnähern entlang der Taillenlinie

Je nach Silhouette wird der Anstieg von Pt aus der Inkrementtabelle ausgewählt und die Gesamtlösung der Darts berechnet.

ΣW = Shizd – (St + Fr) – TT1 = 47,5 – (33,8 +2,7) – 1,0 = 10,0. Die Verteilung von ΣW hängt von seiner Größe und der Anzahl der Taillenabnäher ab. Typische Lösung:

(0,4 0,5) ΣW - seitlicher Einschlag (bei seitlichen Schnitten), relativ zu Т6 verteilen;

0,25ΣW - hinterer Pfeil auf der Rückseite, relativ zu Т8 (auf der Senkrechten von der Mitte der Rückenlehne ГГ1);

0,25 ΣW - vorderer Pfeil, der relativ zu T71 beiseite gelegt wird.

Für den Fall, dass der Wert der Gesamtlösung der Abnäher 11,0 cm überschreitet, wird empfohlen, den vorderen Abnäher mit einer Lösung gleich (0,1 ÷ 0,15) ΣW zu gestalten. Verteilen Sie den Abnäher relativ zu einem Punkt in der Mitte des T6T7 Abschnitts.Eine andere Möglichkeit ist möglich, wenn ein zweiter Abnäher auf der Rückseite eingebaut wird.

Im betrachteten Design des Oberteils des Kleides der angrenzenden Silhouette beträgt die Auflösung des seitlichen Abnähers 4,4 cm, der hintere Abnäher 2,6 cm, die Auflösung des vorderen Abnähers 3,0 cm.

Die Enden der Abnäher auf der Vorder- und Rückseite sind im Abstand von 4,0 ÷ 5,0 cm markiert.

Die Seitenscheiben werden um ca. 1,0 cm verlängert, d.h. T61T61ʹ = T62T62ʹ = 1.0 - um die Konjugation der Taillenschnitte von hinten und vorne nach dem Verbinden der Seitenschnitte zu gewährleisten.

Berechnung und Konstruktion eines von oben nach unten zulaufenden Ärmels mit Ellbogenabnäher

Der Ärmel ist in das Armloch integriert. Die Länge des Armlochs (Dpr) wird von der Zeichnung der Basis des Mieders des Kleides gemessen. Hpos wird je nach Dicke und Struktur des Gewebes gewählt. In diesem Design ist Dpr = 42,1. Die Größe der Landung entlang der Hülsenkante wird berechnet: Pos = Hpos · Dpr = 0,07 · 42,1 ≈ 2,9. Dock = Dpr + Pos = 42,1 +2,9 = 45,0.

Wok = ⅔Dock - Shruk = ⅔ 45,0 - 16,0 = 14,0. Die berechnete Höhe des Dübels zur Kontrolle wird mit dem grafischen Wok verglichen. Vok.gr. = Umlenkung - 2,5 = 16,5 - 2,5 = 14,0.

Für die Bequemlichkeit und Genauigkeit der Konstruktion des Armlochs, in das der Ärmel eingebettet ist, wird es mit der Bezeichnung der Hauptpunkte umgebaut (Abb. 5).

Um die Position des Punktes zu bestimmen, durch den die Linie der vorderen Walze nach rechts verläuft, wird G2Rn = 0,4 (Shruk - Shpr) = 0,4 (16,0 - 10,4) = 2,2 gelegt. Zeichnen Sie eine Vertikale durch den Punkt Pp, entlang derer PnO1 = Wok = 14,0 nach oben und O1M = Druk = 56,0 nach unten und O1L = ½Druk - 3,0 = 31,0 verschoben wird. Verschieben Sie nach links PpRl = Shruk = 16,0.

Ärmelweite entlang der Ellenbogenlinie LL2 = Shruk - 1,0 1,5 = 15,0. Anschlusspunkt RL L2.

Feige. 5 Konstruktion eines eingesetzten Ärmels mit Ellbogenabnäher

Die Herstellung des Hülsenkopfes erfolgt nach der Serifenmethode in folgender Reihenfolge:

· Vom Punkt Рп nach rechts, um den Wert gleich Г2Рп und relativ zu den neuen Koordinatenachsen mit einem Radius von 0,4Spr = 4,2 zu verschieben, wird das Armloch im Spiegelbild der Vorderseite konstruiert, um den Punkt P1 zu erhalten;

Von Punkt Г0 eine Linie senkrecht zu лЛ2 ziehen, von Punkt Рлʹ nach links einen Wert gleich Г1Рл (Maß) und relativ zu den neuen Koordinatenachsen mit einem Konstruktionsradius des Armlochs des Rückens von 0.6Rnr = 6.2 beiseite legen, Die Konstruktion wird in Spiegelreflexion ausgeführt, wobei Punkt P2 erhalten wird;

Punkt O11 - Mitte von OO1; Punkt O23 - Mittelpunkt von O2O3; Punkt Оʹ - Mittelpunkt О11О23; schreibe ОʹОʹʹ = ½ О11О23 und zeichne vom Punkt from einen Halbkreis mit diesem Radius;

· Verbinden Sie den oberen Teil des Muffenkopfes mit den unteren Teilen der Tangente; die Schnittpunkte sind mit O6 und O7 bezeichnet.

Für die endgültige Konstruktion der Linie der Frontwalze von Punkt M nach rechts setze MMʹ = 1,5 und der resultierende Punkt Mʹ wird mit Punkt L verbunden. Somit ist O6LMʹ die Linie der Frontwalze.

Die Linie der Unterseite der Hülse ist schräg gebaut, für die eine zusätzliche Konstruktion durchgeführt wird: nach links МʹМʹʹ = 18,0 (const) und nach unten МʹʹМ3 = 3,0 (const). Verbinde Punkt М3 mit Мʹ, setze МʹМ2 = Shruk.vn auf die schräge Linie. = 11,0. Verbinden Sie Punkt M2 mit L2. Linie О7Л2М2 - Ellbogenrolllinie.

Der Ärmel ist mit einem Ellbogenabnäher ausgestattet. Die Tuck-Lösung wird durch eine zusätzliche Konstruktion erhalten: Zeichnen Sie von Punkt L2 aus eine Linie senkrecht zu RlʹL2, bis sie die Vertikale G0L0 schneidet, der Schnittpunkt ist Lʹ. Zeichnen Sie von Punkt Лʹ eine Linie senkrecht zu Л2М2. Verschieben Sie L2L3 = RlʹR2 und LʹL4 = LʹL3. Das Ende des Ellenbogenabnähers L5 sollte die Linie der Ellbogenrolle nicht um 2,0 ÷ 2,5 cm erreichen. der ulnare Schnitt des Ärmels geht durch die Punkte P2L3L4M4.

Der Ärmel wird relativ zur vorderen Rolllinie abgerollt, um den vorderen Schnitt des Ärmels R1L1M1 zu konstruieren, wobei M1 um ½ (1 - M0) unter der horizontalen unteren Linie liegt.

Der Ärmel wird in das Armloch eingenäht, wenn die Kerben an den Linien von Grat und Armloch kombiniert werden. Kerben auf der Dübellinie werden unter Berücksichtigung der Tatsache platziert, dass der Hauptteil der Passung entlang des Ärmelkopfes gestaltet ist und die unteren Abschnitte des Dübels mit einer minimalen Passung in das Armloch eingeführt werden. Die Position der Kerbe vom Punkt O6 der Biegung wird auf das Armloch projiziert - Punkt P61, die Kerbe vom Punkt O7 der Biegung entspricht der Kerbe P31 am Armloch. Die obere Kerbe beim Einnähen ist mit der Schulternaht des Produkts ausgerichtet.

(Konstruktion von Seitenlinien, Grundlinien und Gestaltung von vertikalen Reliefs)

Jede Silhouette Form der Kleidung hat eine Reihe von Optionen. Die gebräuchlichste Silhouette bei der Herstellung von Kleidung mit verschiedenen Schnitten sind: gerade, halb angrenzende, angrenzende und trapezförmige Silhouette.

Gerade Silhouette

Bei Produkten mit gerader Silhouette werden am häufigsten vertikale konstruktive Linien verwendet. Die optische Wahrnehmung der Silhouette hängt von der Gestaltung der Seitenteile ab. Eine wichtige Rolle spielt die Gestaltung der Mittellinie des Rückens und anderer struktureller und dekorativer Linien.

Seitenlinien Dekoration.

Die Lage und Anordnung der Seitenlinien hängt von der Art des Produkts, seiner Silhouette und dem Schnitt ab. Die Seitenlinien des Rückens und der Vorderseite (Front) sind gerade, scharf oder glatt in der Taille gebogen und erweitern oder verengen sich von der Hüftlinie zur unteren Linie. Die Konstruktion der Seitenlinien des Rückens und der Ablage reduziert sich auf die Festlegung ihrer Position auf Höhe der Armlochtiefenlinien (D), Taille (T), Hüfte (B), Gesäß (H) und Design entsprechend der gegebene Form des Produkts.

Um die Seitenlinien zu gestalten, ist es notwendig, die Position der Linien auf Brust-, Hüft- und Gesäßebene zu bestimmen.

Der obere Rand der Seitenlinie bei Produkten mit gerader Silhouette wird in der Mitte des Armlochs platziert (G 1 G 4) - inkl. D 2 .

Die Position der Seitenlinien entlang der Hüftlinie wird grafisch bestimmt oder berechnet.

Bei den Figuren der 1. und 2. Ganzkörpergruppe werden die Seitenlinien parallel zur Mitte gezeichnet - auf der Rückseite - der Mittellinie, im Regal - den Halblinienlinien.

In diesem Fall muss die Breite des Produkts entlang der Hüftlinie (B) überprüft werden:

B 1 B 2 + B 3 B 4 = Sa + PB

Seitenlinienform – gerade Linien (Abb. 1).

Für Figuren der 2., 3., manchmal 4. Ganzkörpergruppe muss die Position der Seitenlinien entlang der Oberschenkel nach den Formeln berechnet werden:

Rückenbreite entlang der Hüfte - B 1 B 2 = gG 2 + (0 ÷ 1,0 cm).

Die Breite des Regals entlang der Hüften - B 3 B 4 = (Sa + Pb) - B 1 B 2 .

Wenn der Punkt B 4 zu stark nach links verschoben ist, wird seine Position durch die Verschiebung des Punktes B 2 nach rechts korrigiert.

Um die Seitenlinien zu entwerfen, werden die resultierenden Punkte verbunden und bis zur unteren Linie des Produkts verlängert.

Die Länge und Form der Seitenlinien des Rückens (G 2 H 2) und des Regals (G 2 H 5) sollten gleich sein.

Es ist erlaubt, die Seitenlinien im Bereich von der Brustlinie bis zur Hüftlinie mit leicht konkaven Linien zu gestalten. Dadurch wird überschüssiger Stoff unter dem Armloch und den Seitennähten entfernt und eine elegantere Form in einer geraden Silhouette erzielt. Die Lösung der Abnäher für die Gestaltung der Seitenlinien beträgt 2,0 2,5 cm, wodurch die Silhouettenform nicht verändert wird.

Feige. 1 - Konstruktionszeichnung des weiblichen BOK-Schulterprodukts

gerade Silhouette

Unterm Strich Dekoration.

Die untere Linie des Regals (H 31 H 5) ist eine glatte Kurve, senkrecht zur Mittellinie der Vorder- und Seitenlinie.

Dekoration von vertikalen Reliefs .

Die Relieflinien werden genauso gezeichnet wie die seitlichen - gerade oder leicht glatt.

T 1 T 4 = (0,4 ÷ 0,5) * g (G) G 1 - die Mittellinie der Rückenlehnenentlastung.

D 6 T 6 - die Mittellinie des Regalreliefs.

Die Linien der Reliefs verlaufen parallel zu den Linien in der Produktmitte.

Wenn Sie oft nähen, wissen Sie, dass jedes Produkt mit einem Grundmuster modelliert werden kann. Gerade die Präzision des Grunddesigns, sei es Kleid, Bluse, Jacke oder jedes andere Produkt, ist der Schlüssel zu einer perfekten Passform und erfolgreichen Schneiderei. Ein genaues Grundmuster ermöglicht es Ihnen, jedes Kleid ohne zahlreiche Beschläge zu nähen, um echte Freude an der Arbeit und dem Ergebnis zu haben. Es bleibt nur, eine solche Struktur zu lernen und selbstständig zu bauen - damit sie sich reibungslos der Figur anpasst, Bewegungsfreiheit bietet und den Anforderungen der Silhouette des Produkts entspricht. Die Silhouetten von Kleidern werden in verschiedene Typen unterteilt: sehr eng anliegend, eng anliegend, halbnah, gerade. Damit dein Kleid perfekt „passt“, solltest du beim Aufbau der Base die Passformfreiheit richtig erhöhen. Wie man sie richtig macht und wie man ein genaues Muster baut, die Grundlage des Kleides, erfahren Sie in diesem Artikel.

1. Kleiderlänge 100cm
2. Rückenlänge bis Taille 43 cm
3. Vorderlänge bis Taille 47 cm
4. Schulterlänge 12cm
5. Halbumfang des Halses 19 cm
6. Halbumfang über Brust 44 cm
7. Halbbrust 48 cm
8. Halbe Taille 38 cm
9. Halbumfang der Hüften 51 cm
10. Hüfthöhe 20cm
11. Der Abstand zwischen den höchsten Punkten der Brust 20 cm

WICHTIG!Alle Berechnungen beim Konstruieren eines Schnittmusters gelten für einen Brustumfang (OG) von mehr als 80 cm.

Ein Kleidermuster zeichnen

Die Konstruktion des Kleidermusters beginnt mit dem Zeichnen eines Rechtecks ​​ABCD.

Kleiderbreite. Die Rechtecklinien AB und DC sind gleich dem halben Brustumfang durch das Maß plus einer Erhöhung der Anpassungsfreiheit von: AB = DC = 48 cm + einer Erhöhung der Anpassungsfreiheit.

WICHTIG! Beim Konstruieren eines Schnittmusters sind die in Tabelle 1 angegebenen Abstufungen zu berücksichtigen. Dort finden Sie auch eine detaillierte Anleitung zu deren Verwendung.

Kleiderlänge. Die Linien des Rechtecks ​​AD und BC entsprechen 100 Zentimetern (der Länge des Kleides nach Maß).

Kleid mit Musterbasis: 1 Entwurfsphase

Tiefe des Armlochs. Ab Punkt A wird die Armlochtiefe mit einer Zunahme festgelegt und Punkt G festgelegt (GPr = 1/10 Brustumfang + 10,5 cm = 9,6 + 10,5 = 20 + Zunahme).
Vom Punkt G wird eine Linie nach rechts gezogen, bis sie die Linie BC schneidet, und der Schnittpunkt wird mit G1 bezeichnet.

Die Taillenlinie des Kleides. Von Punkt A werden 43 cm gelegt (die Länge des Rückens bis zur Taille nach Maß) und Punkt T. Von Punkt T nach rechts eine Linie ziehen, bis sie die Linie BC schneidet. Der Schnittpunkt wird mit dem Buchstaben T1 bezeichnet.

Die Linie der Hüften des Kleides. Von Punkt T werden 20 cm (die Höhe der Hüften nach Maß) und Punkt L festgelegt, von dem aus eine Linie nach rechts gezogen wird, bis sie die Linie BC schneidet. Der Schnittpunkt wird mit dem Buchstaben L1 bezeichnet.

Rückenbreite des Kleides (SHS). Von Punkt G nach rechts die Breite des Rückens legen und den Punkt G2 einstellen (SHS = (1/8 Brustumfang + 5,5 cm) für alle Größen plus eine Erhöhung der Passformfreiheit aus Tabelle 1).

Hinweis. Für eine sehr eng anliegende Silhouette kann auf die Erhöhung der Rückenweite, Armlochweite und Vorderweite verzichtet werden, jedoch sollte der Stoff mit elastischen Fasern gewählt werden.

Vom Punkt G2 wird eine Linie bis zum Schnittpunkt mit der Linie AB gezogen und der Schnittpunkt wird mit dem Buchstaben P bezeichnet.

Kleid Armlochweite (SPR). Von Punkt G2 nach rechts die Breite des Armlochs G2G3 (G2G3 = (1/8 Brustumfang - 1,5 cm) für alle Größen verlegen, plus eine Erhöhung der Anpassungsfreiheit aus Tabelle 1.

Das Regal des Kleides anheben. Von Punkt T1 werden 47 cm aufgelegt und Punkt W eingestellt (Länge der Vorderseite bis zur Taille nach Maß).
Zeichnen Sie eine horizontale Linie nach links vom Punkt W. Heben Sie vom Punkt G3 die Senkrechte nach oben. Am Schnittpunkt der Linien wurde der Punkt P1 erhalten, und der Schnittpunkt mit der Linie AB wird mit dem Buchstaben P2 bezeichnet.

Seitenlinie des Kleides. G2G3 ist in zwei Hälften geteilt. Punkt G4. Vom Punkt G4 wird die Linie bis zum Schnittpunkt mit der DC-Linie abgesenkt; sein Schnittpunkt mit der Linie TT1 wird mit dem Buchstaben T2 bezeichnet, und der Schnittpunkt mit der Linie LL1 wird mit dem Buchstaben L2 bezeichnet.

Hilfspunkte der Schulter und des Armlochs. Die Linien PG2 und P2G3 sind in vier gleiche Teile unterteilt.

Berechnung von Tackle Darts. Der Stoffüberschuss für Abnäher in der Taille berechnet sich nach der Formel: Brusthälfte minus Taillenhälfte = 48-38 = 10 cm.

Davon werden 1/3 in die seitlichen Abnäher abgezogen - je 1,5 cm hinten und vor dem Kleid, die restlichen 7 cm werden hinten und vorne verteilt - 4 cm werden entlang der Abnäher in den Abnäher abgezogen Rückseite des Kleides, 3 cm - vorne am Kleid. Zur zusätzlichen Anpassung (falls erforderlich) einen zweiten Abnäher entlang der Vorderseite und einen weiteren entlang der Mittelnaht des Rückens machen.

Kleid mit Musterbasis: 2 Designstufen

Rückenkonstruktion

Ausschnitt des Kleides. Legen Sie von Punkt A nach rechts 6,5 Zentimeter (1/3 des halben Halsumfangs nach Maß plus 0,5 Zentimeter für alle Größen): 19/3 + 0,5 = 6,8.
Ab Punkt 6.8 werden 2 Zentimeter aufgelegt. Die Punkte A und 2 sind durch eine konkave Linie verbunden.

Die Neigung der Schulter des Kleides. Ab Punkt P werden 1,5 Zentimeter gelegt.

Schulterlinie. Zeichnen Sie von Punkt 2 (Ausschnitt) bis Punkt 1.5 (Schulterneigung) eine 12 cm lange Schulterlinie (Schulterlänge nach Maß plus 0-1 cm pa Landung für alle Größen).

Wichtig! Die Schulter des Rückens ruht beim Nähen des Produkts leicht.

Kleid Armlochlinie. Von Punkt G2, den Winkel in zwei Hälften teilen, 2 cm verlegen Die Armlochlinie wird durch die Punkte 12 gezogen, den Mittelpunkt der Teilungslinie PG2, die Punkte 2 und G4.

Abnäher an der Taille des Kleides. Der Abstand T-1,5 wird in zwei Hälften geteilt, vom Teilungspunkt nach links und rechts werden 2 cm gelegt und dann senkrechte Linien nach oben und unten wie in der Zeichnung gezeigt gezogen. Von der Linie des Armlochs 3-4 cm ablegen, von der Linie der Hüfte 2 cm aufwärts. Die Punkte 2 (Einstecktiefe) werden mit den Punkten 3-4 und 2 verbunden.

Kleid mit Musterbasis: 3 Designstufen

Aufbau der Vorderseite des Kleides

Ausschnitt des Kleides. Von Punkt W nach links 6,8 cm legen und Punkt W1 einstellen (1/3 des halben Halsumfangs nach Maß plus 0,5 Zentimeter für alle Größen): 19: 3 + 0,5 = 6,8.
Ab Punkt W werden 7,8 cm gelegt (1/3 des halben Halsumfangs gemessen plus 1,5 cm für alle Größen): 19: 3 + 1,5 = 7,8 cm.
Die Punkte Ш1 und 7,8 werden mit einer gestrichelten Linie verbunden, in zwei Hälften geteilt und 6,8 ​​Zentimeter werden von Punkt Ш durch den Teilungspunkt der gestrichelten Linie gelegt. Die Punkte Ш1, 6.8 und 7.8 sind durch eine konkave Linie verbunden.

Schulterlänge vom Ausschnitt des Kleides bis zum Brustabnäher. Von Punkt Ш1 werden 4 Zentimeter nach links gelegt und 1 Zentimeter von diesem Punkt entfernt. Die Punkte Ш1 und 1 sind verbunden. Von Punkt Г1 nach links 1/2 des Abstandes zwischen den Hochpunkten der Brust legen Г1Г5 = 20/2 = 10 cm Punkte 1 (Schulter) und Г5 sind verbunden.

Brustabnäher des Kleides. Die rechte Seite des Brustabnähers 1-G5 wird in zwei Hälften geteilt und 4 cm vom Teilungspunkt nach links gelegt (der halbe Brustumfang nach Maß minus den halben Brustumfang über der Brust nach dem Maß: 48 - 44 = 4.
Die linke Pfeillinie wird von Punkt G5 bis Punkt 4 mit einer Länge gleich 1-G5 (rechte Seite des Pfeils) gezogen, Punkt P3 wird erhalten.

Schulterlänge vom Brustkleid bis zum Armloch. Punkt P3 ist mit dem oberen Teilungspunkt der Linie PG2 (hinten) verbunden. Dann vom Punkt P3 entlang der gestrichelten Linie nach links 7,5 cm (Schulterlänge minus 4,5 cm) legen: 12-4,5 = 7,5 cm.
Punkt 7.5 und der untere Teilungspunkt der Linie P2G3 sind mit einer gestrichelten Linie verbunden. Ab Punkt 7,5 entlang der gestrichelten Linie werden 1,5 cm abgelegt (Schulterneigung). Die Punkte 1.5 und P3 sind verbunden.

Kleid Armlochlinie. Die gestrichelte Linie vom Punkt 1,5 bis zum unteren Teilungspunkt der P2G3-Linie wird halbiert und 1 Zentimeter nach rechts vom Teilungspunkt entfernt. Von Punkt G3 aus den Winkel in zwei Hälften teilen und 2 Zentimeter legen. Die Armlochlinie wird durch die Punkte 1.5, 1, den unteren Teilungspunkt der Linie P2G3, Punkt 2 und, die Armlochabstiegslinie berührend, zum Punkt G4 gezogen.

Abnäher an der Taillenlinie (vorne). Vom Punkt G5 (der Oberkante des Brustabnähers) wird eine Senkrechte nach unten zur Hüftlinie gezogen. Ab dem Punkt G5 werden 5-6 Zentimeter gelegt. 1,5 cm entlang der Taillenlinie nach links und rechts zur Seite legen Die Punkte 5-6 werden mit den Punkten 1,5 und 1,5 verbunden und bis zur Hüftlinie ausgeführt.

Abnäher an der Taillenlinie des Kleides (Seite). Legen Sie sich vom Punkt G3 nach rechts 3 cm hin und senken Sie die gestrichelte Linie bis zum Schnittpunkt mit der Linie der Oberschenkel ab. Vom Schnittpunkt der Hüftlinie werden 1,5 Zentimeter nach oben gelegt und von Punkt 3 nach unten 7-8 cm. Dann wird vom Schnittpunkt mit der Taillenlinie 1 cm nach rechts und links gelegt und mit . verbunden Punkte 7-8 und 1.5.

Was ist beim Erstellen eines Schnittmusters zu beachten

Wichtig! Wenn der halbe Hüftumfang nach Ihrem Maß größer ist als der gemäß der Zeichnung, dann 1/2 der Differenz zwischen dem halben Hüftumfang nach Maß und dem halben Brustumfang wird an der Vorderseite des Kleides und 1/2 an der Rückseite des Kleides hinzugefügt.

Die Linie der Hüften von hinten und vorne. Der Volumenmangel an den Oberschenkeln wird nach folgender Formel berechnet: Halber Hüftumfang nach Maß minus halber Brustumfang nach Maß = 51-48 = 3 cm Der erhaltene Wert wird zur Hälfte hinten und vorne addiert (1,5 cm²) jeder).

Seitennaht der Rückseite des Kleides. Von Punkt T2 nach links 1,5 cm legen, von Punkt L2 nach rechts 1,5 cm legen. Die Linie der Seitennaht wird von Punkt G4, 1,5 (Taille), 1,5 (Oberschenkel) und weiter bis zum Schnittpunkt mit Gleichstromleitung.

Seitennaht der Vorderseite des Kleides. Von Punkt T2 nach rechts 1,5 cm verlegen, von Punkt L2 nach links 1,5 cm verlegen.Die Linie der Seitennaht wird von Punkt G4, 1,5 (Taille), 1,5 (Hüfte) und weiter gezogen, bis sie die Gleichstromleitung.

Für ein Kleid mit Ärmel müssen Sie den Ärmel bauen und mustern:

Speziell für Anfänger!

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