Construction du corsage de la robe avec une silhouette ajustée avec des manches montées, effilées vers le bas. Ligne médiane du dos
Si vous cousez souvent, vous savez que n'importe quel produit peut être modélisé à l'aide d'un patron de base. C'est précisément la précision du dessin de base, qu'il s'agisse d'une robe, d'un chemisier, d'une veste ou de tout autre produit, est la clé d'une coupe parfaite et d'une confection réussie. Un patron de base précis vous permettra de coudre n'importe quelle robe sans nombreux essayages, pour un réel plaisir du travail et du résultat. Il ne reste plus qu'à apprendre et à construire indépendamment une telle structure - afin qu'elle s'adapte parfaitement à la silhouette, donne une liberté de mouvement et réponde aux exigences de la silhouette du produit. Les silhouettes de robes sont divisées en plusieurs types: très serrées, ajustées, semi-fermées, droites. Pour que votre robe soit parfaitement ajustée, vous devez correctement ajouter la liberté d'ajustement lors de la construction de la base. Comment les faire correctement et comment construire un patron exact, la base de la robe, nous le dirons dans cet article.
- Longueur de la robe 100cm
- Longueur du dos à la taille 43 cm
- Longueur devant jusqu'à la taille 47 cm
- Longueur d'épaule 12cm
- Demi-tour de cou 19 cm
- Demi tour de poitrine 44 cm
- Buste 48 cm
- Demi taille 38 cm
- Demi tour de hanches 51 cm
- Hauteur des hanches 20cm
- La distance entre les points hauts de la poitrine 20 cm
IMPORTANT!Tous les calculs effectués lors de la construction d'un patron de robe sont valables pour un tour de poitrine (OG) de plus de 80 cm.
Dessiner un patron de robe
La construction du patron de la robe commence par dessiner un rectangle ABCD.
Largeur de la robe. Les lignes rectangulaires AB et DC sont égales à la demi-tour de poitrine mesurée plus une augmentation de la liberté d'ajustement de : AB = DC = 48 cm + une augmentation de la liberté d'ajustement.
IMPORTANT! Lors de la construction d'un modèle de robe, il est nécessaire de prendre en compte les incréments indiqués dans le tableau 1. Vous y trouverez également des instructions détaillées sur la façon de les utiliser.
Longue robe. Les lignes du rectangle AD et BC sont égales à 100 centimètres (la longueur de la robe par la mesure).
Robe à motifs : 1 étape de conception
Profondeur des emmanchures. Du point A vers le bas, posez la profondeur de l'emmanchure avec une augmentation et définissez le point G (GPr = 1/10 tour de poitrine + 10,5 cm = 9,6 + 10,5 = 20 + augmentation).
A partir du point G, une ligne est tracée vers la droite jusqu'à ce qu'elle coupe la ligne BC, et le point d'intersection est désigné par G1.
La ligne de taille de la robe.À partir du point A, 43 cm sont couchés (la longueur du dos à la taille par la mesure) et le point T est défini. À partir du point T vers la droite, tracez une ligne jusqu'à ce qu'elle coupe la ligne BC. Le point d'intersection est désigné par la lettre T1.
La ligne des hanches de la robe.À partir du point T, 20 cm sont posés (la hauteur des hanches par la mesure) et le point L est défini, à partir duquel une ligne est tracée vers la droite jusqu'à ce qu'elle croise la ligne BC. Le point d'intersection est désigné par la lettre L1.
Largeur dos de robe (SHS). Du point G vers la droite, posez la largeur du dos et définissez le point G2 (SHS = (1/8 tour de poitrine + 5,5 cm) pour toutes les tailles, plus une augmentation de la liberté d'ajustement du tableau 1).
Noter. Pour une silhouette très ajustée, l'augmentation de la largeur du dos, de la largeur de l'emmanchure et de la largeur du devant peut être omise, mais le tissu doit être choisi avec des fibres élastiques.
A partir du point G2, une ligne est tracée jusqu'à l'intersection avec la ligne AB et le point d'intersection est désigné par la lettre P.
Largeur des emmanchures de la robe (SPR). Du point G2 vers la droite, posez la largeur de l'emmanchure G2G3 (G2G3 = (1/8 Tour de Poitrine - 1,5 cm) pour toutes les tailles, plus une augmentation de la liberté d'ajustement du Tableau 1.
Relever l'étagère de la robe. A partir du point T1, 47 cm sont étalés et le point W est réglé (Longueur du devant jusqu'à la taille par mesure).
Tracez une ligne horizontale à gauche du point W. Relevez la perpendiculaire à partir du point G3. A l'intersection des lignes, le point P1 a été obtenu, et le point d'intersection avec la ligne AB est désigné par la lettre P2.
Ligne latérale de la robe. G2G3 est divisé en deux. Point G4. A partir du point G4, la ligne descend jusqu'à l'intersection avec la ligne DC ; son intersection avec la ligne TT1 est désignée par la lettre T2, et l'intersection avec la ligne LL1 est désignée par la lettre L2.
Points auxiliaires de l'épaule et des emmanchures. Les lignes PG2 et P2G3 sont divisées en quatre parties égales.
Calcul des fléchettes de plaquage. Le surplus de tissu pour pinces à la taille est calculé selon la formule : Buste moitié moins taille moitié = 48-38 = 10 cm.
Parmi ceux-ci, 1/3 d'entre eux sont retirés dans les pinces latérales - 1,5 cm chacun dans le dos et devant la robe, les 7 cm restants sont répartis dans le dos et devant - 4 cm sont retirés dans la pince le long de la dos de la robe, 3 cm - devant la robe. Pour un ajustement supplémentaire (si nécessaire), faites un deuxième pince le long du devant et un autre le long de la couture centrale du dos.
Robe à motifs : 2 étapes de conception
Structure du dos
Décolleté de la robe. Du point A vers la droite, posez 6,5 centimètres (1/3 de la demi-tour de cou par mesure plus 0,5 centimètre pour toutes les tailles) : 19/3 + 0,5 = 6,8.
A partir du point 6.8, 2 centimètres sont disposés. Les points A et 2 sont reliés par une ligne concave.
La pente de l'épaule de la robe. A partir du point P, 1,5 centimètre sont posés.
Ligne d'épaule. Du point 2 (encolure) au point 1.5 (inclinaison des épaules), tracez une ligne d'épaule de 12 centimètres de long (longueur d'épaule par mesure plus 0-1 centimètre par palier pour toutes les tailles).
Important! L'épaule du dos repose légèrement lors de la couture du produit.
Ligne d'emmanchure de la robe.À partir du point G2, en divisant l'angle par deux, posez 2 cm.La ligne d'emmanchure passe par les points 12, le milieu de la ligne de division PG2, les points 2 et G4.
Pince sur la ligne de taille de la robe. La distance T-1,5 est divisée en deux, du point de division à gauche et à droite, 2 cm sont posés, puis des lignes verticales sont tracées de haut en bas comme indiqué sur le dessin. A partir de la ligne de l'emmanchure, allongez 3-4 cm, de la ligne des hanches jusqu'à 2 cm.Les points 2 (profondeur de la pince) sont reliés aux points avec les points 3-4 et 2.
Robe à motifs : 3 étapes de conception
Construire le devant de la robe
Décolleté de la robe. Du point W vers la gauche, posez 6,8 cm et fixez le point W1 (1/3 de la demi-tour de cou par mesure plus 0,5 centimètre pour toutes les tailles) : 19 : 3 + 0,5 = 6,8.
A partir du point W, 7,8 cm sont couchés (1/3 de la demi-tour de cou par mesure plus 1,5 cm pour toutes les tailles) : 19 : 3 + 1,5 = 7,8 cm.
Les points Ш1 et 7.8 sont reliés par une ligne pointillée, divisée en deux et 6,8 centimètres sont posés du point Ш au point de division de la ligne pointillée. Les points Ш1, 6.8 et 7.8 sont reliés par une ligne concave.
Longueur d'épaule de l'encolure de la robe à la pince buste. Du point Ш1 vers la gauche, posez 4 centimètres et à partir de ce point posez 1 centimètre. Les points Ш1 et 1 sont connectés. Du point Г1 vers la gauche, posez 1/2 de la distance entre les points hauts de la poitrine Г1Г5 = 20/2 = 10 cm Les points 1 (épaule) et Г5 sont connectés.
Buste pince de la robe. Le côté droit de la pince poitrine 1-G5 est divisé en deux et 4 cm est posé du point de division vers la gauche (la demi-tour de poitrine par la mesure moins la demi-tour au-dessus de la poitrine par la mesure : 48 - 44 = 4.
La ligne de fléchette gauche est tracée du point G5 au point 4 avec une longueur égale à 1-G5 (côté droit de la fléchette), le point P3 est obtenu.
Longueur d'épaule de la robe buste à l'emmanchure. Le point P3 est relié au point de partage supérieur de la ligne PG2 (retour). Puis à partir du point P3 le long de la ligne pointillée vers la gauche, posez 7,5 cm (longueur des épaules moins 4,5 cm) : 12-4,5 = 7,5 cm.
Le point 7.5 et le point de division inférieur de la ligne P2G3 sont reliés par une ligne pointillée. À partir du point 7,5 le long de la ligne pointillée, 1,5 cm est couché (inclinaison des épaules). Les points 1.5 et P3 sont connectés.
Ligne d'emmanchure de la robe. La ligne pointillée du point 1.5 au point de division inférieur de la ligne P2G3 est divisée en deux et 1 centimètre est écarté du point de division vers la droite. À partir du point G3, en divisant l'angle par deux, posez 2 centimètres. La ligne d'emmanchure est tracée par les points 1,5, 1, le point de division inférieur de la ligne P2G3, le point 2 et, en touchant la ligne de descente d'emmanchure, jusqu'au point G4.
Pince à la taille (devant).À partir du point G5 (le haut de la pince de poitrine), une perpendiculaire est tracée jusqu'à la ligne des hanches. 5-6 centimètres sont posés à partir du point G5. Laisser de côté 1,5 cm le long de la ligne de taille à gauche et à droite.Les points 5-6 sont reliés aux points 1.5 et 1.5 et réalisés jusqu'à la ligne des hanches.
Pince sur la ligne de taille de la robe (côté). Du point G3 vers la droite, allongez-vous sur 3 cm et abaissez la ligne pointillée jusqu'à l'intersection avec la ligne des cuisses. À partir du point d'intersection de la ligne des hanches, 1,5 centimètre sont allongés et du point 3 vers le bas 7-8 cm.Ensuite, à partir du point d'intersection avec la ligne de taille, 1 cm est étendu à droite et à gauche et relié à points 7-8 et 1.5.
Ce qui est important à considérer lors de la création d'un modèle de robe
Important! Si la demi-tour des hanches par votre mesure s'avère être plus grande que celle selon le dessin, alors 1/2 de la différence entre la demi-tour des hanches par la mesure et la demi-tour de la poitrine est ajouté à l'avant de la robe et 1/2 à l'arrière de la robe.
La ligne des hanches du dos et du devant. Le manque de volume dans les cuisses est calculé par la formule : Demi-tour de cuisses par mesure moins Demi-tour de hanches par mesure = 51-48 = 3 cm La moitié de la valeur obtenue est ajoutée au dos et la moitié vers l'avant (1,5 cm chacun).
Couture latérale du dos de la robe. Du point T2 à gauche, posez 1,5 cm, du point L2 à droite, posez 1,5 cm.La ligne de la couture latérale est tracée à partir du point G4, 1,5 (taille), 1,5 (hanches) et plus loin jusqu'à ce qu'elle croise Ligne CC.
Couture latérale du devant de la robe. Du point T2 à droite, posez 1,5 cm, du point L2 vers la gauche, posez 1,5 cm.La ligne de la couture latérale est tracée à partir du point G4, 1,5 (taille), 1,5 (hanches) et plus loin jusqu'à ce qu'elle croise le Ligne CC.
Pour une robe avec une manche, vous devez construire et modeler la manche :
Surtout pour les débutants !
Vous pouvez trouver encore plus d'idées et de modèles créatifs sur le site de l'école de couture Anastasia Korfiati. Abonnez-vous à la newsletter gratuite de nos cours !
Demi-sangles (nous divisons les mesures des sangles en deux et obtenons des demi-sangles):
Riz. un
Ssh - demi-tour de cou
Cr1 - première demi-tour de poitrine
Cr2 - deuxième demi-tour de poitrine
Cr3 - troisième moitié de poitrine
St - tour de taille demi-tour
Sam - demi hanche
Longueurs :
Riz. 2
Di - longueur du produit
DP - longueur d'épaule
Dts - longueur du dos à la taille
Accident - la longueur de l'étagère jusqu'à la taille
Riz. 3
Largeur:
Шп - largeur des épaules
Wg - largeur de poitrine
Shs - largeur du dos
Riz. 4
Hauteurs:
Vpkg - poitrine oblique à hauteur d'épaule 
Riz. 5
Vpks - dos oblique à hauteur d'épaule
Riz. 6
Bg - hauteur de poitrine
Nous prenons des mesures à partir de la figure selon les figures 1-4. Lorsque vous prenez des mesures du tour de poitrine, de la taille et des hanches, vous devez faire particulièrement attention au fait que le ruban à mesurer doit être placé strictement horizontalement au point le plus étroit / le plus large (selon la mesure). Lors du retrait des boucles, il n'est pas nécessaire de serrer le ruban, car cela peut entraîner un rétrécissement du produit. La tâche la plus difficile à ce stade est de mesurer correctement la hauteur du dossier et de l'étagère, ainsi que de déterminer la ligne projetée de la couture de l'épaule.
Augmente pour la liberté d'ajustement
Les incréments dépendent du type de tissu, de son élasticité, ainsi que de la liberté souhaitée du produit, et cela doit être pris en compte lors de la construction. Nous prendrons des valeurs moyennes comme exemple. Et vous devez également tenir compte du fait que nous utilisons les incréments pour construire la moitié du produit.Pour un exemple de confection de robe, on prendra la taille 48 (c'est une taille de 96,0 cm en travers de la poitrine) pour la hauteur 164.
Des mesures:
L = 18,5 cmCr1 = 45,9 cm
Cr2 = 50,4 cm
Cr3 = 48,0 cm
Point = 38,0 cm
Sam = 52,0 cm
Di = 90,0 cm
Dt = 42,9 cm
Accidenté = 44,4 cm
Taille = 13,3 cm
L = 17,3 cm
L = 18,3 cm
VPC = 43,2 cm
Vprz = 21,5 cm
Bg = 27,5 cm
Augmente :
Pg = 6,0 cmVen = 3,0 cm
PB = 2,5 cm
Psh = 0,8 cm
Pshp 0.3 cm
Psh pr = 4,9 cm
PDT = 0,5 cm
PDTP = 1,0 cm
Pshgor = 1,0 cm
Pspr = 2,0 cm
Calcul de maillage :
Largeur nette (A0a1) = Cr3 + Pg = 48,0 + 6,0 = 54,0 cmLargeur dos (A0a) = Shs + Pshs = 18,3 + 0,8 = 19,1 cm
Largeur de l'étagère (a1a2) = Wr + (Cr2-Cr1) + Pshp = 17,3 + (50,4-45,9) + 0,3 = 22,1 cm
Largeur emmanchure (aa2) = Shpr = Shset- (Shsp + Shpol) = 54,0- (19,1 + 22,1) = 12,8 cm
Profondeur d'emmanchure (A0G) = Vprz + Pspr 0,5 * Pdts = 21,5 + 2,0 + 0,5 * 0,5 = 23,8 cm
Position de la ligne de taille (A0T) = Dts + Pdts = 42,9 + 0,5 cm = 43,4 cm
La position de la ligne de cuisse (A0B) = Dts / 2-2 = 42,9 / 2-2 = 19,5 cm
La position de la ligne du bas du produit (A "H1) = Di + Dts = 90,0 + 0,5 cm = 90,5 cm (la longueur du dos doit être décalée après avoir construit le col du dos), mais à ce stade nous allons reporter la longueur du produit à partir du point A1.
Maillage
Étape 1
Riz. sept
Nous prenons le point A0 comme premier point de construction et à partir de lui, nous décalons vers la droite la largeur de la grille - 54,0 cm, traçons une ligne et mettons le point a1 à la fin du segment.
A droite du point A0 sur la ligne A0a1, on met de côté la largeur du dossier, on obtient le point a.
A gauche du point a1 sur la ligne A0a1, écartez la largeur de l'étagère et obtenez le point a2.
Le segment aa2 est la largeur de l'emmanchure.
En bas du point A0, nous reportons la hauteur du maillage et mettons le point H à la fin du segment - la longueur du produit. Correspond à la ligne du bas du produit (à ce stade).
Du point A0 vers le bas, nous fixons la position de la ligne thoracique sur la ligne A0G et obtenons le point G.
Aussi, à partir du point A0 sur le segment A0G, on reporte la position de la ligne de taille et on obtient le point T.
Et la position de la ligne de hanche est reportée du point T sur le segment A0G et on obtient le point B.
Du point a1 vers le bas, nous reportons également la hauteur de la grille et obtenons le point H3. Nous fermons le rectangle.
A partir des points G, T et B, nous dessinons des horizontales et obtenons les points G3, T3 et B3 à l'intersection avec la ligne a1H3.
À son tour, à partir des points a et a2, nous abaissons la verticale jusqu'à la ligne de poitrine ГГ3 et obtenons les points Г1 et Г4.
La première et importante étape de la construction du maillage doit ressembler à celle illustrée à la Fig. sept.
Construire un dessin du dos
Étape 2
Riz. huit
A partir du point A0, on écarte à gauche sur la ligne 0,5 cm - c'est la rétraction du centre du dos en haut. On obtient le point A0".
Du point A0 "en bas de la ligne A0H, nous reportons le niveau des pales, qui est de 0,4 * Dtc = 0,4 * 42,9 = 17,2 cm et nous obtenons le point Y. connectons le point Y avec le point A0" avec une ligne de temps.
On construit la profondeur de la nuque du dos A0 "A = A2A1 = 7,2 / 3 = 2,4 en descendant du point A0" sur la ligne A0 "Y. On termine de construire le rectangle et dessinons la ligne de la nuque du dos avec une courbe courbe.
Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. huit.
Étape 3
Riz. 9
Du point T vers la gauche sur la taille TT3, on reporte le retrait le long de la taille = 1,5 cm, pour les produits semi-adjacents. On obtient le point T1.
Pour construire la couture médiane du dos, nous écartons du point H vers la droite un pli égal au pli le long de la ligne de taille de 1,5 cm et nous obtenons le point H1. Nous dessinons la couture médiane du dos à travers les points A-U-T1-H1.
Du col du dos le long de la couture du milieu, abaissez la longueur du dos et récupérez le point H (de la bonne longueur).
Cette étape de construction doit ressembler à celle illustrée à la Fig. 9.
Étape 4
Riz. dix
Nous construisons le point final de l'épaule, pour cela nous construisons un rayon à partir du point A2 égal à + solution de repli = 13,3 + 2,0 = 15,3 cm, où l'ouverture du repli est de 2,0 cm. Et aussi le deuxième rayon du point T1 est égal à Bpk + Pvpk, où Ppvk = Pdts + Ppn (augmentation sur l'épaulière, dans ce cas = 0), et on obtient 43,2 + 0,5 = 43,7 cm.
A l'intersection des rayons des points A2 et T1, régler le point P1.
Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. dix.
Étape 5
Riz. Onze
Nous commençons la construction de la pince d'épaule en déterminant la position de la pince le long de la couture de l'épaule. La fléchette doit être située à 1/3 - ¼ de la largeur des épaules : 1/3 * 13,3 - ¼ + 13,3 = 4,4 - 3,3, prendre la valeur 4,0 cm.
Lors de la construction de la couture de l'épaule, nous avons pris la solution de la pince = 2,0 cm.Nous avons mis de côté le point I1 sur l'épaule du point A2 et le point I2 avec un pas de 2,0 cm. De plus, à partir des points I1 et I2, nous dessinons un rayon égal à 7,0 cm et nous obtenons le point I. Nous connectons les points I et I1 et I2. Pour aligner la couture de l'épaule, il est nécessaire de surélever les côtés des pinces par rapport à la couture de l'épaule de 0,2 cm.
Nous relions les côtés des pinces avec les points du col A2 et l'extrémité de la couture d'épaule P2. Du point P2 à la verticale a1G1 nous traçons une perpendiculaire, nous en aurons besoin pour calculer les lignes auxiliaires de l'emmanchure.
Cette étape de construction doit ressembler à celle illustrée à la Fig. Onze.
Étape 6
Riz. 12
Nous construisons des points auxiliaires de l'emmanchure en fonction de la longueur de la ligne P1G1 - la longueur de cette section est de 18,9 cm.Pour construire le point P3 = 18,9 / 3 + 2,0 cm = 8,3 cm.Mettez P3 à partir du point G1 à partir de la ligne de poitrine en segment Г1а1.
A partir de l'angle Г1 de l'emmanchure, on trace une bissectrice de longueur = Spr * 0,2 + 0,5 cm = 12,8 * 0,2 + 0,5 = 3,1 cm.
Le point auxiliaire Г2 est situé au milieu de la largeur de l'emmanchure, soit Shpr / 2 = 12,8 / 2 = 6,4 cm.
Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 12.
Étape 7
Riz. treize
La ligne d'emmanchure du dos est tracée avec une ligne lisse, tandis que le point P2 doit avoir un angle droit.
Cette étape de construction doit ressembler à celle illustrée à la Fig. treize.
Construire un dessin d'étagère
Étape 8
14
Pour tracer le point central de la poitrine, la distance Г3Г4 / 2 - 1,0 = 22, ½ - 1,0 = 10,1 cm est écartée du point Г3 vers la droite et nous obtenons le point Г6.
Pour les produits du groupe vestimentaire, nous établissons la descente de la ligne de taille = 0,5 cm, pour cela nous écartons 0,5 cm du point T3 et obtenons le point T31. À partir de ce point, nous traçons une ligne horizontale vers la gauche avec une longueur égale à la largeur de G3G6.
Pour construire la largeur du col de l'étagère Ssh / 3 + Pshgor = 18,5 / 3 + 1,0 = 7,2 cm, écartez du point A3 à gauche sur l'horizontale et récupérez le point A4. La profondeur du col est calculée à l'aide de la formule A3A4 +1,0 = 8,2 cm et des fils de rayon à partir des points A4 sur la verticale A3T3 et on obtient la pointe du col A5. Tour à tour, à partir des points A5 et A4 de rayon égal à la profondeur du col, on fait des encoches et on obtient un point auxiliaire A3" à partir duquel on dessine un arc du col de l'étagère.
Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 14.
Étape 9
15
Nous reportons la position du point le plus haut des glandes mammaires du point A4 avec un rayon égal à Bg = 27,5 cm et obtenons le point G7.
A l'intersection de deux arcs avec le rayon de la hauteur de poitrine du point G7 et le rayon de l'ouverture du repli du point A4, on trouve le point A9.
Nous connectons les points A9 et A4 au point G7 et nous obtenons une pince de poitrine de l'étagère.
Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 15.
Étape 10
Riz. seize
Pour déterminer des points auxiliaires, il faut calculer la position du point P4 sur le segment a2G4. Pour cela, la distance П1Г1 (d'après le dessin) - 1,0 cm = 18,9 - 1,0 = 17,9 cm, on obtient la distance П4Г4. De plus, cette distance est Г4П4 / 3 = 6,0 cm et on reporte cette distance du point Г4 vers le haut et on obtient le point П6.
Le point P5 est obtenu à l'intersection des arcs du point A9 - largeur d'épaule = 13,3 cm et du point P6 égal à la distance P6P4 = 11,9 cm.
Nous traçons une ligne d'épaule passant par les points A9P5.
Cette étape de construction doit ressembler à celle illustrée à la Fig. seize.
Étape 11
17
Pour construire l'emmanchure de l'étagère, tracez une ligne auxiliaire au milieu de laquelle nous plaçons une perpendiculaire de 1,0 cm de long.
A partir de l'angle G4, pour construire l'emmanchure, on trace la bissectrice Spr * 0,2 = 12,8 * 0,2 = 2,6 cm.
A travers les points П5 - П6 - Г2 et les perpendiculaires construites, nous traçons la ligne de l'emmanchure de l'étagère.
Cette étape de construction devrait ressembler à celle illustrée à la Fig. 17.
Tracer des lignes latérales
Étape 12
Riz. dix-huit
Nous allons commencer la construction des lignes latérales le long de la ligne de poitrine à partir du point G4 - c'est le milieu de l'emmanchure. Dessinez une verticale descendante à partir du point G4, c'est l'axe central de la couture latérale.
À l'intersection avec la ligne de taille, les hanches et le bas, nous obtenons respectivement les points T2-B2-H2.
Pour la conception de la couture latérale, prenez 0,4 * P-p tuck = 0,4 * 11,5 = 4,6 et divisez ce montant par deux, car il s'agit d'une solution complète du tuck dans la couture latérale. Pour ce faire, 4,6/2 = 2,3 cm et mettre de côté dans chaque sens à partir du point T2. Et on obtient les points T21 et T22.
Ensuite, nous calculons l'extension le long des hanches, pour cela (Sb + Pb) - B1B3 = (52 + 2,5) - 52,5 = 2,0 cm.Nous le divisons également en deux 2/2 = 1,0 cm, de sorte que reporter l'extension sur les cuisses des deux côtés du point B2. Et nous obtenons les points B21 et B22.
Dans cet exemple de construction, nous laisserons la robe avec une silhouette droite en bas, donc, le long de la ligne du bas le long de la couture latérale, nous reportons les mêmes valeurs que pour les hanches. Et on obtient les points H21 et H22.
À travers les points G4-T21-B22-N22 et G4-T22-B21-N21, nous traçons les lignes de la couture latérale de l'étagère et du dos.
Cette étape de construction doit ressembler à celle illustrée à la Fig. dix-huit.
Étape 13
Riz. dix-neuf
Pour construire une fléchette le long de la ligne de taille du dos, on détermine la position de la fléchette le long de la ligne de taille sur le dos, pour cette distance T1T21 / 2 = 21,8 / 2 = 10,9 cm et on obtient le point T4.
Ensuite, nous calculons la solution du repli le long de la ligne de taille (P-r allongé - P-r côté allongé) * 0,55 = (11,5 - 4,6) * 0,55 = 3,8 cm. Cette solution est également réduite de moitié 3,8 / 2 = 1,9 et écartée du point T4 et obtenez les points T41 et T42.
La hauteur de la fléchette à partir de la ligne de taille en haut et en bas est de 15,0 cm chacun - nous obtenons respectivement les points K1 et K2.
Cette étape de construction doit ressembler à celle illustrée à la Fig. dix-neuf.
Étape 14
Riz. vingt
Pour construire une fléchette le long de la ligne de taille de l'étagère, nous utilisons la position du centre de la poitrine sur l'étagère, pour cela, en descendant de la ligne de taille à partir du point T6, nous abaissons la verticale à la ligne des hanches - nous obtenir le point T5.
Ensuite, nous calculons la solution du repli le long de la ligne de taille P-p allongé - P-p allongé côté-P-p allongé cn = 11,5 - 4,6 - 3,8 = 3,1 cm. Cette solution est également divisée en deux 3, ½ = 1,55 et écartée du point T5 et obtenez les points T51 et T52.
La hauteur de la fléchette à partir de la ligne de taille de haut en bas est la même que sur le dos de 15,0 cm - nous obtenons les points K3 et K4.
Cette étape de construction doit ressembler à celle illustrée à la Fig. vingt.
Étape 15
Riz. 21
Pour construire les lignes de relief, il est nécessaire de translater une partie de la pince de poitrine de l'étagère. Pour cela, écartez 4,0 cm avec une encoche égale à la distance de l'encolure à la pince du dos = 4,0 cm sur la ligne d'épaule de l'étagère et récupérez le point A81.
Nous connectons le point A81 et le point G7 - c'est la longueur du rayon de translation de la fléchette thoracique = 26,3 cm.
Maintenant, à partir du point A4, écartez le rayon A4A8, égal à la section A9A81 = 4,0 cm, définissez le premier cran, et à partir du point G7 de rayon égal au segment A81G7, faites le deuxième cran. A l'intersection des rayons, nous obtenons le point A8. Ensuite, nous connectons les points A8 et G7, ainsi que les points A8 et A4 - nous obtenons la ligne d'épaulement jusqu'à la ligne du relief de l'étagère et une section du relief de l'étagère.
Cette étape de construction doit ressembler à celle illustrée à la Fig. 21.
Étape 16
Riz. 22
Pour concevoir la ligne inférieure du produit, vous devez abaisser la ligne centrale de l'étagère - la descente de la ligne inférieure H3H31 est de 1,0 cm.
Nous abaissons les lignes des reliefs de l'étagère et revenons à la ligne du bas et obtenons les points H4 et H5, respectivement.
Cette étape de construction doit ressembler à celle illustrée à la Fig. 22.
Riz. 23
La construction de la robe est terminée et notre dessin doit ressembler à celui de la fig. 23.
Étape 17
Riz. 24
Ensuite, vous devez traduire les parties principales de l'étagère, le canon de l'étagère, le dos et le canon du dos sur du papier calque et ajouter des tolérances pour les coutures.
Cette étape de construction doit ressembler à celle illustrée à la Fig. 24.
S'il s'agit de vos premiers pas dans la conception, alors la conception doit être vérifiée, c'est-à-dire que la robe doit être cousue à partir du faux tissu et que l'ajustement doit être effectué pour s'assurer qu'aucune erreur ne s'est produite dans les calculs et la construction.
De plus, après la construction, il est nécessaire d'ajouter des détails sur l'encolure et les emmanchures du dos et de la tablette. Et aussi, si vous le souhaitez, des éléments décoratifs - empiècements, volants, bordures, etc.
Photo : site web
Texte et illustrations : Olga Kuznetsova
Préparé par Anna Soboleva
23:36 Inconnue 61 commentaires
Bonjour chers lecteurs !
Lorsque vous cousez des vêtements simples, vous pouvez vous passer de motif; pour les vêtements de styles complexes, vous aurez déjà besoin d'un motif - un gabarit en papier, en fonction des parties du tissu découpées. Si vous choisissez entre un modèle prêt à l'emploi et un dessin de conception, je recommanderai la deuxième option.
Même si vous débutez dans la couture, la création de patrons vous aidera à comprendre et à maîtriser rapidement les principes de la conception de vêtements. De plus, le modèle est construit selon vos mesures individuelles, ce qui signifie que le futur produit s'adaptera bien à la silhouette ; les modèles prêts à l'emploi ne garantissent pas un tel résultat, car chacun de nous a ses propres caractéristiques anatomiques de la silhouette. Enfin et surtout, la création de motifs est un processus intéressant et amusant !
Dans cet article, nous allons apprendre à créer un patron de base pour une robe en utilisant la méthode de Tatyana Roslyakova.
Dans le dernier article, nous avons appris à prendre les mesures dont nous avons besoin pour concevoir la robe. Permettez-moi de vous rappeler que le dessin des structures n'est effectué que dans la moitié de la figure, par conséquent, les mesures de volumes et de largeurs sont enregistrées en demi-taille. Ci-dessous se trouve un tableau dans lequel j'ai écrit mes mesures à titre d'exemple. Selon ces normes, je ferai des calculs, et vous devez substituer vos données.
Nom des mesures et symboles | cm |
|---|---|
Demi-tour du cou (US) | |
Demi-tour de poitrine (Cg) | 40,5 |
Tour de taille (St) | |
Demi hanche (Sam) | 44.5 |
Longueur du dos à la taille (dts) | |
Largeur du dos (Shs) | 16,5 |
Longueur devant jusqu'à la taille (Dtp) | |
Hauteur de poitrine (Bg) | |
Centre de la poitrine (Cg) | |
Longueur d'épaule (dp) | |
Longueur du produit (Di) |
En plus des mesures, nous aurons besoin d'un montage libre supplémentaire (CO). Ces incréments sont ajoutés à presque toutes les mesures dans le dessin de conception, ils sont nécessaires pour la liberté de mouvement et de respiration. Selon la silhouette du produit, les tolérances pour le montage libre diffèrent en taille. Les incréments pour les styles de vêtements (pantalons, vestes, manteaux, etc.) diffèrent également, de plus, il existe des incréments séparés pour différents types de tissus. Dans différentes méthodes de construction de motifs, différentes augmentations sont indiquées pour les mêmes silhouettes et styles, il est donc très important de faire attention aux augmentations indiquées dans la méthode. Mais pour l'instant, nous apprenons à construire la base de la robe, je vous propose donc deux silhouettes : adjacente et semi-adjacente avec les ajouts suivants :
Veuillez noter que les incréments indiqués dans le tableau sont ajoutés intégralement à la moitié de la mesure. C'est-à-dire que si la mesure du tour de poitrine est de 81 cm, alors la demi-tour de poitrine = 40,5 cm, pour une silhouette adjacente, une augmentation du libre ajustement de 3 cm est ajoutée à 40,5 cm, ce qui signifie que l'avenir le produit le long de la ligne de poitrine sera plus large de 6 cm. De plus, l'augmentation le long de la ligne de poitrine est répartie entre les détails du motif dans le rapport suivant :
largeur du dos - 30%
largeur d'étagère - 20%
largeur des emmanchures - 50%.
répartition de l'augmentation le long de la ligne thoracique
J'indiquerai toutes les tolérances pour l'ajustement libre à ces mesures et à d'autres dans les formules lors de la création d'un motif. Dans cet article, nous allons construire une robe dans une silhouette ajustée.Commencer à dessiner . Il est nécessaire de préparer une feuille de papier dont la longueur doit être supérieure de 10 à 15 cm à la longueur de la future robe. Si vous n'avez jamais construit de patrons, alors je vous conseillerais de faire tous les dessins sur du papier quadrillé en rouleau, il peut être acheté dans un magasin de fournitures de bureau. C'est un plaisir de dessiner sur un tel papier ! Les dessins sont précis et de niveau. Longue robe ... Dans le coin supérieur gauche d'une feuille de papier, tracez un angle droit avec le sommet au point P, en partant du bord supérieur de 5 cm. Du point P vers le bas en ligne droite, réservez une valeur égale à la longueur de la robe et définissez le point H (segment PH = Di = 85cm).
- la taille de la solution de la fléchette avant = 0,25 de la solution totale des fléchettes (13,5 x 0,25 = 3,4 cm),
- la taille de la solution de repli latéral = 0,45 de la solution totale (13,5 x 0,45 = 6 cm),
- la taille de la solution du back tuck = 0,3 de la solution totale (13,5 x 0,3 = 4,1 cm)
Étagère
- la face avant du produit
Cou
- décolleté
Emmanchure
- découpe pour les manches (coupe de l'épaule aux coutures latérales pour relier les manches au corsage)
Rentrer
- excès de tissu tiré dans la couture. À l'aide de fléchettes, les formes nécessaires sont données au produit.
En plus de la robe, vous pouvez créer un motif de manches à couture unique.
Avant de commencer à coudre un produit, vous devez tout d'abord créer un modèle de base.
Le patron de robe de base, que nous allons considérer aujourd'hui, peut être utilisé pour modéliser toutes sortes de robes, chemisiers, vestes et même manteaux.
A titre d'exemple, le calcul et la construction du patron de base de la robe seront effectués sur une figure avec les mesures suivantes :
| Signe dimensionnel | La désignation | Taille (cm) |
|---|---|---|
| Demi-cercle du cou | SS | 17,5 |
| Demi-tour de poitrine en premier | SG 1 | 44,5 |
| Demi-tour de la seconde | SG 2 | 43 |
| Demi-tour de la troisième | SG 3 | 42,5 |
| demi-cercle de taille | ST | 34 |
| Demi-cercle des cuisses | Sam | 47 |
| Hauteur des hanches | BM | 18 |
| Longueur de la taille au dos | APT | 39,5 |
| Longueur du produit | Diz | 100 |
| Largeur du dos | SHS | 16,5 |
| Hauteur des emmanchures | Vpr | 19 |
| Longueur d'épaule | DPL | 12 |
| Inclinaison arrière des épaules | PNJ | 40 |
| Hauteur de poitrine | VG | 25 |
| Première largeur de poitrine | SHG 1 | 18 |
| Deuxième tour de poitrine | SHG 2 | 16,5 |
| Distance entre les centres des glandes mammaires | RC | 9 |
| Tuck niveau de mortier | URV | 7,5 |
| Inclinaison des épaules avant | centrale nucléaire | 23,5 |
| Longueur de la taille avant | Accident de la route | 43 |
Les mesures prises sur la figure ne sont pas encore les dimensions des pièces du produit, d'autant plus qu'elles sont prélevées de la même manière pour tous les types de vêtements. Par conséquent, lors de la construction du dessin de la base, en plus des mesures prises, des tolérances pour le montage libre sont prises en compte, ce qui nécessite d'étendre les détails du produit dans certaines zones de mesures.
L'augmentation n'est pas une valeur constante, elle ne dépend pas de la taille de la silhouette et change en fonction du sens de la mode, du but des vêtements, de la propriété du tissu, etc.
L'augmentation offre une liberté de respiration, de mouvement ou sert à créer une silhouette de vêtement.
La silhouette ajustée (ajustée) souligne la taille, droite - masque la forme de la silhouette, semi-volante - les souligne légèrement, libre - crée une forme volante, étendue à partir de la ligne des épaules ou de l'emmanchure, avec la formation de plis.
Table d'ajustement libre (CO)
| Silhouette | SG 1 | SHS | SHG 1 | ST | Sam | Vpr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attenant | 0,5-1 | 0,6-0,8 | 0 | 1-1,5 | 0,5-1 | 1,5 |
| Semi-adjacent | 1,5-2 | 0,8-1 | 0-0,3 | 2-3 | 1-1,5 | 2 |
| Droit | 2,5-3 | 1-1,5 | 0,5-0,8 | 4-5 | 2-3 | 2,5 |
| Libérer | 3,5 | 1,5-2 | 0,8-1,5 | par modèle | ||
Construire le dos de la robe
1. Construire un angle droit avec le sommet au point P, à partir duquel se coucher verticalement :
Niveau de profondeur d'emmanchure : RG = mesure VPr + CO = 19 cm + 2 cm = 21 cm
Position de la ligne de taille : RT = mesure DTS = 39,5 cm
Longueur du produit : PH = mesure DIz = 100 cm
Position de la ligne de hanche : TB = mesure WB = 18 cm
Tracez des horizontales vers la gauche à travers tous les points obtenus.
2. Largeur du cou au dos : PP 1 = 1/3 mesures des US + 0,5 cm = 1/3 17,5 cm + 0,5 cm = 6,3 cm
Pour les figures présentant des amas graisseux au niveau de la septième vertèbre cervicale ou des muscles développés au niveau de la ceinture scapulaire : PP 1 = 1/3 du SS + 1-1,5 cm.
3. Profondeur du cou : PP 2 = 1/3 Largeur col = 1/3 6,3 cm = 2 cm.
Soit la profondeur du col est égale à la différence des mesures du DTS - DTS 1,
où TTP est une mesure de la longueur de la taille du dos, mesurée de la pointe de la base du cou à la taille le long du dos, et TTP 1 est à partir de la 7e vertèbre cervicale.
Au point P 2, dessinez le cou à angle droit.
4. Largeur du dos : 1 = mesure ШС + СО = 16,5 cm + 1 cm = 17,5 cm.
5. Pleine largeur de l'emmanchure : WR = (SG 1 + CO) - (WS + CO) - (WG 1 + CO) = (44,5 cm + 1,5 cm) - (16,5 cm + 1 cm) - (18 cm + 0,3 cm) = 10,2 cm .
6. Position de la couture latérale : G 1 G 2 = 1/2 WR = 1/2 10,2 cm = 5,1 cm.
Dans les produits silhouettes adjacentes et semi-adjacentes la couture latérale est située au milieu de l'emmanchure.
Aussi, la couture latérale peut être située à 1/3 de la largeur de l'emmanchure du G 1 vers la gauche.
Pour chiffres complets la position de la couture latérale est de 1/2 de toute la largeur de l'emmanchure moins 1 cm.
Dans les produits de coupe raglan, chemise, kimono, la couture latérale est toujours située au milieu de l'emmanchure.
De G 2 nous abaissons la verticale vers le bas, nous obtenons T 1, B 1.
7. Construire la tranche d'épaule
À partir de R 1 avec un rayon égal à la mesure DPL + la taille de la solution de repli, un arc est tracé. A partir de T de rayon égal à la mesure du NPC, une entaille est faite sur le premier arc. A l'intersection de ces arcs, on obtient le point P.
R 1 P = mesure DPL + solution tuck = 12 cm + 2 cm = 14 cm.
TP = mesure NPS = 40 cm.
La solution du repli des épaules est déterminée en fonction de la posture de la silhouette et de la structure du tissu.
Tracez une ligne verticale de P jusqu'à l'intersection avec l'horizontale, nous obtenons P 1. Divisez le segment PP 1 en deux et reliez le point de division avec une ligne fine avec P 1. Sur un trait fin de P 1, reporter 1/3 des mesures DPL, on obtient un point v.
R1 v= 1/3 12 cm = 4 cm.
Noter. Pour les personnages aux omoplates saillantes, la fléchette est placée plus près du milieu de l'épaule; pour les personnages avec une courbure du dos dans la colonne vertébrale, ils sont déplacés vers le cou du dos ou placés dans celui-ci.
À partir de v marquer la profondeur de la rainure le long d'un trait fin : cc 1 = 2 cm.
La direction des fléchettes dépend du modèle, mais elles sont généralement placées parallèlement au milieu du dos. La longueur de la fléchette est de 7 à 10 cm, selon la profondeur : plus la fléchette est profonde, plus elle est longue.
Les côtés de la contre-dépouille sont égalisés sur le plus grand côté : cc 2 = v 1 v 2 = 8cm.
Connecter le point droit v 1 avec P.
8. Emmanchures dos
Tracez une ligne horizontale du point P vers la droite et à l'intersection avec la verticale de G 1, nous obtenons P 2.
Point de contrôle emmanchure : G 1 O = G 1 P 2/3 + 2 cm = 16,5 cm / 3 + 2 cm = 7,5 cm.
Réserver le long de la bissectrice de l'angle Г 1 : Г 1 О 1 = 0,2 Largeur de l'emmanchure + 0,5 cm = 0,2 10,2 cm + 0,5 cm = 2,5 cm.
Noter. Pour une silhouette voûtée, ce segment est augmenté de 0,5 cm, pour une silhouette exagérée, il est réduit de 0,5 cm.
Tracez le dossier avec une ligne lisse passant par les points P, O, O 1, G 2.
9. Construire la ligne de taille
Déformation à la taille le long de la coupe latérale : T 1 T 2 = 2 cm.
Rehaussement de la taille sur le côté : T 2 T 3 = 1 cm.
Pour les produits coupés à la taille, l'augmentation est de 0 cm et la ligne de taille du corsage est horizontale TT 2.
10. Faire une couture latérale du dos avec une concavité de 0,3-0,5-0,7 cm à travers les points Г 2 Т 3.
11. Extension le long de la ligne des hanches :(SB + CO) - (SG 1 + CO) = (47 cm + 1,5 cm) - (44,5 cm + 1,5 cm) = 2,5 cm
Si la ligne de la couture latérale divise l'emmanchure en deux, l'extension totale le long des hanches égale à 2,5 cm est également divisée en deux. Si la largeur de l'emmanchure du dos a été prise comme 1/3 de l'emmanchure entière, alors l'extension le long des hanches du dos est également égale à 1/3 de l'extension totale.
B 1 B 2 = 1/2 2,5 cm = 1,3 cm.
12. Largeur dos en bas : NN 1 = BB 2 + 1 cm
Ou, à partir du point B 2, abaissez la verticale (pour un produit rétréci) et agrandissez de la quantité désirée.
Pour une silhouette voûtée, la largeur le long de la ligne du bas est égale à la largeur le long de la ligne des hanches : НН 1 = BB 2
13. Tracez une ligne lisse de la cuisse avec un renflement de 0,5-0,7-1 cm à travers les points T 3, B 2, H 1.
14. La profondeur de la solution de fléchettes à la taille et leur nombre dépendent de la silhouette du produit et des caractéristiques du physique. Dans les produits de silhouettes droites et allongées, les pinces à la taille ne sont pas fournies.
Solution générale de fléchettes : (SG 1 + CO) - (CT + CO) = (44,5 cm + 1,5 cm) - (34 cm + 2 cm) = 10 cm.
De la différence obtenue, vous devez soustraire la valeur de déviation le long de la couture latérale du dos égale à 2 cm (point 9) et le long de la couture latérale de l'étagère 2 cm.
10 cm - 4 cm = 6 cm - la somme des pinces de tacle du dos et de l'étagère.
Pour un chiffre proportionnel, la profondeur de la fléchette de plaquage le long de l'étagère est plus importante que le long du dos, puis à partir de 6 cm, environ 2/3 sont ramenés vers l'étagère, et 1/3 vers l'arrière.
Noter. Pour les silhouettes aux fesses saillantes, la profondeur des pinces à la taille doit être augmentée le long du dos.
Pour les figures avec des hanches saillantes, la déviation à la taille doit être augmentée le long des sections latérales du devant et du dos.
Pour les figurines avec un ventre saillant, vous pouvez refuser de construire une fléchette avant, et si cela est nécessaire, alors elle doit être faite à la taille minimale.
15.Position des fléchettes dans le dos
Divisez la distance ГГ 1 par deux et à partir de ce point, tracez la ligne du centre de la fléchette parallèle à la ligne du milieu du dos jusqu'aux hanches.
Solution de repli : T 4 T 5 = 1/3 6 cm = 2 cm.
La longueur de la pince en haut est de 3 cm au-dessous du niveau de la poitrine, en bas elle est de 3 cm au-dessus de la ligne des hanches.
Construire une étagère à vêtements
Il est préférable de construire un dessin de l'étagère de la robe en face du dessin du dos.
16. Construire un angle droit avec le sommet au point P 3, à partir duquel reporter la verticale : P 3 T 6 = mesure de l'accident = 43 cm.
17. Abaissement de la ligne de taille : T 6 T 7 = 1 cm (pour les produits coupés à la taille).
Pour les personnages avec une grande saillie de l'abdomen, ce segment augmente de 1 à 1,5 cm.
Si le produit n'est pas coupé à la taille, alors la diminution est de 0 cm.
18.Déplacez-vous du dessin du dossier :
- ligne de poitrine : Т 6 Г 3 = segment ГТ = 18,5 cm
- ligne de cuisse : T 6 B 3 = segment TB = mesure WB = 18 cm.
- longueur du produit : T 6 H 2 (T 7 H 2) = TH = 60,5 cm
Tracez des horizontales vers la droite à travers tous les points obtenus.
19. La largeur du col de l'étagère : R 3 R 4 = 1/3 de la mesure US + 0,5 cm = 1/3 17,5 cm + 0,5 cm = 6,3 cm.
20. Profondeur du col : R 3 R 5 = Largeur du col + 1 cm = 6,3 cm + 1 cm = 7,3 cm.
21. Largeur d'étagère: D 3 D 4 = mesure WG + CO = 18 cm + 0,3 cm = 18,3 cm.
22. Position de la couture latérale : D 4 D 5 = 1/2 WR = 1/2 10,2 cm = 5,1 cm (item 5, 6).
Tracez une verticale descendante de G 5, à l'intersection, nous obtenons T 8, B 4.
23. De 3 vers la droite horizontalement pour reporter la distance au centre de la poitrine : Г 3 Г 6 = mesure РЦ = 9 cm.
24. Construire une fléchette buste :
a) relier la droite P 4 à G 6 et la prolonger vers le bas ;
b) reporter de P 4 en ligne droite : P 4 C = mesure VG = 25 cm (le premier côté de la pince poitrine) ;
c) à partir de C jusqu'à la ligne pour reporter la mesure de l'URV.
UTS = 7,5 cm ;
d) de Y vers la droite horizontalement, mettre de côté la solution du repli thoracique : YU 1 = SG 1 - SG 2 = 44,5 cm - 43 cm = 1,5 cm.
e) du point C à Y 1, tracer le deuxième côté du dard d'une longueur égale à la longueur du segment P 4 Ts.
25. Construction de la coupe d'épaule de l'étagère
A partir de P 6, avec un rayon égal à la mesure DPL, un arc est tracé. A partir de C de rayon égal à la mesure de la NPP, une encoche est réalisée sur le premier arc. A l'intersection de ces arcs, on obtient le point P 3.
R 6 P 3 = mesure DPL = 12 cm.
CPU 3 = mesure de GMP = 23,5 cm.
Connectez la ligne droite P 6 avec P 3 - la coupe d'épaulement de l'étagère est obtenue.
26. Etagère aux emmanchures
Point de contrôle de l'emmanchure : G 4 O 2 = 1/3 (G 1 P 2 - 0,5 cm) = 1/3 (16,5 cm - 0,5 cm) = 5,3 cm.
Réserver le long de la bissectrice de l'angle Г 4 : Г 4 О 3 = 0,2 Largeur de l'emmanchure = 0,2 10,2 cm = 2 cm.
Noter. Pour une silhouette voûtée, ce segment est réduit de 0,5 cm, pour une silhouette exagérée, il est augmenté de 0,5 cm.
Reliez la droite P 3 à O 2, divisez le segment en deux et tracez une perpendiculaire de 0,5 à 1 cm vers la gauche.
Je passerai les étagères par les points P 3, 0.5-1, O 2, O 3, G 5.
27. Construire la ligne de taille
Déformation à la taille le long de la coupe latérale : T 8 T 9 = 2 cm.
Rehaussement de la taille sur le côté : T 9 T 10 = 1 cm.
Si le produit est coupé à la taille, l'augmentation est de 0 cm et la ligne de taille du corsage passe par T 7 T 9.
28. Faites la couture latérale de l'étagère avec une concavité de 0,3-0,5-0,7 cm à travers les points G 5 T 10.
29. Extension le long de la ligne des hanches : B 4 B 5 = B 1 B 2 = 1,3 cm
30. Largeur de l'étagère inférieure : H 2 H 3 = B 3 B 5 + 1 cm
Ou, à partir du point B 5, abaissez la verticale vers le bas et agrandissez de la quantité souhaitée. La quantité d'expansion doit être la même que pour le dos.
31. Position de repli sur l'étagère
L'axe de la pince avant passe par le centre de la poitrine.
Solution de repli : T 11 T 12 = 2/3 6 cm = 4 cm (point 14).
La longueur de la pince en haut est de 3 cm au-dessous du point C, en bas elle est de 4 à 5 cm au-dessus des hanches.
L'écartement de la pince sur l'étagère ne doit pas dépasser 3,5 cm (pour le tissu sec) ou 4 cm (pour le tissu doux). S'il s'avère que plus, une deuxième fléchette supplémentaire est introduite.
Une fléchette supplémentaire est placée au milieu du segment G 6 G 5 et, en termes de solution et de longueur, elle est inférieure à la principale, puis :
- solution du pli principal : T 11 T 12 = 2/3 4 cm = 2,5 cm
- solution de repli supplémentaire : T 13 T 14 = 1/3 4 = 1,5 cm
La longueur de la fléchette supplémentaire est de 1 à 2 cm plus courte que la fléchette principale.
Dans la leçon d'aujourd'hui, nous analyserons la modélisation de p robe de la silhouette ajustée. Le corsage de la robe est orné de coutures en relief, l'encolure est ornée d'une encolure bateau. Robe sans manches. Jupe soleil.
Pour la modélisation, nous prendrons motifs petits volumes, motif 125
Étape 1. Formez le décolleté. Nous transférons les pinces à la taille plus près des coutures latérales.
Étape 2. Marquez l'emplacement des coutures en relief de l'emmanchure et sur les côtés des pinces. Nous décrivons la ligne de taille. Le long du dos le long de la taille, le long du devant, nous effectuons une descente d'env. 1cm.
Étape 3. Sur le corsage du dos, tracez une couture en relief avec une ligne lisse, coupez le dos le long de la ligne de la couture en relief.
Étape 4. Sur le corsage avant, transférez la pince de poitrine à l'emmanchure, connectez-la à l'extrémité de la pince de taille. Coupez le long de la ligne de relief, puis le long du côté de la fléchette. Nous dessinons des reliefs avec une ligne lisse.
Étape 5. Sur le panneau arrière coupé, marquez les lignes de séparation pour la reproduction. Divisez la solution de repli par le nombre de lignes. Nous marquons la longueur souhaitée de la jupe. Nous séparons les détails du panneau à angle droit. Nous faisons de même avec le panneau avant.
Étape 6. Nous obtenons une coupe :
1) dossier 2 enfants.
2) flanc arrière 2 enfants
3) canon avant 2 enfants
4) la partie centrale du front 1 enfants. plié
5) combiné (facette combinée de l'encolure et des emmanchures) face dossier 2 enfants.
6) combiné face avant 1 dét. plié
7) le panneau arrière de la jupe 2 pcs.
8) le panneau avant de la jupe 1 det. plié