직물의 기술적 특성에는 내구성, 드레이프가 포함됩니다. 직물의 위생 특성에는 어떤 특성이 포함됩니까?
덮는 천
덮는 천- 부드럽고 둥근 주름을 형성하는 직물의 능력. 드레이프는 직물의 무게, 강성 및 부드러움에 따라 다릅니다. 엄격변화하는 모양에 저항하는 직물의 능력입니다. 강성의 역수는 g 및 b 뼈이며, 쉽게 변형되는 직물의 능력입니다.
직물의 강성과 유연성은 섬유의 크기와 유형, 실의 두께, 꼬임 및 구조, 직물의 구조 및 마감에 따라 다릅니다.
인조 가죽 및 스웨이드, 복잡한 나일론 실과 모노카프론으로 만든 직물, lavsan이 함유된 양모, 꼬인 실로 만든 조밀한 직물 및 많은 수의 금속 실로 된 직물은 상당한 강성을 가지고 있습니다.
천연 실크, 모직 크레이프 직조 및 부드러운 모직 코트로 만든 직물은 드레이프가 좋습니다. 면과 특히 린넨과 같은 식물 섬유로 만든 직물은 모직 및 실크 직물보다 드레이프성이 떨어집니다.
직물의 물리적 특성
직물의 물리적(위생적) 특성에는 흡습성, 공기 투과성, 증기 투과성, 투수성, 습윤성, 먼지 보유 용량, 대전 등이 포함됩니다.
흡습성환경(공기)으로부터 수분을 흡수하는 직물의 능력을 특징으로 합니다.
통기성 - 공기를 통과시키는 능력 - 직물의 섬유질 구성, 밀도 및 마감에 따라 다릅니다. 저밀도 원단은 통기성이 좋습니다.
증기 투과성 - 인체에서 방출되는 수증기를 통과시키는 조직의 능력. 증기의 침투는 사용 가능한 공기에서 수분을 흡수하여 환경으로 전달하는 재료의 흡습성뿐만 아니라 직물의 기공을 통해 발생합니다. 모직물은 수증기를 천천히 증발시키고 다른 것보다 공기 온도를 잘 조절합니다.
열 차폐 특성 겨울 직물에 특히 중요합니다. 이러한 특성은 섬유 구성, 두께, 밀도 및 직물 마감에 따라 다릅니다. 양모 섬유는 가장 "따뜻한", 아마 섬유는 "차가운" 것입니다.
방수 물 침투에 저항하는 직물의 능력입니다. 방수 기능은 특수 목적 직물(타포린, 텐트, 캔버스), 비옷 직물, 모직 코트 및 양복 직물에 특히 중요합니다.
먼지 보유 용량 더러워지는 조직의 능력입니다. 먼지 보유 능력은 섬유질 구성, 밀도, 마감 및 직물 전면의 특성에 따라 다릅니다. 느슨한 기모 모직물은 가장 높은 먼지 보유력을 가지고 있습니다.
대전물질이 표면에 정전기를 축적하는 능력입니다. 섬유 소재의 생산과 사용에 있어서 불가피한 접촉과 마찰로 인해 표면에 전하가 지속적으로 축적되고 분산됩니다.
1. 직물의 특성: 기계적, 기술적, 위생적. 에 대한 간략한 설명입니다.
누군가의 제품 제조를 위해 제조용 직물을 선택하는 데 착오가 없도록 하려면 소유한 특성을 올바르게 결정할 수 있어야 합니다. 직물의 특성은 구성, 직조 유형 및 마감재의 특성에 따라 다릅니다. 직물의 특성은 모델 선택과 제품 가공에 영향을 미칩니다.
직물의 모든 특성은 기계적, 물리적 및 기술적 특성으로 나뉩니다.
기계적 특성은 다양한 외력의 영향에 대한 재료의 비율을 결정합니다. 이러한 힘의 작용으로 재료가 변형됩니다. 즉, 크기와 모양이 변경됩니다.
에게 기계적 성질직물에는 강도, 내구성, 주름, 드레이프가 포함됩니다.
강도는 찢어짐에 저항하는 직물의 능력입니다. 직물의 강도는 섬유의 강도, 실의 구조, 직조 및 직물 마감의 특성에 따라 다릅니다. 이것은 직물의 품질에 영향을 미치는 중요한 특성 중 하나입니다.
구겨짐은 직물이 압축 및 압력을 가하는 동안 작은 주름과 접힘을 형성하는 능력입니다. 주름은 섬유의 특성, 실의 유형, 실의 밀도, 직물의 밀도 및 마감재의 특성에 따라 다릅니다.
드레이프성은 천이 매달렸을 때 부드럽고 둥근 주름을 형성하는 능력입니다.
천연 실크와 일부 모직으로 만든 직물은 드레이프가 좋습니다. 단단하고 촘촘한 면과 린넨 직물은 드레이프가 나빠집니다.
내마모성은 마찰, 신축, 굽힘, 압축, 태양, 온도 및 세탁의 영향에 저항하는 직물의 능력입니다. 직물의 마모는 직물의 섬유 강도에 따라 다릅니다. 직물의 습열 처리를 위반하면 직물의 내마모성이 감소합니다.
물리적 특성- 이것은 인간의 건강을 유지하기 위한 조직의 특성입니다. 여기에는 열 차폐 특성, 먼지 보유 용량 및 흡습성이 포함됩니다.
열 차폐 특성은 인체의 열을 유지하는 직물의 능력입니다. 이러한 특성은 섬유 구성, 두께, 밀도 및 직물 마감에 따라 다릅니다.
먼지 보유 능력은 먼지 및 기타 오염 물질을 보유하는 직물의 능력입니다. 먼지 보유 능력은 직물의 섬유 구성, 구조 및 마감에 따라 다릅니다.
기술적 특성- 재단부터 최종 습열처리까지 제품을 제조하는 과정에서 원단이 나타내는 특성입니다. 직물의 기술적 특성에는 슬라이딩, 부서짐, 수축이 포함됩니다.
미끄러짐은 다른 조직에 대한 조직의 한 층의 이동성입니다. 원단을 재단, 시침질 및 재봉할 때 미끄러짐이 발생할 수 있습니다. 이 특성은 직물 표면의 부드러움과 직조 유형에 따라 다릅니다.
벌목은 열린 조직 절단 위에 실이 손실되는 것입니다. 직물의 부서지기 쉬운 정도는 실과 직조 유형, 직물의 밀도와 마감에 따라 다릅니다.
수축은 습열경화, 세탁 등 열과 습기에 의해 원단이 수축하는 현상입니다. 직물의 수축은 섬유질 구성, 구조 및 마감에 따라 다릅니다.
2. 개인 전문 계획.
학교, 직업 학교를 졸업한 수백만 명의 젊은 남녀가 각자의 길을 찾기 위해 노력하고 있지만 모두가 원하는 성공을 거둘 수 있는 것은 아닙니다. 그 이유 중 하나는 개인의 직업 및 삶의 계획이 항상 잘 계획되고 능력과 가능한 장애물을 고려하지 않고 작성되는 것은 아니기 때문입니다.
인생 계획은 원하는 라이프 스타일(사회적, 직업적, 가족적 지위)과 이를 달성하는 방법에 대한 개인의 아이디어입니다. 전문적인 계획은 선택한 작업 분야, 미래 직업을 마스터하는 방법 및 전문적 성장에 대한 전망에 대한 근거가 있는 아이디어입니다.
전문 계획 다이어그램:
1. 주요 목표 : 내가 될 사람, 내가 될 것, 달성 할 것 등
2. 즉각적인 작업 및 더 먼 전망: 활동 분야, 전문 분야, 노동 시험, 무엇을 어디에서 공부할지, 전문적 성장에 대한 전망.
3. 목표 달성 방법 및 수단 : 참고 문헌 연구, 전문가와의 대화, 교육 기관 (직업 학교, 대학, 대학) 입학.
4. 목표 달성에 대한 외부 장애물: 어려움, 사람들의 반대.
5. 목표 달성을 위한 내부 조건: 능력(건강, 의지, 실천적 또는 이론적 작업에 대한 적성).
6. 대체 옵션 및 이를 달성하는 방법: 대학에서 경쟁에 통과하지 못하면 대학에서 동일한 전문 분야에 입력하려고 합니다.
개인의 전문적인 계획은 미래에 대한 정신적 표현이며, 그 안에 있는 모든 것은 성격, 경험, 사고 방식 등 사람에 따라 다릅니다. 계획을 종합적으로 분석해야 하며 몇 가지 옵션을 고려해야 합니다. 이것은 실패의 스트레스를 피할 수 있는 기회입니다. 성공적으로 작성된 전문 계획은 개인의 미래 전문 활동, 경력(성공의 빠른 성취, 물질적 혜택, 웰빙)의 기초입니다.
시뮬레이션 이론
천
직물은 서로 수직인 두 개의 실, 즉 직물을 따라 이어지는 주 실과 직물을 가로질러 위치한 실에서 직기에서 만들어집니다. 직조 패턴의 수는 매우 많습니다. 주요 직조는 다음과 같습니다.
단순하거나 부드러운(린넨, 능직, 새틴, 새틴); 미세 패턴(매트, 강화 능직, 대각선, 크레이프); 복잡한 (이중, 말뚝, 투각);
큰 무늬 또는 자카드 무늬(꽃 무늬 등의 형태로 큰 무늬가 있는 천).
의복의 형태와 이 의복을 꿰매는 천 사이에는 오랫동안 관계가 있었습니다. 따라서 XVI-XVII와 부분적으로 XVIII 세기에. 매우 조밀하고 무거운 직물(천, 벨벳, 캠롯, 브로케이드 등)을 생산합니다. 그 당시의 복잡하고 다루기 힘든 의상과 잘 어울렸다. 18세기 말. 여성 의상의 성격이 극적으로 바뀌고 무거운 프레임 형태가 사라지고 부드러운 커튼이 달린 옷이 유행합니다 (고풍 의상의 영향이 영향을 미침) (그림 117, a). 커튼은 각 접힌 부분이 깊은 빛과 그늘을 제공할 때 부드럽고 옅은 염색 직물에서 아름답습니다. 자연스럽게 직물의 질감(구조)이 바뀝니다. 모슬린, 모슬린, 바티스트, 캐시미어가 있으며 대부분 밝은 색상입니다. Percale(면직물)과 린넨직물이 유행하고 있습니다.
19세기 30년대. 소송에서 형태의 선명도가 다시 나타나기 시작합니다. 가벼운 조직은 이전보다 덜 번거롭고 무겁지 만 더 단단한 것으로 대체됩니다 (그림 117, b). 모아레, 태피터, 반복수, 포플린, 아틀라스, 카파우스 등입니다.
각각의 특정 기간은 새로운 라인, 실루엣, 컷, 신기술로 특징지어지기 때문에 코트, 수트 또는 드레스의 모델이 모든 것을 잃기 때문에 새로운 질감과 기술적 특성을 가진 새로운 유형의 직물이 출현하는 경우가 많습니다. 부적절하거나 구식의 유행 직물로 만들어진 외관.
 |
|
쌀. 117 |
|
섬유 산업에서 천연 양모와 실크, 스테이플 섬유가 있는 양모, 면과 합성 섬유가 있는 실크와 같이 다양한 구성의 섬유 혼합물로 직물을 생산하는 것이 널리 보급되고 있습니다.
화학은 새로운 직물 구색을 만드는 데 중요한 역할을 하여 기존 구색을 크게 강화하고 확장했습니다. 부직포, 필름, 복제, 아세테이트 소재가 나타납니다.
가벼운 복장을 위한 직물은 부드럽고 신축성이 있으며 잘 드레이프하며 어떤 모양도 잘 형성합니다(막다른 곳, 블라우스, 여름용 가벼운 코트 등). 겉옷에는 벨벳 온 벨벳, 펠락스 온 벨벳(남녀 자켓), 고무 처리된 나일론 등이 널리 사용됩니다.
Methanite 및 lurex 패브릭은 멋진 드레스를 위해 설계되었습니다. 복장.
직물의 다양성은 실의 직조, 색상, 패턴에만 있는 것이 아닙니다. 직물은 주로 구조가 다릅니다. 구조는 다음에 의해 결정됩니다.
1) 실의 종류와 굵기 2) 스레드의 인터레이스 특성; 3) 밀도. 두께, 무게, 기계적 특성 및 전면 유형 - 질감은 직물의 구조와 마감에 따라 다릅니다.
후자는 매우 다양할 수 있습니다. 표면이 매끄러운 직물(예: 새틴 및 새틴 직조 직물), 양털(드레이프, 천), 그대로의 직물, 거친(크레이프, 스폰지, 부클레), 파일(비버, 벨벳, 세미 -벨벳, 벨벳 리브, 코듀로이 코드) 기타.
직물의 표면은 반짝이고, 무광택이며, 거칠고, 거칠고, 늑골이 있고, 주름지고, 푹신할 수 있습니다.
일부 직물은 신축성이 있어 가공 중에 주어진 모양을 잘 유지하는 반면, 다른 직물은 헐렁하고 헐렁하고 쉽게 구겨지거나 반대로 단단하고 건조하며 가공하기 어렵습니다.
특정 경우에 패브릭이 어떻게 작동하는지 더 명확하게 상상하려면 마네킹이나 피규어로 패브릭을 확인하고 주름이 잡혔는지, 부드럽거나 부풀어 있는지 확인해야 합니다. 이러한 확인 후에야 직물이 특정 모델에 적합한지 여부가 결정됩니다.
 |
 |
부드러운 선, 깊은 주름, 그림의 선을 강조하는 커튼이 있는 드레스, 양복 및 코트(그림 118, 119)는 드레이프 기능이 있는 베일, 크레이프, 조젯, 부클, 라틴과 같은 직물로 만들어야 합니다. 잘.
넓고 돌출된 스커트, 뻣뻣한 커튼, 푹신한 소매 및 큰 칼라가 있는 드레스 및 여름 코트용 직물(그림 120)은 단단하고 밀도가 높아야 합니다(예: 태피터, 모아레, 렙, 페이, 포플린, 피케, 양각 새틴).
투명 천을 특별히 언급해야 합니다. 이러한 직물(천연 및 합성 섬유 모두)은 부드럽고 탄력적이며 탄력 있고 뻣뻣하고 끈적거릴 수 있습니다.
이러한 직물의 구조는 늑골, 비늘, 주름, 주름 등에 도달하는 생산 자체뿐만 아니라 다양한 금속 실(루렉스)의 사용에 의해 다양화됩니다.
특정 모델의 구성을 결정할 때 투명 직물에 내재된 나열된 일반 속성을 고려하여 우선 주요 속성인 투명도를 고려해야 합니다. 그렇기 때문에 커튼, 주름, 주름, 날아가는 튜닉(그림 121), 주름 장식이 여기에서 의류의 특징적인 요소가 됩니다. 스카프, 활, 망토 등과 같은 추가 사항도 일반적입니다.
투명한 천으로 만든 모델에는 많은 수의 솔기, 릴리프, 멍에가 없어야합니다.이 경우 후자는 추악하기 때문입니다. 또한 단단한 주름, 플래스트론(턱받이), 칼라, 커프 및 주머니를 사용해서는 안 됩니다.
이 세부 사항으로 압축 된 천 (2 ~ 3 층)이 더 무거워 보이는 것처럼 주요 세부 사항과 완전히 다르게 보입니다.
투명한 천으로 모델을 만들 때 덮개를 제공해야 합니다. 덮개의 천은 주 천과 호환되어야 하며 소모되지 않아야 합니다. 또한, 덮개의 직물은 주 직물의 특성을 식별하는 데 기여할 필요가 있습니다.
커버의 질감 비율과 드레스의 패브릭은 구성의 올바른 솔루션에서 중요한 포인트입니다.
얇은 천은 때때로 다른 천과 복제될 수 있습니다. 이를 통해 솔기를 눈에 띄지 않게 만들고 직물을 더 흥미롭고 유리하게 만들 수 있습니다.
직물의 물리적 및 기계적 특성
직물의 물리적 및 기계적 특성에 대한 지식은 작업 과정에서 모든 직물이 신축, 수축, 굽힘, 마찰과 같은 다양한 기계적 영향을 받기 때문에 매우 중요합니다.
확장성.직물은 장력과 강도가 특징이며 날실을 따라 약간 늘어나고 씨실을 따라 훨씬 더 많이 늘어나며 특히 비스듬한 방향으로 강하게 늘어납니다.
많은 직물이 강하게 늘어나는 경향이 있습니다(인공 크레이프, 크레이프-모로신, 명주, 크레이프-새틴). 다른 직물(새틴, 코듀로이, 포플린, reps, 태피터, 모아레)은 약간 늘어납니다.
신율이 큰 직물에서는 뒤틀림이 발생할 수 있습니다. 때때로 의복의 개별 부분이 특히 실의 비스듬한 방향을 따라 고르지 않게 늘어나는 경우가 있습니다(등의 중간 허리를 따른 코트, 앞, 뒤 또는 옆의 플레어 스커트 주름, 실이 비스듬하게 배열된 몸통).
신축성이 높은 천을 재봉할 때 접합할 부분의 가장자리가 늘어나 이음매의 방향이 잘못되어 제품의 전체적인 느낌을 망치는 경우가 있습니다. 가장 자주 이것은 비스듬한 절단을 따라 부품을 연삭 할 때 나타납니다. 다림질할 때 이러한 직물의 개별 부품은 모양이 바뀔 수 있으며 결과적으로 제품이 왜곡됩니다. 따라서 비스듬한 절단과 관련된 특정 디자인을 개발할 때 직물이 늘어나는 능력을 고려해야 합니다. 어떤 경우에는 절단 된 부분을 잡아 당겨 요철을 평평하게하고 잘라야합니다.
신율이 높은 원단으로 특수 가공(풀백)을 하지 않은 제품은 완성 시 형태가 흐트러집니다.
수축... 직물이 수축하는 성질, 즉 습윤 및 습열 처리 후 길이와 폭이 부분적으로 변하는 성질을 수축이라고 합니다. 직물은 수축 특성이 다릅니다. 따라서 면 또는 실크 명주는 약 10-12%, 부클과 같은 순모 직물은 약 8 + 10%, 카페트코트 및 개버딘과 같은 순모 직물은 3 + 5%, 스테이플 직물은 최대 14%까지 수축할 수 있습니다. 면 체크 무늬, 브레이드 및 새틴은 거의 줄어들지 않습니다.
수축은 유익하고 부정적입니다.
순모직물 고유의 수축은 유용한 것으로 간주됩니다. 모직 섬유의 구성은 습열 처리 과정에서 달성되는 한 형태 또는 다른 형태의 장기간 보유 생성에 기여하는 피질 층을 포함합니다. 모직물은 제품의 특정 부분에서 습식 열처리를 통해 늘어나거나(늘어지고) 줄어들(조임)이 가능하다는 점에서 다른 제품과 다릅니다. 인공 섬유로 만든 면, 린넨, 실크 직물에서).
잘 맞지 않는 직물로 제품을 만드는 것은 훨씬 더 어렵습니다. 이 경우 디자인에 의해서만 제품에 일정한 형태가 부여되어야 한다.
외부 수축은 물(비, 세탁, 세탁) 및 습열에 의해 직물의 전반적인 과도한 수축을 의미합니다. 따라서 어느 정도 수축하는 능력이 있는 직물은 예비 가공을 거쳐야 합니다. 즉, 옷감으로 꿰매어 놓은 제품이 착용할 때 변형되지 않도록 하기 위해서입니다.
제품을 모델링할 때 직물의 수축 능력을 반드시 고려해야 합니다. 종종 필요한 모양을 얻는 것은 습열 처리에 의해 정확하게 달성됩니다.
두 가지 예를 들어보겠습니다. 습열 처리가 가능한 직물로 만든 절단 배럴이 있는 재킷(그림 122, a)과 젖지 않는 직물로 절단 배럴이 있는 드레스 - 열처리(그림 122, 6). 첫 번째 경우 솔기 라인을 따라 여분의 천이 주름지고 두 번째 경우에는 다트로 옮깁니다.
또 다른 예: 직물이 수축을 나타내지 않으면 소매 융기부에 다트를 사용하여 슬리브의 매끄러운 모양을 얻을 수 있습니다(슬리브 상단 솔기가 있는 경우 다트와 정렬됨).
건조함.섹션에서 부서지기 쉬운 직물이 있습니다. 이것은 부정적인 속성입니다. 가장 큰 유동성은 거친 및 반 거친 양모, 레이온 및 면직물의 빗질 직물의 특징입니다.
이러한 직물로 제품을 모델링할 때 언더컷, 복잡한 릴리프, 요크, 웰트 포켓, 다트 루프, 원피스 슬리브의 거셋 사용을 피해야 합니다. 그렇지 않으면 표시된 위치의 천이 시간이 지남에 따라 변형되어 제품의 강도와 모양이 손실됩니다. 또한이 경우 솔기 너비를 1.5-2 배 (흘림에 강한 직물로 만든 제품의 솔기와 비교하여) 및 오버캐스팅을 늘려야합니다. 따라서 추가 가공 여유가 있습니다.
천의 신축성(주름).신축성이 없는 원단은 착용하는 과정에서 쉽게 구겨집니다. 주름과 주름은 의복의 여러 부분에 나타나며 의복의 모양과 모습을 잃게 됩니다.
이 특성은 섬유의 탄성과 직물의 구조에 의해 결정됩니다. 모직물은 탄력성이 매우 높기 때문에 약간 주름이 있습니다. 린넨은 반대로 깊은 주름과 주름이 빨리 형성됩니다.
직물이 더 조밀하고 더 자주 직조할수록 직물을 구부릴 때 실(날실 및 씨실)의 상호 변위 가능성이 줄어들수록 탄성이 커지고 구김이 줄어듭니다.
직물의 주름은 부정적인 특성 중 하나입니다. 원단에 구김이 심할 경우 너무 가늘거나 몸에 밀착되는 제품, 커튼, 주름, 주름 등에 사용하실 수 없습니다. 이러한 직물은 허리 라인을 따라 자르지 않은 드레스, 특히 좁은 치마, 이음새의 슬라이딩 직물에는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 이 특성은 천연 실크와 인공 섬유로 만든 직물, 모직 및 면직물(후작, 탱글, 렙, 매트, 피케, 포플린, 페이)에 일반적입니다. 구성 전개 과정에서 의상을 모델링할 때 좁은 형태는 피해야 한다. 그러나 어쨌든 세부 사항을 연마 할 때 솔기를 더 넓게 만들고 더 자주 선을 만들어야합니다.
고온에 강함... 직물은 다양한 방식으로 고온에 강합니다. 예를 들어 인조 섬유로 만든 많은 직물은 뜨거운 다림질을 견딜 수 없습니다. 직물은 소결되고 색이 변하며 길이나 너비가 크게 줄어듭니다.
제품을 다림질할 때 너무 높은 온도와 옷감의 다리미에 너무 오래 노출되면 옷감이 약해진다는 사실을 잊어서는 안됩니다.
인공 및 합성 섬유가 포함된 직물을 다림질할 때는 특별한 주의를 기울여야 합니다. 따라서 비스코스 직물을 다림질하는 과정에서 온도 조건을 준수하지 않으면 직물의 색상이 변하고 때로는 강도가 감소합니다. 비스코스 직물을 다림질 할 때 액체가 아닌 잡초가 종종 형성됩니다 *; 따라서 다림질 표면에 고압을 가하는 것은 권장하지 않습니다.
조밀하고 건조한 직물은 압착하기 어렵습니다. 이 경우 작업을 반복해야 합니다.
직물에 그림
색상의 성질에 따라 평염, 날염, 다색, 혼방, 무늬에 따라 날염, 단색 직물로 구분할 수 있다.
본질적으로 그림은 두 가지 유형이 있습니다.
1. 간결함: 야채(꽃, 잎), 주제(어린이, 산업, 스포츠, 플롯), 기하학적(줄무늬, 셀, 대각선, 물방울 무늬).
2. 추상적이거나 무의미하다(이미지의 특정 주제가 없는 경우).
각 그림에는 고유한 교감이 있습니다. 즉, 캔버스 전체에서 동일한 주제가 반복됩니다. 때로는 교감이 발음되고 때로는 이러한 반복이 감지되지 않습니다. 관계의 척도는 매우 다릅니다.
* 라사미(Lasami)는 습열 처리 중에 형성되는 직물의 광택 부분에 부여된 이름입니다. 다섯 번 다림질하면 천이 납작해지고 표면이 더 매끄럽고 윤기가 납니다. 스티머는 찜으로 천에서 제거할 수 있지만 일부 다림질 효과는 사라질 수 있습니다.
모든 도면은 다음과 같이 나뉩니다.
1) 수직 및 수평으로 배열된 장식으로 정적;
2) 장식의 대각선 방향이 우세한 다른 것들;
3) 결합, 정적 및 역학 결합.
또한 테두리가 있는 쿠폰 디자인이 있는 패브릭을 강조 표시해야 합니다.
커프 패턴은 그림에서 해당 위치를 정의합니다. 때로는 네크라인, 암홀 등을 나타내는 것으로 생각됩니다.
kaimovy 그림은 사용 가능성이 더 넓습니다. 여기에서 전체 캔버스는 명확한 형태로 채워져 전체 캔버스에서 반복되며 점진적으로 증가하며 드로잉이 테두리 형태로 집중되고 포화됩니다. 테두리는 드레스의 하나 이상의 부분을 강조하는 트림 역할을 합니다. 예를 들어 드레스 중앙의 테두리는 풍부하고 넓은 밴드를 만듭니다. 비대칭으로 해결된 구성에서 테두리 스트립은 제품의 한쪽 면에 배치됩니다. 때로는 테두리가 멍에 라인, 스커트 바닥, 소매 등을 따라 배치됩니다.
모든 패션 시대에 꽃 장식이 여성 의류에 사용되었습니다. 물론 각 기간은 꽃, 잎, 가지, 꽃다발의 그림을 개발할 때 자체 구성 솔루션이 특징이었습니다. 교감의 위치, 그림의 규모, 직물에 적용하는 특성은 끝없이 변했습니다. 동시에 장식은 더 자연스러운 방식으로 묘사되어 직물의 일반적인 배경에 대해 선명하게 강조 표시됩니다. 다른 때에는 같은 꽃과 잎이 보다 관습적이고 양식화된 방식으로 묘사되기 시작하여 천의 배경과 합쳐지는 것처럼 보입니다.
도면에는 전체 채우기에서 드물게 흩어져 있는 양식까지 다양한 배경 채우기가 있을 수 있습니다. 그림은 배경과 병합되고 대리석 표면의 색상과 유사한 흐릿한 장식으로 될 수 있습니다.
구성을 해결한다는 관점에서 직물에 대한 그림은 쉽고 어려운 것으로 나뉩니다.
 |
여기에는 위아래가 없는 중소 크기의 그림과 배경이 완전히 채워진 뚜렷한 색 구성표가 없는 큰 그림이 포함됩니다. 여기서 구도를 풀고 재단할 때 패턴에 상관없이 천의 어떤 선도 제품의 중심선으로 삼을 수 있다(그림 123, a, b). ... 이 경우 그림이 반대 방향으로 향하도록 오른쪽과 왼쪽에 고정 된 마네킹에 천을 던져야합니다 (나무, 집, 인물 등 플롯과 주제 패턴이있는 천에는 적용되지 않습니다. .), 그림 배열에서 최상의 솔루션을 선택하는 데 도움이 됩니다.
일반적인 배경에 비해 눈에 띄는 큰 그림도 어려운 것으로 간주됩니다. 이러한 종류의 패턴을 가진 직물은 장식에 관계없이 최소한의 솔기와 부조가 있는 단순한 간결한 형태의 제품에 사용해야 합니다.
그림에서. 도 124a는 뚜렷한 다이내믹 패턴이 있는 패브릭으로 만든 드레스의 모델을 보여줍니다. 드로잉 관계의 규모는 너무 커서 하나의 모델에 맞습니다. 그림의 역동성은 너무 뚜렷하고 포화되어 그림의 전체 장식을 부수는 불필요한 이음새와 부조 없이 구성이 가장 단순하고 간결한 형태로 축소됩니다.
다양한 요소로 구성된 화환, 머리카락 등의 형태로 그림을 그리는 것도 어렵다고 생각해야 합니다. 여기에서 그림의 크기, 방향, 중심선의 위치 및 일반적인 색 구성표를 고려해야 합니다. 그림은 시각적으로 그림을 왜곡하지 않도록 위치해야합니다 (밝은 큰 장식이있는 그림이 제품에 집중되어 가슴의 돌출 된 지점, 엉덩이의 경우에 발생합니다). 절단 할 때 멍에와 몸통, 몸통과 치마의 접합부와 제품 바닥을 따라 교감을 유지하기 위해 다트의 한 쌍의 부분에서 패턴의 일치를 모니터링해야합니다. 그림이 중간에서 끊어지면 안 됩니다.
그림에서. 124, 6은 화환 형태의 복잡한 패턴을 가진 천으로 만든 점퍼와 스커트를 보여줍니다. 그림의 중심 축선이 변위되어 그림이 시각적으로 왜곡됩니다. 쌍을 이루는 부품(소매)에서 패턴은 다른 방식으로 위치합니다. 점퍼와 스커트 접합부에서 패턴이 무너지고 화환이 무작위로 다른 하나 위에 겹쳐집니다. 따라서 과실의 인상. 점퍼 하단에는 교감 중간에 패턴이 잘립니다.
 |
 |
 |
그림에서. 도 124, c는 상의와 하의를 갖는 큰 패턴을 갖는 드레스의 몸통을 도시한다. 색 구성표가 선명합니다. 컬러 스폿은 가슴의 가장 눈에 띄는 부분에 의류에 집중되지 않도록 위치합니다. 그림의 중심선은 그림의 중심선과 정확히 동일합니다. 패턴은 양쪽 소매에 대칭입니다.
특정 모델을 위한 구성을 만들 때 인쇄된 천, 내부 선, 부조, 쐐기, 언더컷에서 작은 세부 사항은 거의 눈에 띄지 않고 무표정하다는 것을 기억해야 합니다. 커튼에 대해서도 마찬가지입니다. 모든 접힘이나 접힘을 돋보이게하는 일반 염색 천으로 만든 커튼은 거의 항상 성공적입니다. 인쇄된 천에 만들어진 커튼은 거의 눈에 띄지 않을 것입니다. 이것은 작은 패턴으로 채워진 천에 특히 해당됩니다. 이 경우 일반적인 실루엣만 인식됩니다(그림 125).
직물에 있는 개별 패턴의 특성으로 진행하기 전에 말한 내용을 요약해 보겠습니다. 패턴이 있는 직물의 구성을 풀 때 이러한 구성을 패턴의 규모, 크기 및 특성으로 측정해야 합니다. 후자가 부숴지지 않고 형태가 녹아웃되지 않고 그림이 시각적으로 변형되지 않도록 위치하는 방식.
패턴 "폴카 도트". 이 패턴은 고전적이며 결코 스타일에서 벗어나지 않습니다. 완두콩의 크기(소, 중, 대)와 패턴의 리드미컬한 구조만 변경됩니다.
땡땡이 무늬와 배경 사이의 색상 비율이 다를 수도 있습니다(예: 어두운 배경의 밝은 물방울 무늬와 밝은 배경의 어두운 물방울 무늬).
패션에서.
천의 "도트 무늬" 패턴이 대각선으로 배치됩니다. 특정 구성을 해결할 때이 상황을 고려해야합니다 (실의 비스듬한 배열의 경우 패턴의 리듬이 방해받습니다).
"폴카 도트" 패턴이 있는 패브릭은 장식으로도 사용할 수 있습니다. 그 안에
이 경우 천이 무너져 인공적으로 빈번한 패턴을 만들어 네크라인, 몸통 전면, 패스너 라인, 스커트의 프릴 등을 장식하는 데 사용할 수 있습니다.
줄무늬, 세포, 대각선 그리기.이 직물은 뚜렷한 직조 패턴으로 멀티 컬러, 인쇄 및 염색됩니다.
다양한 유형의 의류의 구성 솔루션에서 위에 나열된 직물의 특성 외에도 먼저 패턴을 고려해야합니다. 그림에 대한 잘못 생각하고 무관심한 태도는 종종 조각으로 아름다운 천이 성공적으로 해결되지 않은 제품에서 모든 모양을 잃는다는 사실로 이어집니다. 그것은 또한 그 반대의 경우에도 발생합니다. 설명이 아닌 것처럼 보이는 직물이 잘 짜여진 구성으로 변형될 때입니다.
줄무늬, 셀 및 대각선 패턴은 구성 솔루션에서 중요한 역할을 할 수 있습니다. 스트라이프 및 체크 무늬 패브릭은 보편적인 찬사를 받았으며 결코 유행을 타지 않습니다. 이러한 직물 패턴의 심각성과 기하학은 사용을 어느 정도 제한합니다. 복잡한 커튼 또는 비대칭 솔루션이 있는 모델은 여기에서 완전히 부적절합니다.
패션의 각 단계는 분야의 다른 방향과 그 조합이 특징입니다. 제품의 주요 부분에 있는 패턴의 세로 방향과 세부 사항의 가로 방향(그림 126, a) 또는 그 반대(그림 126, 6)가 유행할 수 있습니다. 줄무늬가 비스듬한 방향인 헤링본에만 위치하는 기간이 있었습니다(그림 126, c).
한 모델에서 세로, 가로 및 경사의 세 가지 방향을 동시에 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 이 줄무늬 분할은 눈을 피로하게 하고 모델은 과부하로 보입니다(그림 127).
포함 된 직물에서 먼저 패턴의 특성을 결정할 필요가 있습니다. 세포 패턴이 대칭 인 경우 (대칭 패턴에서 대엽, 가로 및 비스듬한 방향에서 대칭 선을 찾을 수 있습니다. 그림 128, a) 이러한 천으로 모든 스타일의 제품을 만들 수 있습니다. 짝을 이루는 세부 사항에서 셀 패턴이 솔기, 다트 등에서 일치하도록 절단할 때만 필요합니다.
 |
 |
 |
패턴은 비대칭이며 단면 (그림 128, 6)은 특별한주의가 필요합니다. 여러 모델에서 이러한 패턴이있는 천의 사용이 제외되기 때문입니다. 솔기, 다트 등에서 패턴이 일치하지 않습니다. .
패턴이 앞면에만 있는 인쇄된 체크 무늬 직물(친츠, 가루, 플란넬)은 가장 단순한 모델을 생성할 때만 사용해야 합니다. 이러한 직물은 패턴의 비뚤어짐과 패턴의 불일치가 매우 특징적이기 때문입니다. 씨실 (그림 128, c) ... 이 경우 몸통과 치마의 다트를 턱이나 개더로 교체하는 것이 좋습니다(어셈블리에서는 패턴의 왜곡이 덜 눈에 띕니다).
제품이 헐렁해 보이는 것을 방지하기 위해 몸통과 치마 모두 패턴의 중앙 중심선을 윤곽을 그릴 필요가 있습니다. 대칭적인 체크 무늬 또는 줄무늬 천과 관련하여 이것이 어렵지 않은 경우 패턴이 단면, 비대칭인 천으로 작업하는 경우 이러한 작업이 가장 어려운 경우가 많습니다. 여기에서 더 눈에 띄고 눈에 띄는 세포와 줄무늬에 집중해야합니다 (조직을 약간 멀리 놓아 설치하는 것이 좋습니다). 그림에서. 129이고 셀의 위치가 실패하고 그림의 중심선이 잘못 발견되었습니다. 그림에서. 1 29, 6은 도면의 중심선이 올바르게 발견되었을 때 가장 적합한 옵션을 보여줍니다.
몸통과 치마 모두 대칭적인 셀 패턴의 천을 방향이 비스듬하게 배치할 수 있습니다. 그러나 여기에서도 그림의 중심 축선을 올바르게 윤곽을 그릴 필요가 있습니다. 그렇지 않으면 완제품이 비뚤어진 것처럼 보입니다.
줄무늬나 세포의 패턴은 필연적으로 다트와 솔기의 지점에서 굴절된다는 것을 기억해야 합니다. 이것은 어깨선에서 이어지는 상부 다트 영역에서 특히 두드러지며 천의 경사가 다른 각도로 이동하기 때문에 헤링본 패턴의 일치를 달성하는 것은 불가능합니다. 도면의 우발적 굴절은 제품을 망칩니다(그림 130, a).
상부 턱이있는 경우 도면이 한쪽에서는 로바 방향을 유지하고 다른 쪽에서는 암홀에서 하프 베벨을 유지해야합니다 (그림 130, 6).
상단 다트는 암홀 라인에서 위치할 수 있으며 패턴(줄무늬 또는 셀)은 헤링본 패턴으로 수렴되어야 합니다.
세포 패턴의 직선 방향과 사선과의 부드러운 조합은 모델 구성의 특성을 강조합니다.
 |
|
 쌀. 133 |
그림에서. 131은 다트 덕분에 비스듬한 방향에서 직선 방향으로 패턴이 아름답게 전환되는 블라우스 모델을 보여줍니다.
플레어 컷의 스커트에는 패턴 방향의 조합이 있습니다. 측면 - 로브 방향, 앞뒤 - 비스듬한 또는 반 경사 또는 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 이 상황은 양식을 결정할 때 항상 고려되어야 합니다.
또한 셀 (또는 줄무늬) 패턴이 이음새의 선을 따라 일치하는지 확인해야합니다 (그림 132, a). 그렇지 않으면 제품이 부주의하게 보입니다 (그림 132, 6).
패턴이 가장 기괴한 방식으로 끊어지는 선을 따라 스트라이프 또는 체크 무늬 천으로 만든 재킷에 양각 솔기를 만드는 것은 권장하지 않습니다(그림 133, a). 스타일의 선이 되는 이 이음새가 사라지고 보이지 않고 표현력이 떨어지고 셀 패턴이 혼란스러워집니다.
재킷이 인접한 모양이면 뒷면에 중앙 솔기가 만들어집니다. 이 솔기의 선을 따라 스트립 또는 셀이 헤링본과 함께 허리선에 수렴하여 정확하게 고정됩니다. 그런 다음 그들은 정방향을 유지합니다(그림 133, 6). 스트립이나 세포가 헤링본으로 허리선에서 갈라지는 것을 허용해서는 안됩니다.
줄무늬 또는 셀 패턴이 있는 직물로 만든 제품의 장식은 단순하고 엄격해야 합니다. 자수, 구슬 장식 및 아플리케와 같은 장식은 일반적으로 이 경우에 적합하지 않습니다.
기본적으로 마감처리는 일반염색, 가죽, 펠트, 브레이드, 단추, 지퍼, 같은 스트라이프 또는 체크 원단을 사용하되, 패턴만 다른 방향으로 사용하는 것을 권장합니다(그림 126, a, b, 134 참조). .
패턴이 소소 또는 중일 경우 무채색의 인레이나 파이핑으로 마무리하면 제품을 꾸밀 수 있고 특히 제품의 메인 부분과 디테일에 같은 방향의 패턴으로 디자인이나 작은 디테일을 아름답게 강조할 수 있다. .
드로잉의 공유 방향을 비스듬히 전환하는 것이 때때로 구성의 주요 아이디어를 구성합니다(그림 131 참조). 이 경우 다양한 세부 사항(포켓, 밸브)으로 모델을 보완하는 것은 비실용적입니다. 후자는 표현력이 없을 것이고, 그들은 생각한 스타일의 전체 무결성만을 위반할 것입니다.
 |
 |
케이지와 스트립에 있는 천으로 작업할 때는 패턴이 비뚤어지지 않도록 패턴의 방향을 따라야 합니다.
직물에 d와 gonaley의 패턴은 직조로 형성됩니다. 원단이 단색이고 대각선이 거의 눈에 띄지 않으면 구성을 결정할 때 무시할 수 있습니다. 뚜렷한 대각선이 있는 여러 가지 색상과 인쇄된 천은 주의해서 사용해야 합니다. 이음새와 다트의 선을 따라 패턴을 일치시키고 쌍을 이루는 부분의 패턴을 동일하게 만드는 것은 매우 어렵고 종종 불가능하기 때문입니다. , 우리는 이것을 여러 예를 들어 설명할 것입니다. 따라서 라글란 컷 코트에서는 암홀 라인을 따라 패턴이 왼쪽과 오른쪽 소매에서 다르게 굴절됩니다(그림 135, a). 이러한 직물은 원피스 슬리브가있는 몸통을 꿰매면 받아 들일 수 없을 정도로 나빠 보입니다. 상단 솔기의 선을 따라 패턴이 매력적이지 않게 연결되고 제품의 왼쪽 소매는 항상 오른쪽 소매와 다릅니다(그림 135, 6). 여기서 그림을 더 성공적으로 배열하는 것은 불가능합니다. 양각 선이 있는 재킷 또는 코트 - 이음새도 보기 흉해 보입니다. 양각 선의 선명도는 패턴의 조각화로 인해 방해받습니다.
요크 라인을 따라 패턴을 원피스 슬리브 (그림 135, e) 등으로 연결하는 것은 허용되지 않습니다.
그림에서. 136, a와 b는 칼라를 보여줍니다 - 턴다운과 목도리. 칼라의 양쪽에 있는 패턴의 방향이 다릅니다. 따라서 드로잉의 리듬을 위반하여 생산 결함의 인상을줍니다.
그림에서. 136, c 및 d는 칼라 플랩 패턴의 동일성을 달성하기 위해 직물이 어떻게 배치되어야 하는지(직조실의 비스듬한 방향으로)를 보여줍니다. 가공하는 동안 칼라의 끝이 늘어나는 것을 명심해야합니다. 한편으로는 직물 실의 가로 방향이 우세하고 다른 한편으로는 로브(가로 방향의 확장성이 더 큼)이기 때문에 확장성은 완전히 동일하지 않습니다. 따라서 신축성이 매우 좋은 원단을 사용할 때 복잡한 가공을 피하기 위해 칼라는 일반염색 원단으로 제작하는 것을 권장합니다.
원래 마무리는 패턴의 공유 방향을 가진 주 천이 될 수 있습니다(그림 137). 이것은 실의 비스듬한 배열을 따라 직물을 절단하여 이루어집니다. 이 경우 패턴이 스트랩에서 넥타이까지 계속되는 것처럼 보이기 때문에 칼라의 대각선 패턴의 비대칭이 정당화되어 모델에 원래 모양을 부여합니다.
직물의 기하학적 특성 및 면적 밀도
직물의 두께는 재봉 산업에서 매우 중요합니다. 의류 부분에 대한 허용량을 설정하고 기계 라인의 재봉실 소비량을 결정하고 절단 작업장의 천 바닥 높이를 계산할 때 고려됩니다. 재료의 두께는 열 차폐 특성, 통기성, 강성, 드레이프 등을 결정합니다.
재료의 두께는 일반적으로 앞면과 뒷면의 스레드 표면에서 가장 돌출된 부분 사이의 거리로 이해됩니다.
천의 너비는 천의 가장자리 사이의 거리입니다. 날실에 수직인 방향으로 측정하여 결정됩니다.
조직의 질량은 면적 밀도라는 특성으로 표현됩니다. 기본 중량은 12에서 760g / m2까지 다양한 직물에 따라 다릅니다. 각 직물의 표면 밀도는 규제 지표입니다. 표준 기술 문서에 설정된 실제 표면 밀도의 편차는 조직 구조의 변화를 수반하는 결함입니다. 표면 밀도는 직물의 재료 소비와 성능 지수의 지표입니다.
기계적 성질
마찰의 작용으로 늘어나거나 구부러지고 변화하는 능력은 조직의 주요 기계적 특성입니다. 이러한 각 속성은 다음과 같은 여러 특성으로 설명됩니다.
https://pandia.ru/text/78/228/images/image005_26.gif "alt =" * "width =" 13 "height =" 13 src = "> 굽힘 - 강성, 드레이프, 주름 등;
DIV_ADBLOCK269 ">
직물의 인장 인장 강도는 조직 샘플이 파손되는 하중에서 결정됩니다. 이 하중을 파단 하중이라고 하며 직물 품질의 표준 척도입니다. 경사 파단하중과 위사 파단하중을 구별한다.
직물의 강도는 섬유 구성, 구조 및 그것을 형성하는 실(사)의 선형 밀도, 구조 및 마감에 따라 다릅니다.
인장 강도와 동시에 직물의 신율이 결정되는데, 이를 파단 신율 또는 절대 파단 신율이라고 합니다. 파열 시 테스트 중인 조직 샘플의 길이 증가를 나타냅니다.
파단 신율은 초기 클램핑 길이에 대한 시편의 절대 파단 신율의 비율로, %로 표시됩니다.
파단 신율(절대 및 상대)과 파단 하중은 품질의 표준 척도입니다.
무너지지 않고 여러 인장 변형의 작용을 견디는 조직의 능력은 조직 샘플이 파괴될 때까지 견딜 수 있는 다중 변형 주기의 수인 내구성을 특징으로 합니다. 내구성을 통해 직물이 생산 과정과 의류 작동 중에 어떻게 작용할지 판단할 수 있습니다.
엄격 - 변화하는 모양에 저항하는 직물의 능력.
드레이핑은 부드럽고 둥근 주름을 형성하는 직물의 능력입니다.
구겨짐 - 습열 처리로만 제거되는 구부림 및 압축 작용으로 주름과 주름을 형성하는 조직의 능력.
의류를 제조하는 동안과 사용하는 동안 직물은 마찰의 영향을 받습니다. 이것은 천이 주변 물체의 표면이나 천의 다른 층과 접촉하고 동시에 그들을 따라 이동할 때 발생합니다.
접촉하는 두 조직의 상대적인 움직임을 방해하는 힘을 접선 저항력이라고 합니다. 접선 저항력의 특성은 접선 저항 계수입니다.
퍼짐의 성질은 섬유의 종류, 실과 직물의 구조, 날실과 씨실의 두께 비율과 밀도, 직물의 마감에 따라 다릅니다. 더 자주 날실은 씨실을 따라 변위됩니다. 날실과 씨실의 굵기 차이가 클수록 간격이 커집니다. 그을음과 전단은 실의 퍼짐을 증가시키는 반면 마무리 및 롤은 감소시킵니다. 슬라이더는 직물의 외관을 저하시키고 직물로 만든 제품의 마모 기간을 단축시킵니다.
무너지는 - 열린 조직 섹션에서 실의 변위 및 손실 현상. 무너지는 속도는 퍼짐과 동일한 요인에 따라 다릅니다.
물리적 특성
텍스타일 재료의 물리적 특성에는 흡수 및 투과 능력, 열물리적, 전기적, 광학적 및 음향적 특성이 포함됩니다. 직물의 물리적 특성은 위생, 열 차폐, 광학 및 전기로 구분됩니다.
위생은 옷감의 편안함과 열 차폐 특성에 큰 영향을 미치는 직물의 특성으로 간주됩니다. 이러한 특성에는 흡습성, 공기 투과성, 증기 투과성, 내수성, 먼지 보유 용량, 대전이 포함됩니다. 그들은 섬유질 구성, 구조적 매개 변수 및 직물 마감의 특성에 따라 다릅니다.
흡습성은 환경(공기)에서 수분을 흡수하는 직물의 능력을 특징으로 합니다.
통기성 - 천이 자체적으로 공기를 통과시키는 능력.
수증기 투과성은 수증기가 통과할 수 있도록 하는 직물의 능력입니다.
방수 - 물 침투에 저항하는 직물의 능력.
먼지 보유 능력 - 재료가 먼지를 보유하는 능력.
열 차폐 특성은 겨울 제품의 가장 중요한 위생 특성입니다. 이러한 특성은 직물을 구성하는 섬유의 열전도율, 밀도, 두께 및 직물의 마감에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 의류 직물의 열 차폐 특성을 특성화하기 위해 총 열 저항이 사용됩니다. . 의류의 열 차폐 특성은 의류 가방의 재료 층 수에 크게 영향을 받습니다. 재료 층 수가 증가함에 따라 패키지의 총 열 저항이 증가합니다.
직물의 광학적 특성
조직의 광학적 특성은 인간에게 색상, 광택, 백색도 및 투명도의 시각적 감각을 유도하는 능력입니다.
색조는 색상 인식의 기본적인 질적 특성으로, 재료 샘플의 색상 인식을 태양 스펙트럼의 색상과 비교할 수 있습니다.
채도는 색상 인식의 질적 특성으로 동일한 색조 내에서 서로 다른 색도를 구별할 수 있습니다.
밝기는 흰색과 비교할 때 색상 인식의 양적 특성입니다.
직물의 광택은 광속의 정반사 정도에 따라 달라집니다.
투명도는 광선을 투과하는 직물의 능력을 특성화하여 직물을 통과하는 광속의 감각을 유발하고 재료의 두께에 대한 아이디어를 제공합니다.
백색도는 해당 직물을 완전히 흰색 표면과 비교하여 결정됩니다.
색상 - 직물의 색상에 관련된 모든 색상의 비율.
전기적 특성
대전 - 조직이 표면에 정전기를 축적하는 능력. 대전은 재료를 구성하는 섬유의 특성, 구조 및 수분과 직접 관련이 있습니다.
대전을 줄이려면 아세테이트, 트리 아세테이트 및 합성 섬유로 만든 제품을 정전기 방지 계면 활성제 (대전 방지제)로 처리하는 것이 좋습니다. 이는 섬유 재료의 전기 전도성을 높이고 먼지 보유 용량 및 오염을 줄입니다.
새로운 섬유 소재를 개발할 때 섬유 혼합물을 구성하는 구성 요소를 합리적으로 선택하여 대전을 줄일 수 있습니다. 친수성 섬유와 소수성 섬유의 조합 - 반대 부호의 전하를 축적하는 섬유는 대전을 감소시킵니다.
직물의 내마모성
직물의 내마모성은 파괴적인 요인을 견딜 수 있는 능력이 특징입니다.
내마모성은 가장 자주 파괴되기 전의 마모 사이클 수 - 구멍 형성으로 특징 지어집니다. 내마모성은 직물의 섬유질 구성, 표면 밀도, 직조 및 마감 유형에 따라 다릅니다.
필링 용량 - 알약이라고 하는 섬유의 끝이 덩어리나 땋은 머리 모양으로 말려 표면에 형성되는 재료의 특성.
빛 날씨에 대한 내성은 형광등으로 시료를 조사한 후 파괴 하중의 감소에 의해 결정됩니다.
반복 세척에 대한 내성은 세탁기에서 20 ° C의 온도에서 비눗물 용액에서 샘플을 주어진 횟수만큼 세척 한 후 파단 하중의 감소로 결정됩니다.
.
섬유 소재 품질 평가
섬유 재료의 등급 결정
섬유 재료의 품질은 표준 또는 기타 규제 및 기술 문서에 따라 평가됩니다.
제품 등급 - 규제 문서에 의해 설정된 하나 이상의 품질 지표에 따른 특정 유형의 제품 등급.
의류 재료의 등급은 외관상의 결함 유무, 물리적 및 기계적 지표의 규범과의 편차, 색상 강도의 규범에서 특정 영향까지의 편차와 같은 여러 특성에 의해 결정됩니다.
직물의 유형은 품질 수준을 평가하는 통합된 방법에 의해 결정됩니다. 동시에 직물 표준에 지정된 표준과 물리적 및 기계적 특성 지표의 편차는 포인트로 평가됩니다. 직물을 스캔할 때 확인된 외관상의 결함도 채점됩니다. 총점에 따라 원단의 등급이 결정됩니다. 원단의 견뢰도를 확인한 후 원단의 등급을 확인합니다. 면, 린넨 및 모직물은 I 및 II 등급입니다. 실크 직물 - I, II 및 III 등급.
등급별 허용 흠집의 수는 원단의 길이, 원단의 종류, 용도에 상관없이 결정됩니다. 그러나 이러한 요소는 외관의 특정 결함을 평가할 때 고려됩니다. 따라서 외관과 목적이 다른 조직에서 발견되는 동일한 외관 결함에 대해 다른 수의 결함이 확립되었습니다. 이와 관련하여 등급 표준은 목적에 따라 직물을 그룹으로 나누는 것을 제공합니다. 각 그룹에는 외관상의 결함을 평가하기 위한 자체 척도가 있습니다. 또한 외관상의 일부 결함(로컬)을 평가할 때 조각의 길이를 고려하여 조건부 길이에서 벗어나면 결함 개수를 다시 계산합니다.
물리적 및 기계적 매개변수에 의한 조직 평가
직물 등급 설정과 관련된 실험실 테스트에서 지표는 일반적으로 직물 표준에 제공된 특성에 대해서만 결정됩니다. 결함으로 평가되는 지표의 편차가있는 주요 특성 목록에는 천의 너비, 날실과 씨실을 따라 10cm 당 실 수, 파단 하중 및 면적 밀도 (면직물에만 해당)가 포함됩니다.
실크 및 면직물의 등급에 대한 표준에 공통적 인 것은 식별 된 평가의 결함 수가 규범에서 물리적 및 기계적 특성 지표의 편차를 고려한 경우 허용되는 결함 수보다 항상 크다는 것입니다. 이 직물의 등급 I 조각에 대해. 따라서 물리적 및 기계적 특성 지표가 표준과 편차가있는 직물은 등급 I가 될 수 없습니다. 지표의 표준 편차 정도에 따라이 직물은 등급 II 또는 III (실크 직물의 경우)가 될 수 있습니다.
외관상의 결함에 대한 조직 평가
외관상의 결함은 사이징 기계나 대낮에 탁자 위에서 직물을 정면에서 관찰함으로써 식별됩니다. 외관상의 결함은 국부적이고 일반적 일 수 있습니다.
유형과 목적에 따라 등급 표준의 실크 및 면직물은 그룹으로 나뉩니다.
실크: I - 천연 실크 및 인조 실로 만든 드레스, 린넨, 의류 및 기타 모든 직물; II - 천연 실크 또는 인조 실로 만든 안감; III - 천연 실크 또는 인공 실로 만든 파일 직물;
면: I - 드레스(친츠, 인쇄된 거친 옥양목, 새틴 포함), 의류 및 가구 장식 직물; II - 린넨 직물; III - 안감 직물, 매트리스 및 베갯잇, 낮은 등급의 면으로 만든 tualdenor 유형 직물, 거친 상품; IV - 분할 파일이 있는 직물.
나열된 각 직물 그룹에 대해 표준에는 외관상의 결함을 평가하기 위한 자체 척도가 있습니다.
원단의 견뢰도 평가
견뢰도 직물은 GOST(모직), GOST, GOST, GOST, GOST(면), GOST(린넨), GOST 7779-75 및 GOST(실크)에 의해 설정된 표준을 준수해야 합니다.
색상 견뢰도에 따라 생산되는 직물은 여러 유형으로 나뉩니다. 따라서 실크, 면 및 모직물은 일반(OK), 내구성(PC) 및 초강력(OPK) 색상 견뢰도로 생산됩니다. 린넨 직물 - 내구성(PC) 및 매우 강한(OPK) 색상 견뢰도.
다양한 물리적 및 화학적 영향에 대한 조직의 내성은 GOST 9733.0-83, GOST 9733.27-83에 따라 수행되는 실험실 테스트 중에 확인되며 테스트된 샘플을 표준과 비교하여 포인트로 평가됩니다. 파란색 및 회색 참조 색상의 눈금이 표준으로 사용됩니다. 각 척도의 샘플 중 하나는 원래 색상을 가지고 있고, 다른 샘플은 원래 색상과 어느 정도 다른 색상을 가지고 있으며 점수는 포인트입니다. 또한 색상이 안정적일수록 점수가 높아집니다.
다양한 유형의 물리적 및 화학적 영향에 대한 일반 염색, 멀티 컬러 또는 인쇄(모직 제외) 직물의 견뢰도 표준 지표가 포인트로 표시되며 보장됩니다. 표준에 명시된 표준 이하의 면, 린넨 및 실크 직물의 색상 견뢰도는 허용되지 않습니다. 등급 II의 모직물의 경우, 이러한 유형의 영향에 대한 색상 견뢰도 지표가 3점 이상인 경우 하나 또는 두 가지 유형의 영향에 대해 정상 색상 견뢰도 그룹에서 표준과 1점 차이가 허용됩니다.
원단 표준화
SPKP에 따른 직물 분류
직물 및 부직포의 표준 분류는 제품 품질 지표(PQI) 시스템이라고 하는 네 번째 시스템의 국가 표준에 제시되어 있습니다. 이 분류는 원료 구성 및 산업 특성(면, 린넨, 모직, 실크, 같은 유형의 화학 섬유 또는 다른 섬유의 혼합물) 및 용도(속옷, 드레스, 양복, 코트 , 등.). 표준 분류의이 기능은 주요 기능 중 하나입니다. 특정 목적을 위한 직물은 의류에 대한 일반 요구 사항에 따라 개발되어야 하며 특정 품질 지표가 있어야 합니다.
SPKP 표준은 직물을 목적에 따라 섬유 구성에 따라 면직물, 린넨 직물, 모직물, 실크 직물, 화학 섬유로 만든 직물, 부직포 그룹으로 분류합니다.
기술 조건 표준에는 원칙적으로 모든 재료 그룹의 품질을 평가하는 데 사용되는 일반 필수 지표 목록과 특정 그룹만 평가하는 데 사용되는 특수 지표 목록이 포함되어 있습니다.
무역 가격표에 따른 직물 분류
가격표(무역) 분류는 직물 및 조각품의 소매(니트웨어 - 도매) 가격 가격표에 나와 있습니다. No. 000 - 면직물 및 조각품의 경우; № 000 - 모직용; № 000 - 실크의 경우; 000번 - 린넨용; 000 - 부직포용; № 000 - 인조 모피용.
이 분류는 나열된 의류 재료를 그룹 및 하위 그룹으로 나누고 다양한 특성(이름, 목적, 품목, 생산 방법, 원료 구조, 직물의 너비 및 밀도, 실의 선형 밀도, 표면 밀도 등). 그러나 섬유 생산의 산업별 가격 목록 구조는 균일하지 않습니다. 따라서 가격표에서 직물과 부직포는 그룹과 하위 그룹으로 나뉘며 인조 모피에는 이러한 구분이 없습니다. 웹을 그룹과 하위 그룹으로 나누는 원리도 다릅니다.
OKP에 의한 직물 분류
러시아 산업 및 농산물 분류자(OKP)에 제시된 자재 분류를 회계 분류라고 합니다. 여기에는 우리나라에서 제조된 모든 제품을 10자리의 단일 10자리 코드 지정이 있는 클래스, 하위 클래스, 그룹, 하위 그룹 및 유형으로 나누는(코딩) 단일 원칙이 포함되어 있으며, 여기서 처음 6자리는 최고 수준(2 클래스 및 하나 - 하위 클래스, 그룹, 하위 그룹, 유형); 코드의 마지막 4자리는 제품의 종내 지정에 사용됩니다.
분류기에서 가정용 직물 및 부직포는 9개의 하위 클래스를 포함하는 클래스 83(const)에 할당됩니다. 1 - 면직물; 2 - 면직물; 3 - 린넨 직물; 4 - 린넨 유형 직물; 5 - 모직물; 6 - 모직물; 7 - 실크 직물; 8 - 린넨 - jutokenaf 직물; 9 - 부직포. 하위 클래스에서 그룹이 강조 표시되고(9개도 있음) 하위 그룹 등이 강조 표시됩니다.
공급업체 코드- 기존의 디지털 또는 영숫자 지정. 품목 번호는 가격 목록에 있는 품목의 일련 번호를 나타냅니다.
드레스 직물의 범위
드레스용 직물의 범위는 방대하며 모든 종류의 구조와 다양한 섬유 구성의 직물을 포함합니다. 그들은 드레스, 드레스 슈트, 블라우스, sundresses, 스커트, 드레싱 가운, 바지의 제조에 사용됩니다.
면직물
면직물은 드레스, 일상용 드레스 슈트, 홈 드레스와 가운, 선드레스, 스커트와 블라우스로 가공됩니다.
옥양목, 거친 옥양목, 새틴, 플란넬, 부마조, 자전거와 같은 균질한 클래식 직물이 널리 사용됩니다.
블라우스의 경우 베일, 볼타, 마야, 쉬폰, 후작, cambric과 같은 얇은 천이 사용됩니다.
파일 그룹의 면직물이 널리 퍼져 있습니다. 이들은 벨벳, 세미 벨벳, 코듀로이 코드 및 코듀로이 리브입니다.
여성용 드레스, 스커트, sundresses, 바지는 강성이 감소한 경량 구조의 데님 원단으로 만들어집니다.
린넨 원단
린넨 원단은 주로 여름 의류에 사용됩니다. Chistolny 직물은 주름이 증가하여 lavsan 스테이플이 원사에 추가됩니다. 직물에는 주름 방지 마감 처리가 되어 있으며 일반 염색, 여러 색상 또는 인쇄로 생산됩니다. 직물의 표면 밀도는 120-300g / m2이며 직조는 평직, 능직, 미세 패턴입니다. 고전적인 드레스 직물은 린넨과 매트이며 여름 드레스, 드레스 슈트, 재킷, 반바지, 바지의 생산에 사용됩니다.
실크 직물
실크 직물의 압도적인 대다수는 여성 의류를 만드는 데 사용됩니다: 스마트 드레스, 캐주얼 수트 또는 드레싱 가운.
우아한 옷은 다른 천으로 수 놓은 것입니다. 이들은 자카드 운동이 있는 조밀하고 거대한 직물로, 태피터 모양의 반짝이는 광택 효과가 있습니다. 은, 금 또는 브로케이드와 같은 다색 금속 실로 된 직물; 조각과 같은 주름 효과가 있는 직물; 쉬폰과 같은 얇고 섬세하며 투명한 직물; 새틴 또는 새틴과 같은 능직물의 얇은 무지개 빛깔의 직물; 벨벳 또는 판과 같은 쉬폰 배경에 야채 또는 기하학적 패턴을 형성하는 단단한 더미 또는 더미가 있는 직물. 이 그룹의 각 직물에는 고유한 섬유 구성, 직조 구조 및 마감이 있습니다. 천연 잿물로 만든 전통 직물인 크레이프 드 신과 크레이프 조젯도 사용됩니다. . 오래된 클래식 직물 중 천연 실크와 인공 크레이프 꼬임 실로 만든 크레이프 모로신이 여전히 사용됩니다.
일상적으로 요구되는 여름 드레스의 경우 다른 섬유와 결합된 비스코스 원사를 포함하는 소위 비스코스 직물이 사용됩니다.
일상적인 드레스 슈트의 경우 스커트, 바지, 능직물 및 합성 섬유로 만든 미세 패턴 직물이 다양한 조합 및 다른 섬유와의 혼합물로 사용됩니다.
최근에는 라이크라(Lycra)를 비롯한 질감사(textured yarn)의 사용으로 한 방향 또는 두 방향으로 신축성이 있는 신축성 직물이 생산되고 있다. 이러한 직물은 바지, 꽉 끼는 스커트 및 꽉 끼는 드레스 생산에 사용됩니다.
모직물
드레스용 모직물은 순모사 또는 순모사와 화학 섬유의 혼합물로 만들어집니다. 이들은 더 무거운 직물이며 겨울 및 반계절 제품을 위한 것입니다. 드레스 용 클래식 모직물은 다음과 같습니다. 크레페.
구조와 섬유질 구성에서 수많은 소모성 그룹의 드레스와 드레스 직물, 순수 및 반모직물이 있습니다. 이 직물은 능직, 결합, 자카드, 평직으로 생산됩니다. 일반 염색, 인쇄, 여러 가지 빛깔의, 얼룩덜룩한.
봉제 드레스, 드레스 슈트, 다른 그룹의 드레스 패브릭이 사용됩니다. 순모사 또는 화학 섬유와 혼합 된 고급 모직입니다.
셔츠의 범위
이 그룹의 직물은 남성 캐주얼 및 스마트 셔츠용입니다. 직물의 구조는 주로 평직과 작은 무늬의 직조로 대표된다. 마무리 - 일반 염색, 표백, 멀티컬러 스트라이프 또는 체크.
면직물
면직물에서 chintz, 거친 옥양목, 포플린은 셔츠 재봉에 사용됩니다.
여름과 겨울 셔츠 모두 생산을 위해 격자 무늬 유형의 멀티 컬러 면직물이 사용됩니다.
코듀로이 리브와 같은 면 파일 직물 , 남성용 따뜻한 셔츠 생산에 사용됩니다.
실크 직물
실크 직물 목록에는 주로 면화-라브산, 비스코스-라브산 원사, 비스코스-라브산 또는 면사와 결합된 비스코스 원사, 비스코스-라브산 원사와 결합된 복합 합성 실의 직물이 포함됩니다.
주로 다음 유형의 셔츠 직물이 생산됩니다.
날실에는 면사로, 씨실에는 아마포와 라브산으로 만든 천,
인조 실크 천;
새틴 스티치 하위 그룹을 포함하여 다른 섬유로 인공 잿물로 만든 천;
다른 섬유와 합성 실크 직물;
스테이플 합성 섬유 및 다른 섬유와의 혼합물로 만든 웹.
셔츠의 경우 반투명 플라스틱 천(모슬린, 쉬폰, 거즈, 오간자, 크레이프)이 작은 인쇄 패턴으로 사용됩니다. 반짝이와 장식품이 있는 실크 직물은 종종 브로케이드와 비슷하지만 반투명하고 무게가 없습니다.
모직물
모직 셔츠 직물에는 니트론, 라브산, 비스코스 스테이플 섬유와 비스코스 또는 나일론 실로 꼬인 모직 섬유의 혼합물로 만든 반모직물이 포함됩니다. 예를 들어 32% 양모, 43% 니트론 및 25% 비스코스 섬유로 구성된 3성분 직물이 있습니다. 모직 셔츠 직물의 표면 밀도 150-200g / m2, 내마모성 - 1000회 이상.
정장 직물의 범위
의상 그룹에는 남성복, 여성복, 재킷, 재킷, 바지, 스커트, 선드레스와 같은 항목이 포함됩니다. 남성복은 형태와 목적면에서 가장 보수적인 의복 중 하나입니다. 순수 모직 및 반 모직 직물과 같은 주로 전통적인 고전 소재가 생산에 사용됩니다. 면, 린넨, 실크 직물과 같은 다른 재료도 사용됩니다. 다양한 섬유 구성의 편물 및 부직포. 또한 남성용 재킷과 바지는 가죽으로 수 놓은 것입니다. 이 그룹의 여성용 제품에는 거의 동일한 재료가 사용되지만 희박한 구조로 더 가볍고 얇고 부드럽고 선택됩니다.
모직물
양복 제조에 사용되는 직물은 면, 비스코스, 아세테이트, 라브산, 니트론, 나일론 섬유 및 실과 결합된 순모 및 반모입니다. 소모사 및 모직물이 모두 사용됩니다.
가장 유명한 소모사 직물은 보스턴, 크레이프, 스타킹입니다.
레오타드, 브로드클로스, 쉐비옷, 트위드는 고전적인 고급 양모 의상 직물입니다.
남성용 클래식 수트의 경우 부드러운 촉감의 압축 구조를 가진 순모 소모사 원단을 사용합니다. 헤링본 직조의 고급 부드러운 혼방 직물; 미세하게 짜여진 자카드 직물; 트위드를 포함한 부드러운 다색 직물; 새틴 직조 직물; 샹장 효과가 있는 직물. 평상복에는 벨벳처럼 부드러운 촉감의 원단이 사용됩니다. 벨루어 유사 직물; 다색의 다소 드문드문 트위드; 반짝이가있는 직물; "닦아낸", "젖은", "삶은" 직물.
여성복의 경우, 자카드 2색 패턴의 순모직물, 여러 가지 색상의 얇고 부드러운 트위드, 플란넬, 측면의 색상과 섬유가 대조되는 양면 직물, 모자이크 표면 효과가 있는 소모사 멀티컬러 직물, 직물 다수축 섬유나 다양한 굵기의 원사를 사용하여 표면 수축 효과를 얻을 뿐만 아니라 작은 직조 패턴의 원단을 사용합니다.
면직물
면 양복 원단은 두더지 가죽과 스타킹과 같은 고전적인 원단으로 대표됩니다. 이 그룹의 양복용 의류 직물은 화학 섬유를 추가하여 혼방사에서 일반 염색, 멜란지 및 멜란지 멀티컬러로 생산됩니다.
양복의 제조에는 데님, 코듀로이 코드, 코듀로이 리브, 벨벳 및 세미 벨벳도 사용됩니다.
정장용으로 유망한 면직물은 트리아세테이트-폴리아미드 실로 된 가벼운 멜란지 직물입니다. 전통적인 색상과 색상의 경량 데님 원단; 집에서 만든 천을 모방한 직물.
실크 직물
정장용 실크 직물은 인조 섬유와 합성 섬유의 혼합물로 만들어집니다. 외관상 이러한 직물은 모직 소모사 스타킹, 트위드, 개버딘과 유사합니다. 직물은 염색, 줄무늬, 체크 무늬가 있으며 표면이 미세하고 실크처럼 부드러운 "복숭아" 표면이 있습니다.
또한 면적 밀도가 212g / m2 인 실크 자카드 직물은 의상 직물에 속합니다. 그들은 날실과 씨실에서 나일론과 레이온 실로 생산됩니다. 우아한 재킷은 이러한 직물로 수 놓은 것입니다.
린넨 원단
린넨 수트 원단은 홈스펀 캔버스와 비슷하며 표면이 거칠고 천연 또는 일반 염색 색상을 가지고 있습니다. 아마 라브산 원사로 만든 세미 리넨 원단입니다. 유망한 린넨 직물은 비스코스 원사를 사용하여 얻은 광택을 지닌 다양한 직조의 멀티 컬러 패브릭, 헤링본 패턴의 멀티 컬러 멀티 컬러 패브릭, 자카드 패턴의 고밀도 패브릭입니다.
코트 직물의 범위
모직물
순수 모직 및 반모직물은 남성, 여성 및 아동용 코트, 짧은 코트, 겨울, 데미 시즌 및 여름 재킷 생산에 사용됩니다.
특히 다양한 구조와 표면밀도(250~550g/m2)의 소모직물을 사용한다. 고전적인 소모사 직물은 경사와 씨실에 매우 높은 밀도를 지닌 사선으로 꼬인 실로 생산된 개버딘입니다.
여성 코트를 꿰매는 소모사 직물에는 소모사를 기반으로 한 자카드 직물과 씨실의 하드웨어가 포함됩니다. 직물의 앞면은 빗질로 형성되고 뒷면은 하드웨어로 형성됩니다.
표면 밀도가 300-460g/m2인 소모사 직물과 표면 밀도가 더 높은(440-523g/m2) 소모사 직물도 코트 직물입니다.
코트 용 고급 모직 모직물은 플란넬, 부클레, 드레이프와 같은 직물로 제공됩니다.
남성 코트의 경우 드레이프와 같은 무거운 순모직물이 사용됩니다. 클래식 퓨어 울 드레이프는 벨루, 라틴, 캐스터입니다.
외투를 만들기 위한 순모 및 반모 천은 단순한 평직 또는 능직물로 생산됩니다.
유망 코트 원단은 카멜 울, 라마 울, 앙고라 및 카슈미르 염소 울을 사용하는 순수 울 원단입니다.
면직물
면 직물은 여름 및 데미 시즌 코트, 짧은 코트, 재킷 재봉에 사용됩니다. 데님 원단입니다.
여름 코트의 경우 대각선, 코듀로이, 벨벳과 같은 의류 및 파일 그룹의 직물이 사용됩니다.
실크 직물
여름 코트 용 실크 천에서 흙이 면으로 만들어지고 더미가 실크 실로 만들어진 벨벳이 사용됩니다. 표면 밀도 342g/m2.
의류 직물 및 재료 범위
발수성 함침 처리된 면직물은 평직 또는 능직의 가는 빗질사로 만들어집니다. 베이스의 매우 높은 밀도는 직물에 일정한 방수성을 부여하며, 이는 발수성 함침과 함께 직물을 방수성으로 만듭니다. 이러한 종류의 일반적인 직물은 비옷 직물, 비옷 대각선, 비옷 직물입니다. 순면 원단 외에 폴리에스터 섬유 함량이 다른 면 원단(45.50.67%)을 사용합니다.
방수 필름 코팅 및 발수성 함침, 공기 및 방수, 매우 가벼운 합성 실로 만든 직물; 면적 밀도는 46-114g / m2입니다. 재료는 바니시 마감 처리된 패턴이 인쇄된 단색입니다. 예를 들어 필름으로 코팅된 재킷 직물 또는 필름으로 코팅된 레인코트 직물이 있습니다.
비옷과 재킷은 고무 코팅이 된 직물로 만들어집니다. . 면적 밀도는 110-190g / m2로 약간 높습니다. 이러한 재료는 덜 구겨지고 탄력적입니다. 시간이 지남에 따라 이러한 재료가 노화되면 고무 코팅이 탄력을 잃습니다. 필름 재료로 만든 비옷과 재킷의 디자인을 개발할 때 후자의 비위생적 특성을 고려해야 합니다.
재킷과 비옷의 유망한 소재는 다양한 마감 처리가 된 다양한 구조의 실로 만든 가벼운 합성 직물입니다.
비옷 및 재킷 제조에는 가죽 및 필름 재료도 사용됩니다.
안감 재료의 범위
실크, 세미 실크, 합성, 면 및 모직 안감 원단, 얇고 부드러운 합성 니트 원단, 인조 및 천연 모피는 다양한 용도의 의류 안감으로 사용됩니다. 이 구색에는 주머니 안감에 사용되는 주머니 천과 편물도 포함됩니다.
50개 이상의 실크 안감이 생산됩니다.
대부분의 안감 직물은 날실과 씨실에서 레이온으로 만들어지며 다른 섬유와 함께 레이온으로 만들어집니다. 나일론 실로 만든 안감 및 나일론 사와 다른 섬유를 혼합한 직물은 소수의 물품으로 대표됩니다.
안감 직물은 능직, 새틴, 새틴, 작은 무늬, 큰 무늬 및 자카드 직물로 생산됩니다. 능직 직물은 전체 안감 직물 수에서 가장 큰 비중을 차지합니다.
그들은 shangjans의 효과로 단색 안감, 다색 줄무늬 및 체크 무늬를 생산합니다.
알파카, 도둔, 다마스의 클래식 안감.
날실의 비스코스 실과 씨실의 면사로 기본 능직, 새틴 및 큰 패턴 직조로 만든 반실크 안감. 가장 널리 사용되는 것은 안감 능 직물과 새틴 더블입니다.
날실에 비스코스 실로 만든 직물과 씨실에 폴리에스터 실로 만든 직물이 유망합니다. 날실의 비스코스 실로, 씨실의 나일론 실로 만든 직물; 날실에 폴리에스터 실이 있고 씨실에 폴리에스터 질감 실이 있는 직물.
합성 안감 직물은 복합 나일론과 폴리에스터 원사로 평직으로 생산됩니다.
아동용 및 작업용 겉옷 제조에는 면직물이 사용됩니다. 대부분 새틴과 소매 능직입니다.
모직 안감 직물의 범위는 제한되어 있습니다. 양모, 라브산, 비스코스 및 니트론 섬유의 혼합물로 생산되며 양모 섬유 함량은 28-43%입니다. 이러한 라이닝 재료는 단열재 역할도 합니다.
표면 밀도의 안감 편직물은 경편직 조직이 있는 폴리아미드 원사로 생산됩니다. 이 직물로 만든 라이너는 재킷, 방수 코트 및 짧은 코트에 사용됩니다.
적용된 소재 중 특별한 위치는 포켓 안감용 원단입니다. 의복의 종류에 따라 안감, 기본 및 특수 원단을 포켓 안감으로 사용할 수 있습니다.
따라서 비옷, 인조 모피 코트, 여성용 재킷의 경우 안감 또는 주요 천을 주머니 안감으로 사용할 수 있습니다. 겉옷의 안감 주머니에는면, 반 실크, 실크 안감 원단이 사용됩니다.
인텐시브웨어 제품(남성복, 바지, 남성복, 여성복 및 아동복)의 경우 주머니 안감에 특수 천이 사용됩니다. 거친 옥양목, 그린스본, 면 티크 지우개입니다.
가스켓 범위
안감재는 갑피에서 잘라낸 부분의 솔기가 있는 쪽에서 의복에 넣는 재료입니다. 심지 재료는 코트, 재킷, 재킷, 바지, 재킷, 드레스, 스커트, 셔츠 제조에 널리 사용됩니다. 쿠션재는 목적에 따라 통상적으로 해당 그룹으로 나뉩니다.
형태에 강한 쿠셔닝 소재
이러한 재료는 어깨 거들 영역에서 양복, 재킷, 코트의 체적 모양을 만들고 유지하는 데 사용됩니다.
개스킷은 가볍고 탄력적이며 단단하고 모양 형성 및 모양 고정 능력이 좋아야 합니다. 흡습성, 증기 및 공기 투과성, 마모 시 기계적 응력, 드라이클리닝 내성이 있어야 합니다.
형상 방지 개스킷은 접착성 또는 비접착성일 수 있습니다.
비 점착성 패드는 린넨, 반 린넨, 반 모사로 짠 것입니다.
가슴 부분의 남성 코트 및 슈트 제조시 헤어 사이드 패드가 추가로 사용됩니다. 그들은 자연스럽고 인공적입니다.
핫멜트 심지를 스페이서로 사용하여 의류의 최상의 외관과 품질을 구현합니다. 그들은 직조, 편물 및 부직포 기반으로 제공됩니다.
부직포 심지 재료는 접착제, 니들 펀칭, 결합 또는 펠트 펠트 방법에 의해 화학 섬유의 혼합물로부터 생산됩니다. 부직포 심지 재료에는 부직포 심지, proklamelin, synt-100, syunt-140, synt-120f, synt-160f, 직물 "Viva", "Liiva", "Almar"가 포함됩니다.
NPA 브랜드의 국산 부직포 점착재는 폴리아미드 도트 코팅으로 생산되며, 표면 밀도가 다르며 드레스, 슈트, 레인코트, 코트용으로 제작되었습니다.
개스킷 재료
옷의 개별 부분이 늘어나지 않도록 보호하기 위해
섬유 재료의 구조는 자체 질량의 작용에도 쉽게 변형되어 의류 부품의 크기가 왜곡되고 모양이 변경됩니다. 이것은 주로 비스듬하거나 가로 방향으로 절단된 의류 영역에 적용됩니다. 따라서 겉옷의 경우 측면의 가장자리를 따라 제품과 소매의 바닥 라인을 따라 옷깃의 구부러진 부분을 따라 네크라인, 암홀을 따라 바지의 측면 포켓 및 기타 영역의 가장자리를 따라 , 늘어나는 것을 방지하기 위해 가장자리가 놓여 있습니다.
직물 속성
2. 직물의 물성
3. 직물의 광학적 특성, 직물의 색상, 패턴 및 색상
4. 직물의 기술적 특성
1. 직물의 기계적 성질
사용 과정에서 의복의 주요 마모는 인장 하중, 압축, 굽힘, 마찰의 반복적인 작용의 결과로 발생합니다. 따라서 다양한 기계적 영향, 즉 기계적 특성을 견디는 직물의 능력은 의류의 유형과 모양을 보존하고 착용 기간을 늘리는 데 매우 중요합니다.
직물의 기계적 특성에는 강도, 신율, 내마모성, 주름, 강성, 드레이프 등이 포함됩니다.
직물의 인장 강도는 품질을 나타내는 가장 중요한 지표 중 하나입니다. .
직물의 인장 강도는 직물이 응력을 견디는 능력을 나타냅니다.
주어진 크기의 천 조각을 절단하기에 충분한 최소 하중을 절단 하중이라고 합니다. 파단 하중은 인장 시험기에서 조직 스트립을 파단하여 결정됩니다(그림 31). 샘플 7은 클램프 8과 6에 고정되어 있습니다.
그림 31. 만능 인장 시험기
8을 누르면 전기 모터에서 위아래로 움직입니다.상부 클램프(6)는 로드 암(5)에 연결됩니다.
하단 클램프를 내릴 때 샘플이 늘어나서 상단 클램프 아래로 이동하여 하중 레버 5를 회전시켜 진자 힘 측정기 4가 하중 9와 휘게됩니다. 힘 미터는 정지 장치와 함께 기어를 혼합합니다 랙 11을 돌리고 기어 휠 /을 회전시킵니다. 축에는 샘플에 작용하는 하중 값을 가리키는 화살표가 있습니다.
인장력의 영향으로 샘플이 길어지고 클램프 사이의 거리가 증가합니다. 연신율 값은 연신율 눈금 3에 화살표로 고정됩니다. 10.
테스트를 위해 날실을 따라 3개의 천 조각을 자르고 씨실을 따라 4개의 스트립을 잘라서 하나가 다른 하나에 이어지지 않도록 합니다. 스트립의 너비가 지정된 치수와 정확히 일치하고 세로 나사산이 손상되지 않는 것이 중요합니다. 스트립의 너비는 50mm입니다. 기계의 클램프 사이의 거리는 모직물의 경우 100mm이고 다른 모든 섬유의 직물은 200mm입니다. 스트립은 클램핑 길이보다 100 - 150mm 더 길게 자릅니다. 직물을 절약하기 위해 25mm 너비의 스트립을 50mm의 클램핑 길이로 테스트하는 작은 스트립 방법이 개발되었습니다.
파단하중은 경사와 씨실에 대해 별도로 계산됩니다. 날실 또는 씨실을 따른 샘플의 파단 하중은 모든 주 또는 모든 씨실 스트립의 테스트 결과의 산술 평균입니다.
실험실에서 조직을 평가할 때 파괴 하중이 결정되고 표준 표준과 비교됩니다. 예를 들어, 면 드레스 직물의 강도는 313 - 343 N, 위사 186 - 235 N, 면 양복 원단 기준 687 - 803 N, 위사 322 - 680 N, 322 - 588 N 모직 양복 원단을 기준으로 씨실 294 - 490 N.면 양복 원단이 모직 원단보다 인장 강도가 더 높다는 사실에도 불구하고 사용 중에 더 빨리 마모됩니다. 이것은 모직물이 더 높은 신축성과 신축성을 가지고 있기 때문입니다.
직물의 인장 강도는 직물의 섬유 구성, 실(실)의 두께, 밀도, 직조 및 직물 마감의 특성에 따라 다릅니다. 합성 섬유로 만든 직물은 가장 큰 강도를 가지고 있습니다. 실의 굵기와 천의 밀도를 높이면 천의 강도가 높아집니다. 짧은 겹침의 직조를 사용하는 것도 직물의 강도를 높이는 데 도움이 되므로 모든 조건이 동일할 때 평직은 직물에 가장 큰 강도를 제공합니다. 롤, 드레싱, 디케이팅과 같은 마무리 작업은 직물의 강도를 증가시킵니다. 표백, 염색은 약간의 강도 손실로 이어집니다.
직물의 신율은 인장 시험기에서 직물의 인장 강도와 동시에 결정됩니다. 파단 시 샘플 길이의 증가(파단 시 연신율)는 밀리미터(절대 연신율)로 측정하거나 샘플의 원래 길이에 대한 백분율(신율)로 표시할 수 있습니다.
여기서 / 1은 샘플의 초기 길이입니다. / 2 - 파열 순간의 샘플 길이. 예를 들어 날실에서 옥양목의 파단 신율은 8-10%, 씨실에서 10-15%입니다. 오리 12-15 %에 대해 4-5 %를 기준으로 bumazes; 린넨은 4 - 5%, 씨실은 6 - 7% 기준으로; 천연 실크 직물 11%, 씨실 14%; 10%를 기준으로 스테이플 패브릭, 씨실에 15%.
최신 인장 시험기에는 응력-신율 곡선을 기록하는 그래프 도구가 장착되어 있습니다.
파단 하중은 수직으로, 파단 연신율은 수평으로 밀리미터 또는 백분율로 표시됩니다. 연신율 곡선은 증가하는 하중 하에서 재료가 어떻게 변형되는지에 대한 아이디어를 제공합니다. 이를 통해 예를 들어 파단 하중보다 훨씬 낮은 하중에서 봉제 생산 과정에서 직물이 어떻게 거동할지 판단할 수 있습니다.
예를 들어 린넨 원단은 모직물보다 강도가 높지만 신율이 낮기 때문에 강도는 낮지만 신율이 큰 모직물을 찢을 때보다 인열에 소비되는 에너지가 적습니다.
조직의 품질은 조직의 탄성, 탄성 및 소성 신장의 비율에 의해 크게 결정됩니다. 탄성신율의 비중이 큰 원단은 구김이 적고, 작업시 원단에 발생하는 주름이 빠르게 사라집니다. 탄성 직물은 습열 처리가 더 어렵지만 착용하는 동안 형태를 잘 유지합니다. 직물의 총 신율 중 더 큰 비율이 탄성 신율이면 옷을 입을 때 발생하는 주름이 점차 사라집니다. "끊어"능력.전체 신율의 많은 부분이 플라스틱 신율이면 천이 심하게 구겨지고 옷이 빨리 모양을 잃어 팔꿈치와 무릎에 나타납니다. 거품.이러한 제품은 자주 다림질해야 합니다.
직물의 총 신율과 총 신율에서 탄성, 탄성 및 소성 신율의 비율은 직물의 섬유 구성, 구조 및 마감에 따라 다릅니다.
트위스트 얀으로 만든 합성 및 순수 모직물, 질감이 있는 얀으로 만든 직물, lavsan이 포함된 양모로 만든 조밀한 직물이 가장 탄력적입니다. 동물성 천연 섬유(양모, 실크)로 만든 직물은 신축성이 매우 높기 때문에 주름이 거의 없고 점차 원래 모양으로 복원됩니다. 린넨, 면, 비스코스 직물, 즉 식물 섬유로 만든 직물은 플라스틱 신율이 크기 때문에 주름이 잘 잡히고 자체적으로는 본래의 형태를 회복하지 못합니다(습열 처리 없이). 아마는 소성변형의 가장 큰 부분을 차지하기 때문에 린넨 직물이 다른 직물보다 더 많이 구겨집니다.
혼합물의 구성과 그 안에있는 다른 출처의 섬유 비율은 직물의 탄성에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 스테이플 비스코스 섬유를 양모에 추가하면 직물의 탄성이 감소하고, 반대로 스테이플 lavsan 또는 나일론을 추가하면 탄성이 증가합니다. 탄성을 증가시키기 위해 최대 67%의 라브산이 스테이플 섬유 또는 멀티필라멘트 실 형태의 린넨 직물 구성에 도입됩니다. 경사 및 씨실 시스템에서 탄성 또는 스판덱스 원사를 사용하면 신율이 높은 3차원 구조의 재료를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 스포츠 바지의 경우 밑단이 신축성 있는 원단을 생산하여 운동 시 원단의 신축성을 좋게 하고 반복적인 운동 후에도 제품의 모양과 형태를 유지합니다. 수영복 원단에 엘라스틱을 씨실로 사용하면 체형에 꼭 맞는 제품을 얻을 수 있고 수영 시 움직임이 제한되지 않습니다. 고품질 코르셋은 스판덱스 실로 만들어집니다.
균질한 섬유질 구성에서 직물의 탄성은 구조, 즉 실(사)의 두께와 꼬임 및 직물의 밀도에 따라 달라집니다. 이 지표의 증가는 조직의 탄력성을 증가시킵니다.
사라지는 신율과 남아 있는 신율의 비율은 인장력의 크기와 지속 시간에 따라 달라집니다. 하중과 지속 시간이 증가함에 따라 남은 연신율의 비율이 증가합니다. 장기간 마모로 반복 하중으로 인해 돌이킬 수없는 변형이 축적되어 결과적으로 제품의 모양이 점점 더 흐려집니다.
직물의 신장은 재봉 산업의 모든 단계에 영향을 미칩니다. 모델을 만들고 제품 디자인을 개발할 때 연신율의 비율과 사라지고 남은 연신율의 비율을 고려해야 합니다. 신축성이 없는 천으로 제작된 모델의 경우 테이퍼진 소매, 꽉 끼는 스커트, 바지 등은 피해야 합니다.
탄성 직물을 놓을 때 웹은 장력 없이 놓여야 합니다. 바닥에 천을 늘리면 부품의 크기가 줄어듭니다. 직물은 비스듬한 실을 따라, 즉 45 ° 및 45 °에 가까운 각도로 특히 강하게 늘어납니다. 따라서 눕힐 때 천의 뒤틀림, 천의 변위 및 바닥재의 미끄러짐이 없는지 확인해야 합니다. 원단의 변형과 원단의 변형으로 재단 디테일의 모양이 일그러집니다. 사선 재단을 재봉할 때 천이 강하게 늘어나 봉합 방향이 일그러져 제품의 외관이 손상됩니다. 상부 및 하부 웹의 신축 및 부품의 변위가 발생할 수 있습니다. 습열처리를 하여 원단을 강제로 잡아당겨서(당겨줌) 제품에 일정한 형태를 부여합니다. 동시에 원치 않는 부품의 늘어남이 발생하여 제품이 손상될 수 있습니다.
직물의 늘어남을 줄이기 위해 겉옷 측면의 가장자리를 따라 저신축 린넨 테이프(가장자리) 또는 접착 코팅이 된 저신축 직물(접착 가장자리)을 깔아줍니다. 밑단은 소매의 암홀, 허리선을 따라 그리고 남성 및 여성 정장의 기타 세부 사항에 놓여 있습니다. 주머니의 모양을 유지하기 위해 면직물(소엽) 조각이 놓여 있습니다.
주름 -습열 처리로만 제거되는 접힘 및 압력 동안 직물이 주름 및 접힘을 형성하는 능력입니다. 주름의 원인은 구부림과 압축 작용으로 조직에서 발생하는 소성 변형입니다. 탄성 및 탄성 신율이 큰 섬유는 굽힘 및 압축 변형 후 다소 빨리 곧게 펴지고 원래 위치를 취하므로 주름이 사라집니다.
주름은 직물의 섬유 구성, 실의 두께와 꼬임, 직물, 직물의 밀도 및 마감에 따라 다릅니다. 탄성 섬유로 만든 직물: 양모, 천연 실크, 많은 합성 섬유는 구겨지지 않습니다. 면, 레이온, 특히 린넨으로 만든 직물은 구겨지는 경향이 있습니다. 실의 굵기와 꼬임의 증가는 직물의 주름을 감소시킵니다. 모직, 천연 실크 및 합성 직물의 주름이 점차 사라지는 것은 섬유의 탄성 특성이 나타나므로 구부러진 후 섬유가 원래 위치로 돌아갑니다. 밀도의 증가는 구부릴 때 실이 천에서 이동하는 것을 방지하므로 조밀한 천이 덜 구겨집니다.
큰 영향 마감은 천의 주름에 영향을 미칩니다.... 면, 스테이플, 비스코스 직물, 주름 방지 마감재의 주름을 줄이기 위해 사용됩니다. 봉제 산업에서 구김 방지를 부여하고 제품의 모양을 보장하기 위해 생산합니다. 포노스 처리.
구김을 줄이는 것은 직물의 구조를 변경하고 다른 유형의 꼬임을 사용하여 얻을 수 있습니다. 질감사를 광범위하게 사용하여 체적 구조의 직물을 생성하면 주름이 적고 신축성이 있는 다양한 실크 직물을 많이 생산할 수 있습니다.
직물의 광택, 색상 및 디자인은 주름을 강조하거나 시각적으로 줄일 수 있습니다.주름과 주름은 안감 천과 같이 가볍고 광택이 나는 고급 새틴 및 능직 직물에서 가장 두드러집니다. 밝은 단색 천은 같은 여러 색이나 인쇄된 천보다 주름이 더 많이 생기는 것 같습니다. 패턴은 천의 주름을 줄이지는 않지만 덜 눈에 띄게 만듭니다.
옷감의 주름은 옷의 모양을 망치고 재봉 과정을 복잡하게 만듭니다. 구겨지기 쉬운 천은 구부리고 접히는 부분에서 마찰이 더 많이 발생하고 잦은 습열 처리로 강도가 떨어지기 때문에 더 빨리 마모됩니다.
조직의 구겨짐 손으로 조직을 부수고 특수 장치에서 실험실 방식으로 관능적으로 결정할 수 있습니다. 방향성 및 무방향성 구겨짐을 결정하기 위한 장치가 있습니다(반복된 스트레칭 및 압축 하에서 슬리브의 팔꿈치 영역에서 섬유 재료의 변형성을 연구하는 데 사용되는 장치 "인공 손" IR-1; 결정 장치 분당 124회 굽힘과 동일한 하중 후 조직의 굽힘 각도를 도 단위로 설정하도록 설계된 조직의 굽힘 강도).
구겨진 직물 샘플을 테스트할 때 구겨진 정도에 따라 강하게 구겨짐, 구겨짐, 약간 구겨짐, 구겨지지 않음 등의 평가가 제공됩니다.
드레이프 -부드럽고 둥근 주름을 형성하는 직물의 능력. 드레이프는 직물의 무게, 강성 및 유연성에 따라 다릅니다. 강성은 직물이 형태 변화에 저항하는 능력입니다. 강성의 역수는 유연성 - 쉽게 변형되는 직물의 능력입니다.
직물의 강성과 유연성은 섬유의 크기와 유형, 실의 두께, 꼬임 및 구조, 직물의 구조 및 마감에 따라 다릅니다. 가는 연질 섬유와 가볍게 꼬인 실로 만든 저밀도 직물은 상당한 부드러움과 유연성이 특징입니다. 신축성이 있는 원단은 드레이프성이 좋으나 쉽게 휘어지기 때문에 깔고 재봉할 때 주의가 필요합니다.
가정용 직물의 굽힘 강성은 PT-2 장치에서 자체 질량의 작용하에 직물 스트립의 처짐을 측정하여 결정됩니다. 인조 가죽 및 필름 재료의 강성과 탄성을 결정하는 특수 장치가 있습니다.
인조 가죽 및 스웨이드, 복잡한 나일론 실과 모노카프론으로 만든 직물, lavsan이 있는 양모, 꼬인 실로 만든 조밀한 직물 및 많은 수의 금속 실로 만든 직물은 상당한 강성을 가지고 있습니다. 짧은 직조로 직조합니다. 겹침과 마무리는 직물의 강성을 증가시킵니다. 단단한 천은 드레이프가 좋지 않습니다. 모서리가 날카로운 부드러운 주름을 형성합니다. 단단한 천은 잘 눕고 재봉할 때 뒤틀리지 않지만 동시에 절단에 대한 저항이 크고 습열 처리가 어렵습니다.
패브릭 드레이프에 대한 요구 사항은 목적과 제품 모델에 따라 다릅니다. 부드러운 라인이 있는 자유로운 실루엣의 드레스와 블라우스 모델을 만들기 위해서는 드레이프성이 좋은 원단, 주름, 주름, 부드러운 주름이 필요합니다. 엄격하게 직선적인 실루엣과 아래쪽으로 넓어진 모델은 드레이프가 적은 더 단단한 천으로 만들어야 합니다. 남성용 양복과 코트의 원단은 스트레이트 컷 의류에 사용되기 때문에 드레스 원단보다 드레이프가 적을 수 있습니다.
천연 실크, 모직 크레이프 직조 및 부드러운 모직 코트로 만든 직물은 옷감이 좋습니다. 식물 섬유로 만든 직물은 모직 및 실크 직물보다 드레이프가 적습니다.
D = (200 - A) 1 00/200.
모든 방향의 패브릭 드레이프를 결정하기 위해 디스크 방법이 사용됩니다(그림 32). 직물에서 당신은-
샘플을 원 모양으로 자르고 더 작은 지름의 디스크에 놓습니다. 조직의 드레이프는 형성된 주름의 수와 모양, 그리고 디스크가 위에서 조명될 때 조직이 제공하는 투영 영역에 따라 결정됩니다.
드레이프 계수는 차이의 비율입니다.
쌀. 32. 디스크 방법에 의한 직물 드레이프 결정: / - 직물; 2 - 투영
샘플 영역 및 샘플 영역에 대한 투영.드레이프 계수 Kd,%는 다음 공식으로 계산됩니다.
Kd = (So - SQ) 100 / 그래서,
여기서 So는 샘플 면적, mm2입니다. SQ - 예상 면적
샘플, mm2.
루프 방법에 의한 인조 모피의 드레이핑은 DM-1 장치에서 결정됩니다.
TsNIISHP에 따르면 테스트 결과 다음 계수 값이 얻어지면 직물의 드레이프성이 양호한 것으로 간주됩니다. 모직 양복, 코트 및 면직물의 경우 드레이프가 65% 이상입니다. 그리고 모직 드레스 패브릭의 경우 - 80% 이상, 실크 드레스 패브릭의 경우 - 85% 이상.
내마모성조직은 여러 파괴적인 요인을 견딜 수 있는 능력이라고 합니다. 의류, 직물은 빛, 태양, 마찰, 굽힘, 압축, 습기, 땀, 세탁 등에 노출됩니다.
기계적, 물리 화학적 및 세균 학적 효과의 복잡한 복합체는 점진적인 약화로 이어지며 조직의 파괴로 이어집니다.
사용 중 직물이 경험하는 효과의 특성은 제품의 목적과 작동 조건에 따라 다릅니다. 예를 들어, 리넨은 반복적인 세탁으로 마모되고, 창 커튼과 커튼은 빛, 태양의 작용으로 힘을 잃습니다. 겉옷의 마모는 주로 마찰로 인한 것입니다. 마모의 초기 단계에서 많은 직물에서 필링이 관찰됩니다.
필링은 섬유 표면에 롤링 섬유 덩어리가 형성되는 과정입니다. 이는 가장 강한 마찰을 경험하고 제품의 외관을 손상시키는 영역에서 발생하는 알약입니다.
섬유 재료는 의류 제조, 사용, 세탁, 드라이클리닝 중에 보풀이 생길 수 있습니다. 알약의 출현과 소멸 계획은 다음과 같습니다. 섬유 끝이 재료 표면으로 빠져 나가는 것, 이끼가 생기는 것; 알약 형성; 재료 표면에서 알약 분리.
단섬유, 특히 합성 섬유를 포함하는 직물, 니트웨어, 부직포는 필링 특성이 가장 큽니다. 스테이플 섬유 중 폴리에스터 섬유가 가장 큰 필링을 제공합니다. 면 씨실은 레이온 씨실보다 필링이 더 많이 발생합니다.
필링 저항은 라이닝 재료에 특히 중요합니다.섬유 재료의 필링 측정은 필링 테스터라고 하는 다양한 디자인의 장치를 사용하여 수행됩니다. 10cm 면적에 알약의 개수에 따라 비필링, 저필링(1~2알), 미디움 필링(3~4알), 고필링(5~6알)으로 나뉩니다. 의사).
마찰의 작용으로 직물의 파괴는 직물의 표면으로 돌출된 실의 구부러진 부분이 마모되어 직물의 소위 지지면을 형성하는 것으로 시작됩니다. 따라서, 직물의 지지면을 증가시켜 직물의 내마모성을 향상시킬 수 있다. 이것은 길쭉한 겹침이있는 직조를 사용하여 달성됩니다. 다른 모든 조건이 동일할 때 새틴 및 새틴 직조 직물은 내마모성이 가장 높습니다. 따라서 대부분의 안감 직물은 새틴과 새틴 직조로 생산됩니다.
절단 할 때 전면 덮개를 형성하는 실을 따라 마모가 진행되면 직물의 파괴가 더 천천히 발생한다는 점을 고려해야합니다.
제품을 작동하는 동안 천은 소매와 바지 바닥, 팔꿈치, 무릎, 옷깃을 따라 닦습니다. 바지 밑단 제품의 마모 기간을 늘리려면 천의 마모를 방지하는 테두리가 있는 나일론 테이프를 꿰매는 것이 좋습니다. 여성 제품의 측면 라인, 칼라 플레어 및 소매 밑단을 따라 브레이드를 꿰맬 수 있으며 장식 역할과 동시에 마모를 방지합니다. 팔꿈치와 무릎보호대는 운동복과 작업복으로 제작되어 제품의 내구성을 높였습니다.
가장 높은 내마모성은 나일론 직물과 합성 섬유가 부착된 직물에 있습니다.따라서 내마모성을 높이기 위해 스테이플 합성 섬유를 모직물에 첨가합니다. 따라서 스테이플 나일론 섬유의 10%를 모직물에 투자하면 내마모성이 3배 증가합니다.
조직의 습열 처리 방식(과도한 가열 및 처리 기간)을 위반하면 조직의 내마모성이 감소한다는 점을 기억해야 합니다. 오팔이 거의 눈에 띄지 않는 모직물 영역에서는 직물의 강도와 내마모성이 50% 감소합니다.
반복적인 신축, 압축, 비틀림의 작용으로 직물과 실의 구조가 느슨해집니다. 제품에 소성 변형이 축적되고, 직물이 늘어나며, 제품의 형태가 흐려집니다. 섬유가 점차 빠지고 직물의 두께와 밀도가 감소합니다. 조직이 파괴됩니다.
반복되는 기계적 응력에 대한 직물의 저항을 내구성이라고 합니다. 각 조직에는 지구력의 한계가 있으며, 그 이후에는 돌이킬 수 없는 변화가 나타나 조직에 축적됩니다.
내구성직물 작동 중에 하중이 내구성 한계를 초과하지 않으면 제품이 증가합니다.
의류의 마모는 복잡한 환경적 영향의 결과로 발생하고 작동 조건에 따라 발생하기 때문에 내마모성을 결정하는 단일 방법은 아직 확립되지 않았습니다. 새로운 재봉 재료의 내구성은 시착으로 판단할 수 있습니다. 테스트할 재료로 제품 배치를 꿰매고 실험 착용을 위해 특정 그룹의 사람들에게 넘겨줍니다. 정해진 기간이 지나면 실험적 마모를 행하는 조직에서 제품을 검사하고 마모의 원인을 분석하여 "신소재를 양산에 도입하는 것이 타당한가"의 문제가 결정된다.
실험실 조건에서 마모, 세탁 및 드라이 클리닝에 대한 내성, 반복되는 스트레칭 및 구부림에 대한 내성, 가벼운 날씨에 대한 내성과 같은 개별 요소 또는 복합 요소가 직물의 마모를 유발하는 것으로 결정됩니다.
다양한 환경과 다양한 온도에서 인장, 이완(크기 조정)을 위한 재료의 다목적 연구를 위해 전자 장치인 스트로그래프가 사용됩니다.
직물 및 편직물의 내마모성은 다양한 디자인의 장치에서 결정할 수 있습니다. 그러나 장치의 작동 원리는 동일합니다. 재료는 노치가 있는 금속 표면, 에머리 바, 직물 등의 마찰을 받습니다. 장치는 시험 재료가 다음과 같을 때 연마 표면의 회전 수를 계산합니다. 구멍에 마모되거나 특정 횟수의 장치 스트로크 후에 재료의 강도 감소가 결정됩니다. 재료 마모에 대한 초음파 감쇠의 의존성을 기반으로 파괴 없이 재료를 테스트하기 위한 음향 방법이 개발되었습니다.
2. 조직의 물리적 성질
직물의 물리적(위생적) 특성에는 흡습성, 공기 투과성, 증기 투과성, 내수성, 습윤성, 먼지 보유력, 대전 등이 포함됩니다. 물리적 특성에 대한 요구 사항은 직물의 목적에 따라 결정되며 섬유 구성, 구조 및 마치다.
흡습성은 환경(공기)으로부터 수분을 흡수하는 직물의 능력을 특징으로 합니다. 흡습성 Wg,%는 100% 상대 공기 습도 및 20 ± 2°C의 온도에서 재료의 수분 함량입니다.
Wg = (M100-MS) 100/ms
여기서 m100은 상대 습도 100%에서 4시간 동안 유지된 재료 샘플의 질량입니다. ms는 절대 건조 샘플의 질량입니다.
섬유 재료의 흡습성을 평가할 때 실제 수분 함량의 특성이 가장 자주 사용됩니다.
습도 Wf,%는 실제 공기 습도에서 재료의 수분 함량을 나타내며 공식 Wf = (mF - ms) 100/ms에 의해 결정됩니다.
여기서 mf는 실제 대기 습도에서 샘플의 질량입니다. ms는 절대 건조 샘플의 질량입니다.
흡습성은 린넨 및 드레스 직물에 특히 필요합니다. 린넨 직물은 이 범위에서 가장 높은 흡습성을 가지고 있습니다. 면직물, 천연 가성직물, 비스코스직물은 흡습성이 좋다. 합성 트리아세테이트 직물은 흡습성이 낮고 비닐 직물만이 면직물과 유사한 흡습성을 갖는다. 발수성 함침, 필름 코팅 적용, 고무 층, 잔류 마감제는 직물의 흡습성을 감소시킵니다.
통기성(공기가 통과하는 능력)은 섬유 구성, 밀도 및 직물 마감에 따라 다릅니다. 저밀도 원단은 통기성이 좋습니다. 두꺼운 직물, 발수성 함침이 있는 직물, 고무 처리된 직물에는 이 특성이 없거나 낮은 비율이 있습니다.
수증기 투과성은 수증기가 통과할 수 있도록 하는 직물의 능력입니다. 땀 증기의 침투는 조직의 모공을 통해 발생합니다. 흡습성 물질은 주변 공기로부터 수분을 흡수하여 환경으로 전달합니다. 모직물은 수증기를 천천히 증발시키고 다른 것보다 따뜻한 공기의 온도를 잘 조절합니다.
모델을 만들고 구조를 개발할 때 재료의 공기 투과성과 증기 투과성을 고려해야 합니다.
열 차폐 특성은 겨울 직물에 특히 중요합니다. 이러한 특성은 섬유 구성, 두께, 밀도 및 직물 마감에 따라 다릅니다. 양모 섬유는 가장 "따뜻한", 아마 섬유는 "차가운" 것입니다.