Konstruowanie różnych sylwetek projektów odzieży damskiej. Etap III: budowanie linii środkowej pleców
Budowanie linii środkowej pleców rysowanie wzorów produktów na ramię.
Do prostych produktów
Przenosi obciążenie strukturalne w górnej części oparcia, zaszewka jest dopasowana do wypukłości łopatek.
Od punktu A górna część linii środkowej odchylona w prawo o 0,5 cm dla figur typowych i o 1 cm dla figur zgarbionych, oznaczonych kropką A*.
Odchylenie od pionu w linii talii T T1 = 1 cm.
Zwrotnica A * U T1 połącz gładką linią. Punkt T1 połączyć prostą linią z punktem B1 i kontynuuj w dół. Punkt przecięcia tej prostej z linią dolną oznaczono przez H1.
Do form półsąsiadujących i dopasowanych
1) Linia środkowa nie przenosi obciążenia strukturalnego T T1 = 2-2,5 cm.
Zwrotnica A oraz T1łączymy linią prostą, którą kontynuujemy w dół do punktu H1.
2) Środkowa linia cięcia przenosi obciążenie strukturalne
А А * = (od 0,5-1 cm)
T T1 = 1,5 cm
T1 T11 = (od 0,7-1,5 cm) rozwiązanie zakładki w talii.
Narysuj linię środkowego cięcia pleców przez punkty A * Y g T11 B1 H1
Przez punkty T11 oraz B1 narysuj linię prostą, kontynuując ją w dół do przecięcia z linią poziomą z punktu n... Punkt przecięcia jest oznaczony przez H11... Narysuj środkową linię cięcia przez punkty A * Y g T11 B1 H11.
Do produktów swobodnych i rozszerzonych w dół
Odchylamy środkową linię na rysunku w lewo. H H1 = (od 6 do 10) cm.
Punkt A lub inny punkt, który określa poziom początku ekspansji, połącz się z punktem H1.
Aby narysować boczne linie plasterków
Boczny szew można ustawić w skrajnej lewej pozycji - przeprowadź przez punkt D1 lub nawet iść z tyłu o 0,5-1 cm. Może znajdować się zarówno po prawej, jak i po lewej stronie punktu G1 do 0,5 G1 G4.
Pozycja linii szwu bocznego na linii talii w produktach o prostej sylwetce z odchyleniem w szwach bocznych i sylwetce częściowo przylegającej nie jest określana na podstawie obliczeń, ale znajduje się graficznie. W tym celu łączymy punkty, które określają położenie szwu bocznego na linii klatki piersiowej i linii bioder (lub dołu) liniami prostymi, a następnie liniami wklęsłymi, których stopień wklęsłości określa tylny rozmiar otworu w rzutki.
W produktach dopasowanych położenie bocznych części pleców i półki na linii talii znajduje się w następujący sposób: określamy różnicę między szerokością produktu na linii klatki piersiowej i linii talii. Różnica polega na:
(Cr2 + Pg) - (St + Pt) - T T1.
Wynikowa wartość jest sumą rozwiązań zaszewek i szwów bocznych i jest oznaczona B... Rozprowadzamy go między zaszewkami i bocznymi nacięciami.
W bocznej części oparcia, podobnie jak w bocznej części półki, projektujemy 1/5 całkowitego rozwiązania rzutek (Σ B) lub 1/4 B w obu bocznych nacięciach.
Na rysunku wielkość rozwiązania zakładki, rzutowana w boczne rozcięcie pleców, mierzy się wzdłuż linii talii od pionu poprowadzonego od punktu G5 po lewej stronie, a wielkość rozwiązania zakładki wystającej w boczne wycięcie półki - po prawej.
Aby określić położenie plastrów bocznych na linii bioder, znajdujemy różnicę między szerokością gotowego produktu wzdłuż linii bioder i klatki piersiowej. Różnica polega na:
(Sat + Pb) - (Cr2 + Pg) + B B1.
Podczas budowania rysunku szerokość produktu na linii bioder należy zwiększyć o wynikową wartość, która jest równomiernie rozłożona między półką a tyłem w stosunku do pionu G5 H2... Lub w mniejszym stopniu uzyskaną wartość przypisuje się tyłowi, a w większym stopniu - półce. Dotyczy to produktów z otwartym szwem z tyłu, których gładka konstrukcja przywiązuje dużą wagę.
B2 B4 = B2 B5 = ((Sb + Pb) - (Cr2 + P1) + B B1): 2
Następnie znajdujemy szerokość oparcia i półki na dole. W produktach o prostej sylwetce szerokość pleców na dole powinna być równa szerokości pod pachą lub więcej o 1-2 cm; szerokość półki na dole powinna być równa lub większa od szerokości pod pachami o 1-2 cm dla sukienek i większa od szerokości pod pachami o 3-5 cm dla płaszcza. W przypadku produktów o dowolnych kształtach rozszerzenie na dole jest znacznie większe.
Szerokość oparcia i półek na dole określamy w wyrobach o sylwetkach półsąsiadujących i dopasowanych, dodając 3-10 cm do szerokości wyrobu w linii bioder.
Od linii talii do linii bioder, boczne cięcia są zwykle rysowane wypukłą linią.
Od linii bioder do dołu narysuj boczne sekcje prostymi liniami.
Rysując produkty o prostej sylwetce o dużej i średniej objętości, odcinki boczne rysujemy liniami prostymi, łącząc kropki G51 N4 N5
Po narysowaniu linii bocznych plasterków są one wyrównane: G51 H5 = G51 H4 lub G5 H5 = G5 H4
W produktach półsąsiadujących i dopasowanych boczne cięcia są wyrównane w odcinkach: w górę od linii talii, a następnie w dół od linii talii.
Konkluzja.
Linia dołu pleców w jego środkowej części jest zawsze prostopadła do linii środka pleców. W produktach znacznie poszerzonych do dołu konieczne jest wyrównanie bocznego cięcia pleców od pasa w dół na długość ze środkowym cięciem pleców, dlatego dolną linię narysuj w bocznej części gładką wypukłą linią.
Narysuj dolną linię półki (przód) gładką wypukłą linią łączącą punkty H3 H5.
: "Gdzie z tyłu będzie przebiegać nitka dzielenia, wzdłuż której linii - wzdłuż pionowej linii siatki lub wzdłuż linii wylotowej?"
Odpowiedź była tak oczywista, że nie trwała długo jak na długi artykuł. Oczywiście to pionowe linie siatki muszą być ustawione zgodnie ze wspólnym kierunkiem nitek tkaniny, aby nie dochodziło do zniekształceń w ogólnym dopasowaniu sukienki.
Argumenty:
- Zarówno osie rzutek, jak i reliefowe szwy w klasycznym przypadku biegną równolegle do siatki rysunkowej.
- Pionowość podstawy materii pozwala pięknie opływać sylwetkę bez zniekształceń i zagnieceń. Tak jest w ogólnym przypadku i istnieją również specjalne techniki Dizaneira, o których dzisiaj nie mówimy.
Ale – „słowo w słowo” – wdaliśmy się w rozmowę i okazało się, że pytanie nie było zadawane od zera, a odpowiedź nie była tak jednoznaczna. Proponuję zająć się ciekawą techniką projektowania
Jakie jest zgięcie linii środkowej z tyłu? Po co to jest?
Kiedy szyjemy ubrania z jednoczęściowym tyłem, na przykład bluzkę, koszulę lub marynarkę, wszystko jest proste: linia środkowa jest ściśle pionowa i pokrywa się z nitką osnowy.
Ale kurtki, kurtki, płaszcze i sukienki o dopasowanych sylwetkach wymagają dokładniejszego dopasowania i pięknego dopasowania na plecach. Tutaj na ratunek przychodzi środkowy szew, który nie jest cięty pionowo. Środkowy szew pomaga kształtować ubranie wokół łopatek, talii i bioder. Podąża za naturalną krzywizną kręgosłupa, która jest inna dla wszystkich ludzi. Często zaszewki w talii z tyłu nie wystarczają do idealnego dopasowania i wymagane jest większe ugięcie i wydłużenie pleców.
Odwodzenie linii środkowej grzbietu (skos od punktu 7 kręgu szyjnego do linii talii) wynosi 1-2 cm dla postaci kobiecych i 1,5-2,5 cm dla mężczyzn. A nawet 3,5 cm dla kurtek męskich.
Postawa u ludzi jest inna, w tym ugięcie dolnej części pleców i wysunięcie pośladków, dlatego odwiedzenie linii pośrodkowej musi być „wykonane” dla określonej sylwetki. Zobacz jak to może wyglądać:
Techniki projektowe z reguły ujednolicają i uśredniają konstruowane wzorce, ale w szyciu na miarę jest koło ratunkowe - dopasowanie.
Przejrzałem moją bibliotekę projektów i znalazłem różnicę w podejściu autorów do środkowego szwu z tyłu. Nie wszyscy proponują podjęcie wyzwania.
Oto przegląd najpopularniejszych technik:
EMKO CMEA - jest oddział
Müller jest
Lin Jacques-tam
Zlachevskaya G.M. - nie w ogólnym przypadku, ale są wyjątki dla niestandardowych figur z dużym ugięciem wzdłuż pleców.
w wielu dobrych technikach nie ma odwodzenia szwu środkowego.
Więcej opcji:
Kryuchkova G.A. - jest trop
Roslyakova T.A. -jest.
Pytanie zadano mi właśnie według metody Roslyakovej. Przyjrzyj się uważnie diagramowi budowy: Tak, jest linia środkowa. Ale wraz z przesunięciem w kierunku linii środkowej poprawia się również talia i dolne linie: tworzą one kąt prosty z uprowadzoną linią pleców. Osie rzutek są narysowane równolegle do linii uprowadzenia grzbietu.
Oznacza to, że odpowiedź będzie poprawna: nić osnowy (udział) podczas wycinania tyłu będzie pokrywać się ze środkową linią, a nie z siatką rysunku.
Faktem jest, że przy stosowaniu określonej techniki projektowania konieczne jest przestrzeganie filozofii i logiki konkretnego autora. Wszystkie węzły konstrukcyjne są ze sobą połączone i musisz widzieć las pod kątem drzew, to znaczy zrozumieć cel każdej konstruktywnej linii w określonej technice. Roslyakova „zmienia” kierunek pleców, skracając w ten sposób linię boczną. Osobiście nie robiłem konstrukcji tą techniką, więc nie podejmę się dogłębnej analizy.
Uprowadzić czy nie uprowadzić oparcia?
A co z tym środkowym szwem i mnóstwem sprytnych technik, jeśli się myliły?
Zbliżmy się do praktyki, do szycia żakietów, płaszczy i dopasowanych sukienek. Zatrzymaj się na technice, która jest zrozumiała i bliska Tobie. Pamiętaj, to mit.
Zawsze sprawiam, że środkowy szew na plecach jest podskakiwany (oczywiście z wyjątkiem koszul). Wykonuję standardowe zgięcie wzdłuż talii 2 cm (jak u Mullera), a następnie patrzę na figurę:
- Mogą być wystające pośladki (dodaję dodatnie odwodzenie wzdłuż linii bioder), mogą być złogi tłuszczu w kręgach szyjnych (dodaję dodatnie odwiedzenie wzdłuż linii szyi).
- Może wystąpić silne ugięcie w dolnej części pleców (robię duże zgięcie wzdłuż linii talii)
- Zostawiam wystarczający naddatek wzdłuż linii środkowej pleców i przymierzając, przypinam środkową część pleców, aby uzyskać piękną postawę. Oczywiście ta linia nie będzie prosta, jak na rysunku. Bądź ostrożny: nie możesz wziąć wszystkich nadmiarowych objętości i po prostu „złapać” w środkowym szwie. Bilans szerokości i rozkład nadmiaru uprawnień do emisji CO powinien być harmonijny.
- Linię zapięcia zamka w sukienkach wyznaczam na ostatniej przymiarce, kiedy produkt jest w pełni zadowolony.
Obwody półobwodów (dzielimy wymiary obwodów na pół i otrzymujemy półobwody):
Ryż. 1
Ssh - półobwód szyi
Cr1 - pierwszy półobwód klatki piersiowej
Cr2 - drugi obwód klatki piersiowej
Cr3 - trzecia połowa klatki piersiowej
St - obwód w talii
Sob - pół biodra
Długości:
Ryż. 2
Di - długość produktu
DP - długość ramion
Dts - długość pleców do pasa
Wypadek - długość półki do pasa
Ryż. 3
Szerokość:
Шп - szerokość ramion
Wg - szerokość klatki piersiowej
Shs - szerokość pleców
Ryż. 4
Wysokości:
Vpkg - ukośna wysokość ramion w klatce piersiowej 
Ryż. 5
Vpks - skośne plecy na wysokości ramion
Ryż. 6
Bg - wysokość klatki piersiowej
Wykonujemy pomiary z rysunku zgodnie z rysunkami 1-4. Przy pomiarach obwodów klatki piersiowej, talii i bioder należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby taśma miernicza znajdowała się ściśle poziomo w najwęższym / najszerszym miejscu (w zależności od pomiaru). Podczas zdejmowania pętelek nie ma potrzeby napinania taśmy, gdyż może to prowadzić do zwężenia produktu. Najtrudniejszym zadaniem na tym etapie jest prawidłowe zmierzenie wysokości oparcia i półki, a także wyznaczenie rzutowanej linii szwu barkowego.
Zwiększa swobodę dopasowania
Przyrosty zależą od rodzaju tkaniny, jej elastyczności, a także pożądanej swobody produktu, co należy wziąć pod uwagę podczas konstruowania. Jako przykład weźmiemy wartości średnie. Musisz też wziąć pod uwagę, że wykorzystujemy przyrosty do zbudowania połowy produktu.Jako przykład budowania sukienki przyjmiemy rozmiar 48 (jest to rozmiar 96,0 cm w poprzek klatki piersiowej) dla wzrostu 164.
Wymiary:
Szer. = 18,5 cmCr1 = 45,9 cm
Cr2 = 50,4 cm
Cr3 = 48,0 cm
St = 38,0 cm
sob = 52,0 cm
Di = 90,0 cm
Dts = 42,9 cm
Wypadek = 44,4 cm
Shp = 13,3 cm
Szerokość = 17,3 cm
Szer = 18,3 cm
VPC = 43,2 cm
Vprz = 21,5 cm
Bg = 27,5 cm
Zwiększa:
Pg = 6,0 cmpt = 3,0 cm
PB = 2,5 cm
Psz = 0,8 cm
0,3 cm
Psz pr = 4,9 cm
PDT = 0,5 cm
PDTP = 1,0 cm
Pszgor = 1,0 cm
Pspr = 2,0 cm
Obliczanie siatki:
Szerokość netto (A0a1) = Cr3 + Pg = 48,0 + 6,0 = 54,0 cmSzerokość pleców (A0a) = Shs + Pshs = 18,3 + 0,8 = 19,1 cm
Szerokość półki (a1a2) = Wr + (Cr2-Cr1) + Pshp = 17,3 + (50,4-45,9) + 0,3 = 22,1 cm
Szerokość pachy (aa2) = Shpr = Shset- (Shsp + Shpol) = 54,0- (19,1 + 22,1) = 12,8 cm
Głębokość pachy (A0G) = Vprz + Pspr 0,5 * Pdts = 21,5 + 2,0 + 0,5 * 0,5 = 23,8 cm
Pozycja linii talii (A0T) = Dts + Pdts = 42,9 + 0,5 cm = 43,4 cm
Pozycja linii uda (A0B) = Dts / 2-2 = 42,9 / 2-2 = 19,5 cm
Pozycja dolnej linii produktu (A „H1) = Di + Dts = 90,0 + 0,5 cm = 90,5 cm (długość pleców należy przełożyć po zbudowaniu szyi pleców), ale na tym etapie będziemy odłóż długość produktu od punktu A1.
Siatkowanie
Krok 1
Ryż. 7
Jako pierwszy punkt konstrukcji przyjmujemy punkt A0 iz niego odkładamy w prawo szerokość siatki - 54,0 cm, rysujemy linię i na końcu odcinka umieszczamy punkt a1.
Na prawo od punktu A0 na linii A0a1 odkładamy szerokość oparcia, otrzymujemy punkt a.
Na lewo od punktu a1 na linii A0a1 odłóż na bok szerokość półki i uzyskaj punkt a2.
Segment aa2 to szerokość pachy.
W dół od punktu A0 odkładamy wysokość siatki i umieszczamy punkt H na końcu odcinka - długość produktu. Odpowiada dolnej linii produktu (na tym etapie).
Od punktu A0 w dół ustalamy pozycję linii klatki piersiowej na linii A0G i otrzymujemy punkt G.
Również od punktu A0 na odcinku A0G odkłada położenie linii talii i otrzymujemy punkt T.
A położenie linii bioder jest przesunięte z punktu T na odcinku A0G i otrzymujemy punkt B.
Od punktu a1 w dół odkładamy również wysokość siatki i otrzymujemy punkt H3. Zamykamy prostokąt.
Z punktów G, T i B rysujemy poziomy i otrzymujemy punkty G3, T3 i B3 na przecięciu z prostą a1H3.
Z kolei z punktów a i a2 obniżamy pion do linii klatki piersiowej ГГ3 i otrzymujemy punkty Г1 i Г4.
Pierwszy i ważny krok w budowaniu siatki powinien wyglądać tak, jak pokazano na ryc. 7.
Budowanie rysunku z tyłu
Krok 2
Ryż. osiem
Od punktu A0 odsuwamy się w lewo na linii 0,5 cm - jest to cofnięcie środka pleców u góry. Otrzymujemy punkt A0”.
Od punktu A0 "w dół linii A0H odkładamy poziom łopatek, który wynosi 0,4*Dtc=0,4*42,9=17,2 cm i otrzymujemy punkt Y. Połącz punkt Y z punktem A0" linią czasu.
Głębokość szyjki pleców budujemy A0 "A = A2A1 = 7,2 / 3 = 2,4 w dół od punktu A0" na linii A0 "Y. Kończymy budowanie prostokąta i rysujemy linię szyi pleców za pomocą zakrzywiona krzywa.
Ten etap budowy powinien wyglądać jak na ryc. osiem.
Krok 3
Ryż. dziewięć
Od punktu T w lewo w talii TT3 odkładamy wycofanie wzdłuż talii = 1,5 cm, dla produktów półsąsiadujących. Otrzymujemy punkt T1.
Aby zbudować środkowy szew pleców odstawiamy od punktu H w prawo wygięcie równe zgięciu wzdłuż linii talii o 1,5 cm i otrzymujemy punkt H1. Przeciągamy środkowy szew pleców przez punkty A-U-T1-H1.
Od karku z tyłu wzdłuż szwu środkowego sprowadź długość pleców w dół i uzyskaj punkt H (o odpowiedniej długości).
Ten etap budowy powinien wyglądać jak na ryc. dziewięć.
Krok 4
Ryż. dziesięć
Budujemy punkt końcowy barku, w tym celu budujemy promień od punktu A2 równy Шп + rozwiązanie zakładki = 13,3 + 2,0 = 15,3 cm, gdzie otwór zakładki wynosi 2,0 cm, a także drugi promień od punktu T1 jest równy do Bpk + Pvpk, gdzie Ppvk = Pdts + Ppn (wzrost na poduszce barkowej, w tym przypadku = 0), a otrzymujemy 43,2 + 0,5 = 43,7 cm.
Na przecięciu promieni z punktów A2 i T1 ustaw punkt P1.
Ten etap budowy powinien wyglądać jak na ryc. dziesięć.
Krok 5
Ryż. jedenaście
Konstrukcję zaszewki na ramię rozpoczynamy od określenia położenia zaszewki wzdłuż szwu barkowego. Zaszewka powinna znajdować się na 1/3 - ¼ szerokości ramion: 1/3 * 13,3 - ¼ + 13,3 = 4,4 - 3,3, przyjmij wartość 4,0 cm.
Podczas konstruowania szwu barkowego przyjęliśmy rozwiązanie rzutki = 2,0 cm Odkładamy punkt I1 na ramieniu od punktu A2 i punkt I2 z krokiem 2,0 cm. Dalej z punktów I1 i I2 rysujemy promień równy 7,0 cm i otrzymujemy punkt I. Łączymy punkty I oraz I1 i I2. Aby wyrównać szew barkowy, należy podnieść boki zaszewek ze szwu barkowego o 0,2 cm.
Łączymy boki zaszewek z punktami szyi A2 i końcem szwu barkowego P2. Od punktu P2 do pionu a1G1 narysujemy prostopadłość, będziemy potrzebować jej do obliczenia linii pomocniczych pachy.
Ten etap budowy powinien wyglądać jak na ryc. jedenaście.
Krok 6
Ryż. 12
Punkty pomocnicze pachy budujemy na podstawie długości linii P1G1 - długość tego odcinka to 18,9 cm. Do zbudowania punktu P3 = 18,9/3 + 2,0 cm = 8,3 cm. odcinek Г1а1.
Z kąta Г1 pachy rysujemy dwusieczną o długości = Spr * 0,2 + 0,5 cm = 12,8 * 0,2 + 0,5 = 3,1 cm.
Punkt pomocniczy Г2 znajduje się w połowie szerokości pachy, tj. Shpr / 2 = 12,8 / 2 = 6,4 cm.
Ten etap budowy powinien wyglądać jak na ryc. 12.
Krok 7
Ryż. 13
Linia pachy grzbietu jest narysowana płynną linią, natomiast punkt P2 powinien mieć kąt prosty.
Ten etap budowy powinien wyglądać jak na ryc. 13.
Budowanie rysunku półki
Krok 8
Rys. 14
Aby wykreślić punkt środkowy klatki piersiowej, odległość Г3Г4 / 2 - 1,0 = 22, ½ - 1,0 = 10,1 cm jest odsunięta od punktu Г3 po prawej stronie i otrzymujemy punkt Г6.
W przypadku produktów z grupy sukienek narysujemy spadek linii talii = 0,5 cm, w tym celu odkładamy 0,5 cm od punktu T3 i otrzymujemy punkt T31. Od tego miejsca rysujemy poziomą linię w lewo o długości równej szerokości G3G6.
Aby zbudować szerokość szyjki półki Ssh / 3 + Pshgor = 18,5 / 3 + 1,0 = 7,2 cm, odłóż na bok od punktu A3 w lewo w poziomie i uzyskaj punkt A4. Głębokość szyjki obliczamy ze wzoru A3A4 +1,0 = 8,2 cm i drutów o promieniu od punktów A4 na pionie A3T3 i otrzymujemy punkt szyjki A5. Z kolei z punktów A5 i A4 o promieniu równym głębokości szyjki wykonujemy nacięcia i uzyskujemy punkt pomocniczy A3”, z którego rysujemy łuk szyjki półki.
Ten etap budowy powinien wyglądać jak na ryc. czternaście.
Krok 9
Rys. 15
Odkładamy położenie najwyższego punktu gruczołów sutkowych z punktu A4 o promieniu równym Bg = 27,5 cm i otrzymujemy punkt G7.
Na przecięciu dwóch łuków z promieniem wysokości klatki piersiowej z punktu G7 i promieniem otworu zakładki z punktu A4 znajdujemy punkt A9.
Łączymy punkty A9 i A4 z punktem G7 i otrzymujemy rzutkę piersiową półki.
Ten etap budowy powinien wyglądać jak na ryc. 15.
Krok 10
Ryż. 16
Do wyznaczenia punktów pomocniczych konieczne jest obliczenie położenia punktu P4 na odcinku a2G4. W tym celu odległość П1Г1 (z rysunku) – 1,0 cm = 18,9 – 1,0 = 17,9 cm, otrzymujemy odległość П4Г4. Dalej odległość ta wynosi Г4П4/3 = 6,0 cm i odkładamy tę odległość od punktu Г4 w górę i otrzymujemy punkt П6.
Punkt P5 otrzymujemy na przecięciu łuków z punktu A9 - szerokość pobocza = 13,3 cm oraz od punktu P6 równego odległości P6P4 = 11,9 cm.
Narysujemy linię ramion przez punkty A9P5.
Ten etap budowy powinien wyglądać jak na ryc. 16.
Krok 11
Rys. 17
Aby zbudować pachy półki, narysuj linię pomocniczą, pośrodku której ustawimy prostopadłość o długości 1,0 cm.
Z kąta G4, aby zbudować pachy, rysujemy dwusieczną Spr * 0,2 = 12,8 * 0,2 = 2,6 cm.
Poprzez punkty П5 - П6 - Г2 oraz skonstruowane prostopadłe rysujemy linię ramienia półki.
Ten etap budowy powinien wyglądać jak na ryc. 17.
Rysowanie linii bocznych
Krok 12
Ryż. osiemnaście
Konstrukcję linii bocznych wzdłuż linii klatki piersiowej zaczniemy od punktu G4 - to jest środek pachy. Narysuj pion w dół od punktu G4, to jest linia środkowa szwu bocznego.
Na przecięciu z linią talii, bioder i pośladków otrzymujemy odpowiednio punkty T2-B2-H2.
Aby zaprojektować szew boczny, weź 0,4 * P-p zakładkę = 0,4 * 11,5 = 4,6 i podziel tę kwotę przez dwa, ponieważ jest to kompletne rozwiązanie zakładki w szwie bocznym. Aby to zrobić, 4,6 / 2 = 2,3 cm i odłóż na bok w każdym kierunku od punktu T2. I dostajemy punkty T21 i T22.
Następnie obliczamy wydłużenie wzdłuż bioder, w tym celu (Sb + Pb) - B1B3 = (52 + 2,5) - 52,5 = 2,0 cm. Dzielimy to również na pół 2/2 = 1,0 cm, aby odłożyć wydłużenie na uda po obu stronach punktu B2. I dostajemy punkty B21 i B22.
W tym przykładzie konstrukcji zostawimy sukienkę z prostą sylwetką na dole, dlatego wzdłuż dolnej linii wzdłuż szwu bocznego odkładamy te same wartości co dla bioder. I dostajemy punkty H21 i H22.
Przez punkty G4-T21-B22-N22 i G4-T22-B21-N21 rysujemy linie bocznego szwu półki i tyłu.
Ten etap budowy powinien wyglądać jak na ryc. osiemnaście.
Krok 13
Ryż. 19
Aby zbudować rzutkę wzdłuż linii talii z tyłu określamy położenie rzutki wzdłuż linii talii z tyłu, dla tej odległości T1T21 / 2 = 21,8 / 2 = 10,9 cm i otrzymujemy punkt T4.
Następnie obliczamy rozwiązanie zakładki wzdłuż linii talii (P-r wydłużony - P-r wydłużony bok) * 0,55 = (11,5 - 4,6) * 0,55 = 3,8 cm. To rozwiązanie jest również o połowę mniejsze 3,8 / 2 = 1,9 i odłożone na bok od punktu T4 i zdobądź punkty T41 i T42.
Wysokość zaszewki od linii talii w górę iw dół to po 15,0 cm - otrzymujemy odpowiednio punkty K1 i K2.
Ten etap budowy powinien wyglądać jak na ryc. 19.
Krok 14
Ryż. 20
Aby zbudować rzutkę wzdłuż linii talii półki, wykorzystujemy położenie środka klatki piersiowej na półce, w tym celu od linii talii od punktu T6 obniżamy pion do linii bioder - my zdobądź punkt T5.
Następnie obliczamy rozwiązanie zakładki wzdłuż linii talii P-p wydłużony - P-p wydłużony bok-P-p wydłużony cn = 11,5 - 4,6 - 3,8 = 3,1 cm.To rozwiązanie jest również podzielone na pół 3, ½ = 1,55 i odłożone na bok od punktu T5 i zdobądź punkty T51 i T52.
Wysokość zaszewki od linii talii w górę iw dół jest taka sama jak z tyłu 15,0 cm - otrzymujemy punkty K3 i K4.
Ten etap budowy powinien wyglądać jak na ryc. 20.
Krok 15
Ryż. 21
Aby zbudować linie reliefowe, konieczne jest przełożenie części rzutki piersi półki. W tym celu odłóż na bok 4,0 cm z nacięciem równym odległości od dekoltu do zaszewki z tyłu = 4,0 cm na linii ramion półki i uzyskaj punkt A81.
Łączymy punkt A81 i punkt G7 - jest to długość promienia translacji rzutki klatki piersiowej = 26,3 cm.
Teraz od punktu A4 odłóż promień A4A8 równy przekroju A9A81 = 4,0 cm, ustaw pierwsze nacięcie, a od punktu G7 o promieniu równym odcinkowi A81G7 wykonaj drugie nacięcie. Na przecięciu promieni otrzymujemy punkt A8. Następnie łączymy punkty A8 i G7, a także punkty A8 i A4 - otrzymujemy linię ramion z linią podcięcia półki i odcinek podcięcia półki.
Ten etap budowy powinien wyglądać jak na ryc. 21.
Krok 16
Ryż. 22
Aby zaprojektować dolną linię produktu, należy obniżyć linię środkową półki - zejście dolnej linii H3H31 wynosi 1,0 cm.
Obniżamy linie płaskorzeźb półki iz powrotem do dolnej linii i otrzymujemy odpowiednio punkty H4 i H5.
Ten etap budowy powinien wyglądać jak na ryc. 22.
Ryż. 23
Konstrukcja sukienki dobiegła końca i nasz rysunek powinien wyglądać jak na ryc. 23.
Krok 17
Ryż. 24
Następnie należy przełożyć główne części półki, beczkę półki, tył i beczkę grzbietu na kalkę kreślarską i dodać naddatki na szwy.
Ten etap budowy powinien wyglądać jak na ryc. 24.
Jeśli są to Twoje pierwsze kroki w projektowaniu, to należy sprawdzić projekt, czyli uszyć sukienkę z makiety i przeprowadzić przymiarki, aby mieć pewność, że nie popełniono błędów w obliczeniach i konstrukcji.
Również po zbudowaniu konieczne jest dodanie detali dekoltu i pach z tyłu oraz półki. A także, w razie potrzeby, elementy dekoracyjne - jarzma, falbany, obszycia itp.
Zdjęcie: strona internetowa
Tekst i ilustracje: Olga Kuzniecowa
Przygotowała Anna Soboleva
Aby skonstruować ten rysunek, wykonujemy pomiary warunkowe 48. rozmiaru:
Powrót rysunek
Głębokość pachy.
Długość do pasa. Od punktu A połóż się 40 cm (zmierz długość pleców do linii talii plus 1 cm; 39 + 1 = 40 cm) i umieść punkt T.
Linia bioder. Od punktu T odkładamy 17,5 cm (1/2 pomiaru długości do pasa minus 2 cm; 19,5-2 = 17,5 cm) i stawiamy punkt B.
Długość sukienki. Od punktu A w dół odkładamy 100 cm (zmierz długość sukienki) i kładziemy punkt H.
Od punktów A, D, T, B, H po prawej stronie rysujemy poziome linie o dowolnej długości, następnie łączymy te punkty, rysując środkową linię grzbietu.
Kiełkować. Od punktu A w prawo odłóż szerokość pędu 6,5 cm (1/3 pomiaru półobwodu szyi plus 0,5 cm; 6 + 0,5 = 6,5 cm) i ustaw punkt A1. Od niego odkładamy 2,2 cm w górę (1/3 szerokości pędu; 6,5:3 = 2,2 cm) i ustalamy punkt A2. Łączymy punkty A, A 2 gładką krzywą, rysując linię kiełków.
Szerokość pleców. Od punktu G w prawo odłóż na bok 19,8 cm (zmierz szerokość pleców plus 1,8 cm dla swobodnego dopasowania; 18 + 1,8 = 19,8 cm) i umieść punkt G 1. Z niego rysujemy pionową linię w górę i na przecięciu z punktu A 1 umieszczamy punkt A 3.
Szew na ramieniu. Od punktu A 3 pionowo w dół odłóż na bok 3,5 cm i ustaw punkt P. Od punktu A 2 do punktu P odłóż na bok 15 cm (miara szerokości ramion plus 1 cm na poślizg; 14 + 1 = 15 cm) i ustaw punkt P 1.
Pacha. Od punktu G 1 w prawo w poziomie odłóż na bok 5,8 cm (1/2 szerokości pachy) i ustaw punkt G 2. Szerokość pach sukienki to różnica między szerokością całej sukienki a sumą szerokości tyłu i przodu, z uwzględnieniem zwiększenia swobodnego dopasowania.
Od punktu G 1 pionowo w górę odstawić 8,2 cm (1/3 długości odcinka G 1 P plus 2 cm w górę) i ustawić punkt P 2. Od punktu G 1 rysujemy dwusieczną (linię dzielącą kąt na pół) o długości 2,5 cm i wpisujemy cyfrę 1. Połącz punkty P 1, P 2, 1, G 2, rysując linię tylnego pachy.
Szew boczny. Narysuj linię pionową od punktu G 2 w dół i na przecięciu z linią poziomą z punktu H ust. H 1. Łączymy punkty G 2, H 1, rysując szew boczny.
Na dole.Łączymy punkty H, H 1, rysując dół.
rysunek z przodu
Rysujemy pod kątem prostym, szczyt oznaczamy punktem A.
Głębokość pachy. Od punktu A pionowo w dół odkładamy 22 cm (1/2 obwodu półobwodu drugiej klatki piersiowej minus 2 cm; 24-2 = 22 cm) i umieszczamy punkt G.
Długość do pasa. Od punktu A połóż się 40 cm (zmierz długość pleców do pasa plus 1 cm; 39 + 1 = 40 cm) i umieść punkt T.
Linia bioder. Od punktu T w dół odkładamy 17,5 cm (1/2 pomiaru długości pleców do pasa minus 2 cm; 19,5-2 = 17,5) i umieszczamy punkt B.
Długość sukienki. Od punktu A odkładamy 100 cm (zmierz długość sukienki) i stawiamy punkt H.
Od punktów A, D, T, B, H po lewej stronie narysuj poziome linie o dowolnej długości
Szerokość przodu wzdłuż linii klatki piersiowej. Od punktu A w lewo poziomo odłóż 22,7 cm (zmierz szerokość klatki piersiowej, różnicę między drugim a pierwszym półobwodem klatki piersiowej, zwiększenie szerokości przodu; 17,5 + 4 + 1,2 = 22,7 cm) i ustawić punkt A1. Opuszczamy pion od niego W DÓŁ, na linii jego przecięcia z poziomem z punktu G umieszczamy punkt G 1.
Pozycja rzutki na klatkę piersiową. Od punktu G w lewo poziomo odłóż 10,3 cm (1/2 szerokości przodu wzdłuż linii klatki piersiowej - odcinek ГГ 1 minus 1 cm; 11,3-1 = 10,3 cm) i ustaw punkt Г 2. Narysuj od niego pionową linię o dowolnej długości w górę.
Góra szyi. Od punktu T w górę pionową linią przechodzącą przez punkty G, A odkładamy 44 cm (mierzymy długość przodu do pasa plus 1 cm; 43 + 1 = 44 cm) i odkładamy punkt A2. Od niego w lewo rysujemy poziomą linię, odkładamy wzdłuż niej szerokość szyi 6,5 cm (1/3 półobwodu szyi plus 0,5 cm; 6 + 0,5 = 6,5 cm) i ustawiamy punkt A 3 .
Dekolt. Od punktu A 2 pionowo odłóż na bok głębokość szyi 7,5 cm (szerokość szyi plus 1 cm; 6,5 + 1 = 7,5 cm) i ustaw punkt A 4. Z punktów A 3 i A 4 rysujemy prostopadłe, na ich przecięciu stawiamy punkt Ш. Z niego rysujemy dwusieczną o długości 3 cm i wyznaczamy punkt Ш 1. Łączymy punkty А 3, Ш 1 А 4 linią wklęsłą, rysując dekolt.
Linia frontu.Łączymy punkty A 4, G, T, B, H, kreśląc linię na środku frontu, wydłużamy ją od punktu H w dół o 1 cm i ustawiamy punkt H1.
Strzałka w klatce piersiowej. Od punktu A 3 o promieniu równym mierze wysokości klatki piersiowej (26 cm) wykonujemy nacięcie na linii pionowej od punktu G 2 i umieszczamy punkt G 3. Od punktu A 3 w lewo wzdłuż poziomej linii odłóż na bok 4,5 cm (1/3 pomiaru szerokości ramion, 13,5: 3 = 4,5 cm) i ustaw punkt A 5.
Od niego w lewo w łuk odkładamy rozwiązanie zakładki 10 cm (rozwiązanie jest równe podwojonej różnicy między wymiarami drugiego i pierwszego półobwodu klatki piersiowej plus 2 cm; 48-44 = 4x2 = 8 + 2 = 10 cm) i ustawić punkt P. Łączymy ten punkt z punktem G 3 cienką linią. Od punktu P w prawo wzdłuż łuku odłóż na bok 4,5 cm (odcinek A 3 A 5, czyli 1/3 pomiaru szerokości barków) i ustaw punkt A 6.
Góra pachy. Od punktu G 1 pionowo w górę odkładamy odległość równą długości odcinka G 1 P (na rysunku tyłu) i umieszczamy punkt P 1.
Pacha. Od punktu Г 1 w górę w pionie odkładamy 1/3 pomiarów odcinka Г 1 П 1 i punktu 2. Z niego, o promieniu P 2 P 1, rysujemy łuk w lewo. Na nim od punktu A 6 wykonujemy wycięcie o promieniu równym mierze szerokości barku (13,5 cm) i wyznaczamy punkt P 3. Z punktu G 1 rysujemy dwusieczną o długości 2 cm i umieszczamy cyfrę 2.
Łączymy punkty P 2, P 3 cienką linią, dzielimy na pół, środek oznaczamy cyfrą 3. Od niego w prawo odłóż 1 cm i umieść cyfrę 4. Połącz punkty P 3, 4, P 2, 2, G 2, nakreślając linię przedniego pachy.
Szew boczny. Narysuj linię pionową od punktu G 2 w dół i ustaw punkt H 2 na jego przecięciu z poziomym dnem. Łączymy punkty G 2, H 2, rysując szew boczny.
Na dole.Łączymy punkty H, H 2, rysując dół.
Szew na ramieniu.Łączymy punkty A 6, P 3 cienką linią, na jej przecięciu z linią z punktu P poniżej umieszczamy punkt P 4. Łączymy punkty P 3, P 4, rysując szew barkowy.
Od punktu G 3 pionowo w górę odkładamy odległość równą pomiarowi odcinka P 4, G 3 i umieszczamy punkt A 7. Łączymy punkty A 7 i P 4 z punktem G 3, rysując rzutkę na klatkę piersiową. Łączymy punkty A 3, A 7, rysując resztę szwu barkowego.
Po zaprojektowaniu całego rękawa sukienki łączymy punkty P 1, P 3 linią przerywaną, środek oznaczamy punktem O. Z niego narysuj pionową linię w dół i na przecięciu z poziomą linią pachy, ustaw punkt O 1. Od punktu O w dół odłóż na bok 2,7 cm i ustaw punkt O 2. Odległość między punktami О 1 О 2 określa pionową średnicę otworu na ramię użytego podczas konstruowania rysunku rękawa.
Uwagi:
1. Zakładka jest elementem konstrukcyjnym. Z jego pomocą powstaje wolumetryczny kształt tam, gdzie jest potrzebny. Na przykład zaszewka na biust tworzy objętość klatki piersiowej.W nowoczesnych projektach sukienek, bluzek, żakietów, płaszczy, nie wykonuje się rzutek w kierunku od szwu barkowego do środka klatki piersiowej. Z reguły znajdują się w pachach, pod pachami, czasem w bocznym cięciu, na linii talii, w linii jarzma, w reliefie itp. Jednak podczas budowania podstawy rysunku rzutka jest zaprojektowany dokładnie od szwu barkowego i jest początkową pożądaną lokalizacją.
W tym przykładzie na rysunku podstawy wykroju zaznaczają miejsce początku nowej pozycji zakładki – punkt B. Jest ona połączona z dolnym końcem zakładki pierwotnej – punkt G 3. Linia między tymi punktami jest przecięta, rozwiązanie pierwotnej zakładki (punkty P 4 i A 7) zamyka się przecinając ją szpilką. Następnie powstaje rozwiązanie nowej zakładki, której początek jest oznaczony punktem B 1 i połączony z punktem G 3. Na rysunku podstawy sukienki o prostej sylwetce linie przerywane pokazują zarysy nowej zaszewki oraz nowe linie pach i szwu na ramionach uzyskane po zamknięciu oryginalnej zaszewki. W ten sam sposób przenosi się w dowolne inne miejsce na staniku. Nie ma potrzeby obliczania szczeliny nowej zakładki niezależnie od jej długości, ponieważ jej kąt zawsze odpowiada kątowi otwarcia uzyskanemu przy obliczaniu podstawowej zakładki.
We wszystkich przypadkach ruchu lotki, jej koniec powinien być skierowany w stronę wystającego punktu klatki piersiowej. Otwarcie zaszewki kończy się na 1,5-2 cm do końca, co zapewnia płynne mielenie zaszewki i jej obróbkę.
Jak na figurę z dużym biustem, szczelina w biuście jest zbyt szeroka. W takim przypadku lepiej przenieść go na dwie rzutki - w bok i sprzęt lub w szyję i sprzęt.
Czasami zaszewkę zastępuje się miękkimi fałdami, draperiami, marszczeniami.
2. Jeśli materiał jest suchy i nie nadaje się do zszywania, w części barkowej z tyłu wykonuje się zaszewkę. Jego rozwiązanie to 1,5-2,5 cm, w zależności od struktury tkaniny. Jego długość wynosi 6-8 cm, a położenie w odcinku barkowym zależy od cech sylwetki (wysunięcie łopatek, skrzywienie pleców). Ale we wszystkich przypadkach rzutka jest zbudowana równolegle do środka pleców.
Na rysunku z tyłu szerokość ramion rozszerza się w stosunku do miary, biorąc pod uwagę rozwiązanie rzutki.
3. Na podstawie rysunku sukienki o prostej sylwetce możesz zbudować sukienkę z sąsiednimi i półsąsiadującymi sylwetkami. W tym celu należy umieścić górę szwu bocznego - punkt G 2 w odległości 1-5 cm od punktu G 1, czyli przesunąć szew boczny bliżej środka pachy w kierunku pachy z tyłu.
Na przykład, od punktu 1 na linii pachy, narysuj pionową linię, na jej przecięciu z liniami odpowiednio talii, bioder i dołu, oznacz punkty m 1, b 1, H 1.
Boczne rozcięcia w talii sukienki wykonane są z ugięciem, a na plecach i przodzie zaprojektowano zaszewki. Ilość ugięć, a także ilość zaszewek, umiejscowienie, długość i wielkość ich rozwiązań zależy od sylwetki, budowy ciała, fasonu i jest określana podczas dopasowania.
Ilość roztworów w rzutki zależy od różnicy między szerokością sukienki w linii klatki piersiowej a szerokością w linii talii.
Podajmy przykład. Szerokość sukienki w linii klatki piersiowej jest równa pomiarowi obwodu klatki piersiowej 48 cm plus 6 cm, czyli przy swobodnym dopasowaniu = 54 cm.Szerokość sukienki w linii talii jest równa obwód w pasie 38 cm plus 2 cm, czyli przy swobodnym dopasowaniu = 40 cm.
Różnica wynosi 14 cm, ten nadmiar w talii jest uwzględniony w zaszewkach i ugięciach bocznych szwów.
Na rysunku podstawy sukienki kropkowane linie pokazują przybliżony schemat rozmieszczenia zaszewek oraz ugięć bocznych szwów z tyłu i z przodu. Ponieważ siatka podstawy rysunku opiera się na obliczeniu obwodu klatki piersiowej, który zwykle jest mniejszy niż obwód bioder, konieczne jest sprawdzenie zgodności szerokości produktu wzdłuż linia bioder na rysunku z pomiarem obwodu bioder i zwiększeniem swobodnego dopasowania przewidzianym w tabeli oraz popraw szerokość bioder wzdłuż tyłu i z przodu.
Szerokość sukienki na dole determinowana jest sylwetką modelki.
Rysunek prostego rękawa sukienki
Konstrukcję rękawów wykonano na podstawie pomiarów niektórych wartości zaczerpniętych z rysunku sukienki.
Rysujemy pionową linię, szczyt oznaczamy punktem O.
Długość rękawa. Od punktu O pionowo w dół odłóż 53 cm (miara długości rękawa) i umieść punkt H.
Wysokość ok. Od punktu O w dół pionowo odkładamy wartość pomiaru odcinka O 1 O 2 (pionowa średnica pach na rysunku sukienki) i umieszczamy punkt O 1.
Od punktów O, O 1, H po lewej i po prawej stronie narysuj poziome linie o dowolnej długości.
Szerokość rękawa pod pachą. Od punktu O 1 w lewo i w prawo poziomo odkładamy 17,5 cm w każdym kierunku (1/2 sumy pomiaru obwodu ramienia i przyrostu swobodnego dopasowania; 29 + 6: 2 = 17,5 cm ) i ustaw punkty odpowiednio w lewo - P, w prawo - P 1.
Rolki przednie i łokciowe.
Od punktu O 1 w lewo i w prawo poziomo odkładamy 8,8 cm 1/2 szerokości rękawa pod pachy; 17,5: 2 = 8,8 cm) i ustaw punkty po lewej stronie - Р 2, po prawej - Р 3. Z tych punktów rysujemy pionowe linie w górę, na ich przecięciu z poziomą linią od punktu O po prawej stronie umieszczamy punkt O 2, a po lewej - punkt O 3.
Podziel odległość między punktami O, O 2 na pół, minus 1,5 cm i umieść punkt O 4. Podziel odległość między punktami O, O 3 na pół, oznacz środek przez punkt O 5.
Linia Okaty. Podziel segment P 3 P 1 na pół, oznacz środek liczbą 1. Od niego umieść 0,7 cm w górę i umieść liczbę 2.
Od punktu P 3 pionowo w górę odkładamy odległość równą długości odcinka G 1 P 2 (na rysunku przodu sukienki) minus 1 cm i kładziemy cyfrę 3. Od niego w prawo ustawiamy na bok 0,5 cm i umieść cyfrę 4. Połącz punkt O 4 i cyfrę 4 cienką linią.
Od punktu O 4 w dół ukośnie, odłóż 2 cm i umieść cyfrę 5.
Od punktu P 2 pionowo w górę odłóż odległość równą długości odcinka G 1 P 2 (na rysunku tyłu) i umieść cyfrę 6. Połącz punkt O 5 i cyfrę 6 cienką linią . Od punktu O 5 w dół ukośnie połóż 1,2 cm i umieść cyfrę 7.
Łączymy punkt P i cyfrę 6 cienką linią, dzielimy na pół, środek oznaczamy cyfrą 8. Od niego w dół ukośnie odstawiamy 1 cm i stawiamy cyfrę 9.
Łączymy punkty P, 9, 6, 7, O, 5, 4, 2, P 1 płynną linią, rysując linię okata.
Punkt O to miejsce nacięcia kontrolnego, które pokrywa się ze szwem na ramieniu sukienki.
Szew na rękawie. Od punktu H w lewo i w prawo poziomo odkładamy 14 cm (warunkowa szerokość rękawa) i ustawiamy punkty odpowiednio w lewo - H 1, w prawo - H 2. Łączymy punkty P, H 1, następnie punkty P 1, H 2, rysując środkowy szew rękawa.
Na dole. Podziel odległość między punktami H, H 1 na pół, oznacz środek przez punkt H 3. Odkładamy od niego 1,5 cm i umieszczamy punkt H 4.
Podziel odległość między punktami H, H 2 na pół, oznacz środek przez punkt H 5. Od niego odkładamy 1,5 cm w górę i umieszczamy punkt H 6.
Łączymy punkty H 1, H 4, H, H 6, H 2 gładką krzywą, rysując spód rękawa.
Mając już podstawę do wszytego prostego rękawa możemy zbudować na nim rękaw wąski. Aby to zrobić, konieczne jest określenie linii łokcia, a szerokość jest niska - 11 cm. Przede wszystkim nie doceniamy szczytów odcinka przedniego i łokciowego o 0,5 - 0,7 cm, jak pokazują linie kropkowane na poziomą PP 1 i ustawić odpowiednio punkty A i A 1 .
Linia łokcia. Od punktu O pionowo w dół odkładamy 33 cm (1/2 długości nowego rękawa plus 5 cm; 56: 2 = 28 + 5 = 33 cm) i stawiamy punkt L.
Długość rękawa. Od punktu O w dół odłóż na bok 56 cm (warunkowa miara długości nowego rękawa) i ustaw punkt B. Od punktów L i H w prawo i w lewo narysuj poziome linie o dowolnej długości.
Środkowa linia. Od punktu B w prawo poziomo odłóż na bok 3 cm i ustaw punkt B 1. Łączymy punkty L, B 1, rysując linię środkową.
Szerokość na dole. Od punktu B w lewo i w prawo odstawiamy 5,5 cm (1/2 szerokości rękawa na dole) i ustawiamy punkty odpowiednio w lewo - B 2, w prawo - B 3 .
Rolka przednia.Łączymy punkty P 3 i B 3 cienką linią, na jej przecięciu z poziomą linią kolanka umieszczamy punkt L 1. Od niego w lewo odłóż 1 cm i umieść punkt L 2. Łączymy punkty P 3, L 2, B 3, rysując linię przedniej rolki.
Rolka łokciowa. Od punktu P 2 rysujemy linię pionową w dół do poziomej linii łokcia, na przecięciu stawiamy punkt L 3. Od niego w prawo odkładamy 1 cm i umieszczamy punkt L 4. Łączymy punkty P 2, L 4, B 2 i zarysowujemy łokieć. Następnie rozwijamy rękaw wzdłuż linii łokcia i poniżej wokół fałd przednich i łokciowych w następujący sposób.
Rozcięcie z przodu. Wzdłuż linii kolanka od punktu L 2 w prawo poziomo odkładamy odległość równą długości odcinka LL 2 i ustawiamy punkt L 5.
Wzdłuż dolnej linii od punktu B 3 po prawej stronie odłóż odległość równą długości odcinka B 1 B 3 i ustaw punkt B 4.
Łączymy punkty A 1, L 5, B 4, kreśląc linię przedniego cięcia.
Strzałka na łokieć. Wzdłuż linii kolanka od punktu L 4 w lewo poziomo odłóż odległość równą długości odcinka LL 4 plus 1 cm i ustaw punkt L 6. Łączymy punkty L 3, B 2 cienką linią. Od punktu L 6 w dół narysuj pionową linię o długości 2 cm i ustaw punkt L 7. Łączymy punkty L 3, L 6, następnie L 3, L 7, rysując rzutkę. Jego rozwiązanie to 2 cm.
Cięcie łokciowe. Wzdłuż dolnej linii od punktu B 2 w lewo poziomo odłóż na bok odległość równą długości odcinka B 1 B 2 i ustaw punkt B 5. Z niego rysujemy pionową linię o długości 2 cm (równą rozwiązaniu zakładki) w dół i ustawiamy punkt B 6.
Łączymy punkty A, L 6, następnie punkty L 7 i B 6, rysując cięcie kolanem.
Na dole. Od punktu B 3 kładziemy 1 cm w górę i umieszczamy punkt B 7.
Łączymy punkty B 6, B 2, B 7, B 4 gładką krzywą, rysując spód rękawa.
Notatka. Długość pachy rękawa, czyli cały jego obwód, musi przekraczać długość pachy sukni w tempie od 5 do 10 procent na każdy centymetr pachy. Ta wartość procentowa jest podana dla dopasowania rękawa i zależy od tego, jak bardzo materiał nadaje się do szycia. W przypadku suchych materiałów, których nie można ściągnąć, dopasowanie można częściowo zastąpić zaszewką w rękawie (w punkcie O). Wysokość kalenicy, całkowita długość pachy rękawa i planowane dopasowanie są ustalane po przymierzeniu produktu.