Lekcja modelowania: sukienki na różne typy figur. Tylna linia środkowa

01.10.2019

Opis wyglądu

Damska casualowa sukienka o pół przylegającej sylwetce, z prostym krojem rękawa, odcięciem wzdłuż linii talii z zamkiem błyskawicznym w środkowym szwie pleców.

Elementy kształtujące (zakładki) na półce, tylnej, przedniej i tylnej części spódnicy (patrz rys.), Jak również środkowy szew z tyłu, zapewniają przylegający kształt sylwetki do produktu. Dla ułatwienia użytkowania sukienka została wyposażona w zamki błyskawiczne: jeden długi wzdłuż środkowego szwu z tyłu lub dwa w środkowym szwie pleców i w lewym szwie bocznym.

Uwaga: sukienka może być wykonana bez kroju wzdłuż linii talii.

1. W przypadku drukowania wzoru w formacie A4 zaznacz pole wyboru „Rzeczywisty rozmiar” (lub usuń zaznaczenie pola wyboru „Dopasuj do strony”) w ustawieniach drukowania. Wydrukuj stronę testową, zmierz próbkę kwadratową - powinna mieć wymiary 10x10 cm. Po wydrukowaniu wszystkich stron wzoru przyklej je we wskazanej kolejności: litery (A / B / C +) reprezentują kolumnę, a liczby (01.02.03 +) - rząd ... Pierwszy (lewy górny) arkusz wzoru będzie miał numer A01.

2. Podczas drukowania wzoru na ploterze otwórz plik wzoru w programie AdobeReader (lub FoxitReader). Kliknij pozycję menu „Plik”, a następnie wybierz „Drukuj”. Wybierz tryb drukowania „Plakat” w sekcji „Dostosowywanie rozmiaru i obsługi strony”. Upewnij się, że pole Skala segmentu jest ustawione na 100%. Zaznacz pola wyboru tylko przycinania tagów, etykiet i dzielenia dużych stron. Jeśli nadal masz jakieś pytania, sprawdź naszą stronę z często zadawanymi pytaniami!

Lista części

GLOWNY MATERIAL

Półka - 1 sztuka (złożona)
Tył - 1 sztuka 9 z zakładką)
Rękaw - 2 części (z zaszewką lub bez)
Przód spódnicy - 1 sztuka
Tył spódnicy - 2 sztuki
Półka pod szyją - 1 sztuka
Stebnowanie - 2 sztuki

Szerokość licowania szyi półki i tyłu wynosi 4 cm.

Przy krojeniu dodaj 1 cm naddatki na szwy, 0,7 cm wzdłuż linii cięcia szyi półki i pleców, 4 cm wzdłuż dołu rękawa, 3 cm wzdłuż dolnej linii.

Aby uszyć sukienkę, będziesz potrzebować:

- ok. 20 cm adhezyjnego materiału amortyzującego (przy szerokości 90 cm);

- dwa ukryte zamki (16-18 cm i 20-24 cm) lub jeden (45 - 50) cm

Średnie zużycie materiału bazowego zależy od wielkości produktu i szerokości materiału. W przypadku produktów średniej i dużej wielkości wymagana będzie jedna długość produktu (mierzona wzdłuż pleców od siódmego kręgu szyjnego) + długość rękawa (od punktu ramion) przy szerokości materiału 140 cm.

Opcje układu wyciętych detali

Wariant rozmieszczenia wzorów na materiale w rozkładówce

Wariant rozmieszczenia wzorów na materiale w zagięciu wzdłuż nici osnowy

Sekwencja technologiczna obróbki sukni

Technologia przetwarzania produktu (wykonane operacje i kolejność) w dużej mierze zależy od właściwości wybranego materiału, jego grubości i kruszenia.

Dlatego sekwencja technologiczna obróbki tego produktu zostanie przedstawiona w formie tabelarycznej, co pozwoli zobaczyć główne różnice w obróbce produktu wykonanego z lekkich (cienkich) i ciężkich (grubych) materiałów.

Uwaga! Sekwencja technologiczna podana jest dla sukienki odcinanej wzdłuż linii talii z dwoma suwakami

(w szwie środkowym z tyłu i lewym szwie bocznym)

Lekkie (cienkie) materiały	Ciężkie (grube) materiały
Szyja skierowana w stronę pustą 1. Powiel wykończenia dekoltu (przód i tył) za pomocą kleju termotopliwego. 2. Zszyj detale licowania dekoltu (przód i tył) wzdłuż nacięć na ramiona. Prasuj dodatki do szwów. 3. Dopasuj dolne i boczne nacięcia gotowej lamówki na szyję. Przetwarzanie półek 4. Zszyj górne (ramię) rzutki na półce. Dociśnij dodatki w kierunku środka. 5. Zszyj zaszewki w talii na półce. Dociśnij dodatki w kierunku środka. (rys. 1) Ryż. 1 Obróbka oparcia 6. Zgrab środkowy krój lewego i prawego grzbietu. 7. Zszyj zaszewki w talii z tyłu. Dociśnij dodatki w kierunku środkowego cięcia. 8. Oznacz koniec zamka znacznikiem odniesienia wzdłuż środkowej krawędzi oparcia. 9. Zszyj prawy i lewy tył od dolnej linii do znacznika odniesienia. Prasuj dodatki do szwów. 10. Wszyć ślepy zamek w środkowy szew z tyłu. Uwaga: Użyj podpowiedzi, aby to ułatwić. W ukrytej taśmie suwakowej ząbki zamka są ustawione pod kątem 90° do taśmy. Jeśli wyprasujesz go przed wszywaniem w ukryty zamek, tj. wyrównaj ułożenie zębów z płaszczyzną warkocza, wtedy znacznie łatwiej będzie zszyć zamek. Spódnica pusta 11. Zasłoń środkowy krój prawego i lewego tyłu spódnicy. 12. Zszyj zaszewki z przodu spódnicy.
13. Dociśnij zaszewkę w kierunku środka.	Aby zmniejszyć gotową grubość, wyprasuj naddatki w przeciwnym kierunku, tj. w kierunku plastrów bocznych.
14. Zszyj zaszewki z tyłu spódnicy.
15. Dociśnij zaszewkę w kierunku środkowego szwu.	Aby zmniejszyć gotową grubość, wyprasuj naddatki w przeciwnym kierunku, tj. do bocznych nacięć.
16. Zszyj prawą i lewą stronę spódnicy wzdłuż środkowego cięcia, wyprasuj naddatki na szew.
17. Zszyj przód i tył spódnicy wzdłuż prawej strony cięcia. 18. Uporządkuj sekcje i dociśnij je do tyłu. 19. Zgrab lewą krawędź przodu spódnicy. 20. Zasłoń lewą krawędź tyłu spódnicy. 21. Oznacz koniec taśmy zamka znakiem kontrolnym. 22. Zszyj przód i tył spódnicy wzdłuż lewej krawędzi od znaku kontrolnego do dołu. 23. Prasuj dodatki do szwów.	Uporządkuj boczne nacięcia z przodu i z tyłu spódnicy. Zszyj przód i tył spódnicy wzdłuż rozcięcia po prawej stronie. Wyprasuj dodatki do szwów. Po lewej stronie oznacz koniec taśmy suwakowej znakiem kontrolnym. Zszyj przód i tył spódnicy wzdłuż lewej krawędzi od znaku kontrolnego do dołu. Prasuj dodatki do szwów.
Obróbka rękawów 24. Zszyj zaszewki na rękawach. Dociśnij przydziały.
25. Zszyj rękawy wzdłuż dolnego cięcia, dopasuj nacięcia, naddatki na szwy żelazo.	Obszyte rękawy. Zszyj rękawy wzdłuż rąbka. Naddatki na szwy rozprasować.
Instalacja produktu
26. Zszyj przód i tył wzdłuż nacięć na ramiona. 27. Uporządkuj sekcje i dociśnij je do tyłu.	Uporządkuj sekcje ramion z przodu iz tyłu. Zszyj przód i tył wzdłuż nacięć na ramiona. Prasuj dodatki do szwów.
28. Zszyj krój dekoltu sukienki ściągaczem (rys. 2). Dociśnij naddatki na szew w kierunku okładziny. Rys. 2 29. Zszyj naddatki szwu licowego na licu. Przymocuj lamówkę wzdłuż bocznych nacięć do środkowego naddatku szwu oparcia. 30. Po zakończeniu wyprasuj dekolt sukienki.
31. Zszyj przód i tył wzdłuż nacięcia po prawej stronie. 32. Zamiataj cięcia i żelazo do tyłu. 33. Zgrab lewą krawędź półki. 34. Zgrabna tylna lewa krawędź. 35. Zaznacz początek taśmy zamkowej znakiem kontrolnym (zwykle w odległości 5-8 cm od góry). 36. Zszyj półkę i tył wzdłuż lewej krawędzi od góry do znaku kontrolnego. 37. Prasuj dodatki do szwów.	Zgrab prawą i lewą krawędź półki. Zgrabny prawy i lewy tył. Po lewej stronie zaznacz początek taśmy suwakowej znakiem kontrolnym (zwykle w odległości 5-8 cm od góry). Zszyj przód i tył wzdłuż prawej strony cięcia. Zszyj półkę i tył wzdłuż lewej strony, od góry do znaku kontrolnego. Dodatki na szew boczny rozprasować.
38. Zszyj górę i dół sukienki wzdłuż linii talii. 39. Schludne kawałki. 40. Wszyj ukryty zamek w lewy szew boczny. 41. Naciśnij gotowy węzeł. 42. Wszyć, a następnie wszyć rękawy w podkroje rękawów. 43. Schludne kawałki. 44. Zaznacz linię na dole rękawów.
45. Zszyj rąbek rękawa zamkniętym szwem.	Obszyty dół rękawa. Zamiataj rąbek rękawa. Obszyj rękaw ściegiem krytym.
46. Zaznacz linię dołu sukienki. Zamiatać.
47. Przyszyj dół sukienki szwem o zamkniętym kroju.	Zasłoń dolną krawędź produktu. Zamiataj naddatek na przetwarzanie dołu sukienki. Obszyj sukienkę ślepymi szwami.
48. Wyprasuj sukienkę w gotowej formie.

Zanim zaczniesz szyć jakikolwiek produkt, przede wszystkim powinieneś zbudować podstawowy wzór.

Podstawowy wzór ubioru, który dziś rozważymy, może posłużyć do modelowania wszelkiego rodzaju sukienek, bluzek, żakietów, a nawet płaszczy.

Dla przykładu obliczenia i konstrukcja podstawowego wzoru ubioru zostaną wykonane na figurze z następującymi wymiarami:

Znak wymiarowy	Przeznaczenie	Rozmiar (cm)
Półokrąg szyi	SS	17,5
Najpierw półobwód klatki piersiowej	SG 1	44,5
Półobwód drugiego	SG 2	43
Półobwód trzeciego	SG 3	42,5
Półokrąg w talii	NS	34
Półokrąg ud	Sat	47
Wysokość bioder	WB	18
Długość talii z tyłu	TPA	39,5
Długość produktu	Dizi	100
Szerokość pleców	SHS	16,5
Wysokość pachy	Vpr	19
Długość ramion	DPL	12
Tylne pochylenie ramion	NPC	40
Wysokość klatki piersiowej	VG	25
Szerokość pierwszej klatki piersiowej	SHG 1	18
Szerokość drugiej klatki piersiowej	SHG 2	16,5
Odległość między środkami gruczołów sutkowych	RC	9
Poziom zaprawy Tuck	URV	7,5
Nachylenie przednich ramion	elektrownia jądrowa	23,5
Długość pasa z przodu	Wypadek	43

Miary wzięte z rysunku nie są jeszcze wymiarami części produktu, zwłaszcza że są one zdejmowane jednakowo dla wszystkich rodzajów odzieży. Dlatego przy konstruowaniu rysunku podstawy, oprócz wykonanych pomiarów, brane są pod uwagę luzy na swobodne dopasowanie, dzięki czemu konieczne jest rozszerzenie szczegółów produktu w niektórych obszarach pomiarów.

Wzrost nie jest wartością stałą, nie zależy od wielkości sylwetki i zmienia się zgodnie z kierunkiem mody, przeznaczeniem ubrań, właściwościami tkaniny itp.

Podwyższenie zapewnia swobodę oddychania, ruchu lub służy do stworzenia sylwetki ubioru.

Dopasowana (dopasowana) sylwetka podkreśla talię, prosta – ukrywa kształt sylwetki, półrozwieszona – lekko je podkreśla, swobodna – tworzy latający kształt, wysunięty z linii ramion lub pachy, z uformowaniem fałd.

Swobodny stół dopasowujący (CO)

Sylwetka	SG 1	SHS	SHG 1	NS	Sat	Vpr
Przylega	0,5-1	0,6-0,8	0	1-1,5	0,5-1	1,5
Półsąsiadujące	1,5-2	0,8-1	0-0,3	2-3	1-1,5	2
Proste	2,5-3	1-1,5	0,5-0,8	4-5	2-3	2,5
Darmowy	3,5	1,5-2	0,8-1,5	według modelu

Budowanie tyłu sukienki

1. Skonstruuj kąt prosty z wierzchołkiem w punkcie P, z którego odłożyć pionowo:

Poziom głębokości pachy: RG = pomiar VPr + CO = 19 cm + 2 cm = 21 cm

Pozycja w talii: RT = pomiar DTS = 39,5 cm

Długość produktu: PH = pomiar DIz = 100 cm

Pozycja linii bioder: TB = pomiar WB = 18 cm

Narysuj poziomy w lewo przez wszystkie uzyskane punkty.

2. Szerokość karku z tyłu: PP 1 = 1/3 pomiarów USA + 0,5 cm = 1/3 17,5 cm + 0,5 cm = 6,3 cm

Dla postaci ze złogami tłuszczu w okolicy siódmego kręgu szyjnego lub rozwiniętych mięśni obręczy barkowej: PP 1 = 1/3 SS + 1-1,5 cm.

3. Głębokość szyi: PP 2 = 1/3 Szerokość szyi = 1/3 6,3 cm = 2 cm.

Lub głębokość szyi jest równa różnicy w pomiarach DTS - DTS 1,

gdzie TTP jest miarą długości talii pleców, mierzoną od punktu podstawy szyi do talii wzdłuż pleców, a TTP 1 jest od siódmego kręgu szyjnego.

W punkcie P 2 narysuj szyję pod kątem prostym.

4. Szerokość pleców:ГГ 1 = miara ШС + СО = 16,5 cm + 1 cm = 17,5 cm.

5. Pełna szerokość pachy: ShPr = (SG 1 + CO) - (SHS + CO) - (SHG 1 + CO) = (44,5 cm + 1,5 cm) - (16,5 cm + 1 cm) - (18 cm + 0,3 cm) = 10,2 cm .

6. Pozycja szwu bocznego: G 1 G 2 = 1/2 WR = 1/2 10,2 cm = 5,1 cm.

W produktach sylwetki sąsiednie i półsąsiadujące boczny szew znajduje się na środku pachy.

Również szew boczny może znajdować się w 1/3 szerokości podkroju rękawa od G 1 w lewo.

Do pełne liczby położenie szwu bocznego wynosi 1/2 całej szerokości pachy minus 1 cm.

W produktach typu raglan, koszula, kimono szew boczny zawsze znajduje się na środku podkroju rękawa.

Od G 2 obniżamy pion w dół, otrzymujemy T 1, B 1.

7. Budowanie plasterka barku

Od P 1 o promieniu równym wymiarowi DPL + rozmiar rozwiązania zakładki rysowany jest łuk. Od T o promieniu równym wymiarowi NPC, na pierwszym łuku wykonuje się nacięcie. Na przecięciu tych łuków otrzymujemy punkt P.

R 1 P = miara DPL + roztwór zakładki = 12 cm + 2 cm = 14 cm.

TP = pomiar NPS = 40 cm.

Rozwiązanie zakładki barkowej określa się w zależności od postawy sylwetki i struktury tkaniny.

Narysuj linię pionową od P do przecięcia z linią poziomą, otrzymujemy P 1. Podziel odcinek PP 1 na pół i połącz punkt podziału cienką linią z P 1. Na cienkiej linii z P 1 odłóż 1/3 pomiarów DPL, otrzymujemy punkt v.

R1 v= 1/3 12 cm = 4 cm.

Notatka. W przypadku postaci z wystającymi łopatkami strzałka jest umieszczona bliżej środka barku; w przypadku postaci z krzywizną grzbietu w kręgosłupie są one przesuwane w kierunku szyi grzbietu lub umieszczane w nim.

Z v zaznacz głębokość rowka wzdłuż cienkiej linii: cc 1 = 2 cm.

Kierunek rzutek zależy od modelu, ale zwykle są one umieszczone równolegle do środka pleców. Długość zaszewki wynosi 7-10 cm, w zależności od głębokości: im głębsza zaszewka, tym dłuższa.

Boki podcięcia są wyrównane na większej stronie: cc 2 = v 1 v 2 = 8 cm.

Połącz prosty punkt v 1 z P.

8. Z powrotem pod pachami

Narysuj linię poziomą z punktu P w prawo i na przecięciu z pionem z G 1 otrzymujemy P 2.

Punkt kontrolny pachy: G 1 O = G 1 P 2/3 + 2 cm = 16,5 cm / 3 + 2 cm = 7,5 cm.

Odłóż na bok wzdłuż dwusiecznej kąta Г 1: Г 1 О 1 = 0,2 Szerokość pach + 0,5 cm = 0,2 10,2 cm + 0,5 cm = 2,5 cm.

Notatka. W przypadku sylwetki zgarbionej ten segment zwiększa się o 0,5 cm, w przypadku sylwetki przesadzonej zmniejsza się o 0,5 cm.

Narysuj oparcie delikatną linią przez punkty P, O, O 1, G 2.

9. Budowanie linii talii

Odchylenie w pasie wzdłuż bocznego cięcia: T 1 T 2 = 2 cm.

Podwyższenie talii z boku: T 2 T 3 = 1 cm.

W przypadku produktów odciętych w talii wzrost wynosi 0 cm, a linia talii stanika przebiega poziomo TT 2.

10. Wykonaj boczny szew oparcia z wklęsłością 0,3-0,5-0,7 cm przez punkty Г 2 Т 3.

11. Przedłużenie wzdłuż linii bioder:(СБ + СО) - (СГ 1 + СО) = (47 cm + 1,5 cm) - (44,5 cm + 1,5 cm) = 2,5 cm

Jeśli linia szwu bocznego dzieli podkrój rękawa na pół, to całkowite wydłużenie wzdłuż bioder równe 2,5 cm jest również dzielone na pół. Jeśli szerokość pachy z tyłu została przyjęta jako 1/3 całego pachy, to wydłużenie wzdłuż bioder pleców jest również równe 1/3 całkowitego wydłużenia.

B 1 B 2 = 1/2 2,5 cm = 1,3 cm.

12. Szerokość tyłu na dole: NN 1 = BB 2 + 1 cm

Lub, od punktu B 2, obniż pion (dla zwężonego produktu) i rozszerz o pożądaną wielkość.

Dla sylwetki zgarbionej szerokość wzdłuż dolnej linii jest równa szerokości wzdłuż linii bioder: НН 1 = BB 2

13. Wykonaj gładką linię uda z wybrzuszeniem 0,5-0,7-1 cm przez punkty T 3, B 2, H 1.

14. Głębokość rozwiązania rzutek w talii i ich liczba zależy od sylwetki produktu i cech sylwetki. W produktach o prostych i wydłużonych sylwetkach nie przewiduje się zaszewek w talii.

Ogólne rozwiązanie rzutek: (SG 1 + CO) - (CT + CO) = (44,5 cm + 1,5 cm) - (34 cm + 2 cm) = 10 cm.

Od uzyskanej różnicy należy odjąć wielkość ugięcia wzdłuż szwu bocznego oparcia równą 2 cm (punkt 9) i wzdłuż szwu bocznego półki 2 cm.

10 cm - 4 cm = 6 cm - suma rzutek sprzętowych grzbietu i półki.

Dla figury proporcjonalnej głębokość zamka wzdłuż półki jest większa niż wzdłuż grzbietu, a następnie od 6 cm około 2/3 jest przenoszone na półkę, a 1/3 na plecy.

Notatka. W przypadku postaci z wystającymi pośladkami głębokość zaszewek w talii powinna być zwiększona wzdłuż pleców.

W przypadku figur z wystającymi biodrami należy zwiększyć ugięcie w pasie wzdłuż bocznych części przodu i tyłu.

W przypadku figurek z wystającym brzuchem można odmówić budowy przedniej rzutki, a jeśli to konieczne, należy ją wykonać w minimalnym rozmiarze.

15.Pozycja rzutki z tyłu

Podziel odległość ГГ1 na pół i od tego miejsca narysuj linię środka lotki równoległą do linii środka pleców w dół do bioder.

Rozwiązanie na zakładkę: T 4 T 5 = 1/3 6 cm = 2 cm.

Długość zaszewki na górze 3 cm poniżej poziomu klatki piersiowej, na dole 3 cm powyżej linii bioder.

Budowanie półki na ubrania

Lepiej jest zbudować rysunek półki na suknię naprzeciwko rysunku z tyłu.

16. Skonstruuj kąt prosty z wierzchołkiem w punkcie P 3, od którego odłóż w dół pion: P 3 T 6 = miara wypadku drogowego = 43 cm.

17. Obniżenie talii: T 6 T 7 = 1 cm (dla produktów odcinanych w talii).

W przypadku postaci z dużym występem brzucha segment ten zwiększa się o 1-1,5 cm.

Jeśli produkt nie jest odcięty w talii, spadek wynosi 0 cm.

18.Przejdź z rysunku oparcia:

linia klatki piersiowej: Т 6 Г 3 = segment ГТ = 18,5 cm
linia bioder: T 6 B 3 = odcinek TB = miara WB = 18 cm.
długość produktu: T 6 H 2 (T 7 H 2) = TH = 60,5 cm

Narysuj poziomo w prawo przez wszystkie uzyskane punkty.

19. Szerokość szyjki półki: R 3 R 4 = 1/3 wymiaru US + 0,5 cm = 1/3 17,5 cm + 0,5 cm = 6,3 cm.

20. Głębokość szyi: R 3 R 5 = Szerokość szyi + 1 cm = 6,3 cm + 1 cm = 7,3 cm.

21. Szerokość półki: D 3 D 4 = miara WG + CO = 18 cm + 0,3 cm = 18,3 cm.

22. Pozycja szwu bocznego: D 4 D 5 = 1/2 WR = 1/2 10,2 cm = 5,1 cm (poz. 5, 6).

Narysuj pion w dół od G 5, na przecięciu otrzymujemy T 8, B 4.

23. Od Г 3 w prawo poziomo odłóż odległość do środka klatki piersiowej: Г 3 Г 6 = pomiar РЦ = 9 cm.

24. Budowanie rzutki biustu:

a) połączyć prostą P 4 z G 6 i przedłużyć ją w dół;

b) odłóż od P 4 w linii prostej: P 4 C = miara VG = 25 cm (pierwszy bok zaszewki na piersi);

c) od C w górę linii, aby odroczyć pomiar URV.

TSU = 7,5 cm;

d) od Y w prawo poziomo, odłóż na bok rozwiązanie zakładki klatki piersiowej: YU 1 = SG 1 - SG 2 = 44,5 cm - 43 cm = 1,5 cm.

e) od punktu C do Y 1 narysuj drugi bok rzutki o długości równej długości segmentu P 4 Ts.

25. Konstrukcja naramiennego cięcia półki

Od R 6 o promieniu równym miary DPL rysowany jest łuk. Od C o promieniu równym wymiarowi elektrowni jądrowej wykonuje się nacięcie na pierwszym łuku. Na przecięciu tych łuków otrzymujemy punkt P 3.

R 6 P 3 = pomiar DPL = 12 cm.

CPU 3 = pomiar GMP = 23,5 cm.

Połącz linię prostą P 6 z P 3 - uzyskuje się cięcie na ramię półki.

26. Półka na ramię

Punkt kontrolny pachy: G 4 O 2 = 1/3 (G 1 P 2 - 0,5 cm) = 1/3 (16,5 cm - 0,5 cm) = 5,3 cm.

Odłóż na bok wzdłuż dwusiecznej kąta Г 4: Г 4 О 3 = 0,2 Szerokość pachy = 0,2 10,2 cm = 2 cm.

Notatka. W przypadku sylwetki zgarbionej ten segment zmniejsza się o 0,5 cm, w przypadku sylwetki przesadzonej zwiększa się o 0,5 cm.

Połącz linię prostą P 3 z O 2, podziel odcinek na pół i narysuj prostopadłą 0,5-1 cm w lewo.

Półki przejdę przez punkty P 3, 0,5-1, O 2, O 3, G 5.

27. Budowanie linii talii

Odchylenie w pasie wzdłuż bocznego cięcia: T 8 T 9 = 2 cm.

Podwyższenie talii z boku: T 9 T 10 = 1 cm.

Jeśli produkt jest odcięty w talii, wzrost wynosi 0 cm, a linia talii stanika przechodzi przez T 7 T 9.

28. Wykonaj boczny szew półki z wklęsłością 0,3-0,5-0,7 cm przez punkty G 5 T 10.

29. Przedłużenie wzdłuż linii bioder: B 4 B 5 = B 1 B 2 = 1,3 cm

30. Szerokość dolnej półki: H 2 H 3 = B 3 B 5 + 1 cm

Lub, od punktu B 5, opuść pion w dół i rozszerz o żądaną wartość. Wielkość rozszerzenia powinna być taka sama jak z tyłu.

31. Pozycja schowania na półce

Oś przedniej rzutki przebiega przez środek klatki piersiowej.

Rozwiązanie Tuck: T 11 T 12 = 2/3 6 cm = 4 cm (punkt 14).

Długość zaszewki na górze wynosi 3 cm poniżej punktu C, na dole 4-5 cm powyżej bioder.

Szczelina zakładki na półce nie powinna przekraczać 3,5 cm (dla tkanin suchych) lub 4 cm (dla tkanin miękkich). Jeśli okaże się, że jest więcej, wprowadzana jest druga dodatkowa strzałka.

Dodatkowa zakładka umieszczona jest pośrodku odcinka G 6 G 5 i pod względem rozwiązania i długości jest mniejsza od głównej, a następnie:

rozwiązanie głównej zakładki: T 11 T 12 = 2/3 4 cm = 2,5 cm
dodatkowe rozwiązanie zakładki: T 13 T 14 = 1/3 4 = 1,5 cm

Długość dodatkowej zaszewki jest o 1-2 cm krótsza od głównej.

Figura w kształcie gruszki jest bardzo kobieca, ale czasami sprawia właścicielowi pewne trudności przy wyborze gotowej sukienki ze względu na różnicę w obwodzie bioder i klatki piersiowej. Nie denerwuj się. Najpierw zastanówmy się, jaki styl wybrać. Zawężamy dół i skupiamy się na górnej części: dekolt w kształcie łódki, duży kołnierz, dekolt, jasny nadruk w górnej części sukienki, dół może być lekko rozkloszowany, nie zapomnij o zastosowaniu kontrastu wstawki biegnące wzdłuż sukienki i wizualnie modelujące sylwetkę, a także nieco wysoki stan, szpilki i rajstopy dopasowane do butów wyszczuplają. Staramy się unikać zdobień w okolicy bioder, naszywanych kieszeni, draperii, pasków poprzecznych i dużych nadruków.

zdjęcie ze strony, http://www.chieflady.com/

Jako przykład modelowania wybierzemy prostą sukienkę płaszczową stworzoną na wzorze opartym na przylegającej sylwetce. Styl jest interesujący, ponieważ linie modelowe, które tworzą sylwetkę, są najlepszym i najkorzystniejszym pokazem kobiecej sylwetki typu niższego. Ciemne wstawki biegnące wzdłuż bocznych szwów pomogą optycznie ukryć szerokość bioder, a biała, rozszerzająca się sylwetka u góry podkreśli szczuplejszą sylwetkę. Ale tutaj nie można być zbyt sprytnym z nadmiernym zwężeniem spódnicy i jeśli różnica między obwodami klatki piersiowej i bioder jest duża, lepiej poszerzyć spódnicę nieco do dołu.

zdjęcie ze strony http://www.stylishwife.com/

Modelowanie. Na szczegółach wzoru pleców i półek narysuj wzorcowe linie płaskorzeźb przechodzące od pach do dołu sukienki przez zaszewki w talii, z tyłu przenieś część roztworu na środkową linię pleców, aby najlepiej pasuje do tego obszaru. Otwórz zaszewkę biustu w pachy, przeczytaj więcej o przenoszeniu zaszewek, przeczytaj Pozostaje tylko obrysować naddatek na szczelinę. Jeśli różnica między obwodem talii a bioder jest duża, a rozwiązania zaszewek do dopasowania są większe niż 3-3,5 cm każda, zaszewkę należy podzielić na dwie części, w przeciwnym razie w gotowym produkcie pojawią się brzydkie zagniecenia w okolicy talii.

W drugiej wersji modelowania proponujemy poszerzyć spódnicę do dołu, zrobić z niej tzw. sylwetkę w kształcie litery A, można również wykonać odcięcie w talii.

MODELOWANIE SUKIENKI NA RYSUNEK ODWRÓCONEGO TRÓJKĄTU

Twoją mocną stroną są wąskie biodra i długie, smukłe nogi. Skupiamy się na nich. Cały wystrój, jasne nadruki - aż do spódnicy. Zmniejszając szerokość ramion, tutaj pomogą nam raglanowe rękawy lub brak rękawów w letnich ubraniach, sukienka z paskiem na jednym ramieniu, grecką sylwetkę, luźną tunikę, sukienkę ze spódnicą tulipanową ratować życie i być kochanym w swojej garderobie. Możesz sobie pozwolić na puszyste szerokie spódnice, spódnice lub spodnie z peplum, sukienki o prostym kroju, ale niezbyt obszerne i szerokie, z pionowymi szwami lub lamówką.

zdjęcie ze stron http://refinedstylefashion.com/ https://ru.pinterest.com/pin/454089574910263523/ http://stylowi.pl/

Jako przykład przeanalizujemy modelowanie wzoru prostej sukienki odpowiedniej do tego typu figuru. Model ma dopasowany stanik bez rękawów i spódnicę tulipanową, która dodaje objętości w biodrach. Sukienka jest odcięta wzdłuż linii talii, na przodzie spódnicy znajdują się dwie przeciwległe fałdy, na tylnym panelu spódnicy wykonane jest rozcięcie.

zdjęcie ze strony http://snowqueen.ru/

Modelowanie rozpoczynamy od nałożenia podstawowego wzoru sąsiedniej sylwetki na reliefowe linie na detalach pleców i półki (jeśli chcesz mieć większy krój lub materiał jest dziany, możesz użyć wzoru bazowego sąsiedniej sylwetki). Zaszewki talu ułożymy na przednim panelu spódnicy w fałdy - odetnij część spódnicy od końca zaszewek pionowo w dół, rozsuń części tak, aby w górnej części uzyskać rozwiązanie w przybliżeniu równe 6-8 cm do tworzenia głębokich przeciwfałdów. U dołu zachowaj objętość spódnicy w oryginalnej formie.

MODELOWANIE SUKIENKI NA RYSUNEK KLEPSYDRY

Postać typu „klepsydra” jest najbardziej kobieca, to on jest słusznie uważany za wzorzec naśladowania i staramy się do niego przybliżyć naszą sylwetkę, przynajmniej za pomocą ubrania. Szczęśliwe kobiety o takiej budowie ciała. Główną radą jest skupienie się na talii, dzięki czemu jeszcze bardziej podkreślisz swoją kobiecość i seksualność. Dekolt, kokardki, ołówkowe spódnice, szpilki to Twój styl, w którym wygrywasz.

zdjęcie ze stron http://www.asos.com/ https://ru.pinterest.com/NatalieYoung29/

Zasymulujmy taką prostą sukienkę, w dwóch wersjach.

zdjęcie zrobione z witryn

Model na pierwszy rzut oka jest dość prosty, ale przy odpowiednim doborze tkaniny i dodatków jest bardzo efektowny. Do modelowania potrzebujemy wzoru na podstawę sąsiedniej sylwetki i wzoru na rękaw. Sukienka odcinana wzdłuż linii talii, spódnica poszerzona do dołu. Zaszewki do dopasowania klatki piersiowej są przenoszone na dekolt: w pierwszej wersji zaszewki od szyi są przyszyte z naddatkiem na zewnątrz, mały rękaw z zakładką, w drugiej wersji zakładki na klatce piersiowej są rozłożone w zakładki odchodzący od dekoltu, bez rękawów.

Modelowanie. 1 krok - na szczegółach pleców można pominąć rzutkę na krągłość barku, ponieważ dekolt z tyłu jest wystarczająco głęboki i poszerzony, ale rozmiar rozwiązania należy wziąć z długości ramion, aby nie zaburzyć równowagi. Dla wygody modelowania przeniesiemy rzutkę na półkę do pachy. Wytnij szczegóły wzoru spódnicy wzdłuż od zaszewek w dół.

Następnie krok 2 symulacji. Narysuj nową linię dekoltu zgodnie ze szkicem. Przeniesiemy zaszewkę talu na półkę na dekolt, tam też przeniesiemy zaszewkę z pachy. Przeczytaj więcej o tłumaczeniu rzutek. Projektując odpinaną sąsiednią sylwetkę, wzór części półki należy obniżyć w obszarze talii o 1 cm, co zapewni lepsze dopasowanie i zapobiegnie szarpnięciu po zakończeniu. Spódnica. Łączymy części wzoru uzyskanego po wycięciu detali spódnicy tak, aby zaszewki otwierały się do dołu. Popraw boczne nacięcia i spód produktu.

Modelowanie rękawów. Wzór podstawy rękawa można pobrać na naszej stronie internetowej. Najpierw skróćmy długość do wymaganej. Za pomocą pionowych cięć przechodzących od grzbietu do dołu części, a następnie rozprowadzania części wzoru, zaprojektuj przeciwne zagięcie.

W drugiej wersji sukienki zaszewki na półce przełożone są w fałdy wystające z dekoltu. Modelowanie rozważymy poniżej.

MODELOWANIE SUKIENKI O RYSUNKU „OWALNY” (JABŁKO)

Figura jest owalna (jabłko). W epoce Rubensa kobiety o tego typu figurze były ideałem perfekcji. Sylwetka jest wizualnie zbliżona do litery „o”. Strategią w doborze odpowiedniego ubrania będzie podkreślenie, zaakcentowanie talii, można to zrobić wybierając sukienkę lekko rozszerzającą się do dołu, a także stosując paski, ozdobne wstawki, które sprawiają, że talia jest wizualnie węższa, góra sukienka powinna być lekko poszerzona, np. zastosować dekolt w szpic, kołnierzyki... Sukienki płaszczowe, zapachy, niski stan, sukienki o linii A będą Ci odpowiadać.

zdjęcie ze stron http://yourmothershouldknow.tumblr.com/ https://ru.pinterest.com/buyerselect/ https://ru.pinterest.com/nordstrom/ http://dresses-photo.ru/ http: / /jenskie-hitrosti.ru/

Jako przykład spójrzmy na tę sukienkę. Jest ciekawa, ponieważ ma kontrastową ozdobną linię biegnącą wzdłuż sukienki. Wizualnie to bardzo rozciąga sylwetkę i wyszczupla. Dodatkowo sukienka jest luźna w okolicy talii i lekko rozszerza się w kierunku dołu, co jest niewątpliwie plusem dla tego typu sylwetki. Wyraźne linie kroju i wybór materiału, który utrzymuje jego kształt, tworzą pożądany wizerunek i zbierają figurę jako całość. Do wymodelowania tego modelu użyjemy podstawowego wzoru szycia sąsiedniej sylwetki dla lepszego dopasowania.

zdjęcie ze strony

Postać kobieca typu prostokąt. W przypadku nowoczesnych modeli jest to najbardziej typowe. Dlatego kupując gotowe ubrania, zwykle nie ma problemów, ale czasami naprawdę chcesz czegoś wyjątkowego! Tutaj mogą się przydać nasze wskazówki i wzory modelowania!)) Kobiety o tym typie sylwetki nie muszą próbować wyglądać jak Merlin Monroe czy Sophia Loren, to nie jest Twój styl. Sukienki i ubrania na wzór Twiggy, Kate Moss, Nicole Kidman i samej Coco Chanel są tym, do czego dążymy.

zdjęcie ze stron http://ouiliviamoraes.com/ http://my.goodhouse.com.

Modelowanie odbywa się na podstawowej, wzorzystej sukni o prostej sylwetce, bez zaszewek. Na początek pozbędziemy się zaszewki z tyłu, na półce uzupełnimy głębokość zagięcia, ustawiając odległość 12-15 cm od środka części. Zwróć uwagę, że jedna przeciwna zagięcie jest układa się na górze sukienki, natomiast na dole znajdują się dwie - jednostronne, w głąb ułożone w kierunku bocznych szwów. Linie szwów bocznych mają na celu stworzenie owalnej sylwetki. Ten model powinien być długi powyżej kolana, w przeciwnym razie może wystąpić nadmierne zwężenie na dole.

Otóż nasza lekcja dobiegła końca, nauczyliśmy się tworzyć proste wykroje sukienek na podstawie wzoru podstawowego, tak aby początkujący poradzili sobie z modelowaniem i szyciem oraz rozmawialiśmy o rodzajach figur. Myślę, że teraz możesz zadowolić się nową rzeczą. Powodzenia i kreatywnego nastroju!

Obwody półobwodów (dzielimy wymiary obwodów na pół i otrzymujemy półobwody):

Ryż. 1

Ssh - półobwód szyi
Cr1 - pierwszy półobwód klatki piersiowej
Cr2 - drugi obwód klatki piersiowej
Cr3 - trzecia połowa klatki piersiowej
St - obwód w talii
Sob - pół biodra

Długości:

Ryż. 2

Di - długość produktu
DP - długość ramion
Dts - długość pleców do pasa
Wypadek - długość półki do pasa

Ryż. 3

Szerokość:

Шп - szerokość ramion
Wg - szerokość klatki piersiowej
Shs - szerokość pleców

Ryż. 4

Wysokości:

Vpkg - ukośna wysokość ramion w klatce piersiowej

Ryż. 5

Vpks - skośne plecy na wysokości ramion

Ryż. 6

Bg - wysokość klatki piersiowej

Wykonujemy pomiary z rysunku zgodnie z rysunkami 1-4. Przy pomiarach obwodów klatki piersiowej, talii i bioder należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby taśma miernicza była umieszczona ściśle poziomo w najwęższym/najszerszym miejscu (w zależności od pomiaru). Podczas zdejmowania pętli nie trzeba napinać taśmy, ponieważ może to prowadzić do zwężenia produktu. Najtrudniejszym zadaniem na tym etapie jest prawidłowe zmierzenie wysokości oparcia i półki, a także wyznaczenie rzutowanej linii szwu barkowego.

Zwiększa swobodę dopasowania

Przyrosty zależą od rodzaju tkaniny, jej elastyczności, a także pożądanej swobody produktu, co należy wziąć pod uwagę podczas konstruowania. Na przykład weźmiemy wartości średnie. Musisz też wziąć pod uwagę, że wykorzystujemy przyrosty do zbudowania połowy produktu.

Jako przykład budowania sukienki przyjmiemy rozmiar 48 (jest to rozmiar 96,0 cm w poprzek klatki piersiowej) dla wzrostu 164.

Wymiary:

Szer. = 18,5 cm
Cr1 = 45,9 cm
Cr2 = 50,4 cm
Cr3 = 48,0 cm
St = 38,0 cm
Sob = 52,0 cm
Di = 90,0 cm
Dts = 42,9 cm
Wypadek = 44,4 cm
Shp = 13,3 cm
Szerokość = 17,3 cm
Szer = 18,3 cm
VPC = 43,2 cm
Vprz = 21,5 cm
Bg = 27,5 cm

Zwiększa:

Pg = 6,0 cm
pt = 3,0 cm
PB = 2,5 cm
Psz = 0,8 cm
0,3 cm
Psz pr = 4,9 cm
PDT = 0,5 cm
PDTP = 1,0 cm
Pszgor = 1,0 cm
Pspr = 2,0 cm

Obliczenia dla siatki:

Szerokość netto (A0a1) = Cr3 + Pg = 48,0 + 6,0 = 54,0 cm
Szerokość pleców (A0a) = Shs + Pshs = 18,3 + 0,8 = 19,1 cm
Szerokość półki (a1a2) = Wr + (Cr2-Cr1) + Pshp = 17,3 + (50,4−45,9) + 0,3 = 22,1 cm
Szerokość pachy (aa2) = Shpr = Shset- (Shsp + Shpol) = 54,0- (19,1 + 22,1) = 12,8 cm
Głębokość pachy (A0G) = Vprz + Pspr 0,5 * Pdts = 21,5 + 2,0 + 0,5 * 0,5 = 23,8 cm
Pozycja linii talii (A0T) = Dts + Pdts = 42,9 + 0,5 cm = 43,4 cm
Pozycja linii uda (A0B) = Dts / 2-2 = 42,9 / 2-2 = 19,5 cm
Pozycja dolnej linii produktu (A „H1) = Di + Dts = 90,0 + 0,5 cm = 90,5 cm (długość pleców należy przełożyć po zbudowaniu szyi pleców), ale na tym etapie będziemy odłóż długość produktu od punktu A1.

Siatkowanie

Krok 1

Ryż. 7

Jako pierwszy punkt konstrukcji przyjmujemy punkt A0 iz niego odkładamy w prawo szerokość siatki - 54,0 cm, rysujemy linię i na końcu odcinka umieszczamy punkt a1.

Na prawo od punktu A0 na linii A0a1 odkładamy szerokość oparcia, otrzymujemy punkt a.

Na lewo od punktu a1 na linii A0a1, odłóż na bok szerokość półki i uzyskaj punkt a2.
Segment aa2 to szerokość pachy.

W dół od punktu A0 odkładamy wysokość siatki i umieszczamy punkt H na końcu segmentu - długość produktu. Odpowiada dolnej linii produktu (na tym etapie).

Od punktu A0 w dół odkładamy położenie linii klatki piersiowej na linii A0G i otrzymujemy punkt G.
Również od punktu A0 na odcinku A0G odkłada położenie linii talii i otrzymujemy punkt T.
A położenie linii bioder jest przesunięte z punktu T na odcinku A0G i otrzymujemy punkt B.

Od punktu a1 w dół odkładamy również wysokość siatki i otrzymujemy punkt H3. Zamykamy prostokąt.

Z punktów G, T i B rysujemy poziomy i otrzymujemy punkty G3, T3 i B3 na przecięciu z prostą a1H3.
Z kolei z punktów a i a2 obniżamy pion do linii klatki piersiowej ГГ3 i otrzymujemy punkty Г1 i Г4.
Pierwszy i ważny krok w budowaniu siatki powinien wyglądać tak, jak pokazano na ryc. 7.

Budowanie rysunku z tyłu

Krok 2

Ryż. osiem

Od punktu A0 odsuwamy się w lewo na linii 0,5 cm - jest to cofnięcie środka pleców u góry. Otrzymujemy punkt A0 ”.

Od punktu A0 "w dół wzdłuż linii A0H odkładamy poziom łopatek, który wynosi 0,4*Dtc=0,4*42,9=17,2 cm i otrzymujemy punkt Y. Łączymy punkt Y z punktem A0" linią czasu.

Głębokość szyjki pleców budujemy A0 "A = A2A1 = 7,2 / 3 = 2,4 w dół od punktu A0" na linii A0 "Y. Kończymy budowanie prostokąta i rysujemy linię szyi pleców za pomocą zakrzywiona krzywa.
Ten etap budowy powinien wyglądać jak na ryc. osiem.

Krok 3

Ryż. dziewięć

Od punktu T po lewej stronie talii TT3 odkładamy wycofanie wzdłuż talii = 1,5 cm, dla produktów półsąsiadujących. Otrzymujemy punkt T1.

Aby zbudować środkowy szew pleców, odstawiamy od punktu H w prawo wygięcie równe zgięciu wzdłuż linii talii o 1,5 cm i otrzymujemy punkt H1. Przeciągamy środkowy szew pleców przez punkty A-U-T1-H1.

Od karku z tyłu wzdłuż szwu środkowego sprowadź długość pleców w dół i uzyskaj punkt H (o odpowiedniej długości).

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na ryc. dziewięć.

Krok 4

Ryż. dziesięć

Budujemy punkt końcowy pobocza, w tym celu budujemy promień od punktu A2 równy Shn + rozwiązanie zakładki = 13,3 + 2,0 = 15,3 cm, gdzie rozwiązanie zakładki wynosi 2,0 cm. A także drugi promień od punktu T1 jest równy do Vpk + Pvpk, gdzie Ppvk = Pdts + Ppn (wzrost na poduszce barkowej, w tym przypadku = 0), a otrzymujemy 43,2 + 0,5 = 43,7 cm.

Na przecięciu promieni z punktów A2 i T1 ustaw punkt P1.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na ryc. dziesięć.

Krok 5

Ryż. jedenaście

Konstrukcję zaszewki na ramię rozpoczynamy od określenia położenia zaszewki wzdłuż szwu barkowego. Zaszewka powinna znajdować się na 1/3 - ¼ szerokości ramion: 1/3 * 13,3 - ¼ + 13,3 = 4,4 - 3,3, przyjmij wartość 4,0 cm.

Podczas konstruowania szwu barkowego przyjęliśmy rozwiązanie rzutki = 2,0 cm Odkładamy punkt I1 na ramieniu od punktu A2 i punkt I2 z krokiem 2,0 cm. Dalej z punktów I1 i I2 rysujemy promień równy 7,0 cm i otrzymujemy punkt I. Łączymy punkty I oraz I1 i I2. Aby wyrównać szew barkowy, należy podnieść boki zaszewek ze szwu barkowego o 0,2 cm.

Łączymy boki zaszewek z punktami szyi A2 i końcem szwu barkowego P2. Od punktu P2 do pionu a1G1 narysujemy prostopadłość, będziemy potrzebować jej do obliczenia linii pomocniczych pachy.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na ryc. jedenaście.

Krok 6

Ryż. 12

Punkty pomocnicze pachy budowane są na podstawie długości linii P1G1 - długość tego odcinka to 18,9 cm. Do zbudowania punktu P3 = 18,9/3 + 2,0 cm = 8,3 cm. Od punktu G1 odstawiamy punkt P3 od linii klatki piersiowej segmentem Г1а1.

Z kąta Г1 pach rysujemy dwusieczną o długości = Spr * 0,2 + 0,5 cm = 12,8 * 0,2 + 0,5 = 3,1 cm.

Punkt pomocniczy G2 znajduje się w połowie szerokości pachy, czyli Spr/2 = 12,8/2 = 6,4 cm.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na ryc. 12.

Krok 7

Ryż. 13

Linia pachy grzbietu jest narysowana delikatną linią, natomiast punkt P2 powinien mieć kąt prosty.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na ryc. 13.

Budowanie rysunku półki

Krok 8

Rys. 14

Aby wykreślić punkt środkowy klatki piersiowej, odległość Г3Г4 / 2 - 1,0 = 22, ½ - 1,0 = 10,1 cm jest odsunięta od punktu Г3 po prawej stronie i otrzymujemy punkt Г6.

W przypadku produktów z grupy sukienek narysujemy zejście linii talii = 0,5 cm, w tym celu odkładamy 0,5 cm od punktu T3 i otrzymujemy punkt T31. Od tego miejsca rysujemy poziomą linię w lewo o długości równej szerokości G3G6.

Aby skonstruować szerokość szyjki półki Ssh / 3 + Pshgor = 18,5 / 3 + 1,0 = 7,2 cm, odstaw punkt A3 w lewo w poziomie i uzyskaj punkt A4. Głębokość szyjki obliczamy ze wzoru A3A4 +1,0 = 8,2 cm i drutów o promieniu od punktów A4 na pionie A3T3 i otrzymujemy punkt szyjki A5. Z kolei z punktów A5 i A4 o promieniu równym głębokości szyjki wykonujemy nacięcia i uzyskujemy punkt pomocniczy A3”, z którego rysujemy łuk szyjki półki.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na ryc. czternaście.

Krok 9

Rys. 15

Odkładamy położenie najwyższego punktu gruczołów sutkowych z punktu A4 o promieniu równym Bg = 27,5 cm i otrzymujemy punkt G7.

Na przecięciu dwóch łuków z promieniem wysokości klatki piersiowej z punktu G7 i promieniem otworu zakładki z punktu A4 znajdujemy punkt A9.

Łączymy punkty A9 i A4 z punktem G7 i otrzymujemy rzutkę piersiową półki.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na ryc. 15.

Krok 10

Ryż. 16

Do wyznaczenia punktów pomocniczych konieczne jest obliczenie położenia punktu P4 na odcinku a2G4. W tym celu odległość П1Г1 (z rysunku) – 1,0 cm = 18,9 – 1,0 = 17,9 cm, otrzymujemy odległość П4Г4. Co więcej, odległość ta wynosi Г4П4/3 = 6,0 cm i odsuwamy tę odległość od punktu Г4 w górę i otrzymujemy punkt П6.

Punkt P5 otrzymujemy na przecięciu łuków z punktu A9 - szerokość pobocza = 13,3 cm oraz od punktu P6 równego odległości P6P4 = 11,9 cm.

Narysujemy linię ramion przez punkty A9P5.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na ryc. 16.

Krok 11

Rys. 17

Aby zbudować pachy półki, narysuj linię pomocniczą, pośrodku której ustawimy prostopadłość o długości 1,0 cm.

Z kąta G4, aby zbudować pachy, rysujemy dwusieczną Spr * 0,2 = 12,8 * 0,2 = 2,6 cm.

Poprzez punkty П5 - П6 - Г2 i skonstruowane prostopadłe rysujemy linię ramienia półki.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na ryc. 17.

Rysowanie linii bocznych

Krok 12

Ryż. osiemnaście

Konstrukcję linii bocznych wzdłuż linii klatki piersiowej zaczniemy od punktu G4 - to jest środek pachy. Narysuj pion w dół od punktu G4, to jest linia osiowa szwu bocznego.

Na przecięciu z talią, biodrami i pośladkami otrzymujemy odpowiednio punkty T2-B2-H2.

Aby zaprojektować szew boczny, weź 0,4 * P-p zakładkę = 0,4 * 11,5 = 4,6 i podziel tę kwotę przez dwa, ponieważ jest to kompletne rozwiązanie zakładki w szwie bocznym. Aby to zrobić, 4,6 / 2 = 2,3 cm i odłóż na bok w każdym kierunku od punktu T2. I dostajemy punkty T21 i T22.

Następnie obliczamy wydłużenie wzdłuż bioder, w tym celu (Sb + Pb) - B1B3 = (52 + 2,5) - 52,5 = 2,0 cm. Dzielimy również na pół 2/2 = 1,0 cm, aby odłożyć wydłużenie na uda po obu stronach punktu B2. I dostajemy punkty B21 i B22.

W tym przykładzie budowy zostawimy sukienkę o prostej sylwetce na dole, dlatego wzdłuż dolnej linii wzdłuż szwu bocznego odkładamy te same wartości co dla bioder. I dostajemy punkty H21 i H22.

Przez punkty G4-T21-B22-N22 i G4-T22-B21-N21 rysujemy linie bocznego szwu półki i tyłu.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na ryc. osiemnaście.

Krok 13

Ryż. 19

Aby zbudować rzutkę wzdłuż linii talii z tyłu, określamy położenie rzutki wzdłuż linii talii z tyłu, dla tej odległości T1T21 / 2 = 21,8 / 2 = 10,9 cm i otrzymujemy punkt T4.

Następnie obliczamy rozwiązanie zakładki wzdłuż linii talii (wydłużony P-r - wydłużony bok P-r) * 0,55 = (11,5 - 4,6) * 0,55 = 3,8 cm.To rozwiązanie jest również podzielone na pół 3,8 / 2 = 1,9 i odroczone od punkt T4 i zdobądź punkty T41 i T42.

Wysokość zaszewki od linii talii w górę iw dół to 15,0 cm każda - otrzymujemy odpowiednio punkty K1 i K2.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na ryc. 19.

Krok 14

Ryż. 20

Aby zbudować rzutkę wzdłuż linii talii półki, wykorzystujemy położenie środka klatki piersiowej na półce, w tym celu od linii talii od punktu T6 obniżamy pion do linii bioder - my zdobądź punkt T5.

Następnie obliczamy rozwiązanie zakładki wzdłuż linii talii P-p wydłużony - P-p wydłużony bok-P-p wydłużony cn = 11,5 - 4,6 - 3,8 = 3,1 cm.To rozwiązanie jest również podzielone na pół 3, ½ = 1,55 i odłożone na bok od punktu T5 i zdobądź punkty T51 i T52.

Wysokość zaszewki od linii talii w górę iw dół jest taka sama jak z tyłu 15,0 cm - otrzymujemy punkty K3 i K4.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na ryc. 20.

Krok 15

Ryż. 21

Aby zbudować linie reliefowe, konieczne jest przełożenie części rzutki klatki piersiowej z półki. W tym celu odłóż na bok 4,0 cm z nacięciem równym odległości od dekoltu do zaszewki z tyłu = 4,0 cm na linii ramion półki i uzyskaj punkt A81.

Łączymy punkt A81 i punkt G7 - jest to długość promienia translacji rzutki klatki piersiowej = 26,3 cm.

Teraz od punktu A4 odłóż promień A4A8 równy przekroju A9A81 = 4,0 cm, ustaw pierwsze nacięcie, a od punktu G7 o promieniu równym odcinkowi A81G7 wykonaj drugie nacięcie. Na przecięciu promieni otrzymujemy punkt A8. Następnie łączymy punkty A8 i G7, a także punkty A8 i A4 - otrzymujemy linię ramion z linią podcięcia półki i odcinek podcięcia półki.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na ryc. 21.

Krok 16

Ryż. 22

Aby zaprojektować dolną linię produktu, należy obniżyć linię środkową półki - zejście dolnej linii H3H31 wynosi 1,0 cm.

Obniżamy linie reliefowe półki iz powrotem do dolnej linii i otrzymujemy odpowiednio punkty H4 i H5.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na ryc. 22.

Ryż. 23

Konstrukcja sukienki dobiegła końca i nasz rysunek powinien wyglądać jak na ryc. 23.

Krok 17

Ryż. 24

Następnie należy przełożyć główne części półki, beczkę półki, tył i beczkę grzbietu na kalkę kreślarską i dodać naddatki na szwy.

Ten etap budowy powinien wyglądać jak na ryc. 24.

Jeśli są to Twoje pierwsze kroki w projektowaniu, to należy sprawdzić projekt, czyli uszyć sukienkę z makiety i przeprowadzić przymiarki, aby mieć pewność, że nie ma błędów w obliczeniach i konstrukcji.

Również po zbudowaniu trzeba dodać detale dekoltu i pach z tyłu i półki. A także, w razie potrzeby, elementy dekoracyjne - jarzma, falbany, obszycia itp.

Zdjęcie: strona internetowa
Tekst i ilustracje: Olga Kuzniecowa
Przygotowała Anna Soboleva

W dzisiejszej lekcji przeanalizujemy modelowanie p sukienka o dopasowanej sylwetce. Gorset sukienki ozdobiony reliefowymi szwami, dekolt ozdobiony dekoltem w łódkę. Sukienka bez rękawów. Spódnica słońce.

Do modelowania weźmiemy wzory o małej objętości, wzór 125

Krok 1. Narysuj dekolt. Przenosimy zaszewki w talii bliżej szwów bocznych.

Krok 2. Zaznacz położenie wytłoczonych szwów z pachy i po bokach zaszewek. Zarysowujemy linię talii. Wzdłuż tyłu wzdłuż talii, wzdłuż przodu wykonujemy zejście ok. 1cm.

Krok 3. Na staniku z tyłu narysuj szew reliefowy gładką linią, odetnij plecy wzdłuż linii wytłoczonego szwu.

Krok 4. Na przednim staniku przenieś zaszewkę na klatkę piersiową do rękawa, połącz ją z końcem zaszewki w talii. Wytnij wzdłuż linii reliefu, a następnie wzdłuż boku zaszewki. Płaskorzeźby rysujemy delikatną linią.

Krok 5. Na wyciętym panelu zaznacz linie podziału do hodowli. Podziel rozwiązanie zakładki przez liczbę linii. Zaznaczamy pożądaną długość spódnicy. Detale panelu rozdzielamy pod kątem prostym. To samo robimy z panelem przednim.

Krok 6. Dostajemy cięcie:

1) oparcie 2 dzieci.
2) tył boczny 2 dzieci.
3) lufa przednia 2 dzieci.
4) środkowa część przedniej 1 dzieci. fałdowy
5) kombinowane (połączone licowanie dekoltu i pach) licowanie oparcia 2 dzieci.
6) łączony frontem 1 pok. fałdowy
7) tylny panel spódnicy 2 szt.
8) przedni panel spódnicy 1 poz. fałdowy