Hasło do krzyżówki Jedwabny szal był kiedyś na Rusi. Historia pojawienia się szalika. Tak, wzorzysta tablica sięga aż do brwi...
Dobrze? Jeszcze jedna obawa -
Rzeka jest głośniejsza od jednej łzy
A ty wciąż taki sam - las i pole,
Tak, wzorzysta tablica sięga aż do brwi...
A niemożliwe jest możliwe
Długa droga jest łatwa
Kiedy droga miga w oddali
Błyskawiczne spojrzenie spod szalika,
Kiedy dzwoni z ostrożną melancholią
Nudna piosenka woźnicy!..
A.Blok
Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami o kobiecym, delikatnym, schludnym elemencie kobiecej garderoby - szaliku.
Wcześniej nosiłam szalik tylko na wizytę w świątyni, nawet nie szalik, tylko stułę, i było tak wygodnie, i pięknie, a uczucie było zupełnie inne, nie takie samo jak w przypadku czapki robionej na drutach.
Tej zimy chciałem zaktualizować swoją czapkę i bez względu na to, jak bardzo się starałem, wszystko się nie udało, wszystko wydawało się niewygodne, albo nie pasowało mi, albo kolor był niewłaściwy. Potem zainspirowały mnie zdjęcia dziewcząt noszących szaliki zamiast innych nakryć głowy i postanowiłam spróbować.
Oczywiście ważne było dla mnie, aby szalik był wykonany z tkanin naturalnych, a przy tym ciepły i piękny. Dlatego poszedłem bezpośrednio do sklepu Pavloposadskaya Shawls (manufaktura Pavloposadskaya działa od 1795 r. Wybór szalików jest po prostu hipnotyzujący, wybór nie był łatwy, ale mimo to zdecydowałem się, wybierając szalik w kolorze borówki-). różowo-szkarłatne odcienie z mieszanym wzorem - kilka kwiatów i kilka ozdób z ogórka. Oczywiście na mojej liście kolejnych zakupów pojawiły się co najmniej 2-3 szaliki więcej.
Powiem szczerze – uczucie noszenia chusty jest niesamowite. Wygląda bardzo kobieco i niecodziennie, delikatnie i skromnie. Powstrzymuje się – w noszeniu chusty znacznie trudniej jest np. zachować się niegrzecznie czy pokłócić.
Zainteresowało mnie studiowanie historii chusty na Rusi i zrozumienie, dlaczego wywołuje we mnie takie uczucia?
Zapraszam Cię do wybrania się ze mną w krótką podróż przez historię.
Początkowo, jeszcze w czasach pogańskich, na Rusi kobiety zakrywały głowy, aby chronić się przed zimnem i surowym klimatem.
Po chrzcie Rusi, wraz z pojawieniem się na naszej ziemi wiary prawosławnej, nakrycia głowy kobiece stały się integralną częścią stroju kobiecego.
Nakrycie głowy było symbolem uczciwości: wyglądać na „prostowłosego” było szczytem nieprzyzwoitości, a aby zhańbić kobietę, wystarczyło zedrzeć nakrycie głowy z głowy. To była najgorsza zniewaga. Stąd właśnie wzięło się powiedzenie „wygłupianie się”, czyli „kompromitowanie się”.
Na starożytnej Rusi kobiety nosiły korony lub korony, najpierw wykonane ze skóry lub kory brzozowej, pokrytej bogatą tkaniną, a następnie z metalu, ozdobione drogimi kamieniami. Długie koce przywiązywano do szczytów koron i opadały im na plecy. Według V. O. Klyuchevsky'ego z XIII wieku. szlachetne Rosjanki zaczęły nosić na głowach kokoshniki. Słowo pochodzi od słowa „kokosh”, czyli kura, kura. Kokoshniki przypominały kształtem cebulę. Krawędź kokoshnika została obramowana pod spodem w postaci siatki lub frędzli.
Kokoshniki zostały obszyte ciemnoczerwoną tkaniną i pięknie ozdobione perłami i kamieniami. Kokoshniki dla bogatych bojarów i głogów zostały wykonane przez specjalne rzemieślniczki.
Artysta Żurawlew.
Wówczas kobiety zaczęto nosić ubrus – część nakrycia głowy zamężnej kobiety – ręcznik bogato zdobiony haftem. Zakładano go wokół głowy na pelerynę – miękką czapkę zakrywającą włosy – i wiązano lub przypinano szpilkami.
Ubrus to prostokątny panel o długości 2 metrów i szerokości 40-50 cm. Materiał zależał od dobra właściciela. Najpopularniejszą opcją jest len lub inna gęsta tkanina ozdobiona haftem lub lamówką. Szlachetne kobiety nosiły opaskę wykonaną z białej lub czerwonej satyny i brokatu. Nosili taką chustę na nakryciu głowy.
W życiu codziennym chłopki nosiły proste chusty – symbol małżeństwa.
Artysta Surikow
Pod koniec XIX wieku szaliki jako nakrycie głowy były szeroko rozpowszechnione w Rosji. Nosiły je dziewczęta i młode kobiety w różnych porach roku. Szaliki nadawały kostiumowi kobiecemu szczególną barwę i oryginalność. Początkowo szaliki zawiązywano na nakryciu głowy (zwykle kichce), później zaczęto je nosić samodzielnie, wiązane na głowie na różne sposoby. Dziewczęta zawiązywały szalik pod brodą, a czasem końce do tyłu (szaliki nosiły także zamężne kobiety). Moda noszenia szalików zawiązanych w węzeł pod brodą przybyła do Rosji z Niemiec w XVIII - XIX wieku, a wizerunek Rosjanki - „Alyonushki w szaliku” zawiązanej w ten sposób - ukształtował się już w XX wieku .
Szalik na obrazie Rosjanki był logicznym zakończeniem kostiumu. To było jak osłona twarzy, kobieta bez chusty jest jak „dom bez dachu”, „kościół bez kopuły”. Szalik nadał kobiecie wyjątkowej kobiecości i delikatności. Żadne inne nakrycie głowy nie nadało kobiecemu wyglądowi tyle liryzmu, co szalik.
Artysta Kulikow.
Chusta jako oznaka statusu społecznego
Niezamężne dziewczęta miały różne kapelusze i fryzury. Ich głównym nakryciem głowy były korony, zwane także pięknościami. Na przykład obraz rezydencji na kilku poziomach oddzielonych perłową obwódką. Koronę stanowiła wstęga bizantyjskiego brokatu naklejona na twardą podkładkę, której jeden brzeg był uniesiony i przecięty zębami. Obręcz wykonywano ze srebra lub brązu.
Na końcach korony znajdowały się haczyki lub oczka na koronkę, za pomocą której była ona wiązana z tyłu głowy. Tył głów dziewcząt w takich nakryciach głowy pozostał otwarty. Wzdłuż policzków z korony sutanny schodziły sznury paciorków z kamieni lub częściej z pereł, a pod spodem zdobiono czoło. Korona zawsze była bez góry, ponieważ rozpuszczone włosy uważano za oznakę dziewczęcości. Korony dziewcząt z klasy średniej składały się z kilku rzędów złotego drutu, które czasami zdobiono koralami i kamieniami półszlachetnymi. Czasami był to po prostu szeroki bandaż haftowany złotem i perłami. Ta opaska zwężała się z tyłu głowy i była wiązana szerokimi haftowanymi wstążkami, które opadały z tyłu.
Zimą dziewczęta zakrywały głowy wysokim kapeluszem, zwanym stołbunetem. Spód podszyty był futrem bobra lub soboli, a wysoki wierzch wykonany był z jedwabiu. Spod kolumny wypadły warkocze z czerwonymi wstążkami. Faktem jest, że pod kolumną założyli także bandaż, szeroki z przodu i wąski z tyłu, który również tam przewiązywano wstążkami. Do dziewczęcych wstążek wszywano warkocze - gęste trójkąty wykonane ze skóry lub kory brzozowej, pokryte jedwabiem lub haftowane koralikami, perłami i kamieniami półszlachetnymi. Zostały one wplecione w warkocz ze skręconej złotej nici. Po tym jak dziewczyna wyszła za mąż, jej głowę zakryto damską odzieżą.
Od czasów biblijnych chusta na głowie zamężnej kobiety była symbolem kobiecej szlachetności i czystości, uległości i pokory wobec męża i Boga, dlatego też bez użycia chusty kobieta wyrażała swoją dumę i bunt, dlatego też nie mogli zostać wpuszczeni do świątyni w celu odbycia duchowej pokuty.
Uważa się również, że zamężna kobieta za pomocą szalika demonstrowała swoją zależność od męża, a obcy nie mógł jej dotykać ani przeszkadzać.
Chusta daje kobiecie poczucie ochrony, bezpieczeństwa, przynależności do męża, dodaje kobiecości, skromności i czystości.
Produkcja szalików
Przez cały XIX w. wszystkie szaliki były bezimienne. Nie dotarły do nas żadne nazwiska fabrycznych rzemieślników, autorów wspaniałych szalików. Pierwszym mistrzem, o którym mowa, jest Danila Rodionow; był on zarówno rzeźbiarzem, jak i drukarzem.
Orientalne szale pojawiły się w Rosji wcześniej niż we Francji. Oficjalną modę weszły pod koniec XVIII wieku. - w roku 1810, kiedy nastał styl Empire. W dziesiątych latach XIX w. Pojawiły się pierwsze rosyjskie szale.
- Produkowano je głównie w 3 fabrykach fortecznych.
- 1. Szale Kołokolcowa - w fabryce Dmitrija Kołokołcowa, właściciela ziemskiego w Woroneżu.
- 2. W warsztacie ziemianina Merliny, który zaczynał od produkcji dywanów w prowincji Woroneż, następnie przeszedł na szale i przeniósł warsztat do Podriadnikowa w prowincji Ryazan. „Chusty i szale Pani Merliny swoim wysokim walorem użytkowym zajęły pierwsze miejsce wśród produktów tego typu.”
- 3. W warsztacie właściciela ziemskiego w Woroneżu Eliseevy.
W połowie XIX wieku. w Rosji powstaje specjalny ośrodek produkcji chust narodowych - Pawłowski Posad.) 0 w czasopiśmie „Produkcja i handel” znajduje się materiał z 1845 r. Fragmenty stamtąd: „13 maja 1845 r. wieś Wochna, Rejon Bogorodski i 4 pobliskie wsie przemianowano na Pawłowski Posad”.
Kupiec Labzin i Gryaznow, którzy nawiązali z nim interesy, otworzyli fabrykę drukowanych szalików, w której pracowało 530 pracowników. Wyroby z jedwabiu i papieru fabryki wyprzedano na jarmarkach, które odbywały się w Pawłowskim Posadzie aż do 9 razy w roku.
W 1865 r. Sztewko uruchomił na szeroką skalę produkcję drukowanych szalików wełnianych i perkalowych. Ale dopiero od lat 80. XIX wieku, kiedy fabryka Labzin przeszła na barwniki anilinowe, zaczął nabierać kształtu szalik Pawłowski, z którego rozsławił się Pawłowski Posad. Faktem jest, że niezwykle trudno jest uzyskać czyste, jasne kolory na tkaninach wełnianych przy użyciu naturalnych barwników. I tak naturalne barwniki zastąpiono jasnymi chemicznymi – pod koniec lat 50. aniliną, a od 1868 r. – alizaryną.
Do końca XIX wieku. - początek 20 wieku Chusty Pawłowskie prezentowane są na międzynarodowych wystawach, urzekając oryginalnością i tożsamością narodową. Jasne, kolorowe, stały się najbardziej ukochane wśród ludzi. Ich popularności sprzyjała uniwersalność: szalik pasował do wszystkiego i do wszystkich – do strojów chłopskich i miejskich klas niższych.
Wzory szali Pawłoposad
Chusty Pawłowskie z lat 1860-1870 niewiele różniły się stylistycznie od szali manufaktur moskiewskich, które zdobione były przeważnie tzw. wzorem „tureckim”, którego stylistyka nawiązuje do tkanych orientalnych szali. Wzór ten jest najbardziej charakterystyczny dla rosyjskich szali tkanych i drukowanych z I połowy XIX wieku. Polega na wykorzystaniu określonych motywów zdobniczych w postaci „fasoli” lub „ogórka”, zgeometryzowanych form roślinnych. W Rosji zainteresowanie sztuką Wschodu utrzymywało się przez cały XIX wiek na stałym poziomie. Choć niektórzy badacze błędnie kojarzą z pawłowską chustą wyłącznie wzory kwiatowe, to jednak szale pawłowskie z „tureckimi” wzorami również były dość różnorodne.
W 2. połowie XIX w. bardzo modne było przedstawianie kwiatów w nieco naturalistycznej interpretacji. Prawdopodobnie wynikało to z romantycznych tendencji związku człowieka z przyrodą żywą, charakterystycznych dla całej epoki historyzmu. Preferowano motywy kwiatowe w haftach, koronkach i tkaninach. Porcelanę i tace ozdobiono bukietami kwiatów, a ich wizerunki zaczęły pojawiać się na malarstwie wnętrz. Tak więc przy dekorowaniu szali kwiatami oczywiste było pragnienie rzemieślników z Pawłowa, aby stworzyć modny produkt, na który będzie popyt wśród kupujących.
W 1871 r. w warsztacie rysunkowym fabryki pracowało już 7 kreślarzy: Stepan Wasiljewicz Postigow, Iwan Iwanowicz Iwanow, Michaił Iljicz Sudin (Sudin), Akim Wasiliew, Paweł Zacharowicz Niewieścin, Borys Efremowicz Krasilnikow, Zachar Andriejewicz Prochanow. Pod koniec stulecia ich liczba osiągnęła jedenaście. Praca artystów była wysoko ceniona: pensja najlepiej opłacanego z nich, Stepana Postigowa, wynosiła wówczas 45 rubli, co stanowiło prawie 2-krotność pensji rzeźbiarza i kilkukrotność zarobków pracowników innych specjalności.
Koniec XIX - początek XX wieku. można uznać za czas ostatecznego ukształtowania się stylu szalików Pawłowa. Wzór drukowano na podłożu kremowym lub kolorowym, najczęściej czarnym lub czerwonym. Ozdobą był trójwymiarowy obraz kwiatów zebranych w bukiety, girlandy lub rozrzuconych po polu szalika. Czasami kwiaty uzupełniano cienkimi ozdobnymi paskami lub drobnymi elementami stylizowanych form roślinnych. Charakterystyczną cechą szalików Pawłowska była nienaganna harmonia w doborze zestawień kolorystycznych i poszczególnych elementów dekoracyjnych. To nie przypadek, że w 1896 roku przedsiębiorstwo otrzymało najwyższą nagrodę wystawy przemysłowej w Niżnym Nowogrodzie: prawo do przedstawiania godła państwowego na znakach i etykietach.
Od połowy lat dwudziestych XX wieku tradycyjny wzór kwiatowy otrzymał nieco inną interpretację. W tych latach formy kwiatowe stają się większe, czasem uzyskując niemal namacalną objętość. Kolorystyka szalików opiera się na jasnych kontrastowych połączeniach kolorów czerwonego, zielonego, niebieskiego i żółtego.
Rysunki okresu powojennego charakteryzuje bogactwo dekoracyjne i gęstszy układ motywów roślinnych. Bogactwo kolorystyczne i kompozycyjne rysunku ze złożonymi opracowaniami światła i cienia wpisywało się w ogólny trend rozwoju sztuki użytkowej tamtych lat.
W ostatniej dekadzie przeprowadzono prace mające na celu przywrócenie wzorów starych szali Pawłowskich. Tworzenie nowych rysunków odbywa się w dwóch kierunkach. Wraz z rozwojem linii klasycznej pojawiały się nowe, nowoczesne projekty, uwzględniające paneuropejskie trendy w rozwoju szalika. Zgodnie z modą i stylem epoki zmienia się kolorystyka produktów. Kolorystyka opiera się na harmonijnym połączeniu podobnych tonów z przewagą beżu, ochry, brązu i zielonkawego.
Jeśli tak jak ja interesują Cię szaliki, to spójrz na apaszki na stronie
Szaliki nigdy nie wychodzą z mody, po prostu czasem osiągają swój szczyt. Na Rusi zakrycie głowy było dla kobiety bardzo ważne, dlatego noszenie chusty wiąże się z całą tradycją. Możesz zawiązać szalik „w stylu kobiecym”, „w stylu kupieckim” i „w stylu szlachetnym”.
Szal Pawłoposad
Wygląda na to, że od czasów cara Gorocha dziewczęta noszą chusty Pawłoposada. Wyglądają tak pierwotnie rosyjsko i oryginalnie, że ich pochodzenie nie budzi wątpliwości! W rzeczywistości te jasne kolorowe szaliki pojawiły się znacznie później: rok 1795 jest wskazany na logo manufaktury Pawłoposad. To wtedy pracowity chłopski przedsiębiorca Iwan Labzin zorganizował małą fabrykę szali.
Białe ażurowe „pajęczyny” szalika Orenburg, które mieszczą się w skorupce gęsiego jajka i przechodzą przez obrączkę, są naprawdę niesamowite. Po raz pierwszy o tych produktach dowiedzieli się pod koniec XVII wieku, kiedy zadomowieni na Uralu Rosjanie nawiązali stosunki handlowe z miejscową ludnością. Ale rzemiosło puchowe zyskało prawdziwą sławę w Londynie po wystawie światowej w 1862 roku: w słynnym „Pałacu Kryształowym” wśród setek eksponatów po raz pierwszy zaprezentowano szaliki puchowe Orenburg.
Tradycja
Kobiece nakrycie głowy było swego rodzaju wizytówką: stan cywilny, klasa gospodyni domowej, zamożność rodziny, to wszystko można było poznać jedynie patrząc na szalik.
Na przykład zamężne wieśniaczki zawiązały szalik pod brodą, „w stylu kobiecym” - z końcami do tyłu, a panie z wyższych sfer wolały zwiewne szaliki-peleryny, które pasowały do ich „antycznych” strojów.
Nawiasem mówiąc, moda noszenia szalików, zawiązywania dużego węzła pod brodą, przybyła do Rosji z Niemiec w XVIII wieku, a wizerunek zawiązanej w ten sposób „Alyonushki w szaliku” ukształtował się już w XX wieku.
Ogólnie rzecz biorąc, szalik, co dziwne, pojawia się w szafie Rosjanki dopiero w XVII wieku. Jego poprzednikiem był ubrus – len dla chłopek, jedwab dla szlachty, kawałek haftowanej tkaniny. Zakryli nim głowę, ściskając ją pod brodą.
Wzory
„Russian Shawl” to żmudne dzieło utalentowanych artystów, tkaczy i farbiarzy. W barwnych kompozycjach szali można dopatrzeć się tradycji sztuki ludowej: rzeźbione wzory ram domów, hafty na samodziałowych ręcznikach i koszulach, malowanie ikon.
Wśród klasy powszechnej popularne były chusty płócienne z tkanym wzorem na krawędziach, szaliki obszyte czerwonym i wełnianym aksamitem oraz chusty perkalowe z nadrukiem.
Zamożne panie ceniły brak rewersu (chusty są równie piękne z obu stron), wirtuozerię wykonania i drogie materiały.
Szale i chusty Eliseevskiej z prowincji Woroneż słynęły z niesamowitej finezji wykonania, bogactwa zdobnictwa i kolorystyki. Największym producentem chust perkalowych i drukowanych był Włodzimierz.
Wyrażenie „robić z siebie głupca” ma długą historię i oznacza: „skompromitować się, znaleźć się w niekorzystnej, niewygodnej sytuacji”. Oczywiście, przecież pojawienie się kobiety przed kimś z rozczochranymi włosami było uważane za niezupełnie przyzwoite, a zerwanie jej nakrycia głowy (pozostawienie jej w nieładzie) było straszliwą zniewagą.
Na Rusi istniała tradycja „rozwiązywania umysłu”, gdy mała dziewczynka otrzymywała spódnicę i szalik. Nie trzeba było ich nosić do pewnego wieku, ale dziewczynka otrzymała już z rąk ojca swój pierwszy szalik W dawnych czasach najbardziej pożądanym prezentem był szalik.
Facet opiekujący się dziewczyną, chłopski mąż wracający z miejskiego bazaru, chrzciny zaplanowane dla szlacheckiej rodziny – prezent w postaci chusteczki był wyrazem miłości, troski i szacunku.
Według starożytnych wierzeń chusta ślubna miała szczególną magiczną moc. Składał się z dwóch kolorów - czerwonego (kolor mężczyzny) i białego (kolor kobiety). To połączenie oznaczało związek małżeński.
MKOU „Szkoła średnia we wsi Burmistrowo”
Korona rosyjskiego szalika
Praca projektowa
Uczniowie klasy 9
Ermołajewa Antonina
Głowa: nauczyciel plastyki
Ikategorie Sudakov V.V.
2015
Treść
Wstęp
I
Głównym elementem.
II .
Część praktyczna.
III .
Ekonomiczne uzasadnienie projektu.
Kalkulacja kosztów.
Ocena ekonomiczna projektu.
IV .
Ocena środowiskowa projektu.
V .
Wniosek.
Bibliografia.
Zasoby internetowe.
Słownik terminologiczny.
Aneks 1
Załącznik 2
Dodatek 3
Dodatek 4
Dodatek 5
Załącznik 6
Wstęp
Ostatnio szczególnie istotne stało się zachowanie tradycyjnej kultury narodu rosyjskiego, która obejmuje wiele rodzajów ludowej działalności twórczej i ma ogromny potencjał w pedagogice. Obejmuje wartości i ideały duchowe i moralne człowieka, ukształtowane na przestrzeni wieków, wyrażające się w odniesieniu do rodziny, przyrody i gospodarki. W starożytności rosyjski strój ludowy był jednym z elementów wychowania ludowego, ponieważ wszystko, co wychowano w kulturze ludowej: tradycje, święta, filozofia ludowa, światopogląd, folklor, schludność, czystość i uroda, miało pozytywny wpływ na dziecko.
Rosyjski strój ludowy jest źródłem kreatywności, wyznacznikiem poglądów artystycznych, estetycznych, etycznych i światopoglądowych na przestrzeni wielu wieków istnienia Rusi-Rosji i służy jako dowód zdolności i możliwości twórczych narodu rosyjskiego. Jej studia mają głęboki sens ideowy, moralny, patriotyczny, przyczyniają się do rozwoju sztuki współczesnej, ciągłości pokoleń i przekazywania doświadczeń społecznych kolejnym pokoleniom.
Na zajęciach technicznych zapoznałam się z takim rodzajem sztuki zdobniczej i użytkowej jak patchworkowy plastik.Własna praca z tkaniną przynosi przyjemność i nieporównywalną radość z realizacji najśmielszych pomysłów.Zapragnęłam stworzyć kolekcję lalek z opowieściami w rosyjskim stroju narodowym i szerzejrozważ element kostiumu - szalik.
W mojej pracy chcę porozmawiać o roli szalika w tradycyjnej kulturze rosyjskiej ipokaż dziesięć najczęstszych rodzajów wiązania szalika, oddających nastrój odpowiadający duchowi Rosjanki.
Cel:
Stwórz lalkę z historiąw narodowym stroju rosyjskimz charakterystycznymi cechami życia ipokaż zasady noszenia i wiązania szalikóww Rosji.
Zadania:
Przestudiuj historię pochodzenia i rozpowszechnienia rosyjskiego szalika.
Dowiedz się, z jakich tkanin szyto szaliki na Rusi i jak były zdobione.
Naucz się robić modele lalek.
Pokaż tradycyjne sposoby wiązania szalików na Rusi.
Wzbudzanie zainteresowania tradycjami ludowymi.
Praktyczne znaczenie Wybór pomysłu sprowadza się do tego, że w przyszłości chciałabym przekazać swoją kolekcję szkolnemu muzeum etnograficznemu.
Historia powstania i rozpowszechnienia się chusty rosyjskiej na Rusi.
Do noszenia na zamówieniechusteczkama długą historię na Rusi. Nawet w czasach starożytnych kobieta zakrywała głowę kawałkiem materiału - szalikiem, szalikiem. Początkowo zakładano go na nakrycie głowy, później zaczęto wiązać go bezpośrednio na włosach.W dawnych czasach głowę okrywano ręcznikami zwanymi ubrusem. Informacje o ręcznikach ubrus zachowały się w zabytkach pisanych już od XII wieku. Zwyczaj zakrywania głowy ręcznikami istniał w niektórych miejscach Rosji już w XIX wieku.Tradycje rosyjskiej chusty są bezpośrednio związane ze Świętem Wstawiennictwa Najświętszej Marii Panny, które istnieje tylko w Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.Na Rusi wizerunek zamężnej piękności był nie do pomyślenia bez nakrycia głowy. Chusta na głowie oznaczała zmianę statusu społecznego na zamężną.Wszelkie zmiany w życiu Rosjanki znalazły odzwierciedlenie w jej nakryciu głowy. Podczas rytuału „Odwiązanie umysłu” – pierwszego strzyżenia, dziewczynie wręczono spódnicę i szalik. Ale noszenie chusty nie było dla niej obowiązkowe, dopóki dziewczyna nie osiągnęła wieku panny młodej. Wtedy też założyła wianek, wstążkę i złożoną chustę, spod której wystawał warkocz. Nakrycie głowy zawsze było używane do wróżenia panu młodemu, podczas święta wstawienniczego i Bożego Narodzenia. Ceremonia ślubna trwała zwykle dłużej niż tydzień, a każdemu etapowi tej ważnej w życiu każdej dziewczyny uroczystości towarzyszył rytuał z nakryciem głowy. Głównym znakiem zaręczyn była chusta zakładana pannie młodej przez ojca w obecności przyjaciół i starszych kobiet. Przy użyciu tego akcesorium odbył się pokaz dla bliskich, wieczór panieński i kąpiel panny młodej. W ciągu dnia ślubu panna młoda kilkakrotnie zmieniała szalik. Po ceremonii zmieniła się także fryzura: jeden warkocz przeplatano z dwoma. Szaliki zostały przekazane nowym krewnym. Po ślubie kobieta nie mogła pojawić się publicznie ani w gronie domowników bez nakrycia głowy, które składało się z kilku elementów: wojownika – lekkiej miękkiej czapki, pod którą skrywano warkocze, „sroki” oraz szalik lub szal. „Soroka” to czapka wykonana z płótna lub perkalu. Jeśli spojrzeć na tył głowy kobiety w tej czapce, nakrycie głowy przypomina ptaka ze złożonymi skrzydłami. To ten ptak stał się symbolem zamężnej kobiety. Nakrycie głowy uważano za słoneczny, niebiański znak, podobnie jak ptaki. Do dekoracji „sroki” wykorzystano pióra i puch. Chusty zakładane na górę miały różne kolory. Młode kobiety nosiły przeważnie kolorowe i czerwone chusty, starsze kobiety i wdowy nosiły czarne.
Povoinik
Technologie wytwarzania i zdobienia szalików.
Koncepcja „rosyjskiego szalika” zyskała uznanie na świecie dzięki pracy utalentowanych artystów oraz rzemieślników tkackich i farbiarskich. Przed pojawieniem się przemysłu monopolistycznego chłopiwraz z ręcznym tkaniem na Rusi w drugiej połowieXIXwieku, produkcja szalików na maszynach stała się powszechna i zaczęto produkować tańsze szaliki z nadrukiem.Chusty tkali w domu na prostych, domowych krosnach. Zdobiono je wzorami i tkanymi paskami. WXIXstuleciu znane było już zdobienie tkanin metodą druku, kiedy wraz z pojawieniem się miast tkaniny stały się przedmiotem handlu. Aby przyspieszyć proces nanoszenia wzoru, tablicę z rzeźbionym wzorem powlekano farbą, kładziono na tkaninie, a wizerunek odciskano uderzeniami drewnianego młotka. W XVII wieku rzemieślnicy z Niżnego Nowogrodu zajmowali się drukiem dla siebie i na sprzedaż. Przemysłowa produkcja szalików drukowanych i wzorzystych w Rosji rozpoczęła się na przełomie XVIII i XIX wieku. Podstawą przyszłego przemysłu tekstylnego były gospodarstwa chłopskie z farbiarniami i warsztatami tkackimi. Stopniowo zastępując pracę fizyczną, wprowadzono maszyny parowe, maszyny do drukowania perkalu i maszyny (załącznik 1) do tkania wzorzystego. Ręcznie szyte płótno chłopskie z nadrukiem musiało już konkurować z fabrycznym nadrukiem perkalu.
Pierwsze manufaktury do produkcji szalików.
Manufaktura, która zaczęła produkować szale na wzór kaszmirskich, powstała w 1806 roku w majątku właściciela ziemskiego N.A. Merliny we wsi Skorodumovka w obwodzie niżnym nowogrodzie. W 1813 r. We wsi Chawa w obwodzie woroneskim otwarto warsztat produkcyjny w majątku właściciela ziemskiego V.A. Eliseevy. Słynne szale „Kolokołcewskiego” były wspaniałe. Nazywano je tak, ponieważ wykonano je we wsi Aleksandrowka w obwodzie saratowskim, w majątku generała D. Kołokolcewa. Wśród szalików wełnianych pierwsze można nazwać tkanymi szalikami „dywanowymi” z orientalnymi wzorami. Inicjatorami ich produkcji byli moskiewscy producenci Guchkov w latach 40-tych. XIX wiek. Technika tkania umożliwiła wykonanie wzorów jednostronnych i dwustronnych.
W Rosji nosili szale, półszale, szaliki i szale. Ta klasyfikacja szali, z różnymi wyjaśnieniami, była powszechna wśród mieszkańców terytorium Ałtaju: szal i półszale muszą koniecznie mieć frędzle, półszale są mniejsze. niż szal, szalik bez frędzli, może być jednokolorowy lub wielokolorowy, podszyty - ze wzorem w rogu.
Szal
Tradycyjne metody wiązania szalików na Rusi.
Istniało dziesięć sposobów wiązania szalika, które istniały na Rusi od kilku stuleci, ale nadal można je spotkać w naszych czasach i można je prześledzić we współczesnych sposobach noszenia: wojownik, wyjec (załącznik 2); uszyć, zgrubienie, zmarszczkę (załącznik 3); przykryć, złożyć (załącznik 4); marushka, mała torebka (załącznik 5).
Narzędzia i akcesoria.
Do pracy potrzebuję:
1 m drutu aluminiowego (rama lalki).
Tkanina bawełniana jest biała i kolorowa.
Wielokolorowe wstążki.
Nici bawełniane.
Nożyce.
Maszyna do szycia.
Sklejka (na stojak).
Klej PVA.
Technologia wykonania modelu lalki.
Nazwa operacji
Zdjęcie
Narzędzia, materiały i urządzenia
1
Utwórz szkic
Papier Whatman, ołówek, gumka.
2
Przygotuj ramę drucianą
Szczypce.
3.
Kształtowanie głowy i tułowia.
Sintepon, tkanina nylonowa, nić.
4.
Uszyj koszulę.
Biała tkanina.
5.
Uszyj spódnicę.Przy kroju stroju uwzględniamy wymagania tradycyjnego kroju ubioru ludowego.
Tkanina kolorowa, tasiemki do wykończenia.
6.
Zawiąż szalik.
Cienka tkanina.
7.
Przygotuj bazę.
Wyrzynarka, płyta wiórowa, linijka, ołówek.
8.
Przymocuj lalkę do podstawy.
Śruba, śrubokręt.
Organizacja miejsca pracy i zasady bezpieczeństwa.
Do pracy nad projektem mam wszystko czego potrzebuję: stół do pracy, maszynę do szycia, żelazko, deskę do prasowania. Praca z tymi produktami nie jest tak trudna, jak znajomość zasad pracy i bezpieczeństwa na maszynie do szycia i żelazku zdobyta na lekcjach techniki. Do pracy z tkaniną kupiłem „strzęp” w szkolnym klubie.
Ekonomiczne uzasadnienie projektu
Kalkulacja kosztów
Nazwa
Ilość na 1 sztukę
Cena (za 1 m), (szt.) rub.
Razem (RUB)
kolorowa tkanina
20 x 50 cm.
biała tkanina
10X30cm.
1.70
warkocz
1 m
nić do włosów
Koraliki
20szt.
Całkowity:
10.70
Koszt zakupionych materiałów wyniósł 200 rubli, a koszt zużytych materiałów 170 rubli.Koszty materiałów nie obejmują zakupu nożyczek, kleju, pędzli, papieru whatman, wyściółki poliestrowej, ponieważ były wcześniej używane i zakupione.Nie biorę pod uwagę kosztów energii, ponieważ prace były prowadzone w ciągu dnia.
Dlatego koszt mojego projektu wynosi 170 rubli.
W związku z tym moja praca nad projektem jest opłacalna ekonomicznie, ponieważ wydając 170 rubli na materiały eksploatacyjne, otrzymałem kolekcję lalek, które mi się podobają i mam nadzieję, że spodoba się każdemu, kto ją obejrzy (załącznik 6).
Rozdział 4. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Technologia robienia lalek nie ma negatywnego wpływu na innych. Do produkcji produktu użyto materiałów przyjaznych dla środowiska.
Technologia wykonania nie ma negatywnego wpływu na zdrowie człowieka. Stąd:
Atmosfera nie jest zanieczyszczona;
Materiały nieszkodliwe dla zdrowia ludzkiego;
Produkcja prawie bezodpadowa.
Praca nad projektem nie była bardzo trudna do wykonania, ale wymagała umiejętności szycia na maszynie, uważności i dokładności, znajomości historii rosyjskich tradycji i zdolności twórczych. A co najważniejsze dobry nastrój.
Wniosek.
Praca nad projektem przyniosła mi satysfakcję. Dowiedziałam się wiele o wyglądzie chusty na Rusi, o jej powstaniu, o tym, jakie były tradycje noszenia chusty i jakie ogromne znaczenie miała ona w stroju Rosjanki.
Nauczyłam się tworzyć modele lalek ze złomu. W swoich pracach starałam się przekazać kawałek historii. Każdy sposób wiązania szalika niesie ze sobą dobroć i mądrość naszych przodków, od młodości po starość.
I myślę, że takie rękodzieło, które opowie o znaczeniu każdego sposobu wiązania szalika na głowie Rosjanek, wzbudzi zainteresowanie nie tylko wśród dzieci, ale także wśród dorosłych.Dla uczniów takie lalki będą dobrym przedmiotem pracy, a dla nauczycieli - pomocą wizualną podczas nauki tradycyjnego rosyjskiego stroju..
Bibliografia.
1. Historia kultury narodu rosyjskiego. AV Tereszczenko. Moskwa; EKSMO, 2007
3. Zasoby internetowe.
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http//www.glebushkin.ru Chusta w rosyjskiej tradycji i nowoczesności Pavlovo Posad Konferencja naukowo-praktyczna „Chusta w kulturze rosyjskiej – wczoraj, dziś, jutro.
Słownik terminologiczny.
Ubrus - część nakrycia głowy zamężnej kobiety - ręcznik bogato zdobiony haftem. Ułożone wokół głowy na górze - miękka czapka zakrywająca włosy - i była związana lub przypięta. Znany w XVII-XVIII wieku w europejskiej Rosji i na Syberii . Następcą został Ubrus i szalik.
Żakard- gładka tkanina w duży wzór z wypukłym konturem powtarzającym się wzorem, podobnym wyglądem do gobelinu. Jej podstawa może zawierać ponad 24 różnie splecione wątki. Tkanina wykonana jest metodą tzw. tkania żakardowego na specjalnej maszynie. Gęstość żakardu zależy od grubości nici.
Francuski tkacz Joseph Marie Jaccara (Józef Maria Jacquard, 1752 – 1834). W 1808 roku wprowadził na rynek maszynę tkacką żakardową, która stała się jedną z najnowocześniejszych maszyn do produkcji tkanin. Złożony projekt, wcześniej tworzony ręcznie, teraz zaczął być przechowywany w pamięci maszyny. Wyjątkowość mechanizmu polegała na możliwości kontrolowania poszczególnych wypaczeń nici podczas formowania czaszy dla każdego kierunku nici.
Aneks 1
Załącznik 2
Nakrycie głowy zamężnych kobiet składało się z miękkiej czapki i szalika. Został wykonany z płótna, perkalu, perkalu, jedwabiu i satyny. Czapkę zawsze zakrywano chustą – w święta jedwabną i kaszmirową, płócienną, perkalową, atłasową – w dni powszednie Wychodzenie w samej czapce, bez szalika lub przebywanie w takim stanie w domu przed nieznajomym było uważane za bardzo nieprzyzwoite. . Z biegiem czasu czapkę zastąpiła bawełniana chusta, składana po przekątnej i wiązana z tyłu głowy. Z biegiem czasu wojownikowi udało się wyprzeć wszystkie starożytne nakrycia głowy: kokoshniki, sroki, chrząszcze i nametki. Było szeroko rozpowszechnione na Syberii. W ubiegłym wieku zamienił się w nakrycie głowy dla starszych kobiet. Niektóre babcie, a czasem młode kobiety, zwłaszcza na wsiach, do dziś noszą wojownika.
– jedwabna chusta w kolorze brązowo-żółtym, w paski lub kratkę. Ułożył się na głowie panny młodej, zakrywając znaczną część jej twarzy, gdy płakała, jak to było w zwyczaju podczas „wieczoru panieńskiego”. Następnie szalik zakładano, gdy panna młoda czekała na pana młodego przed koroną, gdy jechała do korony saniami. W tradycyjnym stroju ślubnym z reguły używano wyjca - inna nazwa to pielucha. Wierzono, że wyjec chroni dziewczynę wychodzącą za mąż przed złym okiem i złymi duchami w najważniejszym momencie jej życia.
Dodatek 3
-
jedwabny szal złożony w szeroką wstążkę. Owijano go wokół głowy w taki sposób, aby czubek głowy pozostał otwarty. Był to symbol braku małżeństwa. Końce wsuwano po bokach pod szalik, a czasem prostowano je na skroniach. Końce wsuwano po bokach pod szalik, a czasem prostowano je na skroniach. Czasami ze skroni schodziły „kępki” – frędzle z końskiego włosia lub „pistolety” – wykonane z gęsich piór lub opalizujących piór kaczych.
Wydarzenie pozalekcyjne: „Rosyjski Festiwal Szalów”.
Cel:
Wprowadź dzieci w kulturę ubioru.
Zadania:
Zapoznaj się z historią szalika;
Naucz uczniów wiązać chusty w niekonwencjonalny sposób, wykorzystując je jako modny dodatek do ubioru;
Kontynuuj zapoznawanie dzieci z rosyjskimi tradycjami;
Promowanie kształtowania szacunku wobec chusty jako symbolu stroju narodowego;
Promuj rozwój zdolności twórczych.
Postęp wydarzenia
Brzmi rosyjska muzyka ludowa.
Pedagog Dzień dobry, drogie jury, chłopaki, goście.
Jak wiecie, rok 2014 został ogłoszony rokiem kultury.
Jest takie wyrażenie: „ Kulturalny człowiek jest kulturalny we wszystkim.”
Spróbujemy teraz zdefiniować, co mieści się w pojęciu kultury.
(Praca z tablicą, zawieszanie kartek w domu:)
Kultura- Ten……..
Zachowanie
Kultura relacji
Kultura ortodoksyjna
Kultura fizyczna
Oto co znalazłem w słowniku:
Słowo "kultura" pochodzi od łacińskiego słowa kultywacja (wychowanie, edukacja, rozwój, cześć).
Postawiłem małego człowieka obok domu.
Teraz ty i ja przyjedziemy odwiedzić ten dom. Aby dowiedzieć się, o czym dzisiaj mówią, musisz odgadnąć zagadkę.
Pedagog - W moim pudełku znajduje się „artykuł odzieży – kawałek materiału, zwykle kwadratowy lub dzianinowy o tym kształcie”. (Słownik S. Ożegowa). Co to za przedmiot?
Dzieci: Chusteczka.
A jeśli sięgniemy do słownika Władimira Iwanowicza Dahla, znajdziemy następującą definicję:
„Równoboczna klapa, jedwab, papier, wełna, płótno, którą mężczyźni zawiązują głowy, mężczyźni owijają szyję, a kobiety przerzucają je przez ramiona, noszą w rękach lub kieszeniach”. (Słownik V. Dahla).
Zapraszam do święto rosyjskiego szalika.
Dziś wprowadzę Was w historię rosyjskiej chusty, zagramy w rosyjskie zabawy ludowe z chustą i pokażemy kilka niekonwencjonalnych sposobów wiązania szalika, wykorzystując go jako modny dodatek w ubiorze.
(Brzmi melodia rosyjskiej pieśni ludowej „Domokrążcy”, pojawia się handlarz z tacami wypełnionymi chustami).
Domokrążca
Panie i Panowie!
Chłopaki i młode damy!
Kłaniam się wam, zaproszeni goście,
Tak, witaj!
Cześć, łabędzie!
Witam młode damy!
Widzę dobry nastrój, co oznacza, że wszystko pójdzie dobrze.
Och, moje pudełko jest pełne!
Są też perkal i szaliki!
Idę do handlarzy,
Ubiorę dziewczyny
Zorganizuję cały towar.
(Podchodzi do dziewcząt i wręcza im szaliki)
Historia nauczyciela:
Zapoznanie się z historią pochodzenia tradycji rosyjskiego szalika pomaga zrozumieć bogaty i niepowtarzalny styl tych prawdziwie ludowych arcydzieł naszego kraju.
Rosja od dawna słynie z szalików. Za poprzednika chusty na Rusi uważa się biały lniany ręcznik z haftem – ubrus, którym kobiety zakrywały głowę. Od końca XVII wieku ustępuje miejsca szalikowi, a 100 lat później w języku rosyjskim pojawia się perskie słowo „szal”, oznaczające dużą wzorzystą chustę. Chusty ozdobiono haftem i drukowanymi wzorami. Chusta pełni niezwykłą rolę w komplecie stroju ludowego jako uzupełnienie nakrycia głowy lub dekoracja stroju.
Szal, szalik, sukienka, szalik i szalik, sukienka - to wszystko są nazwy tego samego nakrycia głowy. Duży, mały, wełniano-jedwabny, prosty i elegancki – rosyjska chusta od dawna kojarzona jest z ideą kobiecego stroju narodowego.
Zwyczaj noszenia chusty ma na Rusi długą historię. Już w czasach starożytnych kobieta zakrywała głowę kawałkiem materiału - szalikiem, chustą. Nosiła go na nakryciu głowy, potem zaczęto go nakładać na miękką czapkę do włosów (jedwabną czapkę zamężnych Rosjanek), a następnie bezpośrednio na włosy. We wszystkich szalikach najpiękniejsze i największe kwiaty znajdują się w rogach, więc szalik najpierw złożono w róg i zawiązano na głowie - całe piękno pozostało w zasięgu wzroku.
Chusty damskie. Jakie prawdziwe historie mogliby opowiedzieć o tych, którzy mieli zakryte głowy? W odosobnionym, ciemnym kącie kobieta szeptem zawodziła nad swoim przeznaczeniem, zakrywając usta rogiem szalika. Tym samym kącikiem otarła łzy, a najpiękniejsza, najbardziej elegancka chusta była zawsze zarezerwowana na specjalną okazję lub święto.
Szalik był najbardziej pożądanym prezentem na Rusi. Niezależnie od tego, czy facet zalecał się do dziewczyny, czy wieśniak przychodził z targu, zawsze dawali swoim bliskim szaliki na znak uwagi i miłości. Chusty te trzymano w skrzyniach jako rzeczy najtajniejsze.
Ballada o szalu (czytana przez dzieci)
Zajrzyjmy do starej skrzyni
Tam leży szalik babci,
Przecież od niepamiętnych czasów -
Jest towarzyszem i przyjacielem kobiety!
Szalik był cennym prezentem
Przyniósł miłość i szczęście
I nie możesz iść do kościoła bez szalika,
Głowa kobiety jest zakryta,
I w smutku - kolejny szalik
On Cię pocieszy i zrozumie...
I wszyscy wiedzą, że tak
Wydarzyła się straszna katastrofa...
Pani ma inny szalik -
Jest jedwabisty i drogi!
Głowa jest zawsze zakryta -
Od zamężnej kobiety -
Nie ma znaczenia, czy jest biedna, czy szlachetna,
Ale szal i szalik są zawsze przy niej.
Szalik uchroni Cię przed upałem,
A na zimnie - zawsze Cię rozgrzeje...
A na wakacjach będzie ozdobą,
Gratka dla wszystkich mężczyzn!
Dziewczyny założyły na ramiona piękne chusty
I robili stroje z szalików,
Stroje zaskakują wszystkich
Gratka dla pana młodego!
W piosenkach i wierszach śpiewały szaliki...
Artyści malowali piękności w chustach...
Kobiety otulały dzieci chustami
Szale zapewniały ciepło podczas blokady...
Szaliki robiono na drutach, haftowano, dekorowano frędzlami -
Chusty królowej nosiły także kapłanki...
I z drogiego szalika -
To węzeł pamięci
Od tego czasu minęło wiele lat -
Szalik pozostał taki jaki był,
Nie bał się niczego!
W szafie każdej kobiety znajduje się
przynajmniej mały szalik -
On naprawdę jest naszym przyjacielem!
W dni powszednie rosyjskie chłopki zakrywały głowy „prostymi” chustami, tj. bawełna. Na wakacjach preferowali szaliki w jasnych kolorach, z eleganckimi frędzlami i frędzlami. Szaliki nosiły nie tylko wieśniaczki na wsi, ale także kobiety miejskie. Tylko w mieście woleli wielokolorowe szale. I były bardzo drogie.
To było tak, jakby wspaniały ognisty ptak trzepotał skrzydłami.
To czerwona dziewczyna pokręciła głową.
Na głowie nosił jasny, jak klejnot -
Kwadrat tkaniny jest malowany, wielokolorowy z frędzlami.
Jest róża i płatek,
Jest źdźbło trawy i kwiat,
I to wszystko razem jest cudem -
Rosyjski szalik Pawłowski.
Chusty i szale na Rusi od zawsze uważane były za najdroższy prezent i ozdobę dla kobiety. Zobaczmy
scena „Szal z Posadu”
Domokrążca:
W czasach epickich, starożytnych
Kupiec wybierał się do odległych krajów,
Za dobra, za cuda,
Pożegnałem się z córką
I zwracał się do niej takimi przemówieniami.
Kupiec:
Och, ty, droga córko,
Wyjeżdżam do krajów zamorskich,
Cudowne kraje
Jak długo tam będę, nie długo -
tego nie wiem.
I myślę, że ci sprawię przyjemność -
Prezenty, przynieś różne.
Cokolwiek kochanie chce
Może trumna jest cała rzeźbiona
Albo złoty pierścionek.
Córka:
Będę się modlić dalej!
Aby ani burza, ani stal damasceńska
Albo czyjeś czarne spojrzenie
Nie mogłem cię uderzyć
Obyś żył!
Cóż, jeśli mówimy o prezencie...
Więc kupuj, nawet jeśli jest słaby,
Dla mnie szalik jest najpiękniejszy ze wszystkich -
Jak córki króla!
(kupiec i jego córka rozstają się, wychodzi handlarz)
Domokrążca:
Minął miesiąc, kolejny
Ojciec podąża za domem.
(wychodzi kupiec z piękną chustą)
Kupiec:
Byłem za siedmioma morzami,
Podróżował po całej ziemi.
Po prostu chusteczka od Posadu
Pokochałam to całą duszą.
(Kupiec podaje szalik swojej córce)
Kupiec:
Załóż szalik, córko, nie zepsuj tego,
Ubierz się na wakacjach
Włóż go do skrzyni bez wakacji.
Rosyjskie szaliki śpiewane są w piosenkach i wierszach. Poeci często używają szalika do opisu natury. „Las zimowy śpi pod białym szalem”, „Las jesienny ubrany jest w złotą chustę”. Alexander Blok widzi swoją rodzinną Rosję w obrazie kobiety we wzorzystej chustce.
Czytam wiersz A. Bloka.
Dobrze? Jeszcze jedna obawa...
Rzeka jest głośniejsza od jednej łzy,
A ty wciąż taki sam - las i pole,
Tak, wzorzysta tablica sięga aż do brwi...
A niemożliwe jest możliwe
Droga jest długa,
Kiedy droga miga w oddali,
Błyskawiczne spojrzenie spod szalika.
Chusta od dawna jest obowiązkowym symbolem stroju Rosjanki. Podczas uroczystości świąteczną chustę zakładano nie tylko na głowę, ale także przerzucano ją przez ramiona, z chustami tańczyno i pełniły one funkcję atrybutu w zabawach.
- Teraz zagramy z Tobą: rosyjska gra ludowa „Nasza niebieska chusteczka”
-Stańmy w kręgu i podajmy chusteczkę pod słowami:
Nasza chusteczka jest niebieska,
Chcemy z tobą zagrać.
Prowadzisz chusteczkę w kółko,
Wybierz szybko przyjaciela!
Kręć się, tańcz
I pokaż mi chusteczkę!
Kto ma chusteczkę na ostatnim słowie, podchodzi do koła i tańczy.
Inna gra:
Stańmy w kręgu. Chodzę z chusteczką, potem kładę chusteczkę na ramię jednego z Was i biegam w kółko. Ten, który ma chusteczkę, bierze ją i biegnie za mną. Naszym zadaniem jest zająć wolne miejsce w kręgu.
Pedagog: Ludzie w Rosji nigdy nie przestali nosić chust. Ich kolory, wzory, jakość materiału są swego rodzaju kroniką swoich czasów. Szalik od zawsze był dodatkiem do kobiecego stroju. To, jak kobieta nosi chustę: zawiązanie chusty czy narzucenie szala mówi o jej guście, charakterze i nastroju.
- Eleganckie szaliki są nadal poszukiwane w świecie mody. Mogą stanowić uzupełnienie garnituru biznesowego, ozdobić sukienkę, a także nadać Twojemu wyglądowi szczególny urok i niepowtarzalność.
- Pokażę teraz kilka niekonwencjonalnych sposobów wiązania szalików, wykorzystując je jako modny dodatek do odzieży.
Klasa mistrzowska na lekcję.
Każdy uczestnik wydarzenia otrzymuje chusteczki o wymiarach 50*50 
Węzeł ten nadaje się do formalnych garniturów biznesowych z kołnierzykiem, stójką lub kołnierzem wywijanym, ale z wysoko umieszczonym pierwszym guzikiem.
Znajdujemy środek szalika i robimy w nim węzeł, ale nie zaciskamy go zbyt mocno. Po umieszczeniu rogu z przodu, końce zakładamy z tyłu i owijamy je wokół szyi, gdy są z przodu, zawiązujemy je w supeł i zaciągamy, chowając je do środka. Prostujemy fałdy tak, żeby było wygodnie, zakładamy marynarkę i otrzymujemy bardzo ładny dodatek do surowej stylizacji.
Kolejna odmiana tej metody, uproszczona. Złóż szalik na pół, pozostawiając róg z przodu, a końce uformuj pętelki wokół szyi. Zawiązujemy prosty lub pionierski węzeł z przodu nad lub pod szalikiem. Można także regulować szczelność szalika do szyi.
Z tak zawiązanej chusty można uformować piękny „kołnierzyk”. Aby wyregulować głębokość kołnierza, można zawiązać chustę na twarzy na wysokości ust, a następnie opuścić ją do szyi i ostrożnie wyprostować.
(po zajęciach mistrzowskich każdy otrzymuje szaliki, z którymi pracował)
Odbicie: Uczestnicy wydarzenia siadają w kręgu i odpowiadają na pytanie: „Czego nowego się nauczyli i czy było to dla nich interesujące?” po czym przekazują chusteczkę następnemu.
Domokrążca: Myślę, że mieliśmy dobre wakacje. Ale czas już kończyć, bo „Czas na biznes to czas na zabawę!”
Pedagog: Dlatego niech nasze wakacje zakończą się godnym zakończeniem. Na Rusi miał miejsce bardzo niezwykły rytuał. Jeśli gospodarze są zmęczeni, a goście nie chcą wychodzić, jak można zasugerować, że czas się uhonorować?
Handlarze: Rozdaj piernik „Disperse” na pożegnanie
Pedagog: Prawidłowy. Jest to zrozumiałe: w dawnych czasach gość był święty i nienaruszalny.
(Przekupcy częstują wszystkich piernikami)
Pedagog:
Czas na biznes - czas na zabawę!
Mamy nadzieję, że się z nami nie nudziliście!
W kontakcie z
Chusty te wywodzą się z prostego kawałka białego materiału z haftem, zwanego ubrusem. W XVII wieku ubrus ustąpił miejsca szalikowi lub szalowi.
wektor-images.com, CC BY-SA 3.0Na początku XVIII wieku na terenie Pawłowskiego Posadu istniały już tradycje rzemieślniczej produkcji tekstyliów. W obwodzie bogorodskim w obwodzie moskiewskim, który historycznie obejmował Pawłowski Posad, znajdowało się ponad 70 fabryk jedwabnych szali będących własnością chłopów.
, CC BY-SA 3.0 Przedsiębiorstwo chłopskie, z którego później rozwinęła się manufaktura szali, zostało utworzone w 1795 roku przez chłopa ze wsi Pawłowo, Iwana Dmitriewicza Labzina. Labzins miał małą produkcję. Większość materiałów rozdano chłopom z okolicznych wsi, którzy w swoich macierzystych obozach produkowali tkaniny jedwabne, papierowe oraz szaliki.
Prawnuk Jakow Iwanowicz Labzin wraz z Wasilijem Iwanowiczem Gryaznowem przebudowali fabrykę na produkcję wełnianych szali z nadrukiem, co w tym czasie stało się powszechne w społeczeństwie rosyjskim. Pierwsze szale Pavlovo Posad powstały na początku lat 60-tych XIX wieku.
Przewodnik po rosyjskim rzemiośle, CC BY-SA 3.0 Rozkwit manufaktury przypadł na lata 1870-1880. W 1881 r Jakow Labzin otrzymuje tytuł dostawcy Wielkiej Księżnej Aleksandry Pietrowna, firma zdobywa srebrne medale na Ogólnorosyjskich wystawach artystycznych i przemysłowych. W 1896 roku na wystawie przemysłowej w Niżnym Nowogrodzie uzyskano prawo do przedstawiania godła państwowego na znakach i etykietach.
Po rewolucji październikowej przedsiębiorstwo zostało znacjonalizowane i przemianowane na fabrykę Staro-Pawłowsk. Firma poszerza swój asortyment, podejmuje się próby unowocześnienia wyglądu szalików (wizerunki zwierząt, rysunki o tematyce rewolucji, industrializacji i kolektywizacji) oraz produkcji tkanin bawełnianych.
Przewodnik po rosyjskim rzemiośle, CC BY-SA 3.0 W 1937 roku fabryka wzięła udział w Światowej Wystawie Sztuki i Przemysłu w Paryżu.
W okresie powojennym rozszerzono kolorystykę i gamę szalików, zachowując przy tym tradycyjne motywy i wzory.
W 1958 roku na Wystawie Światowej w Brukseli chusty Pawłowskie zostały nagrodzone Wielkim Złotym Medalem.
Przewodnik po rosyjskim rzemiośle, CC BY-SA 3.0 W 1963 roku fabryka otrzymała nazwę Moskiewskie Stowarzyszenie Produkcji Szalów. Od 1995 r. - OJSC „Manufaktura szali Pavlovo Posad”.
Galeria zdjęć
Data rozpoczęcia: XVII wiek
Pomocna informacja
Historia - Szale Pavlovo Posad
Nazwy fabryczne
Po 1855 roku przedsiębiorstwo szalowe nosiło różne nazwy:
1868 - Pełne partnerstwo „Jakow Labzin i Wasilij Gryaznow”
1892 - Spółka na udziałach „Spółka manufaktur Y. Labzina i V. Gryaznova w Pawłowskim Posadzie”
1918 - fabryka została znacjonalizowana i zaczęto ją nazywać
Fabryka Staro-Pavlovskaya nr 11 Państwowego Trustu Czesankowego Najwyższej Rady Gospodarczej
1928 - fabryka nazwana na cześć 10-lecia Armii Czerwonej Głównej Dyrekcji Przemysłu Wełnianego
1963 - Moskiewskie Stowarzyszenie Produkcji Szalów
1989 - Stowarzyszenie Produkcji Szalów Pawłowo-Posad
1992 - Zamknięta Spółka Akcyjna „Szale Pavlovo Posad”
od 1995 - Otwarta Spółka Akcyjna „Manufaktura Szalów Pawłowo Posad”
Wasilij Pawłowo Posadski
Wasilij Gryaznow za życia był powszechnie znany wśród okolicznej ludności nie tylko jako producent, ale także ze swojej działalności charytatywnej. Przez wiele lat był naczelnikiem katedry Zmartwychwstania Chrystusa w Pawłowie Posadzie.
W sierpniu 1999 r. W.I. Gryaznow został kanonizowany przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną jako lokalnie czczony święty diecezji moskiewskiej jako Sprawiedliwy Wasilij z Pawłowa Posada.