Krótka biografia Jeana Paula Gautiera. Jean-Paul Gaultier z modelkami i przyjaciółmi

08.05.2019

(Francuski Jean-Paul Gaultier) - Francuski . Założyciel i szef własnego domu mody Jean Paul Gaultier S.A. Jego twórczość zdeterminowała obraz w latach 80-90 ubiegłego wieku.

Biografia i kreatywność

Jean-Paul Gaultier urodził się na przedmieściach Paryża 24 kwietnia 1952 roku.Świat mody przyciągał go od najmłodszych lat. Jako dziecko mógł godzinami przeglądać czasopisma, uważnie wpatrując się w każde zdjęcie i starając się je zapamiętać. Chłopca wychowywała babcia, która pozwoliła mu cały dzień oglądać telewizję. Z tego, co zobaczył, mały Gaultier zaczerpnął swoją pierwszą inspirację projektową, która przelała się na stylowe kostiumy dla pluszowego misia. Dziecko ubrało modelkę albo w skafander kosmiczny, albo w suknię panny młodej. Gdy Gaultier zostanie projektantem, będzie nadal szukał inspiracji w obrazach wizualnych: telewizji, malarstwie, kinie i po prostu w przebraniu przypadkowych przechodniów.

Początkowo Jean-Paul poważnie postanowił zostać fryzjerem. Ale, kiedy miał 18 lat wysłał swoje szkice do słynnego Pierre Cardin... Projektantowi bardzo spodobała się praca przybysza i zaoferował młodemu człowiekowi miejsce swojego asystenta. To było w 1970 roku. Zaledwie rok później został asystentem Michela Gomy w Domu Jean Patou, po czym wyjechał do Angelo Tarlazziego.

1974-1975 - Gaultier opracowuje kolekcje PIERRE CARDIN na rynek amerykański.

1976 Jean-Paul otwiera własną firmę odzieżową. Jego wspólnikami są dwaj szkolni przyjaciele. Fransis Menuge został mianowany dyrektorem firmy, stanowisko to piastował do 1990 roku, w tym roku zmarł na AIDS. Drugim towarzyszem był Donald Potar. Przejął biznes po śmierci przyjaciela.

W tym czasie początkujący przedsiębiorcy prawie nie mieli pieniędzy. Stworzyli pierwszą kolekcję z "materiałów złomowych". Składał się na przykład z małych sukienek wykonanych z serwetek lub sitków do herbaty i baterii. Z tej kolekcji zaczął nabierać kształtu korporacyjny styl Gauthiera, oparty na mieszance gatunków i odważnych eksperymentach z materiałami. W swojej późniejszej pracy będzie często zajmował się przekształcaniem znanych rzeczy. Podczas pokazu pierwszej kolekcji hala była prawie pusta. Okazało się, że w tym samym czasie odbył się pokaz znanego projektanta, który zgromadził całą paryską publiczność.

Od tego czasu Gaultier postanowił, że nigdy więcej nie pozostanie niezauważony. I zrobił to znakomicie. Za wszelką cenę starał się zaszokować publiczność. Gaultier wybrał na swoje pokazy najbardziej nieoczekiwane miejsca, na przykład ring bokserski lub muzeum starych karuzeli, budynek dawnego więzienia czy zajezdnię tramwajową. Miał też różne modele: krasnoludki, starców czy grube kobiety.

„Staram się unikać sklerotycznych klisz, stereotypowych zachowań profesjonalnych modelek. Moje modele nie zabawiają publiczności, ale pokazują ubrania, które każdy może nosić ”- powiedział projektant.

Od 1989 roku Jean-Paul Gaultier projektuje kostiumy do kinematografii. Jego pierwszym projektem był The Chef, Thief, His Wife and Her Lover Petera Greenawaya. Następnie pojawił się film Kika hiszpańskiego reżysera Pedro Almodóvara. W 1997 roku Gaultier zaprojektował strój do Piątego elementu Luca Bessona.

Pierwsza młodość kolekcja marki „Junior Gaultier” została wydana w 1988 roku... A pierwsza kolekcja dżinsów powstała w 1992 roku.

Początek lat 90. upłynął pod znakiem szczególnego zamieszki groteski w zbiorach Gaultiera. Parodiował styl kowbojski, tworzył kapelusze w postaci przyborów kuchennych i instrumentów muzycznych. Jean-Paul wynalazł przezroczyste body i wprowadził kosmitki z ogolonymi głowami na wybieg na ogromnej platformie.

Projektant zawsze przywiązywał dużą wagę do własnego. To był kolejny przykuwający uwagę. Był łatwo rozpoznawalny po rozjaśnionych włosach, kamizelce i butach. Nie tylko on sam nosił kamizelkę, nosił też męskie perfumy i wiele kolekcji haute couture powtarzało ten motyw.

Jean-Paul Gaultier w latach 90. stał się prawdziwą gwiazdą popu. Był prezenterem w telewizji, nagrywał płyty i lubił fotografować.

Od 1993 roku zaczyna się pasja projektanta do motywów etnicznych. Kolekcja Rabbi Shik została zainspirowana wizerunkami chasydzkich rabinów, których przypadkowo zobaczył na ulicach Nowego Jorku. Tak więc w jego arsenale były ciemne ubrania na podłodze, na zewnątrz i małe kapelusze. Ogromny wpływ na modę młodzieżową ostatniej dekady stulecia miała kolekcja „Tatu” z 1994 roku, oparta na strojach z Afryki i Azji Południowo-Wschodniej. Na ubraniach pojawiły się rysunki w formie tatuaży, przypominające banknoty i motywy graffiti. Etniczna srebrna biżuteria i kolczyki były szalenie popularne w latach 90. - te pomysły również należały do Gaultiera.

Kolekcja „Mongołowie” z lat 1994-1995 kontynuowała wątek stroju etnicznego. W 1995 roku ukazała się kolekcja „Koniec stulecia”, w której Gaultier zwrócił się ku strojom minionego stulecia.

1997 – Jean-Paul Gaultier zaczyna opracowywać pełnoprawne kolekcje „”. Chociaż wcześniej o modzie wypowiadał się negatywnie i stwierdził, że nie jest nią zainteresowany. Jego zdaniem była to moda, która „pachniała naftaliną”. Ukazuje się jednak jego kolekcja „Gaultier-Paris”. To właśnie odzież męska i damska z niezwykłym talentem parodiowała tradycje haute couture.

W 1999 roku firma Gauthier sprzedaje 35% swoich udziałów firmie „”... Daje to projektantowi mody materialną podstawę do dalszego rozwoju jego działalności.

W 2000 roku Jean-Paul Gaultier nie był już buntownikiem, ale klasykiem francuskiej mody. Projektant powiedział, że najważniejsza dla niego w ubraniach jest zgodność z duchem czasu i demokracja. Obie cechy były charakterystyczne dla wszystkich kreacji Gaultiera, od jeansów po suknie wieczorowe.

Dziś doświadczenie i wiedza mistrza zostały dodane do oryginalności pomysłów geniusza mody. Jego produkty wyróżnia perfekcyjne cięcie i mistrzowskie operowanie materiałami.

Jean-Paul Gaultier był często nazywany „najbardziej błyskotliwym projektantem końca XX wieku”. Jego twórczość idealnie odpowiadała epoce ponowoczesnej. Otaczająca rzeczywistość wydaje się mieszać w jego modelach w niewyobrażalny koktajl stylu.

Wywiad Amandy Lear z Jean-Paulem Gaultierem dla magazynu Interview (2012)

A.L.: Niedawno skończyłaś 60 lat. Oczywiście nie wiem, jak to jest, ale mówią, że jest super. Jaką radę dałbyś sobie 25-latkowi?
Zh-P.G.: Nie dałbym sobie żadnej rady. Jestem zadowolony z tego, jak się sprawy potoczyły.

A.L.:I czy w ogóle nie tęsknisz za młodością?
Zh-P.G.: Zacząłem w wieku 18 lat z Pierre Cardin. Z nim wszystko było super, bo tak jak ja jest fanem eksperymentowania i nie dba o żadne zasady. Mógł spokojnie powiedzieć: „Chcę buta, takiego jak to krzesło”. Nie studiowałam mody, więc nie przestrzegałam żadnych zasad. Na mój gust wpływ miały magazyny modowe i gwiazdy rocka mojego pokolenia: David Bowie, Mick Jagger, The Beatles. Swoją drogą to był bardzo ważny moment w modzie męskiej. Potem chłopaki przestali się wstydzić wyglądać kobieco: nosili koszule z falbankami i malowali się. A wszystko to było mi bliskie. Więc dobrze nam się współpracowało z Cardinem.

A.L.:Czy tak łatwo było Ci pracować ze wszystkimi?
Zh-P.G.: Nie powiedziałbym. Z moim następnym szefem, Jeanem Patou, sprawa była znacznie bardziej skomplikowana. Myślę, że zranił moją psychikę. Miałem na sobie buty do jazdy konnej, a mój personel śmiał się ze mnie, pytając, gdzie zostawiłem konia. Niemal codziennie przekonywali mnie, że beż jest najbardziej luksusowym kolorem i absolutnie nie można wynająć ciemnoskórych modelek na pokaz. To wszystko nie pasowało do moich własnych wyobrażeń o modzie. Uwielbiam miksować. Ale na moim pierwszym występie świetnie się bawiłem. Pamiętam, że francuskie gazety pisały wtedy, że robię „Bóg wie co”, ale w Anglii przeciwnie, zrozumiały mnie. Podczas mojej podróży do Londynu czułem się wolny. Ale co ci mówię, ty sam wszystko wiesz, tam mieszkałeś.

Wywiad z Jean-Paulem Gaultierem dla Hybebeast.com (czerwiec 2011)

H: — Proszę przyjąć moje spóźnione gratulacje z okazji Twoich ostatnich urodzin! Jak przebiegała uroczystość?
W-PG:- Dziękuję. W tej chwili jestem na specjalnej diecie oczyszczającej, więc nie musiałam nawet smakować tortu urodzinowego, tylko odrobinę.

H: — Jakie są twoje najbardziej pamiętne urodziny?
W-PG:- Zwykle nie robię wielkiego szumu wokół moich urodzin. To zbyt osobiste i intymne wydarzenie. Jednak w moje 50. urodziny urządziłam prawdziwą imprezę i przyszłam na nią w kobiecej sukience.

H: — W tym roku świętujesz również 35. rocznicę swojego pierwszego pokazu. Jesteś w zawodzie od czterdziestu lat, a mimo to każdy Twój występ wygląda bardzo świeżo. Jak ty to robisz?
W-PG:- Nigdy nie spotkałem się z takim problemem jak brak inspiracji. Wręcz przeciwnie, czasami mam go za dużo. Czasami chcę wszystkiego na raz. Inspirację mogę czerpać z dowolnego miejsca: z filmu, muzyki czy teatru.

H:— Zbudowałeś swoją markę, Jean Paul Gaultier, w sposób, na który nikt inny nie zwrócił uwagi: zbadałeś standardy rynku odzieży gotowej z podejściem zmieniającym życie. Spojrzałaś na modę z perspektywy 360 stopni, wracając do artykułów gospodarstwa domowego, ubranek dla dzieci i kosmetyków. Czy dowiedziałeś się o tej metodzie w wieku 18 lat od swojego nauczyciela Pierre'a Cardina?
W-PG:- Nie, od pana Cardina dowiedziałem się o wolności. W jego pracowni panowała absolutna wolność. Mógłbym mu przynieść szkic kostiumu, a on odpowiedział: „Dobrze, ale teraz zrób mi z tego meble”. Pracowałem z nim w 1970 roku, a on właśnie otworzył teatr, w którym również prowadził swoje przedstawienia. Miał asystentów z całego świata. To właśnie tam, dzięki kolegom z Kraju Kwitnącej Wiśni, po raz pierwszy zetknęłam się z kuchnią japońską. To był wspaniały czas, który nauczył mnie, że jeśli chcesz w czymś odnieść sukces, musisz mieć pewien poziom wolności.

H: — Opowiedz nam o swojej współpracy z Madonną w latach 80. i 90. Jak wpadłeś na pomysł na zwężany biustonosz?
W-PG:- Po raz pierwszy zobaczyłem Madonnę, gdy była już u szczytu popularności. Zaśpiewała piosenkę „Holiday” i miała niesamowity image (nawet myślałam, że jest Angielką, była taka elegancka). Miała na sobie to samo co ja w tym czasie: krzyże, dużą biżuterię i sieci rybackie. Po raz drugi widziałem ją na żywo na MTV Awards w Nowym Jorku na scenie Radio City. To był prawdopodobnie rok 1984. Zaśpiewała piosenkę „Like A Virgin”, mając na sobie suknię ślubną. W trakcie utworu Madonna naśladowała, nazwijmy to eufemizmem, samozadowolenie. Publiczność na sali, składająca się głównie z ludzi biznesu, była po prostu zszokowana. Wśród przybyłych było tylko kilku młodych fanów piosenkarki, a ja należę do tych, którzy naprawdę docenili ten spektakl. Wtedy zdałem sobie sprawę, jak mało obchodzi ją, co myślą o niej inni ludzie i jak silna jest ta kobieta. Stałem się jej prawdziwym fanem: podobały mi się jej piosenki i wygląd. Kochałem ją, bo sama wybrała, gdzie i jak się pojawiać.
Kiedy zobaczyłem jej pierwszy koncert w Paryżu, uznałem, że po prostu musi zwrócić się do mnie o kostium sceniczny. Wydawało mi się, że mogę to zrobić znacznie lepiej niż jej obecny projektant. Kiedy więc dwa lata później, tuż przed pokazem prêt-a-porter, mój PR manager powiedział, że powinienem zadzwonić do Madonny, Myślałem, że mnie żartuje. Jednak trzy dni później postanowiłem to sprawdzić i zadzwoniłem pod podany mi numer. Telefon odebrała sama Madonna. – Cześć Gaultier – powiedziała. Trasa Blonde Ambition była dla nas prawdziwą platformą owocnej współpracy i przyjaźni. Nie bała się wcale moich pomysłów, dzięki czemu nasza wizja była dość harmonijna i mogła pochwalić się rzadką symbiozą.

H: — Często tworzyłeś kostiumy do filmów od Piątego elementu po Miasto zagubionych dzieci. Czy ta praca różni się od przygotowania regularnych kolekcji pret-a-porter?
W-PG:- Kiedy przygotowuję się do własnego spektaklu, jestem swoim własnym reżyserem i robię, co chcę. Moja opinia pozostaje decydująca we wszystkim. Kiedy pracuję w kinie, reżyserem jest ktoś inny, więc muszę dostosować się do jego potrzeb. Właśnie wróciłem z Cannes, gdzie byłem na premierze nowego filmu Pedro Almodovara „Skóra, w której żyję”. To nasz trzeci wspólny projekt i bardzo lubię z nim pracować. Zawsze dokładnie wie, czego chce. Uwielbiam pracować z kinem, bo to dobry sposób na wyrażenie siebie w inny sposób.

Oficjalna strona: www.jeanpaulgaultier.com

Jedną z najbardziej szokujących kreacji Gaultiera był gorset ze spiczastym stanikiem, stworzony na światowe tournee piosenkarki Madonny w 1990 roku. Projektantka stworzyła również kostiumy sceniczne dla piosenkarki Marilyn Manson, zwycięzców Konkursu Piosenki Eurowizji 1998 i 2014, Dany International i Conchity Wurst (ta ostatnia również nosiła „suknię druhny” podczas pokazu jesień/zima 2014-2015).

Gaultier projektował kostiumy do filmów, współpracując z takimi reżyserami, jak Pedro Almodovar (Kika), Peter Greenway (Szef kuchni, złodziej, jego żona i jej kochanek), Luc Besson (Piąty element), Jean-Pierre Jeunet i Mark Caro (Miasto utracone) Dzieci).

W 1993 roku wypuścił własną linię perfum. W 2003 roku został dyrektorem kreatywnym paryskiego domu mody Hermès... W tym samym roku Hermès nabył 30% firmy Jean Paul Gaultier S.A., a kilka lat później zwiększył swój udział w firmie Gaultier do 45%. Po siedmiu latach pracy w Hermès Gaultier opuścił ten dom mody w maju 2010 roku, decydując się skupić na własnym biznesie. Na stanowisku kierowniczym został zastąpiony przez Christophe'a Lemaire'a, który wcześniej opracował linię odzieży damskiej w Hermès, a jeszcze wcześniej - który pełnił funkcję głównego projektanta firmy Lacoste.

W marcu 2005 w Pasażu Pietrowskim otwarto moskiewski butik Jean Paul Gaultier.

21 lipca 2010 Jean-Paul Gaultier został mianowany prezesem własnego domu mody i firmy. Jean Paul Gaultier S.A.

Perfumy pod nazwiskiem projektanta produkuje hiszpańska firma Puig, większościowego udziałowca domu mody Gaultier.

Dobroczynność

W 2003 roku sponsorował wystawę Men in Skirts w nowojorskim Metropolitan Museum of Art. (niedostępny link)

W 2016 roku stworzył projekty ponad 500 kostiumów na Wielki Pokaz THE ONE w berlińskim Friedrichstadt-Palast.

Uznanie i nagrody

Napisz recenzję o "Gaultier, Jean-Paul"

Notatki (edytuj)

Spinki do mankietów

// „Dzisiaj rano w NTV”

Fragment Gaultiera, Jean-Paul

Wybuchała wojna, a jej teatr zbliżał się do granic Rosji. Wszędzie słyszano przekleństwa na wroga rasy ludzkiej, Bonapartego; wojowników i rekrutów zebranych w wioskach, a z teatru wojny napływały sprzeczne wieści, jak zawsze fałszywe i dlatego różnie interpretowane.
Życie starego księcia Bołkońskiego, księcia Andrieja i księżniczki Marii zmieniło się pod wieloma względami od 1805 roku.
W 1806 roku stary książę został mianowany jednym z ośmiu głównodowodzących milicji, mianowanych wówczas w całej Rosji. Stary książę, mimo starczej słabości, która stała się szczególnie widoczna w momencie, gdy uważał, że jego syn został zabity, nie uważał się za uprawnionego do rezygnacji z pozycji, na którą wyznaczył go sam władca, i tej działalności, która była nowo objawiona mu, podekscytowana i wzmocniona. Nieustannie podróżował do trzech powierzonych mu prowincji; był drobiazgowy w swoich obowiązkach, surowy do punktu okrucieństwa wobec swoich podwładnych i sam doszedł do najdrobniejszych szczegółów sprawy. Księżniczka Marya przestała już brać lekcje matematyki u ojca i dopiero rano, w towarzystwie mamki, z małym księciem Nikołajem (jak nazywał go jego dziadek) weszła do gabinetu ojca, gdy był w domu. Klatka piersiowa Książę Nikołaj mieszkał z pielęgniarką i nianią Sawiszną w połowie zmarłej księżniczki, a księżniczka Marya spędzała większość dnia w przedszkolu, zastępując, najlepiej jak potrafiła, matkę swoim małym siostrzeńcem. M-lle Bourienne również wydawała się namiętnie zakochana w chłopcu, a księżniczka Maria, często pozbawiając się siebie, oddawała przyjaciółce przyjemność pielęgnowania aniołka (jak nazywała swego siostrzeńca) i zabawy z nim.
Przy ołtarzu łysogorskiej cerkwi znajdowała się kaplica nad grobem małej księżniczki, aw kaplicy wzniesiono marmurowy pomnik sprowadzony z Włoch, przedstawiający anioła rozpościerającego skrzydła i przygotowującego się do wstąpienia do nieba. Górna warga anioła była lekko uniesiona, jakby miał się uśmiechnąć, a kiedy książę Andriej i księżniczka Marya wychodząc z kaplicy wyznali sobie nawzajem, że to dziwne, twarz tego anioła przypominała im twarz zmarłego . Ale co było jeszcze dziwniejsze, a czego książę Andrzej nie powiedział swojej siostrze, to to, że w wyrazie, jaki artysta przypadkowo nadał twarzy anioła, książę Andrzej odczytał te same słowa potulnego wyrzutu, jakie wtedy czytał na twarzy jego zmarła żona: „Och, dlaczego mi to zrobiłeś? ...”
Wkrótce po powrocie księcia Andrzeja stary książę rozdzielił syna i podarował mu Bogucharowo, dużą posiadłość położoną 40 mil od Gór Łysych. Po części z powodu trudnych wspomnień związanych z Łysymi Wzgórzami, po części dlatego, że książę Andriej nie zawsze czuł się w stanie znieść charakter ojca, po części dlatego, że potrzebował samotności, książę Andrzej wykorzystał zbudowanego tam Bogucharowa i spędzał większość czasu.
Książę Andrzej, po kampanii Austerlitz, zdecydowanie postanowił już nigdy nie służyć w wojsku; a gdy zaczęła się wojna i wszyscy musieli służyć, on, aby pozbyć się czynnej służby, objął pod dowództwem ojca stanowisko w zbieraniu milicji. Wydawało się, że stary książę i jego syn zmienili role po kampanii 1805 roku. Stary książę, podekscytowany aktywnością, oczekiwał od tej kampanii wszystkiego najlepszego; Książę Andrzej, wręcz przeciwnie, nie uczestnicząc w wojnie i potajemnie tego żałując, widział jedną złą rzecz.
26 lutego 1807 r. stary książę wyjechał do powiatu. Książę Andrzej, jak przez większość czasu podczas nieobecności ojca, pozostał w Łysych Wzgórzach. Mały Nikolushka był chory czwartego dnia. Woźnicy, którzy prowadzili starego księcia, wrócili z miasta i przynieśli papiery i listy do księcia Andrieja.
Lokaj z listami, nie znajdując młodego księcia w swoim gabinecie, przeszedł pół drogi przez księżniczkę Maryę; ale go tam też nie było. Służącemu powiedziano, że książę poszedł do pokoju dziecinnego.
„Proszę, Wasza Ekscelencjo, Petrusha przybyła z papierami”, powiedziała jedna z dziewczynek asystentek niani, zwracając się do księcia Andrieja, który siedział na dziecięcym krzesełku i drżącymi rękoma, marszcząc brwi, kapał lekarstwo z butelki do szklanka do połowy wypełniona wodą.
- Co? - powiedział ze złością i nieumyślnie drżąc ręką wylał dodatkową ilość kropli ze szklanki do szklanki. Wyrzucił lekarstwo ze szklanki na podłodze i ponownie poprosił o wodę. Dziewczyna mu go podała.
W pokoju było łóżeczko, dwie skrzynie, dwa fotele, stół i stolik dziecięcy oraz krzesełko do karmienia, na którym siedział książę Andrzej. Okna były zawieszone, a na stole paliła się pojedyncza świeca, wypełniona oprawioną książką z nutami, tak że na łóżeczko nie padało żadne światło.
„Mój przyjacielu”, powiedziała księżniczka Marya, zwracając się do brata z łóżeczka, w którym stała, „lepiej poczekać ... po ...
„Och, proszę, wciąż gadasz bzdury, czekałeś na wszystko, więc czekałeś” – powiedział książę Andriej zgorzkniałym szeptem, najwyraźniej chcąc ukłuć swoją siostrę.
„Mój przyjacielu, lepiej go nie budzić, zasnął” – powiedziała błagalnie księżniczka.
Książę Andrzej wstał i na palcach ze szklanką podszedł do łóżka.
- A może na pewno się nie obudzić? Powiedział z wahaniem.
— Jak sobie życzysz… racja… chyba… ale jak sobie życzysz — powiedziała księżniczka Marya, najwyraźniej nieśmiała i zawstydzona, że jej opinia zwyciężyła. Wskazała bratu dziewczynę, która go wezwała szeptem.
To była druga noc, kiedy oboje nie spali, opiekując się chłopcem, który płonął w upale. Przez te wszystkie dni, nie ufając swojemu lekarzowi domowemu i czekając na tego, za którego zostali wysłani do miasta, próbowali tego czy innego środka. Wyczerpani bezsennością i niepokojem przerzucali sobie nawzajem żal, wyrzucali sobie nawzajem i kłócili się.

Projektant mody Jean-Paul Gaultier to prawdziwy rewolucjonista w modzie. Couturier ubierał mężczyzn w spódnice, uczył kobiety noszenia bielizny na ubraniach i wypuszczał na wybieg modele we wszystkich paskach i rozmiarach.

Dzieciństwo i młodość

Jean-Paul Gaultier spędził dzieciństwo w przytulnym paryskim przedmieściu Arkuel. Chłopiec często odwiedzał swoją babcię, która we wszystkim oddawała się przyszłemu projektantowi mody. Jean-Paul opuścił szkołę, zamiast tego malował godzinami. Dom był pełen magazynów o modzie, przyciągających piękne życie i luksusowe stroje. Gaultier entuzjastycznie przyjrzał się zdjęciu, zauważył stylistyczne cechy obrazów.

Oglądanie telewizji również nie było zabronione, mógł oglądać programy telewizyjne i filmy fabularne przez cały dzień, w których gwiazdy świeciły w luksusowych sukienkach i garniturach. Szczególnie fascynujące były transmisje z paryskiego programu rozrywkowego i kabaretu „Folies Bergere”. Chłopak zaczął realizować podsłuchiwane pomysły, a pierwszym modelem stał się miś – Jean uszył zwierzęciu ubranka. W szafie misia znalazło się nawet miejsce na suknię ślubną i kostium astronauty.

Gaultier jest jednym z nielicznych rodzimych projektantów, którzy nie otrzymali profesjonalnego wykształcenia. Lady Luck, więc była zadowolona. W poszukiwaniu miejsca na słońcu Jean-Paul zaczął wysyłać listy z kwestionariuszem i szkicami do stołecznych Domów Mody. I pewnego dnia, dość niespodziewanie, odpowiedź nadeszła od niego samego. Właściciel słynnego Domu nie tylko pochwalił początkującego projektanta mody, ale zaprosił go do pracy jako osobisty asystent. Młody człowiek udał się na podbój francuskiej stolicy i fashionistek.

Moda

Jean-Paul przez rok zdobywał doświadczenie od genialnego projektanta mody, a potem zdecydował się na swobodne pływanie. W 1976 roku Gaultier założył własną firmę, w której na głównych stanowiskach kierowniczych umieścił szkolnych przyjaciół Francisa Menuage i Donalda Potarda. W tym samym roku projektant stworzył pierwszą linię ubrań, ale pokaz nie został uhonorowany obecnością prasy i celebrytów, tego dnia inny projektant zaprezentował swoje prace.

Porażka sprawiła, że Jean-Paul szukał własnych sposobów na przyciągnięcie uwagi, a najlepszym sposobem na osiągnięcie sukcesu jest zawsze skandal i szok. Gaultier wystawiał spektakle w najbardziej nieoczekiwanych miejscach - w zajezdni tramwajowej, muzeum karuzeli, a nawet dawnym więzieniu, a w 2010 roku zbezczeszczenie miało miejsce na Dworcu Kazańskim w Moskwie.

Modelki projektantki również nie są zwyczajne: obok standardowych szczupłych dziewcząt o wysokim wzroście na scenie pojawiły się pełne piękności, modele niskie lub wiekowe. Gaultier wydawał się deklarować światu, że jego moda jest dla każdego.

Od pierwszych prac couturier wykazywał indywidualność opartą na mieszance stylów i materiałów. Couturier eksperymentował z mocą i siłą z improwizowanymi materiałami, modelki wyszły na wybieg w ubraniach wykonanych z sitek do herbaty, serwetek i baterii. Wkrótce nowa gwiazda w branży mody została nazwana „enfant terrible”, co oznacza „wstrętne dziecko” i „modowy tyran”. Nie przestawał zadziwiać krytyków i koneserów sztuki, szczególnie uderzyła kolekcja "Hi-Tech" (1981) - używano śmietników, puszek, pudełek z karmą dla kotów.

Gaultierowi udało się sprawić, że mundur marynarski – pasiasta kamizelka – stał się popularny wśród fashionistek. Obnosiła się z modelkami już w pierwszej kolekcji, a dopiero 10 lat później mocno zadomowiła się w garderobie ludzi dzięki pokazowi w 1983 roku, kiedy pasek osiadł na spódnicach i sukienkach.

Złośliwy Gaultier wyróżnił się w 1985 roku ubierając mężczyzn w spódnice. Kolekcja „And God Created Man” obfitowała w szczegóły dotyczące szkockiego kiltu, łamiącego stereotypy płci.

Projektantka zaprezentowała kobiety w gorsetowych sukienkach jako element codziennej garderoby. Jean-Paul zainspirował się do ich stworzenia różowym gorsetem widzianym w szafie jego babci w dzieciństwie. A w 1983 roku zaprezentował pięknej połowie ludzkości wynalazek w postaci stanika w kształcie stożka, który mu się spodobał – znacznie później piosenkarka wyruszyła w nim w światową trasę koncertową. Jednak nie wszyscy okazali się tak lojalni, niektórzy krytycy oskarżyli modnego łobuza o oszpecenie delikatnej kobiecej urody.

Madonna została lojalnym klientem Gaultiera, mężczyzna uszył dla niej mnóstwo strojów scenicznych. Projektant mody stał się ulubieńcem piosenkarzy i. Projektantkę przyciągnęli do współpracy wybitni reżyserzy: francuski couturier pracował nad stworzeniem kostiumów dla bohaterów filmów „Piąty element”, „Kika”, „Miasto zaginionych dzieci” i innych.

W połowie lat 90. europejską młodzież ogarnęła moda na tatuaże, a wszystko za sprawą kolekcji Tatu, w której Gaultier hojnie zaprezentował tatuaże, kolczyki i biżuterię etniczną.

W 2000 roku Jean-Paul pozostał wierny tradycji odważnych eksperymentów, kontynuując, nie oglądając się za siebie i nie bojąc się wygwizdania, tworzenie linii ubrań z nutką awangardy, ale jednocześnie nie pozbawioną wyrafinowania. Nic dziwnego, że próbował – w 2007 roku couturier zdobył nagrodę Fashion Group International jako projektant, któremu udało się przełamać utarte schematy i wyeliminować modowe granice.

Jean-Paul Gaultier nie ograniczał się do odzieży. W 1993 roku marka projektanta wprowadziła perfumy, które są również ekstrawaganckie i rzucają wyzwanie klasycznym wyobrażeniom o perfumach. Sklepy pod nazwą Jean Paul Gaultier zdobią każdą stolicę świata, wiosną 2005 roku w Moskwie otworzył swoje podwoje francuski butik couturier.

W 2014 roku projektant ogłosił, że przestanie produkować kolekcje ready-to-wear, ale zachował prawo do haute couture, perfum i akcesoriów. Jean-Paul Gaultier ma własną stronę internetową, na której łamach odwiedzający mogą zapoznać się z modowymi nowinkami, pomysłami i osiągnięciami idola.

Życie osobiste

Gaultier przeżył tragedię w swoim życiu osobistym. Maestro mody jest otwartym homoseksualistą, jednocześnie monogamistą. W jego biografii jest tylko jedna prawdziwa miłość. Mieszkał i pracował z byłym przyjacielem z liceum Francisem Menuage. Związek trwał 15 lat, ale w 1990 roku kochanek zmarł z powodu komplikacji spowodowanych AIDS.

Jean-Paul ledwo przeżył stratę, zamierzał nawet opuścić świat mody i rozwiązać firmę, którą stworzył wspólnie z Menu. Ale kiedy ból się uspokoił, Gaultier ponownie rzucił się do pracy, zdając sobie sprawę, że zmarły przyjaciel nie pochwaliłby drastycznych środków.

Po śmierci Francisa projektant żyje samotnie, uczestniczy w akcjach walki z AIDS, a część dochodów wysyła do laboratoriów i fundacji naukowych, gdzie starają się stworzyć lekarstwo na chorobę.

Gaultier jest osobą publiczną, często pojawia się w telewizji, prowadził program na kanale MTV - program o nazwie „Eurotrash” był niezwykle popularny.

Jean-Paul Gaultier teraz

W nowej kolekcji couture, zaprezentowanej na pokazie mody jesienią 2017 roku, Jean-Paul mieszał kultury: biżuteria indyjskich kobiet nagle pojawiła się obok hidżabów i motywów żydowskich strojów narodowych. Dopasowane kurtki sąsiadują ze swetrami i sukienkami na jedno ramię.

Na wiosnę-lato 2018 Gaultier zaprosił fashionistki do powrotu do lat 60. z frędzlami, graficznymi wzorami i szerokimi paskami. Ten pokaz wynalazcy Jean-Paula ponownie podbił publiczność - na scenę weszła ciężarna modelka Coco Rocha ze swoją dwuletnią córką w identycznych strojach.

Gaultier przygotowuje obecnie produkcję dla kabaretu Folies Bergère o nazwie Fashion Freak Show. Fabuła obejmuje główne kamienie milowe w życiu projektanta: sceny opowiadają m.in. o tym, jak mały Jean-Paul znalazł w szafie gorset swojej babci, jak dostał pracę w Cardin Fashion House, jak narodziła się męska spódnica. Gwiazdy, z którymi skrzyżowały się drogi, zagrają cyrkowcy i artyści teatralni.

„To będzie parada o życiu w modzie” – obiecuje maestro.

Freak show ma swoją premierę w październiku 2018 roku.

Ocena stanu

Jean-Paul Gaultier osiągnął w 2009 roku przychody w wysokości 23 milionów euro.
Przybliżona fortuna - 100 mln €.
Mieszkanie w Paryżu warte 800 000 milionów dolarów.
Willa w gaju palmowym w Marrakeszu.

Jean-Paul Gaultier (francuski Jean-Paul Gaultier) to francuski projektant. Założyciel i szef własnego domu mody Jean Paul Gaultier S.A. Jego prace określały wygląd haute couture w latach 80. i 90. ubiegłego wieku.

Jean-Paul Gaultier urodził się na przedmieściach Paryża 24 kwietnia 1952 roku. Świat mody przyciągał go od najmłodszych lat. Jako dziecko mógł godzinami przeglądać czasopisma, uważnie wpatrując się w każde zdjęcie i starając się je zapamiętać. Chłopca wychowywała babcia, która pozwoliła mu cały dzień oglądać telewizję. Z tego, co zobaczył, mały Gaultier zaczerpnął swoją pierwszą inspirację projektową, która przelała się na stylowe kostiumy dla pluszowego misia. Dziecko ubrało modelkę albo w skafander kosmiczny, albo w suknię panny młodej. Gdy Gaultier zostanie projektantem, będzie nadal szukał inspiracji w obrazach wizualnych: telewizji, malarstwie, kinie i po prostu w przebraniu przypadkowych przechodniów.

Początkowo Jean-Paul poważnie postanowił zostać fryzjerem. Ale kiedy miał 18 lat, wysłał swoje szkice do słynnego Pierre'a Cardina. Projektantowi bardzo spodobała się praca przybysza i zaoferował młodemu człowiekowi miejsce swojego asystenta. To było w 1970 roku. Zaledwie rok później został asystentem Michela Gomy w Domu Jean Patou, po czym wyjechał do Angelo Tarlazziego.

1974-1975 - Gaultier opracowuje kolekcje PIERRE CARDIN na rynek amerykański.

1976 Jean-Paul otwiera własną firmę odzieżową. Jego wspólnikami są dwaj szkolni przyjaciele. Fransis Menuge został mianowany dyrektorem firmy, stanowisko to piastował do 1990 roku, w tym roku zmarł na AIDS. Drugim towarzyszem był Donald Potar. Przejął biznes po śmierci przyjaciela.

W tym czasie początkujący przedsiębiorcy prawie nie mieli pieniędzy. Stworzyli pierwszą kolekcję z "materiałów złomowych". Składał się na przykład z małych sukienek wykonanych z serwetek lub biżuterii wykonanej z cedzideł i baterii. Z tej kolekcji zaczął nabierać kształtu korporacyjny styl Gauthiera, oparty na mieszance gatunków i odważnych eksperymentach z materiałami. W swojej późniejszej pracy będzie często zajmował się przekształcaniem znanych rzeczy. Podczas pokazu pierwszej kolekcji hala była prawie pusta. Okazało się, że w tym samym czasie odbył się pokaz znanego projektanta, który zgromadził całą paryską publiczność.

„Staram się unikać sklerotycznych klisz, stereotypowych zachowań profesjonalnych modelek.

Moje modele nie zabawiają publiczności, ale pokazują ubrania, które każdy może nosić ”- powiedział projektant.

Rzeczywiście, na wybiegu pojawiły się najzwyklejsze kobiety, które wcale nie były modelkami.
1978 Gaultier rozpoczyna współpracę z japońską firmą Kashiyama, która zgodziła się sponsorować jego pracę.

Publiczność zauważyła nowego projektanta po kolekcji Jamesa Bonda z 1980 roku. Jego stworzenie zostało zlecone przez japońskich sponsorów. Skórzane szorty i minispódniczki, które ją dominowały, były postrzegane jako parodia lat 60.

W następnym roku ukazała się kolekcja „High-tech”, która przyniosła jej twórcy status „modnego chuligana”. Prezentowano tu ubrania w stylu śmieciowym. Wiadra na śmieci, puszki - to główne elementy wystroju. Obwody elektroniczne i opakowania karmy dla kotów okazały się wspaniałymi bransoletkami. W ten sposób Gaultier odkrył temat recyklingu odpadów w modzie. Pomysł ten już niedługo zawładnie całą Europą, zaabsorbowaną problemami środowiskowymi.

1993 Jean-Paul wprowadził na rynek pierwszy zapach swojej marki. Pomysł butelki pożyczył od Elsy Schiaparelli. To prawda, że szklany kobiecy tors, należący do śpiewaczki Madonny (Madonny), w wersji Gauthiera był w puszce.

1983 - opublikowano sensacyjną kolekcję, która nosiła głośną nazwę „dadaizm”. Ona dodatkowo ugruntowała sławę Gaultiera jako awangardowego projektanta. Jean-Paul iw swojej dalszej pracy, po tej kolekcji, kontynuował powrót do tradycji sztuki początku XX wieku. Stały się kreatywnym credo projektanta. To tutaj narodził się jego charakterystyczny „gorset style”. Krój sukienki dopasowany do kroju gorsetu z fiszbinami i miseczkami. W oczach ówczesnych ludzi te ubrania wyglądały zbyt wulgarnie.

W latach 1984-1985. temat gorsetów był kontynuowany i wyolbrzymiony. Znajduje to odzwierciedlenie w kolekcji „Beards” czy „Culture Shock”. Rzeczywiście, było czym szokować. Ogromne treski i rogi na piersi były po prostu pod dostatkiem. Gaultier starał się więc burzyć stereotypy i poszerzać ramy zwykłej rzeczywistości. Nieustannie poszukiwał nowych obrazów. Krytycy jego stylu zarzucili projektantowi celowe oszpecenie kobiety.

W tym samym 1984 roku Jean-Paul Gaultier ponownie zaszokował publiczność, tym razem męską kolekcją „Man-Object”. Po wybiegu szły manekiny ubrane w kamizelki i spódnice.

Projektantka posiada ogromną liczbę nieoczekiwanych wynalazków, takich jak gorsety męskie, blezery z odkrytymi plecami i wiele innych. Gaultier jest prawdziwym zwolennikiem postmodernizmu, w swojej twórczości starał się zatrzeć granice między mężczyzną a kobietą. Pomysł ten zawierał nawet nazwy jego kolekcji: „I Bóg stworzył człowieka”, „Szafa dla dwojga”, „Historia człowieka”, „Francuski żigolak”, „Niedyskretny urok burżuazji” i „Drogi prałacie”. Ta ostatnia była aluzją do kolekcji słynnego projektanta mody lat 50. Pierre'a Balmaina, nazywanego „Sweet Madame”.

W 1986 roku Gaultier postanowił pobawić się wizerunkiem prostytutki w swojej nowej kolekcji „Lalki”. Modelki pojawiły się następnie na wybiegu w czarnej satynowej bieliźnie i pończochach.

1986 - w Związku Radzieckim rozpoczęła się pierestrojka, która w świecie mody przyniosła fascynację rosyjskimi motywami i sowieckimi symbolami. Jean-Paul Gaultier nie stoi z boku i tworzy swoją „rosyjską kolekcję”, której modele zdobią napisy pisane cyrylicą.

Kolekcja „Concierge” z 1988 roku stała się zapowiedzią mody lat 90. z jej tendencją do modnego oksymoronu, projektantka połączyła elementy pozornie niepasujące.

Pod koniec lat 80. Jean-Paul Gaultier stał się uznanym liderem francuskiej mody. Madonna, która miała niesamowity talent do nowych trendów, w 1987 roku spotkała się z projektantem w Paryżu. Gaultier zaczyna projektować wszystkie kostiumy sceniczne dla piosenkarza. Dzięki temu sojuszowi francuski projektant mody szybko zyskał światową sławę.
1990 - Na światową trasę koncertową Madonny, zatytułowaną Blond Ambition, projektantka tworzy gorsety ze złotej skóry, męskie garnitury do biustu i marynarskie spodnie rozkloszowane.

Od 1989 roku Jean-Paul Gaultier projektuje kostiumy do kinematografii. Jego pierwszym projektem był The Chef, Thief, His Wife and Her Lover Petera Greenawaya. Następnie pojawił się film Kika hiszpańskiego reżysera Pedro Almodóvara. W 1997 roku Gaultier zaprojektował strój do Piątego elementu Luca Bessona.

Pierwsza młodzieżowa kolekcja marki Junior Gaultier została wydana w 1988 roku. A pierwsza kolekcja dżinsów powstała w 1992 roku.

Początek lat 90. upłynął pod znakiem szczególnego zamieszki groteski w zbiorach Gaultiera. Parodiował styl kowbojski, tworzył kapelusze w postaci przyborów kuchennych i instrumentów muzycznych. Jean-Paul wynalazł przezroczyste body i sprowadził na wybieg kosmici z ogolonymi głowami i butami na ogromnej platformie.

Projektant zawsze przywiązywał dużą wagę do własnego wizerunku. To był kolejny przykuwający uwagę. Był łatwo rozpoznawalny po rozjaśnionych włosach, kamizelce i butach. Nie tylko on sam nosił kamizelkę, nosił też męskie perfumy i wiele kolekcji haute couture powtarzało ten motyw.

Jean-Paul Gaultier w latach 90. stał się prawdziwą gwiazdą popu. Był prezenterem w telewizji, nagrywał płyty i lubił fotografować.

Od 1993 roku zaczyna się pasja projektanta do motywów etnicznych. Kolekcja Rabbi Shik została zainspirowana wizerunkami chasydzkich rabinów, których przypadkowo zobaczył na ulicach Nowego Jorku. Tak więc w jego arsenale pojawiły się ciemne ubrania na podłogę, wypuszczane koszule, kamizelki i czapeczki. Ogromny wpływ na modę młodzieżową ostatniej dekady stulecia miała kolekcja „Tatu” z 1994 roku, oparta na strojach z Afryki i Azji Południowo-Wschodniej. Na ubraniach pojawiły się rysunki w formie tatuaży, przypominające banknoty i motywy graffiti. Etniczna srebrna biżuteria i kolczyki były szalenie popularne w latach 90. - te pomysły również należały do Gaultiera.

Kolekcja „Mongołowie” z lat 1994-1995 kontynuowała wątek stroju etnicznego. W 1995 roku ukazała się kolekcja „Koniec stulecia”, w której Gaultier zwrócił się ku strojom minionego stulecia.

1997 – Jean-Paul Gaultier zaczyna opracowywać pełnoprawne kolekcje haute couture. Chociaż wcześniej o modzie wypowiadał się negatywnie i stwierdził, że nie jest nią zainteresowany. Jego zdaniem była to moda, która „pachniała naftaliną”. Ukazuje się jednak jego kolekcja „Gaultier-Paris”. To właśnie odzież męska i damska z niezwykłym talentem parodiowała tradycje haute couture.

W 1999 roku Gaultier sprzedaje 35% swoich udziałów firmie Hermès. Daje to projektantowi mody materialną podstawę do dalszego rozwoju jego działalności.

Dziś doświadczenie i wiedza mistrza zostały dodane do oryginalności pomysłów geniusza mody. Jego produkty wyróżnia perfekcyjne cięcie i mistrzowskie operowanie materiałami.

Jean-Paul Gaultier był często nazywany „najbardziej błyskotliwym projektantem końca XX wieku”. Jego twórczość idealnie odpowiadała epoce ponowoczesnej. Otaczająca rzeczywistość wydaje się mieszać w jego modelach w niewyobrażalny koktajl stylu.

Jean-Paul Gaultier to wspaniały artysta, który tworzy wyrafinowane, wyrafinowane modele z lekkim dotykiem szokującej i żywej zmysłowości. Jednocześnie jego twórczość wyróżnia subtelna autoironia, trochę chuligaństwa i artyzmu, czyniąc ubrania „od Gaultiera” pozbawione mieszczańskiego patosu. Dlatego jego modele są tak poszukiwane wśród gwiazd muzyki pop i filmowej, a jego praca jako projektanta kostiumów jest niezwykle interesująca.

Film 1. „Falbalas” Jacquesa Beckera. Wrażenie z dzieciństwa.

„Kino zawdzięczam byciu projektantem mody” – mówi Jean-Paul Gaultier. Młody Jean-Paul był pod wielkim wrażeniem francuskiego filmu „Falbalas” z 1944 roku (tłumaczymy go jako „Ladies' Rags”). „Kiedy miałem dziewięć czy dziesięć lat, po raz pierwszy zobaczyłem Falbalas, film w reżyserii Jacquesa Beckera z Micheline Prel.

Akcja filmu rozgrywała się w studiu Marcela Rochy, gdzie kręcono Dom Mody, w którym pracuje główny bohater. To otworzyło przede mną cały baśniowy świat. Oczywiście były też gorsety mojej babci, ale tak naprawdę to Falbale były wyzwalaczem. Z niezwykłą dokładnością opisuje świat paryskich projektantów mody. Kiedy więc zacząłem pracować dla Cardin i Patou w 1970 roku, zdałem sobie sprawę, że trafiłem na „Falbala”!”

Co ciekawe, nie tylko M. Roche był kręcony w Domu Mody, ale był także projektantem kostiumów w tym filmie.

Marcel Rocha

Marcel Rocha otworzył swój dom w 1924 roku. Przyjaźnił się z Jeanem Cocteau i Paulem Poiretem, a także był wpływowym projektantem o światowej renomie. Jego klientami były takie gwiazdy Hollywood, jak Carol Lombard, Marlene Dietrich i inni.

Model M. Roche'a

Dla aktorki Mae West Marcel Rocha stworzył czarny gorset z talią osy i koronką chantilly. Generalnie dużą wagę przywiązywał do bielizny. W latach 40., kiedy popularna była cienka talia, wprowadził do mody półgorset, który zacieśniał talię i miał podwiązki do pończoch. I nazywało się „guepiere” (przetłumaczone z francuskiego „osa”).

Dzięki perfumom dobrze znamy jego imię. Swoje pierwsze perfumy wypuścił w 1944 roku jako prezent ślubny dla swojej żony. Nazwał je po prostu - „Femme” (Kobieta). Lalique zaprojektował butelkę w postaci fragmentu kobiecej sylwetki o smukłej talii i zaokrąglonych biodrach, podobno do takiego projektu zainspirowała go Mae West. Ilość alkoholi była bardzo ograniczona, bo była wojna, więc ludzie ustawiali się po nie w kolejce.

uparci klienci,

Twórczość samego Jean-Paula Gaultiera wyróżnia też moment przesady. Jednak moim zdaniem robi to całkiem ciekawie. Później los dał Gaultierowi szansę na pracę jako projektantka kostiumów w filmach. Spośród wszystkich projektantów, którzy dostarczyli kostiumy do kręcenia, Jean-Paul, moim zdaniem, naprawdę dodał jasne, ważne akcenty do filmów, pomógł dokładniej odsłonić postacie bohaterów i istotę samego obrazu.

Film 2. 1989 "KUCHARZ, ZŁODZIEJ, JEGO ŻONA I JEJ KOCHANKA"
PETER GREENWAY. Agresja seksualna.

Jean Paul Gaultier, Peter Greenaway - Party 1993, Theatre des Champs Elysees

To pierwszy film Jean-Paula Gaultiera, w którym występował jako projektant kostiumów. Mimo trudnej fabuły film jest bardzo malowniczy i niezwykle pomysłowy. Nazywany jest „arcydziełem triumfalnego widowiska scenicznego”.

Film ten zgromadził wspaniały zespół znakomitych fachowców: reżysera – Petera Greenwaya, człowieka o niekonwencjonalnym spojrzeniu na świat (swoją drogą artysta z wykształcenia), scenografa Bena van Osa (który nie pamięta swojej „Dziewczyny z a Pearl Earring" ?!), mój ulubiony kompozytor - Michael Nyman ("Fortepian", "Kontrakt rysownika" i wiele więcej). Aktorzy - Michael Gabon (którego twarz, dzięki "Harry'emu Potterowi" jest teraz znana całemu światu), Helena Mirren (piękna "Królowa" Frears, aktorka z rosyjskimi korzeniami) i Tim Roth (chudy, piękny aktor Tarantino's ulubiony, teraz znany fanom serialu „Lie to Me”). A kostiumy odegrały dużą rolę w tym filmie.

Motto filmu to „jedzenie, seks i śmierć”. Styl Gaultier, z agresywnymi seksualnie sukienkami, gorsetami, obcisłymi spódnicami, szpilkami, idealnie pasuje do tej koncepcji.Greenway uwielbia wszystko układać. Tak więc w tym filmie jego zamiłowanie do porządku nabiera wizerunku fabryki żywności: jedzenie jest przygotowywane w kuchni, spożywane w restauracji i wyrzucane do toalety. Każdy z tych obiektów ma inny kolor: zielony, czerwony i biały. Kolor strojów bohaterów również zmienia się w zależności od pokoju, w którym się znajdują. Podczas gdy bohaterowie przechodzą przez kuchnię, ich ubrania są szaro-zielone, wchodzą do sali restauracyjnej - robią się czarno-czerwone, idą do toalety - czarno-białe. Co więcej, nie zrobiono tego na komputerze, ale uszyto nowe garnitury w innym kolorze.

Otóż finalny, demoniczny strój Heleny Mirren celnie i w przenośni podkreśla napięcie sceny. Bohaterka wygląda jak dziwaczny ptak zaplątany w sieć.

Autocytowanie.

Podobna sukienka, ale w innym kolorze niż kolekcja couturier

Kolekcja 2009 - 2010 oraz Lady Gaga

Film 3. 1993 "KIKA" P. ALMODOVARA.
KREW GLAMOUR

W kiczowatym obrazie absurdalnej „Kiki” Gaultier nie występuje już jako projektantka kostiumów, a jedynie jako projektantka jednej gwiazdy – Victorii Abril. Wydaje mi się, że ta postać jest pod względem estetycznym najbliższa projektantowi, jego artystycznemu ja. Inne postacie ubierał Gianni Versace.

P. Almodovar, Victoria Abril i Jean-Paul Gaultier

szkice kostiumów do filmu

kadr z filmu "Kika"

Ten kostium z filmu znajduje się w Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie.
Część stroju „Cyberpunk” zaprojektowanego przez Jean-Paula Gaultiera dla Victorii Abril w filmie „Kika” z 1994 roku w reżyserii Pedro Almodovara. Bohaterka Victorii Abril, Andrea "Scarface" Caracortada jedzie motocyklem po Madrycie w futurystycznym stroju bojowym, takim jak te z elektronicznie sterowanymi światłami i elementami.

Jeśli chodzi o sukienki dla Andrei, prowadzącej Najgorsze z dnia, reżyser poprosił Jean-Paul, aby udawał, że właśnie padła ofiarą katastrofy, ale nadal musi wyglądać efektownie.

Wybór asortymentu tych sukienek nie jest przypadkowy. To nie tylko bezpośrednie skojarzenie: czerwień to krew, czerń to śmierć. Tutaj i podążając za hiszpańskimi tradycjami z dzikim temperamentem seksualnym, krwiożerczą walką byków, pełnym wdzięku flamenco.

Na tym ujęciu rąbek sukienki wygląda jak strumienie krwi, które zalewają ekran. Spektakularna metafora przekazana przez kostium. „Jej kostiumy odzwierciedlają charakter bohaterki”, mówi Almodovar, a Gaultier nazywa ten styl „krwawym przepychem”.

Włosy poruszają się gumowymi drucikami

krew kapie na buty z błyszczącymi, czerwonymi plastikowymi aplikacjami.

„To odzwierciedlenie estetyki horroru, trash designu i post-punku w modzie, a rezultatem jest estetyczna przemoc” – powiedział Almodovar. Kostiumy idealnie pasują do stylu filmu, dodając mu nieco ostrości wizualnej i groteski.

„To odzwierciedlenie estetyki horroru, śmieciowego designu i post-punkowej mody, a rezultatem jest estetyczna przemoc” – powiedział Almodovar.. Kostiumy idealnie pasują do stylu filmu, dodając mu nieco ostrości wizualnej i groteski.

Catherine Deneuve w sukience Gaultier

Słynny kostium Madonny

Film 4. 1995 "MIASTO ZAGINIONYCH DZIECI"
MARK CARO, JEAN-PIERRE GENET.
PRZEŚLIJ W PRZESZŁOŚĆ

Patrząc na bohaterów filmu „Miasto zagubionych dzieci” ma się wrażenie, jakby ze starej, zakurzonej skrzyni wyjęto magiczny teatr. Krasnoludy, olbrzymy, identyczni ludzie, bliźnięta syjamskie, gadający mózg... i dzieci po drugiej stronie tego wszystkiego.

I wszyscy są ubrani przez Gaultiera. "Największym talentem Jean-Paula Gaultiera jest to, że przenosi on swoją osobistą wizję w świat filmu. Ale jak!" - mówiła o projektantce Caro, jednej z reżyserek filmu.

„Oboje wierzymy w ekstremalne piękno, które wielu ludziom mogłoby wydawać się dziwne. Ta sama skrajność jest obecna w jego pokazach mody”.

szkice kostiumów, kadry z filmu „Miasto zaginionych dzieci”

„Miasto zagubionych dzieci” to bardzo francuski obraz, o szczególnym narodowym posmaku.Gutier próbował robić kostiumy w stylu pierwszych francuskich filmów. „W starych francuskich filmach obraz jest bardzo ważny” – powiedział projektant. "Na przykład w filmach" L "Argent" ("Pieniądze") Marcel L "Herbier i" Les Enfants du Paradis„(Children of Rayk) Marcela Carne'a. Widziałem te filmy jako dziecko – moja mama oglądała je w telewizji. Wpłynęły na mnie i mój stosunek do mody. Film „Pieniądze” to coś w rodzaju „Metropolis”. filmy w dobrym stylu Art deco.

kadr z filmu "Pieniądze"

Karo powiedział, że na zdjęciu nie ma konkretnego czasu. Jasne jest, że teraz tak się nie dzieje, ale nie wiadomo dokładnie, kiedy” – powiedział Gaultier. Kazał mi oglądać filmy Charliego Chaplina, na przykład „ Dziecko" ("Dziecko").

Kadr z filmu „Dzieciak”

Chciał, żeby dzieci wyglądały mniej więcej tak, w tym samym duchu. Z czasem - gdzieś od początku wieku do lat 40.”

kadr z filmu "Miasto zaginionych dzieci"

„Czułem”, kontynuował Gaultier, „że elegancja to już przeszłość, ale pomyślałem, że fajnie i nowocześnie byłoby połączyć różne epoki, aby stworzyć ponadczasowy okres”.

Prawdziwy bretoński sweter marynarski, który tak spopularyzował Gaultier. W XVIII wieku mieszkańcy Bretanii (region w północno-zachodniej Francji) przypłynęli do Anglii, by sprzedawać cebulę. Kupcy ci nosili swetry, dzięki którym byli rozpoznawalni z daleka. Były bardzo mocno połączone w niezwykły sposób – nie przepuszczały wody, opierały się wiatrowi i zimnie. Brytyjczycy utrzymywali tę metodę robienia takich swetrów w tajemnicy. Ponieważ były ciasno noszone na ciele, nazywano je „drugą skórą marynarzy”.

Sam Jean-Paul w swoim „sygnowanym” swetrze i modelach haute couture ze swoich kolekcji

Uwielbiam to, że moje kostiumy w tym filmie są częścią atmosfery. Odgrywają decydującą rolę w kinie, ale są też stworzone do kina, a nie jako reklama Jean-Paula Gaultiera.”
Podobno praca z dziećmi tak bardzo urzekła Gaultiera, że po latach stworzył kolekcję dla dzieci.

1997 „PIĄTY ELEMENT” LUKE BESSON.
UNISEX PRZYSZŁOŚCI

Jeden z najwybitniejszych obrazów J.-P. Gaultier, to jest oczywiście Piąty Element. Zaprojektował 954 kostiumy do tego filmu. „Chciałem najlepszego projektanta, którym jest Jean-Paul” – powiedział Besson. „Czuje kolor, zna smak Nowego Jorku”. Przestrzeń filmu, która rozgrywa się w przyszłości, pozwoliła Gaultierowi na ucieleśnienie wszystkich swoich fantazji w kostiumach. Tak więc nawet dla brutalnego Korbena Dallasa, granego przez Bruce'a Willisa, wymyślił garnitur z dekoltem na plecach, który zwykle jest częścią kobiecych sukienek.