Costum pentru femei și bărbați 1900 1914. Moda feminină de la începutul secolului 20. Moda pentru copii. Originale. Fotografii. e: Rebeliunea în modă și artă și revoluția sexuală
Hainele orășenilor (1917-1922)
Primul Război Mondial, lovitura de stat revoluționară și Războiul Civil au schimbat aspectul cetățenilor ruși. Simbolismul iconic al costumului a început să apară mai clar. Acesta a fost un moment în care solidaritatea sau opoziția se exprima cu ajutorul unui costum sau al părților sale individuale; a fost folosit ca un ecran în spatele căruia se putea ascunde temporar adevărata atitudine față de evenimentele care au loc. „La Moscova au dat ovăz folosind carduri de rație. Niciodată până acum capitala republicii nu a trăit o perioadă atât de dificilă ca în iarna celui de-al douăzecilea an.” A fost „era cozilor nesfârșite de foame, a „cozilor” în fața „distribuitorilor de alimente” goale, o epocă a trupurilor înghețate putrede, a crustelor de pâine mucegăite și a surogaturilor necomestibile.
„Nu vând lemn de foc. Nu există cu ce să-i înece pe olandezi. În camere sunt sobe de fier - sobe cu burtă. Din ele există țevi de samovar sub tavan. Unul în celălalt, unul în celălalt și chiar în găurile din scânduri cu care sunt sigilate ferestrele; borcanele sunt atârnate de îmbinările țevilor pentru ca rășina să nu picure.” . Și totuși, mulți încă au continuat să urmeze moda, deși aceasta a fost limitată doar de silueta costumului sau de unele detalii, de exemplu, designul gulerului, forma pălăriei și înălțimea tocului. Silueta îmbrăcămintei pentru femei era pe calea simplificării. Se poate presupune că această tendință a fost influențată nu doar de modele pariziene (casa de îmbrăcăminte Gabrielle Chanel, deschisă în 1916, promova „robes de chemise” - forme simple de îmbrăcăminte, necomplicate de croi), ci și de motive economice. „Revista pentru gospodine” în 1916. a scris: „... nu există aproape nicio țesătură în depozite sau magazine, nu există ornamente, nu există nici măcar ață pentru a coase o rochie sau o haină.” „...pentru o bobină de ață (așa bobină... mică) în provincia Samara se dau două kilograme de făină... două lire pentru o bobină atât de mică...” aflăm din „Jurnalele” lui K. I. Chukovsky.
În această perioadă, prețul pânzei a crescut de la 3 ruble. 64 k. (prețul mediu 1893) până la 80.890 de ruble. în 1918 . Apoi spirala inflaționistă s-a desfășurat din ce în ce mai mult. Informațiile din „Jurnalul unui moscovit”, în care autorul N.P. Okunev a înregistrat zilnic toate evenimentele cotidiene, semnificative și banale, sunt de neprețuit. „Mi-am comandat o pereche de jachete, prețul era de 300 de ruble, credeam că sunt nebun, dar îmi spun că alții plătesc 4.008.500 de ruble pentru costume. O bacanală completă a vieții!” Această situație economică nu a contribuit la dezvoltarea unui costum la modă, dar a dat naștere unor forme de îmbrăcăminte foarte interesante. Dacă în „Biografia lui M. Bulgakov” a lui M. Chudakova citim despre 1919: „în martie, un coleg al eroului nostru, un medic de la Kiev, a scris în jurnalul său: „... nicio practică, nici bani. Și viața aici devine din ce în ce mai scumpă în fiecare zi. Pâinea neagră costă deja 4 ruble. 50 k. pe kilogram, alb - 6,50 etc. Și cel mai important - în greva foamei. Pâine neagră – 12815 rub. pe lira. Și nu se vede un sfârșit.” Asta era deja în 1921. într-o scrisoare către mama sa, Mihail Bulgakov scrie: „La Moscova se numără doar în sute de mii și milioane. Pâine neagră 4600 rub. pe liră, alb 14 000. Și prețul crește și crește! Magazinele sunt pline de mărfuri, dar ce poți cumpăra? Teatrele sunt pline, dar ieri, când am trecut pe lângă Bolșoi cu afaceri (nu-mi mai pot imagina cum ai putea merge fără afaceri!), dealerii vindeau bilete cu 75, 100, 150 de mii de ruble! Moscova are de toate: pantofi, țesături, carne, caviar, conserve, delicatese - totul! Cafenelele se deschid și cresc ca ciupercile. Și peste tot sunt sute, sute! Sute!! Un val de speculatori bâzâie”.
Dar să ne întoarcem la 1918. În acest moment, reviste de modă nu erau publicate în Rusia. În același an, „Revista pentru gospodine” a fost închisă (a fost reluată abia în 1922), de aceea, luând în considerare influențele modei, nu se poate baza decât pe surse străine sau interne publicate înainte de 1918. Un anumit rol în modelarea înfățișării orășenilor l-au jucat distribuitorii publici, unde lucrurile se înghesuiau din magazinele părăsite, din casele burgheziei etc. În „Memorii” de Valentin Kataev, datând din 1919, citim: „Arătam înfricoșător. : o jachetă de ofițer de pe vremea lui Kerensky, pantaloni de pânză, sandale de lemn pe picioarele goale, în dinți o pipă care fumează și pe capul ras un fes turcesc roșu cu ciucuri negru, pe care l-am primit la comandă în loc de un pălărie în depozitul de haine din oraș.” Acest lucru este confirmat și de notele lui N. Ya. Mandelstam: „În acei ani, hainele nu erau vândute - puteau fi obținute doar la comandă”.
Amintirile lui I. Odoevtseva sunt colorate cu ironie. „El (O. Mandelstam, nota editorului) nu văzuse niciodată femei în costum de bărbat. În acele zile, acest lucru era complet de neconceput. Abia mulți ani mai târziu, Marlene Dietrich a introdus moda pentru costume pentru bărbați. Dar se dovedește că prima femeie în pantaloni nu a fost ea, ci soția lui Mandelstam. Nu Marlene Dietrich, ci Nadezhda Mandelstam a revoluționat garderoba femeilor. Dar, spre deosebire de Marlene Dietrich, acest lucru nu i-a adus faima. Inovația ei îndrăzneață nu a fost apreciată nici de Moscova, nici măcar de propriul ei soț”.
Așa și-a descris M. Tsvetaeva „ținuta” la o seară de poezie la Muzeul Politehnic în 1921: „A nu te menționa, dacă ai trecut prin aproape toată lumea, ar fi ipocrizie. Așadar, în acea zi am fost dezvăluit „Romei și lumii” într-o rochie verde, ca o sutană, care nu poate fi numită (o parafrază a celor mai bune vremuri ale unei haine), sincer (adică strâns) legată nici măcar cu un ofițer, dar cu o centură de cadet, a 18-a Școală de Ensign Peterhof. Peste umăr se află și o geantă de ofițer (maro, piele, pentru binoclu de câmp sau țigări), care ar fi considerată trădare la decolare și a fost scoasă abia în a treia zi după sosirea (1922) la Berlin... Picioare în pâslă gri. cizme, deși nu bărbătești, pe picior, înconjurate de bărci lăcuite, arătau ca niște stâlpi ai unui elefant. Toaleta întreagă, tocmai din cauza monstruozității sale, mi-a îndepărtat orice suspiciune de intenție.” Notele contemporanilor sunt surprinzător de sincere. „Și așa sar, încă în întunericul deplin al nopții de iarnă, arunc pe o haină veche de blană și o eșarfă (la urma urmei, nu e bine să stai la coadă în pălărie, lasă servitorii să creadă că sunt fratele lor). , altfel se vor batjocori de doamnă).” Datorită schimbării poziției femeilor care s-a produs de la începutul războiului, o serie de forme de îmbrăcăminte bărbătească sunt transferate la cea feminină. În 191681917 Sunt veste de tip bărbătesc, în jachete de piele din anii 1918-1920, care au trecut în viața de zi cu zi din uniformele militare dezafectate. (În 1916, scuteriștii din armata rusă purtau jachete de piele). Din cauza lipsei de informații, a rupturii legăturilor tradiționale cu Europa, a situației economice dificile și, în același timp, a păstrării îmbrăcămintei de forme vechi, costumul multor femei a prezentat un tablou destul de eclectic. (Acest lucru este evidențiat de desene, fotografii și sculpturi din acei ani). De exemplu, o femeie polițistă era îmbrăcată așa: o jachetă de piele, o beretă albastră uniformă, o fustă maro de pluș și cizme cu șireturi cu un top din pânză. Doamnele neservitoare păreau nu mai puțin exotice. În „Jurnalele” lui K. I. Chukovsky citim: „Ieri am fost în Casa Scriitorilor: hainele tuturor erau încrețite, lăsate, era clar că oamenii dormeau fără să se dezbrace, acoperindu-se cu paltoane. Femeile sunt mestecate. E ca și cum cineva le-a mestecat și le-a scuipat.” Acest sentiment de vânătăi și dezrădăcinare apare încă atunci când vă uitați la fotografiile din acea vreme. Vechile forme de îmbrăcăminte se păstrează peste tot. Mai mult, în mediul de lucru continuă să coasă rochii la moda începutului de secol, iar în orașele de provincie de la periferia națională, îmbrăcămintea este influențată de tradițiile costumului național. În 1917 silueta rochiei unei femei păstrează în continuare contururile inerente perioadei precedente, dar talia devine mult mai largi, fusta este mai dreaptă și puțin mai lungă (până la 12 cm deasupra gleznei). Silueta seamănă cu un oval alungit. În partea de jos, fusta se îngustează la 1,5-1,7 m. După 1917 Două siluete coexistă în paralel: lărgită în partea de jos și o rochie cămașă „tub” așa-numită „rob de chemise”. Rochiile cămașă au mai apărut în Rusia (amintirile lui S. Diaghilev despre N. Goncharova datează din 1914): „Dar cel mai curios este că o imită nu numai ca artistă, ci și în aparență. Ea a fost cea care a introdus în modă rochia-cămașă, alb-negru, albastru și roșu. Dar asta nu e nimic încă. Și-a desenat flori pe față. Și în curând nobilimea și boemii au călărit pe sănii cu cai, case, elefanți pe obraji, pe gât, pe frunte.”
Silueta unei rochii 1920-1921. un corset drept, talia este coborâtă până la nivelul șoldurilor, fusta, ușor drapată în pliuri, lungime de 8-12 cm deasupra gleznei, este deja semnificativ apropiată de moda anilor următori. Dar s-ar putea vedea adesea o doamnă într-o rochie făcută din material pentru perdele. Și deși această problemă pare controversată pentru contemporani, se pot găsi destule exemple în literatură. Deci de la A.N.Tolstoi: „Atunci războiul s-a încheiat. Olga Vyacheslavovna a cumpărat o fustă din perdea verde de pluș de la piață și a mers să slujească în diferite instituții.” Sau de la Nina Berberova: „Am rămas fără muncă; Am simțit cizme de pe un covor, o rochie de pe o față de masă, o haină de blană din rotonda mamei, o pălărie de pe o pernă de canapea brodată cu aur.” Este greu de spus dacă aceasta a fost o exagerare artistică sau o realitate. Tesaturi produse in tara in perioada 1920-1923. „s-au remarcat prin simplitatea lor și au fost tipărite după modelele vechi care necesită cel mai puțin forță de muncă.” Dar se pare că erau puține, așa că rochiile făcute din perdele au devenit un fenomen omniprezent. Tatyana Nikolaevna Lappa își amintește acest lucru în „Biografia lui M. Bulgakov”: „Am purtat singura mea rochie neagră din crep de Chine cu catifea panne: am schimbat-o față de haina și fusta de vară anterioare”. S-au deschis cufere, iar ținutele bunicii au fost scoase la lumină: rochii cu mâneci umflate, cu trene. Să ne amintim de la M. Tsvetaeva: „Mă scufund sub picioarele mele în întunericul unui dulap uriaș și mă găsesc imediat în urmă cu șaptezeci de ani și șapte ani; nu la șaptezeci și șapte de ani, ci la 70 și 7. Simt cu cunoașterea infailibilă de vis a ceva ce a căzut demult și evident din greutatea căzută, umflat, așezat, vărsat într-o băltoacă întreagă de coton de mătase, și umplu eu cu ea până la umeri.” Și mai departe: „Și o nouă scufundare pe fundul negru și iarăși mâna este într-o băltoacă, dar nu mai de tablă, ci de mercur cu apa care curge, jucând de sub mâini, nu adunată într-o mână, împrăștiind, împrăștiindu-se de sub degetele de vâslă, că dacă primul s-a scufundat de greutate, al doilea a zburat din lejeritate: dintr-un cuier parcă dintr-o creangă. Și în spatele primei, așezate, maro, faye, străbunica Contesa Ledochovskaya străbunica Contesa Ledochovskaya descusută, fiica ei bunica mea Maria Lukinichnaya Bernatskaya descusută, fiica ei mama Maria Alexandrovna Main descusută, cusuta de strănepoata primului Marina în familia noastră poloneză de mine, a mea, cu șapte ani în urmă, ca fată, dar în croiala străbunicii mele: corsetul este ca o pelerină, iar fusta este ca marea...” Contemporanii își amintesc că „rochiile vechi ale mamelor și bunicilor au fost modificate, decorațiunile și dantelăle au fost îndepărtate de pe ei „burp burghez”. Luptându-se împotriva oricărei manifestări de „burghezism”, cămășile albastre au cântat: „Carta noastră este strictă: fără inele, fără cercei. Etica noastră, jos cosmeticele”... Oamenii au fost stigmatizați pentru bijuterii și s-au luat carnetele de membru Komsomol. Acest lucru nu s-a aplicat modurilor doamnelor burgheze reînviate în timpul NEP, deoarece acestea erau elemente ostile”. În reviste din 1917-1918. Apar recomandări despre cum să faci una nouă dintr-o rochie veche, cum să coasi o pălărie, chiar și cum să faci pantofi. În anii 1918-1920, în viața de zi cu zi au apărut o mulțime de pantofi de casă cu tălpi din lemn, carton și frânghie. V.G. Korolenko într-o scrisoare către A.V. Lunacharsky a scris: „... uitați-vă la ce poartă soldații voștri din Armata Roșie și inteligența voastră în serviciu: veți vedea adesea un soldat al Armatei Roșii în pantofi de bast și slujind inteligenței în sandale de lemn prost făcute. Amintește de antichitatea clasică, dar acum este foarte incomod pentru iarnă.” Moda în acest moment oferă tocuri de doi inci (aproximativ 9 cm înălțime). La începutul anilor 20, călcâiul nu numai că s-a ridicat, ci s-a și micșorat în jos. Mărturisesc contemporanii: „În 1922-1923. Cizmele militare grosiere cu înfășurări dispar. Armata își pune ghetele”. Silueta vestimentatiei militare este si ea transformata. După 1917 paltoanele se prelungesc din nou, talia coboară treptat cu 5-7 cm sub natural. Moda 1917 parcă făcând referire la portul popular. Revista „Lumea doamnelor” (nr. 2; 1917) scrie că moda este „imitația în croiala hainelor calde ale doamnelor de caftane și haine de blană din diferite provincii. Croiala ținutelor de „femeie” a lui Ekaterinoslav - paltoane largi de blană în partea de jos, cu talie tăiată și gulere uriașe care cad pe umeri - pare foarte la modă, direct dintr-o revistă pariziană.” De fapt, simplificarea formei a dus la forme tradiționale simple de costum popular.
Schema de culori a hainelor a fost dominată de tonuri naturale de maro. În 1918 „o culoare la modă este întunecată de pământ, atât simplă, cât și amestecată”
, culoare „camel” combinată cu negru. Pălăriile uriașe cu boruri largi ale epocii de dinainte de război sunt de domeniul trecutului, cu toate acestea, multe stiluri de pălării au rămas în uz de mult timp. O fată cu pălărie, de exemplu, poate fi văzută în fotografia defilării trupelor din Învățământul general din 1918. pe Piața Roșie și printre membrii Komsomol care organizează programe educaționale în regiunea Rostov. „Primele doamne” ale statului au purtat și pălării - N.K. Krupskaya, M.I. Ulyanova, A.M. Kollontai. Adevărat, vorbim de pălării mici cu boruri destul de înguste, de dimensiuni mici, împodobite, de regulă, doar cu o fundă, dar omniprezența și cea mai largă răspândire a acestora, atât în provincii, cât și în capitală, este fără îndoială.
În 1918 Boașii și gorgeții se demodează; pentru a le înlocui, revistele oferă eșarfe cu margini tăiate cu blană, dantelă și ciucuri. Aceste eșarfe se purtau atât la gât, cât și la pălărie. Eșarfele tricotate au fost cele mai des folosite în viața de zi cu zi.
În îmbrăcămintea bărbătească, cea mai activă perioadă în politică și reorganizare socială nu a dat forme noi, ci a servit doar ca imbold pentru distrugerea tradițiilor de a o purta. Costumul pentru bărbați păstrează formele anilor anteriori, cu doar mici modificări în detalii. În 1918-1920 Doar gulerele răsucite ale cămășilor și bluzelor rămân în uz zilnic; gulerele în picioare nu câștigă o popularitate suplimentară. Nod de cravată după 1920 se întinde, se îngustează și se apropie cât mai mult de un dreptunghi, iar cravata în sine este mai îngustă și mai lungă. Culorile lor sunt estompate și plictisitoare. Norma este un costum de bărbați modificat. În „Memoriile” lui A. Mariengof citim: „Șerșenevici poartă o jachetă șic gri deschis, cu un carou mare. Dar buzunarul stâng perfid... este pe partea dreaptă, deoarece jacheta este cu susul în jos. Aproape toți dandii din acea epocă aveau buzunarele de sus pe partea dreaptă.” Îmbrăcămintea bărbătească devine cât se poate de militarizată și, în același timp, pierde regulile stabilite în mod tradițional de potrivire a culorilor pantofilor la pantaloni, și atât la jachetă. O jachetă franțuzească în combinație cu niște pantaloni devine cea mai populară îmbrăcăminte pentru bărbați. „Părea un costum paramilitar – o jachetă englezească, în carouri, cu piele pe spate, pantaloni de călărie și cizme negre.” „După Brest, în stații au apărut mulți demobilizați. Paltoanele soldaților „au intrat la modă” - atârnau în aproape fiecare hol, emanând miros de corifon, ars de stație și pământ putrezit. Seara, când ieșim, ne punem paltoane – era mai sigur în ele.” Tricotajele sunt utilizate pe scară largă în viața de zi cu zi, aparent datorită ușurinței relative de producție. De la Kataev: „Vanya era îmbrăcată într-o tunică neagră, pantaloni de călărie muștar și cizme uriașe, peste genunchi, din piele de vacă, care îl făceau să arate ca un puroi cu cizme. Pe partea de sus a tunicii, în jurul gâtului, era un guler gros de pulover de hârtie de piață.” Jachetele de piele nu erau doar foarte populare, ci erau și o distincție obligatorie pentru comandanții, comisarii și lucrătorii politici ai Armatei Roșii, precum și angajații trupelor tehnice. Adevărat, contemporanii își neagă distribuția în masă. Au continuat să poarte uniformele diferitelor departamente. Și dacă în 1914-1917. Uniforma oficialilor nu a fost respectată atât de strict, ci din 1918. și încetează complet să corespundă poziției ocupate și rămâne în uz zilnic ca îmbrăcăminte obișnuită. După desființarea vechilor ranguri și titluri în ianuarie 1918. uniformele militare ale armatei țariste au început să fie purtate cu nasturi acoperiți cu os sau țesătură (în loc de nasturi cu stemă). „S-a anunțat oficial că toate distincțiile, inclusiv curelele de umăr, vor fi abolite. Am fost nevoiți să le scoatem și, în loc de nasturi cu vulturi, să le coasem pe cei din os civili sau să îi acoperim pe cei vechi de metal cu stofă”. Contemporanii își amintesc că „... în anii 20, a început o campanie împotriva șepcilor studenților, iar proprietarii lor au fost persecutați pentru modul lor de gândire burghez”.
Eclectismul era, de asemenea, inerent costumului bărbătesc. Iată ce scria I. Bunin despre hainele soldaților Armatei Roșii: „Sunt îmbrăcați cu un fel de cârpe prefabricate. Uneori o uniformă din anii 70, alteori, din senin, jambiere roșii și, în același timp, un pardesiu de infanterie și o sabie uriașă din Vechiul Testament.” Dar reprezentanții unei alte clase erau îmbrăcați nu mai puțin extravagant. În cartea „Biografia lui M. Bulgakov” citim: „Într-o zi a acestei ierni, în casa nr. 13 de pe Andreevsky Spusk, a avut loc un episod care a fost păstrat în memoria Tatyana Nikolaevna. Odată au venit cei cu spate albaștri. Sunt încălțați cu cizme de damă, iar cizmele au pinteni. Și toată lumea este parfumată cu Coeur de Jeannette - un parfum la modă.”
Aspectul mulțimii și al indivizilor era lumpen. Să ne întoarcem din nou la literatură. De la Bunin: „În general, vezi deseori studenți: grăbiți undeva, toți rupti în bucăți, într-o cămașă de noapte murdară sub un pardesiu vechi deschis, o șapcă decolorată pe capul zburlit, pantofi dărâmați în picioare, o pușcă. atârnat de o frânghie cu botul în jos pe umăr...
Totuși, diavolul știe dacă este cu adevărat un student.” Și iată cum arăta mulțimea în descrierea lui M. Bulgakov: „Printre ei erau adolescenți în cămăși kaki, erau fete fără pălării, unele într-o bluză albă de marinar, altele într-un pulover colorat. Erau sandale în picioarele goale, pantofi negri uzați, bărbați tineri cu cizme tocite.” Vl. Khodasevich și-a amintit că înainte de război, asociațiile literare individuale își puteau permite ceva de genul unei uniforme. „Pentru a intra în acest sanctuar, a trebuit să coasez pantaloni negri și o jachetă ambiguă pentru a merge cu ei: nu o jachetă de gimnaziu, pentru că este neagră, dar nici o jachetă de student, pentru că are nasturi argintii. În această ținută trebuie să fi arătat ca un operator de telegrafie, dar totul a fost răscumpărat prin oportunitatea de a participa în sfârșit marți: marți aveau loc interviuri literare în cerc.” Personajele și actorii literari capătă un aspect unic, chiar exotic. Dar aceasta nu a fost atât scandalosul hainelor futuriștilor (cunoscuta jachetă galbenă a lui Mayakovski), cât mai degrabă simpla absență a îmbrăcămintei ca atare și sursele aleatorii ale achiziției sale. M. Chagall își amintește: „Am purtat pantaloni largi și un praf galben (dar de la americani, care din milă ne-au trimis haine uzate)...”. M. Bulgakov, conform memoriilor Tatyanei Nikolaevna, purta la acea vreme o haină de blană „... sub forma unei rotonde, așa cum purtau bătrânii clerului. Pe blana de raton, iar gulerul s-a întors cu blana spre exterior. Partea de sus era cu nervuri albastre. A fost lung și fără elemente de fixare - a fost într-adevăr înfășurat și atât. Probabil că era haina de blană a tatălui meu. Poate mama lui i-a trimis-o de la Kiev cu cineva, sau poate l-a adus el însuși în 1923...” Poetul Nikolai Ushakov a scris în 1929. în memoriile sale: „În 1918-1919, Kievul a devenit un centru literar; Ehrenburg mergea în acele vremuri într-o haină care târa pe trotuare și într-o pălărie gigantică cu boruri largi...”
Pe baza tuturor acestor materiale - amintiri, fotografii - putem concluziona că îmbrăcămintea bărbătească din această perioadă era extrem de eclectică prin natură și, în absența unității stilistice, se baza pe gusturile și capacitățile personale ale proprietarului său. Din 1922-1923 Încep să apară reviste de modă autohtone. Dar, deși în acest moment maeștri precum N.P. Lamanova, L.S. Popova, V.E. Tatlin făceau încercări de a crea haine noi care corespundeau spiritului vremii, și în special salopete, experimentele lor erau doar de natură incompletă.
Dezvoltarea costumului feminin, schimbări de stil 1900-1920.
ISTORIA modei la începutul secolului XX.
Moda în 1900-1907 complet diferită de moda celor cincizeci de ani următori și este, parcă, o continuare a formelor de la sfârșitul secolului al XIX-lea.Această perioadă se caracterizează în primul rând prin splendoarea fără precedent a decorului, o abundență de bijuterii, blană, pene, țesături magnifice și luxoase, o dragoste pentru impunitate și dorința de a sublinia bogăția și varietatea îmbrăcămintei.
Revista de modă „Delineatorul”, 1900-1903
În efortul de a crea ținuta perfectă, artiștii s-au orientat către decorațiuni realizate din pietre scumpe și elemente care subliniau bogăția costumului - aplicație, ornamente de blană.
Devenind popular în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, stilul Art Nouveau a influențat multe domenii ale vieții, inclusiv preferințele vestimentare. Linii flexibile, dantelă, un număr mare de decorațiuni și coifuri mari - toate aceste caracteristici inerente ținutelor de la începutul secolului își datorează popularitatea Art Nouveau-ului.
Primii ani ai secolului XX
a devenit o perioadă de schimbări inevitabile care a marcat începutul industriei modei de astăzi.Perioada dintre sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul Primului Război Mondial în Franța este de obicei numită Belle Epoque („Belle Epoque”).
Decadența erei Art Nouveau care a dominat arta și-a dictat propria estetică specială, oarecum pervertită, transformând o femeie într-o creatură nepământeană. Atmosfera de tranziție părea să ofere o nouă viață modei feminine.
Silueta artificială, atât de caracteristică secolului al XIX-lea (a fost formată din lenjerie structurală), a făcut loc unor noi forme ale secolului al XX-lea, care au urmat curbele corpului feminin, încercând să-i sublinieze unicitatea.
Marcel Proust în „Memoriile unui timp pierdut” a remarcat corect că la începutul secolului al XX-lea structura rochiei femeilor s-a schimbat complet.
Până la Primul Război Mondial, femeile au rămas misterioase, iar nuditatea feminină nu era la modă.
Talia era situată într-un loc natural și era doar puțin coborâtă în față.
De pălăria mare atârna un voal legat sub bărbie, integral cu un jabot spumos care ajungea până la talie, dând impresia unui bust plin.
La a doua etapă, care a durat ceva mai mult, din 1901 până în 1905, umerii au devenit de lățime normală, partea extinsă a mânecii s-a mutat în jos și au format pufături la îndoirea brațelor.
Una dintre inovațiile caracteristice acestei perioade a fost apariția siluetei în formă de S, care se remarcă prin accentuarea taliei prin formarea unui bust voluminos, proeminent și a unui spate pufos al rochiei,in acelasi timp umflatura abdomenului a fost distrusaCompaniile de lenjerie le-au oferit doamnelor mai multe opțiuni de corset pentru a le ajuta să atingă talia grațioasă și subțire pe care o cere moda (în cazuri extreme, ajungând până la 37 cm!)
Modificări ale formei și mărimii corsetelor pentru femei pe parcursul a 16 ani, sfârșitul secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea.
Moda din 1900 până în 1907 a împrumutat multe forme din epocile trecute. Costumele din vremea lui Ludovic al XIII-lea se reflectau în gulere largi, bolerouri scurte și bluze cu frunte adunate.Perioada Ludovic al XIV-lea s-a manifestat în jachete moderate numite vestoni Ludovic al XIII-lea, care au început să concureze cu bolerourile în miniatură la acea vreme.
Rochiile de casă aveau trăsături Empire și pliuri la Watteau.
Moda feminină de la sfârșitul Belle Epoque (1908-1914) s-a diferențiat de perioada anterioară printr-o nouă siluetă cu talie înaltă și fustă dreaptă.Jeanne Paquin a creat o colecție în 1905 care cuprindea rochii cu talie înaltă, ceea ce reprezenta o abatere serioasă de la tradiție.
În 1906, a apărut colecția ei în stil japonez.
A treia etapă, una mai scurtă, a durat din 1905 până în 1907.mâneci de aceeași formă ca la 1900, cu umerii umflați lărgiți; ulterior au început să ia formele cele mai fantastice. Talia era încă trasă cât mai strâns posibil, umflarea șoldurilor a devenit mai moderată.
Fusta a fost scurtată pentru a dezvălui vârful cizmei, iar tivul fustei a devenit mai puțin înfrumusețat. În plus, silueta a revenit treptat la poziția sa verticală.
În 1906, în perioada edwardiană, moda a absorbit gusturile aristocrației engleze din acei ani, dobândind o siluetă mai dreaptă, neoclasică.
Era mai respectuos față de Art Nouveau francez și schema sa de culori alb-negru și dungi sublinia alungirea și geometria.
În anii de dinainte de război, îmbrăcămintea a înflorit cu culori noi, ceea ce a fost mult facilitat de expoziția primită de publicul francez, care a impresionat nu numai prin balet, ci și prin decorul și costumele uimitoare ale dansatorilor, pe care artiștii Leon. Au lucrat Bakst, Alexandre Benois și Nicholas Roerich.
Paul Poiret, ca principal creator de modă al deceniului, a fost primul care a răspuns noii pasiuni a publicului.
Dezvoltarea modei în anii 1910 ai secolului al XX-lea a fost în mare măsură determinată de evenimente globale, dintre care principalul a fost Primul Război Mondial din 1914-1918. Condițiile de viață în schimbare și grijile care au căzut pe umerii femeilor necesitau, în primul rând, comoditate și confort în îmbrăcăminte. Criza financiară asociată cu războiul nu a contribuit nici la popularitatea rochiilor de lux din țesături scumpe. Totuși, așa cum se întâmplă adesea, vremurile dificile au creat o cerere și mai mare pentru haine frumoase: femeile, nedorind să suporte circumstanțele, au dat dovadă de miracole ale ingeniozității în căutarea de țesături și stiluri noi. Drept urmare, al doilea deceniu al secolului al XX-lea a fost amintit pentru modelele care combinau eleganța și confortul și apariția legendarei Coco Chanel la orizontul modei.
La începutul celui de-al doilea deceniu al secolului XX, Paul Poiret a rămas principalul dictator în lumea modei. În 1911, pantalonii și fustele culotte de damă pe care le-a creat au creat senzație. Creatorul de modă a continuat să-și popularizeze munca prin evenimente sociale și diverse călătorii. Poiret a sărbătorit crearea colecției Arabian Nights cu o recepție de lux, iar mai târziu, în 1911, și-a deschis propria școală de arte decorative și aplicate, Ecole Martin. De asemenea, revoluționarul modei a continuat să publice cărți și cataloage cu produsele sale. În același timp, Poiret a plecat într-un turneu mondial, care a durat până în 1913. În acest timp, artistul și-a prezentat modelele la Londra, Viena, Bruxelles, Berlin, Moscova, Sankt Petersburg și New York. Toate spectacolele și călătoriile sale au fost însoțite de articole și fotografii în ziare, așa că știrile despre couturierul francez s-au răspândit în toată lumea.
Poiret nu i-a fost frică de experimente și a devenit primul creator de modă care și-a creat propriul parfum - parfumul Rosina, numit după fiica sa cea mare. În 1914, odată cu declanșarea Primului Război Mondial, Casa lui Paul Poiret și-a încetat activitățile, iar artistul a încercat să revină în lumea modei abia în 1921.
Acest lucru, însă, s-a dovedit a fi un eșec, în mare parte datorită faptului că stilul luxos și exotic al lui Poiret a fost înlocuit de modelele revoluționare ale lui Coco Chanel.
Emanciparea și primele modele practice
Primul pas în tranziția la moda „confortabilă” a fost dispariția definitivă a corsetelor, pălăriilor voluminoase și fustelor „șchiopătatoare” din garderoba femeilor. La începutul anilor 1910, au intrat în uz noi modele, principalul dintre ele a fost „spinning top” cu talie înaltă, șolduri largi, drapate și înguste la glezne. Cât despre lungime, până în 1915 tivul rochiilor a ajuns la pământ. Fustele s-au scurtat puțin: au intrat în modă modelele care ajungeau „doar” până la nivelul piciorului. Rochiile erau adesea purtate cu pelerine, iar rochiile cu trene erau, de asemenea, populare. Un decolteu în formă de V era obișnuit, nu doar pe piept, ci și pe spate.
Pofta de practic a afectat nu numai hainele, ci întreaga imagine feminină. În al doilea deceniu al secolului al XX-lea, doamnele au încetat pentru prima dată să mai facă coafuri complicate, elegante și și-au deschis gâtul. Tunsorile scurte nu au devenit încă la fel de răspândite ca în anii 1920, dar moda pentru părul lung, frumos coafat pe cap a devenit un lucru din trecut.
La acea vreme, opereta era extrem de populară în toată Europa, iar dansatorii care cântau pe scenă au devenit modele, inclusiv în materie de îmbrăcăminte. Alături de opereta, cabaretul, și mai ales dansul tango, a fost îndrăgit de public. S-a inventat un costum de scenă special pentru tango - pantaloni turcești, precum și fuste drapate, în tăieturile cărora se vedeau picioarele dansatorilor. Astfel de ținute erau folosite doar pe scenă, dar în 1911 casa de modă pariziană „Drecol și Bechoff” oferea doamnelor așa-numitele rochii pantaloni și fuste pantaloni. Partea conservatoare a societății franceze nu a acceptat noile ținute, iar acele fete care au îndrăznit să apară în ele în public au fost acuzate că au negat standardele morale general acceptate. Pantalonii de damă, care au apărut pentru prima dată la începutul anilor 1910, au fost primiți negativ de public și au devenit populari abia mult mai târziu.
În 1913, în Europa au început spectacolele emancipanților, care protestează împotriva îmbrăcămintei care restricționează mișcarea, insistând asupra apariției unor modele cu croială simplă și confortabile. În același timp, a existat încă o influență ușoară, dar vizibilă, a sportului asupra modei de zi cu zi. Dungile și decorațiunile abundente, aplicațiile complexe și detaliile care decorau hainele au început să dispară. Femeile și-au permis să-și dezgolească brațele și picioarele. În general, croiala hainelor a devenit mult mai largi; cămășile și rochiile-cămașă au intrat la modă.
Toate aceste tendințe erau tipice pentru îmbrăcămintea casual, în timp ce modelele îmbrăcate erau încă în stilul anilor 1910. Rochiile cu talie înaltă cu elemente de stil oriental, modelele cu corset îngust și fustă largă cu volane erau încă populare în lume. Fusta panier, al cărei nume este tradus din franceză ca „coș”, a intrat în modă. Modelul prezenta o siluetă în formă de butoi - șoldurile erau largi, dar fusta era plată în față și în spate. Într-un cuvânt, ținutele de ieșire s-au remarcat printr-o eleganță mai mare și coservatism, iar unii creatori de modă au căutat să păstreze tendințele observate în moda anilor 1900. Cel mai notabil dintre artiștii care aderă la modele conservatoare a fost Erte.
Debut zgomotos al marelui Erte
Cel mai popular designer de modă Erte, al cărui nume este asociat cu imaginile luxoase și feminine ale celui de-al doilea deceniu al secolului XX, nu a recunoscut tendința spre practic și funcționalitate.
Roman Petrovici Tyrtov s-a născut în 1892 la Sankt Petersburg, iar la vârsta de douăzeci de ani s-a mutat la Paris. Erte a luat pseudonimul din literele inițiale ale numelui și de familie. Chiar și în copilărie, băiatul a arătat o înclinație pentru desen și design. De la vârsta de 14 ani a urmat cursurile la Academia de Arte Frumoase din Sankt Petersburg, iar după ce s-a mutat în capitala Franței, a plecat să lucreze la Casa lui Paul Poiret. Debutul său de mare profil la Paris a fost crearea de costume pentru piesa „Minaret” în 1913. Chiar în anul următor, când Erté a părăsit Casa Poiret, modelele sale au fost extrem de populare nu numai în Franța, ci și în companiile de teatru din Monte Carlo, New York, Chicago și Glindbourne. Sălile de muzică l-au inundat literalmente pe talentatul designer cu comenzi, iar Erte a creat costume pentru producții precum „Music Box Repertoire” de Irving Berlin, „Scandals” de George White și „Mary of Manhattan”. Fiecare imagine creată de couturier a fost propria sa creație: în munca sa, Erte nu s-a bazat niciodată pe experiența colegilor și a predecesorilor săi.
Cea mai recunoscută imagine creată de designerul de modă a fost o frumusețe misterioasă, înfășurată în blănuri luxoase, cu multe accesorii, dintre care principalele erau șiruri lungi de perle și mărgele, acoperite cu o coafură originală. Erte și-a creat ținutele inspirate din mitologia antică egipteană și greacă, precum și din miniaturi indiene și, bineînțeles, din arta clasică rusă. Respingând silueta subțire și modelele geometrice abstracte, Erte a devenit în 1916 artistul șef al revistei Harpers Bazaar, cu care magnatul i-a oferit un contract.
Devenind popular chiar înainte de izbucnirea primului război mondial, Erte a fost unul dintre creatorii de tendințe până la moartea sa, în 1990, la vârsta de 97 de ani.
Război și modă
Disputa dintre adepții stilului vechi și susținătorii îmbrăcămintei practice a fost decisă de Primul Război Mondial, care a început în 1914. Femeile, forțate să facă toată munca bărbaților, pur și simplu nu își puteau permite să se îmbrace în fuste și corsete lungi pufoase.
În această perioadă, în îmbrăcăminte au început să apară detalii funcționale care făceau referire la stilul militar - buzunare plasate, gulere răsucite, jachete cu șireturi, revere și nasturi metalici, pe care fetele le purtau la fuste. În același timp, costumele de damă au intrat la modă. Anii grei au adus cu ei o altă reformă: tricotajele confortabile au început să fie folosite în croitorie, din care au fost create pulovere, cardigane, eșarfe și pălării. Rochiile casual, a căror lungime devenea mai scurtă și ajungea doar până la gambe, se purtau cu cizme înalte, aspre, cu șireturi, sub care femeile purtau jambiere.
În general, această perioadă poate fi descrisă ca o căutare spontană a unor noi forme și stiluri, o dorință pasională de a scăpa de toate standardele de modă care au fost impuse de casele de modă în anii 1900. Tendințele s-au înlocuit literalmente una pe alta. O trăsătură comună a siluetelor de război a fost libertatea de tăiere, uneori chiar „lăsarea” hainelor. Acum ținutele nu au subliniat toate curbele siluetei feminine, ci, dimpotrivă, au ascuns-o. Nici măcar curelele nu se mai potrivesc în jurul taliei, ca să nu mai vorbim de mâneci, bluze și fuste.
Războiul, probabil, a făcut femeile mult mai independente decât toate discursurile emancipatoare caracteristice începutului anilor 1910. În primul rând, femeile au preluat slujbe care fuseseră anterior făcute de bărbați: au ocupat funcții în fabrici, spitale și birouri. În plus, mulți dintre ei au ajuns în serviciile militare auxiliare, unde condițiile de muncă dictau caracterul practic ca principal criteriu în alegerea hainelor. Fetele purtau uniforme, cămăși sport kaki și șepci. Poate pentru prima dată, femeile și-au simțit independența și importanța și au devenit încrezătoare în forțele și abilitățile lor intelectuale. Toate acestea le-au permis doamnelor să dirijeze singure dezvoltarea modei.
În timpul războiului, când aproape toate casele de modă au fost închise, femeile au scăpat voluntar de toate canoanele impuse, eliberându-și hainele de detalii inutile. Stilul practic și funcțional a prins rădăcini și a devenit atât de popular, încât casele de modă care și-au reluat activitățile după război au fost forțate să urmeze noile tendințe, iar încercările de a reda popularitatea crinolinei anterior populare și stilurilor „înguste” incomode s-au încheiat cu eșec.
De remarcat, totuși, sunt „crinolinele militare” care au apărut în același timp și au devenit extrem de populare. Aceste fuste pline diferă de predecesorii lor prin faptul că, pentru a-și menține forma, nu foloseau cercuri obișnuite, ci un număr mare de juponuri. Cusutul unor astfel de ținute necesita multă țesătură și, în ciuda calității scăzute, prețul „crinolinelor militare” era destul de mare. Acest lucru nu a împiedicat fustele voluminoase să devină unul dintre principalele hituri ale timpului de război, iar mai târziu acest model a devenit un simbol al stilului romantic cauzat de protestul general și de oboseala din cauza războiului. Neputând rezista stilului practic stăpânit, designerii de modă au decis să aducă originalitate și frumusețe ținutelor în stil simplu prin detalii și decor. Rochiile haute couture erau bogat decorate cu perle, panglici, aplicații și margele.
Impactul Primului Război Mondial asupra modei nu poate fi descris doar prin tendința emergentă către practic. Soldații care au participat la lupte pe teritorii străine au adus acasă noi țesături exotice sub formă de trofee, precum și șaluri, eșarfe și bijuterii nemaivăzute până acum din Tunisia și Maroc. Creatorii de modă, făcând cunoștință cu culturile diferitelor țări, au absorbit idei și au întruchipat noi stiluri, modele și finisaje în croitorie.
După sfârșitul războiului, când viața socială s-a îmbunătățit și balurile au început din nou să aibă loc la Paris, multe femei au abandonat costumele care deveniseră familiare și au revenit la moda antebelică. Cu toate acestea, această perioadă nu a durat mult - după război, a început o etapă complet nouă în modă, cea mai mare influență asupra căreia a fost Coco Chanel la acea vreme.
Stilul bărbătesc de la Chanel
Coco Chanel, după propria ei recunoaștere, și-a petrecut întreaga viață încercând să adapteze un costum bărbătesc la nevoile și stilul de viață al unei femei moderne.
Coco Chanel și-a început călătoria în lumea modei în 1909, când și-a deschis propriul magazin de pălării la Paris. Zvonurile despre noul designer s-au răspândit rapid în capitala Franței, iar chiar anul următor Coco a reușit să lanseze nu numai pălării, ci și haine, deschizând un magazin la 21 rue Cambon, iar apoi propria casă de modă în stațiunea Biarritz. În ciuda costului ridicat al îmbrăcămintei și a simplității croielii, care era neobișnuită pentru acea vreme, modelele Chanel au câștigat rapid popularitate, iar designerul a câștigat o clientelă largă.
Sarcina principală a hainelor pe care creatorii de modă le ofereau anterior femeilor a fost să sublinieze talia de viespe și să evidențieze pieptul, creând curbe nenaturale. Coco Chanel era slabă, bronzată și atletică, iar stilul obișnuit la acea vreme nu i se potrivea deloc - indiferent cât de mult și-ar fi dorit, nicio haină nu putea face o „clepsidră” din silueta fetei. Dar a fost un model ideal pentru propriile ținute. „Încătușat într-un corset, sânii în afară, fundul expus, strâns atât de strâns de talie, ca și cum ar fi tăiat în două părți... a susține o astfel de femeie este la fel ca a gestiona imobiliare”, a spus Coco.
Promovând confortul și stilul unisex, designerul a creat rochii și fuste foarte simple, caracterizate prin linii curate și lipsă de podoabă. Fata, fără ezitare, a dat deoparte detaliile inutile și accesoriile inutile în căutarea modelului ideal care să nu restricționeze mișcarea și, în același timp, să permită unei femei să rămână femeie. Indiferent de opinia publică, ea a introdus cu dibăcie elemente de stil masculin în îmbrăcămintea femeilor, dând în mod independent un exemplu de utilizare corectă a ținutelor simple. "Odată mi-am pus un pulover de bărbat, exact așa, pentru că îmi era frig... L-am legat cu o eșarfă (în talie). În ziua aceea am fost cu britanicii. Niciunul nu a observat că port pulover. ...” și-a amintit Chanel. Așa au apărut celebrele ei costume de marinari cu decolteu adânc și guler răsturnat și jachete din piele „jockey”.
La crearea hainelor, Chanel a folosit materiale simple - bumbac, tricotaje. În 1914, ea a scurtat fustele femeilor. La izbucnirea Primului Război Mondial, Coco a conceput pulovere practice, blazere, rochii cămăși, bluze și costume. Chanel a fost cea care a contribuit la popularizarea pijamalelor, iar în 1918 a creat chiar pijamale de damă în care puteai să cobori la adăpostul anti-bombă.
Mai aproape de 1920, Coco, la fel ca mulți artiști din acea vreme, a devenit interesat de motivele rusești. Această linie în munca lui Chanel a fost dezvoltată deja la începutul celui de-al treilea deceniu al secolului XX.
Al doilea deceniu al secolului XX, în ciuda tuturor greutăților și adversităților, a devenit un punct de cotitură în evoluția modei - tocmai în anii 1910 artiștii au început să caute în mod activ noi forme care să poată oferi femeilor libertate fără a le priva de grație. Reformele introduse în modă de război și tendințele anilor postbelici au devenit decisive în dezvoltarea industriei în deceniile următoare.
Ca într-o mașină a timpului, continuăm să ne întoarcem la cele mai semnificative decenii din istoria modei secolului al XX-lea - iar în continuare sunt anii 1910–1919. În acea epocă, moda europeană a cedat influenței colosale din exterior: aceasta a fost popularizarea pe scară largă a sportului și extinderea stilurilor rusești de est și apoi naționale (împreună cu „Anotimpurile rusești”) ale lui Diaghilev și, desigur, primul război mondial. , care a împărțit deceniul în două perioade și i-a făcut pe oameni să arunce o privire proaspătă asupra modei și asupra întregii afaceri de îmbrăcăminte în general.
1910–1913: stil sportiv și culori noi
Principala descoperire pentru istoria modei în epoca antebelică a fost noua schemă de culori. În 1905, la o expoziție la Paris, au fost demonstrate picturi luminoase multicolore ale fauvelor (Matisse, Derain și alții); în 1911, Serghei Diaghilev, în cadrul turneului de balet „Anotimpurile rusești”, a pus în scenă baletele „Sheherazade”. și „Cleopatra” la Londra cu costume colorate de Leon Bakst, realizate în stil oriental. Orientalismul, cu culorile sale vibrante și decorul bogat, a devenit noua tendință a modei de la începutul anilor 1910 și a adus pe podiumuri culori strălucitoare de condimente și plante exotice în loc de nuanțe pastelate. Celebrul couturier francez Paul Poiret a fost, de asemenea, considerat un trendsetter pentru orientalism. A devenit un inovator al acestei epoci: Poiret a eliberat femeile de corsete, evidențiind o nouă siluetă cu linii verticale drepte și talie înaltă. De asemenea, a simplificat croiala rochiei, făcând silueta moale și naturală și a adăugat culoare strălucitoare și decor în stil etnic.
În același timp, primii ani ai noului deceniu se inspiră din anii 1900, care nu sunt departe de istoria modei. Pentru doamnele din beau monde, rutina zilnică presupune încă patru schimbări pe zi - dimineața, prânzul, ceaiul și cina de seară. Fetele se pregătesc pentru căsătorie, care este obligatorie în această epocă, prin colectarea în avans a unei zestre. Includea cel puțin douăsprezece rochii de seară, două sau trei pelerine de seară, patru rochii de stradă, două paltoane, douăsprezece pălării, zece rochii de ceai și zeci de perechi de pantofi și ciorapi.
În 1913, hainele sport au fost adăugate garderobei deja extinse a doamnei. Pasiunea pentru sport se răspândește în toată Europa din Anglia, unde călăria și ciclismul sunt extrem de populare. Doamnele încep să joace golf, crochet și tenis, patinaj, călărie și mașini deschise în loc de trăsuri trase de cai - toate aceste activități active au necesitat să scape de corset cu tije metalice și să abandoneze rochiile excesiv de pufoase cu fuste lungi în favoarea luminii. rochii cu silueta dreapta, usor mulata si fusta pana la glezna.
O doamnă are voie să-și dea jos corsetul în timpul tradiționalei ore cinci în Anglia: rochiile „ceai” aveau o cămașă din dantelă cu guler înalt, mâneci umflate și o fustă lungă cu un model floral care curgea liber din piept și azi ne-ar aminti de cămășile de noapte ale bunicilor noastre. Dar codul vestimentar de seară era încă strict: doamnele se întreceau în luxul pălăriilor, iar rochiile de mătase sclipeau cu dantelă scumpă, broderii sau ornamente din blană...
1914–1919: armata timpurilor noi
În august 1914, Germania declară război Franței. Mobilizarea generală începe în țară, iar couture se estompează pe plan secund: toată industria ușoară este aruncată în nevoile frontului. Rochiile de seara practic dispar din colectiile de sezon (doar Statele Unite raman principalul lor client in timpul razboiului), iar doamnele nu mai au nevoie sa se schimbe de patru ori pe zi, ca pana acum. Culorile închise care erau folosite anterior doar pentru îmbrăcămintea exterioară intră în modă: negru, gri, albastru închis și kaki.
Din 1914, îmbrăcămintea pentru femei începe să fie influențată de stilul militar: silueta rochiilor de zi devine minimalistă, lungimea fustelor este scurtată aproape până la jumătatea gambei, iar pe acestea apar buzunare. Un costum de lucru pentru o femeie constă din principalul must-have al acestei epoci - o jachetă alungită, cu nasturi mari - și o fustă îngustă și lungă, care a devenit „bunica” fustei creion moderne. Brandurile engleze Burberry si Aquascutum si-au facut un nume in acesti ani prin introducerea trenciului militar in garderoba femeilor.
Pe măsură ce lungimea fustei se schimbă, rolul pantofilor devine din ce în ce mai important – în această epocă sunt la modă pantofii din piele cu curea la gleznă și botinele cu nasturi sau cu șireturi, dar întotdeauna din piele în două culori.
În anii războiului, Coco Chanel a avut cea mai bună oră: după ce și-a deschis primul magazin în Deauville în 1913, Chanel recruta activ clienți. Costumele ei simple, dar elegante din jerseu, constând dintr-o bluză albă cu guler în V, un pulover largi, cu curea și guler răsturnat (Coco a împrumutat-o de la marinari) și o fustă până la gambă, au fost incredibil de populare. și a permis lui Chanel deja în 1916 să se alăture rândurilor couturierilor și să demonstreze prima sa colecție haute couture.
Războiul dă un impuls colosal dezvoltării industriei de prêt-à-porter - companii care în timpul războiului au lucrat pentru nevoile frontului și au produs uniforme militare, deja în timp de pace încep să treacă la producția de prêt-à-porter. haine și încălțăminte pentru purtarea zilnică.
Această perioadă se caracterizează printr-o căutare febrilă a unor noi mijloace de exprimare și forme. Moda din acea vreme reflecta problemele politice actuale, dezvoltarea mișcărilor sociale și lupta femeilor pentru egalitate. Războiul ruso-japonez și ascensiunea colonialismului au dus la apariția elementelor exotice în modă.
Noile look-uri ale deceniului se bazează pe elemente ale modei de dinainte de război. În ciuda crizei economice, a inflației în creștere și a unei penurii acute de țesături și accesorii, ei uimesc prin luxul lor.
Evenimentele sociale din perioada 1910-1920 care au influențat cel mai mult dezvoltarea modei:
Primul Război Mondial 1914-1918
Siluete 1910-20:
A dispărut:
Corsete.
Fuste „șchiopătătoare”.
Coafuri complexe.
Pălării mari.
Broderie, aplicatie, dantela.
Fustele au fost scurtate.
A apărut:
Detalii funcționale ale îmbrăcămintei militare: suporturi înalte de aviator, buzunare plasate, guler răsturnat (cum ar fi jachetele franțuzești).
Costum: Fustă plină cu închidere în față + jachetă largi cu buzunare plasate și guler răsturnat sau guler aviator în picioare.
O fustă pufoasă + jachetă în stil militar - cu multe șireturi, guleruri înalte pentru uniforme, revere formale și nasturi metalici.
Tricoturi lucrate manual - jachete, cardigane, pulovere, esarfe, palarii.
Rochiile casual ajungeau doar până la gambe și erau purtate cu cizme înalte cu șireturi.
Peplums (un adaos asemănător unei fuste mici, cusute în prealabil pe un dublet sau vestă bărbătească, mai târziu pe corsetul unei femei, alungind oarecum îmbrăcămintea sub talie). Un alt nume: basca.
Siluetă în formă de butoi.
Încălzitoare pentru picioare, pălării din pâslă, tobe de eșapament.
Păr scurt pentru femei.
Modelele de modă de zi cu zi au fost influențate de uniformele militare. Modelele elegante au păstrat elemente ale modei de dinainte de război:
Turbane cu aigretă de pene.
Rochii în stil oriental cu talie înaltă (fustele lor au devenit mai largi și mai scurte).
„Crinolinele militare” erau fuste largi, în formă de clopot, care necesitau multă țesătură pentru a coase. În locul cercurilor tradiționale de crinolină, aici au fost folosite numeroase juponuri. Prețul unui astfel de produs a fost destul de mare în ciuda calității scăzute a materialului și a finisajului. „Crinolinele militare” sunt o manifestare a stilului romantic, ca urmare a oboselii de la război.
Fusta panier - lată la șolduri, plată în față și în spate (Panier-basket în franceză).
Stilul spaniol (Spania nu a luptat și tot ceea ce spaniol era asociat cu viața pașnică): piepteni înalți și mantile, pantofi de tango cu plase și cravate, rochii în stil flamenco spaniol.
Rochii in stilul celor purtate in epoca regelui Ludovic al XV-lea: un corset foarte ingust si o fusta larga cu volane pe laterale, subliniind linia soldului.
În 1909, Chanel și-a început activitățile în lumea modei, oferind femeilor:
Rochii sport din jerseu.
Pulovere.
Blazere.
Fuste plisate până la gambe.
Rochii camasa.
Bluze din bumbac englezesc
Costume din material tricotat.
Pijamale în care poți coborî la adăpostul anti-bombă.
Acesta a fost vremea cultului operetei, care nu numai că era distracție distractivă, dar a introdus și noi tipuri de îmbrăcăminte. Pe lângă operetă și teatrele de teatru mereu la modă, un rol similar l-au jucat reviste și cabaretele cu artiști celebri, de exemplu Mistenget la Paris sau Lucina Messal în Polonia. Ei au introdus nu numai dansul tango argentinian, ci și - odată cu acesta - culotte.
De asemenea, merită menționat rolul baletului în modelarea modei și noile abordări ale designului vestimentar. Capcana trecutului și baletul clasic, care a transformat coregrafia în semne grafice, în așa-numita scriere de dans, care a inspirat mulți artiști în secolul al XIX-lea (Degas, Toulouse-Lautrec etc.), a trecut în plan secund în secolul al XX-lea. secol.
Noile teorii au proclamat că valoarea nu constă în designul elaborat, ci în mișcările naturale și expresive ale corpului. Întruchiparea acestei noi idei a fost opera Isadora Duncan, care a avut o influență semnificativă asupra modei timpului ei.
Dorința de reformă și simplificare în îmbrăcăminte s-a manifestat cel mai clar în balet, care a avut o influență surprinzător de puternică asupra gustului publicului.
O revoluție în modă a fost provocată de turul baletului rusesc al lui Diaghilev la Paris cu celebrul dansator Nijinsky și balerina Karsavina. Costumele pentru balet, realizate după schițele lui Bakst, s-au remarcat prin mare originalitate, precum și peisajul baleturilor.
Aceste spectacole au marcat începutul reformei teatrale și sfârșitul dramatizărilor naturaliste. Muzica lui Debussy, Ravel, Prokofiev și Stravinski, costumele fantastice și noi dramatizări ale lucrărilor „Șeherazada”, „Zâna Trandafirilor”, „Petrushka”, „Tamara” și altele au fost lecții minunate care s-au bucurat în saloane până la Prima. Razboi mondial.
Experții în costume Bizet și Radius au scris că 1909, în care aceste balete au apărut pe scenă, a devenit o dată semnificativă în istoria modei. Anul acesta a fost o explozie de entuziasm în crearea de țesături bogat brodate și utilizarea de museline transparente, fumurii.
Odată cu aceasta, s-a ridicat steagul luxului oriental, bogăția palatelor sultanilor și grădinile califilor. Deja în 1910, influența lor asupra modei era vizibilă. Elementele exotice au apărut nu numai în compoziția îmbrăcămintei în sine, ci și în întreaga artă a decorațiunii.
Mai târziu, în anii 20, a apărut o dragoste pentru țesăturile decorative, care a fost un ecou cert al acestei influențe.
Costum conceput de L. Bakst pentru baletul „Daphnis și Chloe” pus în scenă de Diaghilev, 1912. Model de rochie parizian, inspirat din costumele concepute de L. Bakst
Noile teorii au proclamat că valoarea nu constă în designul elaborat, ci în mișcările naturale și expresive ale corpului.
Întruchiparea acestei noi idei a fost dansul dansatoarei desculțe Isadora Duncan, americană de naștere, care a venit în Europa în 1900 la vârsta de 22 de ani și a revoluționat atât arta coregrafică, cât și costumul teatral (care anterior consta din fustă de balet, adică de ex. pantaloni și fuste de tifon purtate peste ei, al căror număr ajungea uneori la douăzeci).
Ea a dansat mai întâi desculță, abia îmbrăcată într-o cămașă transparentă și un șal. Tehnicile plastice au fost extrase din sculpturile clasice, din imaginile de pe amforele antice grecești și etrusce și din reliefurile de pe frontoanele templelor. În plasticitate și ritm plin de viață, Isadora Duncan și-a întruchipat conceptul, cules din dansurile rituale ale vestalelor.
Dansul ei era sculptură, melodie și mișcare, subliniat de evoluția unui șal transparent. Acest dans a devenit baza teoriei dansurilor ritmice.
Deja capodoperele inițiale au fost răsplătite cu mare faimă. Făcând turnee în toată Europa din 1900, la începutul carierei artistice exclusiv în case particulare și palate, iar mai târziu pe scenele teatrelor, Isadora Duncan, interpretând dansuri clasice în ținute străvechi și cu o personalitate fermecătoare, a insuflat dragostea pentru simplitatea străveche. .
Dansul ei a influențat faptul că primele costume ale liniei noi, stricte, introduse de Paul Poiret, aveau un caracter antic stilizat. Dorința de reformă și simplificare în îmbrăcăminte s-a manifestat cel mai clar în balet, care a avut o influență surprinzător de puternică asupra gustului publicului.
Înflorirea elementelor exotice în modă a fost facilitată de cunoașterea europenilor cu arta populară a țărilor coloniale, țările din Orientul Mijlociu și Îndepărtat, ceea ce a dus la o nouă abordare a ornamentării țesăturilor și apariția diferitelor șaluri, foulard. eșarfe, eșarfe etc.
Exotismul s-a reflectat și în dansurile din acea vreme. Maxime brazilian și black cake-walks au pus bazele pentru o serie de dansuri noi, care au inclus în cele din urmă tango. Caracteristica muzicii acestor dansuri era incantarea ritmului.
Tangoul argentinian, devenit la modă în Europa la acea vreme, s-a născut dintr-un dans exotic care își datorează forma în mare parte spaniolilor.
În procesul dezvoltării sale, tangoul a suferit multe schimbări, apoi a primit în sfârșit forma familiară, atât de diferită de cea originală.
În anii în cauză, tangoul a provocat un protest uriaș din partea părții conservatoare a societății europene, la fel ca în secolele XVIII și XIX. Un astfel de protest a fost provocat de valsul, care era considerat un dans nerușinat, în anii 20 ai secolului XX - de Charleston, iar mai târziu de rock and roll.
Tango a fost la început doar un dans pe scenă, iar hainele vechi nu erau potrivite pentru interpretarea lui. Pentru acest dans a fost inventat un costum special sub forma unor pantaloni de tip turcesc sau fuste drapate, a căror tăietură arăta picioarele.
Casa de modă Drecol și Bechoff din Paris a demonstrat în 1911 diverse modele de rochii-pantaloni, de exemplu, așa-numita jupe-culotte (fustă pantaloni), care, însă, nu a prins rădăcini peste tot. Numai dansatoare au jucat în ele, drept urmare noul dans tango a fost numit „dansul pantalonilor”.
Numărul mic de femei care au îndrăznit să apară în aceste rochii pe stradă au fost ridiculizate și, prin urmare, un astfel de costum a dispărut rapid.
În conformitate cu linia generală de modă, ei au încercat să poarte doar pantaloni, dar nici nu au prins, deoarece au fost împotriva normelor acceptate ale moralității publice.
În 1908-1914. idealul era o femeie cu pielea alba mata, cu parul castaniu, care lua parte la sedinte de spiritism si stralucea ca un inger. Anterior, fardul proaspăt, infantil, trebuia să dispară, iar femeile încă de mici au încercat să creeze impresia de experiență și cunoaștere.
Palidă ca o statuie și femeie melancolică, îmbrăcată în tifon transparent și muselină, s-a înconjurat în interior cu culori deschise, pastelate, asemănătoare, unde totul strălucea din aurire, oglinzi și lumina soarelui. Dorea să fie iubită și aștepta jurământul de credință.
În 1913, în Anglia au început proteste zgomotoase ale emancipanților, căutând să direcționeze viața femeilor pe o altă cale. Dar majoritatea femeilor doreau doar să se distreze și să fie iubite.
Sportul nu ocupase încă un loc semnificativ în viața femeilor, dar totuși, în această perioadă, influența sportului asupra modei a început să se manifeste destul de puternic și, prin urmare, s-a conturat o întoarcere către libertate și simplitate.
Nu mai existau atât de multe falduri și dungi de împletituri și multe dintre decorațiunile folosite anterior. Coafurile au devenit mai fine și mai joase, expunând gâtul, brațele și picioarele.
Lenjeria a început să sufere schimbări enorme: jupon, corsete, cămăși, pantaloni și huse.
Tren a dispărut, cizmele au devenit mai ușoare și au fost înlocuite cu diverși pantofi. Femeile, epuizate de robia corsetelor, au scăpat de bunăvoie de presiunea teribilă din centură. A apărut o mare varietate de forme vestimentare.
Aceasta și perioada ulterioară, care a durat până în 1923, se caracterizează prin schimbări frecvente în tendințele modei cauzate de căutarea unor noi mijloace de exprimare și comoditate.
Formele noi nu numai că nu au subliniat structura anatomică, așa cum a fost cazul în 1901-1907, dar au încercat și, deși timid, să o ascundă.
Perioada dintre 1908 și 1914 poate fi (teoretic) distinsă în mai multe etape în care moda a fost influențată de stiluri diferite.
Influența costumelor grecești poate fi urmărită în jurul anului 1909, stilul Imperiu - în jurul anului 1911, îmbrăcămintea orientală - în jurul anului 1913.
Rochii bazate pe haine grecești:
1 - Model francez, proiect Poiret, 1903;
2 - model polonez, 1911; 3 - model englezesc, 1910
Haina bazata pe motive orientale:
1 - rochie și coafură, design Poiret, 1911;
2 - rochie în stilul „modei înguste”, Paris, 1914;
3 - rochie cu fusta trasă în sus la șolduri, Polonia, 1914.
Rochii in stil imperiu:
1 - model polonez; 2 - model francez;
3 - model englezesc.
1911-1914 a adus mostre ale revenirii „modei înguste”. În perioada descrisă au existat soluții predominant pseudo-stil, iar moda a devenit din ce în ce mai incertă.
Moda 1911-1914 caracterizat prin moliciunea liniilor, subliniind convexitatea naturala a siluetei si in acelasi timp conferindu-i un caracter feminin, dar nu la fel de pronuntat ca inainte.
Țesăturile moi, ușoare care curgeau cădeau liber, dând hainelor un caracter specific, care la acea vreme era definit ca lenjerie de modă.
Această perioadă a inclus abandonarea chemisetelor rigide care se potrivesc gâtului; s-a introdus un decolteu care expune umerii (așa-numita „modă goală”. Căptușelile din mătase, care în perioada anterioară întăreau chiar și țesăturile foarte subțiri, au încetat să mai fie folosite.
Moderația s-a instalat în liniile principale. Forma anterioară „clopot” și liniile „curbate” au făcut loc unor linii stricte, iar silueta a început să fie numită „tac”.
Talia s-a ridicat în sus, ca în moda Primului Imperiu, iar vestitorii acestei turnări erau brâuri foarte largi din țesătură de mătase; se numeau „bajadera”.
Au dispărut mânecile mari; mâneca a devenit îngustă, cusută lin sub umăr sau kimono. Asimetria a fost una dintre fundamentele compoziției generale, care s-a exprimat în draperii asimetrice, clape, pene, tivuri de tunici fanteziste, căptușeli etc.
Influența vestimentației orientale s-a manifestat prin căptușeală care prelungea rochia sub șolduri și prin folosirea unor țesături scumpe, colorate, transparente și cu ornamente fabuloase.
Nume parizian - Leon Bakst. În 1910, Parisul a văzut baletul „Sheherazade” în programul „Anotimpurilor rusești” organizat de Serghei Diaghilev. Baletul a fost pus în scenă de celebrul Mihail Fokin, iar decorurile și costumele au fost realizate după schițe ale lui Lev Bakst. El își creează propriul stil special, Bakstian. Parisul a uitat că Bakst este străin, că rădăcinile lui sunt în Rusia. Numele Leon Bakst a început să sune ca cel mai parizian dintre toate numele pariziene. Producțiile sale au început să fie imitate, ideile lui au variat la nesfârșit. Artistul din baletele lui Diaghilev a fost partener deplin al regizorului și al coregrafului. Astfel, Bakst a lucrat îndeaproape cu celebrul Fokine, iar apoi cu nu mai puțin faimosul Nijinsky când a pus în scenă baletele lui Stravinsky. Principiile sale de design pictural au fost acceptate necondiționat de critici. Bakst proiectează spectacole nu numai la Paris, ci și la Londra și Roma.
Creatorii de moda parizieni au început să promoveze „stilul Bakst”. Oamenii l-au abordat cu comenzi pentru schițe de costume. Acest lucru l-a fascinat foarte mult pe artist și a creat o serie de costume magnifice, precum și modele de țesături. „...Bakst a reușit să surprindă acel nerv evaziv al Parisului care guvernează moda, iar influența sa este acum simțită peste tot în Paris - atât în rochii pentru femei, cât și la expozițiile de artă”, scria M. Voloshin în 1911.
Paul Poiret a început să lucreze pentru Doucet and Worth, iar în 1903 și-a deschis propria casă de modă.
Poiret a creat un puternic imperiu al modei. În zilele noastre, casele de modă produc diferite produse sub un singur brand, dar atunci acest lucru era puternic diferit de normele general acceptate.
Silueta pe care a creat-o a eliberat femeile de corset: o fusta fluida care nu ajungea pe podea, o talie inalta. Acest lucru a fost împotriva regulilor decenței. Dar au trecut doar doi ani și această inovație a fost acceptată. În 1909, Serghei Diaghilev „a adus” arta rusă, inclusiv baletul, în Europa. Datorită primului sezon parizian al Baletului Rus, Franța a descoperit farmecul Orientului. Baletul „Cleopatra” a fost dominat de o revoltă de culori: o combinație de violet și smarald, roz cu galben și negru. Acest eveniment cultural a influențat opera lui Paul Poiret: a inclus motive orientale în colecțiile sale și a început să creeze haine în culori noi pe o nouă siluetă - bloomers, turbane, culori și modele strălucitoare: roz, auriu, galben canar, verde otrăvitor, azur. albastru. Niciodată hainele nu au fost atât de colorate. Era mai mult decât exotic. Paul Poiret a cucerit publicul.
Paul Poiret a inventat tunica abajurului, o îmbrăcăminte asemănătoare unei tunici de aproximativ lungimea genunchiului. O altă invenție a lui a fost fusta „șchiopătă” - se îngustă sub genunchi. În ea se putea păși doar cu pași mici, motiv pentru care și-a primit numele.
Poiret a reînnoit cu succes moda pentru combinația de pantaloni și fustă, pantaloni și tunică.
Inspirația și muza lui Paul Poiret a fost soția sa Denise.
Doi dintre cei mai buni ilustratori au lucrat cu Paul Poiret - Paul Irib și Georges Lepape, care au întruchipat modelele lui Poiret în ilustrații.
În 1911, Paul Poiret a lansat primul parfum de designer, „Rosina” (numit după fiica sa cea mare). Totul de la început până la sfârșit: crearea parfumului, designul sticlei, ambalajul, publicitatea, distribuția - a fost inventat și realizat chiar de designerul de modă. Aceasta a însemnat o invazie a unei noi piețe, care la acea vreme era monopolul parfumerilor francezi. Paul Poiret și Raoul Doofy lucrează activ la crearea de țesături. Paul Poiret a spus odată: „Couturierul, ca și țesătura, vorbește multe limbi cu un singur scop - să glorifice frumusețea feminină”. Paul Poiret a fost un admirator pasionat al artei moderne și a avut un contact strâns cu genii ale secolului al XX-lea precum artiștii Henry Matisse și Pablo Picasso și poetul Jean Cocteau. Paul Poiret a fost un filantrop. În 1911, a deschis studioul Martina la Paris (numit după fiica sa cea mică). Acolo, fetele din familii sărace erau învățate nu doar cusut și broderie, ci și istoria artei și desen.
Paul Poiret a devenit o legendă în timpul vieții sale. Înțelegerea relației dintre modă și publicitate, organizarea de evenimente și spectacole. A fost mai mult decât un simplu modă. Poiret a devenit fondatorul conceptului modern de „modă ca stil de viață”. Practic a inventat și folosit strategii de marketing și PR (Relații Publice), care au devenit acum o practică comună și o normă. Casele sale, saloanele, vacanțele pe care le organiza au devenit spectacole și spectacole uimitoare, unde lucrările - rochiile sale au jucat rolul principal. Un exemplu: pentru a-și face reclamă casei de modă, a angajat modele de modă, le-a îmbrăcat în ținutele sale și le-a dus prin Europa și Rusia. Toate acestea au fost însoțite de articole de mare profil în presă și reportaje foto.
Stilul Art Deco. ERTE (ERTE numele și prenumele real Roman Petrovich TYRTOV 1892 - 1990) - artist rus, reprezentant al Art Nouveau, luminare a designului grafic și celebru creator de modă. Abandonând cariera tradițională a familiei, s-a stabilit la Paris în 1912, devenind corespondent al revistei Ladies' Fashions din Sankt Petersburg. Nu a primit o educație artistică sistematică, a urmat pentru scurt timp Academia lui R. Julien. El a creat pseudonimul „Erte” din primele litere ale numelui și de familie. A locuit la Paris și Monte Carlo.
Stilul Art Deco - o abreviere pentru numele expoziției "L"Exposition Internationale des Arts Decoratifs et lndu-striels Modernes" - "Expoziția Internațională de Arte Moderne Decorative și Industriale", desfășurată în 1925 la Paris) - Stilul artistic de design interior , produse decorative și aplicate artă, bijuterii, design vestimentar, precum și design de produse industriale și grafică aplicată.
Coco Chanel - cu ajutorul lui Capel, în 1910 Coco și-a deschis primul butic la Paris - celebrul salon de pe Rue Cambon, iar trei ani mai târziu - prima sucursală din Deauville. Curând a avut o adevărată casă de modă în stațiunea la modă Biarritz. Care a fost secretul unui asemenea succes? Înainte de Chanel, femeile erau îngropate sub kilometri de țesături și dantelă: fuste strâmte cu cerc, forfote uriașe, trenuri care măturau praful și pălării uriașe care semănau mai mult cu prăjituri. Chanel însăși nu era potrivită pentru rochii care puneau în evidență o talie de viespe și un bust plin - nu avea nimic de subliniat. În plus, astfel de toalete împiedicau mișcarea. Ea a oferit femeilor ținute complet noi, fără precedent, împrumutate adesea din garderoba bărbaților. De exemplu, un costum de marinar cu un decolteu adânc și un guler larg răsturnat sau o jachetă de piele în stilul unui jocheu. A fost întotdeauna inspirată de ceea ce îi plăcea personal și cu care se simțea confortabil. A fost o adevărată revoluție. Chanel a creat din nou moda, indiferent de ce a fost acceptat și ce nu a fost.
Îmbrăcăminte „bărbați” pentru femei - sfârșitul anilor 1910
„Odată mi-am pus un pulover de bărbat, doar pentru că îmi era frig... l-am legat cu o eșarfă (în talie). În ziua aceea am fost cu britanicii. Niciuna nu a observat că port pulover...” A apărut astfel o nouă modă feminină - sacouri de flanel, fuste largi, pulovere lungi din jerseu, costume de marinari și celebrul costum (fustă + jachetă).
„Încătușați într-un corset, sânii în afară, fundul la vedere, strânși în talie ca și cum ar fi tăiat în două părți... întreținerea unei astfel de femei este la fel cu gestionarea proprietății imobiliare” - Chanel știa despre ce vorbea. Femeile care lucrează, independente, active pur și simplu nu puteau purta corsete și volanuri.
Reguli pentru rochia neagră Chanel:
- rochia trebuie sa acopere genunchii
- rochia nu trebuie sa aiba detalii decorate: volane, broderie, dantela
- asigurați-vă că puneți un accent clar pe croiala din talie
- pantofi - pantofi inchisi (nu sandale!)
- fără decorațiuni mari
- geanta de mana mica
1914 - Primul Război Mondial
Descriind moda din 1915-1923, putem spune cu siguranță că a fost o continuare a căutării unor noi mijloace de exprimare, necesare formelor atât de rapid în schimbare. Principala trăsătură a modei din acești ani a fost un fel de libertate („scădere”) și fantezie. Bluzele atârnau lejer pe umeri; peplums și curelele largi nu îmbrățișează talia. Erau mâneci scurte și largi, uneori de forme fantastice, alungite în față, amintind de cele gotice. Fustele și șorțurile cu volante, trenele, șalurile, eșarfele etc., atașate de ele, atârnau.
Îmbrăcămintea lejeră, care a atins punctul maxim în 1922, a mascat conturul natural al figurii. O femeie din acea vreme „și-a spânzurat” o rochie. Acest efect a fost sporit de utilizarea țesăturilor moi, ale căror proprietăți plastice au determinat crearea unor forme moi, vagi. Toate acestea au fost o rezistență complexă la formele rigide și rafinate de îmbrăcăminte de la începutul secolului al XX-lea.
Această perioadă a adus femeilor realizări importante în lupta pentru egalitate și, în legătură cu aceasta, noi realizări în domeniul reformei vestimentare. Motivul a fost primul război mondial, care a jucat un rol mult mai semnificativ în lupta pentru egalitatea femeilor decât toate eforturile anterioare ale emancipanților. Lăsate singure, femeile au fost forțate să-și asume întreaga responsabilitate pentru ele și familiile lor; au luat locul bărbaților în industrie, în birouri, spitale etc. și s-au simțit încrezători în puterea lor fizică și valoarea intelectuală.
În timpul Primului Război Mondial, femeile au început să ducă un stil de viață masculin, au devenit conducătoare de tramvai, expeditori de marfă, iar unele chiar au intrat în serviciile militare auxiliare și au îmbrăcat uniformele corespunzătoare. De exemplu, asistentele și lucrătorii poștale americani purtau cămăși și șepci sport kaki. Odată cu izbucnirea războiului, casele de modă au fost închise, iar femeile însele au dirijat mai mult sau mai puțin abil mișcarea modei, eliberându-se de multe fantezii absurde care le-au fost impuse ca canoane de modă. Ornamentele inutile au fost aruncate, iar îmbrăcămintea a fost concepută pentru a oferi confortul necesar pentru muncă. Îmbrăcămintea casual în stilul reformei a câștigat popularitate și s-a consolidat atât de ferm încât croitorii, revenind la munca lor în 1917 și dorind să aibă din nou un rol dominant în stabilirea modei, au fost nevoiți să adopte aceste haine și încearcă să reintroducă crinolina sau „slim”. moda" înfrângere eșuată. În același timp, au dispărut trenurile, corsetele rigide și bijuteriile excesive.
Armata, nu doar europeană, ci și colonială, a avut și ea o mare influență asupra modei. Ea a adus atmosfera țărilor îndepărtate și exotismul artei native frumoase. Au apărut țesături decorative cu model din Maroc și Tunisia, șaluri frumoase, eșarfe și alte articole exotice care au captivat Europa. Moda a absorbit imediat noi elemente de tăiere și decorare a costumelor chinezești, arabe și indiene.
Poate părea paradoxal că, odată cu apariția hainelor simple, practice, raționale, dragostea pentru abundența modelelor, dantelă, aplicații, tricotaje, margele etc. a crescut din nou. Acest lucru a fost explicat de activitățile croitorilor parizieni, care, nedorind să-și piardă complet influența, Ei au protestat împotriva croielii simple și au început să introducă completări fantastice la rochiile de forme simple. Dintr-un articol de revistă de atunci: „... rochiile de croială simplă și fără decorațiuni au provocat nemulțumiri în rândul doamnelor. Au încercat să influențeze artiștii care creau modelele pentru a introduce garnituri, chiar și în cantități excesive. A fost un de mult timp de când au văzut rochii atât de brodate, brodate cu perle, tivul tuns cu panglici adunate, aplicații din pânză, brodate cu sârmă groasă și un număr imens de panglici subțiri care formau modele complexe de-a lungul fundului și pe mânecile rochiilor de lână. și chiar a acoperit avioane întregi...”. La câțiva ani de la începutul războiului, în ciuda luptei continue pe front, viața din spate a revenit la normal; Au început din nou să aibă loc baluri și recepții.
Revue, fiind cele mai rapide și mai îndrăznețe în adoptarea de noi forme de îmbrăcăminte, au devenit avangarda modei. În revistă, au apărut mari dezacorduri în ceea ce privește necesitatea unui cadru fantastic din plastic, conceput de cei mai cunoscuți decoratori și croitori, care au fost influențați de baletul rusesc și au decis totul asupra contrastului de negru și culori bogate. În 1921, Poiret a dezvoltat scenografia și costumele pentru revista „Casino de Paris”, folosind în principal negru și galben. Acest fapt a dus la pătrunderea pe scară largă a negrului în toaletele femeilor. La Paris a fost stabilită o minge specială albă și neagră, care a provocat proteste violente din partea croitorilor. De regulă, costumele imaginative ale actorilor au avut o influență asupra stabilirii anumitor forme de îmbrăcăminte în viață, dar încercarea de a reînvia moda penelor de struț, care a umplut toate costumele revistei, a eșuat. Dar moda șalului spaniol a prins rădăcini datorită dansatoarei argentiniene Isabella Ruiz, care a schimbat șalurile la fiecare dans.
Schimbările în modă s-au produs treptat. În timpul războiului, peste tot se purtau costume. Forma jachetelor arăta influența evidentă a uniformei militare, iar fustele largi, plisate sau evazate, dezvăluiau cizme până în vârf. Mâneca moderat îngustă era nasturii până la manșetă, talia, oarecum joasă la început, a revenit la locul ei. Pălăriile erau de mărime medie. În 1917, costumele s-au estompat pe fundal, femeile și-au scos rochiile de dinainte de război și pentru o perioadă au revenit la moda anilor de dinainte de război. Au existat încercări de a prelungi rochiile și chiar de a înfășa picioarele, dar acest lucru nu a prins. Fustele, care au devenit din ce în ce mai înguste, au fost rotunjite la șolduri și au devenit mai înguste în partea de jos. Silueta semăna cu un fus. Talia era marcată înaltă. A fost multă adunare în rochii și paltoane.
J. Lanvin a oferit rochii cămașă clienților ei.
În 1917-1918, a apărut o nouă siluetă - o rochie cu două linii de talie: înaltă și joasă, la șolduri.
În 1918, rochiile au fost scurtate din nou și lărgite datorită volanelor care erau cusute peste fuste. Expansiunea a fost asigurată de curele largi moi și basci adunate, precum și de tunici care erau mai scurte și mai largi decât fustele (vezi figura).
"Fata draguta".
„Mamă dezinteresată”.
„Femeie vampir exotică”.
Trei imagini ideale complet diferite.
În 1900, folosirea machiajului era deja larg răspândită. Totuși, l-au aplicat astfel încât rezultatul să pară cât mai natural. În acest moment, pudra roz a Helenei Rubinstein a fost la îndemână, deoarece fețele acoperite cu pudră albă păreau prea artificiale. În același timp, concurenta ei americană Elizabeth Arden și-a deschis primul salon, iar în scurt timp cele două regine ale cosmeticelor au început să lupte pentru clienți, lansând tot mai multe produse noi. Ei au recomandat femeilor să viziteze în mod regulat saloanele de înfrumusețare. Am început cu curățarea în profunzime a pielii cu ajutorul aburului - exact ca și astăzi.
În timpul războiului, a devenit nepopular să cheltuiți timp și bani pe produse cosmetice. Puțin ruj pe buze, o picătură de vaselină strălucitoare pe pleoape - asta-i tot. Părul ei, care anterior fusese ondulat în bucle cochete, la Mary Pickford, a început să fie despărțit printr-o despărțire clară. Bărbații din față trebuiau să știe că femeile lor abandonaseră orice cochetărie și erau modeste și cordiale, ca Lillian Diana Gish.
Fotografie: „Sweet Girl” de Lillian Diana Gish a fost pe deplin în concordanță cu gusturile vremii. Vedeta filmului mut, care nu s-a regăsit niciodată în filme sonore, a jucat pe scenă încă de la vârsta de cinci ani.
A vinde produse cosmetice acestor femei dedicate nu a fost ușor. Prin urmare, majoritatea produselor cosmetice au fost declarate benefice pentru sănătate.
Vaselina, care era folosită pentru a da strălucire buzelor și pleoapelor, era considerată un unguent; totodată, majoritatea femeilor nu și-au dat seama, însă, la fel ca astăzi, că problema era problema comercializării mărfurilor. Deoarece nimic legat de medicină nu ar trebui să arate frivol, femeile erau mai predispuse să recurgă la operații estetice decât să folosească produse cosmetice. Intervenția chirurgicală pentru a netezi ridurile prin injectarea de parafină sub piele a devenit obișnuită.
Foto: Theda Bara - o frumusețe exotică cu un aspect îmbietor și o gură mică în formă de inimă a fost considerată întruchiparea păcatelor și a reprezentat pe ecran fanteziile ascunse ale primei Americi în imaginile lui Salome, Madame DuBarry și Cleopatra.
După război, virtutea s-a terminat - toată lumea dorea să pară misterioasă și fatală.
Foto: Gloria Swanson este un înger și un diavol împodobiți într-unul. Imaginea unui vamp exotic. Întruchiparea lui ideală se numea Gloria Swenson (1899-1983), care, pe de o parte, s-a comportat ca o doamnă de societate, iar pe de altă parte, fără jenă, a apărut în ținute erotice precum lenjerie din satin, kimono de mătase și blănuri de lux. Ea a jucat roluri scandaloase și riscante, a căror temă era trădarea, dragostea în trei și emanciparea sexuală a unei femei. Și ea a făcut toate acestea cu mare eleganță.
Părul era tuns ca un băiat, ochii erau căptușiți cu creion pentru sprâncene, buzele erau vopsite foarte viu, iar exotismul accesoriilor nu cunoștea limite, ceea ce Poiret a cerut în 1910 cu stilul său harem.
Din 1914 până în 1918, femeile și bărbații au avut un singur ideal: sora dezinteresată a milei. Aceasta le-a preocupat în primul rând pe surorile de la Crucea Roșie, a căror uniformă a fost concepută de couturierul Redfern. Admirația pentru slujirea dezinteresată a mers atât de departe încât doamnele din societate s-au imortalizat sub masca de călugărițe sau surori ale milei și au trimis aceste fotografii soților lor din front.
Foto: Ida Rubinstein - o asistentă într-un spital din Paris în timpul Primului Război Mondial.
Stil: Art nouveau, Art Deco
Designeri: Coco Chanel (început), Jeanne Paquin, Jeanne Lanvin, Léon Bakst, Jacques Doucet
Ilustratori: George Barbier, George Lepape
Muzică: Tango, Vals Boston, Ragtime, Jazz (început)
Artă: Baleturi ruși, fauvism, cubism, dadoism, futurism.