Старовинний одяг російської знаті за своїм покроєм загалом мала схожість з одягом людей нижчого класу, хоча сильно відрізнялася за якістю матеріалу та оздобленням. Тіло облягала широка сорочка, що не доходила до колін, з простого полотна або шовку, дивлячись по достатку господаря. У ошатної сорочки, зазвичай червоного кольору, краю і груди вишивалися золотом і шовками, вгорі пристібався срібними або золотими гудзиками багато прикрашений комір (він називався «намиста»).

У простих, дешевих сорочках гудзики були мідними або замінювалися запонками з петлями. Рубаха випускалася поверх нижньої сукні. На ноги одягалися короткі порти або штани без розрізу, але з вузлом, що дозволяв стягнути або розширити їх у поясі за бажанням, та з кишенями (зеп'ю). Штани шилися з тафти, шовку, сукна, а також із грубої вовняної тканини або полотна.

Зіпун

Поверх сорочки і штанів надівався вузький безрукавний зипун із шовку, тафти або фарбування, з пристебнутим вузьким маленьким коміром (знизу). Зіпун доходив до колін і служив зазвичай домашнім одягом.

Звичайним і поширеним видом верхнього одягу, що одягався на зіпун, був кафтан з рукавами, що сягали до п'ят, які збиралися в складки, так що кінці рукавів могли замінювати рукавички, а в зимовий час служити муфтою. Спереду каптана вздовж розрізу з обох його боків робилися нашивки із зав'язками для застібки. Матеріалом для кафтану служили оксамит, атлас, камка, тафта, мухояр (бухарська паперова тканина) або проста фарба. У ошатних кафтанах за стоячим коміром прикріплювалося іноді перлове намисто, а до країв рукавів пристібалося прикрашене золотим шиттям та перлами: «зап'ясті»; підлога обшивалася тасьмою з мереживом, розшитим сріблом або золотом. «Турські» кафтани без коміра, що мали застібки тільки на лівому боці та біля шиї, відрізнялися по своєму крою від «станових» кафтанів з перехопленням посередині і застібками на ґудзиках. Серед кафтанів розрізняли за призначенням: столові, їздові, дощові, «смирні» (жалобні). Зимові каптани, виготовлені на хутрі, називалися «кожухами».

На зіпун одягалася іноді «ферязь» (ферезь), яка являла собою верхній одяг без ворота, що доходив до кісточок, з довгими рукавами, що звужуються до зап'ястя; вона застібалася спереду гудзиками чи зав'язками. Зимові фери робилися на хутрі, а літні - на простій підкладці. Взимку під каптан надягали іноді безрукавні ферізі. Ошатні ферезі шилися з оксамиту, атласу, тафти, камки, сукна і прикрашалися срібним мереживом.

Охабень

До накидного одягу, який одягався при виході з дому, належали однорядка, охабень, опашень, япанча, шуба та ін.

Однорядка

Опашень

Однорядка - широкий довгостатевий одяг без брами, з довгими рукавами, з нашивками і гудзиками або зав'язками, - робилася зазвичай із сукна та інших вовняних тканин; восени й у негоду її носили й у рукави та нанакидку. На однорядку був схожий охабень, але він мав відкладний комір, що спускався на спину, а довгі рукави відкидалися назад і під ними були дірки для рук, як і в однорядці. Простий охабень шився з сукна, мухояра, а ошатний - з оксамиту, обьярі, камки, парчі, прикрашався нашивками і застібався ґудзиками. Опашень по своєму крою ззаду був дещо довшим, ніж спереду, і рукави до зап'ястя звужувалися. Опашні шилися з оксамиту, атласу, обьярі, камки, прикрашалися мереживами, нашивками, застібалися за допомогою ґудзиків та петель із кистями. Опашень носили і без пояса («напаш») і нанакидку. Безрукавна япанча (єпанча) була плащем, що одягався в негоду. Дорожня япанча з грубого сукна або верблюжої вовни відрізнялася від ошатної япанчі з гарної матерії, підбитої хутром.

Ферязь

Самим ошатним одягом вважалася хутряна шуба. Її не тільки вдягали, виходячи на мороз, але звичай дозволяв господарям сидіти в шубах навіть під час прийому гостей. Прості шуби робилися з овчини або на заячому хутрі, вище за якістю були куні та біличі; знатні та багаті люди мали шуби на собольєм, лисячому, бобровому чи горностаєвому хутрі. Шуби покривалися сукном, тафтою, атласом, оксамитом, об'яром або простою фарбою, прикрашалися перлами, нашивками і застібалися гудзиками з петлями або довгими шнурками з пензлями, на кінці. «Російські» шуби мали відкладний хутряний комір. «Польські» шуби шилися з вузеньким коміром, з хутряними обшлагами і застібалися у шиї тільки запоною (подвійним металевим ґудзиком).

Терлік

Для пошиття чоловічого одягу часто вживалися закордонні привізні матерії, причому надавали перевагу яскравим кольорам, особливо «червчастий» (багряний). Найбільш ошатним вважався кольоровий одяг, який одягали в урочистих випадках. Одяг, вишитий золотом, могли носити лише бояри та думні люди. Нашивки завжди робилися з матерії іншого кольору, ніж сам одяг, і в багатих людей прикрашалися перлами та коштовним камінням. Простий одяг застібався зазвичай олов'яними або шовковими гудзиками. Ходити без пояса вважалося непристойним; у знаті пояси були багато прикрашені і досягали іноді в довжину кількох аршин.

Чоботи та черевик

Щодо взуття, то найдешевшим були постоли з берести або лика і черевики, що спліталися з лозових лозин; для обгортання ніг застосовували онучи зі шматка полотна чи іншої тканини. У заможному середовищі взуттям служили черевики, сапоги та ічетиги (ічеги) з юфті чи саф'яну, найчастіше червоного та жовтого кольору.

Сапоги були схожі на глибокий черевик з високим підбором і загнутим догори гострим носком. Ошатні черевики та сапоги шилися з атласу та оксамиту різних кольорів, прикрашалися вишивкою з шовку та золотих та срібних ниток, унизувалися перлами. Ошатні чоботи були взуттям знаті, робилися з кольорової шкіри та сап'яну, а пізніше - з оксамиту та атласу; підошви підбивалися срібними цвяхами, а високі підбори - срібними підковами. Ічетиги являли собою м'які сап'янові чоботи.

При ошатному взутті на ноги одягали вовняні або шовкові панчохи.

Кафтан з коміром-козирем

Російські шапки були різноманітними, і форма їх мала своє значення в побуті. Маківку голови прикривали тафією, маленькою шапочкою, зробленою із саф'яну, атласу, оксамиту або парчі, іноді багато прикрашеною. Поширеним головним убором був ковпак із поздовжнім розрізом спереду та ззаду. Менш заможні люди носили сукняні та повстяні ковпаки; взимку їх підбивали дешевим хутром. Ошатні ковпаки робилися зазвичай з білого атласу. Бояри, дворяни та дяки у звичайні дні одягали низькі шапки чотирикутної форми з «околом» навколо шапки з хутра чорно-бурої лисиці, соболя чи бобра; взимку такі шапки підбивалися хутром. Тільки князі та бояри мали право носити високі «горлатні» шапки з дорогого хутра (взяті з горла хутрового звіра) з суконним верхом; за своєю формою вони дещо розширювалися догори. В урочистих випадках бояри вдягали на себе і таф'ю, і ковпак, і горлатну шапку. Носову хустку було прийнято зберігати в шапці, яку, перебуваючи в гостях, тримали в руках.

У зимові холоди руки зігрівали хутряними рукавицями, які покривалися простою шкірою, саф'яном, сукном, атласом, оксамитом. «Холодні» рукавиці в'язалися із вовни чи шовку. Зап'ясті біля ошатних рукавиць вишивались шовком, золотом, унизувалися перлами та дорогоцінним камінням.

Як прикраси знатні та багаті люди носили у вусі сережки, а на шиї – срібний або золотий ланцюг з хрестом, на пальцях – персні з алмазами, яхонтами, смарагдами; на деяких перснях робилися особисті печатки.

Жіночі шуби

Носити при собі зброю дозволялося лише дворянам та військовим людям; посадським людям та селянам це заборонялося. Згідно з звичаєм, всі чоловіки, без різниці їхнього суспільного становища, виходили з дому, маючи в руках палицю.

Деякі жіночі одяги були подібні до чоловічих. Жінки носили довгу сорочку білого або червоного кольору, з довгими рукавами, розшитими та прикрашеними зап'ястями. Поверх сорочки одягали літник - легкий одяг, що доходив до п'ят, з довгими і дуже широкими рукавами («накапками»), які прикрашалися вишивками та перлами. Літники шилися з камка, атласу, обьяри, тафти різних кольорів, але особливо цінувалися червчасті; спереду робився розріз, який застібався аж до шиї.

До брами літника пристібалося шийне намисто у вигляді тасьми, зазвичай чорної, вишитої золотом і перлами.

Верхнім жіночим одягом служив довгий сукняний побоювання, що мав зверху донизу довгий ряд гудзиків - олов'яних, срібних або золотих. Під довгими рукавами опашня робилися під пахвами прорізи для рук, навколо шиї пристібався широкий круглий хутряний комір, що прикривав груди та плечі. Поділ і пройми опашня прикрашалися розшитою тасьмою. Широко поширений був довгий сарафан з рукавами або без рукавів, з проймами; розріз спереду застібався зверху до низу гудзиками. На сарафан одягалася телогрея, у якої рукави звужувалися до зап'ястя; шився цей одяг з атласу, тафти, обьярі, алтабаса (золота або срібна тканина), байберека (кручений шовк). Теплі телогреї підбивалися куньою або собольим хутром.

Шуба

Для жіночих шуб використовувалися різні хутра: куниця, соболь, лисиця, горностай і дешевші - білка, заєць. Шуби покривалися сукном чи шовковими матеріями різних кольорів. У XVI столітті прийнято було шити жіночі шуби білого кольору, але XVII столітті їх почали покривати кольоровими тканинами. Зроблений спереду розріз, з нашивками на всі боки, застібався гудзиками і облямовувався розшитим візерунком. Комір (намисто), що лежав навколо шиї, робився з іншого хутра, ніж шуба; наприклад, при куничій шубі - з чорно-бурої лисиці. Прикраси на рукавах могли зніматися та зберігалися у сім'ї як спадкова цінність.

Знатні жінки в урочистих випадках одягали на свій одяг приволоку, тобто безрукавну накидку червчастого кольору, із золотої, сріблотканої або шовкової матерії, багато прикрашеної перлами та дорогоцінним камінням.

На голові заміжні жінки носили "волосники" у вигляді маленької шапочки, яка у багатих жінок робилася із золотої або шовкової матерії з прикрасами на ній. Зняти волосник і «опростоволосити» жінку, згідно з поняттями XVI-XVII століть, означало завдати великого безчестя жінці. Понад волосника голову покривали білою хусткою (убрусом), кінці якої, прикрашені перлами, зав'язувалися під підборіддям. При виході з дому заміжні жінки одягали "кіку", що оточувала голову у вигляді широкої стрічки, кінці якої з'єднувалися на потилиці; верх покривався кольоровою тканиною; передня частина - челле - багато прикрашалася перлами і дорогоцінним камінням; челле могло відокремлюватися або прикріплюватися до іншого головного убору, дивлячись по потребі. Спереду до кіки підвішувалися перлинні нитки (піднизи), що спадали до плечей, по чотири або по шість з кожного боку. Виїжджаючи з дому, жінки поверх убруса одягали капелюх з полями і з червоними шнурами, що спадали, або чорну оксамитову шапку з хутряною облямівкою.

Кокошник служив головним убором і жінкам та дівчатам. Він мав вигляд опахала чи віяла, прикріпленого до волосника. Очелля кокошника вишивалася золотом, перлами або різнокольоровим шовком та бісером.

Шапки

Дівчата носили на головах вінці, до яких прикріплювалися перлинні або бісерні підвіски (ряси) з дорогоцінним камінням. Дівочий вінець завжди залишав відкритим волосся, що було символом дівоцтва. До зими дівчат з багатих сімей шили високі соболі або боброві шапки («стовпці») з шовковим верхом, з-під якого на спину спускалося розпущене волосся або коса з вплетеними в неї червоними стрічками. Дівчата з небагатих сімей носили пов'язки, які звужувалися ззаду і спадали на спину довгими кінцями.

Жінки та дівчата всіх верств населення прикрашали себе сережками, які були різноманітні: мідні, срібні, золоті, з яхонтами, смарагдами, «іскрами» (дрібними камінцями). Сережки із цілісного дорогоцінного каменю були рідкістю. Окрасою для рук служили браслети з перлами та камінням, а на пальцях – персні та кільця, золоті та срібні, з дрібними перлами.

Багатим шийним прикрасою жінок і дівчат було моністо, що складалося з дорогоцінного каміння, золотих і срібних бляшок, перлів, гранат; в «старину до моніста підвішувалася низка невеликих хрестиків.

Московські жінки любили прикраси і славилися приємною зовнішністю, але щоб вважатися красивою, на думку московських людей XVI-XVII століть, треба було бути огрядною, пишною жінкою, нарум'яненою і нафарбованою. Струнка тонкого стану, витонченість молодої дівчини в очах тодішніх любителів краси мали мало ціни.

За описом Олеарія, російські жінки мали середній зріст, стрункий склад, були ніжні обличчям; міські мешканки все рум'янилися, брови та вії підфарбовували чорною або коричневою фарбою. Цей звичай настільки укорінився, що коли дружина московського вельможі князя, Івана Борисовича Черкасова, красуня собою, не захотіла було рум'янитися, то дружини інших бояр переконали її не нехтувати звичаєм рідної землі, не ганьбити інших жінок і добилися того, що ця прекрасна від природи жінка змушена була поступитися і застосовувати рум'яна.

Хоча в порівнянні з багатими знатними людьми одяг «чорних» посадських людей і селян був простим і менш ошатним, проте і в цьому середовищі зустрічалися багаті вбрання, які накопичувалися з покоління в покоління. Одяг зазвичай шився вдома. А самий крій старовинного одягу – без талії, у вигляді халата – робив його придатним для багатьох.

Чоловічий селянський одяг

Найбільш поширеним костюмом селян був російський Кафтан. Про відмінність західноєвропейського каптана від російської вже йшлося на початку цього розділу. Залишається додати, що селянський каптан відзначався великою різноманітністю. Спільним для нього був двобортний крій, довгі підлоги та рукави, закриті догори груди. Короткий каптан називався НАПІВКАФТАНОМ або НАПІВКАФТАННЯМ. Український напівкафтан називався СВІТКОЮ, це слово часто можна зустріти у Гоголя. Кафтани найчастіше були сірого чи синього кольору і шилися з дешевого матеріалу НАНКИ – грубої бавовняної тканини або ХОЛСТИНКИ – лляної тканини кустарної вичинки. Підперезували каптан, як правило, КУШАКОМ - довгим шматком тканини зазвичай іншого кольору, застібався каптан гачками на ліву сторону.
Цілий гардероб російських каптанів проходить перед нами у класичній літературі. Ми їх на мужиках, прикажчиках, міщанах, купцях, кучерах, двірниках, зрідка навіть у провінційних поміщиках («Записки мисливця» Тургенєва).

Яким був перший каптан, з яким ми познайомилися незабаром після того, як навчилися читати, - знаменитий «Тришкін каптан» у Крилова? Трішка явно був бідною, незаможною людиною, інакше навряд чи йому знадобилося б перекраювати самому свій кафтан. Отже, йдеться про простий російський каптан? Зовсім ні - на Тришкіному каптані були фалди, яких селянський каптан ніколи не мав. Отже, Трішка перекроює «німецький каптан», подарований йому паном. І не випадково у зв'язку з цим Крилов порівнює довжину переробленого Тришкою каптана з довжиною камзола - теж типово дворянського одягу.

Цікаво, що для малоосвічених жінок будь-який одяг, одяганий у рукави чоловіками, бачився каптаном. Інших слів вони й не знали. Гоголівська сваха називає каптаном фрак Підколесіна («Одруження»), Коробочка – фрак Чичикова («Мертві душі»).

Різновидом каптана був ПІДДІВКА. Найкращу характеристику її дав блискучий знавець російського побуту драматург О.М. Островський у листі до артиста Бурдіна: «Якщо ти називаєш піддевкою каптан зі збірками ззаду, який застібається на один бік на гачках, то саме так мають бути одягнені Восмібратів і Петро». Йдеться про костюми персонажів комедії «Ліс» - купця та його сина.
Поддевка вважалася більш благородним одягом, ніж простий каптан. Щеголюваті піддевки без рукавів, понад кожушки, одягали заможні ямщики. Носили піддівку і багаті купці, і, заради «опрощення», деякі дворяни, наприклад, Костянтин Левін у своєму селі («Анна Кареніна»). Цікаво, що, підкоряючись моді, як якийсь російський національний костюмчик, маленькому Сергію в тому ж романі пошили "збірчасту піддівку".

СИБІРКОЮ називався короткий каптан, зазвичай синього кольору, зшитий у талію, без розрізу ззаду і з невисоким коміром, що стояв. Сибірки носили крамарі та купці і, як свідчить Достоєвський у «Записках з Мертвого дому», заводили собі деякі арештанти.

АЗЯМ - різновид каптана. Шився він із тонкої тканини і носився лише влітку.

Верхнім одягом селян (не тільки чоловіків, а й жінок) служив АРМ'ЯК – теж різновид каптана, пошитий із фабричної матерії – товстого сукна або грубої вовни. Багаті вірмени виготовлялися з верблюжої вовни. Це було широке, довгостатеве вбрання вільного крою, що нагадує халат. Темний армяк носив тургенівський «Касьян із Гарною Мечі». Армякі ми часто бачимо на некрасовських мужиках. Вірш Некрасова «Влас» починається так: «У вірмені з відкритим коміром, / З оголеною головою, / Повільно проходить містом / Дядя Влас – старий сивий». А ось як виглядають некрасовські мужички, які чекають «біля парадного під'їзду»: «Загорілі обличчя і руки, / Вірменець худий на плечах, / По торбинці на спинах зігнутих, / Хрест на шиї і кров на ногах ... .» Тургеневський Герасим, виконуючи волю пані, "накрив Муму своїм важким вірменем".

Армякі часто носили ямщики, надягаючи їх узимку понад кожушки. Герой повісті Л. Толстого «Полічка» їде за грішми до міста «в вірмені та шубі».
Набагато примітивнішим вірменя був ЗІПУН, який шили з грубого, зазвичай домотканого сукна, без коміра, з розкішними підлогами. Побачивши сьогодні зипун, ми сказали б: «Балахон якийсь». "Ні кола, ні двору, / Зіпун - весь прожиток", - читаємо у вірші Кольцова про бідного мужика.

Зіпун був свого роду селянським пальто, що оберігає від холоду та негоди. Носили його та жінки. Зіпун сприймався як символ бідності. Недарма п'яний кравець Меркулов в оповіданні Чехова «Капітанський мундир», що хвалюється колишніми високопоставленими замовниками, вигукує: «Хай краще помру, ніж шипуни шити! «
В останньому номері свого «Щоденника письменника» Достоєвський закликав: «Дослухаємо сірих зипунів, що вони скажуть», маючи на увазі бідний, трудовий народ.
Різновидом каптана була і Чуйка - довгий суконний каптан халатного крою. Найчастіше чуйку можна було бачити на купцях і міщанах - шинкарях, майстрових, торговцях. У Горького є фраза: "Прийшов якийсь рудий чоловік, одягнений міщанином, у чуйку та високі чоботи".

У російському побуті й у літературі слово «чуйка» іноді вживалося як синекдоха, тобто позначення її носія за зовнішньою ознакою - недалекої, неосвіченої людини. У поемі Маяковського «Добре!» є рядки: "Салоп каже чуйці, чуйка салопу". Тут чуйка та салоп – синоніми закарузлих обивателів.
Домотканий каптан з грубого нефарбованого сукна називався СЕРМ'ЯГОЮ. У розповіді Чехова «Сопілка» зображений старий пастух у сермязі. Звідси епітіт серм'яжний, що відноситься до відсталої та бідної старої Росії – серм'яжна Русь.

Історики російського костюма відзначають, що з селянського одягу немає суворо певних, постійних назв. Багато що залежало від місцевих говірок. Деякі однакові предмети одягу в різних говірках називалися по-різному, в інших випадках одним словом у різних місцях називалися різні предмети. Це підтверджується і російською класичною літературою, де поняття «кафтан», «армяк», «азям», «зіпун» та інші нерідко поєднуються, іноді навіть у одного і того ж автора. Однак найбільш загальні, поширені характеристики цих видів одягу ми визнали своїм обов'язком навести.

З селянських головних уборів тільки недавно зник КАРТУЗ, що неодмінно мав околиш і козирок, найчастіше темного кольору, інакше кажучи - неформний кашкет. Картуз, що у Росії початку ХІХ століття, носили чоловіки всіх станів, спочатку поміщики, потім міщани і селяни. Іноді картузи були теплими, із навушниками. Манілов («Мертві душі») з'являється «у теплому картузі з вухами». На Інсарові («Напередодні» Тургенєва) «дивна, вухата картуз». У картузах ходять Микола Кірсанов та Євген Базаров («Батьки та діти» Тургенєва). «Зношений картуз» - на Євгенії, героя «Мідного вершника» Пушкіна. У теплій картузі подорожує Чичиков. Іноді картузом називався і формений кашкет, навіть офіцерський: Бунін, наприклад, замість слова «фуражка» вживав «картуз».
У дворян був особливий, формений кашкет з червоним околишем.

Тут треба попередити читача: слово «картуз» за старих часів мало й інше значення. Коли Хлєстаков наказує Йосипу подивитися в картузі, чи немає там тютюну, йдеться, звичайно, не про головний убір, а про мішечок для тютюну, кисет.

Простий трудовий люд, зокрема ямщики, носив високі, округлі шапки, прозвані ГРЕЧНЕВИКАМИ - за схожістю форми з популярним на той час коржом, випеченим з гречаного борошна. Шликом зневажливо називалася всяка селянська шапка. У поемі Некрасова «Кому на Русі жити добре» є рядки: «Дивись, куди подінуться селянські шлики». На ярмарку мужики залишали свої шапки шинкарям у заставу, щоб пізніше викупити.

У назвах взуття особливих змін не відбулося. Низьке взуття, як чоловіче, так і жіноче, за старих часів називалося БАШМАКАМИ, черевики з'явилися пізніше, нічим істотно не відрізняючись від черевиків, але дебютували в жіночому роді: на нозі у героїв Тургенєва, Гончарова, Л. Толстого була ЧЕРЕЗНЯ, а не черевик, як говоримо ми сьогодні. До речі, черевики, починаючи з 1850-х років, активно витіснили майже неодмінні для чоловіків чоботи. Особливо тонка, дорога шкіра для чобіт та іншого взуття називалася ВИРОСТКОВОГО (зі шкіри теля менше ніж річного віку) і ОПІЙНОГО - зі шкіри теля, ще не перейшло на рослинний корм.

Особливо чепурними вважалися чоботи з НАБОРОМ (або зборками) - дрібними складками на халявах.

Ще років сорок тому багато чоловіків носили на ногах ШТИБЛЕТИ - черевики з гачками для намотування шнурків. У такому значенні ми зустрічаємо це слово у Горького та Буніна. Але вже на початку роману Достоєвського «Ідіот» ми дізнаємося про князя Мишкіна: «На ногах його були товстопідошовні черевики зі штиблетами - все не російською». Сучасний читач думає: не тільки не по-російськи, а й не по-людськи зовсім: дві пари взуття на одній людині? Однак у часи Достоєвського штиблети означали те, що гетри - теплі чохли, що надіваються поверх взуття. Ця західна новинка викликає отруйні зауваження Рогожина і навіть наклепницьку епіграму на Мишкіна у пресі: "Повернувшись у штиблетах вузьких, / Мільйон спадщини взяв".

Жіночий селянський одяг

Сільським жіночим одягом здавна служив САРАФАН - довга безрукавна сукня з напліччям і пояском. Перед нападом пугачівців на Білогірську фортецю («Капітанська донька» Пушкіна) її комендант каже дружині: «Якщо встигнеш, одягни на Машу сарафан». Деталь, сучасним читачем не помічена, але суттєва: комендант розраховує, що у сільському одязі, у разі взяття фортеці, дочка загубиться у натовпі селянських дівчат і не буде пізнана як дворянка – капітанська донька.

Заміжні носили ПАНЄВУ або ПОНЕВУ - домоткану, зазвичай смугасту або картату вовняну спідницю, взимку - з тілогрійкою. Про купчиху Великий прикажчик Підхалюзін у комедії Островського «Свої люди – порахуємось!» з презирством каже, що вона "ледь не поневниця", натякаючи на її простонародне походження. У «Воскресіння» Л. Толстого наголошується, що баби у сільській церкві були у панівах. У будні на голові носили ПОВИЙНИК - хустку, обвиту навколо голови, у свята КОРОШНИК - досить складна споруда у вигляді напівкруглого щитка над чолом і з тулією ззаду, або КІКУ (КІЧКУ) - убір з визначними вперед виступами - "рогами".

З'явитися на людях із непокритою головою для заміжньої селянки вважалося великою ганьбою. Звідси «опростоволоситися», тобто зганьбитися, оскандалитися.
Слово «ШУШУН» - рід сільської тілогрейки, короткої кофти або шубки, пам'ятно нам за популярним «Листом матері» С. А. Єсеніна. Але зустрічається він у літературі набагато раніше, ще «Арапі Петра Великого» Пушкіна.

Тканини

Їхня різноманітність була великою, а мода і промисловість вводили все нові, змушуючи забувати старі. Пояснимо у словниковому порядку ті назви, які найчастіше зустрічаються у літературних творах, залишаючись нам незрозумілими.
ОЛЕКСАНДРЕЙКА, або КСАНДРЕЙКА, - червона або рожева бавовняна тканина в білу, рожеву або синю смужку. Охоче ​​використовувалася на селянських сорочках, вважаючись дуже ошатною.
БАРЕЖ - легка вовняна чи шовкова тканина із візерунками. З неї найчастіше шилися в минулому столітті сукні та блузки.
Баракан, або Баркан, - щільна вовняна тканина. Використовувалася для оббивки меблів.
ПАПЕРОВИЙ. Обережніше з цим словом! Читаючи у класиків, що хтось одягнув паперовий ковпак або що Герасим у «Муму» подарував Тані паперову хустку, не слід розуміти це в сучасному розумінні; «паперовий» за старих часів означало «бавовняний».
Гарнітур - зіпсоване «гродетур», щільна шовкова тканина.
Гарус - грубувата вовняна тканина або подібна до неї бавовняна.
ДЕМІКОТОН - щільна бавовняна тканина.
ДРАДЕДАМ – тонке сукно, буквально «жіноче».
ЗАМАШКА - те саме, що сконина (див. нижче). На Бірюку в однойменному оповіданні Тургенєва - кумедна сорочка.
ЗАТРАПЕЗА - дешева бавовняна тканина з різнокольорових ниток. Виготовлялася на фабриці купця Затрапезнова у Ярославлі. Тканина зникла, а слово «затрапезне» - буденне, другосортне - в мові залишилося.
КАЗИНЕТ – гладка напіввовняна тканина.
КАМЛОТ - щільна вовняна або напіввовняна тканина в смужку грубого вироблення.
КАНАУС – дешева шовкова тканина.
КАНІФАС - бавовняна тканина в смужку.
Кастор - сорт тонкого щільного сукна. Використовувався для капелюхів та рукавичок.
Кашемір - дорога м'яка і тонка шерсть або півшерсть.
КИТАЙКА - гладка бавовняна тканина, зазвичай синя.
КОЛЕНКОР - дешева бавовняна тканина, однобарвна або біла.
КОЛОМ'ЯНКА - доморобна строката вовняна або лляна тканина.
Кретон - щільна кольорова тканина, що використовується для оббивки меблів та штофних шпалер.
Люстрін - вовняна тканина з глянцем.
МУХОЯР - бавовняна строката тканина з домішкою шовку або шерсті.
НАНКА – популярна серед селян бавовняна щільна тканина. Назвою китайського міста Нанкін.
ПЕСТЯДЬ - груба лляна або бавовняна тканина з різнокольорових ниток.
ПЛІС - щільна бавовняна тканина з ворсом, що нагадує оксамит. Слово того ж походження, що й плюш. З пліса шили дешевий верхній одяг та взуття.
ПОСКОНІНА - домоткане полотно з конопляного волокна, що часто використовувалася для селянського одягу.
ПРЮНЕЛЬ - щільна вовняна або шовкова тканина, з якої шили жіноче взуття.
САРПІНКА - тонка бавовняна тканина в клітку або смужку.
СЕРП'ЯНКА - груба бавовняна тканина рідкісного плетіння.
ТАРЛАТАН – прозора, легка тканина, схожа на кисею.
ТАРМАЛАМА – щільна шовкова або напівшовкова тканина, з якої шили халати.
ТРИП - вовняна ворсиста тканина на кшталт оксамиту.
ФУЛЯР - легкий шовк, з якого найчастіше виготовлялися головні, шийні та носові хустки, іноді останні тому називалися фулярами.
Холстінка - легка полотняна або бавовняна тканина.
Шалон - щільна шерсть, з якої шився верхній одяг.
І на закінчення про деякі розквіти.
АДЕЛАЇДА – темно синій колір.
БЛАНЖОВИЙ – тілесного кольору.
ДВУЛИЧНЕВИЙ - з переливом, як би двох кольорів з лицьового боку.
ДИКИЙ, ДИКЕНЬКИЙ – світло сірий.
МАСАКА – темно червоний.
ПУКЕТОВИЙ (від зіпсованого «букету») – розписаний квітами.
ПЮСОВИЙ (від французького «puce» – блоха) – темно коричневий.

Нагадаю вам ось таку версію, що являла собою , а так само і Оригінал статті знаходиться на сайті ІнфоГлаз.рфПосилання на статтю, з якою зроблена ця копія -

Публікації розділу Традиції

Найнезвичайніші головні убори російських дружин

За старих часів головний убір був найбільш значущим і ошатним предметом жіночого костюма. Він міг багато розповісти про свою власницю - про її вік, сімейний і соціальний стан і навіть про те, чи є в неї діти. Про найнезвичайніші головні убори російських жінок - у матеріалі порталу «Культура.РФ».

Жіночий святковий костюм. Нижегородська губернія. Фотографія: narodko.ru

Кокошник. Світлина: lebrecht.co

Жіночий святковий костюм. Брянська губернія. Фотографія: glebushkin.ru

На Русі дівчата носили досить прості формою пов'язки і вінки (вінці), залишаючи відкритими тем'я і косу. У день весілля дівочу косу розплетали та клали навколо голови, тобто «окручували». Із цього обряду і народився вираз «окрутити дівку», тобто одружити її з собою. В основі традиції покривати голову лежало стародавнє уявлення про те, що волосся вбирає негативну енергію. Дівчина, втім, могла ризикувати, демонструючи косу потенційним нареченим, але простоволоса дружина викликала ганьбу та нещастя на всю сім'ю. Покладене «по-баб'ячому» волосся покривало шапочкою, що стягується на потилиці, - подвійником або волосником. Зверху одягали головний убір, що мав, на відміну від дівочого, складну конструкцію. У середньому такий убір складався із чотирьох-десяти знімних деталей.

Головні убори російського півдня

Кордон між великоросійськими Північчю та Півднем пролягав територією сучасної Московської області. До північної Русі етнографи відносять Володимир і Твер, а до південної - Тулу та Рязань. Сама Москва зазнавала впливу культурних традицій обох регіонів.

Жіночий селянський костюм південних областей принципово відрізнявся від північного. Сільськогосподарський південь був консервативнішим. Селяни тут загалом жили бідніше, ніж Російському Півночі, де активно велася торгівля з іноземними купцями. Аж до початку XX століття в південноруських селах носили найдавніший тип російського костюма - картату поневу (поясний одяг на кшталт спідниці) і довгу сорочку, прикрашений поділ якої виглядав з-під поневи. За силуетом південноруське вбрання нагадувало барило, з ним поєднувалися сороки і кички - головні убори, що відрізнялися різноманітністю фасонів та складністю конструкції.

Кіка рогата

Рогата кичка – головний убір селянок району Богословщина Михайлівського повіту Рязанської губернії. Кінець XIX – початок XX століть. Фотографія: Рязанський історико-архітектурний музей-заповідник.

Селянка Рязанської губернії в рогатій кичці. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею (РЕМ).

Слово «кіка» походить від старослов'янського «кіка» – «волосся». Це один із найдавніших головних уборів, який перегукується з образами жіночих язичницьких божеств. У виставі слов'ян роги були символом родючості, тому носити їх могла лише «мужата баба». У більшості регіонів право носити рогату кіку жінка отримувала після народження першої дитини. Одягали кіку і у будні, і у свята. Щоб утримувати масивний убір (роги могли досягати 20-30 сантиметрів заввишки), жінці доводилося високо піднімати голову. Так і з'явилося слово «хизуватися» - ходити, задерши ніс.

З язичницькою атрибутикою активно боролося духовенство: жінкам заборонялося відвідувати церкву у рогатих кіках. На початку ХІХ століття цей убір практично зник з ужитку, проте у Рязанській губернії його носили до ХХ століття. Збереглася навіть частушка:

Рязанські роги
Не кину ніколи.
Буду їсти одну м'якину,
А рогів своїх не кину!

Кіка копитоподібна

Святковий костюм молодої селянки Острогозького повіту Воронезької губернії. Кінець XIX – початок XX століття. Фотографія: Загорський державний історико-художній музей-заповідник.

«Чоло кічне» вперше згадується у документі 1328 року. Імовірно, у цей час жінки вже носили всілякі похідні від рогатої кікі - у вигляді котелка, лопатки, валика. Виросла з рогатої та кичка у вигляді копита або підкови. Тверде челле (налобна частина) обтягувалося багато прикрашеною матерією, часто шитою золотом. Кріпилося воно поверх «шапочки» за допомогою шнура чи стрічок, пов'язаних навколо голови. Як і підкова, підвішена над вхідними дверима, цей убір був покликаний захищати від поганого ока. Носили його у свята усі заміжні жінки.

До 1950-х років такі «копитці» можна було побачити на сільських весіллях у Воронезькій області. На тлі чорного та білого – основних кольорів воронезького жіночого костюма – шита золотом кіка виглядала як найдорожча прикраса. Збереглося безліч копитоподібних кік XIX століття, зібраних на території від Липецька до Білгорода - це говорить про їхнє широке поширення в Центрально-Чорноземному районі.

Сорока тульська

Святковий костюм молодої селянки Новосільського повіту Тульської губернії. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею (РЕМ).

Костюм селянки Тульської губернії. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею (РЕМ).

У різних куточках Росії той самий головний убір називався по-різному. Тому сьогодні фахівці не можуть остаточно домовитися, що вважати кікою, а що – сорокою. Плутанина в термінах, помножена на велику різноманітність російських головних уборів, призвела до того, що в літературі під сорокою часто мають на увазі одну з деталей кікі і, навпаки, під кікою розуміється складова сороки. У ряді регіонів приблизно з XVII століття сорока існувала як самостійний складносурядний убір заміжньої жінки. Яскравий приклад тому – тульська сорока.

Виправдовуючи свою «пташину» назву, сорока ділилася на бічні частини – крила та задню – хвіст. Хвіст був нашитими по колу плісовані різнокольорові стрічки, що робило його схожим на павич. З головним убором римувалися яскраві розетки, які пришивали на поневу ззаду. Таке вбрання жінки носили у свята, зазвичай у перші два-три роки після весілля.

Майже всі сороки подібного крою, що зберігаються в музеях і особистих колекціях, були знайдені на території Тульської губернії.

Головні убори російської півночі

Основою північного жіночого костюма був сарафан. Вперше він згадується у Никоновському літописі 1376 року. Спочатку укорочені на зразок каптана сарафани носили почесні чоловіки. Лише до XVII століття сарафан набув знайомого нам вигляду і остаточно перекочував у жіночий гардероб.

У документах XVII століття вперше зустрічається слово кокошник. «Кокоша» по-давньоруськи означало «курка». Ймовірно, головний убір отримав назву через схожість із курячим гребінцем. Він наголошував на трикутному силуеті сарафана.

За однією з версій, кокошник народився на Русі під впливом візантійського костюма. Носили його насамперед почесні жінки.

Після реформи Петра I, який заборонив носіння традиційного національного костюма серед дворянства, сарафани та кокошники залишилися в гардеробі купчих, міщанок, а також селянок, але у більш скромному варіанті. У цей же період кокошник у комплексі із сарафаном проникнув у південні регіони, де довго залишався нарядом винятково багатих жінок. Кокошники прикрашалися набагато багатшими, ніж сороки та кікі: обшивались перлами та стеклярусом, парчою та оксамитом, галуном та мереживом.

Збірник (самшура, моршень)

Головний убір «збірка». Новгородська губернія. Кінець XVIII – початок XIX ст. Фотографія: Фонд Державного історичного музею.

Жіночий костюм з головним убором "збірник". Орловська губернія, кін. ХІХ ст. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею (РЕМ).

Один з найуніверсальніших головних уборів XVIII–XIX століть мав безліч імен та варіантів пошиття. Вперше він згадується у письмових джерелах XVII століття як самшура (шамшура). Ймовірно, це слово було утворено від дієслова "шамшити" або "шамкати" - невиразно розмовляти, а в переносному сенсі - "м'яти, тиснути". У тлумачному словнику Володимира Даля самшура визначалася як «вологодський головний убір заміжньої жінки».

Об'єднувала всі убори цього типу зібрана чи «зморщена» шапочка. Низький моршень, схожий на чепець, був частиною швидше за повсякденний костюм. Високий же виглядав переконливо, як хрестоматійний кокошник, і одягався у свята. Повсякденний збірник шили з дешевшої тканини, а поверх нього одягали хустку. Збірка старої жінки могла виглядати як простий чорний чепчик. Святкові убори молодих покривали позументною стрічкою, розшивали дорогоцінним камінням.

Цей вид кокошника прийшов із північних регіонів – Вологди, Архангельська, В'ятки. Полюбився жінкам у Росії, потрапив у Західний Сибір, Забайкалля, на Алтай. Разом із предметом поширилося й саме слово. У ХІХ столітті під назвою «самшура» у різних губерніях стали розуміти різні типи головного убору.

Кокошник псковський (шишак)

Жіночий святковий головний убір – «Кокошник». Псковська губернія, кінець ХІХ століття. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею.

Жіночий святковий костюм. Псковська губернія. Фотографія: Фонд Російського етнографічного музею.

Класичний силует у формі витягнутого трикутника мала псковська версія кокошника – весільний головний убір шишок. Шишечки, що дали йому назву, символізували родючість. Існувала приказка: «Скільки шишок, стільки діточок». Їх нашивали на передню частину шишака, прикрашаючи перлами. По нижній кромці пришивалася перлина сіточка - підниз. Поверх шишака наречена одягала білу шиту золотом хустку. Один такий кокошник коштував від 2 до 7 тисяч рублів сріблом, бо зберігався в сім'ї як реліквія, передавався від матері до дочки.

Найбільшу популярність псковський кокошник отримав у XVIII-XIX століттях. Особливо славилися убори, створені майстринями Торопецького повіту Псковської губернії. Тому шишаки часто називали торопецькими кокошниками. Збереглося чимало портретів торопчанок у перловому уборі, який прославив цей край.

Тверський «каблучок»

Жіночі головні убори – «каблучки». Тверська губернія. Кінець XVIII – початок XIX ст. Фотографія: Фонд Державного історичного музею.

Циліндричний «каблучок» був у моді наприкінці XVIII і протягом усього XIX століття. Це один з найоригінальніших різновидів кокошника. Носили його у свята, тому шили з шовку, оксамиту, золотого галуна, прикрашали каміннями. Під «каблучок», схожий на невеликий ковпак, одягалася широка перлина піднизу. Вона покривала всю голову, бо сам компактний головний убір прикривав лише маківку. «Каблучок» був настільки поширений у Тверській губернії, що став своєрідною «візитною карткою» регіону. Особливу слабкість до нього мали художники, які працювали з «російськими» темами. Андрій Рябушкін зобразив жінку у тверському кокошнику на картині «Недільний день» (1889). Цей же убір зображений на "Портреті дружини купця Образцова" (1830) Олексія Венеціанова. Свою дружину Марфу Афанасьївну Венеціанов також написав у костюмі тверської купчихи з неодмінним «каблучком» (1830).

До кінця XIX століття на території всієї Росії складні головні убори стали поступатися місцем шалям, що нагадували давньоруську хустку - убрус. Сама традиція пов'язування хустки збереглася ще з Середньовіччя, а період розквіту промислового ткацтва отримала нове життя. Повсюдно продавалися заводські шалі, зіткані з якісних дорогих ниток. За старою традицією, заміжні жінки носили хустки і пустували поверх підвійника, старанно закриваючи волосся. Трудомісткий процес створення унікального головного убору, який передавався з покоління в покоління, канув у лету.

Вам відомо, що носили жінки у Стародавній Русі? А що було дозволено надіти чоловікові? Що носили простолюдини у Стародавній Русі, що - бояри? На ці та інші не менш цікаві питання ви знайдете відповіді у статті.

У чому підґрунтя сорочки

- "Знаю я, в чому тут підґрунтя", - скажемо ми зараз, дізнавшись справжню причину тієї чи іншої події. А ось за часів Київської Русі це означало щось зовсім інше. Справа в тому, що одяг тоді коштував дуже дорого, його берегли, і щоб сорочка служила господареві якомога довше, її для міцності зміцнювали підкладкою, тобто підоплюванням. Можна припустити, що іронічний підтекст цей вираз набув у зв'язку з тим, що деякі бідняки вихвалялися багатим шиттям, але їх видавала виворот, пошитий з дешевої тканини. Адже одяг Стародавньої Русі служив як утеплення, а й підкреслення свого соціального статусу. Рубаха тут мала важливе значення. У знаті це був нижній одяг, для бідняків часто - єдиний, крім портів і лаптей. Крім того, сорочка простолюдина була значно коротшою, щоб не сковувала рухів.

Орнамент від пристріту

Бояри в полі не трудилися, тому могли собі дозволити нижній одяг мало не до колін. Але незалежно від того, бідний ти чи багатий, на сорочці мав бути пояс. Слово «розперезався» вживалося у сенсі, але мало так само негативний відтінок. Крім того, на цій частині одягу був дуже бажаним орнаментом. Його візерунки оберігали від поганого ока та інших неприємностей. Смерть була частою гостею у селянських хатах. Тоді у вжиток йшли «бідолашні» сорочки. Білі з білою вишивкою, якщо вмирали батьки, та вишиті чорними візерунками, якщо був жалоба по дітях. Кожна частина одягу мала ритуальне значення. Коли вдови орали село, запобігаючи його від таких напастей, як холера або відмінок худоби, вони були простоволосими, без взуття та в білосніжних, без жодних прикрас сорочках.

Для яких випадків не призначалися сорочки, коміра вони мали. На свято його замінювало так зване намисто, яке застібалося ззаду на гудзик. Такий комір підходив і до будь-якого іншого одягу. А найдовше зберігся такий різновид сорочки, як косоворотка. Вона з'явилася ще IX, а носилася аж до XX століття. Полотнище з невеликим отвором для голови та вирізом на лівому боці грудей – ось і все. Просто та практично.

Фіранку на поневу

Окремо сорочки носили дуже рідко. У центрі і півночі Русі зверху надягали сарафан, але в півдні - поневу. Що таке понева? У Стародавній Русі це була свого роду спідниця, що тільки складається не з одного, а з трьох вовняних або напіввовняних полотнищ, стягнутих на талії гашником. Цей поясок був ознакою, що жінка одружена. Кольором поневи були темні, з червоним чи синім відтінком, рідше – чорні. На буденні нашивали внизу тасьму або кумач, а у свята діставали з скринь поневи, подоли яких були прикрашені якомога багатобарвнішою вишивкою.

Жінкам на той час доводилося нелегко у багатьох сенсах. Одяг тут не є винятком. Особливістю жіночого одягу Стародавньої Русі було те, що поверх усього перерахованого вище одягали фартух, який називався завісою, а завершував російський костюм полотняний, вовняний або напіввовняний шушпан.

Шість кілограмів на голові

Головні жіночі убори заслуговують на окрему згадку. У заміжньої жінки він міг досягати шестикілограмової ваги. Головне, щоб ця конструкція повністю закривала волосся. У народі довго вірили, що вони мають чаклунську силу. Основу з полотна ущільнювали прядивом або берестою, щоб вийшла тверда налобна частина. Це й називалося кікою, яка завершувалася чохлом із ситцю, оксамиту чи кумача. Потилицю прикривали позатильною, прямокутною смугою тканини. Всього така «шапка» могла включати дванадцять частин. Взимку на голові слов'янки можна було побачити круглу хутряну шапку, але волосся було повністю закрите хусткою. У свята на головах з'являвся кокошник з дном з матерії та основою з твердого матеріалу. Зазвичай він був обтягнутий золотою тканиною і обшитий перлами.

Дівчатам доводилося значно легше. Їхній головний убір у Стародавній Русі був схожий на пов'язку, обруч або вінець. Якщо такий віночок був багато прикрашений, то називався коруною. Жорстка, часто металева основа, обтягнута оздобленою тканиною, була модною у міських щілин. У селах дівочі віночки були простішими. Чоловіки воліли круглі шапки з хутряним обідком. На хутро йшли вівці, песці та лисиці. Носили також в'ялені шапки та ковпаки з повсті. Зазвичай їхня форма була конусоподібною, а вершина закругленою. Шили їх із льону та вовни, а також в'язали. Тюбетейки із соболів могли собі дозволити лише князі та ближні бояри.

Одяг для ніг

Ноги обгортали тканиною з полотна чи сукна, але в ці онучі одягали постоли чи коти, шкіряні черевики. Але найпершим шкіряним взуттям на Русі були поршні. Їх робили із цілісного шматка шкіри, який призбирали по краю ремінцем. Лапті з лику були дуже недовговічні. Навіть у селі їх носили не більше десяти днів. На міських бруківках вони зношувалися ще швидше. Тому там більше були поширені постоли зі шкіряних ремінців. На них часто нашивалися металеві пластини, тому виходили своєрідні сандалії.

Зараз найтрадиційнішим взуттям у Росії вважаються валянки. Але насправді вони з'явилися лише у ХІХ столітті і були дуже дорогі. Зазвичай у сім'ї була лише одна пара валянок. Носили їх по черзі. Чоботи набули поширення набагато раніше. Їх шили зі шкіри однаково для чоловіків та жінок. Знать хизувалась у чоботях із сап'яну, козячої шкіри, вимоченої у вапняному розчині та відполірованої каменем, юфті, тобто товстої шкіри, та опійки, шкіри телят. Інші назви чобіт - ічіги та сапоги. Черевики, які зав'язувалися шнурками, були жіночим взуттям. Каблуки на них з'явилися лише у XVI столітті та могли досягати 10 сантиметрів.

Від портів до штанів

Якщо говорити про штани, то це слово прийшло на Русь від тюрків десь у XVII столітті. До цього одяг для ніг називали портами. Робили їх не дуже широкими, майже в обтяжку. Між двома штанинами, для зручності ходьби, вшивали ластівницю. Довжиною ці первісні штани були аж до гомілки, де заправлялися в онучи. Знатним людям їх шили влітку з тафти, а взимку із сукна. Жодних гудзиків, та й розрізу для них не було. На стегнах порти трималися шнурком. Щось схоже на штани в сучасному розумінні цього слова виникло в Росії за Петра I.

Без штанів на Русі не вижити

Велике значення одягу у росіян визначалося, звісно, ​​кліматом. Взимку без штанів, як у Римі чи Константинополі, на вулицю не вийдеш. Та й верхній одяг Стародавньої Русі багато в чому відрізнявся від того, який був у побуті в більшості європейських країн. Виходячи на вулицю, одягали теплі довгі свити з сукна. Рукави у них були з обшлагами, а воріт - з відкладним коміром. Застібалися вони за допомогою петлиць. Це характерно саме для давньоруського одягу. Люди багатше ввели в моду каптани з аксаміту та оксамиту. Зіпун – різновид каптана без коміра. Бояри вважали його нижнім одягом, а простонароддя одягало надвір. Слово «жупан» зараз вважається польським чи чеським, але воно з давніх-давен вживалося і на Русі. Це та сама почет, але коротше, довжиною трохи нижче за талію. Ну і, звичайно, говорячи про зиму, не можна не згадати про хутро. Треба сказати, що одяг з хутра та його кількість не були ознакою багатства. Пушного звіра в лісах було більш ніж достатньо. Шуби шили хутром усередину. Носили не лише у холоди, а й улітку, навіть у приміщенні. Можна згадати історичні фільми та сидіння бояр у шубах та хутряних шапках.

Давньоруська дублянка

Однією з ознак добробуту в наш час є дублянка. А ось у слов'ян такий одяг - кожух - був практично в кожному будинку. Робили її зі шкіри козлів або овець хутром усередину. На селян частіше можна було побачити кожух з овчини. Якщо простий народ носив нагольні кожуха, то бояри воліли покривати їх зверху іноземною, дорогою матерією. Це могло бути, наприклад, візантійська парча. Кожухи довжиною по коліно пізніше перетворилися на кожушки. Їх носили й жінки.

А ось інші різновиди чоловічого зимового одягу Стародавньої Русі забуті міцніше. Наприклад, армяк. Спочатку він був запозичений у татар і шився з верблюжої вовни. Але це було надто екзотично, до того ж овеча вовна виявилася не гіршою. Одягали армяк поверх кожуха, тому застебнути його ніякої можливості не було. У хід йшов ще один неодмінний атрибут давньоруського гардеробу: пояс.

Одне з найдавніших слов'янських шат - епанча. Це круглий плащ із капюшоном, але без рукавів. Прийшов від арабів і згадується навіть у «Слові про похід Ігорів». З XVI століття це стало накидкою, що одягалася в урочистих випадках, а за фельдмаршальства Суворова єпанча стає частиною солдатської та офіцерської форми. Охаба носили люди з вищих станів. Адже шили його з парчі чи оксамиту. Особливістю охабню були надзвичайно довгі рукави, які закидали за спину, де зав'язували вузлом. На Великдень знатні бояри йшли на службу у ферізі. Це був уже верх розкоші, царський церемоніальний одяг.

Згадаємо ще такий одяг для всіх станів, як однорядка. Це різновид каптана, але довгостатевого і з ґудзиками до подолу. Шилась із кольорового сукна, без коміра.

У халаті та шубці

Модниці взимку віддавали перевагу шубкам з декоративними рукавами. Вони були довгими і відкидними, а для рук призначалися прорізи вище за талію. Багато видів російського костюма були самобутні. Наприклад можна навести душогрію. Для селянок це було святкове вбрання, а для більш заможних панянок - повсякденне. Душогрея - вільна, вузька спереду одяг, що в довжину рідко доходила до середини стегна. Шилася зазвичай з дорогих тканин із гарними візерунками. Шугай - це ще один вид короткого, приталеного верхнього одягу, що нагадує сучасну кофту. Міг мати хутряний комір. Заможні мешканки міст носили верхній одяг та з бавовняної тканини. У літописах зустрічається згадка про халати на князівських дочках. Для простолюдинок вони, мабуть, були на диво.

З льону та серм'яги

Тканини, з яких шили одяг, спочатку не відрізнялися великою різноманітністю. На натільні сорочки йшли льон та коноплі. Верхнє, накладне вбрання було вовняним, а теплі почти виготовлялися з грубих серм'яги та овчини. Поступово представники знатних сімей набували дедалі більше шовкових тканин із Візантії. В ужиток входили парча і оксамит.

Плащ та влада

Довгий час обов'язковим предметом російського гардеробу, особливо князівського, був плащ. Він був безрукавний, накидався на плечі, а біля шиї сколивався фібулою. Носили плащі та смерди. Відмінність полягала як тканина і в тому, що простолюдини не використовували фібули. Перший з відомих різновидів плаща - вотол, з тканини рослинного походження. Носити вотолу могли і землероби, і князі. А ось мятль – це вже ознака високого походження. За псування цього плаща під час бійки навіть покладався штраф. За кілька століть мятлі можна було частіше побачити на ченцях, ніж на міських модниках. А ось підступно літописці згадують, тільки коли хочуть підкреслити князівську гідність його володаря. Швидше за все, такий плащ не мали права носити навіть наближені бояри. Відомий випадок, коли він урятував людину від загибелі. З якоїсь причини князь захотів урятувати когось, над ким уже був занесений меч. І накинув на нього корзно.

Холстіна

Що таке полотняна тканина? Зараз не кожна людина знає відповідь на це запитання. А в домонгольській Русі полотняний одяг був найбільш поширеним і у знаті, і у простолюдинів. Льон і коноплі - перші рослини, що стали використовуватися для виготовлення тканини та одягу, в основному сорочках та портів. Дівчата в ті давнини носили запону. Просто кажучи, це шматок тканини, який згинали навпіл і робили виріз для голови. Надягали поверх сорочки і підперезували. У дочок з найбільш заможних сімей білизну було з тонких матеріалів, у решти - з грубіших, що нагадували мішковину. Рубаху з вовни називали власницею, вона була настільки грубою, що її носили ченці для смирення тіла.

Чи увійде охабень у моду

Багато гардеробу стародавніх модниць і чепурунів, трохи видозмінившись, збереглося до наших днів, але стало далеко не так доступно. Той же кожух гарного вироблення стоїть як недорога машина. Хутряна душогрія теж по кишені далеко не кожній жінці. А ось носити охабень чи однорядку зараз навряд чи хтось захоче. Хоча мода, кажуть, повертається.

Старовинний жіночий головний убір, як і весь одяг тих часів, відображав звичаї та світогляд російського народу, а також його ставлення до природи та всього світу. Деякі елементи одягу за старих часів запозичувалися в інших народів, хоча переважно російські костюми мали свій, особливий стиль.

Як одягалися жінки на Русі

Головною складовою жіночого одягу була сорочка або сорочка. Перша являла собою своєрідну нижню білизну і робилася виключно з товстої і грубої тканини. Друга завжди шилася з тонких і легких матеріалів. Сорочки здебільшого носили багаті жінки, але в інших завжди були надіті сорочки.

Разом з цим дівчата носили полотняний одяг, що називається "запоною". На вигляд вона нагадувала зігнутий удвічі шматок тканини з невеликим вирізом для голови. Запона надягала поверх сорочки і підперезалася.

У холодну пору року мешканки Русі носили хутряні кожухи. На честь різних святкувань вони одягалися в довгорукавки – спеціальні сорочки. Навколо стегон жінки обертали тканину із вовни, перехоплюючи її на талії поясом. Така частина одягу дістала назву "понева". Найчастіше вона була зроблена в клітку. Забарвлення поневи у різних племенах відрізнялися.

Старовинні жіночі головні убори на Русі

За часів Стародавньої Русі чоловіки завжди носили одні й самі шапки, тоді як жіночі головні убори класифікувалися на дівочі і призначені для заміжніх жінок. Кожна дівчина повинна була суворо дотримуватися стилю та правил носіння одягу. Усі види старовинних жіночих головних уборів перераховані та описані нижче.

Пов'язки та тасьомки

Традиційний дівочий головний убір не був призначений для того, щоб закривати верхівку володарки. Він залишав досить велику частину волосся відкритою. З ранніх років дівчатка на Русі носили звичайні тасьми, зроблені з матерії.

У старшому віці їм доводилося носити інший дівочий головний убір – пов'язку (перев'язку). У окремих районах її часто називали увеслом. Цей елемент повністю охоплював лоба і закріплювався на потилиці за допомогою вузла. Зазвичай, такі пов'язки створювалися з берести, шовкових стрічок, і навіть парчі. Їхні власниці прикрашали свої головні убори стеклярусом, вишивкою, дорогоцінним камінням та золотом.

У переписі майна дочки одного з російських царів, Олексія Михайловича, була згадана "перев'язочка, низана перлами". Нерідко зустрічалися пов'язки, налобна частина яких відрізнялася особливою прикрасою, виконаною у вигляді будь-якої фігури або візерункового вузла.

Вінчик

Ще одним різновидом старовинного жіночого головного убору є вінець (віночок). Він походить від вінка, який складали з різних кольорів. Згідно з віруваннями предків, цей убір оберігав від нечистої сили.

Робили віночки з тоненької металевої стрічки, ширина якої не перевищувала 2,5 сантиметри. Також для цього використовувалися бронза та срібло. На вигляд такий головний убір був схожий на пов'язку, але єдиною відмінністю були гачки для стрічки або шнурка, щоб міцно зав'язувати віночок на потилиці.

Нерідко вінець прикрашали візерунками із зубцями нагорі. На великі свята дівчата вдягали убори, прикрашені нитками перлів, що звисають уздовж щік, - так звані рясочники. Саме така прикраса була на весіллі у цариці Євдокії Лопухіної.

Тепла шапка

У холодну пору року на головах дівиць можна було побачити шапки, які на той час іменувалися столбунцами. З них на спину випадала довга дівоча коса, прикрашена своєю чергою стрічкою червоного кольору.

Вбрання після заміжжя

Старовинні жіночі головні убори виконували не лише естетичну функцію – вони служили своєрідним показником і статусу, і сімейного стану красуні. Щойно дівчина виходила заміж, цей елемент вбрання одразу змінювався. Відбувалося це з тієї причини, що після заміжжя вся краса дружини належала лише її чоловікові. Іноземці, які відвідали російські землі, описували весільний звичай так: під час святкування чоловік накидав на голову своєї обраниці хустку і тим самим демонстрував, що відтепер він ставав її законним чоловіком.

Хустка, або убрус

Цей старовинний жіночий головний убір особливо подобався дівчатам. У різних регіонах його називали по-різному. Серед найпоширеніших найменувань: ширинка, рушник, підшир'я, намітка, фата тощо. Ця хустка складалася з досить тонкого полотнища прямокутної форми, довжина якого досягала пари метрів, а ширина була близько 50 сантиметрів.

Один із кінців убруса завжди прикрашався вишивкою шовковими нитками, сріблом, золотом. Він звисав на плече і ніколи не ховався під одяг. Другий кінець був призначений для того, щоб обв'язувати їм голову і сколювати внизу підборіддя. У 10-11 століттях було прийнято поверх такої хустки поміщати гарний набір ювелірних дрібниць - висячі кільця та всілякі прикраси.

Через деякий час убрус стали робити трикутної форми. У такому разі обидва кінці сколювали під підборіддям або ж зав'язували на маківці фігурним вузлом, але для цього вимагалося особливе вміння, яким володіла далеко не кожна російська жінка. Також кінці могли спускатися на плечі чи спину і багато розшивались. Така мода носіння хусток прийшла до Росії лише у 18-19 століттях із Німеччини. Раніше ж хустка просто охоплювала шию дівчини, а вузол розташовувався на вершині верхівки і затягувався досить туго. Цей метод називали "головкою". Один із сучасників 18 століття писав, що виразність хустки була необхідна для того, щоб "підняти красу і надати ще більшу кольоровість" особам жінок.

Як ховало волосся

При складанні власного головного убору у звичайні дні жінки використовували підубрусник, або волосник. Він являв собою маленьку шапочку-сітку, виготовлену з тонкого матеріалу. Складався цей убір із дна, а також околиця, в якому було передбачено шнурівку навколо голови – спеціально для того, щоб шапочка зав'язувалася якомога тугіше. Повійник, як правило, прикрашався різноманітним камінням, перлами, які жінки самостійно нашивали на зону чола. Така нашивка була унікальною та особливою, бо кожна майстриня берегла її та передавала своїй дочці, прикріплюючи вже на її головний убір.

Основним призначенням підубрусника було сховати жіноче волосся від очей сторонніх. Попадалися й такі жінки, які занадто старалися, стягуючи вбиральню так, що практично не могли моргати. Зверху повника в зимовий час обов'язково надягалася шапка або хустку. Починаючи з 18 століття ці головні убори стали видозмінюватися і в результаті набули форми чепчика. Іноді його носили разом із убрусом, надягаючи поверх нього. Завісило це переважно від краси та ступеня прикраси даного елемента. Кожна жінка ставилася до свого одягу та головних уборів з трепетом, адже саме вони говорили про неї як про господиню та вірну дружину.

Що носили заміжні жінки: що таке парча кичка

Після того, як жінка виходила заміж, разом з хусткою та підвойкою їй необхідно було носити особливий головний убір - кіку (кичку). Зараз мало хто знає, що таке парча кичка, але в ті часи вона була справжнім привілеєм заміжніх дам. Саме з цієї причини історик Забєлін назвав цей убір "короною заміжжя".

Кіку можна було легко розпізнати по рогах або лопатці, які стирчали прямо над чолом і були спрямовані чітко вгору. Роги мали деякий зв'язок з віруваннями в оберігаючу силу, оскільки за допомогою їх жінку уподібнювали корові, яка, як відомо, була священною твариною для наших предків. Основною функцією рогатої кички була захист нової дружини та її дитини, а також вона сприяла родючості та продовження роду.

Головний убір носився поверх подвійника і складався з обруча, який не замикався ззаду і був обшитий тканиною. Цей обруч виглядав схожим на підкову або півмісяць. Висота рогів, прикріплених до убору, досягала 30 сантиметрів, а робилися вони виключно із щільно скрученого полотна. Крім передньої частини, велике значення мала і задня. Вона робилася з хутра або дорогої матерії і називалася потиличником. Прикрашали цей елемент завжди чепурно, бо він заміняв довгу дівочу косу. Сюди вміщалася досить багата вишивка, а також широка декоративна підвіска, на якій було прикріплено довгі ланцюжки з бляшок. Зверху кички був прикріплений спеціальний чохол-покривало, який за старих часів називався сорокою.

Саме в такому вбранні мала ходити заміжня жінка. При цьому їй слід тримати голову високо піднятою, а кроки робити красиво та м'яко. Завдяки цьому з'явився вираз "хизуватися", що означало "підносити себе над іншими людьми".

За типом кікі була створена коруна. Вона була головний убір для персон царського і князівського роду. Головною відмінністю коруни була її форма. Це була багато прикрашена корона, яку потрібно було одягати поверх убруса. Як правило, до убору додавали різні прикраси у вигляді рясок, колтів, перлинних піднизів, а всередину вкладали спеціальні тканини, просочені різноманітними запахами.

Кокошник

Багатьох людей цікавить назва старовинного жіночого головного убору, який можна помітити і на сучасних дівчатах. Незважаючи на те, що носити його досить важко через вагу, нашим предкам (жінкам) щодня тримати на голові така прикраса була лише на радість.

Російський народний кокошник отримав свою назву від давньослов'янського слова "кокош", яке в перекладі означало "курка", "півень", " квочка ". Його характерною рисою була передня частина - гребінь. Весь російський народний кокошник робився на жорсткій основі, що дозволяло йому краще утримуватися на голові. Гребінь високо піднімався над чолом і був видно з досить великої відстані. Позаду російський народний головний убір фіксувався з допомогою стрічок і затягувався тканиною.

Незважаючи на те, що спочатку кокошник був прерогативою одних лише заміжніх жінок, через деякий час його стали носити і молоді дівчата. Але в них верх залишався відкритим.

Такий російський народний головний убір обтягувався матерією чи шкірою. Прикрашати його можна було металевою ниткою, намистинами, перлами, а також стеклярусом. До убору прикріплювалося спеціальне покривало, виготовлене з дорогої візерункової тканини. Зверху, як правило, носилася фата або хустка, обов'язково складена в трикутник.

У звичайних людей кокошник набув поширення в 16-17 століттях. Він став чудовою заміною кичці. Представники духовенства вели боротьбу з "рогатою", категорично забороняли відвідувати у ній церкву. Вони вітали більш зручний, безпечний та красивий варіант.

Капелюшки

Починаючи з кінця 16 століття під час переходу із зими на весну жінки, "виходячи в люди", одягали поверх убруса капелюх. Вона створювалася з повсті різних кольорів і була досить схожа на ту, що православні люди носять на прогулянці.

Хутряні шапки

До старовинних зимових жіночих головних уборів також варто віднести оксамитові шапки, оторочені хутром. Зверху вони робилися з тканини чи клеєного паперу. Сама шапка була конусоподібною, круглою або циліндричною формою. Від чоловічих головних уборів вона відрізнялася наявністю прикрас – перлів, шиття, каміння.

Оскільки шапки були досить високими, з метою збереження тепла в них підкладалося легке хутро або атлас. Жінки ставилися до своїх уборів дуже дбайливо. З деяких джерел відомо, що після закінчення сезону царські дочки обов'язково мали здавати шапки на зберігання до спеціальної Майстерні палати. Там їх розміщували на бовдурах і вкривали чохлами.

Зимові шапки робилися з різного хутра - лисього, бобрового, соболього. Для молодих дівчат ідеальним варіантом вважався білий або заячий варіант. Однією з небагатьох подібностей із чоловічими уборами була назва. Жіночі шапки також іменувалися "горлатими", тому й надягали вони відразу кілька шарів.

Трьох

Ще один чудовий головний убір, який жінки змогли вдало перейняти у чоловіків, – тривох. Його верх покривався тканиною, а частина лобової області опушалась, зазвичай, соболем. Такі шапки прикрашалися мереживом або перлами.

Каптур

Не менш цікава зимова шапка під назвою "каптур" мала особливу популярність серед вдів. Вона захищала голову своєї володарки від холоду, тому що виглядала циліндр з хутром, який покривав і голову, і обличчя з обох боків. Шилася шапка з бобра, але найбіднішим доводилося носити убори з овчини. Зверху обов'язково треба було вдягати пов'язку.

Брад а, ж. Борода. | У печері старець; ясний вигляд, // Спокійний погляд, брада сива(Пушкін). Раптом шум — і до дверей входить воїн. // Брада в крові, побиті лати(Лермонтов).

В е жі, мн. , од. ве жда, ж. Повіки . | В ті дні, коли вже немає надій, // А є один спогад, // Веселощі чуже від наших повічок, // І легше на грудях страждання(Лермонтов). І старі повіки зімкнути // Останнім, вічним сном бажаємо(Баратинський).

Влас ы, мн. , од. влас, м. Волосся. | Перед лампадою старий // Читає біблію. Сивий// На книгу падають власи(Пушкін). І на чолі тоді моєму // Власи сиві не блищали(Лермонтов).

В я, ж. Шия. ¤ Гнути шию перед кимось- робити розпусту. | Іди, і з вервієм на виї // До вбивці мерзенного явись(Пушкін). Над імлою космічної він співав, // Розвивши власи і вигнувши вію(А. Білий). Прусський барон, опоясавши вию // Білим жабо в три вершки ширини(Некрасов).

Глав а, мн. гла ви, ж. Голова. ¤ В основу ставити що-небудь- Вважати найважливішим. На чолі кого-чого-небудь— очолюючи когось, попереду когось. На чолі з кимось чимось— маючи когось як керівного, провідного початку. | Схилиться першим розділом // Під покров надійну закону(Пушкін). Главу свою схиливши, він стоїть, // Як дівчина у смутку фатальний(Лермонтов).

Глезн а, мн. гле зни, ж. Гомілка . | За ногу квапливо тягнувся по кривавому поприщу бою, // Біля глез, у жив, обв'язавши ременем вагомим(Гомер. Пер. Гнєдича).

Десн і ця, ж. Права рука, а також взагалі рука. ¤ Десн й- Права, що знаходиться з правого боку. Одеса у ю— праворуч, праворуч. Карна правиця- Відплата. | Меч гострий на стегні сяє, // Спис десницю озброює(Пушкін). І мені правицею святою // Він вказав правдивий шлях(А. К. Толстой). Проволокою іншим, біля ліктя, що пронеслося, зсадив ясна: // Чорна кров заструмувала(Гомер. Пер. Гнєдича).

Длань, ж. Долоня . | Ти молоток візьмеш у долоню // І кличеш: свобода!(Пушкін). Він бачить коло сім'ї, залишене для лайки, // Батька, що простирає немілі долоні(Лермонтов). Кульгавий Порфирій зняв кадило з дерев'яного цвяха, зашкутильгав до печі, роздув куточок у кедровій смолі, з лобизуванням долоні подав старцю(А. К. Толстой).

Зен і ця, ж. Зіниця. ¤ Як зіницю ока берегти кого-небудь- оберігати ретельно, дбайливо. | Відкрилися пророчі зіниці // Як у переляканої орлиці(Пушкін). Німі грози з вихором йшли, // Блискаючи часом зіницею речей(Блок). Сльоза тихо круглилася на його зіниці, і посивіла голова його похмуро похнюпилась.(Гоголь).

Лан і та, ж. Щока. | З мимовільним полум'ям ланить // Крадею німфа молода, // Сама себе не розуміючи, // На фавна іноді дивиться(Пушкін). Вони тебе по лані, а ти їм на радощах усю спину підставиш(Достоєвський). Ланіти його ніколи від сорому не червоніли, хіба від гніву чи ляпасу.(Радищев).

Лик, м. Особа. | Але бліде обличчя міняє часто колір(Лермонтов). І плакав я перед тобою, // На обличчя твоє дивлячись милий(А. К. Толстой). Навіки // У душі моїй, як диво, збережеться // Твоє легке обличчя, твоє повітря незрівнянне(Набоков).

Про ко, мн. про чи і очеса, порівн. Око. ¤ Око за око – про помсту. Миттєво — в одну мить, миттєво, відразу. | Бачить око, та зуб нейме(Посл.). Важкі надгробні плити // На безсонних очах твоїх(Ахматова). Знову твої я бачу очі - // І один твій південний погляд // Кіммерійської сумної ночі // Раптом розсіяв сонний холод...(Тютчев). Бачу очі твої смарагдові, / / ​​Світлий вигляд постає переді мною(Соловйов).

П ерсі, мн. Груди, а також жіночі груди. | Їх хтиві наспіви // У серця вливають жар кохання; // Їхні персі дихають пожадливістю(Пушкін). Як перли персі білизною(Лермонтов). До неї на персі тихо сів [голубок], обійняв їх крилами(Жуковський).

Перст, м. Палець, зазвичай палець на руці. ¤ Один як перст — зовсім один, у повній самоті. | Апостол загибелі, втомленому Аїду// Перстом він жертви призначав(Пушкін). Перстам слухняне волосся густе пасмо(Фет). Сирота, ваше благородіє, як перст один, ні батька, ні матері...(Достоєвський).

Плоть, ж. Тіло. ¤ Плоть і кров чиясьабо Плоть від тіла когось— чиєсь рідне дитя, дітище. В тіло і кров одягнутиабо одягнутися — надати чогось або прийняти ту чи іншу матеріальну форму. До плоті та крові увійти- укорінитися, стати невід'ємною частиною. У пліт і- Втілений у тілесний образ, в реальність. | Але людину з тілом і кров'ю обурює навіть така смерть(Тургенєв). Не тіло, а дух розлився в наші дні(Тютчев). Господь // Обранцю передає своє // Старовинне і благостное право // Творити світи і створене тіло // Вдихати миттєво дух неповторний(Набоков).

П'ясть, ж. Кулак (частина кисті між зап'ястям та основними фалангами пальців). | Вже він вийшов з кімнати, як король наказав йому вимкнути світло, через що повернулася назад рука і п'ясти в рукавичці нашарила і повернула вимикач.(Набоков). Тепер реальним стало тільки те, що можна було зважити і виміряти, торкнутися п'ясткою, висловити числом(Волошин).

П'ять а, мн. пя ти, ж. П'ятка, а також ступня. ¤ До п'ят — про дуже довгий, майже до землі одяг або косу. За п'ятами за ким-небудь(ходити, гнатися) — слідувати за кимось, не відстаючи. Під п'ятою у когось- Під гнітом, під владою. З голови до п'ят — цілком, цілком, цілком. | Гріх жадібний женеться за мною по п'ятах(Пушкін). Пальто російське до п'ят. // Калоші по снігу скриплять(Набоков). Тому що якщо вже полечу в безодню, то так-таки прямо, головою вниз і вгору п'ятами, і навіть задоволений, що саме в такому принизливому положенні падаю і вважаю це для себе красою(Достоєвський).

Р а мо, мн. ра мена, порівн. Плечо. | Один, на рамена піднявши потужну працю, // Ти пильно пильнуєш(Пушкін). Спис рамена прободає, // І плескає кров з них рікою(Лермонтов). І помчали до Палестини, хрест на раменах!(Жуковський).

Вуст а, мн. Губи, рот. ¤ У всіх на вустах — усі кажуть, обговорюють. На вустах у будь-кого- Готовий сказати, вимовити. З вуст чиїхось (дізнатися, почути) - Почути від кого-небудь. З перших вуст ( дізнатися, почути) — безпосередньо від того, хто краще за інших обізнаний. З вуст у вуста передавати- Повідомляти від одного до іншого. В уста чиїсь вкласти(слова, думки) - змусити говорити від себе, від свого імені. Вашими б вустами та мед пити— добре було б, якби ви мали рацію, якби ваші припущення справдилися. | Вустами немовляти дієслово істина(Посл.). Дурень, хотів запевнити нас, // Що Бог каже його вустами!(Лермонтов). Вона подивилася на мене і засміялася одними вустами... без звуку(Тургенєв). У природи на вустах підступна посмішка(Окуджава).

Чол про, мн. чола, порівн. Лоб. ¤ Бити чолом - (комусь) низько до землі кланятися; (комусь) дякувати; ( комусь чимось) підносити дар, дари; (кому-небудь) просити про що-небудь; ( комусь на когось) скаржитися. | Поглянь на милу, коли своє чоло // Вона перед дзеркалом квітами оточує(Пушкін). Я знову між людей з'явився // З холодним, похмурим чолом(Лермонтов). Його лобзання горить на твоєму, як мармур, зблідлій чолі!(Тургенєв).

Чр е сла, мн. Поперек, стегна. ¤ Перепоясати стегна мечем- приготуватися до битви. | І цнотливо і сміливо, // До чресл сяючи наготою, // Цвіте божественне тіло // Нев'янучою красою(Фет). Від пістолетного вогню цих ударів у мене й досі мучить поперек.(Набоков).

Ш у йця, ж. Ліва рука . ¤ Ош у юю— ліворуч, ліворуч. | Він важкою шуйцею торкнувся столу(Жуковський). Шуйця Аякс завмер, // Доти міцно тримає щит(Гомер. Пер. Гнєдича). Вибачте простака, але цей промінь на смаглявій шуйці вашій не камінь чарівний?(Набоков).