драпируемость

драпируемость- здатність тканини утворювати м'які, округлі складки. Драпируемость залежить від маси, жорсткості і м'якості тканини. жорсткість- це здатність тканини чинити опір зміні форми. Величиною, зворотної жорсткості, є г і б до ость - здатність тканини легко піддаватися зміни форми.

Жорсткість і гнучкість тканини залежать від розмірів і виду волокна, товщини, крутки і структури пряжі, будови та оздоблення тканини.

Ісскусственная шкіра і замша, тканини з комплексних капронових ниток і монокапрона, з вовни з лавсаном, щільні тканини з крученої пряжі і тканини з великою кількістю металевих ниток володіють значною жорсткістю.

Доброю драпируемость володіють тканини з натурального шовку, вовняні тканини крепових переплетень і м'які пальтові вовняні тканини. Тканини з рослинних волокон - бавовняні і особливо льняні - мають меншу драпнруемостью, ніж вовняні і шовкові.

Фізичні властивості тканин

До фізичних (гігієнічним) властивостями тканини відносяться гігроскопічність, повітропроникність, паронепроницаемость, водонепроникність, намокаемость, пилеемкость, електрізуемость і ін.

гігроскопічністьхарактеризує здатність тканини вбирати вологу з навколишнього середовища (повітря).

повітропроникність - здатність пропускати повітря - залежить від волокнистого складу, щільності та обробки тканини. Доброю повітропроникністю володіють малоплотних тканини.

паропроникність - здатність тканини пропускати водяні пари, що виділяються тілом людини. Проникнення парів відбувається через пори тканини, а також за рахунок гігроскопічності матеріалу, вбирають вологу з пододежного повітря і передавального його в навколишнє середовище. Вовняні тканини повільно випаровують водяні пари і краще за інших регулюють температуру повітря.

теплозахисні властивості особливо важливі для тканин зимового асортименту. Ці властивості залежать від волокнистого складу, товщини, щільності та обробки тканини. Волокна вовни найбільш «теплі», волокна льону «холодні».

водотривкість - це здатність тканини чинити опір просочуванню води. Водотривкість особливо важлива для тканин спеціального призначення (брезентовий, наметів, парусини), плащових тканин, вовняних пальтових і костюмних тканин.

пилеемкость - це здатність тканин забруднюватися. Пилеемкость залежить від волокнистого складу, щільності, обробки і характеру лицьової поверхні тканини. Найбільшою Пилеемкость мають пухкі вовняні тканини з начосом.

електрізуемость- це здатність матеріалів накопичувати на своїй поверхні статичну електрику. При зіткненні і терті, неминучих в процесі виробництва і використання текстильних матеріалів, на їх поверхні безперервно відбувається накопичення і розсіювання електричних зарядів

1. Властивості тканин: механічні, технологічні, гігієнічні. Коротка характеристика.

Щоб не помилитися у виборі тканини для виготовлення для виготовлення кого-небудь виробу, необхідно вміти правильно визначати властивості, якими вона володіє. Властивості тканин залежать від їх складу, виду переплетення і особливостей обробки. Властивості тканин впливають на вибір моделі і обробку вироби.

Всі властивості тканин ділять на механічні, фізичні і технологічні.

Механічні властивості визначають ставлення матеріалу до впливу на нього різних зовнішніх сил. Під дією цих сил матеріал деформується: змінюються його розміри і форма.

До механічними властивостямитканин відносяться: міцність, зносостійкість, сминаемость, драпируемость.

Міцність - це здатність тканини протистояти розриву. Міцність тканини залежить від міцності волокон, структури пряжі, ткацького переплетення і характеру обробки тканини. Це одне з важливих властивостей, що впливають на якість тканини.

Сминаемость - це здатність тканини під час стиснення і тиску на неї утворювати дрібні заміни і складки. Сминаемость залежить від властивостей волокон, виду пряжі, щільності пряжі, щільності тканини і від характеру її обробки.

Драпируемость - це здатність тканини в підвішеному стані утворювати м'які округлі складки.

Доброю драпируемость володіють тканини з натурального шовку і деякі вовняні тканини. Жорсткі, щільні бавовняні і лляні тканини драпіруються гірше.

Зносостійкість - це здатність тканини протистояти впливу тертя, розтягування, вигину стиснення, сонця, температури, прання. Знос тканини залежить від міцності волокон в тканині. Порушення режиму волого-теплової обробки тканин також знижує зносостійкість тканини.

Фізичні властивості- це властивості тканин, спрямовані на збереження здоров'я людини. До них відносяться: теплозахисні властивості, пилеемкость і гігроскопічність.

Теплозахисні властивості - це здатність тканини зберігати тепло людського тіла. Ці властивості залежать від волокнистого складу, товщини, щільності і виду опорядження тканини.

Пилеемкость - це здатність тканини утримувати пил і інші забруднення. Пилеемкость залежить від волокнистого складу, структури і характеру обробки тканини.

технологічні властивості- це властивості, які проявляє тканину в процесі виготовлення виробу, починаючи від розкрою і закінчуючи кінцевої волого-теплової обробкою. До технологічних властивостей тканин відносяться: ковзання, обсипальність, усадка.

Ковзання - це рухливість одного шару тканини щодо іншого. Ковзання може відбуватися при розкрої, сметиванія і сточуванні тканин. Це властивість залежить від гладкості поверхні тканини і виду ткацького переплетення.

Обсипальність - це випадання ниток по відкритим зрізах тканини. Обсипальність тканини залежить від виду пряжі і переплетення, а також від щільності і обробки тканини.

Усадка - це зменшення розмірів тканини під дією тепла і вологи, наприклад, при волого-тепловій обробці і пранні. Усадка тканин залежить від їх волокнистого складу, будови та оздоблення.

2. Особистий професійний план.

Мільйони юнаків і дівчат, закінчуючи школу, професійні училища, намагаються знайти свій життєвий шлях, проте не всім вдається досягти бажаних успіхів. Одна з причин полягає в тому, що особисті професійні та життєві плани людини не завжди добре продумані, складені без урахування своїх здібностей і можливих перешкод.

Життєвий план - це уявлення людини про бажаний спосіб життя (соціальний, професійний, сімейний статус) та шляхи їх досягнення. Професійний план -Обгрунтувати уявлення про обирається галузі трудової діяльності, про способи оволодіння майбутньою професією і перспективи професійного зростання.

Схема професійного плану:

1. Головна мета: ким буду, яким буду, чого досягну і т.д.

2. Найближчі завдання і більш віддалені перспективи: область діяльності, спеціальність, трудова проба сил, чому і де вчитися, перспективи професійного росту.

3. Шляхи та засоби досягнення мети: вивчення довідкової літератури, бесіди з фахівцями, вступ до навчального закладу (ПТУ, коледж, ВНЗ).

4. Зовнішні перешкоди на шляху досягнення мети: труднощі, протидія будь-кого з людей.

5. Внутрішні умови досягнення мети: свої можливості (здоров'я, воля, схильності до практичної або теоретичної роботі).

6. Запасні варіанти та шляхи їх досягнення: якщо не пройдете по конкурсу до ВНЗ, спробувати поступити на ту ж спеціальність в коледж.

Особистий професійний план - це уявне представлення майбутнього, в ньому все залежить від людини: його характеру, досвіду, складу розуму. Плани слід всебічно проаналізувати, продумати кілька варіантів. Це є можливістю уникнути стресів від невдач. Успішно складений професійний план - це фундамент майбутньої професійної діяльності людини, його кар'єри (швидкого досягнення успіхів, матеріальної вигоди, благополуччя).

ТЕОРІЯ МОДЕЛЮВАННЯ

ТКАНИНА

Тканина виробляється на ткацькому верстаті з двох взаємно перпендикулярних ниток: про з зв про в и, що йде уздовж тканини, і у т к а, розташованого поперек тканини. Кількість малюнків ткацьких переплетень дуже велике. Основні переплетення наступні:
просте, або гладке (полотняне, саржевое, сатинова, атласну); дрібноузорчатими (рогожка, посилена саржа, діагоналевая, креповое); складне (подвійне, ворсове, ажурне);
крупноузорчатого, або жаккардовое (тканини з великим малюнком у вигляді візерунків з квітів і т. п.).
Між формою одягу і тканиною, з якої цей одяг зшита, здавна існує взаємозв'язок. Так, в ХVI-ХVII і частково в ХVIII ст. виробляли дуже щільні, важкі тканини (сукно, оксамит, камлоту, парчу і т. п.). Вони відповідали складним і громіздким костюмах тих часів. В кінці ХVIII ст. характер жіночого костюма різко змінюється, зникають каркасні важкі форми, в моду входять (позначається вплив античного костюма) одягу з м'яким драпіруванням (рис. 117, а). драпірування ж гарні на м'яких, світлих гладкофарбованих тканинах, коли кожна Фалда дає глибокі світлотіні. Природно, змінюється фактура (структура) тканини; з'являються серпанок, муслін, батист, кашемір переважно світлих тонів. У моду входять перкаль (бавовняна тканина) і лляні тканини.
До 30-х років ХІХ ст. в костюмі знову починає проявлятися чіткість форм; на зміну легким тканинам приходять більш жорсткі, хоча і менш громіздкі і важкі, ніж колись (рис. 117, б). Це муар, тафта, репс, поплін, атлас, капаус і т. П.
Так як для кожного певного відрізка часу характерні нові лінії, силуети, крій, нова технологія, то результатом цього найчастіше є поява нових видів тканин з новими фактурними і технологічними властивостями, бо модель пальто, костюма або сукні втрачає весь свій вигляд, якщо вона виконана з невідповідною або застарілою, що вийшла з моди тканини.

Мал. 117

У текстильній промисловості все більшого поширення набуває виробництво тканин із сумішей різних за складом волокон - натуральної вовни з шовком, вовни зі штапельного волокна, шовку з бавовною і синтетичними волокнами.
Велику роль у створенні нового асортименту тканин зіграла хімія, сильно збагативши і розширивши наявний асортимент. З'являються неткані, плівкові, дубльовані, ацетатні матеріали.
Тканини, призначені для легкого сукні, - м'які, еластичні, добре драпіруються, добре утворюють будь-які форми (тупики, блузки, літні легкі пальта і т. Д.). Для верхнього одягу широко застосовується вельвет на поролоні, пелакса на вельвет (чоловічі та жіночі куртки), прогумований капрон та ін.
Тканини з метанітом і люрексом призначені для святкових суконь. суконь.
Різноманітність тканин полягає не тільки в характері переплетення ниток, кольорі, малюнку. Тканини насамперед різні за своєю структурою. Структура ж визначається:
1) видом і товщиною пряжі; 2) характером переплетення ниток; 3) щільністю. Від структури і обробки тканини залежать її товщина, вага, механічні властивості, а також вид лицьової поверхні - фактура.
Остання може бути найрізноманітнішою. Є тканини з гладкою поверхнею (наприклад, тканини сатинового і атласного переплетень), з начосом (драп, сукно), тканини як би зернисті (креп, зпонж, букле), ворсові (бобрик, оксамит, напівоксамит, вельвет-рубчик, вельвет-корд ) та інші.
Поверхня тканини може бути блискучою, матовою, шорсткою, крупенчатой, ребристою, жатой, пухнастою.

Одні тканини володіють пружністю і добре тримають надану їм в процесі обробки форму, інші - мляві, пухкі, легко м'яті або, навпаки, жорсткі, сухі, труднообрабативаємиє.
Щоб краще уявити собі, як тканину поводиться в тому чи іншому випадку, треба перевірити її на манекені або фігурі і подивитися, драпірується вона, м'яка або настовбурчується в фалди і збірках. Тільки після такої перевірки вирішують, чи підходить тканину для тієї чи іншої моделі.

Сукні, костюми і пальто з м'якими лініями, глибокими фалдами, драпіровками, що підкреслюють лінії фігури (рис. 118, 119), повинні виготовлятися з тканин типу вуалі, крепу, жоржета, букле, ратину, які мають здатність добре драпіруватися.
Тканини для суконь і літніх пальто з широкими, що стирчать спідницями, жорсткими драпіровками, пишними рукавами і великими комірами (рис. 120) повинні бути жорсткі, щільні (такі як тафта, муар, репс, фай, поплін, піку, тиснений сатин).
Особливо слід сказати про прозорі тканинах. Ці тканини (як з натуральних, так і з синтетичних волокон) можуть бути м'якими і еластичними, пружними, жорсткими і стирчать.
Структуру таких тканин урізноманітнюють застосуванням різних металевих ниток (люрекс), а також самої виробленням, досягаючи ребристості, лускатих, жатості, гофрування і т. Д.
Вирішуючи композицію тієї чи іншої моделі, з огляду на перелічені загальні властивості, притаманні прозорим тканинам, необхідно в першу чергу зважати на основних їх властивістю - прозорістю. Саме тому характерними елементами одягу тут стають драпірування, складання, плісе, відлітають туніки (рис. 121), оборки; характерні і такі доповнення, як шарфи, банти, пелерини і т. д.
У моделях з прозорих тканин не повинно бути великої кількості швів, рельєфів, ліній кокеток, так як останні в цьому випадку некрасиво виділяються. Не слід також застосовувати жорсткі складки, пластрони (манишки), коміри, манжети і кишені.
Щільна в цих деталях тканину (закладена в два-три шари) ніби стає важче, має зовсім інший вигляд, ніж в основних деталях.
Виготовляючи модель з прозорої тканини, необхідно передбачити і чохол. Тканина чохла повинна поєднуватися з основною тканиною і не збіднювати її. Більш того, треба, щоб тканина чохла сприяла виявленню особливостей основної тканини.
Фактурні співвідношення чохла і тканини сукні є важливими моментами в правильному вирішенні композиції.
Прозору тканину можна дублювати іноді з іншою тканиною. Це дозволяє зробити шви малопомітними, а тканину більш цікавою, виграшною.
Фізико-механічні властивості тканин
Знання фізико-механічних властивостей тканин дуже важливо, оскільки в процесі роботи будь-яка тканина піддається найрізноманітнішим механічних впливів - розтягування, усадки, вигину, тертю.
Розтяжність.Тканинам властива р а з т я ж і м о с т ь, причому по нитці основи вони розтягуються мало, по нитці качка значно більше, а в косому напрямку особливо сильно.
Цілий ряд тканин має властивість сильно розтягуватися (штучні крепи, креп-марокен, епонж, креп-сатин). інші тканини (сатин, вельвет, поплін, репс, тафта, муар) витягуються мало.
У тканин, що володіють великим подовженням, можливі перекоси. Нерівномірно витягуються іноді окремі деталі одягу, особливо по косому напрямку ниток (пальто за середнім жну спинки; фалди спідниці кльош спереду, ззаду або на боках; ліф з косим розташуванням ниток).
При сточуванні сильно розтягуються тканин краю деталей, що з'єднуються можуть витягуватися, шов отримує неправильний напрямок і псує весь вигляд виробу. Найчастіше це проявляється при сточуванні деталей по косим зрізах. При прасуванні окремі деталі з таких тканин можуть змінити свою форму, виріб в результаті виявиться спотвореним. Тому при розробці тієї чи іншої конструкції, пов'язаної з косими зрізами, треба враховувати здатність тканини розтягуватися. В окремих випадках треба робити відтягнення деталей крою, вирівнюючи і зрізуючи при цьому нерівності.
Вироби, виконані з тканин з великою розтяжністю і не піддані спеціальній обробці (відтягненні), в готовому вигляді втрачають свою форму.
усадка. Властивість тканини сідати, т. Е. Частково змінювати довжину і ширину після зволоження і волого-теплової обробки, називають усадкою. Тканини мають різну здатність до усадки. Так, бавовняний або шовковий епонж може дати усадку близько 10 -12%, чистошерстяная тканину типу букле близько 8 + 10%, чистошерстяная тканину типу коверкот і габардину - З + 5%, штапельні тканини - до 14%. Бавовняна шотландка, плетінка і сатин майже не дають усадки.
Усадка буває корисною і негативною.
Та усадка, яка властива чистошерстяних тканинам, вважається п про л е із зв про і. До складу вовняних волокон входить корковий шар, що сприяє створенню до тривалого утримування тієї чи іншої форми, досягнутої в процесі влажнотепловой обробки. Вовняні тканини тим і відрізняються від інших, що їх можна за допомогою волого-теплової обробки розтягувати (відтяжка) і скорочувати (сутюжка) на окремих ділянках вироби (до речі, це відрізняє виробництво одягу з вовняних тканин від виробництва одягу з тканин бавовняних, лляних, шовкових, зі штучного волокна).
Формування виробів з тканин, що не володіють здатністю добре сутюжіваться, значно важче. В цьому випадку виробу доводиться надавати певну форму виключно конструкцією.
Під о т р і ц а т е л ь н о м усадкою увазі загальне зайве скорочення тканини під дією води (дощ, прання, чистка) і волого-теплової обробки. Тому тканини, що володіють в тій чи іншій мірі здатністю скорочуватися, повинні піддаватися попередній обробці - декатирування, щоб зшиті з них вироби при носінні чи не деформувались.
Моделюючи будь-який виріб, необхідно обов'язково враховувати здатність тканини до усадки. Найчастіше отримання необхідної форми досягається саме волого-теплової обробкою.
Наведемо два приклади: жакет з відрізним бочком з тканини, піддається волого-теплової обробки (рис. 122, а), і плаття з відрізним бочком з тканини, яка не піддається волого-теплової обробки (рис. 122, 6). У першому випадку надлишки тканини по лінії шва сутюжени, а в другому - переведені в виточки.
Інший приклад: якщо тканина не володіє усадкою, то плавної форми рукава досягають за допомогою виточки на оката рукава (при наявності верхнього шва рукава витачками поєднується з ним).
Обсипальність.Існують тканини, які мають здатність обсипатися на зрізах. Це негативна властивість. Найбільша сипкість характерна для гребеневих тканин з грубою і полугрубой вовни, тканин зі штучного шовку і бавовняних тканин.
При моделюванні виробів з таких тканин слід уникати застосування підрізів, складних рельєфів, кокеток, а також прорізних кишень, витачних петель, ластка в суцільнокроєних рукавах. В іншому випадку тканина в зазначених місцях з часом розповзеться, виріб втратить свою міцність і зовнішній вигляд. Крім того, при цьому необхідно збільшення ширини швів в 1,5-2 рази (в порівнянні зі швами у виробах з тканин, стійких до осипання) і їх обметування. Звідси додаткові припуски на обробку.
Пружність тканини (сминаемость).В процесі носіння тканини, що не володіють пружністю, легко мнуться. На різних частинах одягу з'являються складки і замини, чому одяг втрачає свою форму і вид.
Це властивість визначається пружністю волокон і структурою тканини. Вовняні тканини мнуться мало, так як шерсть дуже пружна; на лляних ж, навпаки, швидко утворюються глибокі заміни і складки.
Чим щільніше тканина і частіше переплетення, тим менше можливість взаємного зсуву ниток (основи і качка) при вигині тканини, тим більше її пружність і менше сминаемость.
Сминаемость тканини - одне з негативних її властивостей. Якщо тканина сильно мнеться, її не можна використовувати для дуже вузьких, облягаючих фігуру виробів, драпіровок, складок, плісе. Такі тканини не рекомендують застосовувати в сукнях, які не відрізних по лінії талії, особливо з вузькою спідницею, Розсунення тканин на швах. Ця властивість характерна для тканин з натурального шовку і штучного волокна, для вовняних і бавовняних тканин (маркізет, чесуча, репс, рогожка, піку, поплін, фай). При моделюванні одягу в процесі композиційної розробки слід уникати вузьких форм. Але в будь-якому випадку, сточуючи деталі, шов треба робити ширше, а рядок частіше.
Стійкість до дії високих температур. Тканини по- різному стійкі до дії високих температур. Цілий ряд тканин, наприклад з штучних волокон, не витримує обробки гарячою праскою: тканини спікається, змінюють колір, значно скорочуються по довжині або ширині.
Виробляючи прасування виробів, не можна забувати, що занадто висока температура і надмірно тривалий вплив праски на тканину призводять до ослаблення останньої.
Особливу обережність слід дотримуватися при прасуванні тканин, що містять штучні і синтетичні волокна. Так, недотримання температурних режимів в процесі прасування віскозних тканин призводить до зміни кольору тканини, а часом і до зменшення міцності. При прасуванні на віскозних тканинах часто утворюються неліквідіруемие ласи *; тому не рекомендується допускати високого тиску прасувальної поверхні.
Щільні, сухі тканини сутюжіваются важко; операцію в цьому випадку треба повторювати.
Малюнки на тканинах
За характером забарвлення розрізняють тканини гладкофарбовані, набивні, пістрявоткані, меланжеві, а по малюнку - набивні і гладкофарбовані з вираженим ткацьким малюнком.
За своїм характером малюнки можуть бути двох видів.
1. К о н к р е т н и е: рослинні (квіти, листя), тематичні (дитячі, індустріальні, спортивні, сюжетні), геометричні (смужки, клітини, діагональ, горошок).
2. А б з т р а кт н и е, або безпредметні (де немає конкретної теми зображення).
Кожен малюнок має свій рапорт, т. Е. Повторюваність однієї і тієї ж теми по всьому полотну. Іноді раппорт різко виражений, іноді ця повторюваність мало відчутна. Масштаб рапорту дуже різний.
* Ласамі називають блискучі ділянки на тканини, що утворюються в процесі волого-теплової обробки. При прасуванні п'яти тканини сплющуються, поверхня її робиться більш гладкою і набуває блиск. Ласи можуть бути зняті з тканини відпарюванням, але при цьому може зникнути частина ефекту прасування.
Всі малюнки поділяються на:
1) з т а т и ч н и е з вертикально і горіонтально розташованим орнаментом;
2) д ін а м і ч н и е, де переважає діагональне напрямок орнаменту;
3) к о м б і н і р про в а н н и е, що з'єднують в собі статику і динаміку.
Крім того, слід виділити тканини з купонними малюнками до з облямівкою.
К у п о н н и й малюнок визначає його розташування на фігурі. Іноді передбачається до позначається виріз горловини, пройм і т. Д.
До а й м о в и й малюнок має більш широкі можливості для використання. Тут все полотно заповнене певними, однозначними формами, повторюваними по всьому полотну, з поступовим наростанням, де малюнок сконцентрований і насичений в вигляді облямівки. Облямівка служить як би обробкою для акцентування однієї або декількох частин сукні. Наприклад, облямівка, розташована по центру сукні, утворює насичену широку смугу. В асиметрично вирішених композиціях смугу облямівки розташовують з одного боку вироби. Іноді облямівку розташовують по лінії кокетки, по низу спідниці, рукавів і т. Д.
У всі періоди моди в жіночому одязі використовувався р ​​а з т і т е л ь н и й орнамент. Звичайно, для кожного періоду були характерні свої композиційні рішення в розробці малюнків квітів, листя, гілок, букетів. Розташування рапорту, масштаб малюнка, характер його нанесення на тканину нескінченно видозмінювалися. При цьому іноді орнамент зображують більш натуралістично, різко виділяючи його на загальному тлі тканини. В інший час ті ж квіти і листя починає зображати більш умовно, стилізовано, вони як би зливаються з фоном тканини.
Малюнок можёт мати різне наповнення фону: від повного заповнення, до рідко розкиданих форм. Малюнки можуть бути з розмитим орнаментом, що зливається з фоном і нагадує забарвлення поверхні мармуру.
Малюнки на тканинах з точки зору вирішення композиції ділять на легкі і важкі.
До л е г к і м відносять малюнки малих і середніх розмірів, які не мають верхньої та нижньої частини, а також великих розмірів без різко вираженого колірного рішення, з суцільно заполнен- ним фоном. Тут при вирішенні композиції і при розкрої в якості центральної осьової лінії вироби можна прийняти будь-яку лінію на тканині, не рахуючись з малюнком (рис. 123, а, б) .До т р у д н и м відносять односторонні малюнки, що мають верх і низ . В цьому випадку, тканину слід накинути на манекен, приколів її справа і зліва так, щоб малюнок був направлений в протилежні сторони (це не відноситься до тканин з сюжетним і тематичним малюнком: дерева, будиночки, фігурки людини та ін.), Що допомагає вибрати найкраще рішення в розташуванні малюнка.
До важким відносять також малюнки великих розмірів, що виділяються на загальному тлі. Тканини з такого роду малюнком слід, незалежно від орнаменту, застосовувати у виробах простих лаконічних форм з мінімальною кількістю швів і рельєфів.
На рис. 124, а зображена модель сукні, виконана з тканини з яскраво вираженим динамічним малюнком. Масштаб рапорту малюнка такий великий, що він поміщається в межах однієї моделі. Динамічність малюнка настільки виражена і насичена, що композиція зводиться до найпростішої і лаконічній формі без зайвих швів і рельєфів, роздрібнюють весь орнамент малюнка.
Важкими потрібно вважати також малюнки у вигляді гірлянд, волосся і т. П., Організованих різними елементами. Тут треба враховувати розмір малюнка, його напрямок, розташування осьової лінії, а також загальне колірне рішення. Малюнок повинен бути розташований так, щоб він візуально не перекручував фігуру (це буває в тих випадках, коли малюнок з яскравим великим орнаментом сконцентрований у виробі на виступаючих точках грудей, в області стегон). При розкрої необхідно стежити за збігом малюнка на парних деталях в виточки, за збереженням раппорта на стиках кокетки і ліфа, ліфа і спідниці і по низу вироби. Малюнок не повинен обриватися десь посередині.
На рис. 124, 6 зображені джемпер і спідниця з тканини зі складним малюнком у вигляді гірлянд. Центральна осьова лінія малюнка зміщена, що візуально спотворює фігуру. На парних деталях (рукавах) малюнок розташований по-різному. На стику джемпера і спідниці малюнок збитий, гірлянди хаотично наповзають одна на іншу; звідси створюється враження недбалості. Внизу на джемпері малюнок обірваний посередині рапорту.
На рис. 124, в показаний ліф сукні з великим малюнком, мають верх і низ; колірне рішення - різке. Кольорові плями розташовані так, що вони не концентруються в виробі на самих виступаючих точках грудей. Центральна осьова лінія малюнка точно збігається з осьовою лінією фігури. На обох рукавах малюнок розташований симетрично.
Створюючи композицію тієї чи іншої моделі, треба пам'ятати, що на набивних тканинах внутрішні лінії, рельєфи, клини, підрізи, дрібні деталі мало помітні і невиразні. Те ж саме можна сказати і про драпіруваннях. драпірування, виконана на гладкокрашеной тканини, оттеняющей кожну фалду або складку, майже завжди вдала. драпірування ж, виконана на набивної тканини, буде ледь помітна. Особливо це відноситься до тканин зі суцільно заповненим дрібним малюнком. В цьому випадку сприймається тільки загальний силует (рис. 125).
Перш ніж перейти до характеристики окремих малюнків на тканинах, підсумуємо сказане: при вирішенні композиції з тканини з малюнком необхідно цю композицію порівнювати з масштабом, розміром і характером малюнка таким чином, щоб останній не дробив, не збивав форми і розташовувався так, щоб фігура візуально НЕ деформувалася.
Малюнок «горошок». Цей малюнок є класичним і ніколи не виходить з моди. Змінюються лише розмір горошку (дрібний, середній, великий), ритмічне побудова малюнка.
Може бути також різним колірне співвідношення горошку з фоном (наприклад, світлий горошок на темному тлі і темний горошок на світлому фоні) в залежності
від моди.
Малюнок «горошок» на тканини мають у своєму розпорядженні по діагоналі. При вирішенні тієї чи іншої композиції цю обставину слід обов'язково враховувати (у разі косого розташування ниток порушується ритмічність малюнка).
Тканина з малюнком «горошок» може бути використана і як обробка. В цьому
випадку тканина збивають, штучно створюючи частий малюнок, яким можна прикрасити горловину, перед ліфа, лінію застібки, оборку на спідниці і т. д.
Малюнок смуг, клітин, діагоналей.Ці тканини бувають пістрявоткані, набивні, а також гладкофарбовані, з вираженим ткацьким малюнком.
При композиційному вирішенні різних видів одягу, крім перерахованих вище властивостей тканин, необхідно в першу чергу враховувати її малюнок. Непродумане, без- різне ставлення до малюнка часто призводить до того, що тканина, красива в шматку, втрачає весь свій вигляд в невдало вирішене виробі. Буває і навпаки, коли непоказна на вигляд тканину перетворюється в добре продуманої композиції.
Малюнок смуг, клітин і діагоналей може відігравати основну роль в композиційному рішенні. Тканини в смужку і клітку завоювали загальне визнання і ніколи не виходять з моди. Строгість, геометричність малюнка цих тканин в якійсь мірі обмежує їх застосування: моделі зі складними драпіровками або з асиметричними рішеннями тут зовсім недоречні.
Для кожного етапу моди характерні різні напрямки п о л о с і їх поєднання. Модними можуть бути поздовжній напрямок малюнка на основних частинах вироби і поперечне на деталях (рис. 126, а) або навпаки (рис. 126, 6). Були періоди, коли смуги мали тільки в косому напрямку, ялинкою (рис. 126, в).
Не рекомендується одночасне застосування трьох різних напрямків - поздовжнього, поперечного і косого - в одній моделі. Таке дроблення смуг стомлює око, модель виглядають перевантаженої (рис. 127).
В к л е т ч а т и х тканинах насамперед треба визначити характер малюнка. Якщо малюнок клітин симетричний (в симетричному малюнку можна знайти лінії симетрії в пайовому, поперечному і косому напрямках; рис. 128, а), то з такої тканини можна виготовляти вироби будь-якого фасону; треба тільки при розкрої стежити за тим, щоб в парних деталях малюнок клітин збігався по швах, виточки і т. п.
Малюнок асиметричний, односторонній (рис. 128, 6) вимагає особливої ​​уваги, так як в цілому ряді моделей застосування тканини з таким малюнком виключено: по швах, виточки і т. П. Малюнок не буде збігатися.
Набивні картаті тканини, у яких малюнок тільки з лицьового боку (ситець, гарус, фланель), треба використовувати лише при створенні самих нескладних моделей, так як для таких тканин дуже характерний перекіс малюнка і розбіжність його з ниткою качка (рис. 128, в) . Виточки на ліфі і спідниці в цьому випадку краще замінювати защипами або збірками (в збірках спотворення малюнка менш помітно).
Щоб виріб не виглядав недбалим, треба намітити центральну осьову лінію малюнка як на ліфі, так і на спідниці. Якщо стосовно симетричною картатій або смугастої тканини це не складає труднощів, то в разі роботи з тканинами, де малюнок односторонній, несиметричний, така операція найчастіше утруднена. Тут треба орієнтуватися на більш помітні, що виділяються клітини і смуги (їх краще встановити, поклавши тканину на деякій відстані від себе). На рис. 129, а розташування клітин невдало, осьова лінія малюнка знайдена неправильно; на рис. 1 29, 6 показаний найбільш прийнятний варіант, коли центральна осьова лінія малюнка знайдена правильно.
І на ліфі, і на спідниці тканина з симетричним малюнком клітин можна розташовувати так, щоб напрямок його було косе. Але і тут треба правильно намічати центральну осьову лінію малюнка; в іншому випадку готовий виріб буде здаватися перекошеним.
Слід пам'ятати, що малюнок смуг або клітин неминуче переломлюється в місцях виточок і швів. Особливо це помітно в області верхньої виточки, що йде від лінії плеча, домогтися збігу малюнка ялинкою можна, так як скоси тканини йдуть під різними кутами. Випадкове ж переломлення малюнка псує виріб (рис. 130, а).
При наявності верхньої виточки слід домогтися того, щоб малюнок зберігав з одного боку пайову напрям, а з іншого, у пройми, - полукосое (рис. 130, 6).
Верхню витачками можна розташувати від лінія пройми, причому малюнок (смуг або клітин) повинен сходитися ялинкою.
Пряме напрямок малюнка клітин а плавному поєднанні з косим підкреслює особливості композиції моделі.

Мал. 133

На рис. 131 зображені моделі блузок, в яких завдяки виточки досягнутий гарний перехід малюнка з косого напрямку на пряме.
На спідницях крою кльош також відбувається комбінування напрямків малюнка: на боках-пайову напрям, а спереду і ззаду - косе або полукосое, або навпаки. Ця обставина завжди треба враховувати при вирішенні форми.
Необхідно стежити і за тим, щоб по лініях швів малюнок клітин (або смуг) збігався (рис. 132, а), в іншому випадку він набуває недбалий вигляд (рис. 132, 6).
На жакетах з смугастих або картатих тканин не рекомендується робити рельєфні шви, по лініях яких малюнок ламається самим химерним чином (рис. 133, а). Шви ці, будучи лініями фасону, губляться, робляться непомітними, невиразними, і, крім того, малюнок клітини збивається.
Якщо жакет прилеглої форми, на спинці роблять центральний шов. По лінії цього шва смужки або клітини сходяться ялинкою до лінії талії, точно її фіксуючи. Далі вони зберігають пряме напрямок (рис. 133, 6). Не можна допускати, щоб від лінії талії смужки або клітини розходилися ялинкою.
Оздоблення виробів з тканин з малюнком смуг або клітин повинна бути простою і суворої. Такі види оздоблень, як вишивка, бісер і аплікації, в даному випадку, як правило, непридатні.
В основному для обробки рекомендується використовувати гладкокрашеним тканину, шкіру, фетр, тасьму, гудзики, застібку «блискавку» і ту ж тканину в смужку чи клітинку, тільки з малюнком в іншому напрямку (див. Рис. 126, а, б і 134).
Якщо малюнок дрібний чи середній, то обробка гладкокрашеной Бейко або кантом може прикрасити виріб і красиво підкреслити його конструкцію або дрібні деталі, особливо при однаковому напрямку малюнка на основній частині виробу і деталях.
Перехід пайової напрямки малюнка на косе іноді становить основну ідею композиції (див. Рис 131). Доповнювати в цьому випадку моделі різними деталями (кишенями, клапанами) недоцільно; останні будуть невиразні, вони тільки порушать всю цілісність задуманого фасону.

При роботі з тканинами в клітку і смужку треба стежити за напрямком малюнка, не допускаючи його перекосу.
Малюнок д і а г о н а л е й на тканинах утворюється ткацьким переплетенням. Якщо тканина гладкофарбована і діагоналі мало помітні, то їх при вирішенні композиції можна до уваги не приймати. Пістрявоткані і набивні тканини з різко вираженими діагоналями слід застосовувати обережно, оскільки домогтися збігу малюнка по лініях швів і виточок і ідентичності малюнка на парних деталях дуже важко, а часто і неможливо, для більшої наочності пояснимо це на ряді прикладів. Так, в пальто покрою реглан малюнок по лініях пройм переломлюється по-різному на лівому і правому рукавах (рис. 135, а). Неприпустимо погано виглядає також така тканина, якщо з неї зшити ліф з суцільнокроєними рукавами. По лініях верхніх швів малюнок з'єднується некрасиво, причому лівий рукав вироби завжди відрізняється від правого (рис. 135, 6). Розташувати тут малюнок більш вдало можна. Негарно виглядає і жакет або пальто з рельєфними лініями - швами: чіткість рельєфною лінії порушується роздробленістю малюнка.
Неприпустимо з'єднання малюнка по лінії кокетки з суцільнокроєним рукавом (рис. 135, е) і т. Д.
На рис. 136, а і б показані коміри - відкладний і шаллю. Напрямок малюнка на обох частинах комірів різний. Звідси порушення ритму малюнка, що створює враження виробничого браку.
На рис. 136, в і г показано, як слід розташувати тканину (в косому напрямку ниток переплетення), щоб домогтися ідентичності малюнка на відліт коміра. При цьому треба врахувати, що при обробці кінці коміра розтягуються. Розтяжність їх буде не зовсім, однакова, так як з одного боку переважає поперечний напрям ниток тканини, а з іншого - пайова (розтяжність в поперечному напрямку більше). Тому, щоб уникнути складної обробки при використанні дуже розтяжних тканин, рекомендується коміри робити з гладкофарбованих тканин.
Оригінальною обробкою може бути основна тканина з пайовою напрямком малюнка (рис. 137). Досягають цього розкриємо тканини по косому розташуванню ниток. Асиметричність малюнка діагоналей на комірі в даному випадку виправдана, так як малюнок як би триває на планці до зав'язці, що надає моделі оригінальний вид.

Геометричні властивості і поверхнева щільність тканини

Товщина тканини має велике значення в швейному виробництві. Її враховують при встановленні припусків до деталей одягу, визначенні витрати швейних ниток на машинні строчки, розрахунку висоти настилів тканин в раскройном цеху. Від товщини матеріалу залежать його теплозахисні властивості, повітропроникність, жорсткість, драпируемость і ін.

Під товщиною матеріалу прийнято розуміти відстань між найбільш виступаючими ділянками поверхні ниток на лицьової та зворотньої сторони.

Ширина тканини - відстань між краями тканини. Її визначають виміром в напрямку, перпендикулярному ниток основи.

Маса тканини виражається характеристикою, яку називають поверхневою щільністю. Поверхнева щільність змінюється для різних тканин від 12 до 760 г / м2. Поверхнева щільність кожної тканини - показник регламентований. Відхилення фактичної поверхневої густини від встановленої в нормативній технічній документації є пороком, що тягне за собою зміни структури тканини. Поверхнева щільність є показником матеріаломісткості тканини і її добротності.

Механічні властивості

Здатності розтягуватися, згинатися, змінюватися під дією тертя є основними механічними властивостями тканин. Кожне з цих властивостей описується рядом характеристик:

https://pandia.ru/text/78/228/images/image005_26.gif "alt =" * "width =" 13 "height =" 13 src = "> вигин - жорсткістю, драпируемость, сминаемостью і ін .;

DIV_ADBLOCK269 ">

Міцність на розрив при розтягуванні тканини визначають по навантаженню, при якій зразок тканини розривається. Це навантаження називається розривним навантаженням, вона є стандартним показником якості тканини. Розрізняють навантаження на розрив по основі і витримує навантаження на розрив по качку.

Міцність тканин залежить від волокнистого складу, структури і лінійної щільності утворюють її ниток (пряжі), будови та оздоблення.

Одночасно з міцністю на розривної машині визначають подовження тканини, яке називають подовженням при розриві, або абсолютним розривним подовженням. Воно показує збільшення довжини випробуваного зразка тканини в момент розриву.

Відносне розривне подовження - це відношення абсолютного розривного подовження зразка до його початкової затискної довжині, виражене в%.

Розривне подовження (абсолютне і відносне), так само як і розривна навантаження, є стандартним показником якості.

Здатність тканини витримувати, не руйнуючись, дія багаторазових деформацій розтягування характеризує її витривалість - число циклів багаторазових деформацій, яке витримує зразок тканини до руйнування. За витривалості можна судити про те, як поведе себе тканину в процесі виробництва і під час експлуатації одягу.

жорсткість - здатність тканини чинити опір зміні форми.

Драпіруемостьюназивается здатність тканини утворювати м'які округлі складки.

Сминаемость - здатність тканин під дією вигину і стиснення утворювати зморшки і складки, які усуваються тільки при волого-тепловій обробці.

При виготовленні одягу, а також під час її експлуатації тканину відчуває вплив тертя. Це відбувається в тому випадку, якщо тканина стикається з поверхнею навколишніх предметів або іншими шарами тканини і одночасно переміщається уздовж них.

Сила, що перешкоджає відносному переміщенню двох дотичних тканин, називається силою тангенціального опору. Характеристикою сили тангенціального опору є коефіцієнт тангенціального опору.

Характер раздвижки залежить від виду волокна, структури ниток і тканини, співвідношення товщини ниток основи і качка і їх щільності, а також від обробки тканини. Найчастіше зміщуються нитки основи по нитках качка. Чим більше різниця в товщині основних і уточнив ниток, тим більше розсунення. Обпалення і стрижка збільшують розсунення ниток, а апретування та валка зменшують її. Розсунення погіршує зовнішній вигляд тканини і скорочує термін шкарпетки виробів з неї.

обсипальність - явище зсуву і випадання ниток з відкритих зрізів тканини. Обсипальність залежить від тих же факторів, що і розсунення.

Фізичні властивості

До фізичних властивостей текстильних матеріалів відносяться їх здатність до поглинання і проникності, теплофізичні, електричні, оптичні і акустичні властивості. Фізичні властивості тканин діляться на гігієнічні, теплозахисні, оптичні та електричні.

Гігіеніческіміпрінято вважати властивості тканин, які суттєво впливають на комфортність виготовленої з них одягу і її теплозахисні властивості. До цих властивостей відносяться гігроскопічність, повітропроникність, паропроникність, водотривкість, пилеемкость, електрізуемость. Вони залежать від волокнистого складу, параметрів будови і характеру обробки тканин.

Гігроскопічність характеризує здатність тканини вбирати вологу з навколишнього середовища (повітря).

Повітропроникність - здатність тканини пропускати через себе повітря.

Паропроникність - здатність тканини пропускати водяні пари.

водотривкість - здатність тканини чинити опір проникненню води.

Пилеемкость - здатність матеріалів утримувати пил.

Теплозахисні властивості є найважливішими гігієнічними властивостями виробів зимового асортименту. Ці властивості залежать від теплопровідності утворюють тканину волокон, від щільності, товщини і виду обробки тканини. Найчастіше для характеристики теплозахисних властивостей одежних тканин використовують сумарне теплове опір . На теплозахисні властивості одягу істотно впливає число шарів матеріалу в пакеті одягу. Зі збільшенням числа шарів матеріалу сумарне теплове опір пакету зростає.

Оптичні властивості тканини

Оптичними властивостями тканин називається їх здатність викликати у людини зорові відчуття кольору, блиску, білизни і прозорості.

Тон - основна якісна характеристика відчуття кольору, яка дає можливість зіставляти колірні відчуття зразка матеріалу з квітами сонячного спектра.

Насиченість - якісна характеристика відчуття кольору, що дозволяє в межах одного колірного тону розрізняти різну ступінь хроматичної.

Светлота - кількісна характеристика відчуття кольору при його порівнянні з білим.

Блиск тканини залежить від ступеня дзеркального відображення нею світлового потоку.

Прозорість характеризує здатність тканини пропускати промені світла, викликаючи відчуття проходження через тканину світлового потоку, і дає уявлення про товщину матеріалу.

Білизна визначається при порівнянні розглянутої тканини з абсолютно білою поверхнею.

колорит - співвідношення всіх кольорів, які беруть участь в забарвленні тканини.

електричні властивості

Електрізуемость - здатність тканин накопичувати на своїй поверхні статичну електрику. Електрізуемость безпосередньо пов'язана з природою утворюють матеріал волокон, їх будовою, вологістю.

Для зниження електрізуемості рекомендується обробка виробів з ацетатних, триацетатних і синтетичних волокон поверхнево-активними антистатичними речовинами (антистатиками), які збільшують електропровідність текстильних матеріалів, знижують пилеемкость і забрудненість.

При розробці нових текстильних матеріалів електрізуемость можна знижувати раціональним підбором компонентів, що входять до складу суміші волокон. Поєднання гідрофільних і гідрофобних волокон - волокон, що накопичують заряди протилежного знака, знижує електрізуемость.

зносостійкість тканин

Зносостійкість тканин характеризується їх здатністю протистояти руйнівним факторам.

Витривалість до стирання характеризується найчастіше числом циклів стирання до руйнування - освіти дірок. Витривалість до стирання залежить від волокнистого складу тканини, її поверхні щільності, переплетення, одного стилю обробки.

піллінгуемость - властивість матеріалу утворювати на своїй поверхні закочені в грудочки або косички кінці волокон, звані Піллей.

Стійкість до светопогоде визначають по зменшенню розривного навантаження після опромінення зразка лампами денного світла.

Стійкість до багаторазового прання визначають по зменшенню розривного навантаження після заданого числа прань зразка в мильно-содовому розчині при температурі 20 ° С в пральній машині
.

ОЦІНКА ЯКОСТІ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Визначення сорту текстильних матеріалів

Якість текстильних матеріалів оцінюється за стандартами або інший нормативно-технічної документації.

Сорт продукції - градація продукції певного виду за одним або кількома показниками якості, встановлена ​​нормативною документацією.

Сорт матеріалів для одягу визначають по ряду характеристик: наявністю або відсутністю дефектів зовнішнього вигляду, відхилень від норм фізико-механічних показників, відхилень від норм міцності забарвлення до тих чи інших дій.

Сорт тканини визначають комплексним методом оцінки рівня якості. При цьому відхилення показників фізико-механічних властивостей від норм, вказаних в стандартах на тканини, оцінюють в балах. Дефекти зовнішнього вигляду, виявлені при перегляді тканини, також оцінюють в балах. По сумарному числу балів встановлюють сорт шматка тканини. Сортність шматка підтверджується після перевірки міцності забарвлення тканини. Бавовняні, лляні і вовняні тканини бувають I і II сорту; шовкові тканини - I, II і III сорти.

Допустиме число вад для кожного сорту визначено незалежно від довжини тканини в шматку, виду тканини і її призначення. Однак ці фактори враховуються при оцінці конкретних вад зовнішнього вигляду. Так, за ідентичні пороки зовнішнього вигляду, виявлені в різних за видом і призначенням тканинах, встановлено різну кількість вад. У зв'язку з цим, в стандартах на сортність передбачено поділ тканин на групи в залежності від їх призначення; для кожної групи встановлена ​​своя шкала оцінок вад зовнішнього вигляду. Крім того, при оцінці деяких вад зовнішнього вигляду (місцевих) береться до уваги довжина шматка і при відхиленні її від умовної довжини число вад перераховується.

Оцінка тканини за фізико-механічними показниками

При лабораторних випробуваннях, пов'язаних з встановленням сорти тканини, зазвичай визначають показники тільки тих характеристик, які наведені в стандартах на тканини. Перелік основних характеристик, відхилення показників яких оцінюються пороками, включає в себе ширину тканини, число ниток на 10 см по основі і качку, навантаження на розрив і поверхневу щільність (тільки для бавовняних тканин).

Загальним для стандартів на сортність шовкових і бавовняних тканин є те, що число вад при оцінці виявлених і врахованих відхилень показників фізико-механічних властивостей від норм завжди більше того числа пороків, яке допускається для шматка I сорту цих тканин. Тому тканина, що має відхилення показника фізико-механічних властивостей від норми, не може бути I сорту. Залежно від ступеня відхилення показника від норми ця тканина може бути II або III сорту (для шовкових тканин).

Оцінка тканини по пороках зовнішнього вигляду

Пороки зовнішнього вигляду виявляються шляхом перегляду тканини з лицьового боку на разбраковочно верстаті або на столі при денному освітленні. Пороки зовнішнього вигляду можуть бути місцеві і поширені.

По виду і призначенню шовкові і бавовняні тканини в стандартах на сортність поділяються на групи:

шовкові: I - платьевиє, білизняні, одягові і всі інші тканини з натурального шовку і штучних ниток; II - підкладкові тканини з натурального шовку або штучних ниток; III - ворсові тканини з натурального шовку або штучних ниток;

бавовняні: I - платьевиє (в тому числі ситці, бязі друковані, сатини), одежні і меблево-декоративні тканини; II - білизняні тканини; III - підкладкові тканини, тики матрацні і наволочних, тканини типу туальденору з низьких сортів бавовни, товарне суровье; IV - тканини з розрізним ворсом.

Для кожної з перерахованих груп тканин в стандартах встановлена ​​своя шкала оцінок вад зовнішнього вигляду.

Оцінка тканини по стійкості забарвлення

Тканини з стійкості забарвлення повинні відповідати нормам, встановленим ГОСТ (вовняні), ГОСТ, ГОСТ, ГОСТ, ГОСТ (бавовняні), ГОСТ (лляні), ГОСТ 7779-75 і ГОСТ (шовкові).

За стійкістю забарвлення виробляються тканини поділяються на кілька видів. Так, шовкові, бавовняні і вовняні тканини випускаються звичайної (ОК), міцної (ПК) і особливо міцної (ОПК) стійкості забарвлення; лляні тканини - міцної (ПК) і особливо міцної (ОПК) стійкості забарвлення.

Стійкість тканин до різних фізико-хімічних впливів перевіряють при лабораторних випробуваннях, які проводяться згідно з ГОСТ 9733.0-83, ГОСТ 9733.27-83, і оцінюють в балах шляхом порівняння випробовуваних проб із зразками. Як еталони служать шкали синіх і сірих еталонних забарвлень. Один зразок кожної шкали має первісну забарвлення, а інші зразки - забарвлення, що відрізняються певною мірою від початкової з оцінкою в балах. При цьому, чим стійкіше забарвлення, тим вищий бал.

Стандартні показники стійкості забарвлення гладкофарбованих, пістрявотканими або друкованих (крім вовняних) тканин до різних видів фізико-хімічних впливів вказуються в балах і є гарантійними. Стійкість забарвлення бавовняних, лляних і шовкових тканин нижче норми, зазначеної в стандарті, не допускається. Для вовняних тканин II сорту допускається відхилення в групі звичайної стійкості забарвлення від норми на 1 бал по одному або двом різним видам впливів за умови, що показники стійкості забарвлення за цими видами впливів становлять не менше 3 балів.

Стандартизація ТКАНЕЙ

Класифікація тканин за СПКП

Стандартна класифікація тканин і нетканих полотен представлена ​​в державних стандартах четвертої системи, яку називають системою показників якості продукції (СПКП). В основу цієї класифікації покладено розподіл матеріалів по сировинному складу і галузевою ознакою (бавовняні, лляні, вовняні, шовкові, з хімічних волокон одного виду або суміші різних волокон) і за призначенням (білизняні, платьевиє, костюмні, пальтові та ін.). Ця ознака в стандартній класифікації є одним з основних - тканини певного призначення повинні вироблятися відповідно до загальних вимог до одягу і повинні володіти певними показниками якості.

Стандарти СПКП ділять тканини на наступні групи по волокнистому складу, за призначенням: група бавовняних тканин, лляних тканин, вовняних тканин, шовкових тканин, тканин з хімічних волокон, група нетканих полотен.

У стандартах технічних умов, як правило, міститься перелік загальних обов'язкових показників, що застосовуються при оцінці якості всіх груп матеріалів, і спеціалізованих показників, що застосовуються при оцінці тільки окремих груп.

Класифікація тканин по торговому прейскуранту

Прейскурантна (торгова) класифікація представлена ​​в прейскурантах роздрібних (для трикотажних виробів - оптових) цін на тканини та штучні вироби: № 000 - на бавовняні тканини та штучні вироби; № 000 - на вовняні; № 000 - на шовкові; № 000 - на лляні; № 000 - на неткані полотна; № 000 - на хутро штучний.

Ця класифікація ділить перераховані матеріали для одягу на групи і підгрупи, які характеризуються великим переліком різноманітних ознак (назва, призначення, артикул, спосіб вироблення, структура сировини, ширина і щільність тканини, лінійна щільність ниток, поверхнева щільність і ін.). Однак структура прейскурантів по галузях текстильних виробництв неоднорідна. Так, в прейскурантах тканини і неткані полотна діляться на групи і підгрупи, а штучне хутро такого поділу не має. Принцип поділу тканин на групи і підгрупи також різний.

Класифікація тканин за ОКП

Класифікація матеріалів, представлена ​​в Російському Класифікаторі промислової і сільськогосподарської продукції (ОКП) отримала назву - облікова класифікація. У ній закладено єдиний принцип поділу (кодування) всієї продукції, що випускається в нашій країні, на класи, підкласи, групи, підгрупи і види з єдиним десятизначним кодовим позначенням в десяти розрядах, де на вищі рівні припадають шість перших розрядів (два на класи і по одному - на підкласи, групи, підгрупи, види); чотири останніх розряду коду використовуються для внутрішньовидової позначення продукції.

У класифікаторі тканини побутового призначення і неткані полотна віднесені до 83 класу (const), що включає 9 підкласів: 1 - тканини бавовняні; 2 - тканини типу бавовняних; 3 - тканини лляні; 4 - тканини типу лляних; 5 - тканини вовняні; 6 - тканини типу вовняних; 7 - тканини шовкові; 8 - тканини льно-джутокенафние; 9 - неткані полотна. У підкласах виділені групи (їх теж 9), потім підгрупи і т. Д.

Артикул- умовне цифрове або буквено-цифрове позначення. Артикул вироби позначає порядковий номер виробу в прейскуранті.

АСОРТИМЕНТ платьевиє ТКАНЕЙ

Асортимент тканин для суконь величезний і включає в себе тканини всіляких структур і різного волокнистого складу. Їх використовують при виготовленні суконь, суконь-костюмів, блузок, сарафанів, спідниць, халатів, штанів.

бавовняні тканини

Бавовняні тканини переробляють при виготовленні суконь, суконь-костюмів повсякденного попиту, домашніх суконь і халатів, сарафанів, спідниць та блузок.

Широко використовують однорідні класичні тканини: ситці, бязі, сатину, фланелі, бумазеі, байки.

Для блузок використовують тонкі тканини: вуаль, вольт, майю, шифон, маркізет, батист.

Бавовняні тканини ворсової групи мають широке поширення. Це оксамит, напівоксамит, вельвет-корд і вельвет-рубчик.

Жіночі сукні, спідниці, сарафани, брюки виготовляють з джинсових тканин полегшених структур зі зниженою жорсткістю.

лляні тканини

Лляні тканини використовують в основному для літніх виробів. Чістольняние тканини мають підвищену сминаемостью, тому в пряжу додають лавсановий штапель. Тканинам надають протівосмінаемие обробки і випускають гладкокрашенимі, пістрявотканими або друкованими. Поверхнева щільність тканин 120-300 г / м2, переплетення полотняне, саржевое, дрібноузорчатими. Класичними є костюмно-платьевиє тканини полотно і рогожка, які використовують при виробництві літніх суконь, суконь-костюмів, жакетів, шорт, брюк.

шовкові тканини

Переважна кількість артикулів шовкових тканин йде на виготовлення жіночого одягу: ошатних суконь, повсякденних костюмів або домашніх халатів.

Ошатний одяг шиють з різних тканин. Це щільні масивні тканини з жакардовий виробленням, з ефектами мерехтливого блиску типу фасонної тафти; тканини з срібними, золотими або різнокольоровими металізованими нитками типу парчі; тканини з жатим ефектом типу клоке; тонкі, ніжні, прозорі тканини типу шифону; тонкі переливаються тканини атласного або саржевого переплетення типу атласу; тканини із суцільним ворсом або ворсом, що створює рослинний або геометричний малюнок на шифоновому тлі, типу оксамиту або панбархату. Кожна з тканин цих груп має свій волокнистий склад, структуру переплетення і обробку. Використовують також традиційні тканини з натурального клацаючи: крепдешин і креп-жоржет . Зі старих класичних тканин ще використовують креп-марокен, що виробляється з натурального шовку в суміші зі штучними нитками крепового скручування.

Для літніх суконь повсякденного попиту використовують так звані віскозне тканини, до складу яких входять віскозна пряжа в поєднанні з іншими волокнами.

Для повсякденних суконь-костюмів, спідниць, брюк використовують тканини саржевого і дрібноузорчатих переплетень з синтетичних волокон в різних поєднаннях і в суміші з іншими волокнами.

Останнім часом завдяки використанню текстурованих ниток, в тому числі лайкри, виробляють еластичні тканини з розтяжністю в одному або двох напрямках. Такі тканини знаходять застосування при виробництві брюк, вузьких спідниць і облягаючих суконь.

вовняні тканини

Вовняні тканини для суконь виробляють з чистошерстяної пряжі або з суміші чистошерстяної пряжі з хімічними волокнами. Це більш важкі тканини і призначені вони для виробів зимового і демісезонного асортименту. Класичними вовняними тканинами для суконь є крепи.

Численні по структурі і волокнистому складу костюмно-платьевиє тканини камвольної групи чисто - і напівшерстяні. Ці тканини виробляють саржевим, комбінованим, жакардовим, полотняним переплетеннями; гладкокрашенимі, друкованими, пістрявотканими, меланжевими.

Для пошиття суконь, суконь-костюмів використовують платьевиє тканини іншої групи - тонкосукняні з чистошерстяної пряжі або в суміші з хімічними волокнами.

АСОРТИМЕНТ сорочечної тканини

Тканини цієї групи призначаються для чоловічих повсякденних і ошатних сорочок. Структура тканин представлена ​​в основному полотняними і дрібноузорчатими переплетеннями. Оздоблення - гладкокрашеная, вибілена, пестротканая в смужку чи клітинку.

бавовняні тканини

З х / б тканин для пошиття сорочок використовують ситці, бязі, поплін.

Для виробництва як літніх, так і зимових сорочок використовують пістрявоткані бавовняні тканини типу шотландки.

Х / б тканини ворсової групи, такі, як вельвет-рубчик , застосовуються для виробництва теплих чоловічих сорочок.

шовкові тканини

Перелік шовкових тканин в основному включає в себе тканини з хлопколавсановой, віскознолавсановой пряжі, з віскозних ниток в поєднанні з віскознолавсановой або бавовняну пряжею, з комплексних синтетичних ниток в поєднанні з віскознолавсановой пряжею.

Виробляють в основному такі типи сорочечної тканини:

Полотна з бавовняної пряжі в основі і льнолавсановой в качці;

Полотно зі штучного шовку;

Полотно зі штучного щілинка з іншими волокнами, в тому числі гладдєвий підгрупа;

Полотно з синтетичного шовку з іншими волокнами;

Полотно з штапельного синтетичного волокна і його сумішей з іншими волокнами.

Для сорочок використовують прозорі, пластичні тканини - муслін, шифон, «марлевка», органза, крепи - з дрібними набивними малюнками. Шовкові тканини з блиском і орнаментом часто нагадують парчу, але вони напівпрозорі і невагомі.

вовняні тканини

До вовняним сорочкове тканин належать напівшерстяні тканини з суміші вовняного волокна з нітронове, лавсановим, віскозним штапельного волокна, а також впрікрутку з віскозним або капроновими нитками. Зустрічаються трикомпонентні тканини: наприклад з 32% вовняного, 43% нітронове і 25% віскозного волокон. Поверхнева щільність вовняних сорочкових тканин 150-200 г / м2, стійкість до стирання - не менше 1000 циклів.

Ассортимет костюмні тканини

Костюмна група одягу включає в себе такі вироби, як чоловічі і жіночі костюми, піджаки, жакети, штани, спідниці, сарафани. Чоловічий костюм - один з найбільш консервативних за формою і призначенням видів одягу. На його виготовлення йдуть в основному традиційні класичні матеріали - чистошерстяні і напівшерстяні тканини. Використовуються й інші матеріали: тканини бавовняні, лляні, шовкові; трикотажні і неткані полотна різного волокнистого складу. Крім того, чоловічі піджаки і брюки шиють з натуральної шкіри. Для жіночих виробів цієї групи застосовують практично ті ж матеріали, але вибирають більш легкі, тонкі, м'які, з розрідженими структурами.

вовняні тканини

Тканини, які використовуються для виготовлення костюмів, бувають чистошерстяних і напіввовняних в поєднанні з бавовняними, віскозними, ацетатні, лавсанові, нітронове, капроновими волокнами і нитками. Використовують як камвольні, так і суконні тканини.

З вовняних найбільш відомі класичні тканини бостон, креп, трико.

Класичними тонкосукняні костюмними тканинами є трико, сукна, шевйот, твід.

Для чоловічих класичних костюмів використовують чистошерстяні камвольні тканини з ущільненої структурою, м'які на дотик; тонкі м'які змішані тканини з ткацьким малюнком «ялинка»; тонкосукняні жакардові тканини; м'які пістрявотканими, в тому числі твід; тканини атласного переплетення; тканини з ефектом шанжан. Для повсякденних костюмів знаходять застосування тканини з м'якою бархатистою на дотик поверхнею; велюроподібна тканини; багатобарвні кілька розріджені твід; тканини з блиском; тканини «витертого», «мокрого», «вареного» виду.

Для жіночих костюмів рекомендуються чистошерстяні тканини з жакардовим двобарвними малюнками, багатобарвні тонкі і м'які твід, фланелі, двосторонні тканини з контрастними за колоритом і волокна сторонами, а також камвольні пістрявотканими з мозаїчним ефектом поверхні, тканини з ефектом стягування поверхні, одержуваних шляхом застосування разноусадочних волокон або пряжі різної товщини, а також тканини з дрібним ткацьким малюнком.

бавовняні тканини

Бавовняні тканини для костюмів представлені такими класичними тканинами, як молескін і трико. Одежні тканини для костюмів цієї групи випускаються гладкокрашенимі, меланжевими і меланжево-пістрявотканими зі змішаної пряжі з додаванням хімічних волокон.

Для виготовлення костюмів застосовують також джинсову тканину, вельвет-корд, вельвет-рубчик, оксамит і напівоксамит.

Перспективними бавовняними тканинами для костюмів є полегшені меланжеві тканини з триацетатного-поліамідної ниткою; полегшені джинсові тканини традиційного і кольорового колориту; тканини, що імітують домоткані полотна.

шовкові тканини

Шовкові тканини для костюмів виробляють з суміші штучних і синтетичних волокон. Такі тканини за зовнішнім виглядом нагадують вовняні камвольні трико, твід, габардин. Тканини бувають гладкокрашенимі, в смужку, в клітку, з дрібнозернистої поверхнею, а також з ніжною шовковистою «персикової» поверхнею.

Крім того, до костюмним відносяться шовкові жакардові тканини поверхневої густини 212 г / м2. Вони виробляються з капронових і віскозних ниток в основі і качці. З таких тканин шиють ошатні піджаки.

лляні тканини

Лляні костюмні тканини нагадують домоткані полотна, мають шорстку поверхню і натуральний або гладкофарбована колір. Це напівлляні тканини з льнолавсановой пряжі. Перспективними лляними тканинами є пістрявотканими різного переплетення з блиском, одержуваних завдяки використанню вискозной нитки, багатобарвні пістрявотканими з малюнком «ялинка», щільні тканини з жакардовим малюнком.

АСОРТИМЕНТ пальтову тканину

вовняні тканини

Чистошерстяні і напівшерстяні тканини використовують для виробництва чоловічих, жіночих і дитячих пальто, півпальто, зимових, демісезонних і літніх курток.

Зокрема, застосовують камвольні тканини, різноманітні за структурою і поверхневої густини (250-550 г / м2). Класичною камвольної тканиною є габардин, що виробляється з крученої пряжі діагональним переплетенням з дуже високою щільністю по основі і качку.

До вовняних тканин з, з яких шиють жіночі пальта, відносять жакардові тканини, що мають в основі камвольную пряжу, а в качці апаратну. Лицьову сторону тканини формує гребінна пряжа, а виворітну - апаратна.

Напівшерстяні камвольні тканини поверхневої густини 300-460 г / м2 і камвольно-суконні тканини з більшою поверхневою щільністю (440-523 г / м2) також є пальтова тканинами.

Тонкосукняні чистошерстяні тканини для пальто представлені такими тканинами, як фланелі, букле, драп.

Для чоловічих пальт використовують більш важкі чистошерстяні тканини, такі як драп. Класичними чистошерстяних драп є: велю, Ратин, кастор.

Чистошерстяні і напівшерстяні сукна для виготовлення пальто виробляються простими полотняними або саржевого переплетення.

Перспективними тканинами для пальто є чистошерстяні тканини з використанням верблюжої вовни, вовни лами, вовни ангорських і кашмірських кіз.

бавовняні тканини

Бавовняні тканини використовують для пошиття літніх і демісезонних пальто, півпальто, курток. Це тканини джинсової групи.

Для літніх пальто використовують тканини одежної і ворсової груп, такі як діагональ, вельвет, оксамит.

шовкові тканини

З шовкових тканин для літніх пальто використовують оксамит, у якого грунт вироблений з бавовни, а ворс - з шовкових ниток. Поверхнева щільність 342 г / м2.

АСОРТИМЕНТ плащові тканини І МАТЕРІАЛІВ

Бавовняні тканини з водовідштовхувальними просоченнями виробляють з тонкої гребінній пряжі полотняним або саржевим переплетенням. Дуже велика щільність по основі надає тканинам певну водотривкість, яка в поєднанні з водовідштовхувальним просоченням дозволяє домогтися водотривкості тканини. Типовими тканинами подібного роду є плащової полотно, плащова діагональ, плащова тканина. Крім чістохлопчатобумажних тканин використовують бавовняні тканини з різним вмістом поліефірного волокна (45,50,67%).

Тканини з синтетичних ниток з водонепроникним плівковим покриттям і водовідштовхувальним просоченням повітро - і водонепроникні, дуже легкі; їх поверхнева щільність лежить в межах 46-114 г / м2. Матеріали бувають гладкофарбовані, з друкованим малюнком, з обробкою лаку. Прикладом можуть служити курточна тканину з плівковим покриттям або плащова тканина з плівковим покриттям.

Плащі й куртки виготовляють з тканин з прогумованим покриттям . Їх поверхнева щільність дещо більше - 110-190 г / м2. Сминаемость цих матеріалів менше, а пружність більше. Згодом такі матеріали старіють, гумове покриття втрачає еластичність. При розробці конструкцій плащів і курток із плівкових матеріалів повинна враховуватися негігієнічно останніх.

Перспективним матеріалом для курток і плащів є легкі синтетичні тканини з ниток та пряжі різних структур з різними обробками.

Для виготовлення плащів і курток використовують також Іскож і плівкові матеріали.

АСОРТИМЕНТ підкладкові матеріали

В якості підкладки до одягу різного призначення використовують шовкові, напівшовкові, синтетичні, бавовняні і вовняні підкладкові тканини, тонкі гладкі синтетичні трикотажні полотна, штучний і натуральне хутро. До цього асортименту відносять також кишенькові тканини і використовуються для підкладки кишень трикотажні полотна.

Виробляються шовкові підкладкові тканини більше 50 артикулів.

Велика частина підкладкових тканин виробляється з віскозних ниток в основі і в качці і з віскозних ниток з іншими волокнами. Підкладкові тканини з капронових ниток і з суміші капронових ниток з іншими волокнами представлені невеликою кількістю артикулів.

Підкладкові тканини виробляють саржевим, сатиновим, атласним, дрібноузорчатим, крупноузорчатим і жакардовим переплетенням. Найбільшу питому вагу в загальній кількості підкладкових тканин складають тканини саржевого переплетення.

Випускають гладкокрашениє підкладки, пістрявоткані в смужку і в клітку і з ефектом шанжан.

Класичні підкладкові тканини альпака, Дудун, дамассе.

Напівшовкові підкладкові тканини, вироблені основним саржевим, атласним і крупноузорчатим переплетеннями з віскозних ниток в основі і бавовняної пряжі в качці. Найбільше застосування мають підкладки саржі і сатин-дубль.

Перспективними є тканини з віскозних ниток в основі і поліефірних ниток в качці; тканини з віскозних ниток в основі і капронових ниток в качці; тканини з поліефірних ниток в основі і поліефірних текстурованих ниток в качці.

Синтетичні підкладкові тканини виробляють полотняним переплетенням з комплексних капронових і поліефірних ниток.

При виготовленні дитячої та робочої верхнього одягу застосовують бавовняні підкладкові тканини. Найчастіше це сатини і рукавна саржа.

Асортимент вовняних підкладкових тканин обмежений. Їх виробляють з суміші вовняних, лавсанових, віскозних і нітронове волокон, при цьому зміст вовняного волокна становить 28-43%. Ці підкладкові матеріали виконують також функцію утеплювача.

Підкладкові трикотажні полотна поверхневої густини виробляють з поліамідних ниток основов'язаний переплетеннями. Підкладки з цих полотен використовують в куртках, непромокальних пальто і півпальто.

Особливе місце серед прикладних матеріалів займають тканини для підкладки кишень. Залежно від виду одягу для підкладки кишень можуть використовуватися тканини для підкладки, основні і спеціального призначення.

Так, в плащах, пальто зі штучного хутра, в жіночих жакетах в якості підкладки кишень може використовуватися підкладкова або основна тканина. Для підкладки кишень у верхньому одязі застосовують бавовняні, напівшовкові, шовкові підкладкові тканини.

У виробах інтенсивної носки (чоловічих костюмах, брюках, чоловічих, жіночих і дитячих пальто) для підкладки кишень використовують спеціальні тканини. Це бязь, Грінсбон, бавовняний тик-ластик.

АСОРТИМЕНТ прокладок

Матеріали прокладок - це матеріали, які розміщують в одязі з виворітного боку деталей, викроєних з матеріалу верху. Матеріали прокладок широко використовуються при виготовленні пальто, курток, піджаків, брюк, жакетів, суконь, спідниць, сорочок. Залежно від призначення прокладок умовно ділять на відповідні групи.

Формоустойчивая прокладок

Такі матеріали використовують для створення і збереження об'ємної форми костюмів, жакетів, пальто в області плечового пояса.

Прокладки повинні бути легкими, пружними, жорсткими, з хорошою формотворною і формозакрепляющей здатністю. Вони повинні бути гігроскопічна, паро - і повітропроникні, стійкі до механічних впливів в умовах шкарпетки, до хімчистці.

Формоустойчивая прокладки бувають клейовими і неклеевимі.

Неклеевие прокладки виробляють тканими з лляної, напівлляні, напіввовняної пряжі.

При виготовленні чоловічих пальт і костюмів в області грудей додатково використовують волосяні бортові прокладки. Вони бувають натуральні і штучні.

Кращого зовнішнього вигляду і якості одягу домагаються, використовуючи в якості прокладок термоклеевие прокладок. Вони випускаються на тканій, трикотажній та неткані засадах.

Неткані матеріали прокладок виробляють з суміші хімічних волокон клейовим, голкопробивним, комбінованим або валяльно-повстяним способом. До нетканим прокладним матеріалів відносяться флізелін, прокламелін, сюнт-100, сюнт-140, сюнт-120ф, сюнт-160ф, полотна «Віва», «Лійв», «Алмар».

Вітчизняний нетканий клейовий матеріал марки НПА випускається з поліамідним точковим покриттям, має різну поверхневу щільність і призначений для суконь, костюмів, плащів, пальто.

матеріали прокладок

для запобігання окремих ділянок одягу від розтягування

Структура текстильних матеріалів легко деформується навіть під дією власної маси, що призводить до спотворення розмірів деталей одягу, зміни їх форми. Це перш за все відноситься до тих ділянок деталей одягу, які викроєні в косому або поперечному напрямку. Тому в верхньому одязі по краях бортів, по лінії низу виробу і рукава, по лінії перегину лацканів, по горловині, проймі, в брюках по краях бічних кишень і по інших дільницях прокладають кромку для запобігання їх від розтягування.

властивості тканин

2. Фізичні властивості тканин

3. Оптичні властивості тканин, колорит, малюнок і забарвлення тканин

4. Технологічні властивості тканин

1. Механічні властивості тканин

У процесі використання основний знос одягу відбувається в результаті багаторазового дії навантаження, що розтягує, стиснення, вигину, тертя. Тому велике значення для збереження виду і форми одягу і збільшення терміну її шкарпетки має здатність тканини протистояти різним механічним впливам, т. Е. Її механічні властивості.

До механічних властивостей тканин відносяться: міцність, подовження, зносостійкість, сминаемость, жорсткість, драпируемость і ін.

Міцність тканини при растяженіі- один з найважливіших показників, що характеризують її якість .

Під міцністю тканини при розтягуванні розуміється здатність тканини протистояти навантаженні.

Мінімальне навантаження, достатня для розриву смужки тканини певного розміру, називається розривним навантаженням. Розривне навантаження визначається при розриві смужок тканин на розривної машині (рис. 31). Зразок 7 закріплюють в затискачі 8 і 6. Нижній за

Рис.31. Універсальна розривна машина

жим 8 переміщається від електродвигуна вгору і вниз,

верхній затиск 6 з'єднаний з вантажним важелем 5.

При опусканні нижнього затиску зразок, розтягуючись, переміщує вниз верхній затиск, який повертає вантажний важіль 5, що викликає відхилення маятникового силовимірювача 4 з вантажем 9. силовимірювача своїм упором церемешает зубчасту рейку 11 і повертає зубчасте колесо /, на осі якого знаходиться стрілка, що показує на вантажною шкалою 2 величину навантаження, що діє на зразок.

Під впливом розтягуючого зусилля зразок подовжується, і відстань між зажимами зростає. Величина подовження фіксується на шкалі подовження 3 стрілкою 10.

Для випробування викроюють три смужки тканини по основі і чотири по качку таким чином, щоб одна не була продовженням іншого. Важливо, щоб ширина смужки точно відповідала встановленим розмірам, а поздовжні нитки були цілими. Ширина смужок 50 мм. Відстань між зажимами машини береться для вовняних тканин рівним 100 мм, а для тканин з усіх інших волокон - 200 мм. Смужки вирізують на 100 - 150 мм більше затискної довжини. З метою економії тканини розроблений метод малих смужок, при якому випробовується смужка шириною 25 мм при затискної довжині 50 мм.

Витримує навантаження на розрив підраховують окремо по основі і качку. Розривної навантаженням зразка по основі або качку вважається середньоарифметичне значення результатів випробування всіх основних або всіх уточних смужок.

При оцінці тканини в лабораторіях визначають навантаження на розрив і порівнюють її з нормативами стандартів. Наприклад, міцність бавовняних платьевих тканин становить по основі 313 - 343 Н, по качку 186 - 235 Н, бавовняних костюмних тканин - по основі 687 - 803 Н, по качку 322 - 680 Н, вовняних костюмних тканин - по основі 322 - 588 Н, по качку 294 - 490 Н. Незважаючи на те що бавовняні костюмні тканини мають більшу міцність на розрив, ніж вовняні, в процесі використання вони зношуються швидше. Це пояснюється тим, що вовняні тканини мають більш високі розтяжність і пружність.

Міцність тканини при розтягуванні залежить від волокнистого складу тканин, товщини нитки (пряжі), щільності, переплетення, характеру обробки тканини. Найбільшу міцність мають тканини з синтетичних волокон. Збільшення товщини ниток і щільності тканини збільшує міцність тканини. Застосування переплетень з короткими перекриттями також сприяє збільшенню міцності тканини, тому при всіх рівних умовах полотняне переплетення повідомляє тканинам найбільшу міцність. Такі операції обробки, як валка, апретування, декатирування, збільшують міцність тканини. Відбілювання, фарбування призводять до деякої втрати міцності.

Одночасно з міцністю тканини на розривної машині визначається подовження тканини. Приріст довжини зразка в момент розриву - розривне подовження - може визначатися в міліметрах (абсолютне подовження) або виражатися у відсотках до первісної довжині зразка (відносне подовження в).

де / 1 - початкова довжина зразка; / 2 - довжина зразка в момент розриву. Наприклад, розривне подовження ситців по основі становить 8-10%, по качку 10-15%; бумазеі по основі 4-5%, по качку 12 - 15%; льняного полотна по основі 4 - 5%, по качку 6 - 7%; полотна з натурального шовку по основі 11%, по качку 14%; штапельного полотна по основі 10%, по качку 15%.

Сучасні розривні машини забезпечені ДІАГРАМНИХ ​​приладами, що записують криві навантаження - подовження.

По вертикалі відкладається розривна навантаження, по горизонталі - розривне подовження в міліметрах або відсотках. Криві подовження дають уявлення про те, як деформується матеріал під дією зростаючого навантаження. Це дозволяє, наприклад, судити про те, як буде вести себе тканину в процесах швейного виробництва при навантаженнях, значно менших, ніж розривні.

Лляна тканина, наприклад, має більшу міцність, ніж вовняна, але внаслідок її малої розтяжності па її розрив витрачається менше енергії, ніж на розрив вовняної тканини, яка має меншу міцність, але великим подовженням.

Якість тканини в значній мірі визначається співвідношенням частки пружного, еластичного і пластичного подовження тканини. Якщо тканина має великою часткою пружного подовження, вона мало мнеться, що виникають на тканини в процесі експлуатації замини швидко зникають. Пружні тканини важче піддаються волого-теплової обробки, але добре зберігають форму виробу в процесі носіння. Якщо більший відсоток в повному подовженні тканини становить еластичне подовження, то замини, що виникають при носінні одягу, поступово зникають - одяг має здатністю «відвисає».Якщо ж велику частку від повного подовження становить пластичне подовження, то тканини сильно мнуться, одяг швидко втрачає форму, на ліктях і колінах виникають «Бульбашки».Такі вироби необхідно часто прасувати.

Величина повного подовження тканини і частка пружного, еластичного і пластичного подовжень в складі повного подовження залежать від волокнистого складу, будови та оздоблення тканини.

Найбільшою пружністю володіють синтетичні і чистошерстяні тканини з крученої пряжі, тканини з текстурованих ниток, щільні тканини з вовни з лавсаном. Тканини з натуральних волокон тваринного походження (шерсть, шовк) мають значний еластичним подовженням, тому мало мнуться і поступово відновлюють первісну форму. Лляні, бавовняні, віскозні тканини, т. Е. Тканини з рослинних волокон, мають велике пластичне подовження, тому вони сильно мнуться і самостійно (без волого-теплової обробки) не відновлюють первісної форми. Найбільшою часткою пластичної деформації має льон, тому лляні тканини мнуться сильніше інших.

Склад сумішей і процентне співвідношення в них волокон різного походження впливають на пружність тканини. Наприклад, добавка до вовни штапельного віскози зменшує пружність тканини, добавка штапельного лавсану або капрону, навпаки, збільшує пружність. Для збільшення пружності до складу лляних тканин вводять до 67% лавсану у вигляді штапельного волокна або комплексних ниток. Застосування в основний і уточнив системах тканини еластика або ниток спандекс дає можливість отримати матеріали об'ємної структури, що володіють великою розтяжністю. Наприклад, для спортивних брюк випускається тканину з основою з еластика, що забезпечує хорошу розтяжність тканини при виконанні вправ і збереження зовнішнього вигляду і форми виробу після багаторазових тренувань. Застосування еластика як качка в тканинах для купальників дає можливість отримати вироби, щільно облягають фігуру і не утрудняють рухів при плаванні. Високоякісні корсетні вироби виготовляють з ниток спандекс.

При однорідному волокнистом складі пружність тканини буде залежати від її будови, т. Е. Від товщини і крутки ниток (пряжі) і щільності тканини. Збільшення цих показників підвищує гнучкість тканини.

Співвідношення зникаючих і залишаються подовжень залежить від величини і тривалості впливу розтягуючого зусилля. Зі збільшенням навантаження і її тривалості зростає частка залишаються подовжень. При тривалій шкарпетці багаторазові навантаження призводять до накопичення необоротної деформації, в результаті чого виріб все більше втрачає форму.

Подовження тканини впливає на всі етапи швейного виробництва. При створенні моделі і розробці конструкції виробу необхідно враховувати відсоток подовження і співвідношення зникаючого і залишається подовжень. У моделях з тканин, що не володіють пружністю, слід уникати звужених рукавів, вузьких спідниць і брюк і т. П.

При настилання еластичних тканин полотна слід укладати без натягу. Розтягування тканини в настилі призводить до зменшення розміру деталей. Особливо сильно тканини розтягуються по косій нитці, т. Е. Під кутом 45 ° і близьким до 45 °. Тому при настилання необхідно стежити за тим, щоб не було перекосу тканини, зміщення і ковзання полотен в настилі. При перекоси тканини і зміщення полотен відбувається спотворення форми деталей крою. При сточуванні косих зрізів тканину сильно розтягується, спотворюється напрямок рядки, що псує зовнішній вигляд виробу. Може відбуватися розтягнення верхнього і нижнього полотен і зміщення деталей. При волого-теплової обробки шляхом примусового розтягування тканини (відтягування) виробу надають певну форму. У той же час може відбуватися небажане розтягнення деталей, яке призводить до псування виробу.

Для зменшення розтягування тканини по краях бортів верхнього одягу прокладають Малорозтяжні лляну стрічку (кромку) або Малорозтяжні тканину з клейовим покриттям (клейову кромку). Крайку прокладають в пройми рукавів, по лінії талії і в інших деталях чоловічих і жіночих костюмів. Для збереження форми кишень прокладають смужки бавовняної тканини (долевіков).

сминаемость -це здатність тканини утворювати при перегинах і тиску зморшки і складки, які усуваються тільки при волого-тепловій обробці. Причиною сминаемости є пластичні деформації, що виникають в тканини під дією вигину і стиснення. Волокна, що володіють значною часткою пружного і еластичного подовження, після деформації вигину і стиснення більш-менш швидко випрямляються і приймають початкове положення, тому замини зникають.

Сминаемость залежить від волокнистого складу тканини, товщини і крутки ниток, переплетення, щільності та обробки тканини. Мало мнуть тканини, вироблені з пружних волокон: вовни, натурального шовку, багатьох синтетичних волокон. Тканини, вироблені з бавовни, віскози і особливо з льону, сильно мнуть. Збільшення товщини і крутки ниток зменшує сминаемость тканин. Поступове зникнення заминов в вовняних, натуральних шовкових і синтетичних тканинах пояснюється проявом еластичних властивостей волокон, завдяки яким після вигину волокна приймають початкове положення. Збільшення щільності перешкоджає зсуву ниток в тканині при її вигині, тому щільні тканини менше мнуться.

Великий вплив на сминаемость тканини надає оздоблення. Для зменшення сминаемости бавовняних, штапельних або віскози застосовуються протівосмінаемие обробки. У швейному виробництві для додання несмінаемості і забезпечення форми вироби виробляють обробку форніз.

Зменшення сминаемости може бути досягнуто шляхом зміни структури тканини і застосування різних видів кручених ниток. Створення тканин об'ємних структур з широким використанням текстурованих ниток дає можливість випускати велику кількість різноманітних малосмінаемой і пружних шовкових тканин.

Блиск, забарвлення і малюнок тканини можуть підкреслювати або візуально зменшувати сминаемость.Найбільш помітні зморшки і складки на світлих блискучих тонких тканинах атласного і саржевого переплетень, наприклад на підкладкових тканинах. Створюється враження, що світлі гладкофарбовані тканини більше мнуть, ніж такі ж пістрявотканими або тканини з друкованим малюнком. Малюнок не зменшує сминаемости тканини, а робить її менш помітною.

Сминаемость тканин псує зовнішній вигляд одягу і ускладнює швейний процес. Легкосмінаемие тканини швидше зношуються, так як в місцях вигинів і складок відчувають більше тертя, а також втрачають міцність при часто повторюваних волого-теплових обробках.

Сминаемость тканей.можно визначати органолептичними способом шляхом зминання тканин в руках і лабораторним способом на спеціальних приладах. Існують прилади для визначення орієнтованого і неорієнтованого смятия (прилад «штучна рука» ІР-1, який застосовується для дослідження деформування текстильних матеріалів в ліктьовий області рукавів при багаторазовому розтягуванні і стисненні; прилад для визначення ізгібоустойчівості тканин, призначений для встановлення кута вигину тканини в градусах після навантаження, що дорівнює 124 вигинів в хвилину).

При випробуванні зразка тканини на зминання, в залежності від ступеня смінаемостн їй дається наступна оцінка: сільносмінаемая, мнеться, слабосмінаемая, несмінаемой.

драпируемость -здатність тканини утворювати м'які округлі складки. Драпируемость залежить від маси, жорсткості і гнучкості тканини. Жорсткість - це здатність тканини чинити опір зміні форми. Величиною, зворотної жорсткості, є гнучкість - здатність тканини легко піддаватися зміни форми.

Жорсткість і гнучкість тканини залежать від розмірів і виду волокна, товщини, крутки і структури нитки, будови та оздоблення тканини. Малоплотних тканини, вироблені з тонких гнучких волокон і слабокрученой пряжі, характеризуються значною м'якістю і гнучкістю. Гнучкі тканини мають добру драпіруемостио, але вимагають уваги при настилання і сточуванні, так як легко перекошуються.

Жорсткість на вигин тканин побутового призначення визначають на приладі ПТ-2 шляхом вимірювання величини прогину смужки тканини під дією власної маси. Існують спеціальні прилади для визначення жорсткості і пружності штучної шкіри і плівкових матеріалів.

Штучні шкіра і замша, тканини з комплексних капронових ниток і монокапрона, з вовни з лавсаном, щільні тканини з крученої пряжі і тканини з великою кількістю металевих ниток володіють значною жорсткістю. Переплетення з короткими. Перекриттями і апретування збільшують жорсткість тканини. Жорсткі тканини погано драпіруються - утворюють пологі складки з гострими кутами. Жорсткі тканини добре настеляються, що не перекошуються при сточуванні, але при цьому мають великий опір різанню і важко піддаються волого-теплової обробки.

Вимоги, які пред'являються до Драпируемость тканини, залежать від її призначення і моделі вироби. Для створення моделей суконь і блуз вільного силуету з м'якими Лініями, збірками, воланами, м'якими складками потрібні тканини з хорошою драпіруйте здатністю. Моделі строго прямого силуету і розширені донизу повинні виконуватися з більш жорстких тканин меншою драпируемость. Тканини для чоловічих костюмів і пальто можуть мати меншу драпируемость, ніж платьевиє, так як використовуються для виробів прямого силуету.

Доброю драпіруемостио володіють тканини з натурального шовку, вовняні тканини крепових переплетень і м'які пальтові вовняні тканини. Тканини з рослинних волокон мають меншу драпируемость, ніж вовняні і шовкові тканини.

Драпируемость можна визначати різними методами. Найбільш простий метод визначення Драпируемость - це метод, при якому з тканини вирізують зразок розміром 400x200 мм. На меншій стороні зразка відзначають чотири точки: перша точка на відстані 25 мм від бокового зрізу тканини, наступні - через кожні 65 мм. Через намічені точки пропускають голку так, щоб на тканині утворилися три складки. Кінці тканини стискають на голці пробками і вимірюють в міліметрах відстань Л, на яке відстоять нижні кінці вільно висить зразка тканини. Драпируемость Д,%, обчислюють за формулою

Д = (200 - А) 1 00/200.

Для визначення Драпируемость тканини у всіх напрямках застосовують дисковий метод (рис. 32). З тканини ви-

Різати зразок у формі круга і накладають його на диск меншого діаметру. Драпируемость тканини визначають залежно від кількості і форми утворилися складок і від площі проекції, яку дає тканину при висвітленні диска зверху.

Коефіцієнт Драпируемость - це відношення різниці

Мал. 32. Визначення Драпируемость тканини дисковим методом: / - тканина; 2 - проекція

площі зразка і його проекції до площі зразка.

Коефіцієнт Драпируемость Кд,%, обчислюється за формулою

Кб = (So - SQ) 100 / So,

де So - площа зразка, мм2; SQ - площа проекції

зразка, мм2.

Драпируемость штучного хутра методом петлі визначається на приладі ДМ-1.

За даними ЦНІІШП, драпируемость тканини вважається хорошою, якщо в результаті випробувань отримані наступні значення коефіцієнтів. Для вовняних костюмних, пальтових і бавовняних тканин драпируемость сотавляет більше 65%. А для вовняних платьевих тканин - більше 80%, для шовкових платьевих - більше 85%.

зносостійкістьтканин називається їх здатність протистояти ряду руйнують факторів. одягу тканину відчуває дію світла, сонця, тертя, вигину, стиску, вологи, поту, прання та ін.

Комплекс механічних, фізико-хімічних і бактеріологічних впливів призводить до поступового ослаблення, потім до руйнування тканини.

Характер впливів, які долають тканиною в процесі використання, залежить від призначення виробу і умов експлуатації. Наприклад, білизна зношується від багаторазового прання, віконні гардини і завіси втрачають міцність від дії світла, сонця; знос верхнього одягу відбувається переважно від тертя. У початковій стадії стирання на багатьох текстильних матеріалах спостерігається пілінг.

Пілінгом називається процес утворення на поверхні текстильних виробів грудочок скочуються волокон - Піллей, що виникають на ділянках, що зазнають найбільш інтенсивне тертя, і псують зовнішній вигляд виробу.

Текстильні матеріали можуть піллінговаться в процесі виготовлення швейних виробів, їх використання, прання, хімічного чищення. Схема виникнення і зникнення Піллей наступна: вихід кінчиків волокон на поверхню матеріалів, освіту мшистости; формування Піллей; відрив Піллей від поверхні матеріалів.

Найбільшою здатністю до пиллингу володіють тканини, трикотаж, неткані матеріали, що містять короткі волокна, особливо синтетичні. З штапельних волокон найбільший пілінг дають поліефірні волокна. Тканини з бавовняним утком дають більший пілінг, ніж тканини з утком з віскозної пряжі.

Особливо важлива стійкість до пиллингу для підкладкових матеріалів.Визначення пілліпга в текстильних матеріалах проводиться за допомогою приладів різної конструкції, які називаються пілінг-тестер. Залежно від кількості Піллей на площі 10 сма матеріали діляться на непіллінгующіе, малопіллінгующіе (1 - 2 Пілл), среднепіллінгующіе (3 - 4 Пілл) і сільнопіллінгующіе (5 - 6 Піллей).

Під дією тертя руйнування тканини починається з стирання виступаючих на поверхню тканини вигинів ниток, що утворюють так звану опорну поверхню тканини. Тому стійкість тканини до стирання можна підвищити шляхом збільшення опорної поверхні тканини. Це досягається застосуванням переплетень з подовженими перекриттями. За інших рівних умов тканини атласних і сатинових переплетень мають найбільшу стійкість до стирання. Тому більшість підкладкових тканин виробляють атласними і сатиновими переплетеннями.

При розкрої необхідно враховувати, що руйнування тканини відбувається повільніше, якщо стирання направлено вздовж ниток, що утворюють лицьовій застил.

В процесі експлуатації виробів тканину протирається по низу рукавів і брюк, на ліктях, колінах, комірі. Для збільшення терміну носіння виробів внизу штанів рекомендується нашивати капронову стрічку з бортиком, яка перешкоджає стирання тканини. По лінії борта, відльоту коміра і низу рукавів в жіночих виробах може нашивали тасьма, яка служить прикрасою й одночасно перешкоджає зносу. У виробах спортивного стилю і в робочому одязі роблять налокітники та наколінники, які збільшують довговічність виробів.

Найбільшою стійкістю до стирання володіють капронові тканини і тканини з вкладенням синтетичних волокон.Тому для підвищення стійкості до стирання в вовняні тканини додають штапельні синтетичні волокна. Так, вкладення в вовняну тканину 10% штапельних капронових волокон підвищує її стійкість до стирання в три рази.

Слід пам'ятати, що порушення режиму волого-теплової обробки тканин - надмірне нагрівання і тривалість обробки - призводить до зниження зносостійкості тканин. На ділянках вовняної тканини, що мають ледь помітний опал, міцність, і зносостійкість тканини знижуються на 50%.

Під дією багаторазово повторюваних розтягування, стиснення, кручення відбувається розхитування структури тканини і ниток. У виробі накопичуються пластичні деформації, тканини розтягуються, вироби втрачають форму. Волокна поступово випадають, зменшуються товщина і щільність тканини; тканину руйнується.

Стійкість тканини до багаторазово повторюється механічних впливів називається витривалістю. Кожна тканина має межу витривалості, після якого в тканини виникають і накопичуються незворотні зміни.

довговічністьвироби збільшується, якщо в процесі експлуатації тканини навантаження на неї не перевищують її межі витривалості.

У зв'язку з тим, що знос одягу відбувається в результаті складного комплексу впливів зовнішнього середовища і залежить від умов експлуатації, поки ще не встановлено єдиного методу визначення зносостійкості. Зносостійкість нових швейних матеріалів можна визначати шляхом дослідної шкарпетки. З випробуваних матеріалів шиють партію виробів, які передають для дослідної шкарпетки певної групи осіб. Через встановлені терміни вироби переглядають в організаціях, які проводять дослідну носку, аналізують причини, що призводять до зносу, вирішують питання про доцільність "впровадження нових матеріалів в масове виробництво.

У лабораторних умовах визначають окремі фактори або комплекси факторів, що призводять до зносу тканини: стійкість до стирання, прання та хімічного чищення, стійкість до багаторазових розтягувань і вигинів, стійкість до дії светопогоде.

Для різнобічного дослідження матеріалів на розтяг, релаксацію (відновлення розмірів) в різних навколишніх середовищах і при різних температурах застосовується електронний прилад - строграф.

Стійкість тканин і трикотажних полотен до стирання може визначатися на приладах різних конструкцій. Але принцип дії приладів один - матеріал піддається тертю об металеві поверхні з рискою, про наждакові бруски, про тканини та ін. Прилад підраховує кількість обертів стирається поверхні при стиранні випробуваного матеріалу до дірок або після певної кількості ходів приладу визначається зменшення міцності матеріалу. Розроблено акустичний метод випробування матеріалів без їх руйнування, заснований на залежності загасання ультразвуку від зносу матеріалу.

2. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТКАНИН

До фізичних (гігієнічним) властивостями тканин відносяться гігроскопічність, повітропроникність, паропроникність, водонепроникність, намокаемость, пилеемкость, електрізуемост' і ін. Вимоги, що пред'являються до фізичних властивостей, визначаються призначенням тканин і залежать від їх волокнистого складу, будови та оздоблення.

Гігроскопічність характеризується здатністю тканини вбирати вологу з навколишнього середовища (повітря). Гігроскопічність Wг,%, - це вологість матеріалу при 100% -ної відносної вологості повітря і температурі 20 ± 2 ° С.

Wг = (М100 -МС) 100 / мс

де Т100 - маса зразка матеріалу, витриманого протягом 4 год при відносній вологості повітря 100%; мс - маса абсолютно сухого зразка.

При оцінці гігроскопічних властивостей текстильних матеріалів найчастіше користуються характеристикою їх фактичної вологості.

Вологість Wф,%, показує вміст вологи в матеріалі при фактичній вологості повітря і визначається за формулою Wф = (мФ - мс) 100 / мс

де Мф - маса зразка при фактичній вологості повітря; мс - маса абсолютно сухого зразка.

Гігроскопічність особливо необхідна для білизняних і платьевих тканин. Б цьому асортименті найбільш високу гігроскопічність мають лляні тканини. Добру гігроскопічність мають бавовняні тканини, тканини з натурального щілинка, а також віскозні тканини. Синтетичні, триацетатні тканини мають низьку гігроскопічність, і тільки тканини з винол мають гігроскопічність, аналогічну бавовняних тканинах. Водовідштовхувальні просочення, нанесення плівкових покриттів, шару гуми, що не змиваються аппретами знижують гігроскопічність тканини.

Повітропроникність - здатність пропускати повітря - залежить від волокнистого складу, щільності та обробки тканини. Доброю повітропроникністю володіють малоплотних тканини. Щільні тканини, тканини з водовідштовхувальними просоченнями, прогумовані тканини не володіють повітропроникністю або мають низький показник цієї властивості.

Паропроникність - здатність тканини пропускати водяні пари. Проникання пари поту відбувається через пори тканини. Гігроскопічні матеріали вбирають вологу з пододежного повітря і передають її в навколишнє середовище. Вовняні тканини повільно випаровують водяні пари і краще за інших регулюють температуру пододежного повітря.

При створенні моделі і розробці конструкції необхідно враховувати повітропроникність і паропроникність матеріалів.

Теплозахисні властивості особливо важливі для тканин зимового асортименту. Ці властивості залежать від волокнистого складу, товщини, щільності і виду опорядження тканини. Волокна вовни найбільш «теплі», волокна льону «холодні».