أي مادة ، بما في ذلك القماش ، لديها مجموعة من الخصائص الاستهلاكية التي تعتمد على العديد من المؤشرات: الغرض من المادة ، وخصائص الألياف والخيوط في تكوينها ، وطرق الإنتاج ، وهيكل وطبيعة النهاية ، إلخ.

يمكن تقسيم جميع خصائص المستهلك للأقمشة إلى عدة مجموعات.

الخواص الميكانيكية للأنسجة

في ظل الخواص الميكانيكية للأقمشة ، تُفهم قدرة النسيج على تحمل التأثيرات الميكانيكية المختلفة. تشمل هذه المجموعة القوة ، ومقاومة التآكل ، والتجعيد ، والصلابة ، والستارة ، إلخ.

مقاومة الشد للنسيج.تتمتع الأقمشة المصنوعة من الألياف الاصطناعية بأكبر قدر من القوة. بشكل عام ، كلما زاد سمك الخيط وكثافته ، زادت قوة المادة. بالإضافة إلى ذلك ، يساهم نوع النسج العادي (نسج التداخل القصير) في قوة أكبر من طرق الإنتاج الأخرى.

ارتداء المقاومة.هذه هي قدرة القماش على تحمل عوامل مختلفة مثل التعرض للضوء والشمس ودرجة الحرارة والتنظيف الجاف والغسيل والشد والضغط المتكرر والعرق والرطوبة ، إلخ. على سبيل المثال ، في مناطق الأنسجة التي تعاني من احتكاك مستمر ، ما يسمى. حبوب ، أو مكبات في لغة شائعة. أثناء عمليات الغسيل المتكررة ، يتم شد المنتج وضغطه باستمرار. ثم نعرضها لتأثير أشعة الشمس أثناء التجفيف ، وبالتالي للمعالجة الحرارية أثناء الكي. كل هذا بالطبع يساهم في فقدان المظهر وشكل الملابس بمرور الوقت.

ثنى. قدرة القماش على تكوين طيات ناعمة مستديرة. تتمتع تلك الأقمشة التي يسهل تغيير شكلها (مواد مرنة) بقدرة أكبر على الستارة. في المقابل ، تعتمد المرونة على نوع الألياف وسمكها ، بالإضافة إلى هيكل القماش ونهايته. الأقمشة المصنوعة من الحرير الطبيعي والصوف لديها أفضل الستائر. أسوأ قليلا - أقمشة من القطن والكتان. لكن الأقمشة التي تحتوي على ألياف تركيبية كبيرة هي الأقل مرونة.

الخصائص الفيزيائية (الصحية) للأنسجة

تشمل هذه المجموعة الرطوبة ونفاذية الهواء ونفاذية البخار ومقاومة الماء ومقاومة الماء والرطوبة والتوصيل الحراري وسعة الغبار والكهرباء وما إلى ذلك.

استرطابية.قدرة القماش على امتصاص بخار الماء من الجو المحيط. هذا المؤشر ليس ثابتًا لنفس المنتج. إنه مصمم للتغيير مع تغير الرطوبة النسبية ودرجة الحرارة. لذلك ، على سبيل المثال ، سيكون امتصاص الملابس للرطوبة في الداخل أقل من الخارج. يجب أن تتمتع الملابس التي تتلامس مع الجسم باسترطاب جيد ، بينما بالنسبة للطبقات العليا من الملابس الشتوية والموسمية النصفية ، يجب أن تكون في حدها الأدنى من أجل منع البلل وتقليل خصائص الحماية من الحرارة.

ترطيب. هذه هي قدرة القماش على امتصاص الرطوبة السائلة للقطرات. تأتي هذه الخاصية في المقدمة في الكتان ، المناشف ، الملاءات والأقمشة الأخرى.

مقاوم المياه. قدرة المواد على مقاومة الترطيب. للقيام بذلك ، يتم التعامل مع سطحهم بتركيبة خاصة. في الوقت نفسه ، لا تمتلئ مسام الأنسجة ، مما يسمح لها "بالتنفس". من المهم معرفة أن مقاومة الماء ومقاومة الماء ليسا نفس الشيء.

ضد للماء.قدرة القماش على مقاومة كل من البلل واختراق الماء. ولكن عند معالجة النسيج ، تمتلئ المسام أيضًا بتركيبة خاصة ، مما يؤدي إلى تفاقم الخصائص الصحية بشكل كبير ، لأن التهوية ونفاذية البخار تقلان إلى الصفر تقريبًا. ومع ذلك ، فإن هذه الخاصية مهمة جدًا لأقمشة معطف واق من المطر.

التهوية.قدرة القماش على تمرير الهواء ، وبالتالي ضمان تهوية الملابس وإنشاء تركيبة رطوبة مريحة لمساحة الملابس الداخلية. من المعروف أن ثاني أكسيد الكربون في الفضاء تحت الملابس يمكن أن يتراكم بتركيز أعلى منه في الفضاء الجوي. هذا يمكن أن يؤدي إلى إرهاق الشخص ، وكذلك إلى حالة ما قبل الإغماء. تتمتع الأقمشة منخفضة الكثافة بأفضل خصائص التهوية. يجب أن تكون الطبقة السطحية لملابس الشتاء والخريف منخفضة التهوية للحماية من الهواء البارد. يجب أن تكون الملابس الصيفية جيدة التهوية.

نفاذية البخار.قدرة القماش على إخراج بخار الماء المنطلق من جسم الإنسان في مساحة الملابس الداخلية. هذه خاصية مهمة جدًا لأقمشة البطانة والكتان والفساتين والبلوزة والبدلات. وهكذا ، فإن الصوف يبخر بخار الماء بشكل أبطأ ، وبالتالي يتمتع بأفضل خصائص الحماية من الحرارة. لكن أبرد نسيج من الكتان يبخر بخار الماء بشكل أسرع وهو مثالي لفصل الصيف الحار.

توصيل حراري.إنه يميز خصائص الحماية من الحرارة للمواد: فكلما انخفضت الموصلية الحرارية ، زادت درجة حرارة المادة. بادئ ذي بدء ، يؤثر سمك المادة على خصائص الحماية من الحرارة للمادة. يوجد في مسام مادة سميكة المزيد من الهواء ، والذي يتميز بتوصيل حراري منخفض. لذلك ، كلما كانت المادة أكثر سمكًا ، كانت أكثر دفئًا.

سعة الغبار. هذه خاصية سلبية للنسيج ، وتتميز بقدرتها على إدراك الغبار والتلوثات المختلفة من البيئة. يتم جمع معظم الغبار عن طريق أقمشة الصوف ، وخاصة الصوفية.

مكهرب.قدرة القماش على تجميع الكهرباء الساكنة على سطحه. نتيجة للاحتكاك ، تتشكل الشحنات الموجبة أو السالبة على سطح النسيج. يمكن أن يكون للشحنات السالبة ، التي تتميز بشكل خاص بالأقمشة الاصطناعية ، تأثيرًا سلبيًا على جسم الإنسان.

الخصائص التكنولوجية للأقمشة

يمكن أن تظهر هذه الخصائص في مراحل مختلفة من إنتاج الخياطة. في هذه المقالة ، سننظر في الانكماش فقط ، لأن باقي الخصائص أكثر إثارة للاهتمام لمتخصصي إنتاج الملابس.

انكماش. هذا تغيير في حجم القماش بسبب الحرارة أو المعالجة الرطبة. إنه أمر سيء بشكل خاص إذا كان نسيج البطانة به درجة مختلفة من الانكماش عن القماش العلوي. في هذه الحالة ، قد تظهر التجاعيد والثنيات على المنتج بعد التنظيف الجاف أو الغسيل أو الكي. الأقمشة المصنوعة من ألياف السليلوز لديها أكبر قدر من الانكماش ، والأنسجة المصنوعة من الألياف الاصطناعية لديها أقل قدر من الانكماش. بعض الأقمشة ، مثل الحرير والكريب والقطن ، بها انكماش واضح (يصل إلى 15٪) ، والذي يتم استعادته بالكامل تقريبًا عند الكي.

عند اختيار الملابس ، من الضروري إيلاء اهتمام خاص للمواد التي تُخيط منها. كل نوع من أنواع الأقمشة له مميزاته وعيوبه ، والتي تحدد الجمال والراحة ، ومدة ارتداء الملابس ومتطلبات العناية بها.

بطبيعة الحال ، تتمتع الأقمشة الطبيعية بخصائص صحية عالية: فهي تنقل الهواء جيدًا ، فهي ليست ساخنة في الصيف وليست باردة في الشتاء ، فهي ممتعة للجسم. ومع ذلك ، هناك أيضًا عيوب ملموسة. وتشمل هذه الفقدان السريع للشكل نتيجة للعديد من عمليات الغسيل والكي ، ومقاومة التآكل المنخفضة نسبيًا ، فضلاً عن التجاعيد العالية. قبل بضع سنوات ، لم يتم اعتبار الأقمشة الاصطناعية نظيرًا جيدًا للأقمشة الطبيعية نظرًا لخصائصها الصحية المنخفضة (خاصة استرطابيتها). لكن التقنيات الحديثة جعلت من الممكن إنشاء مواد اصطناعية قريبة في خصائصها من الخصائص الطبيعية وخالية من العديد من أوجه القصور فيها. تجف المواد الاصطناعية الحديثة بسرعة ، ولا تتجعد عمليًا ويمكنها الحفاظ على مظهر لائق لفترة طويلة حتى مع الغسيل المتكرر للغاية. في الوقت نفسه ، "يتنفس" وهو لطيف للبشرة. يمكنك أن تقرأ عن خصائص أنواع معينة من الأقمشة الطبيعية والاصطناعية في المقالات ذات الصلة من القسم.

خصائص النسيج

2. الخصائص الفيزيائية للأنسجة

3. الخصائص البصرية للأقمشة والتلوين ونمط وتلوين الأقمشة

4. الخصائص التكنولوجية للأقمشة

1. الخواص الميكانيكية للأنسجة

في عملية الاستخدام ، يحدث التآكل الرئيسي للملابس نتيجة العمل المتكرر لحمولة الشد والضغط والانحناء والاحتكاك. لذلك ، فإن قدرة القماش على تحمل التأثيرات الميكانيكية المختلفة ، أي خواصه الميكانيكية ، لها أهمية كبيرة في الحفاظ على مظهر وشكل الملابس وزيادة فترة التآكل.

تشمل الخصائص الميكانيكية للأقمشة: القوة ، الاستطالة ، مقاومة التآكل ، التجاعيد ، الصلابة ، الستارة ، إلخ.

تعتبر مقاومة الشد للنسيج من أهم المؤشرات التي تميز جودتها. .

تشير قوة الشد للنسيج إلى قدرة القماش على تحمل الحمل.

يسمى الحد الأدنى للحمل الكافي لكسر شريط من القماش بحجم معين بحمل الكسر. يتم تحديد حمل الكسر عند تمزيق شرائط القماش على آلة الشد (الشكل 31). تم إصلاح العينة 7 في المشابك 8 و 6. الجزء السفلي

الشكل 31. آلة الشد العالمية

اضغط 8 تحركات لأعلى ولأسفل من المحرك الكهربائي ،

المشبك العلوي 6 متصل بذراع التحميل 5.

عند خفض المشبك السفلي ، تتحرك العينة ، الممتدة ، لأسفل المشبك العلوي ، والذي يقوم بتدوير رافعة الحمل 5 ، مما يتسبب في انحراف مقياس قوة البندول 4 مع الحمل 9. مقياس الحمل 2 حجم الحمل الذي يعمل على العينة .

تحت تأثير قوة الشد ، تستطيل العينة وتزداد المسافة بين المشابك. يتم تثبيت قيمة الاستطالة على مقياس الاستطالة 3 بسهم 10.

للاختبار ، يتم قطع ثلاثة شرائط من القماش على طول الالتواء وأربعة شرائط على طول اللحمة بحيث لا يكون أحدهما استمرارًا للآخر. من المهم أن يتطابق عرض الشريط تمامًا مع الأبعاد المحددة ، وأن تكون الخيوط الطولية سليمة. عرض الشرائط 50 مم. يتم أخذ المسافة بين مشابك الآلة للأقمشة الصوفية التي تساوي 100 مم والأقمشة من جميع الألياف الأخرى - 200 مم. يتم قطع الشرائط 100-150 مم أكثر من طول لقط. من أجل الحفاظ على القماش ، تم تطوير طريقة الشريط الصغير ، حيث يتم اختبار شريط بعرض 25 مم بطول تثبيت يبلغ 50 مم.

يتم حساب حمل الكسر بشكل منفصل للالتواء واللحمة. قوة الشد للعينة على السداة أو اللحمة هي المتوسط ​​الحسابي لنتائج الاختبار لجميع شرائط السداة أو كل شرائط اللحمة.

عند تقييم النسيج في المختبرات ، يتم تحديد حمل الكسر ومقارنته بقواعد المعايير. على سبيل المثال ، قوة أقمشة الملابس القطنية هي 313 - 343 شمالاً عند الالتواء ، 186 - 235 شمالاً على اللحمة ، 687 - 803 شمالاً على الالتواء ، 322 - 680 شمالاً على اللحمة ، 322 - 588 شمالاً على الالتواء ، لحمة 294 - 490 N. على الرغم من أن أقمشة البدلات القطنية تتمتع بقوة شد أكبر من الصوف ، إلا أنها تبلى بشكل أسرع أثناء الاستخدام. هذا يرجع إلى حقيقة أن الأقمشة الصوفية لديها قابلية تمدد ومرونة أعلى.

تعتمد مقاومة الشد للنسيج على التركيب الليفي للأقمشة ، وسمك الخيط (الخيط) ، والكثافة ، والنسيج ، وطبيعة تشطيب القماش. الألياف الاصطناعية هي الأكثر متانة. زيادة سمك الخيوط وكثافة النسيج يزيد من قوة النسيج. يساعد استخدام النسج ذات التداخلات القصيرة أيضًا في زيادة قوة النسيج ، وبالتالي ، مع تساوي كل الأشياء ، يمنح النسج العادي الأقمشة أكبر قوة. عمليات التشطيب مثل الدرفلة والتحجيم والبت في زيادة قوة النسيج. يؤدي التبييض والصباغة إلى فقدان بعض القوة.

بالتزامن مع قوة النسيج على آلة التمزيق ، يتم تحديد استطالة القماش. يمكن تحديد الزيادة في طول العينة في لحظة التمزق - الاستطالة عند الكسر - بالمليمترات (الاستطالة المطلقة) أو التعبير عنها كنسبة مئوية من الطول الأصلي للعينة (الاستطالة النسبية في).

حيث / 1 - الطول الأولي للعينة ؛ / 2 - طول العينة وقت التمزق. على سبيل المثال ، استطالة كسر الشنتز على الالتواء هي 8-10٪ ، على اللحمة 10-15٪ ؛ بومزية على أساس 4-5٪ على بطة 12-15٪ ؛ الكتان على أساس 4-5٪ على البط 6-7٪؛ الأقمشة المصنوعة من الحرير الطبيعي على السداة 11٪ ، على اللحمة 14٪ ؛ قماش التيلة على أساس 10٪ ، على البط 15٪.

تم تجهيز آلات اختبار الشد الحديثة بأدوات الرسم البياني التي تسجل منحنيات استطالة الحمل.

يتم رسم حمل الكسر عموديًا ، ويتم رسم استطالة الكسر بالمليمترات أو النسب المئوية أفقيًا. تعطي منحنيات الاستطالة فكرة عن كيفية تشوه المادة تحت الحمل المتزايد. هذا يجعل من الممكن ، على سبيل المثال ، الحكم على كيفية تصرف النسيج في عمليات إنتاج الخياطة بأحمال أقل بكثير من كسر الأحمال.

نسيج الكتان ، على سبيل المثال ، يتمتع بقوة أكبر من الصوف ، ولكن نظرًا لقابليته المنخفضة للتمدد ، يتم إنفاق طاقة أقل على تكسيره مقارنةً بتكسير نسيج الصوف ، الذي يتميز بقوة أقل ولكن استطالة أكبر.

يتم تحديد جودة النسيج إلى حد كبير من خلال نسبة الاستطالة المرنة والمرنة والبلاستيكية للنسيج. إذا كان النسيج يحتوي على نسبة كبيرة من الاستطالة المرنة ، فإنه يتجعد قليلاً ، وتختفي التجاعيد التي تحدث على القماش أثناء العملية بسرعة. الأقمشة المرنة أكثر صعوبة في المعالجة الحرارية الرطبة ، لكنها تحتفظ بشكل المنتج جيدًا أثناء التآكل. إذا كانت نسبة أكبر من الاستطالة الكلية للنسيج عبارة عن استطالة مرنة ، فإن التجاعيد التي تحدث عند ارتداء الملابس تختفي تدريجياً - الملابس بها القدرة على "الترهل".ومع ذلك ، إذا كانت نسبة كبيرة من الاستطالة الكلية عبارة عن استطالة بلاستيكية ، فإن الأنسجة تتجعد بشدة ، وتفقد الملابس شكلها بسرعة ، ويظهر المرفقان والركبتان "فقاعات".تحتاج هذه المنتجات إلى الكي بشكل متكرر.

تعتمد قيمة الاستطالة الكلية للنسيج ونسبة الاستطالة المرنة والمرنة والبلاستيكية في تركيبة الاستطالة الكلية على التركيب الليفي وهيكل النسيج وتشطيبه.

أقمشة الصوف الاصطناعية والنقية المصنوعة من خيوط مجدولة ، وأقمشة مصنوعة من خيوط محكم ، وأقمشة كثيفة مصنوعة من الصوف مع lavsan تتمتع بأكبر قدر من المرونة. الأقمشة المصنوعة من ألياف طبيعية من أصل حيواني (صوف ، حرير) لها استطالة مرنة كبيرة ، لذا فهي تتجعد قليلاً وتستعيد شكلها الأصلي تدريجيًا. أقمشة الكتان والقطن والفسكوز ، أي الأقمشة المصنوعة من الألياف النباتية ، لها استطالة بلاستيكية كبيرة ، لذا فهي مجعدة بشدة ولا تستعيد شكلها الأصلي من تلقاء نفسها (بدون المعالجة الحرارية الرطبة). يحتوي الكتان على النصيب الأكبر من تشوه البلاستيك ، لذلك تتجعد أقمشة الكتان أكثر من غيرها.

يؤثر تكوين المخاليط والنسبة المئوية للألياف ذات المنشأ المختلف فيها على مرونة النسيج. على سبيل المثال ، تؤدي إضافة ألياف الفسكوز الأساسية إلى الصوف إلى تقليل مرونة النسيج ، وعلى العكس من ذلك ، فإن إضافة ألياف الفسكوز الأساسية أو النايلون تزيد من المرونة. لزيادة المرونة ، يتم إدخال ما يصل إلى 67٪ من اللافسان في تكوين أقمشة الكتان على شكل ألياف أساسية أو خيوط معقدة. يتيح استخدام القماش المرن أو خيوط الياف لدنة في الأنظمة الرئيسية واللحمة الحصول على مواد ذات هيكل ثلاثي الأبعاد مع قابلية عالية للتمدد. على سبيل المثال ، بالنسبة للسراويل الرياضية ، يتم إنتاج قماش بقاعدة مرنة ، مما يضمن مرونة جيدة للنسيج أثناء التمرين ويحافظ على مظهر وشكل المنتج بعد التدريبات المتكررة. يتيح استخدام المطاط كلحمة في أقمشة ملابس السباحة الحصول على المنتجات التي تناسب الشكل بإحكام ولا تقيد الحركة عند السباحة. الكورسيهات عالية الجودة مصنوعة من خيوط الياف لدنة.

مع تركيبة ليفية متجانسة ، ستعتمد مرونة النسيج على هيكله ، أي على سمك وتواء الخيوط (الغزل) وكثافة النسيج. تؤدي زيادة هذه المؤشرات إلى زيادة مرونة الأنسجة.

تعتمد نسبة الاختفاء والاستطالات المتبقية على حجم ومدة قوة الشد. مع زيادة الحمل ومدته ، تزداد نسبة الاستطالات المتبقية. مع التآكل المطول ، تؤدي الأحمال المتكررة إلى تراكم تشوه لا رجعة فيه ، ونتيجة لذلك يفقد المنتج شكله أكثر فأكثر.

تؤثر استطالة النسيج على جميع مراحل إنتاج الخياطة. عند إنشاء نموذج وتطوير تصميم منتج ، من الضروري مراعاة النسبة المئوية للاستطالة ونسبة التلاشي والاستطالات المتبقية. في النماذج المصنوعة من الأقمشة غير المرنة ، يجب تجنب الأكمام المدببة والتنانير والسراويل الضيقة وما إلى ذلك.

عند وضع الأقمشة المرنة ، يجب وضع الألواح بدون شد. ينتج عن تمدد القماش على السطح تقليل حجم القطع. يتم شد الأقمشة بقوة خاصة على طول الخيط المائل ، أي بزاوية 45 درجة وقريبة من 45 درجة. لذلك ، عند التمديد ، من الضروري التأكد من عدم وجود تشويه للنسيج ، وإزاحة وانزلاق الألواح في الأرضية. عندما يكون القماش مشوهًا ويتم إزاحة اللوحات القماشية ، يتشوه شكل تفاصيل القطع. عند خياطة القطع المائلة ، يتم شد القماش بشكل كبير ، ويكون اتجاه الغرز مشوهًا ، مما يفسد مظهر المنتج. يمكن أن يحدث تمدد للشبكات العلوية والسفلية وإزاحة الأجزاء. أثناء المعالجة الحرارية الرطبة ، عن طريق الشد القسري للنسيج (السحب) ، يتم إعطاء المنتج شكلاً معينًا. في الوقت نفسه ، يمكن أن يحدث تمدد غير مرغوب فيه للأجزاء ، مما يؤدي إلى تلف المنتج.

لتقليل تمدد القماش على طول حواف جوانب الغلاف الخارجي ، يتم وضع شريط كتان منخفض التمدد (حافة) أو قماش منخفض التمدد مع طلاء لاصق (حافة لاصقة). تم وضع الحافة في فتحات الذراعين للأكمام ، على طول خط الخصر وفي تفاصيل أخرى للبدلات الرجالية والنسائية. للحفاظ على شكل الجيوب توضع شرائط من القماش القطني (دولفيك).

تجعد -هذه هي قدرة النسيج على تكوين تجاعيد وثنيات تحت مكامن الخلل والضغط ، والتي لا يتم التخلص منها إلا بالمعالجة الحرارية الرطبة. سبب التجعد هو التشوهات البلاستيكية التي تحدث في الأنسجة تحت تأثير الانحناء والضغط. الألياف ، التي تحتوي على نسبة كبيرة من الاستطالة المرنة والمرنة ، بعد الانحناء والتشوه الانضغاطي ، تستقيم بسرعة أو أقل وتتخذ موقعها الأصلي ، وبالتالي تختفي التجاعيد.

يعتمد التجعد على تركيبة الألياف للنسيج ، وسمك الخيوط وتواءها ، ونسج النسيج وكثافته وانتهائه. الأقمشة المصنوعة من الألياف المرنة مجعدة قليلاً: الصوف والحرير الطبيعي والعديد من الألياف الاصطناعية. تميل الأقمشة المصنوعة من القطن والحرير الصناعي وخاصة الكتان إلى التجعد. تؤدي زيادة سماكة الخيوط وتواءها إلى تقليل تجعد الأقمشة. يفسر الاختفاء التدريجي للطيات في الأقمشة الصوفية والحرير الطبيعي والأقمشة الاصطناعية من خلال مظهر من مظاهر الخصائص المرنة للألياف ، والتي بسببها ، بعد الانحناء ، تتخذ الألياف موقعها الأصلي. تمنع الزيادة في الكثافة الخيوط من التحول في القماش عند ثنيه ، لذلك تكون الأقمشة الكثيفة أقل تجعدًا.

تأثير كبير التشطيب له تأثير على تجعد النسيج. لتقليل تجعد القطن ، يتم استخدام أقمشة التيلة والفسكوز والتشطيبات المضادة للتجاعيد. في صناعة الملابس ، لنقل مقاومة التجاعيد وضمان شكل المنتج ، فإنها تنتج معالجة الظفر.

يمكن تقليل التجاعيد عن طريق تغيير بنية النسيج واستخدام أنواع مختلفة من الخيوط الملتوية. صنع الأقمشة ذات الهياكل ثلاثية الأبعاد مع الاستخدام الواسع للخيوط المنسوجة يجعل من الممكن إنتاج مجموعة متنوعة من الأقمشة الحريرية المرنة منخفضة التجعد.

يمكن أن يؤكد لمعان النسيج ولونه ونمطه على التجاعيد أو تقليلها بصريًا.تظهر التجاعيد والطيات بشكل أكثر وضوحًا على الأقمشة الخفيفة واللمعة والرقيقة المصنوعة من الساتان والتويل ، مثل أقمشة البطانة. يبدو أن الأقمشة ذات اللون الفاتح المصبوغة تتجعد أكثر من نفس الأقمشة متعددة الألوان أو المطبوعة. لا يقلل النمط من تجعد النسيج ، ولكنه يجعله أقل وضوحًا.

تجعد الأقمشة يفسد مظهر الملابس ويعقد عملية الخياطة. تبلى الأقمشة المجعدة بسهولة بشكل أسرع ، لأنها تتعرض لمزيد من الاحتكاك في أماكن الانحناءات والطيات ، كما تفقد قوتها أثناء المعالجات الحرارية الرطبة المتكررة بشكل متكرر.

يمكن تحديد تجعد الأنسجة حسيًا عن طريق تجعد الأنسجة في اليدين وفي المختبر باستخدام أدوات خاصة. توجد أجهزة لتحديد التكسير الموجه وغير الموجه (جهاز "اليد الاصطناعية" IR-1 ، والذي يستخدم لدراسة قابلية تشوه المواد النسيجية في منطقة الكوع للأكمام تحت الشد والضغط المتكرر ؛ جهاز ل تحديد مقاومة الانحناء للأقمشة ، المصممة لتحديد زاوية الانحناء للنسيج بالدرجات بعد تحميل يساوي 124 ثنيًا في الدقيقة).

عند اختبار عينة من الأنسجة للتجاعيد ، اعتمادًا على درجة التجعد ، يتم إعطاء التقييم التالي: متجعد بشدة ، متجعد ، ضعيف التجاعيد ، غير مجعد.

براعة -قدرة القماش على تشكيل طيات مستديرة ناعمة. تعتمد قابلية الثبات على وزن القماش وصلابته ومرونته. الصلابة هي قدرة النسيج على مقاومة تغير الشكل. وتتمثل المرونة المتبادلة في الصلابة - أي قدرة القماش على تغيير شكله بسهولة.

تعتمد صلابة ومرونة النسيج على حجم ونوع الألياف وسمك وتواء وهيكل الخيط وهيكل النسيج ونهايته. تتميز الأقمشة منخفضة الكثافة المصنوعة من ألياف مرنة رفيعة وخيوط ملتوية منخفضة بنعومة ومرونة كبيرين. تتمتع الأقمشة المرنة بقدرة ثنى جيدة ، ولكنها تتطلب الانتباه عند التركيب والخياطة ، لأنها تلتوي بسهولة.

يتم تحديد صلابة الانحناء للأقمشة المنزلية على جهاز PT-2 عن طريق قياس مقدار انحراف شريط من القماش تحت تأثير كتلته. توجد أجهزة خاصة لتحديد صلابة ومرونة الجلد الصناعي ومواد الأفلام.

الجلود الاصطناعية والجلد المدبوغ ، والأقمشة من خيوط النايلون المعقدة و monokapron ، من الصوف مع lavsan ، والأقمشة الكثيفة من الخيوط الملتوية والأقمشة ذات عدد كبير من الخيوط المعدنية لها صلابة كبيرة. تشابك قصير. يزيد التداخل والتشطيب من صلابة النسيج. لا تنثني الأقمشة الصلبة جيدًا - فهي تشكل طيات لطيفة بزوايا حادة. يتم وضع الأقمشة الصلبة جيدًا ، ولا تتشوه أثناء الطحن ، ولكن في نفس الوقت تتمتع بمقاومة عالية للقطع ويصعب تبليل المعالجة الحرارية.

تعتمد المتطلبات التي تنطبق على ستارة القماش على الغرض منه ونموذج المنتج. لإنشاء نماذج من الفساتين والبلوزات ذات صورة ظلية مجانية مع خطوط ناعمة ، وتجميعات ، ورتوش ، وطيات ناعمة ، وأقمشة ذات قدرة ثنى جيدة مطلوبة. يجب أن تكون النماذج ذات الصورة الظلية المستقيمة تمامًا والممتدة للأسفل مصنوعة من أقمشة أكثر صلابة مع ثنى أقل. قد تحتوي أقمشة بدلات ومعاطف الرجال على ثنيات أقل من أقمشة الملابس ، حيث يتم استخدامها للمنتجات ذات الصورة الظلية المستقيمة.

الأقمشة المصنوعة من الحرير الطبيعي والأقمشة الصوفية من نسيج الكريب والأقمشة الصوفية ذات المعاطف الناعمة لها قابلية جيدة للثنى. الأقمشة المصنوعة من الألياف النباتية لديها ثنى أقل من أقمشة الصوف والحرير.

يمكن تحديد قابلية الثبات بطرق مختلفة. إن أبسط طريقة لتحديد قابلية القماش هي الطريقة التي يتم بها قطع عينة من القماش بحجم 400 × 200 مم. يتم تحديد أربع نقاط على الجانب الأصغر من العينة: النقطة الأولى على مسافة 25 مم من القطع الجانبي للنسيج ، والنقطة التالية - كل 65 مم. يتم تمرير الإبرة من خلال النقاط المحددة بحيث تتشكل ثلاث طيات على القماش. يتم ضغط أطراف القماش على الإبرة بواسطة سدادات ويتم قياس المسافة L بالمليمترات ، وهي المسافة بين الأطراف السفلية لعينة النسيج المعلقة بحرية. Drapery D ،٪ ، محسوبة بالصيغة

د = (200 - أ) 1 00/200.

يتم استخدام طريقة القرص لتحديد قابلية النسيج للستارة في جميع الاتجاهات (الشكل 32). من القماش لك

قطع العينة على شكل دائرة وفرضها على قرص ذي قطر أصغر. يتم تحديد قابلية الثنية للنسيج اعتمادًا على عدد وشكل الطيات المتكونة وعلى مساحة العرض التي يعطيها القماش عند إضاءة القرص من الأعلى.

عامل الستارة هو نسبة الفرق

أرز. 32. تحديد الستارة القماشية بطريقة القرص: / - القماش ؛ 2 - الإسقاط

منطقة العينة وإسقاطها على منطقة العينة.

يتم حساب معامل الأقمشة Kd ،٪ بواسطة الصيغة

Kd \ u003d (So - SQ) 100 / إذن ،

أين كذلك مساحة العينة ، مم 2 ؛ SQ - منطقة الإسقاط

عينة مم 2.

يتم تحديد قابلية الثنى للفراء الاصطناعي بطريقة الحلقة على جهاز DM-1.

وفقًا لـ TsNIIShP ، تعتبر قابلية النسيج جيدة إذا تم الحصول على القيم التالية للمعاملات نتيجة للاختبارات. بالنسبة للبدلات الصوفية والمعاطف والأقمشة القطنية ، فإن المتانة أكثر من 65٪. ولأقمشة الملابس الصوفية - أكثر من 80٪ ، وللفساتين الحريرية - أكثر من 85٪.

ارتداء المقاومةتسمى الأنسجة قدرتها على تحمل عدد من العوامل المدمرة. يتعرض نسيج الملابس للضوء والشمس والاحتكاك والانحناء والضغط والرطوبة والعرق والغسيل وما إلى ذلك.

تؤدي مجموعة معقدة من التأثيرات الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية والبكتريولوجية إلى إضعاف تدريجي ثم إلى تدمير الأنسجة.

تعتمد طبيعة التأثيرات التي يتعرض لها النسيج أثناء الاستخدام على الغرض من المنتج وظروف التشغيل. على سبيل المثال ، يرتدي الكتان من عمليات الغسيل المتكررة ، وستائر النوافذ والستائر تفقد قوتها من تأثير الضوء والشمس ؛ ارتداء الملابس الخارجية يحدث بشكل رئيسي من الاحتكاك. في المرحلة الأولية من الكشط ، لوحظ بيلينغ على العديد من مواد النسيج.

Pilling هي عملية تكوين كتل من الألياف المتدحرجة على سطح المنسوجات - حبوب تحدث في المناطق التي تتعرض لأشد الاحتكاك وتفسد مظهر المنتج.

يمكن طحن المواد النسيجية أثناء تصنيع الملابس ، واستخدامها ، والغسيل ، والتنظيف الجاف. مخطط ظهور واختفاء الحبوب على النحو التالي: خروج أطراف الألياف إلى سطح المواد ، وتشكيل الطحالب ؛ تشكيل حبوب منع الحمل؛ انفصال الحبوب عن سطح المواد.

تمتلك الأقمشة والتريكو والمواد غير المنسوجة التي تحتوي على ألياف قصيرة ، وخاصة الألياف الاصطناعية ، أكبر قدرة على التكوير. من بين الألياف الأساسية ، تعطي ألياف البوليستر أكبر قدر من التكوير. تعطي أقمشة اللحمة القطنية بيلينج أكثر من أقمشة لحمة الفسكوز.

تعتبر مقاومة الوبر مهمة بشكل خاص لمواد التبطين.يتم تحديد التكوير في مواد النسيج باستخدام أجهزة ذات تصميمات مختلفة تسمى أجهزة اختبار بيلينغ. اعتمادًا على عدد الحبوب على مساحة 10 سم 2 ، يتم تقسيم المواد إلى حبوب منع الحمل ، وحبوب منخفضة (1-2 حبة) ، وحبوب متوسطة (3-4 حبات) وحبوب قوية (5-6 حبات) حبوب الدواء).

تحت تأثير الاحتكاك ، يبدأ تدمير النسيج بتآكل ثنيات الخيوط البارزة على سطح القماش ، مما يشكل ما يسمى بالسطح الداعم للنسيج. لذلك ، يمكن تحسين مقاومة النسيج للتآكل عن طريق زيادة سطح الدعم للنسيج. يتم تحقيق ذلك باستخدام النسج ذات التداخلات الطويلة. عند تساوي الأشياء الأخرى ، تتمتع الأقمشة المصنوعة من الساتان والساتان بأعلى مقاومة للتآكل. لذلك ، يتم إنتاج معظم أقمشة البطانة بنسيج الساتان والساتان.

عند القطع ، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن تدمير النسيج يحدث بشكل أبطأ إذا تم توجيه التآكل على طول الخيوط التي تشكل الغطاء الأمامي.

أثناء تشغيل المنتجات ، يتم مسح القماش على طول الجزء السفلي من الأكمام والسراويل ، على المرفقين والركبتين والياقة. لزيادة فترة ارتداء المنتجات أسفل البنطال ، يوصى بالخياطة على شريط نايلون ذو جانب ، مما يمنع النسيج من التآكل. على خط الجانب ، ذبابة الياقة وأسفل الأكمام في المنتجات النسائية ، يمكن خياطة جديلة ، والتي تعمل كزخرفة وفي نفس الوقت تمنع التآكل. تُصنع وسادات الكوع والركبة من الملابس الرياضية وملابس العمل ، مما يزيد من متانة المنتجات.

تتمتع أقمشة وأقمشة Capron ذات الألياف الاصطناعية بأعلى مقاومة للتآكل.لذلك ، لزيادة مقاومة التآكل ، تتم إضافة الألياف الاصطناعية الأساسية إلى الأقمشة الصوفية. وبالتالي ، فإن استثمار 10٪ من ألياف النايلون الأساسية في نسيج صوفي يزيد من مقاومته للتآكل ثلاث مرات.

يجب أن نتذكر أن انتهاك طريقة المعالجة الحرارية الرطبة للأقمشة - التسخين المفرط ومدة المعالجة - يؤدي إلى انخفاض مقاومة التآكل للأقمشة. في مناطق الأقمشة الصوفية التي تحتوي على أوبال بالكاد يمكن ملاحظته ، تقل قوة القماش ومقاومته للاهتراء بنسبة 50٪.

تحت تأثير التمدد المتكرر ، يحدث الانضغاط ، الالتواء ، تخفيف بنية النسيج والخيوط. تتراكم التشوهات البلاستيكية في المنتج ، وتمتد الأقمشة ، وتفقد المنتجات شكلها. تتساقط الألياف تدريجياً ، وينخفض ​​سمك وكثافة الأنسجة ؛ يتم تدمير الأنسجة.

تسمى مقاومة النسيج للضغط الميكانيكي المتكرر بشكل متكرر التحمل. كل نسيج له حد للقدرة على التحمل ، وبعد ذلك تحدث تغيرات لا رجعة فيها وتتراكم في الأنسجة.

متانةيزيد المنتج إذا لم تتجاوز الأحمال الموجودة عليه حد التحمل أثناء تشغيل القماش.

نظرًا لحقيقة أن ارتداء الملابس يحدث نتيجة لمجموعة معقدة من التأثيرات البيئية وتعتمد على ظروف التشغيل ، لم يتم بعد تحديد طريقة موحدة لتحديد مقاومة التآكل. يمكن تحديد مقاومة التآكل لمواد الخياطة الجديدة من خلال التآكل التجريبي. من المواد المختبرة ، يتم حياكة مجموعة من المنتجات ، والتي يتم نقلها للتآكل التجريبي لمجموعة معينة من الأشخاص. بعد فترة زمنية محددة ، يتم فحص المنتجات في المؤسسات التي تجري تجارب التآكل ، وتحليل الأسباب المؤدية إلى التآكل ، وتحديد مدى استصواب "إدخال مواد جديدة في الإنتاج الضخم.

في ظل ظروف المختبر ، يتم تحديد العوامل الفردية أو مجموعات العوامل التي تؤدي إلى تآكل القماش: مقاومة التآكل ، والغسيل والتنظيف الجاف ، ومقاومة التمدد والانحناء المتكرر ، ومقاومة الطقس الخفيف.

لدراسة متعددة الاستخدامات للمواد المتوترة والاسترخاء (استعادة الأبعاد) في بيئات مختلفة وفي درجات حرارة مختلفة ، يتم استخدام جهاز إلكتروني - ستروغراف.

يمكن تحديد مقاومة الأقمشة والأقمشة المحبوكة للتآكل على أجهزة ذات تصميمات مختلفة. لكن مبدأ تشغيل الأجهزة هو نفسه - تخضع المادة للاحتكاك على الأسطح المعدنية ذات الشق ، أو على قضبان الصنفرة ، أو على القماش ، وما إلى ذلك. يحسب الجهاز عدد دورات السطح الكاشطة عندما تكون المادة قيد الاختبار يتآكل في الثقوب أو بعد عدد معين من ضربات الجهاز ، يتم تحديد انخفاض في قوة المادة. تم تطوير طريقة صوتية لاختبار المواد دون إتلافها ، بناءً على اعتماد توهين الموجات فوق الصوتية على تآكل المادة.

2. الخصائص الفيزيائية للأقمشة

تشمل الخصائص الفيزيائية (الصحية) للأقمشة الرطوبة ، والتهوية ، ونفاذية البخار ، ومقاومة الماء ، وقابلية البلل ، وسعة الغبار ، والكهرباء ، وما إلى ذلك. ينهي.

تتميز استرطابية بقدرة النسيج على امتصاص الرطوبة من البيئة (الهواء). استرطابية Wg ،٪ ، هي محتوى الرطوبة للمادة عند رطوبة هواء نسبية 100٪ ودرجة حرارة 20 ± 2 درجة مئوية.

Wg \ u003d (M100 -MS) 100 / مللي ثانية

حيث m100 هي كتلة عينة المادة ، ويتم الاحتفاظ بها لمدة 4 ساعات عند الرطوبة النسبية للهواء بنسبة 100٪ ؛ ms هي كتلة عينة جافة تمامًا.

عند تقييم الخصائص الاسترطابية لمواد النسيج ، غالبًا ما يتم استخدام خصائص محتوى الرطوبة الفعلي فيها.

تُظهر الرطوبة Wf ،٪ ، محتوى الرطوبة في المادة عند رطوبة الهواء الفعلية ويتم تحديدها بواسطة الصيغة Wf = (mF - ms) 100 / ms

حيث mf هي كتلة العينة عند رطوبة الهواء الفعلية ؛ ms هي كتلة عينة جافة تمامًا.

الاسترطابية ضرورية بشكل خاص للملابس الداخلية وأقمشة الملابس. تتميز أقمشة الكتان بأعلى نسبة رطوبة في هذا النطاق. تتمتع الأقمشة القطنية والأقمشة المصنوعة من الغسول الطبيعي وكذلك أقمشة الفسكوز برطوبة جيدة. الأقمشة الاصطناعية ثلاثية الأسيتات لها نسبة استرطابية منخفضة ، والأقمشة المصنوعة من الفينول هي الوحيدة التي تتمتع باسترطابية مماثلة للأقمشة القطنية. التشريب المقاوم للماء ، والطلاء الغشائي ، والطبقات المطاطية ، والضمادات التي لا تمحى تقلل من رطوبة النسيج.

تعتمد التهوية - القدرة على تمرير الهواء - على تركيبة الألياف وكثافتها وانتهائها. الأقمشة منخفضة الكثافة جيدة التهوية. الأقمشة الكثيفة ، والأقمشة ذات التشريب المقاوم للماء ، والأقمشة المطاطية لا تتمتع بنفاذية الهواء أو لديها مؤشر منخفض لهذه الخاصية.

نفاذية البخار - قدرة النسيج على تمرير بخار الماء. يحدث اختراق بخار العرق من خلال مسام النسيج. تمتص المواد المسترطبة الرطوبة من الهواء تحت الملابس وتنقلها إلى البيئة. الأقمشة الصوفية تتبخر ببطء بخار الماء وتنظم درجة حرارة الهواء تحت الملابس بشكل أفضل من غيرها.

عند إنشاء نموذج وتطوير تصميم ، من الضروري مراعاة نفاذية الهواء ونفاذية بخار المواد.

تعتبر خصائص الحماية من الحرارة مهمة بشكل خاص للأقمشة الشتوية. تعتمد هذه الخصائص على تركيبة الألياف وسمكها وكثافتها وانتهائها. ألياف الصوف هي "الأكثر دفئا" ، وألياف الكتان "الباردة".

التذكرة رقم 6 (1) الخواص الميكانيكية للأقمشة

تحدد الخواص الميكانيكية قدرة الأنسجة على مقاومة التأثيرات الميكانيكية (التمدد ، والانحناء ، والاحتكاك ، وما إلى ذلك). تشمل الخصائص الميكانيكية الرئيسية للأقمشة: القوة ، والاستطالة ، والتجاعيد ، والستارة ، ومقاومة التآكل.

1. المتانة – أهم خاصية تؤثر على جودة القماش. تتميز بمقاومة الشد (تتميز بكسر الحمل على السداة واللحمة) ، والتمزق واللكم. كلما كانت الألياف أقوى ، زادت سماكة الخيط ، وزادت كثافة النسيج ، وزادت قوة النسيج. يمنح النسج العادي الأقمشة أكبر قوة شد. عمليات التشطيب: الغليان ، التبييض ، الصباغة - تقليل القوة ؛ العمليات - المرسرة ، والتضميد ، واللف - زيادة القوة.

2. التمديد- زيادة طول القماش عند شده. يتم تحديده عند اختبار قوة القماش على آلة اختبار الشد. الاستطالة النسبية عند الكسر هي نسبة الاستطالة المطلقة عند كسر العينة إلى طولها الأولي ، معبرًا عنها في٪. يعتبر استطالة الكسر (المطلقة والنسبية) ، وكذلك حمل الكسر ، مؤشرًا قياسيًا لجودة القماش. كلما زاد استطالة الألياف ، وتواء الخيط ، وكثافة النسيج ، وانحناء الخيوط ، زاد الاستطالة.

يتكون استطالة الأنسجة الكاملة من 3 شروط: مرن (يختفي فورًا بعد إزالة الحمل) ، مرن (يختفي تدريجيًا) ، بلاستيك (لا يختفي ، يبقى في الأنسجة). مع نسبة كبيرة من الاستطالة المرنة في استطالة كاملة - أقمشة ذات مرونة عالية (غير مجعدة - مصنوعة من ألياف تركيبية). مع وجود نسبة كبيرة من الاستطالة المرنة ، تكون الأقمشة مرنة جدًا (تجعد منخفض - من الصوف والحرير الطبيعي). مع نسبة كبيرة من استطالة البلاستيك - أقمشة ذات مرونة منخفضة (شديدة التجعد - قطن ، كتان ، فيسكوز).

3. تجعد- قدرة الأنسجة تحت تأثير الانحناء والضغط على تشكيل التجاعيد والطيات.

يعتمد التجعيد بشكل أساسي على التركيب الليفي ، وعلى نسبة الاستطالات المرنة والمرنة والبلاستيكية في الاستطالة الكاملة للنسيج (انظر البند 2)

4. ثنى- قدرة القماش على تكوين طيات مستديرة ناعمة عند لف الخامة. يعتمد على نعومة (صلابة) القماش. النعومة هي القدرة على تغيير الشكل ، والصلابة هي القدرة على مقاومة تغير الشكل. الأقمشة الناعمة تتدلى بشكل أفضل ، والأقمشة الصلبة أسوأ. أنعم الأقمشة الصوفية ، المصنوعة من الحرير الطبيعي ؛ أقسى مصنوعة من الألياف الاصطناعية. أقمشة الفستان والبلوزة تتدلى بشكل أفضل من غيرها.

5. مقاومة التآكل- قدرة القماش على تحمل تأثير العوامل المدمرة: الميكانيكية (الاحتكاك) والفيزيائية والكيميائية (الضوء والرطوبة ودرجة الحرارة والعرق والمنظفات أثناء الغسيل والمذيبات أثناء التنظيف الجاف وما إلى ذلك) والبيولوجية (تأثير الكائنات الحية الدقيقة ، عمليات التسوس ، تلف عثة الصوف). تعتمد مقاومة التآكل في النسيج على التركيب الليفي ونوع الخيوط ونوع النسيج وطبيعة النهاية. الرطوبة ليس لها أي تأثير ضار ، لكنها تعزز نمو الكائنات الحية الدقيقة التي تتلف القماش ، كما أن أشعة الشمس تضعف النسيج خاصة بعد الغسيل. الاحتكاك هو العامل المدمر الرئيسي. يظهر تآكل الخامة على الجانب الأمامي ، خاصةً على المرفقين ، والركبتين ، وعلى طول درزات المنشعب ، وأسفل البنطال ، وعلى طول حواف الجيوب ، وأسفل الأكمام. يمكن تحسين مقاومة التآكل للأقمشة باستخدام خيوط تحتوي على ألياف تركيبية مقاومة للتآكل.

تقشير- تكوين حبوب على سطح الأنسجة - كتل متشابكة من الألياف. الأقمشة المصنوعة من الألياف الاصطناعية (النايلون ، لافسان) معرضة بشكل خاص للتكتل. بيلينغ يفسد مظهر المنتجات.

تسمى قدرة الأنسجة على تحمل التشوهات المتكررة التحمل أو المتانة. أول علامة على "إرهاق" النسيج هو فقدان الشكل في منطقة المرفقين والركبتين ، إلخ.

لا تعتمد متانة المنتج على مقاومة التآكل للمواد فحسب ، بل تعتمد أيضًا على تصميم المنتج وجودته وإضافة شخص وطبيعة الجوارب والعناية الصحيحة بالمنتج. يمكن زيادة العمر التشغيلي للمنتج عن طريق تقوية الأجزاء الفردية من الملابس (شريط في الجزء السفلي من البنطال ، وبطانة عند الركبتين ، وما إلى ذلك).

التذكرة رقم 6 (2) المواد المغلفة بالفيلم ، مواد الفيلم (للمعاطف والسترات المقاومة للماء)

مواد معطف واق من المطر والسترات مخصصة لتصنيع الملابس التي يتم ارتداؤها في ظروف الرطوبة العالية والأمطار ودرجات الحرارة المنخفضة: معاطف المطر ، والسترات الخفيفة والمعزولة ، وزرة ، ومعاطف المطر ، إلخ.

متطلبات خامات معطف واق من المطر والسترات:ضيق المياه (المتطلبات الأساسية) ؛ الخضوع ل؛ مقاومة عالية للتآكل. يندبروف. يسهل (يجب أن تكون كثافة سطح أقمشة معطف واق من المطر والسترات في حدود 180-300 جم / م 2) ؛ انكماش طفيف عند البلل نفاذية هواء كافية 20-50 dm 3 / m 2. ج (معدل نقل نسيج الهواء - بالديسيمترات المكعبة حتى متر مربع في الثانية) - لضمان حالة مريحة لشخص يرتدي الملابس ؛ مرونة عالية مقاومة التجعد سهولة العناية. ينتجون أقمشة من 3 أنواع: 1 - تشريب طارد للماء ؛ 2 - بطبقة بوليمر ؛ 3 - مطاطي.

أقمشة مقاومة للماء انتاج القطن والحرير المخلوط.

يعتمد التشريب المقاوم للماء على تغليف الألياف بغشاء غير منفذ للماء ولكنه نافذ للهواء. لإضفاء خصائص مقاومة للماء على الأنسجة ، يتم استخدام مستحلب البارافين - ستيارين أو مركبات السيليكون العضوي. تفقد الأقمشة المعالجة بهذه الطريقة تمامًا تقريبًا قدرتها على التبليل بالماء ، ولا تمتصها ، ولا تتبلل ، وفي نفس الوقت تحتفظ بخصائص صحية عالية. يتحسن مظهرهم: يكتسبون النعومة ومقاومة الملوثات المختلفة. تجف الأقمشة المعالجة بمركبات السيليكون العضوي بسرعة بعد الغسيل ، ولا تقل خصائصها الوقائية بعد ارتداء الملابس لفترات طويلة.

أقمشة مغلفة بالفيلم مصنوعة من خيوط النايلون أو lavsan مع نسج عادي أو نسيج قطني طويل. لطلاء الفيلم ، يتم استخدام الراتنجات الاصطناعية (بولي أميد وبوليستر) والسيليكون (زيادة كثافة السطح بنسبة 15 - 20 جم / م 2). تتميز هذه الأقمشة بقوة شد عالية ومقاومة للتآكل ، ووزن سطح منخفض (70-120 جم / م 2) ، ومقاومة عالية للماء ومظهر جميل. العيب هو ضيق الهواء ، لذلك ، في صناعة معاطف المطر ، يجب توفير ميزات التصميم لوصول الهواء إلى جسم الإنسان (الشباك ، الثقوب). من الضروري استخدام التصميمات بأقل عدد ممكن من اللحامات. من الصعب قطع أقمشة معطف واق من المطر بطبقة رقيقة بسبب قدرتها على الانزلاق. صنع معاطف المطر من هذه الأقمشة لا يسبب صعوبات. للخياطة يوصى باستخدام خيوط الحياكة القطنية رقم 60 وخيوط لافسان رقم 22L و ZZL والإبر رقم 85 - 100. لا تخضع المنتجات للمعالجة الحرارية الرطبة. يتم إنشاء الأشكال الحجمية للمنتجات بطريقة بناءة.
أقمشة معطف واق من المطر بالمطاط ينتج على أساس أقمشة قطنية أو أقمشة من خيوط صناعية أو تركيبية. على الجانب الخطأ أو الجانب الأمامي من القماش ، يتم تطبيق طبقة من محلول البنزين من المطاط الصناعي أو طبقة من طلاء اللاتكس مع مواد مالئة وأصباغ وتعريضها لعملية الفلكنة. كثافة سطح الطلاء المطاطي 110 - 190 غم / م 2. تجعل الطلاءات المطاطية واللاتكس الأقمشة مقاومة للماء والتآكل ، ولكنها لا تسمح بمرور الهواء ، وبالتالي فإن خصائصها الصحية منخفضة.

أمثلة على أقمشة معطف واق من المطر والسترات الحديثة:

قماش التفتا (التفتة) - نسيج مصنوع من ألياف البوليستر (lavsan) ، أكثر متانة وأكثر مقاومة للأشعة فوق البنفسجية من النايلون (kapron) ، عمليا لا يتمدد عند البلل. يحمي من الرياح ، يجف بسرعة ، يوفر تهوية جيدة. تستخدم للملابس الرياضية والسترات والمظلات وما إلى ذلك.

قماش "تسلان" (تسلان) - نسيج متين ذو بنية كثيفة نسج ثنائية القطر من الألياف وتشريب مقاوم للماء. يتم نسج خيوط التقوية في الاتجاهين الطولي والعرضي ، مما يمنح القماش مقاومة عالية للتمزق والاحتكاك والانحناء المتكرر. بسبب المعالجة الإضافية للبولي بروبلين ، يحتفظ القماش بخصائصه الأصلية ومظهره لفترة طويلة. طارد المياه ، صامد للريح ، تنفس.

أقمشة طلي - مصنوع من النايلون أو lavsan ، مع تشريب طارد للماء ، مع سطح لامع (لامع) ، يتشكل أثناء التشطيب على تقويمات خاصة ؛ طارد المياه ، صامد للريح ، تنفس.

نسيج واق من المطر بطبقة نهائية من اللك يشبه نسيج بولونيا في المظهر

يتم فرض متطلبات مختلفة على الأقمشة لأغراض مختلفة ، أي يجب أن تتمتع بخصائص المستهلك المناسبة. لذلك ، يجب أن تتمتع أقمشة الكتان ، أولاً وقبل كل شيء ، بخصائص صحية جيدة: الرطوبة ، امتصاص الرطوبة ، البخار ونفاذية الهواء ؛ أقمشة للملابس الشتوية - خصائص عالية للحماية من الحرارة ؛ أقمشة البطانة - لتكون ناعمة ، ناعمة ، تتمتع بمقاومة عالية للتآكل ، وخصائص صحية جيدة ، بما في ذلك الكهرباء المنخفضة ؛ الأثاث والأقمشة المزخرفة - تتمتع بأداء فني وجمالي عالي ، بينما الأثاث - أيضًا مقاومة عالية للتآكل والديكور - مقاوم للضوء ، وستارة جيدة (صلابة منخفضة).

تتميز خصائص المستهلك للأقمشة بمؤشرات جودة معينة ، والتي يتم التحكم فيها في كل من مرحلة التطوير ومرحلة إنتاج النسيج. في الحالة الأولى ، يتم تحديد نطاق أوسع من المؤشرات ، في الحالة الثانية ، تلك التي قد تتغير نتيجة لانتهاك العملية التكنولوجية. تتم مراقبة جودة الأقمشة المصنعة وفقًا لمدى امتثال مؤشرات الجودة الفردية لمعايير معايير المواصفات الفنية.

يمكن تقسيم خصائص المستهلك للأقمشة بشكل مشروط إلى المجموعات التالية: هندسي ؛ الخصائص التي تؤثر على عمر خدمة النسيج ؛ صحية. جمالي.

وتشمل الخصائص الهندسية: الطول والعرض وسمك الأقمشة.

يتراوح طول قطعة القماش من 10 إلى 150 مترًا. نظرًا لحقيقة وجوب قطع العيوب غير المقبولة عند فرز القماش ، فإن عددها محدود في المعايير ، والتي ترتبط بإنشاء الحد الأدنى لطول قطعة. إذا كان طول القطع أقل من الحد الأدنى ، فيتم نقلها إلى سديلة مُقاسة.

يختلف عرض الأقمشة باختلاف تركيب المواد الخام والغرض منها ، ويتراوح من 40 إلى 250 سم ، ويقاس في ثلاثة أماكن على مسافة متساوية تقريبًا من بعضها البعض. يُؤخذ عرض القماش في القطعة على أنه متوسط ​​حسابي لثلاثة قياسات ، محسوبة لأقرب 0.1 سم وتقريبها لأقرب 1.0 سم.

يؤخذ سمك القماش في الاعتبار عند تحضير الأرضية (مطوية في عدة طبقات من القماش) ، والتي يتم قطع القماش على طولها. يعتمد بشكل أساسي على سمك الخيوط المستخدمة ونوع النسج والانتهاء. في المقابل ، تؤثر السماكة على خصائص النسيج مثل الحماية من الحرارة والبخار ونفاذية الهواء وما إلى ذلك.

الخصائص التي تؤثر على عمر خدمة النسيج مهمة بشكل خاص للكتان ، والبطانة ، وأقمشة الأثاث ، وملابس العمل ، وما إلى ذلك ، كما أنها ذات أهمية كبيرة لمجموعة أقمشة الملابس.

تشمل الخصائص التي تؤثر على عمر النسيج ما يلي:

قوة الشد هي أحد المؤشرات الرئيسية التي تحدد عمر خدمة المنتج ، على الرغم من أن المنتج لا يخضع للتمزق المباشر أثناء التشغيل. يتميز هذا المؤشر بحمل الكسر (PP) - وهي أكبر قوة يمكن أن يتحملها شريط اختبار من القماش عند شده لكسر. يقاس بـ N (نيوتن).

تتميز قابلية تمدد النسيج واستقرار المنتجات باستطالة النسيج عند الكسر.

مقاومة التآكل هي إحدى الخصائص الرئيسية التي يمكن استخدامها للتنبؤ بمقاومة التآكل في القماش. يتم تحديد مقاومة النسيج للتآكل من خلال المستوى (البطانة ، الكتان) ، أو من خلال الطيات (القميص ، البدلة ، المعطف) ، أو الوبر فقط (الأقمشة الوبر). يتم تقدير هذا المؤشر بعدد دورات (دورات) الجهاز حتى التدمير الكامل للنسيج أو تآكل خيوطه الفردية.

الانكماش ، أو تغير الأبعاد بعد المعالجة الرطبة والحرارية ، هو خاصية للقماش يتم أخذها في الاعتبار عند خياطة منتج عندما يكون مصنوعًا من نفس القماش وعندما يتم حياكته من أقمشة مختلفة.

وفقًا لمقدار الانكماش ، يتم تقسيم الأقمشة إلى غير متقلصة ، عندما يصل الانكماش في الالتواء واللحمة إلى 1.5٪ ، يكون الانكماش منخفضًا - في الالتفاف يصل إلى 3.5٪ ، في اللحمة حتى 2.0٪ ، الانكماش - على التوالي تصل إلى 5 وتصل إلى 2.0٪.

ثبات الضوء هذه الخاصية مهمة بشكل خاص لتقييم جودة الأقمشة المعرضة للضوء لفترات طويلة. قم بتقييم الأقمشة بفقدان قوة شرائط الاختبار بعد التعرض للضوء لفترة معينة.

الخصائص الصحية مهمة لجميع أقمشة الملابس والكتان تقريبًا. بالنسبة للكتان ، واللباس الصيفي ، والبلوزة ، وأقمشة القميص ، والرطوبة ، والبخار ونفاذية الهواء هي أكثر أهمية ، لفصل الشتاء - خصائص الحماية من الحرارة ، ومعاطف المطر - مقاومة الماء.

استرطابية هي خاصية النسيج لامتصاص وإطلاق بخار الماء من الهواء المحيط. كلما زادت الرطوبة التي يمتصها القماش ، زادت نسبة الرطوبة فيه. يتم تحديد هذا المؤشر من خلال كتلة الرطوبة الممتصة بالنسبة إلى كتلة الأنسجة الجافة ويتم التعبير عنها كنسبة مئوية.

النفاذية هي قدرة القماش على تمرير بخار الماء (العرق) والهواء وأشعة الشمس وما إلى ذلك. عند تقييم جودة الأقمشة ، يتم أخذ مؤشرات مثل نفاذية الهواء والبخار في الاعتبار. هذه الخصائص مهمة للقميص والبلوزة واللباس والأقمشة الأخرى ، خاصة المستخدمة في فصل الصيف ، وكذلك لجميع أقمشة الأطفال.

مقاومة الماء هي قدرة القماش على مقاومة اختراق الماء من خلاله. هذه الخاصية مهمة بشكل خاص لتقييم جودة أقمشة معطف واق من المطر. لجعل أقمشة معطف واق من المطر مقاومة للماء ، فإنها تخضع لمقاومة للماء أو مقاومة للماء.

خصائص الحماية من الحرارة هي قدرة النسيج على حماية جسم الإنسان من الآثار الضارة لدرجات الحرارة المحيطة المنخفضة. إذا كان القماش في المنتج لا يحتفظ بالحرارة ، فسوف تنخفض درجة الحرارة في مساحة الملابس الداخلية. بناءً على ذلك ، يتم تقييم خصائص الحماية من الحرارة من خلال انخفاض درجة الحرارة أثناء مرور تدفق الحرارة عبر عينة الأنسجة.

القابلية للكهرباء - قدرة النسيج على تكوين شحنات الكهرباء الساكنة وتجميعها. لقد ثبت أنه أثناء الكهربة ، نتيجة للاحتكاك ، يمكن أن تنشأ شحنات موجبة أو سالبة (ذات قطبية مختلفة). الشحنات الموجبة ليست ملحوظة لجسم الإنسان ، والشحنات السالبة التي تتميز بها الأنسجة الاصطناعية لها تأثير سلبي على الإنسان.

كتلة (كثافة سطح) الأنسجة لها تأثير على التعب البشري. وليس من قبيل المصادفة أنه في السنوات الأخيرة ، كانت الملابس الشتوية الخفيفة المصنوعة من أقمشة مبطنة مع مادة عازلة (شتوية اصطناعية ، ريش زغب) شائعة جدًا.

تؤثر كتلة النسيج على مقاومة التآكل والوقاية من الحرارة وغيرها من الخصائص.

الخصائص الجمالية لها أهمية كبيرة. دورهم رائع لجميع الأقمشة المنزلية دون استثناء. عند اختيار القماش ، يهتم المشتري أولاً وقبل كل شيء بمظهره.

يتم تحديد الخصائص الجمالية مثل ثبات اللون ، ومقاومة التجعد ، والصلابة ، وقابلية الثنى ، وقابلية التوسيع ، والتكوير من خلال الأساليب المعملية ، والتصميم الفني واللون ، وهيكل النسيج والتشطيب النهائي لها فقط بصريًا (بصريًا).

ثبات اللون - قدرة القماش على الاحتفاظ بالألوان تحت تأثيرات مختلفة (الضوء ، الغسيل والكي ، الاحتكاك ، العرق ، إلخ). عند تقييم جودة القماش ، يتم تحديد ثبات اللون للتأثيرات التي يتعرض لها المنتج أثناء التشغيل. يتم تقييم هذا المؤشر بالنقاط وفقًا لدرجة تفتيح اللون الأولي للنسيج ووفقًا لدرجة تظليل المادة البيضاء. في هذه الحالة ، 1 نقطة تعني منخفضة ، و 5 نقاط - درجة عالية من استقرار اللون. اعتمادًا على درجة ثبات اللون ، يتم تقسيم الأقمشة إلى ثلاث مجموعات: عادية - "موافق" ، قوية - "PK" والألوان المتينة بشكل خاص - "OPK".

مقاومة التجاعيد هي خاصية للنسيج لمقاومة تشكيل الطيات والتجاعيد واستعادة شكله الأصلي بعد التجعد.

قابلية الثنى - قدرة النسيج في حالة التعليق بحرية على الترتيب في طيات بأشكال مختلفة.

القابلية للتوسعة هي خاصية للنسيج ، والتي تتجلى في إزاحة الخيوط تحت تأثير الأحمال المختلفة أثناء تشغيل المنتج. تعد قابلية التوسعة خاصية غير مرغوب فيها للنسيج ، مما يؤثر سلبًا على مظهر المنتج.

Pilling - ميل القماش إلى تكوين حبوب على سطحه نتيجة لتأثيرات التآكل المختلفة عند ارتداء المنتج. بيلي هي ألياف ملفوفة على شكل كرات ، أسلاك التوصيل المصنوعة من مختلف الأشكال والأحجام. بالإضافة إلى قابلية التوسع ، لا تظهر هذه الخاصية إلا أثناء تشغيل المنتج وتؤثر سلبًا على مظهره.

يتم تقييم التصميم الفني واللون للنسيج بصريًا من خلال تعبيره الفني ، والأصالة ، والجدة ، والامتثال لمجموعة الألوان والنمط لاتجاه الموضة.

تقييم مستوى جودة الأقمشة. يشمل تقييم جودة المنتج:

تقييم الخصائص الفنية والجمالية.

تقييم العيوب في المظهر.

تقييم الخواص الفيزيائية والميكانيكية ؛

تقييم الخواص الكيميائية.

يتم تقييم الخصائص الفنية والجمالية للأقمشة بطريقة متخصصة.

طرق المختبر تقيم الخواص الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية.

يتم تقييم مستوى الجودة من خلال وجود عيوب في المظهر من خلال فحص النسيج من الجانب الأمامي على طاولة التصنيف أو آلة الدرجات. تحدث العيوب في مظهر الأقمشة في مراحل مختلفة من إنتاجها وتنتج عن عيوب في المواد الخام وانتهاكات للعمليات التكنولوجية للغزل والنسيج والتشطيب.

يميز بين العيوب الشائعة والمحلية. يوجد عيب شائع بطول الأنسجة بالكامل ، ويوجد عيب موضعي في منطقة محدودة.

لا يُسمح بالعيوب الإجمالية المحلية في قطع القماش المخصصة للمؤسسات التجارية. وتشمل هذه: الثقوب ، والأسلاك الداخلية ، والبقع أكبر من 2 سم ، وما إلى ذلك يتم قطع هذه العيوب في مؤسسة النسيج. إذا كان حجم العيب لا يتجاوز 2 سم يتم قطع النسيج في موقع الخلل.

التهوية- قدرة النسيج على تمرير الهواء ، وتتميز بمعامل نفاذية الهواء (dm 3 / (m 2 · ج) ، والذي يوضح مقدار الهواء الذي يمر عبر وحدة مساحة لكل وحدة زمنية عند فرق ضغط معين على جانبي المادة.

قدرة التحمل- يتميز بعدد دورات التشوهات المتعددة التي تقاومها عينة الأنسجة قبل التدمير. تحديد القدرة على التحمل على النبضات.

الخصائص الهندسية للنسيج- حدد أبعادها - السماكة ، العرض ، الطول ، التي تعتمد عليها الصلابة ، خصائص الحماية من الحرارة ، الستارة ، القوة

ثنى- القدرة على تشكيل ثنيات وخطوط تحت تأثير كتلتها.

لف الخيط الأيسر- يتم توجيه المنعطفات عند لف الخيط من أسفل إلى أعلى إلى اليسار ، ويُشار إليها بالحرف S (للأقمشة الحريرية - Z).

كثافة الخيط الخطي (تكس)هي خاصية غير مباشرة لسمك الخيط ، والتي يتم تحديدها بواسطة كتلة الخيط بطول 1 كم. كلما زاد سمك الخيط ، زادت الكثافة الخطية.

الخواص الميكانيكية- تحديد قدرة الأنسجة على تحمل الأحمال الميكانيكية المطبقة (أثناء الشد والضغط والاحتكاك وما إلى ذلك). تحت تأثير القوى الميكانيكية ، تتشوه المادة وأبعادها وشكلها وسمكها ، إلخ.

مقاومة الصقيع- قدرة القماش المبلل بالماء على تحمل التجميد المتكرر والذوبان المتناوب دون تدهور في القوة أو دون ظهور علامات تدمير ظاهرة.

رقم الخيط المتري- يميز عدد أمتار الخيط بالجرام الواحد. كلما كان الخيط أرق ، زاد الرقم.

تهتك النسيج- فقدان الخيوط الفردية من أقسام الأنسجة المفتوحة.

القابلية للدخول- يميز ميل القماش لتشكيل حبوب على السطح (ألياف ملفوفة على شكل كرات بأشكال وأحجام مختلفة). مقدرة بالحد الأقصى لعدد الحبوب لكل 10 سم 2 (للصوف - لكل 1 سم 2).

كثافة النسيج- يُعبر عنه بعدد الخيوط الرئيسية (P 0) وبشكل منفصل بعدد خيوط اللحمة (P y) الموجودة في منطقة معينة ، تساوي 100 مم. كثافة الأقمشة للأغراض المختلفة ليست هي نفسها ، يمكن تغييرها أثناء عملية التطوير عن طريق تغيير صفاء الغزل والنسيج المستخدم.

كثافة سطح القماش (جم / م 2)- كتلة المتر المربع من القماش ، معبرًا عنها بالجرام.

خيط اللف الأيمن- يتم توجيه المنعطفات عند لف الخيط من أسفل إلى أعلى إلى اليمين ، ويُشار إليها بالحرف Z (للأقمشة الحريرية S).

- أكبر قوة يتم الحفاظ عليها قبل التمزق بواسطة شرائط من القماش بعرض محدد معين (شريط تجريبي) ، معبرًا عنه بالكيلوجرام (kgf) أو وحدات القوة - نيوتن (N) أو ديكانيوتونس (daN) ؛ 1 د ن = 10 ن = 1.02 كجم ق.

درجة تويست- مقياس شدة التواء الخيوط ، والذي يحدد مظهر وخصائص الأقمشة. يتميز الالتواء بعدد اللفات (المنعطفات) لكل متر من الخيط. هناك تطور مسطح (ضعيف 100-200 كرونة / م) ، موسلين (متوسط ​​600-800 كرونة / م) ، كريب (ارتفاع 1500-2000 كرونة / م) ، مو كريب (الخيط يتكون من خيطين مسطحين وكريب تحريف).

مقاومة التآكل- قدرة القماش على مقاومة التآكل. يتم تقييمها بعدد دورات (دورات) التآكل قبل إتلاف المادة.

قماش عازل للحرارة (° C / (م 2 · ث)- تتميز بمقاومة حرارية كلية تؤثر على قدرتها على الاحتفاظ بالحرارة. يتحدد بانخفاض درجة الحرارة عند المرور عبر 1 م 2 من مادة تدفق حراري بمقدار 1 وات.

توش (الاب اللمس - اللمس ، اللمس)- الخصائص الحسية للنسيج ، التي تحددها اللمس (نسيج مصنوع من الصوف الناعم - مرن وناعم ، نصف صوفي بألياف صناعية - صلب ، كريب دي عمود فقري مصنوع من الحرير الطبيعي - حريري ، مع صرير ، إلخ.)

استطالة عند الكسر (استطالة عند الكسر)هي الزيادة في طول شريط الاختبار القابل للمط من الأنسجة حتى لحظة التمزق ، معبرًا عنها كنسبة مئوية فيما يتعلق بطول التثبيت لشريط الاختبار.

انكماش النسيج- تغير الحجم نتيجة الغسيل والذي يعرف بأنه نسبة الاختلاف في الحجم بين علامات العينات بعد الغسيل إلى الحجم الأصلي بين العلامات قبل الغسيل. تُحدد بشكل منفصل للالتفاف واللحمة ويتم التعبير عنها كنسبة مئوية.

تعب الأنسجة- تغير موضعي تدريجي في بنية النسيج ، لا يصاحبه فقدان ملحوظ للكتلة.

عرض القماش لكل قطعة- المسافة بين حافتي نسيج النسيج مع أو بدون حواف في الاتجاه المتعامد مع خيوط الالتواء.

مكهرب- قدرة القماش على توليد وتجميع شحنات الكهرباء الساكنة أثناء الاحتكاك. تميز السطح المحدد للمقاومة الكهربائية (أوم).

نظرية النمذجة

الملابس

يتم إنتاج القماش على نول من خيطين متعامدين بشكل متبادل: السداة الممتدة على القماش واللحمة الموجودة عبر القماش. عدد أنماط النسيج كبير جدًا. النسج الرئيسية هي كما يلي:
بسيطة أو ناعمة (كتان ، نسيج قطني طويل ، ساتان ، ساتان) ؛ منقوشة بدقة (خيش ، حك مقوى ، قطري ، كريب) ؛ مجمع (مزدوج ، كومة ، مخرم) ؛
نقش كبير أو جاكار (أقمشة ذات نقش كبير على شكل أنماط أزهار ، إلخ).
لطالما كانت هناك علاقة بين شكل الملابس والنسيج الذي تُخيط منه هذه الملابس. لذلك ، في القرنين السادس عشر والسابع عشر وجزئيًا في القرن الثامن عشر. أنتجوا أقمشة كثيفة وثقيلة (قماش ، مخمل ، كاملو ، بروكار ، إلخ). كانت تتوافق مع الأزياء المعقدة والضخمة لتلك الأوقات. في نهاية القرن الثامن عشر. تتغير طبيعة الزي النسائي بشكل كبير ، وتختفي أشكال الإطارات الثقيلة ، والملابس ذات الستائر الناعمة (الشكل 117 ، أ) تدخل في الموضة (يؤثر تأثير الزي العتيق). الستائر جميلة على الأقمشة الناعمة والخفيفة وذات لون واحد ، عندما يعطي كل ذيل تشياروسكورو عميق. بطبيعة الحال ، يتغير نسيج (هيكل) النسيج ؛ تظهر الشاش ، الشاش ، الكشمير ، الكشمير ، نغمات فاتحة في الغالب. الأقمشة القطنية والكتان في الموضة.
بحلول الثلاثينيات من القرن التاسع عشر. في الأزياء ، يبدأ وضوح الأشكال في الظهور مرة أخرى ؛ يتم استبدال الأقمشة الخفيفة بأقمشة أكثر صلابة ، على الرغم من أنها أقل حجما وثقلا مما كانت عليه من قبل (الشكل 117 ، ب). هؤلاء هم تموج في النسيج ، التفتا ، ممثلين ، بوبلين ، ساتان ، كابوس ، إلخ.
نظرًا لأن كل فترة زمنية محددة تتميز بخطوط جديدة ، صور ظلية ، قصات ، تقنية جديدة ، فإن نتيجة ذلك غالبًا ما تكون ظهور أنواع جديدة من الأقمشة ذات الخصائص التركيبية والتكنولوجية الجديدة ، لأن نموذج المعطف أو البدلة أو الفستان يفقد مظهره بالكامل إذا كان مصنوعًا من قماش غير مناسب أو عفا عليه الزمن ، من نسيج الموضة.

أرز. 117

في صناعة النسيج ، أصبح إنتاج الأقمشة من خليط من الألياف ذات التركيبات المختلفة - الصوف الطبيعي مع الحرير ، والصوف بالألياف الأساسية ، والحرير مع القطن والألياف الصناعية - أكثر انتشارًا.
لعبت الكيمياء دورًا مهمًا في إنشاء مجموعة جديدة من الأقمشة ، مما أدى إلى إثراء وتوسيع النطاق الحالي بشكل كبير. تظهر المواد غير المنسوجة ، والأفلام ، والمدبلجة ، والأسيتات.
الأقمشة المخصصة للثوب الخفيف ناعمة ، ومرنة ، وثنى جيدًا ، وتشكل أي شكل جيدًا (نهايات مسدودة ، وبلوزات ، ومعاطف صيفية خفيفة ، وما إلى ذلك). للملابس الخارجية ، يتم استخدام القطيفة على المطاط الرغوي ، والسترات القطنية (السترات الرجالية والنسائية) ، والكبرون المطاطي ، وما إلى ذلك على نطاق واسع.
الأقمشة مع metanit و lurex مصممة لفساتين أنيقة. فساتين.
تنوع الأقمشة لا يكمن فقط في طبيعة تشابك الخيوط واللون والنمط. تختلف الأقمشة بشكل أساسي في بنيتها. يتم تعريف الهيكل:
1) نوع وسمك الغزل ؛ 2) طبيعة تشابك الخيوط ؛ 3) الكثافة. يعتمد سمكها ووزنها وخواصها الميكانيكية وكذلك نوع السطح الأمامي - الملمس - على بنية القماش ونهايته.
يمكن أن يكون الأخير هو الأكثر تنوعًا. هناك أقمشة ذات سطح أملس (على سبيل المثال ، أقمشة من الساتان ونسج الساتان) ، مع الصوف (الستارة ، القماش العريض) ، والأقمشة ، كما كانت ، محببة (كريب ، إسفنج ، بوكل) ، مكدسة (سمور ، مخمل ، شبه المخمل ، الضلع القطيفة ، حبل القطيفة) وغيرها.
يمكن أن يكون سطح القماش لامعًا ، غير لامع ، خشن ، خشن ، مضلع ، مجعد ، رقيق.

تتميز بعض الأقمشة بالمرونة وتحافظ على الشكل المعطى لها جيدًا أثناء المعالجة ، في حين أن البعض الآخر يكون بطيئًا ، وفضفاضًا ، ومن السهل تجعده ، أو على العكس من ذلك ، صلبة وجافة ويصعب معالجتها.
للحصول على فكرة أوضح عن كيفية تصرف القماش في حالة معينة ، تحتاج إلى اختباره على عارضة أزياء أو شكل ومعرفة ما إذا كان ملفوفًا أو ناعمًا أو خشنًا في ذيل متشابك ويتجمع. فقط بعد هذا الفحص يتقرر ما إذا كان القماش مناسبًا لطراز معين.

يجب أن تصنع الفساتين والبدلات والمعاطف ذات الخطوط الناعمة والطيات العميقة والستائر التي تؤكد على خطوط الشكل (الشكل 118 ، 119) من الأقمشة مثل الحجاب والكريب والجورجيت والبوكل والراتينا ، والتي لها القدرة على الثني نحن سوف.
يجب أن تكون الأقمشة الخاصة بالفساتين والمعاطف الصيفية ذات التنانير العريضة والبارزة والستائر الصلبة والأكمام المنتفخة والياقات الكبيرة (الشكل 120) صلبة وكثيفة (مثل التفتا ، والتموج في النسيج ، والممثل ، والفاي ، والبوبلين ، والبيكيه ، والساتان المنقوش).
يجب ذكر الأقمشة الشفافة بشكل خاص. يمكن أن تكون هذه الأقمشة (الألياف الطبيعية والاصطناعية) ناعمة ومرنة ومرنة وصلبة وبارزة.
يتنوع هيكل هذه الأقمشة عن طريق استخدام خيوط معدنية مختلفة (Lurex) ، وكذلك عن طريق التطوير نفسه ، والوصول إلى التضليع ، والقشور ، والضيق ، والتمويج ، إلخ.
عند تحديد تكوين نموذج معين ، مع مراعاة الخصائص العامة المدرجة المتأصلة في الأقمشة الشفافة ، من الضروري أولاً وقبل كل شيء مراعاة الخاصية الرئيسية - الشفافية. هذا هو السبب في أن الستائر ، والتجمعات ، والطيات ، والسترات الطائرة (الشكل 121) ، الرتوش تصبح عناصر مميزة للملابس هنا ؛ الإضافات مثل الأوشحة ، والأقواس ، والرؤوس ، وما إلى ذلك هي أيضًا خصائص مميزة.
في النماذج المصنوعة من الأقمشة الشفافة ، لا ينبغي أن يكون هناك عدد كبير من اللحامات ، والنقوش ، وخطوط المغناج ، لأن الأخير في هذه الحالة يبرز بشكل قبيح. يجب أيضًا عدم استخدام الطيات الصلبة والأربطة (واجهات القميص) والياقات والأصفاد والجيوب.
النسيج المضغوط في هذه التفاصيل (الموضوعة في طبقتين أو ثلاث طبقات) يصبح ، كما كان ، أثقل ، يبدو مختلفًا تمامًا عن التفاصيل الرئيسية.
عند صنع نموذج من قماش شفاف ، من الضروري توفير غطاء. يجب أن يتم دمج نسيج الغطاء مع القماش الرئيسي وليس إفقاره. علاوة على ذلك ، من الضروري أن يساهم نسيج الغطاء في تحديد سمات النسيج الرئيسي.
تعتبر نسب نسيج الغطاء ونسيج الفستان نقاطًا مهمة في القرار الصحيح للتكوين.
يمكن أحيانًا تكرار النسيج الشفاف مع قماش آخر. يتيح لك ذلك جعل اللحامات غير واضحة ، والنسيج أكثر تشويقًا وإفادة.
الخصائص الفيزيائية والميكانيكية للأنسجة
تعد معرفة الخواص الفيزيائية والميكانيكية للأقمشة مهمة للغاية ، حيث يخضع أي قماش في عملية العمل لمجموعة متنوعة من التأثيرات الميكانيكية - التمدد ، والانكماش ، والانحناء ، والاحتكاك.
التمدد.تتميز الأقمشة بقابليتها للتمدد ، وتمتد قليلاً على طول خيط السداة ، وأكثر بكثير على طول خيط اللحمة ، وبشكل خاص بقوة في الاتجاه المائل.
يميل عدد من الأقمشة إلى أن تكون شديدة الشد (كريب صناعي ، كريب ماروكين ، قماش حريري ، كريب ساتان). الأقمشة الأخرى (الساتان ، القطيفة ، البوبلين ، المندوب ، التفتا ، تموج في النسيج) لا تمتد كثيرًا.
بالنسبة للأقمشة ذات الاستطالة العالية ، من الممكن حدوث تشوهات. في بعض الأحيان يتم شد التفاصيل الفردية للملابس بشكل غير متساو ، خاصة على طول الاتجاه المائل للخيوط (معطف على طول الجزء الخلفي الأوسط من الظهر ؛ ذيول التنورة متوهجة في الأمام أو الخلف أو على الجانبين ؛ صد بترتيب مائل للخيوط).
عند خياطة الأقمشة شديدة المرونة ، يمكن أن تمتد حواف الأجزاء المراد ربطها ، ويحصل التماس على الاتجاه الخاطئ ويفسد مظهر المنتج بالكامل. غالبًا ما يتجلى ذلك عند طحن الأجزاء على طول القطع المائلة. عند الكي ، يمكن للأجزاء الفردية من هذه الأقمشة تغيير شكلها ، ونتيجة لذلك ، سيتم تشويه المنتج. لذلك ، عند تطوير تصميم معين مرتبط بأقسام مائلة ، من الضروري مراعاة قدرة النسيج على التمدد. في بعض الحالات ، من الضروري رسم تفاصيل القطع والتسوية وقطع المخالفات.
المنتجات المصنوعة من الأقمشة ذات القابلية العالية للتمدد والتي لا تخضع لمعالجة خاصة (مط) تفقد شكلها عند الانتهاء.
انكماش. تسمى خاصية تقلص القماش ، أي تغيير الطول والعرض جزئيًا بعد الترطيب والمعالجة الحرارية الرطبة ، بالانكماش. الأقمشة لها قدرة مختلفة على الانكماش. لذلك ، يمكن أن يتقلص قماش الإسفنج القطني أو الحريري بنسبة 10-12٪ ، وأقمشة الصوف الخالص مثل boucle حوالي 8 + 10٪ ، وأقمشة الصوف الخالص مثل السجاد والجبردين - 3 + 5٪ ، والأقمشة الأساسية - حتى 14٪. لا يتقلص قطن الترتان والمضفر والساتان تقريبًا.
يمكن أن يكون الانكماش مفيدًا وسلبيًا.
يعتبر الانكماش المتأصل في أقمشة الصوف الخالص مفيدًا. يتضمن تكوين ألياف الصوف طبقة قشرية ، مما يساهم في إنشاء احتفاظ طويل الأمد بشكل أو بآخر ، يتم تحقيقه في عملية المعالجة الحرارية الرطبة. تختلف الأقمشة الصوفية عن غيرها من حيث إمكانية شدها (شدها) وتقصيرها (sutyuzhka) في مناطق معينة من المنتج عن طريق المعالجة بالحرارة الرطبة (بالمناسبة ، هذا يميز إنتاج الملابس من الأقمشة الصوفية عن إنتاج الملابس من القطن والكتان والحرير والألياف الصناعية).
يعتبر تشكيل المنتجات من الأقمشة التي لا تتمتع بالقدرة على الخياطة بشكل جيد أكثر صعوبة. في هذه الحالة ، يجب إعطاء المنتج شكلاً معينًا فقط من خلال التصميم.
يشير الانكماش السلبي إلى الانكماش الكلي المفرط للنسيج تحت تأثير الماء (المطر والغسيل والتنظيف) والمعالجة الحرارية الرطبة. لذلك ، يجب أن تخضع الأقمشة التي لديها القدرة على الانكماش إلى حد ما للمعالجة المسبقة - التفكيك ، بحيث لا تتشوه المنتجات التي تُخيط منها عند ارتدائها.
عند نمذجة أي منتج ، من الضروري مراعاة قدرة النسيج على الانكماش. في كثير من الأحيان ، يتم تحقيق الشكل المطلوب بدقة من خلال المعالجة الحرارية الرطبة.
دعنا نعطي مثالين: سترة ذات جانب مقطوع مصنوع من القماش يمكن معالجته بالحرارة الرطبة (الشكل 122 ، أ) ، وفستان ذو جانب مقطوع مصنوع من القماش غير قابل للحرارة الرطبة العلاج (الشكل 122 ، 6). في الحالة الأولى ، يتم خياطة النسيج الزائد على طول خط التماس ، وفي الحالة الثانية يتم نقله إلى الثنية.
مثال آخر: إذا لم يتقلص القماش ، فسيتم تحقيق الشكل الأملس للكم عن طريق الثني عند حافة الكم (إذا كان هناك خط علوي للكم ، يتم دمج الثنية معه).
يتساقط.هناك أقمشة لها القدرة على الانهيار في أقسام. هذه خاصية سلبية. أكبر قابلية للتدفق هي نموذجية للأقمشة الممشطة المصنوعة من الصوف الخشن وشبه الخشن والأقمشة المصنوعة من الحرير الصناعي والأقمشة القطنية.
عند نمذجة المنتجات من هذه الأقمشة ، يجب تجنب استخدام القطع السفلية ، والنقوش المعقدة ، والأغنام ، وكذلك جيوب اللحام ، وحلقات الثنية ، والتجمعات في الأكمام المكونة من قطعة واحدة. خلاف ذلك ، سوف ينتشر النسيج في هذه الأماكن بمرور الوقت ، وسيفقد المنتج قوته ومظهره. بالإضافة إلى ذلك ، من الضروري زيادة عرض اللحامات بمقدار 1.5-2 مرات (مقارنة بالدرزات في المنتجات المصنوعة من الأقمشة المقاومة للتساقط) وتغطيتها بالغيوم. ومن هنا بدلات المعالجة الإضافية.
مرونة النسيج (التجعيد).في عملية ارتداء الأقمشة التي لا تتمتع بالمرونة ، فإنها تتجعد بسهولة. تظهر التجاعيد والثنيات على أجزاء مختلفة من الملابس ، مما يؤدي إلى فقدان شكلها ومظهرها.
يتم تحديد هذه الخاصية من خلال مرونة الألياف وهيكل الأنسجة. تتجعد الأقمشة الصوفية قليلاً ، لأن الصوف مرن للغاية ؛ على الكتان ، على العكس من ذلك ، تتشكل التجاعيد العميقة والطيات بسرعة.
كلما كان النسيج أكثر كثافة ، وكلما زاد عدد النسج ، قلت احتمالية التحول المتبادل للخيوط (الالتواء واللحمة) عند ثني القماش ، زادت مرونته وأقل تجعدًا.
تجعد النسيج أحد خصائصه السلبية. إذا كان القماش مجعدًا جدًا ، فلا يمكن استخدامه في المنتجات الضيقة جدًا التي تعانق الشكل والستائر والطيات والطيات. لا ينصح باستخدام مثل هذه الأقمشة في الفساتين التي لا تقطع على طول محيط الخصر ، خاصة مع التنورة الضيقة ، وتمدد الأقمشة عند اللحامات. هذه الخاصية نموذجية للأقمشة المصنوعة من الحرير الطبيعي والألياف الصناعية ، للأقمشة الصوفية والقطنية (فوال ، تشيشا ، ريب ، خيش ، بيكيه ، بوبلين ، فاي). عند نمذجة الملابس في عملية التطوير التركيبي ، يجب تجنب الأشكال الضيقة. ولكن على أي حال ، عند طحن الأجزاء ، يجب أن يكون التماس أوسع ، والخط في كثير من الأحيان.
مقاومة درجات الحرارة العالية. الأقمشة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة بطرق مختلفة. هناك عدد من الأقمشة ، على سبيل المثال ، تلك المصنوعة من الألياف الصناعية ، التي لا تتحمل الكي الساخن: تتبلد الأقمشة وتغير لونها وتتقلص بشكل كبير في الطول أو العرض.
عند كي المنتجات ، يجب ألا ننسى أن ارتفاع درجة الحرارة والتعرض المفرط للحديد على القماش يؤدي إلى إضعاف الأخير.
يجب توخي الحذر بشكل خاص عند كي الأقمشة التي تحتوي على ألياف صناعية وألياف صناعية. لذا ، فإن عدم الامتثال لأنظمة درجات الحرارة في عملية كي أقمشة الفسكوز يؤدي إلى تغيير في لون القماش ، وفي بعض الأحيان إلى انخفاض في القوة. عند الكي على أقمشة الفسكوز ، غالبًا ما يتكون الشعر غير القابل للتصفية * ؛ لذلك ، لا ينصح بالسماح بالضغط العالي على سطح الكي.
يصعب تقليص الأقمشة الكثيفة والجافة ؛ يجب تكرار العملية في هذه الحالة.
رسومات على الأقمشة
وفقًا لطبيعة التلوين ، تتميز الأقمشة بأنها مصبوغة بشكل عادي ، ومطبوعة ، ومتعددة الألوان ، ومزيج ، ووفقًا للنمط - مطبوعة ومصبوغة بنمط نسج واضح.
بطبيعتها ، يمكن أن تكون الرسومات من نوعين.
1. محدد: نباتي (زهور ، أوراق) ، موضوعي (أطفال ، صناعي ، رياضي ، موضوع) ، هندسي (خطوط ، خلايا ، قطري ، نقاط منقطة).
2. مجردة ، أو غير موضوعية (حيث لا يوجد موضوع محدد للصورة).
كل رسم له علاقة خاصة به ، أي تكرار نفس الموضوع في جميع أنحاء اللوحة بأكملها. في بعض الأحيان يتم التعبير عن العلاقة بشكل حاد ، وأحيانًا يكون هذا التكرار غير محسوس. حجم الوئام مختلف جدا.
* تسمى Lasas المناطق اللامعة على القماش ، والتي تتشكل في عملية المعالجة الحرارية الرطبة. عند تسوية خمسة أقمشة بالارض ، يصبح سطحها أكثر نعومة ويكتسب لمعانًا. يمكن إزالة الأربطة عن القماش بالبخار ، لكن قد يختفي بعض تأثير الكي.
جميع الرسومات مقسمة إلى:
1) ثابت بزخرفة مرتبة رأسياً وأفقياً ؛
2) ديناميكي ، حيث يسود الاتجاه القطري للزخرفة ؛
3) مجتمعة ومشتركة ، تجمع بين الإحصائيات والديناميكيات.
بالإضافة إلى ذلك ، يجب تسليط الضوء على الأقمشة ذات أنماط القسيمة والحدود.
يحدد رقم القسيمة موقعه على الشكل. في بعض الأحيان يُتوخى تحديد خط العنق ، فتحات الذراعين ، إلخ.
نمط الحدود لديه المزيد من الفرص للاستخدام. هنا تمتلئ اللوحة بأكملها بأشكال معينة لا لبس فيها ، تتكرر في جميع أنحاء اللوحة ، مع زيادة تدريجية ، حيث يتركز النمط ويتشبع على شكل إطار. تُعد الحدود بمثابة زخرفة لإبراز جزء واحد أو أكثر من الفستان. على سبيل المثال ، تشكل الحدود الموجودة في وسط الفستان شريطًا عريضًا غنيًا. في التركيبات المصممة بشكل غير متماثل ، يتم وضع الشريط الحدودي على جانب واحد من المنتج. في بعض الأحيان يتم وضع الحدود على طول خط نير ، على طول الجزء السفلي من التنورة ، والأكمام ، إلخ.
في جميع فترات الموضة ، تم استخدام الزخارف الزهرية في ملابس النساء. بالطبع ، تميزت كل فترة بحلولها التركيبية في تطوير رسومات الزهور والأوراق والفروع والباقات. موقع الوئام ، وحجم النمط ، وطبيعة تطبيقه على النسيج تغيرت إلى ما لا نهاية. في الوقت نفسه ، يتم أحيانًا تصوير الزخرفة بطريقة أكثر طبيعية ، مع إبرازها بحدة على الخلفية العامة للنسيج. في أوقات أخرى ، تبدأ نفس الأزهار والأوراق في تصويرها بشكل أكثر شرطية ومنمقة ، كما لو كانت تندمج مع خلفية القماش.
يمكن أن يكون للرسم تعبئة خلفية مختلفة: من الملء الكامل إلى الأشكال المتناثرة نادرًا. يمكن أن تكون الرسومات بزخرفة ضبابية تندمج مع الخلفية وتذكرنا بلون السطح الرخامي.
تنقسم الرسومات على الأقمشة من حيث حل التكوين إلى سهلة وصعبة.
تتضمن الرسومات الخفيفة رسومات بأحجام صغيرة ومتوسطة ، بدون أعلى وأسفل ، بالإضافة إلى أحجام كبيرة بدون مخطط ألوان واضح ، مع خلفية مملوءة بالكامل. هنا ، عند حل التركيب وعند القطع ، يمكن اعتبار أي خط على القماش كخط محوري مركزي للمنتج ، بغض النظر عن النمط (الشكل 123 ، أ ، ب). في هذه الحالة ، يجب رمي القماش فوق عارضة أزياء ، وتثبيته إلى اليمين واليسار بحيث يتم توجيه النمط في اتجاهين متعاكسين (لا ينطبق هذا على الأقمشة ذات المؤامرة والأنماط الموضوعية: الأشجار ، والمنازل ، والشخصيات البشرية ، إلخ. ) مما يساعد على اختيار الحل الأفضل في موقع الصورة.
تتضمن الرسوم الصعبة أيضًا رسومات كبيرة الحجم تبرز في الخلفية العامة. يجب استخدام الأقمشة ذات هذا النوع من الأنماط ، بغض النظر عن الزخرفة ، في منتجات ذات أشكال مقتضبة بسيطة مع أقل عدد من اللحامات والنقوش.
على التين. 124 ، يُظهر نموذجًا لباسًا مصنوعًا من قماش بنمط ديناميكي واضح. مقياس الوئام للرسم كبير جدًا بحيث يتناسب مع نموذج واحد. ديناميكية الرسم واضحة للغاية ومشبعة لدرجة أن التكوين يتم تقليله إلى أبسط الأشكال وأكثرها إيجازًا دون طبقات ونقوش غير ضرورية ، مما يؤدي إلى سحق زخرفة الرسم بالكامل.
يجب أيضًا اعتبار الرسومات الصعبة على شكل أكاليل وشعر وما إلى ذلك ، منظمة بواسطة عناصر مختلفة. من الضروري هنا مراعاة حجم الصورة واتجاهها وموقع خط الوسط بالإضافة إلى نظام الألوان العام. يجب أن يكون النمط موجودًا بحيث لا يشوه الشكل بصريًا (يحدث هذا في الحالات التي يتركز فيها النمط ذو الزخرفة الكبيرة الساطعة في المنتج على النقاط البارزة للصدر ، في الوركين). عند القطع ، من الضروري مراقبة مصادفة النمط على الأجزاء المقترنة في الثنيات ، للحفاظ على الوئام عند تقاطعات النير والصد ، والصد والتنورة ، وعلى طول الجزء السفلي من المنتج. يجب ألا ينقطع الرسم في مكان ما في المنتصف.
على التين. 124 ، 6 يظهر كنزة وتنورة مصنوعة من قماش بنمط معقد على شكل أكاليل. يتم إزاحة الخط المحوري المركزي للشكل ، مما يؤدي إلى تشويه الشكل بصريًا. في التفاصيل المقترنة (الأكمام) ، يقع النمط بشكل مختلف. عند تقاطع الطائر والتنورة ، يتم إسقاط النمط ، وتزحف الأكاليل بشكل عشوائي على أحدهما فوق الآخر ؛ ومن هنا انطباع الإهمال. في الجزء السفلي من العبور ، النمط ممزق في منتصف العلاقة.
على التين. 124 ، يظهر في الجزء العلوي من الفستان بنمط كبير ، مع وجود الجزء العلوي والسفلي ؛ نظام الألوان حاد. توجد بقع ملونة بحيث لا تركز في المنتج على أكثر النقاط البارزة في الصندوق. يتطابق خط الوسط للشكل تمامًا مع الخط المركزي للشكل. على كلا الأكمام ، النمط متماثل.
عند إنشاء تركيبة نموذج معين ، يجب على المرء أن يتذكر أنه على الأقمشة المطبوعة ، والخطوط الداخلية ، والنقوش ، والأوتاد ، والتخفيضات السفلية ، والتفاصيل الصغيرة بالكاد تكون ملحوظة وغير معبرة. يمكن قول الشيء نفسه عن الستائر. الأقمشة المصنوعة من قماش مصبوغ عادي ، وتظليل كل ذيل أو طية ، تكاد تكون ناجحة دائمًا. الأقمشة المصنوعة من القماش المطبوع ستكون بالكاد ملحوظة. هذا ينطبق بشكل خاص على الأقمشة ذات النمط الصغير المملوء بالكامل. في هذه الحالة ، يُنظر إلى الصورة الظلية العامة فقط (الشكل 125).
قبل الشروع في توصيف الأنماط الفردية على الأقمشة ، دعونا نلخص ما قيل: عند حل تركيبة من نسيج بنمط ، من الضروري قياس هذه التركيبة بمقياس وحجم وطبيعة النموذج بحيث الأخير لا يسحق ، ولا يطرح الشكل ويوجد بحيث لا يتشوه الشكل بصريًا.
نمط البولكا نقطة. هذا النمط كلاسيكي ولا ينفد أبدًا. فقط حجم البازلاء (صغير ، متوسط ​​، كبير) ، يتغير البناء الإيقاعي للنمط.
قد تختلف أيضًا نسبة ألوان نقاط البولكا إلى الخلفية (على سبيل المثال ، نقاط البولكا الفاتحة على خلفية داكنة ونقاط البولكا الداكنة على خلفية فاتحة) حسب
من الموضة.
يتم وضع نمط "نقاط البولكا" على القماش قطريًا. عند حل تركيبة معينة ، يجب أن يؤخذ هذا الظرف في الاعتبار (في حالة الترتيب المائل للخيوط ، يتم إزعاج إيقاع النموذج).
يمكن أيضًا استخدام القماش بنمط منقط كزخرفة. في هذا
العلبة ، تم هدم القماش ، مما يخلق نمطًا متكررًا بشكل مصطنع يمكن استخدامه لتزيين خط العنق ، والجزء الأمامي من صد ، وخط التثبيت ، وكشكشة التنورة ، وما إلى ذلك.
نمط المشارب والخلايا والأقطار.هذه الأقمشة متعددة الألوان ، مطبوعة ، وكذلك مصبوغة بنمط نسج واضح.
في الحل التركيبي لأنواع مختلفة من الملابس ، بالإضافة إلى خصائص الأقمشة المذكورة أعلاه ، من الضروري أولاً وقبل كل شيء مراعاة تصميمها. غالبًا ما يؤدي الموقف غير المدروس وغير المبالي تجاه نمط ما إلى حقيقة أن النسيج ، الجميل في قطعة ما ، يفقد كل مظهره في منتج مصمم بشكل غير ناجح. يحدث ذلك أيضًا بالعكس ، عندما يتحول القماش ذو المظهر البسيط إلى تركيبة مدروسة جيدًا.
يمكن أن يلعب نمط الخطوط والخلايا والأقطار دورًا رئيسيًا في الحل التركيبي. اكتسبت الأقمشة المخططة والمنقوشة اعترافًا عالميًا ولم تنفد أبدًا. يحد النمط الهندسي الصارم لهذه الأقمشة إلى حد ما من استخدامها: النماذج ذات الستائر المعقدة أو الحلول غير المتماثلة غير مناسبة تمامًا هنا.
تتميز كل مرحلة من مراحل الموضة باتجاهات مختلفة للعصابات ومجموعاتها. يمكن أن يكون الاتجاه الطولي للنمط على الأجزاء الرئيسية للمنتج والاتجاه العرضي للتفاصيل (الشكل 126 ، أ) أو العكس (الشكل 126 ، 6) أمرًا مألوفًا. كانت هناك فترات تم فيها وضع الخطوط في اتجاه مائل فقط ، في نمط متعرج (الشكل 126 ، ج).
لا ينصح بالاستخدام المتزامن لثلاثة اتجاهات مختلفة - طولية وعرضية ومائلة - في نموذج واحد. مثل هذا التفتت للشرائط يرهق العين ، يبدو النموذج مثقلًا (الشكل 127).
في الأقمشة المتقلب ، من الضروري أولاً تحديد طبيعة النمط. إذا كان نمط الخلية متماثلًا (في نمط متماثل ، يمكن للمرء أن يجد خطوطًا متماثلة في الفصوص ، الاتجاهات المستعرضة والمائلة ؛ الشكل 128 ، أ) ، عندئذٍ يمكن صنع منتجات من أي نمط من هذا النسيج ؛ من الضروري فقط عند القص التأكد من تطابق نمط الخلايا في الأجزاء المقترنة مع اللحامات والثنيات وما إلى ذلك.
النمط غير متماثل ، من جانب واحد (الشكل 128 ، 6) يتطلب اهتمامًا خاصًا ، حيث يتم استبعاد استخدام القماش بهذا النمط في عدد من النماذج: لن يتطابق النمط مع اللحامات والسهام وما إلى ذلك.
يجب استخدام الأقمشة ذات المربعات المطبوعة ، حيث يكون النمط على الجانب الأمامي فقط (chintz ، garus ، flannel) ، فقط عند إنشاء النماذج الأكثر بساطة ، لأن هذا النمط نموذجي للغاية بالنسبة لمثل هذه الأقمشة ولا يتطابق مع خيط اللحمة ( الشكل 128 ، ج). من الأفضل استبدال السهام على الصدر والتنورة في هذه الحالة بالثنيات أو التجمعات (في التجمعات ، يكون تشويه النمط أقل وضوحًا).
حتى لا يبدو المنتج مهملاً ، من الضروري تحديد الخط المحوري المركزي للنمط على كل من الصدر والتنورة. إذا لم يكن ذلك صعبًا فيما يتعلق بنسيج متقلب أو مخطط متماثل ، ففي حالة العمل مع الأقمشة حيث يكون النمط أحادي الجانب وغير متماثل ، فإن مثل هذه العملية غالبًا ما تكون صعبة. من الضروري هنا التركيز على خلايا وخطوط أكثر وضوحًا وبارزة (من الأفضل تثبيتها عن طريق وضع القماش على مسافة ما من نفسك). على التين. 129 ، وموقع الخلايا غير ناجح ، تم العثور على الخط المحوري للشكل بشكل غير صحيح ؛ في التين. 1 29، 6 يظهر الخيار الأكثر قبولاً عندما يتم إيجاد الخط المحوري المركزي للمخطط بشكل صحيح.
على كلٍ من الصدر والتنورة ، يمكن وضع القماش بنمط متماثل من الخلايا بحيث يكون اتجاهه مائلًا. ولكن حتى هنا ، من الضروري تحديد الخط المحوري المركزي للرسم بشكل صحيح ؛ خلاف ذلك ، سيظهر المنتج النهائي منحرفًا.
يجب أن نتذكر أن نمط الخطوط أو الخلايا ينكسر حتماً في أماكن الثنيات والدرزات. هذا ملحوظ بشكل خاص في منطقة الثنية العلوية القادمة من خط الكتف ، فمن المستحيل مطابقة نمط عظم السمكة ، لأن حواف القماش تذهب في زوايا مختلفة. الانكسار العشوائي للنمط يفسد المنتج (الشكل 130 ، أ).
إذا كان هناك ثنية علوية ، فيجب التأكد من أن النموذج يحتفظ بالاتجاه المشترك من جانب واحد ، ومن ناحية أخرى ، عند فتحة الذراع ، يكون شبه مائل (الشكل 130 ، 6).
يمكن وضع الثنية العلوية من خط فتحة الذراع ، ويجب أن يتقارب النمط (المشارب أو الخلايا) في نمط متعرج.
يؤكد الاتجاه المباشر لنمط الخلايا والجمع السلس مع المائل على ميزات تكوين النموذج.

أرز. 133

على التين. يُظهر 131 نماذج من البلوزات التي يتم فيها ، بفضل الثنيات ، تحقيق انتقال جميل للنمط من اتجاه مائل إلى خط مستقيم.
على التنانير المتعرجة ، يتم أيضًا الجمع بين اتجاهات النمط: على الجانبين - اتجاه الفصوص ، والأمام والخلف - مائل أو شبه مائل ، أو العكس. يجب دائمًا أخذ هذا الظرف في الاعتبار عند تحديد النموذج.
من الضروري أيضًا التأكد من أن نمط الخلايا (أو الخطوط) يتطابق مع خطوط اللحامات (الشكل 132 ، أ) ، وإلا يصبح المنتج مهملاً (الشكل 132 ، 6).
على السترات المصنوعة من الأقمشة المخططة أو المتقلب ، لا يوصى بعمل طبقات راحة ، على طول الخطوط التي ينكسر بها النمط بأكثر الطرق غرابة (الشكل 133 ، أ). هذه اللحامات ، كونها خطوط النمط ، تضيع وتصبح غير مرئية وغير معبرة ، بالإضافة إلى ذلك ، فقد نمط القفص.
إذا كان الغلاف ذو شكل مجاور ، يتم عمل خط مركزي في الخلف. على طول خط هذا التماس ، تتلاقى الشرائط أو الخلايا في نمط متعرج مع خط الخصر ، وتثبيته تمامًا. علاوة على ذلك ، فإنها تحتفظ بالاتجاه المباشر (الشكل 133 ، 6). لا ينبغي السماح للخطوط أو الأقفاص بالانحراف عن محيط الخصر في نمط متعرج.
يجب أن يكون تشطيب المنتجات المصنوعة من الأقمشة بنمط من المشارب أو الخلايا بسيطًا وصارمًا. عادة ما تكون التشطيبات مثل التطريز والخرز والتطريز غير مناسبة في هذه الحالة.
بشكل أساسي ، من أجل الانتهاء ، يوصى باستخدام قماش مصبوغ عادي ، وجلد ، ولباد ، وجديل ، وأزرار ، وسحاب ونفس القماش المخطط أو القفص ، فقط بنمط في الاتجاه الآخر (انظر الشكل 126 ، أ ، ب ، 134 ).
إذا كان النمط صغيرًا أو متوسطًا ، فإن الانتهاء من تقليم أو حواف بلون واحد يمكن أن يزين المنتج ويؤكد بشكل جميل على تصميمه أو تفاصيله الصغيرة ، خاصةً إذا كان اتجاه النمط على الجزء الرئيسي للمنتج والتفاصيل هو نفس.
يشكل انتقال اتجاه مشاركة الصورة إلى منحرف أحيانًا الفكرة الرئيسية للتكوين (انظر الشكل 131). في هذه الحالة ، لا يُنصح بتكملة النماذج بتفاصيل مختلفة (جيوب ، صمامات) ؛ سيكون الأخير غير معبر ، وسوف ينتهك فقط سلامة النمط المقصود.

عند العمل باستخدام الأقمشة في قفص وشريط ، تحتاج إلى اتباع اتجاه النمط ، وتجنب تشويهه.
يتم تشكيل نمط الأقطار على الأقمشة عن طريق النسيج. إذا كان النسيج مصبوغًا بشكل عادي وكانت الأقطار بالكاد ملحوظة ، فيمكن تجاهلها عند حل التركيب. يجب استخدام الأقمشة متعددة الألوان والمطبوعة ذات الأقطار الواضحة بعناية ، حيث أنه من الصعب للغاية ، بل ومن المستحيل في كثير من الأحيان ، تحقيق نفس النمط على طول خطوط اللحامات والسهام وتحديد النمط على الأجزاء المقترنة ، لمزيد من الوضوح ، سنشرح ذلك بعدد من الأمثلة. لذلك ، في معطف راجلان ، ينكسر النمط الموجود على طول خطوط فتحة الذراع بشكل مختلف على الأكمام اليسرى واليمنى (الشكل 135 ، أ). يبدو هذا النسيج أيضًا سيئًا بشكل غير مقبول إذا تم خياطة صد بأكمام من قطعة واحدة منه. على طول خطوط اللحامات العلوية ، يتم توصيل النمط بشكل قبيح ، ويختلف الكم الأيسر للمنتج دائمًا عن الجانب الأيمن (الشكل 135 ، 6). من المستحيل وضع الصورة هنا بشكل أكثر نجاحًا. سترة أو معطف بخطوط منقوشة - تبدو اللحامات قبيحة أيضًا: يتم إزعاج وضوح الخط المنقوش بسبب تجزئة النمط.
من غير المقبول توصيل النمط على طول خط المقرن بقطعة واحدة (الشكل 135 ، هـ) ، إلخ.
على التين. 136 ، أ و ب عرض الياقات - طي وشال. اتجاه النمط على كلا الجزأين من الياقات مختلف. ومن هنا جاء انتهاك إيقاع الصورة ، وخلق انطباع بوجود عيب في التصنيع.
على التين. توضح 136 ، c و d كيف يجب وضع القماش (في الاتجاه المائل لخيوط الحياكة) من أجل تحقيق هوية النمط على اللوحات ذات الياقات البيضاء. وتجدر الإشارة إلى أنه أثناء المعالجة ، تتمدد أطراف الياقة. لن تكون قابليتها للتمدد هي نفسها تمامًا ، حيث يسود الاتجاه العرضي لخيوط النسيج من ناحية ، ومن ناحية أخرى - الحصة (التمدد في الاتجاه العرضي أكبر). لذلك ، لتجنب المعالجة الصعبة عند استخدام الأقمشة شديدة المرونة ، يوصى بصنع أطواق من الأقمشة المصبوغة السادة.
يمكن أن تكون النهاية الأصلية هي النسيج الرئيسي مع اتجاه مشترك للنمط (الشكل 137). يتم تحقيق ذلك عن طريق قطع القماش على طول الترتيب المائل للخيوط. إن النمط غير المتماثل للأقطار على الياقة له ما يبرره في هذه الحالة ، حيث يبدو أن النمط يستمر على فتحة العنق ، مما يعطي النموذج مظهرًا أصليًا.