Drapieren

Drapieren- die Fähigkeit des Stoffes, weiche, abgerundete Falten zu bilden. Der Fall hängt vom Gewicht, der Steifigkeit und der Weichheit des Stoffes ab. Steifigkeit ist die Fähigkeit eines Stoffes, Formänderungen zu widerstehen. Der Kehrwert der Steifigkeit ist g- und b-Knochen – die Fähigkeit des Gewebes, sich leicht umzuformen.

Die Steifigkeit und Flexibilität des Gewebes hängt von der Größe und Art der Faser, der Dicke, Drehung und Struktur des Garns, der Struktur und der Ausrüstung des Gewebes ab.

Kunstleder und Wildleder, Stoffe aus komplexen Nylonfäden und Monocapron, Wolle mit Lavsan, dichte Stoffe aus Zwirn und Stoffe mit vielen Metallfäden weisen eine erhebliche Steifigkeit auf.

Stoffe aus Naturseide, Wollkreppgewebe und weiche Wollmäntel haben einen guten Fall. Stoffe aus Pflanzenfasern – Baumwolle und insbesondere Leinen – haben eine geringere Drapierfähigkeit als Woll- und Seidenstoffe.

Physikalische Eigenschaften von Stoffen

Zu den physikalischen (hygienischen) Eigenschaften des Gewebes gehören Hygroskopizität, Luftdurchlässigkeit, Dampfdurchlässigkeit, Wasserdurchlässigkeit, Nässe, Staubspeicherfähigkeit, Elektrifizierung usw.

Hygroskopizität charakterisiert die Fähigkeit eines Stoffes, Feuchtigkeit aus der Umgebung (Luft) aufzunehmen.

Luftdurchlässigkeit - Luftdurchlässigkeit - hängt von der Faserzusammensetzung, Dichte und Ausrüstung des Gewebes ab. Stoffe mit geringer Dichte haben eine gute Atmungsaktivität.

Dampfdurchlässigkeit - die Fähigkeit des Gewebes, vom menschlichen Körper freigesetzten Wasserdampf durchzulassen. Das Eindringen von Dämpfen erfolgt durch die Poren des Gewebes sowie durch die Hygroskopizität des Materials, das Feuchtigkeit aus der verfügbaren Luft aufnimmt und an die Umgebung abgibt. Wollstoffe verdunsten langsam Wasserdampf und regulieren die Lufttemperatur besser als andere.

Hitzeabschirmende Eigenschaften besonders wichtig für Winterstoffe. Diese Eigenschaften hängen von der Faserzusammensetzung, Dicke, Dichte und Ausrüstung des Gewebes ab. Wollfasern sind am "warmsten", Flachsfasern sind "kalt".

Wasserbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Stoffes, dem Eindringen von Wasser zu widerstehen. Bei Spezialgeweben (Planen, Zelte, Canvas), Regenmantelstoffen, Wollmänteln und Anzugstoffen ist die Wasserbeständigkeit besonders wichtig.

Staubaufnahmekapazität ist die Fähigkeit von Geweben, sich zu verschmutzen. Die Staubaufnahmekapazität hängt von der Faserzusammensetzung, Dichte, Ausrüstung und Beschaffenheit der Vorderseite des Gewebes ab. Lose gebürstete Wollstoffe haben die höchste Staubaufnahmekapazität.

Elektrifizierung ist die Fähigkeit von Materialien, statische Elektrizität auf ihrer Oberfläche anzusammeln. Durch Kontakt und Reibung, die bei der Herstellung und Verwendung von textilen Materialien unvermeidlich sind, sammeln sich ständig elektrische Ladungen an und verteilen sich auf deren Oberfläche.

1. Eigenschaften von Stoffen: mechanisch, technologisch, hygienisch. Eine kurze Beschreibung von.

Um sich bei der Auswahl eines Stoffes für die Herstellung eines Produkts nicht zu irren, ist es notwendig, die Eigenschaften, die er besitzt, richtig bestimmen zu können. Die Eigenschaften von Stoffen hängen von ihrer Zusammensetzung, der Webart und den Eigenschaften der Ausrüstung ab. Die Eigenschaften der Stoffe beeinflussen die Auswahl des Modells und die Verarbeitung des Produkts.

Alle Eigenschaften von Stoffen werden in mechanische, physikalische und technologische unterteilt.

Mechanische Eigenschaften bestimmen das Verhältnis eines Werkstoffes zur Einwirkung verschiedener äußerer Kräfte auf ihn. Unter Einwirkung dieser Kräfte wird das Material verformt: Größe und Form ändern sich.

ZU mechanische Eigenschaften Stoffe umfassen: Festigkeit, Haltbarkeit, Falten, Fall.

Festigkeit ist die Fähigkeit eines Stoffes, Reißen zu widerstehen. Die Festigkeit des Gewebes hängt von der Festigkeit der Fasern, der Struktur des Garns, der Webart und der Beschaffenheit des Gewebes ab. Dies ist eine der wichtigen Eigenschaften, die die Qualität des Stoffes beeinflussen.

Knittern ist die Fähigkeit eines Stoffes, beim Zusammendrücken und Druck darauf kleine Falten und Falten zu bilden. Die Knitterbildung hängt von den Eigenschaften der Fasern, der Garnart, der Garndichte, der Dichte des Gewebes und der Art seiner Ausrüstung ab.

Drapierbarkeit ist die Fähigkeit eines Stoffes, beim Aufhängen weiche, abgerundete Falten zu bilden.

Stoffe aus Naturseide und einige Wollstoffe haben einen guten Fall. Harte, dichte Baumwoll- und Leinenstoffe fallen schlechter.

Abriebfestigkeit ist die Fähigkeit eines Stoffes, den Auswirkungen von Reibung, Dehnung, Biegung, Kompression, Sonne, Temperatur und Waschen zu widerstehen. Die Abnutzung des Gewebes hängt von der Festigkeit der Fasern im Gewebe ab. Eine Verletzung der Nasswärmebehandlung von Geweben verringert auch die Abriebfestigkeit des Gewebes.

Physikalische Eigenschaften- Dies sind die Eigenschaften von Geweben, die auf die Erhaltung der menschlichen Gesundheit abzielen. Dazu gehören: Hitzeschutzeigenschaften, Staubhaltevermögen und Hygroskopizität.

Hitzeabschirmende Eigenschaften sind die Fähigkeit eines Stoffes, die Wärme des menschlichen Körpers zu speichern. Diese Eigenschaften hängen von der Faserzusammensetzung, Dicke, Dichte und Ausrüstung des Gewebes ab.

Die Staubhaltekapazität ist die Fähigkeit eines Stoffes, Staub und andere Verunreinigungen zurückzuhalten. Die Staubaufnahmekapazität hängt von der Faserzusammensetzung, Struktur und Ausrüstung des Gewebes ab.

Technologische Eigenschaften- Dies sind die Eigenschaften, die der Stoff im Herstellungsprozess des Produkts aufweist, vom Zuschnitt bis zur abschließenden Nasswärmebehandlung. Zu den technologischen Eigenschaften von Stoffen gehören: Gleiten, Krümeln, Schrumpfen.

Schlupf ist die Beweglichkeit einer Gewebeschicht relativ zu einer anderen. Beim Zuschneiden, Heften und Nähen von Stoffen kann es zu Rutschen kommen. Diese Eigenschaft hängt von der Glätte der Gewebeoberfläche und der Webart ab.

Fällung ist der Verlust von Fäden über offene Gewebeschnitte. Die Brüchigkeit des Gewebes hängt von der Garn- und Webart sowie von der Dichte und der Ausrüstung des Gewebes ab.

Schrumpfung ist die Schrumpfung von Stoffen, die durch Hitze und Feuchtigkeit verursacht wird, wie z. Das Schrumpfen von Stoffen hängt von ihrer Faserzusammensetzung, Struktur und Ausrüstung ab.

2. Persönlicher beruflicher Plan.

Millionen junger Männer und Frauen, Absolventen von Schule, Berufsschule, versuchen ihren eigenen Lebensweg zu finden, aber nicht alle schaffen es, den gewünschten Erfolg zu erzielen. Einer der Gründe dafür ist, dass die persönlichen Berufs- und Lebenspläne eines Menschen nicht immer gut durchdacht sind, ohne Rücksicht auf seine Fähigkeiten und mögliche Hindernisse.

Der Lebensplan ist die Vorstellung einer Person vom gewünschten Lebensstil (sozialer, beruflicher, familiärer Status) und Möglichkeiten, diese zu erreichen. Der Berufsplan ist eine fundierte Vorstellung von dem gewählten Berufsfeld, den Möglichkeiten, den zukünftigen Beruf zu meistern und den Perspektiven der beruflichen Weiterentwicklung.

Professionelles Plandiagramm:

1. Das Hauptziel: wer ich sein werde, was ich sein werde, was ich erreichen werde usw.

2. Unmittelbare Aufgaben und weiter entfernte Perspektiven: Tätigkeitsbereich, Spezialisierung, Arbeitsprüfung, was und wo zu studieren, Perspektiven für die berufliche Entwicklung.

3. Wege und Mittel zur Zielerreichung: Literaturstudium, Fachgespräche, Aufnahme in eine Bildungseinrichtung (Berufsschule, Hochschule, Universität).

4. Äußere Hindernisse für das Erreichen des Ziels: Schwierigkeiten, Widerstand eines der Menschen.

5. Interne Bedingungen zur Zielerreichung: ihre Fähigkeiten (Gesundheit, Wille, Eignung für praktische oder theoretische Arbeiten).

6. Fallback-Optionen und Wege, sie zu erreichen: Wenn Sie den Wettbewerb an der Universität nicht bestehen, versuchen Sie, dieselbe Fachrichtung am College zu belegen.

Ein persönlicher Berufsplan ist eine mentale Darstellung der Zukunft, alles hängt von der Person ab: Charakter, Erfahrung, Mentalität. Die Pläne sollten umfassend analysiert werden, mehrere Optionen sollten überlegt werden. Dies ist eine Gelegenheit, den Stress des Scheiterns zu vermeiden. Ein erfolgreich erstellter Berufsplan ist die Grundlage für die spätere berufliche Tätigkeit eines Menschen, seinen Werdegang (schnelle Erfolge, materielle Vorteile, Wohlbefinden).

SIMULATIONSTHEORIE

DIE KLEIDUNG

Der Stoff wird auf einem Webstuhl aus zwei zueinander senkrechten Fäden hergestellt: dem Hauptfaden, der entlang des Stoffes verläuft, und dem Faden, der sich quer über den Stoff befindet. Die Anzahl der Webmuster ist sehr groß. Die Hauptbindungen sind wie folgt:
einfach oder glatt (Leinen, Köper, Satin, Satin); fein gemustert (Matte, verstärkter Köper, Diagonal, Krepp); komplex (doppelt, Stapel, durchbrochen);
groß gemustert oder jacquard (Stoffe mit großen Mustern in Form von Blumenmustern usw.).
Es besteht seit langem ein Zusammenhang zwischen der Form der Kleidung und dem Stoff, aus dem diese Kleidung genäht wird. Also im XVI-XVII und teilweise im XVIII Jahrhundert. sehr dichte, schwere Stoffe hergestellt (Stoff, Samt, Kamlot, Brokat usw.). Sie passten zu den komplexen und unhandlichen Kostümen der damaligen Zeit. Am Ende des achtzehnten Jahrhunderts. der Charakter des Frauenkostüms ändert sich dramatisch, schwere Rahmenformen verschwinden, Kleider mit weichen Drapierungen kommen in Mode (der Einfluss antiker Kostüme wirkt) (Abb. 117, a). Vorhänge sind schön auf weichen, hell gefärbten Stoffen, wenn jede Falte tiefes Licht und Schatten spendet. Natürlich ändert sich die Textur (Struktur) des Stoffes; es gibt Musselin, Musselin, Batist, Kaschmir, meist in hellen Farben. Perkal (Baumwollstoff) und Leinenstoffe liegen im Trend.
In den 30er Jahren des neunzehnten Jahrhunderts. im Anzug tritt die Klarheit der Formen wieder auf; leichtes Gewebe wird durch steiferes, aber weniger schwerfälliges und schweres Gewebe ersetzt (Abb. 117, b). Dies sind Moiré, Taft, Reps, Popeline, Atlas, Capaus usw.
Da jeder bestimmte Zeitraum durch neue Linien, Silhouetten, Schnitte, neue Technologien gekennzeichnet ist, entstehen oft neue Arten von Stoffen mit neuen Texturen und technologischen Eigenschaften, weil ein Modell eines Mantels, Anzugs oder Kleides all seine Eigenschaften verliert Aussehen, wenn es aus ungeeigneten oder veralteten Stoffen besteht.

Reis. 117

In der Textilindustrie verbreitet sich die Herstellung von Stoffen aus Fasermischungen unterschiedlicher Zusammensetzung - Naturwolle mit Seide, Wolle mit Stapelfaser, Seide mit Baumwolle und synthetischen Fasern.
Die Chemie spielte eine wichtige Rolle bei der Schaffung eines neuen Stoffsortiments, das das bestehende Sortiment stark bereicherte und erweiterte. Es erscheinen Vlies-, Film-, Duplikat-, Acetatmaterialien.
Stoffe, die für ein leichtes Kleid bestimmt sind, sind weich, elastisch, fallen gut und lassen sich gut in jede Form bringen (Sackgassen, Blusen, sommerliche leichte Mäntel usw.). Für Oberbekleidung werden häufig Samt auf Schaumgummi, Pelax auf Samt (Jacken für Herren und Damen), gummiertes Nylon usw. verwendet.
Methanit- und Lurex-Stoffe sind für Kostüme gedacht. Kleider.
Die Vielfalt der Stoffe liegt nicht nur in der Art des Webens von Fäden, Farbe, Muster. Die Stoffe unterscheiden sich vor allem in ihrer Struktur. Die Struktur wird bestimmt durch:
1) Art und Dicke des Garns; 2) die Art der Verflechtung der Fäden; 3) Dichte. Seine Dicke, sein Gewicht, seine mechanischen Eigenschaften sowie die Art der Vorderseite - Textur hängen von der Struktur und Verarbeitung des Stoffes ab.
Letztere können sehr unterschiedlich sein. Есть ткани с гладкой поверхностью (например, ткани сатинового и атласного переплетений), с начесом (драп, сукно), ткани как бы зернистые (креп, зпонж, букле), ворсовые (бобрик, бархат, полубархат, вельвет-рубчик, вельвет-корд ) und andere.
Die Oberfläche des Stoffes kann glänzend, matt, rau, grob, gerippt, faltig, flauschig sein.

Manche Stoffe sind elastisch und behalten die ihnen bei der Verarbeitung gegebene Form, während andere schlaff, locker, leicht knitterig oder umgekehrt hart, trocken, schwer zu verarbeiten sind.
Um eine klarere Vorstellung davon zu bekommen, wie sich der Stoff in einem bestimmten Fall verhält, müssen Sie ihn an einer Schaufensterpuppe oder Figur überprüfen und sehen, ob er drapiert, weich oder in Falten und Raffungen aufgebauscht ist. Erst nach einer solchen Prüfung wird entschieden, ob der Stoff für ein bestimmtes Modell geeignet ist.

Kleider, Anzüge und Mäntel mit weichen Linien, tiefen Falten, Vorhängen, die die Linien der Figur betonen (Abb. 118, 119) sollten aus Stoffen wie Schleier, Krepp, Georgette, Boucle, Ratin bestehen, die die Fähigkeit haben, zu drapieren Gut.
Stoffe für Kleider und Sommermäntel mit weiten, abstehenden Röcken, steifen Vorhängen, Puffärmeln und großen Kragen (Abb. 120) sollten fest und dicht sein (wie Taft, Moiré, Reps, Faye, Popeline, Piqué, geprägter Satin).
Besonders hervorzuheben sind transparente Stoffe. Diese Stoffe (sowohl natürliche als auch synthetische Fasern) können weich und elastisch, elastisch, steif und klebrig sein.
Die Struktur solcher Stoffe wird durch die Verwendung verschiedener Metallfäden (Lurex) sowie durch die Herstellung selbst variiert und erreicht Rippen, Schuppen, Kräuselungen, Wellen usw.
Bei der Entscheidung über die Zusammensetzung eines bestimmten Modells unter Berücksichtigung der aufgeführten allgemeinen Eigenschaften transparenter Stoffe muss zunächst mit ihrer Haupteigenschaft - Transparenz - gerechnet werden. Deshalb werden Vorhänge, Raffungen, Falten, fliegende Tuniken (Abb. 121), Rüschen hier zu charakteristischen Kleidungsstücken; Auch Zusätze wie Schals, Schleifen, Capes etc. sind typisch.
Modelle aus transparenten Stoffen sollten nicht viele Nähte, Reliefs, Passenlinien aufweisen, da letztere in diesem Fall hässlich auffallen. Sie sollten auch keine starren Falten, Plastrons (Lätzchen), Kragen, Manschetten und Taschen verwenden.
Der in diesen Details verdichtete Stoff (in zwei oder drei Lagen verlegt) scheint schwerer zu werden, er sieht ganz anders aus als in den Hauptdetails.
Wenn Sie ein Modell aus einem transparenten Stoff herstellen, müssen Sie eine Abdeckung vorsehen. Der Stoff des Bezuges sollte mit dem Hauptstoff kompatibel sein und diesen nicht aufbrauchen. Darüber hinaus ist es erforderlich, dass der Stoff des Bezugs zur Identifizierung der Eigenschaften des Hauptstoffes beiträgt.
Die Texturverhältnisse des Bezugs und des Stoffes des Kleides sind wichtige Punkte bei der richtigen Lösung der Komposition.
Transparenter Stoff kann manchmal mit anderem Stoff dupliziert werden. Dadurch können Sie die Nähte unauffällig und den Stoff interessanter und vorteilhafter gestalten.
Physikalische und mechanische Eigenschaften von Stoffen
Die Kenntnis der physikalischen und mechanischen Eigenschaften von Stoffen ist sehr wichtig, da jeder Stoff während der Arbeit unterschiedlichsten mechanischen Einflüssen ausgesetzt ist - Dehnung, Schrumpfung, Biegung, Reibung.
Erweiterbarkeit. Die Gewebe zeichnen sich durch Spannung und Festigkeit aus und dehnen sich wenig entlang des Kettfadens, viel mehr entlang des Schussfadens und besonders stark in schräger Richtung.
Einige Stoffe neigen dazu, sich stark zu dehnen (künstliche Crpes, Crpe-Morocin, Pongé, Crpe-Satin). andere Stoffe (Satin, Cord, Popeline, Rips, Taft, Moiré) dehnen sich etwas.
Bei Geweben mit großer Dehnung sind Verzerrungen möglich. Manchmal sind einzelne Kleidungsstücke ungleichmäßig gedehnt, insbesondere entlang der schrägen Fadenrichtung (Mantel entlang der mittleren Taille des Rückens; Falten eines ausgestellten Rocks vorne, hinten oder an den Seiten; Mieder mit schräger Fadenanordnung).
Beim Nähen von stark gedehnten Stoffen können sich die Kanten der zu verbindenden Teile dehnen, die Naht bekommt die falsche Richtung und verdirbt die gesamte Optik des Produkts. Dies zeigt sich am häufigsten beim Schleifen von Teilen entlang schräger Schnitte. Beim Bügeln können einzelne Teile aus solchen Stoffen ihre Form verändern, das Produkt wird dadurch verzogen. Daher muss bei der Entwicklung eines bestimmten Designs, das mit schrägen Schnitten verbunden ist, die Dehnbarkeit des Stoffes berücksichtigt werden. In einigen Fällen ist es notwendig, die geschnittenen Teile abzuziehen, zu nivellieren und Unregelmäßigkeiten abzuschneiden.
Produkte aus Geweben mit hoher Dehnung, die keiner besonderen Verarbeitung (Pull-Back) unterzogen wurden, verlieren nach der Verarbeitung ihre Form.
Schwindung... Die Eigenschaft eines Gewebes zu schrumpfen, d. h. die Länge und Breite nach dem Befeuchten und der Nasswärmebehandlung teilweise zu ändern, wird als Schrumpfen bezeichnet. Stoffe haben unterschiedliche Schrumpfeigenschaften. So können Baumwoll- oder Seidenpongee ca. 10 -12% einlaufen, reine Wollstoffe wie Boucle ca. 8 + 10%, reine Wollstoffe wie Teppichmantel und Gabardine - 3 + 5%, Stapelstoffe - bis zu 14%. Baumwollplaid, Zopf und Satin laufen fast nicht ein.
Schrumpfung ist vorteilhaft und negativ.
Die Schrumpfung, die reinen Wollstoffen inhärent ist, wird als nützlich angesehen. Die Zusammensetzung der Wollfasern umfasst eine kortikale Schicht, die zur Schaffung einer langfristigen Beibehaltung der einen oder anderen Form beiträgt, die bei der Behandlung mit feuchter Hitze erreicht wird. Wollstoffe unterscheiden sich von anderen dadurch, dass sie durch Nasswärmebehandlung in bestimmten Produktbereichen gedehnt (stretch) und reduziert (gestrafft) werden können (dies unterscheidet übrigens die Herstellung von Kleidung aus Wollstoffen von der Herstellung von Kleidung aus Stoffen aus Baumwolle, Leinen, Seide, aus Kunstfasern).
Es ist viel schwieriger, Produkte aus Stoffen zu formen, die nicht gut passen. In diesem Fall muss dem Produkt ausschließlich durch das Design eine bestimmte Form gegeben werden.
Der verständliche Schrumpf bezieht sich auf die gesamte übermäßige Schrumpfung des Stoffes durch Wasser (Regen, Waschen, Reinigen) und feuchte Hitze. Daher müssen Stoffe, die bis zu einem gewissen Grad schrumpfen können, einer Vorverarbeitung unterzogen werden - dezieren, damit sich die daraus genähten Produkte beim Tragen nicht verformen.
Bei der Modellierung eines Produkts muss unbedingt die Schrumpffähigkeit des Stoffes berücksichtigt werden. Oftmals wird das Erreichen der gewünschten Form präzise durch eine Nasswärmebehandlung erreicht.
Lassen Sie uns zwei Beispiele anführen: eine Jacke mit abgeschnittenem Schaft aus Stoff, der für eine Nasswärmebehandlung geeignet ist (Abb. 122, a) und ein Kleid mit einem abgeschnittenen Schaft aus Stoff, der nicht für die Wärmebehandlung geeignet ist Nasswärmebehandlung (Abb. 122, 6). Im ersten Fall wird der überschüssige Stoff entlang der Nahtlinie gekräuselt und im zweiten Fall auf einen Abnäher übertragen.
Ein weiteres Beispiel: Wenn der Stoff keinen Schrumpf aufweist, wird die glatte Form des Ärmels durch einen Abnäher am Ärmelsteg erreicht (bei einer oberen Naht des Ärmels wird der Abnäher daran ausgerichtet).
Trockenheit. Es gibt Stoffe, die in Abschnitten zerbröckeln können. Dies ist eine negative Eigenschaft. Die größte Fließfähigkeit ist für gekämmte Stoffe aus grober und halbgrober Wolle, Stoffe aus Viskose und Baumwollstoffen charakteristisch.
Beim Modellieren von Produkten aus solchen Stoffen sollte auf Hinterschneidungen, komplexe Reliefs, Passen sowie Leistentaschen, Abnäherschlaufen, Zwickel in einteiligen Ärmeln verzichtet werden. Andernfalls kriecht der Stoff an den angegebenen Stellen mit der Zeit, das Produkt verliert an Festigkeit und Aussehen. Darüber hinaus ist es in diesem Fall erforderlich, die Breite der Nähte um das 1,5- bis 2-fache (im Vergleich zu Nähten in Produkten aus abriebfesten Stoffen) und deren Versäuberung zu erhöhen. Daher die zusätzlichen Bearbeitungszugaben.
Elastizität des Stoffes (Falten). Während des Tragens knittern Stoffe, die keine Elastizität haben, leicht. An verschiedenen Stellen der Kleidung treten Falten und Knicke auf, wodurch die Kleidung ihre Form und ihr Aussehen verliert.
Diese Eigenschaft wird durch die Elastizität der Fasern und die Struktur des Gewebes bestimmt. Wollstoffe knittern ein wenig, da Wolle sehr widerstandsfähig ist; auf Leinen hingegen bilden sich schnell tiefe Falten und Falten.
Je dichter das Gewebe und je häufiger die Bindung, desto geringer ist die Möglichkeit einer gegenseitigen Verschiebung der Fäden (Kette und Schuss) beim Biegen des Gewebes, desto größer ist seine Elastizität und weniger Faltenbildung.
Das Knittern des Stoffes ist eine seiner negativen Eigenschaften. Wenn der Stoff stark zerknittert ist, kann er nicht für zu schmale, figurbetonte Produkte, Drapierungen, Falten, Falten verwendet werden. Solche Stoffe werden nicht für Kleider empfohlen, die nicht entlang der Taille geschnitten sind, insbesondere bei einem schmalen Rock. Gleitstoffe an den Nähten. Diese Eigenschaft ist typisch für Stoffe aus Naturseide und Kunstfasern, für Woll- und Baumwollstoffe (Marquise, Tangle, Rips, Matten, Piqué, Popeline, Fay). Beim Modellieren von Kleidung im Prozess der kompositorischen Entwicklung sollten enge Formen vermieden werden. Auf jeden Fall sollte beim Schleifen der Details die Naht breiter und die Linie häufiger gemacht werden.
Beständig gegen hohe Temperaturen... Die Stoffe sind auf unterschiedliche Weise gegen hohe Temperaturen beständig. Eine Reihe von Stoffen, zum Beispiel aus Kunstfasern, halten dem Heißbügeln nicht stand: Stoffe werden gesintert, verfärben sich und verkürzen sich deutlich in Länge oder Breite.
Beim Bügeln von Produkten darf nicht vergessen werden, dass eine zu hohe Temperatur und eine zu lange Einwirkung des Bügeleisens auf den Stoff zu dessen Schwächung führen.
Besondere Vorsicht ist beim Bügeln von Textilien mit künstlichen und synthetischen Fasern geboten. Die Nichtbeachtung der Temperaturbedingungen beim Bügeln von Viskosestoffen führt also zu einer Farbänderung des Stoffes und manchmal zu einer Abnahme der Festigkeit. Beim Bügeln von Viskosestoffen bilden sich oft nicht verflüssigbare Unkräuter*; Daher wird davon abgeraten, hohen Druck auf die Bügelfläche auszuüben.
Dichte, trockene Stoffe sind schwer zu kräuseln; der Vorgang muss in diesem Fall wiederholt werden.
Zeichnungen auf Stoffen
Durch die Art der Farbe unterscheidet man uni gefärbte, bedruckte, mehrfarbige Melange-Stoffe und je nach Muster bedruckte und einfarbige Stoffe mit ausgeprägtem Webmuster.
Zeichnungen können ihrer Natur nach von zweierlei Art sein.
1. Prägnant: Gemüse (Blumen, Blätter), thematisch (Kinder, Industrie, Sport, Handlung), geometrisch (Streifen, Zellen, Diagonale, Tupfen).
2. Abstrahiert oder sinnlos (wo es kein bestimmtes Thema des Bildes gibt).
Jede Zeichnung hat ihren eigenen Rapport, dh die Wiederholung desselben Themas auf der gesamten Leinwand. Manchmal ist der Rapport ausgeprägt, manchmal ist diese Wiederholung nicht wahrnehmbar. Die Beziehungsskala ist sehr unterschiedlich.
* Lasami bezeichnet die glänzenden Stellen auf dem Stoff, die sich bei der Nasswärmebehandlung bilden. Bei fünf Bügeln werden die Stoffe plattgedrückt, die Oberfläche wird glatter und glänzender. Die Luftschlangen können durch Dämpfen vom Stoff entfernt werden, jedoch kann ein Teil des Bügeleffekts verschwinden.
Alle Zeichnungen sind unterteilt in:
1) statisch mit vertikal und horizontal angeordnetem Ornament;
2) verschiedene, bei denen die diagonale Richtung des Ornaments vorherrscht;
3) kombiniert, kombiniert Statik und Dynamik.
Außerdem sollten Stoffe mit Coupon-Designs mit Bordüre hervorgehoben werden.
Das Manschettenmuster definiert seine Position auf der Figur. Manchmal ist es vorgesehen, den Ausschnitt, die Armlöcher usw.
Die Kaimovy-Zeichnung hat breitere Anwendungsmöglichkeiten. Hier ist die gesamte Leinwand mit bestimmten, eindeutigen Formen gefüllt, die sich über die gesamte Leinwand wiederholen, mit einer allmählichen Zunahme, wobei die Zeichnung konzentriert und in Form einer Umrandung gesättigt ist. Die Bordüre dient als Besatz, um einen oder mehrere Teile des Kleides zu betonen. Zum Beispiel erzeugt eine Bordüre in der Mitte des Kleides ein reiches, breites Band. Bei asymmetrisch gelösten Kompositionen wird der Randstreifen auf einer Seite des Produkts platziert. Manchmal wird die Umrandung entlang der Passenlinie, entlang der Unterseite des Rocks, der Ärmel usw.
In allen Modeepochen wurde ein florales Ornament in der Damenbekleidung verwendet. Natürlich war jede Periode durch ihre eigenen kompositorischen Lösungen bei der Entwicklung von Zeichnungen von Blumen, Blättern, Zweigen und Sträußen gekennzeichnet. Der Ort des Rapports, der Maßstab der Zeichnung, die Art seiner Anwendung auf den Stoff änderten sich endlos. Gleichzeitig wird das Ornament manchmal naturalistischer dargestellt und hebt es scharf vor dem allgemeinen Hintergrund des Stoffes hervor. Zu anderen Zeiten werden dieselben Blumen und Blätter eher konventioneller, stilisierter dargestellt, sie scheinen mit dem Hintergrund des Stoffes zu verschmelzen.
Eine Zeichnung kann eine andere Hintergrundfüllung haben: von voller Füllung bis hin zu selten verstreuten Formen. Zeichnungen können mit unscharfen Ornamenten sein, die mit dem Hintergrund verschmelzen und der Farbe der Marmoroberfläche ähneln.
Zeichnungen auf Stoffen unter dem Gesichtspunkt des Lösens der Zusammensetzung werden in leicht und schwierig unterteilt.
Dazu gehören Bilder kleiner und mittlerer Größe, die kein Ober- und Unterteil haben, sowie große Formate ohne ausgeprägte Farbgebung, mit einem vollständig ausgefüllten Hintergrund. Hier kann beim Lösen der Zusammensetzung und beim Schneiden jede Linie auf dem Stoff unabhängig vom Muster als zentrale Mittellinie des Produkts verwendet werden (Abb. 123, a, b). ... In diesem Fall sollte der Stoff auf die Schaufensterpuppe geworfen und rechts und links so angeheftet werden, dass die Zeichnung in entgegengesetzte Richtungen gerichtet ist (dies gilt nicht für Stoffe mit Handlung und thematischem Muster: Bäume, Häuser, menschliche Figuren, etc.), was bei der Auswahl der besten Lösung bei der Anordnung des Bildes hilft.
Auch große Zeichnungen, die sich vom allgemeinen Hintergrund abheben, gelten als schwierig. Stoffe mit dieser Art von Muster sollten unabhängig von der Verzierung in Produkten mit einfachen lakonischen Formen mit einer minimalen Anzahl von Nähten und Reliefs verwendet werden.
In Abb. 124 zeigt a ein Modell eines Kleides aus Stoff mit einem ausgeprägten dynamischen Muster. Der Maßstab des Zeichnungsrapports ist so groß, dass er in ein Modell passt. Die Dynamik der Zeichnung ist so ausgeprägt und gesättigt, dass die Komposition auf die einfachste und lakonischste Form reduziert wird, ohne unnötige Nähte und Reliefs, die das gesamte Ornament der Zeichnung erdrücken.
Auch Zeichnungen in Form von Girlanden, Haaren usw., die nach verschiedenen Elementen organisiert sind, müssen als schwierig angesehen werden. Hier müssen Sie die Größe des Bildes, seine Richtung, die Position der Mittellinie sowie das allgemeine Farbschema berücksichtigen. Die Zeichnung sollte so platziert werden, dass sie die Figur nicht visuell verzerrt (dies geschieht in Fällen, in denen eine Zeichnung mit einem hellen großen Ornament im Produkt an den hervorstehenden Punkten der Brust in den Hüften konzentriert ist). Beim Schneiden muss die Übereinstimmung des Musters der gepaarten Teile in den Abnähern überwacht werden, um die Verbindung an den Verbindungsstellen von Passe und Mieder, Mieder und Rock sowie entlang der Unterseite des Produkts aufrechtzuerhalten. Die Zeichnung sollte nicht irgendwo in der Mitte abbrechen.
In Abb. 124, 6 zeigen einen Pullover und einen Rock aus Stoff mit einem komplexen Muster in Form von Girlanden. Die Mittelachse der Zeichnung ist verschoben, was die Figur optisch verzerrt. Auf gepaarten Teilen (Ärmeln) befindet sich das Muster auf unterschiedliche Weise. An der Kreuzung von Pullover und Rock wird das Muster abgeschlagen, die Girlanden kriechen zufällig übereinander; daher der Eindruck von Nachlässigkeit. Am unteren Ende des Pullovers wird das Muster in der Mitte des Rapports abgeschnitten.
In Abb. 124, c zeigt das Mieder eines Kleides mit einem großen Muster mit einem Oberteil und einem Unterteil; das farbschema ist scharf. Die Farbflecken sind so platziert, dass sie sich im Kleidungsstück nicht an den markantesten Stellen der Brust konzentrieren. Die Mittellinie der Figur entspricht genau der Mittellinie der Figur. Das Muster ist auf beiden Ärmeln symmetrisch.
Beim Erstellen einer Komposition für ein bestimmtes Modell muss man bedenken, dass auf bedruckten Stoffen, Innenlinien, Reliefs, Keilen, Hinterschneidungen kleine Details kaum wahrnehmbar und ausdruckslos sind. Das gleiche gilt für Vorhänge. Drapierungen auf unifarbenem Stoff, die jede Falte oder Falte hervorheben, sind fast immer erfolgreich. die Drapierung des bedruckten Stoffes wird kaum wahrnehmbar sein. Dies gilt insbesondere für Stoffe, die mit kleinen Mustern gefüllt sind. In diesem Fall wird nur die allgemeine Silhouette wahrgenommen (Abb. 125).
Bevor wir zu den Eigenschaften einzelner Muster auf Stoffen übergehen, fassen wir das Gesagte zusammen: Beim Lösen einer Komposition aus einem Stoff mit einem Muster ist es notwendig, diese Komposition mit dem Maßstab, der Größe und der Art des Musters zu messen, wie z dass letztere nicht zerdrückt, die Formen nicht ausschlägt und so angeordnet ist, dass die Figur nicht visuell verformt wird.
Muster "Punkte". Dieses Muster ist klassisch und kommt nie aus der Mode. Lediglich die Größe der Erbsen (klein, mittel, groß) und die rhythmische Struktur des Musters ändern sich.
Außerdem kann es zu unterschiedlichen Farbverhältnissen zwischen Tupfen und Hintergrund kommen (z. B. helle Tupfen auf dunklem Hintergrund und dunkle Tupfen auf hellem Hintergrund)
aus der Mode.
Das "Polka Dot"-Muster auf dem Stoff ist diagonal platziert. Beim Lösen einer bestimmten Komposition muss dieser Umstand berücksichtigt werden (bei schräger Anordnung der Fäden wird der Rhythmus des Musters gestört).
Der Stoff mit dem "Polka Dot" Muster kann auch als Dekoration verwendet werden. Darin
In diesem Fall wird der Stoff abgeschlagen, wodurch künstlich ein häufiges Muster entsteht, mit dem der Ausschnitt, die Vorderseite des Mieders, die Linie des Verschlusses, die Rüsche am Rock usw.
Zeichnen von Streifen, Zellen, Diagonalen. Diese Stoffe sind mehrfarbig, bedruckt und auch gefärbt mit einem ausgeprägten Webmuster.
Bei der kompositorischen Lösung verschiedener Arten von Kleidung muss zusätzlich zu den oben aufgeführten Eigenschaften der Stoffe zunächst das Muster berücksichtigt werden. Eine unüberlegte, gleichgültige Haltung gegenüber der Zeichnung führt oft dazu, dass der Stoff, der an einem Stück schön ist, in einem erfolglos gelösten Produkt seine ganze Optik verliert. Umgekehrt passiert es auch, wenn aus einem unscheinbaren Stoff eine durchdachte Komposition wird.
Das Muster aus Streifen, Zellen und Diagonalen kann bei der kompositorischen Lösung eine große Rolle spielen. Gestreifte und karierte Stoffe haben universelle Anerkennung gefunden und kommen nie aus der Mode. Die Strenge und Geometrie des Musters dieser Stoffe schränkt deren Verwendung teilweise ein: Modelle mit komplexen Drapierungen oder asymmetrischen Lösungen sind hier völlig ungeeignet.
Jede Modephase zeichnet sich durch unterschiedliche Richtungen des Feldes und deren Kombination aus. Die Längsrichtung des Musters an den Hauptteilen des Produkts und die Querrichtung an den Details (Abb. 126, a) oder umgekehrt (Abb. 126, 6) können modisch sein. Es gab Zeiten, in denen sich die Streifen nur in schräger Richtung befanden, Fischgrät (Abb. 126, c).
Die gleichzeitige Verwendung von drei verschiedenen Richtungen – längs, quer und schräg – in einem Modell wird nicht empfohlen. Dieses Aufspalten der Streifen ermüdet das Auge, das Modell wirkt überladen (die Abb. 127).
Bei enthaltenen Stoffen muss zunächst die Art des Musters bestimmt werden. Wenn das Zellenmuster symmetrisch ist (in einem symmetrischen Muster finden Sie Symmetrielinien in Lappen-, Quer- und Schrägrichtung; Abb. 128, a), können aus einem solchen Stoff Produkte jeden Stils hergestellt werden. nur beim Zuschneiden ist darauf zu achten, dass bei gepaarten Details das Muster der Zellen an den Nähten, Abnähern usw. übereinstimmt.
Das Muster ist asymmetrisch, einseitig (Abb. 128, 6) erfordert besondere Aufmerksamkeit, da bei einer Reihe von Modellen die Verwendung von Stoffen mit einem solchen Muster ausgeschlossen ist: An den Nähten, Abnähern usw. stimmt das Muster nicht überein .
Bedruckte karierte Stoffe, bei denen sich das Muster nur auf der Vorderseite befindet (Chintz, Garus, Flanell), sollten nur bei der Erstellung der einfachsten Modelle verwendet werden, da solche Stoffe sehr durch eine Schiefe des Musters und seine Nichtübereinstimmung mit dem gekennzeichnet sind Schussfaden (Abb. 128, c) ... In diesem Fall ist es besser, Abnäher an Oberteil und Rock durch Biesen oder Raffungen zu ersetzen (bei Montagen ist die Verzerrung des Musters weniger auffällig).
Um zu verhindern, dass das Produkt schlampig aussieht, ist es notwendig, die zentrale Mittellinie des Musters sowohl auf dem Oberteil als auch auf dem Rock zu umreißen. Wenn dies in Bezug auf symmetrisch karierte oder gestreifte Stoffe nicht schwierig ist, ist dies bei der Arbeit mit Stoffen mit einseitigem, asymmetrischem Muster meist schwierig. Hier müssen Sie sich auf auffälligere, markantere Zellen und Streifen konzentrieren (es ist besser, sie zu installieren, indem Sie das Gewebe in einiger Entfernung von Ihnen platzieren). In Abb. 129 und das Auffinden der Zellen ist nicht erfolgreich, die Mittellinie der Zeichnung wurde falsch gefunden; in Abb. 1 29, 6 zeigt die akzeptabelste Option, wenn die Mittellinie der Zeichnung richtig gefunden wurde.
Sowohl am Oberteil als auch am Rock kann Stoff mit einem symmetrischen Zellenmuster so positioniert werden, dass seine Richtung schräg ist. Aber auch hier ist es notwendig, die Mittelachsenlinie der Zeichnung richtig zu umreißen; andernfalls erscheint das fertige Produkt schief.
Es ist zu beachten, dass sich das Streifen- oder Zellenmuster an den Stellen von Abnähern und Nähten unweigerlich bricht. Dies macht sich besonders im Bereich des oberen Abnähers bemerkbar, der von der Schulterlinie aus verläuft, die Übereinstimmung des Fischgrätmusters ist nicht zu erreichen, da die Fasen des Stoffes in unterschiedlichen Winkeln verlaufen. Eine versehentliche Brechung der Zeichnung verdirbt das Produkt (Abb. 130, a).
Bei einem oberen Abnäher ist darauf zu achten, dass die Zeichnung auf der einen Seite die Lappenrichtung beibehält und auf der anderen Seite am Armloch halb abgeschrägt (Abb. 130, 6).
Der obere Abnäher kann von der Armlochlinie aus positioniert werden und das Muster (Streifen oder Zellen) sollte in einem Fischgrätmuster zusammenlaufen.
Die gerade Richtung des Zellenmusters und eine glatte Kombination mit der Schräge betonen die Besonderheiten der Komposition des Modells.

Reis. 133

In Abb. 131 zeigt Blusenmodelle, bei denen durch Abnäher ein schöner Übergang des Musters von der schrägen zur geraden Richtung erreicht wird.
Bei ausgestellten Röcken gibt es auch eine Kombination der Musterrichtungen: an den Seiten - die Lappenrichtung und vorne und hinten - schräg oder halb schräg oder umgekehrt. Dieser Umstand ist bei der Formentscheidung immer zu berücksichtigen.
Es ist auch darauf zu achten, dass das Muster der Zellen (oder Streifen) entlang der Nahtlinien übereinstimmt (Abb. 132, a), da das Produkt sonst unvorsichtig aussieht (Abb. 132, 6).
Es wird nicht empfohlen, bei Jacken aus gestreiften oder karierten Stoffen geprägte Nähte herzustellen, an deren Linien das Muster auf die bizarrste Weise bricht (Abb. 133, a). Diese Nähte, die Linien des Stils sind, gehen verloren, werden unsichtbar, ausdruckslos und außerdem wird das Zellenmuster durcheinander gebracht.
Wenn die Jacke eine angrenzende Form hat, wird auf der Rückseite eine Mittelnaht hergestellt. Entlang dieser Naht laufen die Streifen oder Zellen mit einem Fischgrätmuster zur Taille zusammen und fixieren diese präzise. Dann behalten sie die Vorwärtsrichtung bei (Abb. 133, 6). Es sollte nicht erlaubt sein, dass Streifen oder Zellen mit einem Fischgrätmuster von der Taille abweichen.
Die Dekoration von Produkten aus Stoffen mit Streifen- oder Zellenmuster sollte einfach und streng sein. Dekorationen wie Stickereien, Perlenstickerei und Applikationen sind in diesem Fall meist nicht geeignet.
Grundsätzlich empfiehlt es sich, zur Veredelung unifarbene Stoffe, Leder, Filz, Borten, Knöpfe, Reißverschlüsse und den gleichen gestreiften oder karierten Stoff zu verwenden, nur mit Muster in anderer Richtung (siehe Abb. 126, a, b und 134) .
Wenn das Muster klein oder mittelgroß ist, kann die Veredelung mit einer unifarbenen Einlage oder Paspel das Produkt schmücken und sein Design oder kleine Details schön betonen, insbesondere mit der gleichen Richtung des Musters auf dem Hauptteil des Produkts und auf den Details .
Der Übergang der gemeinsamen Zeichnungsrichtung zu schräg stellt manchmal die Hauptidee der Komposition dar (siehe Abb. 131). In diesem Fall ist es unpraktisch, die Modelle mit verschiedenen Details (Taschen, Ventile) zu ergänzen; letztere werden ausdruckslos sein, sie werden nur die ganze Integrität des konzipierten Stils verletzen.

Wenn Sie mit Stoffen in einem Käfig und einem Streifen arbeiten, müssen Sie der Richtung des Musters folgen, damit es nicht schief wird.
Das Muster von d und gonaley auf den Stoffen wird durch Weben gebildet. Wenn der Stoff einfarbig ist und die Diagonalen kaum auffallen, können sie bei der Zusammensetzungsentscheidung vernachlässigt werden. Mehrfarbige und bedruckte Stoffe mit ausgeprägten Diagonalen sollten mit Vorsicht verwendet werden, da es sehr schwierig und oft unmöglich ist, die Übereinstimmung des Musters entlang der Naht- und Abnäherlinien und die Identität des Musters auf gepaarten Teilen zu erreichen, um die Klarheit zu erhöhen , werden wir dies an einigen Beispielen erläutern. Bei einem Raglanmantel wird das Muster entlang der Armlochlinien am linken und rechten Ärmel unterschiedlich gebrochen (Abb. 135, a). Ein solcher Stoff sieht auch inakzeptabel schlecht aus, wenn ein Mieder mit einteiligen Ärmeln daraus genäht wird. Entlang der oberen Nähte ist das Muster unschön verbunden und der linke Ärmel des Produkts unterscheidet sich immer vom rechten (Abb. 135, 6). Es ist unmöglich, die Zeichnung hier erfolgreicher anzuordnen. Eine Jacke oder ein Mantel mit geprägten Linien - Nähten sieht auch hässlich aus: Die Klarheit der geprägten Linie wird durch die Fragmentierung des Musters gestört.
Es ist unzulässig, das Muster entlang der Jochlinie mit einer einteiligen Hülse (Abb. 135, e) usw. zu verbinden.
In Abb. 136, a und b zeigen Kragen - einen Umlegekragen und einen Schal. Die Richtung des Musters auf beiden Seiten der Kragen ist unterschiedlich. Daher die Verletzung des Zeichnungsrhythmus, die den Eindruck eines Produktionsfehlers erweckt.
In Abb. 136, c und d zeigen, wie der Stoff (in schräger Richtung der Webfäden) positioniert werden sollte, um die Musteridentität auf den Kragenklappen zu erreichen. Es ist zu beachten, dass die Enden des Kragens während der Verarbeitung gedehnt werden. Ihre Dehnbarkeit wird nicht ganz gleich sein, da einerseits die Querrichtung der Gewebefäden vorherrscht und andererseits die Keulenrichtung (die Dehnbarkeit in Querrichtung ist größer). Um eine aufwendige Verarbeitung bei sehr dehnbaren Stoffen zu vermeiden, empfiehlt es sich daher, Halsbänder aus uni gefärbten Stoffen zu fertigen.
Die ursprüngliche Veredelung kann der Hauptstoff mit einer gemeinsamen Musterrichtung sein (Abb. 137). Dies wird erreicht, indem die Stoffe entlang der schrägen Anordnung der Fäden geschnitten werden. In diesem Fall ist die Asymmetrie des diagonalen Musters am Kragen gerechtfertigt, da sich das Muster auf dem Riemen bis zur Krawatte scheinbar fortsetzt, was dem Modell ein originelles Aussehen verleiht.

Geometrische Eigenschaften und Flächendichte des Gewebes

Die Dicke des Stoffes ist in der Nähindustrie von großer Bedeutung. Es wird bei der Festlegung von Zulagen für Bekleidungsteile, der Ermittlung des Nähfadenverbrauchs für Maschinenlinien und der Berechnung der Höhe des Stoffbodens in der Zuschneidewerkstatt berücksichtigt. Die Dicke des Materials bestimmt seine Hitzeschutzeigenschaften, Luftdurchlässigkeit, Steifigkeit, Fall usw.

Unter Materialstärke wird üblicherweise der Abstand der am weitesten hervorstehenden Abschnitte der Oberfläche der Fäden auf Vorder- und Rückseite verstanden.

Die Stoffbreite ist der Abstand zwischen den Stoffkanten. Er wird durch Messung in einer Richtung senkrecht zu den Kettfäden bestimmt.

Die Masse eines Gewebes wird in einem Merkmal ausgedrückt, das als Flächendichte bezeichnet wird. Das Flächengewicht variiert für verschiedene Stoffe von 12 bis 760 g / m2. Die Oberflächendichte jedes Stoffes ist ein regulierter Indikator. Die Abweichung der tatsächlichen Oberflächendichte von der in der normativen technischen Dokumentation festgelegten ist ein Mangel, der Veränderungen in der Gewebestruktur nach sich zieht. Die Flächendichte ist ein Indikator für den Materialverbrauch des Stoffes und seine Gütezahl.

Mechanische Eigenschaften

Die Fähigkeit, sich unter Reibung zu dehnen, zu biegen, zu verändern, sind die wichtigsten mechanischen Eigenschaften von Geweben. Jede dieser Eigenschaften wird durch eine Reihe von Merkmalen beschrieben:

https://pandia.ru/text/78/228/images/image005_26.gif "alt =" * "width =" 13 "height =" 13 src = "> Biegen - Steifheit, Drapieren, Knicken usw .;

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Die Zugfestigkeit eines Gewebes wird aus der Belastung bestimmt, bei der eine Gewebeprobe bricht. Diese Belastung wird Bruchlast genannt und ist ein Standardmaß für die Qualität des Gewebes. Unterscheiden Sie zwischen Kettbruchlast und Schussfadenbruchlast.

Die Festigkeit von Geweben hängt von der Faserzusammensetzung, der Struktur und dem Titer der sie bildenden Fäden (Garn), der Struktur und der Ausrüstung ab.

Gleichzeitig mit der Zugfestigkeit wird die Dehnung des Gewebes bestimmt, die als Reißdehnung oder absolute Reißdehnung bezeichnet wird. Sie gibt den Längenzuwachs der zu testenden Gewebeprobe zum Zeitpunkt des Aufreißens an.

Die Bruchdehnung ist das Verhältnis der absoluten Bruchdehnung der Probe zu ihrer anfänglichen Einspannlänge, ausgedrückt in %.

Die Bruchdehnung (absolut und relativ) sowie die Bruchlast sind ein Standard-Qualitätsmaß.

Die Fähigkeit eines Gewebes, der Einwirkung mehrerer Zugverformungen ohne Kollabieren standzuhalten, charakterisiert seine Beständigkeit – die Anzahl der Zyklen mehrerer Verformungen, die eine Gewebeprobe vor der Zerstörung aushalten kann. Anhand der Ausdauer kann man beurteilen, wie sich der Stoff während des Produktionsprozesses und während der Verarbeitung von Kleidung verhalten wird.

Steifigkeit - die Fähigkeit des Stoffes, Formänderungen zu widerstehen.

Drapieren ist die Fähigkeit eines Stoffes, weiche, abgerundete Falten zu bilden.

Knautschbildung - die Fähigkeit von Geweben, unter Biege- und Kompressionseinwirkung Falten und Falten zu bilden, die nur durch nasse Wärmebehandlung beseitigt werden.

Sowohl bei der Herstellung von Bekleidung als auch bei der Verwendung erfährt der Stoff die Wirkung von Reibung. Dies geschieht, wenn der Stoff mit der Oberfläche der umgebenden Gegenstände oder anderen Stoffschichten in Kontakt kommt und sich gleichzeitig an diesen entlang bewegt.

Die Kraft, die die Relativbewegung zweier sich berührender Gewebe verhindert, wird als Tangentialwiderstandskraft bezeichnet. Die Kennlinie der Tangentialwiderstandskraft ist der Tangentialwiderstandskoeffizient.

Die Art der Spreizung hängt von der Faserart, der Struktur der Fäden und des Gewebes, dem Verhältnis der Dicke der Kett- und Schussfäden und ihrer Dichte sowie der Ausrüstung des Gewebes ab. Häufiger werden die Kettfäden entlang der Schussfäden verschoben. Je größer der Dickenunterschied der Kett- und Schussfäden ist, desto größer ist der Spalt. Sengen und Scheren erhöhen die Spreizung der Garne, während Veredeln und Walzen sie reduzieren. Der Schieber verschlechtert das Erscheinungsbild des Stoffes und verkürzt die Tragezeit der daraus hergestellten Produkte.

Zerbröckeln - das Phänomen der Verschiebung und des Verlusts von Fäden aus offenen Gewebeschnitten. Die Krümelrate hängt von den gleichen Faktoren ab wie die Streuung.

Physikalische Eigenschaften

Zu den physikalischen Eigenschaften textiler Materialien zählen ihre Absorptions- und Permeationsfähigkeit, thermophysikalische, elektrische, optische und akustische Eigenschaften. Die physikalischen Eigenschaften von Stoffen werden in hygienisch, hitzeabschirmend, optisch und elektrisch unterteilt.

Als hygienisch werden die Eigenschaften von Stoffen bezeichnet, die den Tragekomfort der daraus hergestellten Kleidung und deren hitzeabschirmende Eigenschaften maßgeblich beeinflussen. Zu diesen Eigenschaften gehören Hygroskopizität, Luftdurchlässigkeit, Dampfdurchlässigkeit, Wasserbeständigkeit, Staubhaltevermögen, Elektrifizierung. Sie hängen von der Faserzusammensetzung, den Strukturparametern und der Art der Ausrüstung von Geweben ab.

Hygroskopizität charakterisiert die Fähigkeit eines Stoffes, Feuchtigkeit aus der Umgebung (Luft) aufzunehmen.

Atmungsaktivität - die Fähigkeit eines Stoffes, Luft durch sich selbst zu lassen.

Die Wasserdampfdurchlässigkeit ist die Fähigkeit eines Stoffes, Wasserdampf durchzulassen.

Wasserbeständigkeit - die Fähigkeit des Gewebes, dem Eindringen von Wasser zu widerstehen.

Staubaufnahmekapazität - die Fähigkeit von Materialien, Staub zurückzuhalten.

Hitzeschutzeigenschaften sind die wichtigsten hygienischen Eigenschaften von Winterprodukten. Diese Eigenschaften hängen von der Wärmeleitfähigkeit der das Gewebe bildenden Fasern, von der Dichte, Dicke und der Ausrüstung des Gewebes ab. Am häufigsten wird zur Charakterisierung der Hitzeschutzeigenschaften von Bekleidungsstoffen der gesamte Wärmewiderstand verwendet . Die hitzeabschirmenden Eigenschaften von Bekleidung werden maßgeblich von der Anzahl der Materialschichten in einem Bekleidungsbeutel beeinflusst. Mit zunehmender Anzahl von Materialschichten erhöht sich der Gesamtwärmewiderstand des Gehäuses.

Optische Eigenschaften des Gewebes

Die optischen Eigenschaften von Geweben sind ihre Fähigkeit, beim Menschen visuelle Empfindungen von Farbe, Glanz, Weißheit und Transparenz hervorzurufen.

Der Farbton ist ein grundlegendes qualitatives Merkmal der Farbwahrnehmung, das es ermöglicht, die Farbwahrnehmung einer Materialprobe mit den Farben des Sonnenspektrums zu vergleichen.

Die Sättigung ist ein qualitatives Merkmal der Farbwahrnehmung, das es ermöglicht, innerhalb desselben Farbtons unterschiedliche Farbsättigungsgrade zu unterscheiden.

Helligkeit ist ein quantitatives Merkmal der Farbwahrnehmung im Vergleich zu Weiß.

Der Glanz eines Stoffes hängt vom Grad seiner spiegelnden Reflexion des Lichtstroms ab.

Transparenz charakterisiert die Fähigkeit eines Stoffes, Lichtstrahlen durchzulassen, wodurch das Gefühl eines Lichtflusses durch den Stoff entsteht und eine Vorstellung von der Dicke des Materials vermittelt wird.

Der Weißgrad wird durch den Vergleich des fraglichen Gewebes mit einer vollständig weißen Oberfläche bestimmt.

Farbe - das Verhältnis aller an der Farbe des Stoffes beteiligten Farben.

Elektrische Eigenschaften

Elektrifizierung - die Fähigkeit von Geweben, statische Elektrizität auf ihrer Oberfläche anzusammeln. Die Elektrifizierung steht in direktem Zusammenhang mit der Beschaffenheit der das Material bildenden Fasern, deren Struktur und der Feuchtigkeit.

Zur Reduzierung der Elektrifizierung wird empfohlen, Produkte aus Acetat, Triacetat und synthetischen Fasern mit antistatischen Tensiden (Antistatika) zu behandeln, die die elektrische Leitfähigkeit von textilen Materialien erhöhen, das Staubaufnahmevermögen und die Kontamination verringern.

Bei der Entwicklung neuer textiler Materialien kann die Elektrifizierung durch eine rationelle Auswahl der Komponenten der Fasermischung reduziert werden. Die Kombination aus hydrophilen und hydrophoben Fasern - Fasern, die Ladungen mit entgegengesetztem Vorzeichen ansammeln, reduziert die Elektrifizierung.

Verschleißfestigkeit von Stoffen

Die Verschleißfestigkeit von Geweben zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, zerstörerischen Faktoren standzuhalten.

Die Abriebfestigkeit wird am häufigsten durch die Anzahl der Abriebzyklen vor der Zerstörung gekennzeichnet - der Bildung von Löchern. Die Abriebfestigkeit hängt von der Faserzusammensetzung des Gewebes, seiner Oberflächendichte, Webart und Art der Ausrüstung ab.

Pilling-Kapazität - die Eigenschaft des Materials, auf seiner Oberfläche die Enden der Fasern, sogenannte Pills, zu Klumpen oder Pigtails zu bilden.

Die Lichtwetterbeständigkeit wird durch die Abnahme der Bruchlast nach Bestrahlung der Probe mit Leuchtstofflampen bestimmt.

Die Beständigkeit gegen wiederholtes Waschen wird durch die Abnahme der Bruchlast nach einer bestimmten Anzahl von Waschvorgängen der Probe in einer Seifen-Soda-Lösung bei einer Temperatur von 20 ° C in einer Waschmaschine bestimmt
.

QUALITÄTSBEWERTUNG VON TEXTILMATERIALIEN

Bestimmung der Qualität von textilen Materialien

Die Qualität textiler Materialien wird anhand von Normen oder anderen behördlichen und technischen Unterlagen bewertet.

Produktklasse - die Einstufung eines bestimmten Produkttyps nach einem oder mehreren Qualitätsindikatoren, die in behördlichen Dokumenten festgelegt sind.

Die Materialqualität für Kleidung wird durch eine Reihe von Merkmalen bestimmt: das Vorhandensein oder Fehlen von Aussehensfehlern, Abweichungen von den Normen der physikalischen und mechanischen Indikatoren, Abweichungen von den Normen der Farbstärke bis hin zu bestimmten Einflüssen.

Die Gewebeart wird durch ein integriertes Verfahren zur Qualitätsbewertung bestimmt. Gleichzeitig werden Abweichungen der Indikatoren für physikalische und mechanische Eigenschaften von den in Stoffnormen festgelegten Normen in Punkten bewertet. Beim Scannen des Stoffes festgestellte Mängel im Erscheinungsbild werden ebenfalls geritzt. Anhand der Gesamtpunktzahl wird die Qualität des Stoffstücks ermittelt. Die Qualität des Stückes wird nach Prüfung der Farbechtheit des Stoffes bestätigt. Baumwoll-, Leinen- und Wollstoffe sind vom Grad I und II; Seidenstoffe - Klasse I, II und III.

Die zulässige Anzahl von Schönheitsfehlern für jede Sorte wird unabhängig von der Länge des Gewebes pro Stück, der Gewebeart und seinem Verwendungszweck bestimmt. Diese Faktoren werden jedoch bei der Bewertung spezifischer Mängel im Erscheinungsbild berücksichtigt. Für identische Defekte im Aussehen, die in Geweben mit unterschiedlichem Aussehen und Zweck gefunden werden, wurde eine unterschiedliche Anzahl von Defekten festgestellt. In diesem Zusammenhang sehen die Gütenormen eine Einteilung der Stoffe in Gruppen je nach Verwendungszweck vor; jede Gruppe hat ihre eigene Skala zur Beurteilung von Mängeln im Erscheinungsbild. Darüber hinaus wird bei der Beurteilung einiger Mängel im Aussehen (lokal) die Länge des Stücks berücksichtigt, und wenn sie von der bedingten Länge abweicht, wird die Anzahl der Mängel neu berechnet.

Beurteilung des Gewebes nach physikalischen und mechanischen Parametern

In Labortests zur Ermittlung der Stoffqualität werden in der Regel nur Indikatoren für die Eigenschaften ermittelt, die in den Stoffnormen angegeben sind. Die Liste der Hauptmerkmale, deren Abweichungen von Indikatoren durch Mängel bewertet werden, umfasst die Breite des Gewebes, die Anzahl der Fäden pro 10 cm entlang der Kette und des Schusses, die Bruchlast und die Flächendichte (nur für Baumwollgewebe).

Gemeinsam ist den Standards für die Qualität von Seiden- und Baumwollgeweben, dass die Anzahl der Fehler bei der Bewertung der identifizierten und berücksichtigten Abweichungen von Indikatoren für physikalische und mechanische Eigenschaften von den Normen immer größer ist als die Anzahl der zulässigen Fehler für ein Stück Klasse I dieser Stoffe. Daher kann ein Stoff, der eine Abweichung des Indikators für physikalische und mechanische Eigenschaften von der Norm aufweist, nicht die Klasse I aufweisen. Je nach Abweichung des Indikators von der Norm kann dieser Stoff die Klasse II oder III (für Seidenstoffe) aufweisen.

Begutachtung des Gewebes auf Defekte im Erscheinungsbild

Optikfehler werden erkannt, indem man den Stoff von vorne auf einer Schlichtmaschine oder auf einem Tisch bei Tageslicht betrachtet. Fehler im Aussehen können lokal und häufig sein.

Nach Art und Verwendungszweck werden Seiden- und Baumwollstoffe in den Güteklassen in Gruppen eingeteilt:

Seide: I - Kleider, Leinen, Kleidung und alle anderen Stoffe aus Naturseide und Kunstfäden; II - Futterstoffe aus Naturseide oder Kunstfäden; III - Florgewebe aus Naturseide oder Kunstfäden;

Baumwolle: I - Kleid (einschließlich Chintz, bedruckter grober Kattun, Satin), Kleidung und Möbeldekorationsstoffe; II - Leinenstoffe; III - Futterstoffe, Matratzen- und Kissenbezüge, Stoffe vom Tualdenor-Typ aus minderwertigen Baumwollsorten, Warenrauheit; IV - Stoffe mit geteiltem Flor.

Für jede der aufgeführten Stoffgruppen verfügen die Normen über eine eigene Skala zur Beurteilung von Mängeln im Erscheinungsbild.

Farbechtheitsbewertung von Stoffen

Farbechtheitsstoffe müssen den Standards von GOST (Wolle), GOST, GOST, GOST, GOST (Baumwolle), GOST (Leinen), GOST 7779-75 und GOST (Seide) entsprechen.

Nach Farbechtheit werden die produzierten Stoffe in mehrere Typen unterteilt. So werden Seiden-, Baumwoll- und Wollstoffe mit üblicher (OK), strapazierfähiger (PC) und extra starker (OPK) Farbechtheit hergestellt; Leinenstoffe - strapazierfähig (PC) und extra stark (OPK) Farbechtheit.

Die Widerstandsfähigkeit von Geweben gegen verschiedene physikalische und chemische Einflüsse wird in Labortests nach GOST 9733.0-83, GOST 9733.27-83 überprüft und durch Vergleich der getesteten Proben mit Standards punktuell bewertet. Als Standards werden die Skalen der blauen und grauen Referenzfarben verwendet. Ein Muster jeder Skala hat die Originalfarbe, und die anderen Muster haben Farben, die sich in gewissem Maße vom Original unterscheiden und in Punkten bewertet werden. Je stabiler die Farbe, desto höher die Punktzahl.

Standardindikatoren für die Farbechtheit von uni gefärbten, mehrfarbigen oder bedruckten (außer Woll-) Stoffen gegenüber verschiedenen Arten von physikalischen und chemischen Einflüssen sind in Punkten angegeben und werden garantiert. Farbechtheit von Baumwoll-, Leinen- und Seidenstoffen unterhalb der in der Norm angegebenen Norm ist nicht zulässig. Bei Wollgeweben der Klasse II ist eine Abweichung in der Gruppe der normalen Farbechtheiten von der Norm um 1 Punkt für eine oder zwei verschiedene Arten von Einflüssen zulässig, sofern die Farbechtheitsindikatoren für diese Art von Effekten mindestens 3 Punkte betragen .

STOFFSTANDARDISIERUNG

Stoffklassifizierung nach SPKP

Die Standardklassifizierung von Stoffen und Vliesstoffen wird in den Landesnormen des vierten Systems, dem sogenannten System der Produktqualitätsindikatoren (PQI), dargestellt. Diese Klassifizierung basiert auf der Unterteilung der Materialien nach Rohstoffzusammensetzung und Industriemerkmalen (Baumwolle, Leinen, Wolle, Seide, aus Chemiefasern des gleichen Typs oder einer Mischung verschiedener Fasern) und nach Verwendungszweck (Unterwäsche, Kleid, Anzug, Mantel , etc.). Dieses Merkmal in der Standardklassifizierung ist eines der wichtigsten - Stoffe für einen bestimmten Zweck müssen gemäß den allgemeinen Anforderungen an Kleidung entwickelt werden und müssen bestimmte Qualitätsindikatoren aufweisen.

Die SPKP-Normen teilen Stoffe nach ihrer Faserzusammensetzung und ihrem Verwendungszweck in folgende Gruppen ein: eine Gruppe von Baumwollstoffen, Leinenstoffen, Wollstoffen, Seidenstoffen, Stoffen aus Chemiefasern, einer Gruppe von Vliesstoffen.

Die Normen für technische Bedingungen enthalten in der Regel eine Liste allgemeiner obligatorischer Indikatoren, die zur Bewertung der Qualität aller Materialgruppen verwendet werden, und spezialisierter Indikatoren, die nur zur Bewertung bestimmter Gruppen verwendet werden.

Stoffklassifizierung nach Handelspreisliste

Die Klassifizierung der Preisliste (Handel) ist in den Preislisten der Einzelhandelspreise (für Strickwaren - Großhandelspreise) für Stoffe und Stückwaren angegeben: Nr. 000 - für Baumwollstoffe und Stückwaren; № 000 - für Wolle; № 000 - für Seide; Nr. 000 - für Leinen; Nr. 000 - für Vliesstoffe; № 000 - für Kunstpelz.

Diese Klassifikation unterteilt die aufgeführten Stoffe für Bekleidung in Gruppen und Untergruppen, die sich durch eine große Aufzählung verschiedener Merkmale auszeichnen (Name, Verwendungszweck, Artikel, Herstellungsverfahren, Rohstoffstruktur, Stoffbreite und -dichte, Feinheit der Fäden, Flächendichte usw.). Allerdings ist die Struktur der Preislisten nach Branchen in der Textilproduktion nicht einheitlich. In den Preislisten werden Stoffe und Vliesstoffe in Gruppen und Untergruppen unterteilt, und Kunstpelz hat keine solche Unterteilung. Auch das Prinzip der Unterteilung von Bahnen in Gruppen und Untergruppen ist unterschiedlich.

Stoffklassifizierung nach OKP

Die Klassifizierung von Materialien, die im russischen Klassifikator für industrielle und landwirtschaftliche Produkte (OKP) dargestellt wird, wird als buchhalterische Klassifizierung bezeichnet. Es enthält ein einziges Prinzip der Unterteilung (Codierung) aller in unserem Land hergestellten Produkte in Klassen, Unterklassen, Gruppen, Untergruppen und Typen mit einer einzigen zehnstelligen Codebezeichnung in zehn Ziffern, wobei die ersten sechs Ziffern auf die höchsten Ebenen (zwei für Klassen und für einen - für Unterklassen, Gruppen, Untergruppen, Typen); die letzten vier Ziffern des Codes dienen der innerartlichen Bezeichnung von Produkten.

Im Klassifikator werden Haushaltsstoffe und Vliesstoffe der Klasse 83 (const) zugeordnet, die 9 Unterklassen umfasst: 1 - Baumwollstoffe; 2 - Baumwollstoffe; 3 - Leinenstoffe; 4 - leinenartige Stoffe; 5 - Wollstoffe; 6 - Wollstoffe; 7 - Seidenstoffe; 8 - Leinen-Jutokenaf-Stoffe; 9 - Vliesstoffe. In den Unterklassen werden Gruppen hervorgehoben (es gibt auch 9 davon), dann Untergruppen usw.

Herstellerkürzel- konventionelle digitale oder alphanumerische Bezeichnung. Die Artikelnummer gibt die Seriennummer des Artikels in der Preisliste an.

AUSWAHL AN KLEIDSTOFFEN

Die Stoffauswahl für Kleider ist riesig und umfasst Stoffe aller Art und unterschiedlicher Faserzusammensetzung. Sie werden bei der Herstellung von Kleidern, Anzügen, Blusen, Sommerkleidern, Röcken, Morgenmänteln, Hosen verwendet.

Baumwollstoffe

Baumwollstoffe werden zu Kleidern, Anzügen für den täglichen Gebrauch, Hauskleidern und -roben, Sommerkleidern, Röcken und Blusen verarbeitet.

Homogene klassische Stoffe sind weit verbreitet: Kattun, grober Kattun, Satin, Flanell, Boomazo, Fahrräder.

Für Blusen werden dünne Stoffe verwendet: Schleier, Volta, Maya, Chiffon, Marquise, Cambric.

Baumwollgewebe der Florgruppe sind weit verbreitet. Dies sind Samt, Halbsamt, Cordcord und Cordripp.

Damenkleider, Röcke, Sommerkleider und Hosen werden aus Denim-Stoffen mit leichten Strukturen mit reduzierter Steifigkeit hergestellt.

Leinenstoffe

Leinenstoffe werden hauptsächlich für Sommerkleidung verwendet. Chistolny-Stoffe haben eine erhöhte Knitterbildung, daher wird dem Garn Lavsan-Stapel hinzugefügt. Stoffe sind knitterfrei ausgerüstet und werden uni gefärbt, mehrfarbig oder bedruckt produziert. Die Flächendichte der Stoffe beträgt 120-300 g / m2, Gewebe sind uni, Köper, fein gemustert. Die klassischen Kleiderstoffe sind Leinen und Matten, die bei der Herstellung von Sommerkleidern, Anzügen, Jacken, Shorts, Hosen verwendet werden.

Seidenstoffe

Die überwiegende Mehrheit der Seidenstoffe wird zur Herstellung von Damenbekleidung verwendet: elegante Kleider, legere Anzüge oder Morgenmäntel.

Elegante Kleidung wird aus verschiedenen Stoffen genäht. Dies sind dichte, massive Stoffe mit Jacquard-Workout, mit Effekten von schimmerndem Glanz wie geformter Taft; Stoffe mit silbernen, goldenen oder mehrfarbigen metallisierten Fäden wie Brokat; Stoffe mit Knittereffekt, wie z. B. Fetzen; dünne, zarte, transparente Stoffe wie Chiffon; dünne schillernde Stoffe aus Satin oder Köperbindung wie Satin; Stoffe mit festem Flor oder Flor, der ein pflanzliches oder geometrisches Muster auf einem Chiffon-Hintergrund bildet, wie Samt oder Panne. Jedes der Stoffe dieser Gruppen hat seine eigene Faserzusammensetzung, Webstruktur und Ausrüstung. Auch traditionelle Stoffe aus Naturlauge werden verwendet: Crpe de Chine und Crpe Georgette. . Von den alten klassischen Stoffen wird noch immer Crpe-Morocin verwendet, hergestellt aus Naturseide, gemischt mit künstlichen Crpe-Zwirnfäden.

Für sommerliche Kleider des täglichen Bedarfs werden sogenannte Viskosestoffe verwendet, die Viskosegarn in Kombination mit anderen Fasern enthalten.

Für den Alltag werden Anzüge, Röcke, Hosen, Köper und fein gemusterte Stoffe aus synthetischen Fasern in verschiedenen Kombinationen und Mischungen mit anderen Fasern verwendet.

In letzter Zeit wurden dank der Verwendung von texturierten Garnen, einschließlich Lycra, elastische Stoffe mit Dehnbarkeit in eine oder zwei Richtungen hergestellt. Solche Stoffe werden bei der Herstellung von Hosen, engen Röcken und enganliegenden Kleidern verwendet.

Wollstoffe

Wollstoffe für Kleider werden aus reinem Wollgarn oder aus einer Mischung aus reinem Wollgarn mit Chemiefasern hergestellt. Dies sind schwerere Stoffe und sind für Winter- und Zwischensaisonprodukte gedacht. Klassische Wollstoffe für Kleider sind Crepes.

In Struktur und Faserzusammensetzung zahlreich sind Kleider- und Kleiderstoffe der Kammgarngruppe, rein und halbwollig. Diese Stoffe werden in Köper-, Kombi-, Jacquard- und Leinwandbindung hergestellt; uni gefärbt, bedruckt, mehrfarbig, meliert.

Zum Nähen von Kleidern, Anzügen werden Kleiderstoffe einer anderen Gruppe verwendet - Feinwolle aus reinem Wollgarn oder mit Chemiefasern gemischt.

ANGEBOT AN HEMDEN

Die Stoffe dieser Gruppe sind für Herren-Casual- und Smart-Hemden bestimmt. Die Struktur von Stoffen wird hauptsächlich durch einfache und klein gemusterte Bindungen repräsentiert. Veredelung - uni gefärbt, gebleicht, mehrfarbig gestreift oder kariert.

Baumwollstoffe

Aus Baumwollstoffen werden Chintz, grober Kattun, Popeline zum Nähen von Hemden verwendet.

Für die Herstellung von Sommer- und Winterhemden werden mehrfarbige Baumwollstoffe vom Typ Karo verwendet.

Baumwollflorgewebe wie Cordripp , zur Herstellung von warmen Herrenhemden verwendet.

Seidenstoffe

Die Liste der Seidenstoffe umfasst hauptsächlich Stoffe aus Baumwoll-Lavsan-, Viskose-Lavsan-Garnen, aus Viskose-Fäden in Kombination mit Viskose-Lavsan- oder Baumwollgarnen, aus komplexen synthetischen Fäden in Kombination mit Viskose-Lavsan-Garnen.

Hauptsächlich werden folgende Arten von Hemdenstoffen hergestellt:

Tücher aus Baumwollgarn in der Kette und Leinen und Lavsan im Schuss;

Kunstseide Tuch;

Tuch aus Kunstlauge mit anderen Fasern, einschließlich Plattstich-Untergruppe;

Synthetischer Seidenstoff mit anderen Fasern;

Ein Vlies aus synthetischen Stapelfasern und deren Mischungen mit anderen Fasern.

Für Hemden werden durchscheinende Kunststoffstoffe verwendet - Musselin, Chiffon, Gaze, Organza, Crpes - mit kleinen gedruckten Mustern. Seidenstoffe mit Glitzer und Ornamenten ähneln oft Brokat, sind aber durchscheinend und schwerelos.

Wollstoffe

Zu den Wollhemdenstoffen zählen Halbwollstoffe aus einer Mischung von Wollfasern mit Nitron, Lavsan, Viskose-Stapelfasern sowie mit Viskose- oder Nylongarnen verzwirnt. Es gibt Drei-Komponenten-Gewebe: zum Beispiel mit 32 % Wolle, 43 % Nitron und 25 % Viskosefasern. Oberflächendichte von Wollhemdenstoffen 150-200 g / m2, Abriebfestigkeit - nicht weniger als 1000 Zyklen.

ANZUGSTOFFAUSWAHL

Die Kostümgruppe umfasst Kleidungsstücke wie Herren- und Damenanzüge, Jacken, Jacken, Hosen, Röcke und Sommerkleider. Der Herrenanzug ist in Form und Zweck eine der konservativsten Bekleidungsarten. Für die Herstellung werden hauptsächlich traditionelle klassische Materialien verwendet - reine Woll- und Halbwollstoffe. Andere Materialien werden ebenfalls verwendet: Baumwolle, Leinen, Seidenstoffe; Gestricke und Vliesstoffe verschiedener Faserzusammensetzungen. Außerdem werden Herrenjacken und -hosen aus echtem Leder genäht. Für Damenprodukte dieser Gruppe werden fast die gleichen Materialien verwendet, es werden jedoch leichter, dünner, weicher mit spärlichen Strukturen gewählt.

Wollstoffe

Die zur Herstellung von Anzügen verwendeten Stoffe sind reine Wolle und Halbwolle in Kombination mit Baumwolle, Viskose, Acetat, Lavsan, Nitron, Nylonfasern und Fäden. Es werden sowohl Kammgarn- als auch Wollstoffe verwendet.

Die bekanntesten Kammgarnstoffe sind Boston, Crpe, Strumpfhosen.

Trikots, Latzhosen, Cheviots, Tweeds sind die klassischen feinwolligen Kostümstoffe.

Für klassische Herrenanzüge werden reinwollige Kammgarnstoffe mit kompakter Struktur verwendet, die sich weich anfühlen; feines weiches Mischgewebe mit Fischgrät-Webung; feine Jacquard-Stoffe; weiche mehrfarbige Stoffe, einschließlich Tweeds; Satingewebe; Stoffe mit Shangjang-Effekt. Für Alltagsanzüge werden Stoffe mit einer weichen samtigen Oberfläche verwendet; velourartige Stoffe; mehrfarbiger, etwas spärlicher Tweed; Stoffe mit Glitzer; „abgewischte“, „nasse“, „gekochte“ Stoffe.

Für Damenanzüge, reine Wollstoffe mit Jacquard-Zweifarbmustern, mehrfarbige dünne und weiche Tweeds, Flanell, doppelseitige Stoffe mit seitlichen Farb- und Faserkontrasten sowie Kammgarnstoffe mit Mosaik-Oberflächeneffekt, Stoffe mit einem Oberflächenkontraktionseffekt, der durch die Verwendung von Mehrfachschrumpffasern oder -garnen unterschiedlicher Dicke sowie von Geweben mit kleinen Webmustern erzielt wird.

Baumwollstoffe

Baumwollanzugstoffe werden durch klassische Stoffe wie Moleskin und Strumpfhosen repräsentiert. Bekleidungsstoffe für Anzüge dieser Gruppe werden in uni, melange und melange-bunt aus Mischgarnen unter Zusatz von Chemiefasern hergestellt.

Zur Herstellung von Anzügen werden auch Denim, Cordcord, Cordripp, Samt und Halbsamt verwendet.

Vielversprechende Baumwollstoffe für Anzüge sind leichte Melange-Stoffe mit Triacetat-Polyamid-Garn; leichte Denimstoffe in traditionellen und farbigen Farben; Stoffe, die selbstgesponnene Stoffe imitieren.

Seidenstoffe

Seidenstoffe für Anzüge werden aus einer Mischung von Kunst- und Kunstfasern hergestellt. Solche Stoffe ähneln im Aussehen Wollkammgarnstrumpfhosen, Tweeds, Gabardines. Stoffe sind gefärbt, gestreift, kariert, mit feinkörniger Oberfläche sowie mit zarter seidiger "Pfirsich"-Oberfläche.

Außerdem gehören Seidenjacquardstoffe mit einer Flächendichte von 212 g/m2 zu den Kostümstoffen. Sie werden aus Nylon- und Rayonfäden in Kette und Schuss hergestellt. Aus solchen Stoffen werden elegante Jacken genäht.

Leinenstoffe

Leinenanzugstoffe ähneln selbstgesponnenen Leinwänden, haben eine raue Oberfläche und eine natürliche oder uni gefärbte Farbe. Dies sind Halbleinenstoffe aus Flachs-Lavsan-Garn. Vielversprechende Leinenstoffe sind mehrfarbige Stoffe in verschiedenen Bindungen mit einem Glanz, der durch die Verwendung von Viskosegarn erhalten wird, mehrfarbige mehrfarbige Stoffe mit Fischgrätmuster, dichte Stoffe mit Jacquardmuster.

SORTIMENT AN MANTELSTOFFEN

Wollstoffe

Zur Herstellung von Herren-, Damen- und Kindermänteln, Kurzmänteln, Winter-, Demi-Season- und Sommerjacken werden reine Woll- und Halbwollstoffe verwendet.

Insbesondere werden Kammgarngewebe unterschiedlicher Struktur und Flächendichte (250-550 g/m2) verwendet. Der klassische Kammgarnstoff ist Gabardine, hergestellt aus Zwirn in Diagonalbindung mit sehr hoher Dichte an Kette und Schuss.

Zu den Kammgarnstoffen, aus denen Damenmäntel genäht werden, gehören Jacquard-Stoffe auf Basis von Kammgarn und Beschläge im Schuss. Die Vorderseite des Stoffes wird durch gekämmtes Garn gebildet und die falsche Seite wird durch Hardware gebildet.

Als Mantelgewebe gelten auch Wollkammgarn mit einer Flächendichte von 300-460 g/m2 und Kammgarngewebe mit einer höheren Flächendichte (440-523 g/m2).

Feinwollreine Wollstoffe für Mäntel werden durch Stoffe wie Flanell, Bouclé, Vorhänge präsentiert.

Für Herrenmäntel werden schwerere reine Wollstoffe wie Vorhänge verwendet. Klassische Vorhänge aus reiner Wolle sind: Velu, Ratin, Castor.

Rein- und Halbwollstoffe zur Herstellung von Mänteln werden in einfacher Leinwand- oder Köperbindung hergestellt.

Vielversprechende Stoffe für Mäntel sind reine Wollstoffe aus Kamelwolle, Lamawolle, Angora und Kaschmir-Ziegenwolle.

Baumwollstoffe

Baumwollstoffe werden zum Nähen von Sommer- und Halbsaisonmänteln, Kurzmänteln und Jacken verwendet. Das sind Jeansstoffe.

Für Sommermäntel werden Bekleidungsstoffe und Florgruppen wie Diagonal, Cord, Samt verwendet.

Seidenstoffe

Aus Seidenstoffen für Sommermäntel wird Samt verwendet, bei dem der Boden aus Baumwolle besteht und der Flor aus Seidenfäden besteht. Oberflächendichte 342 g / m2.

SORTIMENT AN KLEIDUNGSSTOFFEN UND MATERIALIEN

Baumwollstoffe mit wasserabweisenden Imprägnierungen werden aus feinem Kammgarn in Leinwand- oder Köperbindung hergestellt. Eine sehr hohe Dichte an der Basis verleiht den Stoffen eine gewisse Wasserbeständigkeit, die in Kombination mit einer wasserabweisenden Imprägnierung den Stoff wasserabweisend macht. Typische Stoffe dieser Art sind Regenmantelstoff, Regenmantel diagonal, Regenmantelstoff. Neben reinen Baumwollstoffen werden auch Baumwollstoffe mit einem anderen Anteil an Polyesterfasern (45,50,67 %) verwendet.

Gewebe aus synthetischen Fäden mit wasserfester Filmbeschichtung und wasserabweisender Imprägnierung, luft- und wasserabweisend, sehr leicht; ihre Flächendichte liegt im Bereich von 46-114 g / m2. Die Materialien sind einfarbig, mit einem gedruckten Muster, mit einem Lackfinish. Ein Beispiel ist ein filmbeschichtetes Jackengewebe oder ein filmbeschichtetes Regenmantelgewebe.

Regenmäntel und Jacken bestehen aus Stoffen mit gummierter Beschichtung . Ihre Flächendichte ist etwas höher - 110-190 g / m2. Diese Materialien sind weniger zerknittert und widerstandsfähiger. Mit der Zeit, wenn solche Materialien altern, verliert die gummierte Beschichtung ihre Elastizität. Bei der Entwicklung der Designs von Regenmänteln und Jacken aus Folienmaterialien muss deren unhygienische Beschaffenheit berücksichtigt werden.

Ein vielversprechendes Material für Jacken und Regenmäntel sind leichte Synthetikstoffe aus Fäden und Garnen verschiedener Strukturen mit unterschiedlichen Ausrüstungen.

Zur Herstellung von Regenmänteln und Jacken werden auch Leder- und Folienmaterialien verwendet.

AUSLAUFMATERIALIEN

Seiden-, Halbseide-, Synthetik-, Baumwoll- und Wollfutterstoffe, dünne glatte synthetische Gestricke, Kunst- und Naturfelle werden als Futter für Kleidung für verschiedene Zwecke verwendet. Zu diesem Sortiment gehören auch Taschenstoffe und Gestricke, die als Taschenfutter verwendet werden.

Es werden mehr als 50 Seidenfutter hergestellt.

Die meisten Futterstoffe werden aus Viskose in der Kette und im Schuss und aus Viskose mit anderen Fasern hergestellt. Futterstoffe aus Nylonfäden und einer Mischung von Nylonfäden mit anderen Fasern sind durch eine kleine Anzahl von Artikeln vertreten.

Futterstoffe werden in Köper-, Satin-, Satin-, Kleinmuster-, Großmuster- und Jacquard-Bindungen hergestellt. Den größten Anteil an der Gesamtzahl der Futterstoffe haben Köperbindungen.

Sie produzieren einfarbiges Futter, mehrfarbig gestreift und kariert und mit der Wirkung von Shangjans.

Klassische Futterstoffe aus Alpaka, Doudun, Damasse.

Halbseide-Futterstoffe aus Basic-Twill, Satin und großflächigen Bindungen aus Viskosefäden in der Kette und Baumwollgarnen im Schuss. Am häufigsten werden Futterköper und Satindoppel verwendet.

Vielversprechend sind Gewebe aus Viskosegarnen in der Kette und Polyestergarnen im Schuss; Gewebe aus Viskosefäden in der Kette und Nylonfäden im Schuss; Gewebe mit Polyesterfäden in der Kette und texturierten Polyesterfäden im Schuss.

Synthetische Futterstoffe werden in Leinwandbindung aus komplexen Nylon- und Polyestergarnen hergestellt.

Bei der Herstellung von Kinder- und Berufsoberbekleidung werden Baumwollfutterstoffe verwendet. Am häufigsten sind dies Satin- und Ärmeltwill.

Die Auswahl an Wollfutterstoffen ist begrenzt. Sie werden aus einer Mischung aus Woll-, Lavsan-, Viskose- und Nitronfasern hergestellt, wobei der Wollfaseranteil 28-43% beträgt. Diese Auskleidungsmaterialien dienen auch als Isolierung.

Futtergestricke mit Flächendichte werden aus Polyamidgarnen mit Kettenwirkbindung hergestellt. Liner aus diesen Stoffen werden in Jacken, wasserdichten Mänteln und Kurzmänteln verwendet.

Eine Sonderstellung unter den eingesetzten Materialien nehmen Stoffe für das Taschenfutter ein. Je nach Bekleidungsart können Futter-, Grund- und Spezialstoffe für die Taschenfutter verwendet werden.

So kann bei Regenmänteln, Kunstpelzmänteln, bei Damenjacken Futter oder Hauptstoff als Taschenfutter verwendet werden. Für das Futter von Taschen in Oberbekleidung werden Baumwoll-, Halbseide- und Seidenfutterstoffe verwendet.

Bei Produkten mit intensivem Verschleiß (Herrenanzüge, Hosen, Herren-, Damen- und Kindermäntel) werden spezielle Stoffe zum Ausfüttern der Taschen verwendet. Dies sind grober Kaliko, Grisbon, Baumwoll-Teak-Radiergummi.

DICHTUNGSPROGRAMM

Einlagematerialien sind Materialien, die von der Nahtseite von aus dem Obermaterial geschnittenen Teilen in die Kleidung eingebracht werden. Einlagematerialien werden häufig bei der Herstellung von Mänteln, Jacken, Jacken, Hosen, Jacken, Kleidern, Röcken, Hemden verwendet. Je nach Verwendungszweck werden die Polstermaterialien üblicherweise in die entsprechenden Gruppen eingeteilt.

Formbeständige Dämpfungsmaterialien

Solche Materialien werden verwendet, um die volumetrische Form von Anzügen, Jacken, Mänteln im Bereich des Schultergürtels zu erzeugen und zu erhalten.

Die Dichtungen sollten leicht, elastisch, steif sein und eine gute Formgebungs- und Formfixierungsfähigkeit aufweisen. Sie müssen hygroskopisch, dampf- und luftdurchlässig, widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung beim Tragen, chemisch reinigungsbeständig sein.

Formbeständige Dichtungen können klebend oder nicht klebend sein.

Nicht klebende Pads sind aus Leinen, Halbleinen, Halbwollgarn gewebt.

Bei der Herstellung von Herrenmänteln und Anzügen im Brustbereich werden zusätzlich Haarseitenpolster verwendet. Sie sind natürlich und künstlich.

Die beste Optik und Qualität der Kleidung wird durch die Verwendung von heißschmelzenden Einlagematerialien als Abstandshalter erreicht. Sie sind auf gewebter, gestrickter und nicht gewebter Basis erhältlich.

Vlieseinlagestoffe werden aus einer Mischung von Chemiefasern im Leim-, Nadel-, Kombi- oder Filz-Filz-Verfahren hergestellt. Vlies-Einlagematerialien umfassen Vlies-Einlage, Proklamelin, Syunt-100, Syunt-140, Syunt-120f, Syunt-160f, Stoffe "Viva", "Liiva", "Almar".

Heimisches Klebevlies der Marke NPA wird mit einer Polyamid-Punktbeschichtung hergestellt, hat eine andere Oberflächendichte und ist für Kleider, Anzüge, Regenmäntel und Mäntel vorgesehen.

Dichtungsmaterialien

um einzelne Bereiche der Kleidung vor Dehnung zu schützen

Die Struktur textiler Materialien verformt sich auch unter Einwirkung der Eigenmasse leicht, was zu einer Größenverformung von Bekleidungsteilen, einer Veränderung ihrer Form führt. Dies gilt vor allem für diejenigen Bereiche von Kleidungsstücken, die schräg oder quer geschnitten sind. Daher in Oberbekleidung, an den Kanten der Seiten, an der Unterseite des Produkts und an den Ärmeln, entlang der Reversbiegung, am Halsausschnitt, an den Armlöchern, in Hosen an den Kanten der Seitentaschen und in anderen Bereichen eine Kante gelegt, um sie vor Dehnung zu schützen.

Stoffeigenschaften

2. Physikalische Eigenschaften von Stoffen

3. Optische Eigenschaften von Stoffen, Farbe, Muster und Farbe der Stoffe

4. Technologische Eigenschaften von Stoffen

1. Mechanische Eigenschaften von Stoffen

Während des Gebrauchs tritt der Hauptverschleiß der Kleidung durch wiederholte Einwirkung von Zugbelastung, Druck, Biegung und Reibung auf. Daher ist die Fähigkeit des Gewebes, verschiedenen mechanischen Einflüssen standzuhalten, dh seine mechanischen Eigenschaften, von großer Bedeutung, um die Art und Form der Kleidung zu erhalten und die Tragedauer zu erhöhen.

Zu den mechanischen Eigenschaften von Stoffen gehören: Festigkeit, Dehnung, Abriebfestigkeit, Knitterfalten, Steifigkeit, Fall usw.

Die Reißfestigkeit des Gewebes ist einer der wichtigsten Qualitätsindikatoren .

Die Zugfestigkeit eines Gewebes bezieht sich auf die Fähigkeit des Gewebes, Belastungen standzuhalten.

Die Mindestlast, die ausreicht, um einen Stoffstreifen einer bestimmten Größe zu brechen, wird als Bruchlast bezeichnet. Die Bruchlast wird durch Brechen der Gewebestreifen auf einer Zugprüfmaschine bestimmt (Abb. 31). Probe 7 wird in Klemmen 8 und 6 befestigt. Die untere ist

Abb. 31. Universelle Zugprüfmaschine

Drücken Sie 8 bewegt sich vom Elektromotor auf und ab,

die obere Klemme 6 ist mit dem Lastarm 5 verbunden.

Beim Absenken der unteren Klemme bewegt sich die Probe streckend die obere Klemme nach unten, wodurch der Lasthebel 5 gedreht wird, was eine Auslenkung des Pendelkraftmessers 4 mit der Last 9 bewirkt. Der Kraftmesser mischt mit seinem Anschlag das Getriebe Zahnstange 11 und dreht das Zahnrad /, auf dessen Achse sich ein Pfeil befindet, der auf die Waage 2 den Wert der auf die Probe einwirkenden Last zeigt.

Unter dem Einfluss einer Zugkraft verlängert sich die Probe und der Abstand zwischen den Klammern vergrößert sich. Der Dehnungswert wird auf der Dehnungsskala 3 mit einem Pfeil . fixiert 10.

Schneiden Sie zum Testen drei Stoffstreifen entlang der Kette und vier Streifen entlang des Schusses, so dass der eine keine Fortsetzung des anderen ist. Wichtig ist, dass die Breite des Streifens genau den angegebenen Maßen entspricht und die Längsfäden intakt sind. Die Breite der Streifen beträgt 50 mm. Der Abstand zwischen den Klemmen der Maschine beträgt für Wollstoffe 100 mm und für Stoffe aus allen anderen Fasern 200 mm. Die Streifen werden 100 - 150 mm länger geschnitten als die Klemmlänge. Um Stoff zu sparen, wurde das Verfahren der kleinen Streifen entwickelt, bei dem ein Streifen von 25 mm Breite mit einer Einspannlänge von 50 mm getestet wird.

Die Bruchlast wird für Kette und Schuss getrennt berechnet. Die Bruchlast der Probe entlang der Kette oder des Schusses ist das arithmetische Mittel der Prüfergebnisse aller Haupt- oder aller Schussstreifen.

Bei der Gewebebewertung im Labor wird die Bruchlast ermittelt und mit den Normen der Standards verglichen. Zum Beispiel beträgt die Festigkeit von Baumwollkleiderstoffen 313 - 343 N auf der Basis, 186 - 235 N auf dem Schuss, 687 - 803 N auf der Basis von Baumwollanzugstoffen, 322 - 680 N auf dem Schuss, 322 - 588 N auf Basis von Wollanzugstoffen, auf Schuss 294 - 490 N. Baumwollanzugstoffe haben zwar eine höhere Reißfestigkeit als Wollstoffe, verschleißen aber im Gebrauch schneller. Dies liegt daran, dass Wollstoffe eine höhere Elastizität und Elastizität aufweisen.

Die Zugfestigkeit des Gewebes hängt von der Faserzusammensetzung des Gewebes, der Dicke des Fadens (Garns), der Dichte, der Bindung und der Beschaffenheit des Gewebes ab. Stoffe aus synthetischen Fasern haben die größte Festigkeit. Eine Erhöhung der Fadenstärke und der Dichte des Gewebes erhöht die Festigkeit des Gewebes. Die Verwendung von Bindungen mit kurzen Überlappungen trägt auch dazu bei, die Festigkeit des Gewebes zu erhöhen, daher verleiht die Leinwandbindung den Geweben unter allen gleichen Bedingungen die größte Festigkeit. Veredelungsvorgänge wie Rollen, Abrichten, Dekantieren erhöhen die Festigkeit des Gewebes. Bleichen, Färben führen zu einem gewissen Festigkeitsverlust.

Die Dehnung des Gewebes wird gleichzeitig mit der Zugfestigkeit des Gewebes auf der Zugprüfmaschine bestimmt. Die Längenzunahme der Probe im Moment des Bruchs - Bruchdehnung - kann in Millimetern (absolute Dehnung) oder als Prozentsatz der ursprünglichen Länge der Probe (Dehnung bei) angegeben werden.

wobei / 1 die Anfangslänge des Samples ist; / 2 - die Länge der Probe zum Zeitpunkt des Bruchs. Beispielsweise beträgt die Reißdehnung des Kattuns auf der Kette 8-10%, auf dem Schuss 10-15%; bumazes auf einer Basis von 4-5%, auf einer Ente 12 - 15%; Leinen auf Basis von 4 - 5%, auf dem Schuss 6 - 7%; Naturseidengewebe auf Basis von 11%, auf Schuss von 14%; Stapelgewebe auf Basis 10 %, auf Schuß 15 %.

Moderne Zugprüfmaschinen sind mit graphischen Instrumenten ausgestattet, die Spannungs-Dehnungs-Kurven aufzeichnen.

Die Bruchlast wird vertikal und die Bruchdehnung in Millimeter oder Prozent horizontal aufgetragen. Dehnungskurven geben eine Vorstellung davon, wie sich das Material bei zunehmender Belastung verformt. So lässt sich zum Beispiel beurteilen, wie sich der Stoff in der Nähproduktion bei Belastungen verhält, die weit unter der Bruchbelastung liegen.

Leinenstoff beispielsweise hat eine höhere Festigkeit als Wollstoff, aber aufgrund seiner geringen Dehnung wird beim Reißen weniger Energie aufgewendet als beim Reißen von Wollstoff, der eine geringere Festigkeit, aber eine größere Dehnung aufweist.

Die Qualität des Gewebes wird maßgeblich durch das Verhältnis des Anteils von elastischer, elastischer und plastischer Dehnung des Gewebes bestimmt. Wenn das Gewebe einen hohen Anteil an elastischer Dehnung hat, knittert es wenig und die im Betrieb auf dem Gewebe auftretenden Falten verschwinden schnell. Elastische Stoffe lassen sich schwieriger mit Nässe behandeln, behalten aber ihre Form während des Tragens gut. Wenn ein größerer Prozentsatz der Gesamtdehnung des Stoffes die elastische Dehnung ist, verschwinden die beim Tragen von Kleidung auftretenden Falten allmählich - die Kleidung hat die Fähigkeit zum "Auflegen". Wenn ein großer Anteil der Gesamtdehnung plastische Dehnung ist, werden die Stoffe stark zerknittert, die Kleidung verliert schnell ihre Form und erscheint an Ellbogen und Knien. Blasen. Solche Produkte müssen häufig gebügelt werden.

Die Gesamtdehnung des Gewebes und der Anteil von elastischer, elastischer und plastischer Dehnung an der Gesamtdehnung hängen von der Faserzusammensetzung, Struktur und Ausrüstung des Gewebes ab.

Am widerstandsfähigsten sind synthetische und reine Wollstoffe aus Zwirn, Stoffe aus strukturierten Garnen, dichte Stoffe aus Wolle mit Lavsan. Stoffe aus Naturfasern tierischen Ursprungs (Wolle, Seide) weisen eine erhebliche elastische Dehnung auf, daher knittern sie wenig und stellen nach und nach ihre ursprüngliche Form wieder her. Leinen-, Baumwoll-, Viskose-Gewebe, also Stoffe aus Pflanzenfasern, haben eine große plastische Dehnung, knittern also stark und geben nicht von selbst (ohne Nasswärmebehandlung) ihre ursprüngliche Form zurück. Flachs hat den größten Anteil an plastischer Verformung, daher werden Leinenstoffe mehr als andere zerknittert.

Die Zusammensetzung der Mischungen und der Anteil an Fasern unterschiedlicher Herkunft beeinflussen die Elastizität des Gewebes. Zum Beispiel verringert die Zugabe von Viskose-Stapelfasern zu Wolle die Elastizität des Gewebes, die Zugabe von Lavsan oder Nylon erhöht dagegen die Elastizität. Zur Erhöhung der Elastizität werden bis zu 67 % Lavsan in Form von Stapelfasern oder Multifilamentfäden in die Zusammensetzung von Leinengeweben eingebracht. Die Verwendung von elastischen oder Spandexgarnen in den Kett- und Schusssystemen ermöglicht es, Materialien mit dreidimensionaler Struktur zu erhalten, die eine hohe Dehnung aufweisen. Für Sporthosen wird beispielsweise ein Stoff mit einer Basis aus Elastik hergestellt, der für eine gute Dehnbarkeit des Stoffes während des Trainings sorgt und das Aussehen und die Form des Produkts auch nach wiederholten Trainingseinheiten erhält. Die Verwendung von Elastik als Schussfaden in Badebekleidungsstoffen ermöglicht es, Produkte zu erhalten, die sich eng an die Figur anschmiegen und die Bewegung beim Schwimmen nicht einschränken. Hochwertige Miederwaren sind aus Spandexfäden gefertigt.

Bei einer homogenen Faserzusammensetzung hängt die Elastizität des Gewebes von seiner Struktur ab, d. h. von der Dicke und Drehung der Fäden (Garn) und der Dichte des Gewebes. Eine Erhöhung dieser Indikatoren erhöht die Elastizität des Gewebes.

Das Verhältnis von verschwindenden und verbleibenden Dehnungen hängt von der Größe und Dauer der Zugkraft ab. Mit zunehmender Belastung und ihrer Dauer nimmt der Anteil der Restdehnungen zu. Bei längerem Verschleiß führen wiederholte Belastungen zur Ansammlung irreversibler Verformungen, wodurch das Produkt immer mehr seine Form verliert.

Die Dehnung des Stoffes beeinflusst alle Stufen der Nähindustrie. Bei der Erstellung eines Modells und der Entwicklung eines Produktdesigns ist es notwendig, den Prozentsatz der Dehnung und das Verhältnis von verschwindenden und verbleibenden Dehnungen zu berücksichtigen. Verjüngte Ärmel, enge Röcke und Hosen etc. sollten bei Modellen aus Stoffen ohne Elastizität vermieden werden.

Beim Verlegen von elastischen Stoffen sollten die Bahnen spannungsfrei verlegt werden. Das Spannen des Gewebes im Bodenbelag reduziert die Größe der Teile. Besonders stark dehnen sich die Stoffe entlang des schrägen Fadens, also in einem Winkel von 45° und nahe 45°. Daher ist beim Verlegen darauf zu achten, dass es zu keinem Verziehen des Gewebes, Verschieben und Verrutschen der Gewebe im Bodenbelag kommt. Bei Verzerrungen des Stoffes und Verschiebungen der Stoffe wird die Form der Schnittdetails verzerrt. Beim Nähen von schrägen Schnitten wird der Stoff stark gedehnt, die Nahtrichtung ist verzerrt, was das Erscheinungsbild des Produkts beeinträchtigt. Es kann zu Dehnungen der Ober- und Unterbahn und zum Verschieben von Teilen kommen. Bei der Nasswärmebehandlung erhält das Produkt durch gewaltsames Dehnen (Ziehen) eine bestimmte Form. Gleichzeitig kann es zu einer ungewollten Dehnung der Teile kommen, was zu einer Beschädigung des Produkts führt.

Um die Dehnung des Gewebes zu reduzieren, wird ein dehnungsarmes Leinenband (Kante) oder ein dehnungsarmes Gewebe mit einer Klebebeschichtung (Klebekante) entlang der Kanten der Seiten der Oberbekleidung gelegt. Der Saum ist in den Armlöchern der Ärmel, entlang der Taille und in anderen Details von Herren- und Damenanzügen verlegt. Um die Form der Taschen zu erhalten, werden Baumwollstoffstreifen (Läppchen) gelegt.

Falte - es ist die Fähigkeit des Gewebes, bei Falten und Druck Falten und Falten zu bilden, die nur durch eine nasse Wärmebehandlung beseitigt werden. Ursache der Faltenbildung ist eine plastische Verformung des Gewebes unter Einwirkung von Biegung und Kompression. Fasern mit einem erheblichen Anteil an elastischer und elastischer Dehnung richten sich nach Biege- und Druckverformung mehr oder weniger schnell auf und nehmen ihre ursprüngliche Position ein, sodass die Falten verschwinden.

Die Knitterbildung hängt von der Faserzusammensetzung des Gewebes, der Stärke und Drehung der Fäden, der Bindung, der Dichte und der Ausrüstung des Gewebes ab. Die Stoffe aus elastischen Fasern: Wolle, Naturseide, viele Kunstfasern werden nicht stark zerknittert. Stoffe aus Baumwolle, Viskose und vor allem Leinen neigen zum Knittern. Die Zunahme der Dicke und Drehung der Fäden reduziert die Knitterbildung von Stoffen. Das allmähliche Verschwinden von Falten in Woll-, Naturseide- und synthetischen Stoffen erklärt sich durch die Manifestation der elastischen Eigenschaften der Fasern, wodurch die Fasern nach dem Biegen in ihre ursprüngliche Position zurückkehren. Die Erhöhung der Dichte verhindert, dass sich die Fäden beim Biegen im Stoff verschieben, so dass dichte Stoffe weniger knittern.

Großer Einfluss das Finish wirkt sich auf die Faltenbildung des Stoffes aus... Um die Knitterbildung bei Baumwoll-, Stapel- und Viskosestoffen zu reduzieren, werden Knitterschutzausrüstungen verwendet. In der Nähindustrie, um Knitterfestigkeit zu verleihen und die Form des Produkts zu gewährleisten, produzieren sie fornose Verarbeitung.

Eine Reduzierung der Knitterfalten kann erreicht werden, indem man die Struktur des Gewebes ändert und verschiedene Arten von Zwirnen verwendet. Die Herstellung von Stoffen mit volumetrischen Strukturen unter weit verbreiteter Verwendung von texturierten Garnen ermöglicht die Herstellung einer Vielzahl verschiedener knitterarmer und elastischer Seidenstoffe.

Glanz, Farbgebung und Design eines Stoffes können Knitterfalten akzentuieren oder optisch reduzieren. Auf leichten, glänzenden, feinen Satin- und Köpergeweben wie Futterstoffen sind Falten und Falten am stärksten auffällig. Es scheint, dass helle einfarbige Stoffe stärker knittern als die gleichen mehrfarbigen oder bedruckten Stoffe. Das Muster reduziert das Knittern des Stoffes nicht, macht es aber weniger auffällig.

Das Knittern von Stoffen verdirbt das Aussehen der Kleidung und erschwert den Nähvorgang. Leicht zerknitterte Stoffe verschleißen schneller, da sie an Knick- und Knickstellen mehr Reibung erfahren und auch bei häufigen Nasswärmebehandlungen an Festigkeit verlieren.

Zerknittern von Geweben Kann organoleptisch durch Zerkleinern von Geweben in den Händen und im Labor an speziellen Geräten bestimmt werden. Es gibt Geräte zur Bestimmung orientierter und nicht orientierter Knautschungen (Gerät "künstliche Hand" IR-1, mit dem die Verformbarkeit textiler Materialien im Ellenbogenbereich der Ärmel unter wiederholter Dehnung und Kompression untersucht wird; Gerät zur Bestimmung der Biege Festigkeit des Gewebes, um den Biegewinkel des Gewebes in Grad nach Belastung zu bestimmen, der 124 Biegungen pro Minute entspricht).

Bei der Prüfung einer Stoffprobe auf Knitter wird diese je nach Knittergrad wie folgt bewertet: stark geknittert, geknittert, leicht geknittert, nicht geknittert.

Vorhang - die Fähigkeit des Stoffes, weiche, abgerundete Falten zu bilden. Der Fall hängt vom Gewicht, der Steifigkeit und der Flexibilität des Stoffes ab. Steifigkeit ist die Fähigkeit eines Stoffes, Formänderungen zu widerstehen. Die Umkehrung der Steifigkeit ist Flexibilität – die Fähigkeit eines Stoffes, sich leicht umzuformen.

Die Steifigkeit und Flexibilität des Gewebes hängt von der Größe und Art der Faser, der Dicke, Drehung und Struktur des Fadens, der Struktur und der Ausrüstung des Gewebes ab. Gewebe mit geringer Dichte aus feinen flexiblen Fasern und leicht gedrehten Garnen zeichnen sich durch eine hohe Weichheit und Flexibilität aus. Flexible Stoffe haben einen guten Fall, erfordern aber beim Verlegen und Nähen Aufmerksamkeit, da sie sich leicht verziehen.

Die Biegesteifigkeit von Stoffen für den Hausgebrauch wird an einem PT-2-Gerät durch Messung der Durchbiegung eines Stoffstreifens unter Einwirkung seiner Eigenmasse bestimmt. Zur Bestimmung der Steifigkeit und Elastizität von Kunstleder und Folienmaterialien gibt es spezielle Geräte.

Kunstleder und Wildleder, Stoffe aus komplexen Nylonfäden und Monocapron, aus Wolle mit Lavsan, dichte Stoffe aus Zwirn und Stoffe mit einer großen Anzahl von Metallfäden weisen eine erhebliche Steifigkeit auf. Webt mit kurzen Webarten. Überlappung und Ausrüstung erhöht die Steifigkeit des Gewebes. Harte Stoffe sind schlecht drapiert - sie bilden sanfte Falten mit scharfen Ecken. Starre Stoffe liegen gut, verziehen sich beim Nähen nicht, bieten aber gleichzeitig eine hohe Schnittfestigkeit und lassen sich nur schwer nasshitzen.

Die Anforderungen an Stoffvorhänge hängen von ihrem Verwendungszweck und Produktmodell ab. Um Modelle von Kleidern und Blusen einer freien Silhouette mit weichen Linien zu erstellen, sind Rüschen, Rüschen, weiche Falten und Stoffe mit guter Drapierfähigkeit erforderlich. Modelle mit streng gerader Silhouette und nach unten verbreitertem Schnitt sollten aus steiferen Stoffen mit weniger Fall sein. Stoffe für Herrenanzüge und -mäntel haben möglicherweise weniger Fall als Kleiderstoffe, da sie für gerade geschnittene Kleidungsstücke verwendet werden.

Stoffe aus Naturseide, Wollkreppgewebe und weiche Wollmäntel haben einen guten Fall. Stoffe aus Pflanzenfasern haben weniger Fall als Woll- und Seidenstoffe.

Die Drapierung kann durch verschiedene Methoden bestimmt werden. Die einfachste Methode zur Bestimmung der Drapierfähigkeit ist eine Methode, bei der ein 400x200 mm großes Muster aus dem Stoff geschnitten wird. Auf der kleineren Seite der Probe sind vier Punkte markiert: Der erste Punkt befindet sich im Abstand von 25 mm vom seitlichen Schnitt des Gewebes, die folgenden alle 65 mm. Eine Nadel wird durch die gekennzeichneten Punkte geführt, so dass drei Falten auf dem Stoff gebildet werden. Die Enden des Gewebes werden mit Stopfen auf die Nadel gequetscht und der Abstand L in Millimetern gemessen, in dem die unteren Enden der freihängenden Gewebeprobe beabstandet sind. Drape D,%, berechnet nach der Formel

D = (200 - A) 1 00/200.

Um den Stofffall in alle Richtungen zu bestimmen, wird die Scheibenmethode verwendet (Abb. 32). Aus dem Stoff, den du-

Schneiden Sie die Probe in die Form eines Kreises und legen Sie sie auf eine Scheibe mit kleinerem Durchmesser. Der Fall des Gewebes wird in Abhängigkeit von der Anzahl und Form der gebildeten Falten und der Projektionsfläche bestimmt, die das Gewebe bei Beleuchtung der Scheibe von oben ergibt.

Das Drapierverhältnis ist das Verhältnis der Differenz

Reis. 32. Bestimmung des Stoffvorhangs durch die Scheibenmethode: / - Stoff; 2 - Projektion

Fläche der Probe und ihre Projektion auf die Fläche der Probe.

Der Drape-Koeffizient Kd,%, wird nach der Formel berechnet

Kd = (So - SQ) 100 / So,

wobei So die Probenfläche ist, mm2; SQ - projizierte Fläche

Probe, mm2.

Das Drapieren von Kunstpelz nach der Schlaufenmethode wird am DM-1-Gerät bestimmt.

Laut TsNIISHP gilt die Drapierbarkeit des Stoffes als gut, wenn als Ergebnis von Tests die folgenden Werte der Koeffizienten erhalten werden. Bei Wollanzügen, Mänteln und Baumwollstoffen liegt der Fall bei über 65 %. Und für Wollkleiderstoffe - mehr als 80 %, für Seidenkleiderstoffe - mehr als 85 %.

Verschleißfestigkeit Gewebe nannten ihre Fähigkeit, einer Reihe von zerstörerischen Faktoren standzuhalten. Kleidung, der Stoff ist Licht, Sonne, Reibung, Biegung, Kompression, Feuchtigkeit, Schweiß, Waschen usw.

Ein komplexer Komplex mechanischer, physikalisch-chemischer und bakteriologischer Wirkungen führt zu einer allmählichen Schwächung und dann zur Zerstörung von Gewebe.

Die Art der Auswirkungen, die das Gewebe während des Gebrauchs erfährt, hängt vom Verwendungszweck des Produkts und den Betriebsbedingungen ab. Zum Beispiel nutzt sich Leinen durch wiederholtes Waschen ab, Fenstervorhänge und Vorhänge verlieren an Kraft durch Lichteinwirkung, Sonne; Der Verschleiß der Oberbekleidung ist hauptsächlich auf Reibung zurückzuführen. Bei vielen Textilien wird im Anfangsstadium des Abriebs Pilling beobachtet.

Pilling ist der Prozess der Bildung von Klumpen aus rollenden Fasern auf der Oberfläche von Textilien - Pillen, die in Bereichen mit der stärksten Reibung entstehen und das Aussehen des Produkts beeinträchtigen.

Textile Materialien können während der Herstellung von Kleidungsstücken, ihrer Verwendung, Waschen und chemischen Reinigung gepillt werden. Das Schema des Auftretens und Verschwindens von Pillen ist wie folgt: der Austritt der Enden der Fasern an die Oberfläche der Materialien, die Bildung von Moos; Pillenbildung; Trennung von Pillen von der Oberfläche von Materialien.

Gewebe, Strickwaren, Vliese mit Kurzfasern, insbesondere synthetische, haben die besten Pilling-Eigenschaften. Von den Stapelfasern weisen Polyesterfasern das größte Pilling auf. Baumwoll-Schussstoffe weisen mehr Pilling auf als Viskose-Schussstoffe.

Pilling-Beständigkeit ist besonders wichtig für Auskleidungsmaterialien. Die Bestimmung des Pilling in textilen Materialien erfolgt mit Geräten unterschiedlicher Bauart, dem sogenannten Pilling-Tester. Je nach Anzahl der Pillen auf einer Fläche von 10 cm werden die Materialien in Non-Pilling, Low-Pilling (1 - 2 Tabletten), Medium-Pilling (3 - 4 Tabletten) und High-Pilling (5 - 6 .) unterteilt Pillen).

Unter Reibungseinwirkung beginnt die Zerstörung des Gewebes mit dem Abrieb der auf die Gewebeoberfläche überstehenden Krümmungen der Fäden, die die sogenannte Stützfläche des Gewebes bilden. Daher kann die Abriebfestigkeit des Gewebes durch Vergrößern der Stützfläche des Gewebes verbessert werden. Dies wird durch die Verwendung von Geweben mit verlängerten Überlappungen erreicht. Unter sonst gleichen Bedingungen weisen Satin- und Satingewebe die höchste Abriebfestigkeit auf. Daher werden die meisten Futterstoffe in Satin- und Satinbindungen hergestellt.

Beim Zuschneiden ist zu berücksichtigen, dass die Zerstörung des Stoffes langsamer erfolgt, wenn der Abrieb entlang der Fäden, die die Frontabdeckung bilden, geleitet wird.

Während des Betriebs der Produkte wird der Stoff an der Unterseite der Ärmel und Hosen, an den Ellbogen, Knien und am Kragen abgewischt. Um die Tragedauer von Produkten am Hosenboden zu verlängern, empfiehlt es sich, ein Nylonband mit Rand aufzunähen, das den Abrieb des Stoffes verhindert. Entlang der Seitenlinie, des Kragens und der Ärmelunterseite kann bei Damenprodukten ein Zopf genäht werden, der als Verzierung dient und gleichzeitig Abnutzung verhindert. Ellbogen- und Knieschoner werden in Sport- und Arbeitskleidung hergestellt, die die Haltbarkeit der Produkte erhöhen.

Die höchste Abriebfestigkeit besitzen Nylongewebe und Gewebe mit einem Zusatz von synthetischen Fasern. Daher werden Wollgeweben zur Erhöhung der Abriebfestigkeit synthetische Stapelfasern zugesetzt. Die Investition von 10 % Nylonstapelfasern in Wollgewebe erhöht die Abriebfestigkeit um das Dreifache.

Es ist zu beachten, dass eine Verletzung der Nasswärmebehandlung von Geweben - übermäßige Erwärmung und Verarbeitungsdauer - zu einer Abnahme der Verschleißfestigkeit der Gewebe führt. In Bereichen von Wollgewebe mit kaum wahrnehmbarem Opal wird die Festigkeit und Abriebfestigkeit des Gewebes um 50 % reduziert.

Durch wiederholtes Dehnen, Komprimieren und Verdrehen lockert sich die Struktur des Gewebes und der Fäden. Im Produkt sammeln sich plastische Verformungen an, Stoffe dehnen sich und Produkte verlieren ihre Form. Die Fasern fallen allmählich aus, die Dicke und Dichte des Gewebes nehmen ab; das Gewebe wird zerstört.

Die Beständigkeit eines Gewebes gegenüber wiederholter mechanischer Belastung wird als Ausdauer bezeichnet. Jedes Gewebe hat eine Ausdauergrenze, nach der irreversible Veränderungen auftreten und sich im Gewebe ansammeln.

Haltbarkeit das Produkt erhöht sich, wenn die Belastung während des Betriebs des Gewebes seine Dauerfestigkeit nicht überschreitet.

Aufgrund der Tatsache, dass der Verschleiß von Bekleidung durch einen komplexen Komplex von Umwelteinflüssen auftritt und von den Betriebsbedingungen abhängt, ist eine einzige Methode zur Bestimmung der Verschleißfestigkeit noch nicht etabliert. Die Haltbarkeit neuer Nähmaterialien lässt sich durch Anprobieren feststellen. Aus den zu prüfenden Materialien wird eine Charge von Produkten genäht, die einem bestimmten Personenkreis zum Experimentieren übergeben werden. Nach einem festgelegten Zeitraum werden die Produkte in Versuchsverbänden untersucht, Verschleißursachen analysiert und die Frage nach der Zweckmäßigkeit der „Einführung neuer Materialien in die Massenproduktion“ entschieden.

Unter Laborbedingungen werden einzelne Faktoren oder Komplexe von Faktoren bestimmt, die zum Verschleiß des Gewebes führen: Abriebfestigkeit, Wasch- und Trockenreinigungsbeständigkeit, Beständigkeit gegen wiederholtes Dehnen und Biegen, Beständigkeit gegen leichte Witterungseinflüsse.

Für eine vielseitige Untersuchung von Materialien für Spannung, Entspannung (Größenänderung) in verschiedenen Umgebungen und bei verschiedenen Temperaturen wird ein elektronisches Gerät verwendet - ein Strograph.

Die Abriebfestigkeit von Geweben und Gestricken kann an Geräten unterschiedlicher Bauart bestimmt werden. Das Funktionsprinzip der Geräte ist jedoch das gleiche - das Material wird an Metalloberflächen mit einer Kerbe, an Schmirgelstäben, an Gewebe usw. Reibung ausgesetzt. Das Gerät zählt die Umdrehungen der Schleiffläche, wenn das Testmaterial an Löchern oder nach einer bestimmten Anzahl von Hüben des Geräts wird die Abnahme der Festigkeit des Materials bestimmt. Basierend auf der Abhängigkeit der Ultraschalldämpfung vom Materialverschleiß wurde ein akustisches Verfahren zur zerstörungsfreien Materialprüfung entwickelt.

2. PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN VON GEWEBE

Zu den physikalischen (hygienischen) Eigenschaften von Stoffen gehören Hygroskopizität, Luftdurchlässigkeit, Dampfdurchlässigkeit, Wasserbeständigkeit, Nässe, Staubrückhaltevermögen, Elektrifizierung usw. Anforderungen an die physikalischen Eigenschaften werden durch den Verwendungszweck von Stoffen bestimmt und hängen von ihrer Faserzusammensetzung, Struktur und beenden.

Hygroskopizität ist durch die Fähigkeit eines Gewebes gekennzeichnet, Feuchtigkeit aus der Umgebung (Luft) aufzunehmen. Die Hygroskopizität Wg,%, ist der Feuchtigkeitsgehalt des Materials bei 100% relativer Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von 20 ± 2 °C.

Wg = (M100 -MS) 100 / ms

wobei m100 die Masse der Materialprobe ist, die 4 Stunden lang bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 100 % gehalten wurde; ms ist die Masse einer absolut trockenen Probe.

Bei der Beurteilung der hygroskopischen Eigenschaften von textilen Materialien wird am häufigsten die Eigenschaft ihres tatsächlichen Feuchtigkeitsgehalts verwendet.

Feuchte Wf,%, zeigt den Feuchtegehalt im Material bei aktueller Luftfeuchtigkeit und wird durch die Formel Wf = (mF - ms) 100 / ms . bestimmt

wobei mf die Masse der Probe bei der tatsächlichen Luftfeuchtigkeit ist; ms ist die Masse einer absolut trockenen Probe.

Hygroskopizität ist insbesondere bei Leinen- und Bekleidungsstoffen erforderlich. Leinenstoffe weisen in diesem Bereich die höchste Hygroskopizität auf. Baumwollgewebe, Naturlaugengewebe und Viskosegewebe haben gute hygroskopische Eigenschaften. Synthetische Triacetat-Stoffe haben eine geringe Hygroskopizität, und nur Vinol-Stoffe haben ähnliche hygroskopische Eigenschaften wie Baumwollstoffe. Wasserabweisende Imprägnierungen, Aufbringen von Filmbeschichtungen, eine Gummischicht, Leave-in-Ausrüstungsmittel reduzieren die Hygroskopizität des Gewebes.

Atmungsaktivität – die Fähigkeit, Luft durchzulassen – hängt von der Faserzusammensetzung, Dichte und Ausrüstung des Gewebes ab. Stoffe mit geringer Dichte haben eine gute Atmungsaktivität. Dicke Stoffe, Stoffe mit wasserabweisenden Imprägnierungen, gummierte Stoffe haben diese Eigenschaft nicht oder nur in geringem Maße.

Die Wasserdampfdurchlässigkeit ist die Fähigkeit eines Stoffes, Wasserdampf durchzulassen. Das Eindringen von Schweißdämpfen erfolgt durch die Poren des Gewebes. Hygroskopische Materialien nehmen Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft auf und geben sie an die Umgebung ab. Wollstoffe verdunsten langsam Wasserdampf und regulieren die Temperatur der warmen Luft besser als andere.

Bei der Erstellung eines Modells und der Entwicklung einer Struktur müssen die Luft- und Dampfdurchlässigkeit von Materialien berücksichtigt werden.

Hitzeabschirmende Eigenschaften sind bei Winterstoffen besonders wichtig. Diese Eigenschaften hängen von der Faserzusammensetzung, Dicke, Dichte und Ausrüstung des Gewebes ab. Wollfasern sind am "warmsten", Flachsfasern sind "kalt".