Types de technologie de bijouterie dans l'ancienne Russie. Art de bijoux de Kiev Rus. Il y a un métier pour un forgeron : des biens pour les guerriers et les fermiers

Lors de la création de bijoux, le maître utilise un grand nombre de techniques et de techniques diverses: grâce à elles, chaque article acquiert sa propre humeur, sa valeur et sa signification. Et, tout d'abord, la qualité de la décoration dépend de l'habileté et de l'expérience du bijoutier, car des techniques telles que, par exemple, le filigrane ou la granulation, nécessitent une concentration, une précision des mouvements et une persévérance dans leur travail formidables.

Nous vous invitons à en apprendre davantage sur les différentes techniques de joaillerie et leur histoire.

Filigrane et filigrane

Photo d'un produit réalisé selon la technique du filigrane (analyse)

La technique du filigrane consiste à créer un ornement en soudant entre eux des éléments constitués de fils fins de métaux précieux et non précieux. La dentelle résultante peut être soudée sur n'importe quelle base (filigrane soudé) ou former un motif aéré (filigrane ajouré).

Le terme « filigrane » lui-même vient de deux mots latins : filum, qui signifie « fil », et granum - grain. En Russie, cette technique a acquis le nom de "filigrane" du vieux russe "skati", c'est-à-dire "twist", "twist". La technique du filigrane russe est née aux X-XIIe siècles et, au XIXe siècle, elle avait déjà acquis le statut d'art. Les décorations, vases, boîtes, panneaux décoratifs étaient réalisés en tissu.

Boîte à boules de Noël réalisée selon la technique du filigrane (filigrane)). Photo : Zlat Dar

L'essence de la technique du filigrane est assez simple, mais elle nécessite un haut niveau de savoir-faire artistique et joaillier, car l'ensemble du processus est exclusivement fait à la main. Tout d'abord, un croquis du futur motif est dessiné sur du papier grandeur nature. Ensuite, à partir d'un fil lisse ou pré-torsadé, ses éléments sont créés, qui sont collés sur un croquis en papier - ils doivent répéter exactement le dessin. Sous l'influence de la flamme d'un brûleur spécial, les pièces sont soudées en un seul motif et le papier est complètement brûlé.

Le village de Kazakovo, situé dans la région de Nijni Novgorod, est devenu le centre de l'art contemporain en filigrane. Le premier atelier a été ouvert ici en 1939, et aujourd'hui c'est déjà une grande usine de l'entreprise de produits d'art CJSC Kazakovskoe. L'assortiment de produits est incroyablement large : bijoux, éléments décoratifs, commandes et médailles, articles d'église et religieux. En raison de leur haute qualité et de leur valeur artistique, les produits de la plante sont populaires sur le marché intérieur et à l'étranger.

Grain

Dans la joaillerie russe, les techniques du filigrane et du grain sont inextricablement liées. Zernyu est généralement complété par des motifs griffonnés, ce qui leur donne un aspect plus complet et plus fini. Le nom simple de la technique reflète pleinement son essence. Un grain est un ornement créé à partir de petits grains de 0,3 à 0,4 mm de diamètre, d'or, d'argent ou de platine. Les billes sont installées dans des rainures pré-préparées dans le motif sur la couche de soudure la plus fine, qui les fusionne avec la base dans la flamme du brûleur. Il est important que la soudure puisse fixer solidement le motif, mais ne perturbe pas sa clarté, s'étendant au-delà de l'évidement. En Russie, des feuilles d'or mélangées à du mercure ont été utilisées à ces fins, le mercure a brûlé pendant le processus de soudage et l'or a fondu rapidement, formant une adhérence fiable.

Une autre condition pour créer un motif de haute qualité est que toutes les graines aient la même taille. Pour les obtenir, un fil mince est coupé en petits morceaux, qui sont placés sur des morceaux de charbon de bois, où des rainures d'un diamètre donné sont situées en rangées, le fil fondu s'y écoule, formant de petites boules, qui serviront plus tard à la décoration.

Noircissement

La technique du noircissement est aussi une technique de joaillerie assez ancienne. La composition de noircissement est appliquée sur la surface du produit conformément au motif, puis le noir fond dans des fours spéciaux, formant un motif contrasté. Chaque maître a sa propre recette de mélange pour noircir ; la couleur et la résistance de l'enduit, son épaisseur et sa densité dépendent de sa composition.

Souvent, les produits en filigrane et céréaliers sont noircis pour donner de la clarté et de la texture à l'ornement. En outre, un motif tridimensionnel peut être appliqué par des méthodes de gougeage, de gaufrage et de gravure.

Parmi tous les métaux, le noircissement le plus courant de l'argent, car dans ce cas, le produit acquiert non seulement un aspect plus riche et plus noble, mais devient également résistant aux dommages chimiques et mécaniques. L'or et le platine sont utilisés moins souvent uniquement en raison du fait qu'il est presque impossible d'éliminer du noir de haute qualité de la surface à l'avenir et que de tels bijoux ne peuvent plus être fondus.

Nous espérons que les informations se sont avérées intéressantes et utiles pour vous. Nous vous invitons également à vous familiariser avec la technique complexe, mais de plus en plus populaire, du travail des métaux - qui trouve son origine au 17ème siècle au Japon.

L'art de créer des bijoux s'appelait le beau mot "motif". Cependant, nos ancêtres ont eu davantage recours aux motifs non pas pour que le bel œil puisse s'amuser, mais pour créer des amulettes.

Ils ont su protéger de nombreux maux : le mauvais œil, la mort du bétail, l'eau, le feu, les serpents et bien d'autres dangers qui guettaient nos ancêtres à chaque pas. Dans le même temps, les propriétés « magiques » des bijoux étaient appréciées de tous, sans exception, sans distinction de classe et de richesse.

Initialement, les anneaux de zèle ou temporaux n'étaient pas simplement enfilés dans les oreilles ou fixés au-dessus des oreilles (c'est pourquoi ils étaient également appelés « crochets d'oreille »), mais étaient également tissés dans les cheveux ou fixés à une coiffe à l'aide de rubans, de sangles ou de « tresses ». Ce sont ces ornements qui sont considérés comme l'un des détails caractéristiques du costume traditionnel russe ancien. Les femmes de chacune des tribus slaves portaient des anneaux temporels spéciaux: Krivichi - en forme de bracelet, Vyatichi - à sept lames, Novgorod Slovènes - en losange. Habituellement, le zèle était composé d'alliages de cuivre ou de fer, bien que, par exemple, au musée historique de Kiev, vous puissiez voir les anneaux temporels de Vyatichi en argent. Les boucles d'oreilles pouvaient être des anneaux en fil de fer - et c'était la méthode de fabrication la plus répandue, moins souvent les bijoux étaient faits de perles ou de boucliers.

Ce pendentif en métal creux, attaché à une coiffe, était particulièrement populaire auprès des femmes aux XIe-XIIIe siècles. Les Kolts ont été trouvés dans de nombreux trésors trouvés sur le territoire de l'ancienne Rus. Il est intéressant de noter que la décoration n'a reçu le nom de "kolt" qu'au 19ème siècle - son ancien nom n'a pas survécu. On connaît des kolts de formes étoilées et arrondies, alors que ces derniers étaient souvent en or et décorés d'émaux cloisonnés représentant des oiseaux, des sirins, l'arbre de vie, etc. et les kolts d'or étaient couverts de grain et de filigrane. Il est clair que seules les femmes riches pouvaient s'offrir de tels bijoux. Cependant, à la fin du XIIIe siècle, pour répondre à la demande de la population en général, les kolts ont commencé à être coulés en bronze et en plomb. Désormais, tout le monde pouvait acheter des bijoux sur les marchés. Malheureusement, après l'invasion tatare-mongole, les kolts sont passés de mode.

Hryvnia est une sorte de bijoux de cou. Il est intéressant de noter que les femmes en Russie adoraient les perles vertes et que leurs maris devaient supporter des dépenses importantes, car une perle verte était évaluée à 15-20 pièces d'argent. Et si les femmes de toutes les classes ornaient leurs tenues de perles de verre, seules les femmes riches pouvaient se permettre des hryvnias en métal. Les plus chères étaient les billons hryvnias - elles étaient constituées d'un alliage de cuivre et d'argent, mais par les "touchées" elles-mêmes - du cuivre ou du bronze, parfois recouvertes d'argent.

Les bagues avec un bouclier, orné de pierres précieuses, étaient appelées chevalières. Souvent, les bagues se transformaient en bracelets - torsadés, plats ou tressés. Les images sur les bagues pouvaient être très différentes : animaux, motifs géométriques ou autres symboles significatifs pour le propriétaire du bijou. Une place particulière était occupée par des bagues imprimées, qui servaient à appliquer une empreinte-signature sur divers documents. Il est clair que le symbolisme de l'image sur les sceaux était lié au propriétaire.

Collier

Le collier est une parure souvent mentionnée dans les documents du XVIIe siècle. C'était un collier debout ou couché qui était attaché aux vêtements. À l'avant, le collier était fermé par des boutons de pierres précieuses. Les colliers peuvent être portés aussi bien par les hommes que par les femmes. La parure était brodée de perles ou décorée de bijoux. Parmi les restes de vêtements féminins du XIIe siècle, des colliers debout en écorce de bouleau et cuir, recouverts de soie ou d'un autre tissu et décorés de broderies ou de fil d'or, ont également été retrouvés. Ces bijoux se sont transmis avec amour de génération en génération. Ainsi, parmi les trésors que le prince de Belozersk Mikhail Andreevich a donnés à ses enfants, il y avait un collier de fixation. Le collier brodé de plus de trois mille perles a été remis à ses enfants par la princesse Volotsk Ulyana. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, les colliers semblent revenir à la mode !

L'art de la joaillerie est la fabrication de divers produits, généralement à partir de métaux précieux à l'aide de pierres précieuses. Initialement, de telles choses servaient non seulement à la beauté, mais aussi à souligner le statut social élevé du propriétaire ou du propriétaire. De plus, des fonctions magiques étaient souvent attribuées aux bijoux. Ils ont été utilisés, par exemple, comme amulettes protectrices et talismans. L'histoire de l'art joaillier est ancrée dans l'Antiquité. Initialement, la création de bijoux n'impliquait aucun traitement. Au fil des siècles, l'art s'est amélioré, les artisans ont créé des bijoux de plus en plus sophistiqués et sophistiqués. Retraçons l'histoire de l'artisanat de la joaillerie et nommons-la les artisans éminents.

L'Egypte ancienne

Les bijoux sont étonnamment bien développés dans l'Egypte ancienne. Les décorations créées là-bas frappent encore par leur beauté et leur complexité. Dans la forme, ils ressemblaient généralement à des images de divinités anciennes. Dans l'Egypte ancienne, on croyait que les ornements remplissaient des fonctions magiques: ils protégeaient contre les maladies et les maléfices, connectaient une personne aux forces de la nature.

Ils étaient censés porter des bijoux sur certaines parties du corps. Tout d'abord, c'était la zone du cœur (elle était considérée comme l'organe le plus important). Pour le protéger, des objets en forme de scarabée étaient portés sur la poitrine. Le scarabée symbolisait la vitalité, l'activité, la résurrection. De plus, le milieu du front était un point important. Les anciens artisans égyptiens, fabriquant des bijoux pour elle, utilisaient des symboles de force et de sagesse, par exemple des images d'un serpent. En parlant de la technique de fabrication des produits, on peut noter que la ciselure et la gravure étaient généralement utilisées et que les matériaux préférés des Égyptiens étaient l'or, l'argent, l'obsidienne et l'améthyste.

La Grèce ancienne

L'art ancien de la joaillerie en Grèce se distinguait par une grande grâce et subtilité. La technique préférée des maîtres était le filigrane - l'exécution d'un motif complexe à partir d'un mince fil d'or ou d'argent soudé à un fond métallique. Le plus souvent, un ornement floral était utilisé: images de fleurs, de feuilles, de vignes.

De tous les matériaux, l'or était le plus apprécié - des propriétés magiques étaient attribuées à ce métal. En général, les bijoux mettaient l'accent sur le statut du propriétaire, donc plus le travail était fin et difficile, plus il coûtait cher. Les femmes grecques riches portaient une grande variété de bijoux. Les produits fins pour les cheveux et le cou et les bracelets étaient tenus en haute estime. La seule exception était Sparte - les femmes locales ne portaient pas de bijoux luxueux et fantaisie, préférant les bijoux en métal simples.

Bijoux de la Renaissance

Les bijoux de la Renaissance frappent par leur sophistication, leur beauté et leur sophistication. Les artisans utilisaient diverses techniques, notamment la ciselure, la coupe et l'émail. Ils ont été largement influencés par les traditions anciennes, en même temps, des caractéristiques typiques de ces années ont également été introduites.

Ainsi, les bijoux n'indiquent plus le statut du propriétaire, mais soulignent plutôt la sophistication du goût et de l'imagination. Ils deviennent uniques et distinctifs. Des pierres précieuses, des perles et des détails en émail exquis ornent non seulement les bijoux, mais aussi les tenues luxueuses des femmes. Les chevalières et les pendentifs massifs gagnent en popularité.

En Allemagne, les artisans utilisent des matériaux très inhabituels dans leur travail : coquilles de noix de coco, œufs d'autruche et coquilles.

Joailliers de la Russie antique

Les bijoux russes ont une grande histoire. En témoigne la qualité moderne et la subtilité du travail des artisans anciens qui étonnent encore aujourd'hui. Les bijoux étaient influencés par les cultures scandinave, orientale et byzantine, et en même temps étaient inextricablement liés aux coutumes et traditions populaires.

Des maîtres de tous les coins de la Russie kiévienne maîtrisaient parfaitement les techniques les plus complexes, notamment le moulage artistique, le filigrane et la pointe d'or. Veliky Novgorod était célèbre pour ses bijoux en métaux précieux. Les bijoutiers de Kiev traitaient les pierres précieuses avec une habileté extraordinaire. Les ornements les plus courants étaient ceux qu'on appelait ceux qui étaient tissés dans les cheveux ou suspendus aux coiffes. En outre, les femmes portaient une variété de bracelets et de perles avec des pendentifs.

La Russie aux XIVe - XVIIe siècles

Avec l'avènement des hordes tatares-mongoles, le commerce de la joaillerie a été oublié pendant près d'un siècle. De nombreux artisans sont morts ou ont été emmenés travailler pour les dirigeants de la Horde. Ce n'est que vers la fin du XIVe siècle qu'a commencé un retour progressif à l'art ancien. Moscou est en train de devenir le centre de l'artisanat de la joaillerie, où la technique du filigrane d'argent est très populaire.

Aux XVIe et XVIIe siècles, l'art joaillier utilise activement l'émail et les pierres précieuses. Les bijoux de cette période se caractérisent par la richesse, l'éclat et la richesse des couleurs. Les pierres diffèrent également par leur éclat - les saphirs, rubis, émeraudes sont tenus en haute estime. Cette période est appelée l'apogée de la technique du noircissement. Dans de nombreuses villes, des centres d'orfèvrerie se créent.

Bijoux européens du XVIIIe siècle

Au XVIIIe siècle, les styles dominants étaient. Cela s'applique également aux bijoux. L'originalité, la splendeur et les couleurs vives deviennent à la mode. Dans le même temps, la position de leader est occupée par l'art joaillier français. C'est alors que les bijoux acquièrent leur aspect moderne. Les ensembles de bijoux deviennent progressivement à la mode, les grosses broches sont très appréciées des riches. Les pierres les plus appréciées sont les diamants de teintes jaunâtres, roses et bleuâtres, alors qu'elles sont utilisées dans les costumes pour hommes et pour femmes.

La Russie au XVIIIe siècle

Les bijoux ont prospéré en Russie au XVIIIe siècle. Cela est dû en grande partie aux réformes de Pierre Ier. Depuis lors, la joaillerie emprunte activement les tendances européennes, tout en conservant son originalité. Des artisans étrangers viennent souvent en Russie. Parmi eux, le célèbre Jérémie Pozier, qui a travaillé à la cour pendant trente ans et a créé de véritables chefs-d'œuvre de l'art joaillier. Sa meilleure œuvre est considérée comme la Grande Couronne impériale, réalisée pour Catherine II. Ce produit unique contient près de cinq mille diamants. Aujourd'hui, cette relique est soigneusement gardée par un musée unique d'art joaillier - le Diamond Fund à Moscou.

En général, l'utilisation de pierres précieuses est devenue populaire à cette époque. Étincelants, vibrants, superbement conçus et décorés, ils complètent et ornent parfaitement les tenues luxuriantes des nobles dames et nobles.

Fait intéressant, le mot même « bijoutier » est également entré en usage au XVIIIe siècle. Il a remplacé le nom assez long « orfèvre et orfèvre ».

L'Europe au XIXe siècle

Au milieu du 19ème siècle, les bijoux se sont répandus. Dans le même temps, des pierres et des matériaux de moindre valeur ont commencé à être utilisés: aigue-marine, malachite, diamants artificiels. L'art de la joaillerie a également changé le style général - le classicisme remplace le rococo, en conséquence, les bijoux deviennent plus rigoureux et soigneusement élaborés. Les bijoux avec pierres précieuses cessent progressivement d'être utilisés dans les costumes pour hommes, mais les boutons pour les cannes et les tabatières coûteuses deviennent à la mode.

Parmi les maîtres célèbres, on peut citer le joaillier de la cour de Napoléon Ier, Martin Guillaume Bienne. Au 19ème siècle, des maisons de renommée mondiale telles que Cartier et Tiffany sont nées.

Etat des lieux en Russie au XIXe siècle

L'art de la joaillerie en Russie a atteint le plus haut niveau au 19ème siècle. A cette époque, la direction du travail a considérablement changé, les artisans ont essayé de quitter les traditions européennes et sont revenus à celles, primordialement russes, donnant aux produits une saveur nationale. Les perles de rivière deviennent particulièrement à la mode.

De grandes entreprises du commerce de l'argent et de l'or sont apparues à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Les entreprises d'Ovchinnikov, Postnikov, les frères Grachev sont particulièrement célèbres et, bien sûr, avec leur étonnante habileté, ils conquièrent non seulement la noblesse russe, mais aussi les cours royales d'Europe occidentale. Cependant, leurs produits sont également disponibles pour l'acheteur ordinaire - nous parlons d'étuis à cigarettes et d'argenterie.

Selon les experts, la fin du XIXe - début du XXe siècle est l'âge d'or de l'art de la joaillerie russe.

Le vingtième siècle

Au siècle dernier, un grand nombre de tendances se sont formées dans l'art de la joaillerie. Dans les premières décennies, le style dominant était moderne. Dans l'art de la joaillerie, son influence s'est réalisée dans l'extrême complexité des formes et de l'ornementation des bijoux. Le platine et le palladium sont activement utilisés et les diamants gagnent à nouveau en popularité. Les bijoux deviennent également à la mode, dont la distribution a été fortement influencée par la célèbre Coco Chanel.

Dans les années de guerre et d'après-guerre, les produits se simplifient, l'or est souvent remplacé par le bronze. Dans la seconde moitié du siècle, sous l'influence d'idées anticonformistes, les artisans ont commencé à utiliser des matériaux inhabituels dans leur travail, impensables auparavant pour les bijoux : bois, plastique, acier et autres. Avec le développement d'une technologie sophistiquée, des bijoux avec des pierres caméléon apparaissent, qui peuvent changer de couleur en fonction des changements de température ou de l'humeur du propriétaire. Les perles de culture de différentes couleurs deviennent populaires.

À l'époque soviétique, les entreprises de joaillerie russes produisaient principalement des produits de masse. Mais à la fin du siècle dernier, des artisans modernes ont décidé de faire revivre la guilde des joailliers russes afin de redonner à l'art de la joaillerie son lustre d'antan.

Art moderne

Aujourd'hui, l'artisanat de la joaillerie, peut-être encore plus qu'avant, devient un art. Les bijoux sont l'une des formes d'expression créative. Les entreprises modernes utilisent plus d'outils et de matériaux professionnels disponibles. De plus, de nombreux produits sont fabriqués à partir de matériaux synthétiques. Et bien qu'elles ne puissent surpasser les pierres naturelles en beauté et en perfection, elles rivalisent toujours avec elles avec dignité.

Les bijoux modernes perpétuent dignement les traditions des maîtres anciens. Et l'utilisation des nouvelles technologies vous permet de créer de plus en plus de bijoux insolites et intéressants.

Il y a beaucoup de pages glorieuses dans l'histoire millénaire de la culture russe. Beaucoup d'entre eux sont dédiés à de merveilleux maîtres d'art qui ont construit des temples et des forteresses, peint des fresques et des miniatures pour les premiers livres de chroniques, créé des articles ménagers qui non seulement servaient une personne, mais rendaient également sa vie lumineuse et festive.

Un nombre important de pages de ce livre est associé aux activités des maîtres joailliers russes, dont le talent et la grande habileté technique ont donné à l'humanité de merveilleux objets d'art. De nombreuses choses créées par les bijoutiers sont de petite taille, mais leur valeur artistique, leur beauté et leur expressivité sont si grandes qu'elles nous aident à ressentir et à comprendre l'époque, la saveur de l'époque où elles ont été créées.

Pour certaines périodes de l'histoire, les bijoux représentent presque les seules sources de recherche sur la culture matérielle. Leur nature et leurs caractéristiques aident les scientifiques à retracer la naissance et le développement de la culture des peuples individuels, à saisir l'originalité et les caractéristiques nationales de l'art.

Le patrimoine artistique a toujours joué un grand rôle dans le développement de l'art. Les meilleures œuvres d'un temps éloigné de nous conservent leur beauté durable. Nous sommes surpris et admirés par la grande habileté de leurs créateurs, la capacité de comprendre et d'apprécier la beauté de la matière. Les choses parlent du développement créatif d'une personne, de ses idéaux artistiques. Et pour le maître moderne, ils serviront toujours d'exemple et de sérieuse leçon de créativité.

L'art joaillier de notre pays, associé à la nouvelle culture de la vie quotidienne et de l'habillement, se développera de manière fructueuse si les artistes peuvent apprécier et utiliser de manière adéquate l'expérience des maîtres joailliers du passé, dont les produits continuent de servir d'exemples d'art parfois inaccessibles. et compétence technique.

Ce livre, consacré à la joaillerie russe, a pour objectif d'aider les artistes et artisans dans leurs travaux pratiques. Il montre ces bijoux dans lesquels les caractéristiques de l'originalité russe et le talent de leurs créateurs se sont manifestés le plus clairement.

Le matériel recueilli dans cet ouvrage ne représente pas l'histoire du développement des bijoux russes. Cela nécessite une formulation et une prise en compte plus larges de toutes les questions liées au secteur de la bijouterie russe. Dans ce cas, nous nous limiterons uniquement à certaines périodes, qui représentent les étapes les plus importantes du développement des bijoux russes.

La complexité de l'examen des matériaux sur les décorations de costumes russes est principalement associée à une petite étude de cette question. Si les bijoux de la période pré-mongole ont reçu une couverture spéciale dans les travaux de chercheurs tels que B.A. Rybakov, A.S. Gushchin, G.F.

Le matériel consacré aux bijoux russes de l'ère soviétique est particulièrement difficile. Nous sommes ici tout d'abord confrontés à une période très courte, puisque le véritable développement de l'activité joaillière, en fait, ne commence qu'à partir des années 50. Par conséquent, ce chapitre ne doit être considéré que pour soulever la question de l'orientation moderne du développement des bijoux russes.

Comme illustrations pour le livre ont été utilisés des bijoux conservés dans les musées d'art centraux de Moscou et de Léningrad, ainsi que des objets des collections des musées d'histoire locale de la RSFSR.

Art joaillier de la Russie kiévienne et des principautés russes de la période pré-mongole

Pour notre peuple, Kievan Rus est le jalon à partir duquel nous commençons le compte à rebours de nombreux événements importants liés à l'histoire de l'État russe, du peuple russe et de la culture russe. Cette période est caractérisée par la création d'excellents monuments de créativité artistique dans le domaine de l'architecture, de l'artisanat, de l'écriture, qui ont traversé les siècles et ont fait la gloire et la fierté de la nation russe.

Kievan Rus a été le premier État féodal russe à émerger des ruines du système tribal. Dans cet état, de nombreuses tribus slaves se sont unies, auxquelles d'autres peuples ont ensuite été joints. Ainsi, peu à peu, les princes de Kiev ont créé une grande puissance, que K. Marx a appelée "l'Empire de Rurikovich". Le christianisme, introduit en 988 sous le prince Vladimir, a joué un rôle important dans la création et le renforcement de l'État de Kiev. Cet événement avait beaucoup de sens politique. La religion chrétienne inspira au peuple l'idée de l'origine divine du prince, contribuant activement à affirmer son pouvoir. Par ailleurs, l'adoption du christianisme ouvrit de larges voies au jeune État russe pour communiquer avec les pays d'Orient et d'Occident, notamment avec Byzance, qui était alors un pays avancé dans le domaine de la culture, gardien des traditions de la Grèce antique et Rome.

L'adoption du christianisme par Kievan Rus était un phénomène naturel. Il a façonné idéologiquement la transition vers un nouveau système social. Beaucoup de choses ont changé avec lui : les occupations, les croyances des gens, leur mode de vie. Les relations féodales ont conduit au développement de l'agriculture à grande échelle, à la croissance des villes, à l'émergence d'un grand nombre d'artisans qui ont érigé des chambres princières, forgé des armes et cousu des vêtements. Les œuvres des orfèvres de Kiev étaient très appréciées des contemporains. Le moine Théophile, qui a vraisemblablement vécu au XIe ou au XIIe siècle, a écrit dans son traité Des métiers divers que les maîtres russes prennent leur place après les maîtres byzantins dans leur art et laissent derrière eux les bijoutiers d'Allemagne et d'Italie.

Dans la culture de la Russie antique, il y avait des processus rapides de développement de divers types d'art. Dans une large mesure, leur parcours a été influencé par les contacts avec les peuples d'autres pays.

Non sans une certaine influence de Byzance, le commerce de la joaillerie s'est perfectionné et, en particulier, des techniques telles que l'émail, le nielle, le filigrane, la granulation. Des forgerons qualifiés travaillaient aux côtés des bijoutiers. Leur compétence était connue non seulement parmi le peuple russe. Les châteaux créés par les forgerons ont été vendus dans de nombreux pays européens. Les potiers et les verriers fabriquaient divers plats et les bracelets colorés étaient en verre. Le monde des objets créés par les artisans était diversifié et magnifique.

Cependant, l'artisanat développé, qui est à la base de l'art appliqué de la Russie kiévienne, et les motifs spécifiques des choses créées par les anciens maîtres russes ne sont pas seulement associés à l'influence de la culture d'autres peuples. Un rôle important dans le saut que l'art des maîtres de Kiev a fait a été joué par la créativité de la période païenne des anciens Slaves.

Au cours de l'histoire séculaire d'adoration des forces de la nature, le Soleil, la Terre, l'Eau, qui donnent la vie à l'homme, le paganisme s'est tellement enraciné dans la conscience des gens que l'idéologie chrétienne, par essence, ne pouvait pas le vaincre. Même ayant occupé une position dominante dans l'État russe, le christianisme a été contraint de s'adapter au paganisme, à ses dieux, ses fêtes et ses formes extérieures de manifestation. Ils sont restés longtemps dans la vie du peuple russe, dans leur art.

Le symbolisme original des amulettes-amulettes a été conservé dans les vêtements, dans la broderie dont ils étaient ornés, dans des détails métalliques qui complètent le costume. Ayant perdu son ancien sens, le symbolisme païen archaïque a survécu dans la broderie paysanne et d'autres types d'art populaire à ce jour.

Le moment de l'entrelacement complexe des idéologies païennes et chrétiennes doit être pris en compte lors de l'examen de l'art russe ancien pour deux raisons. Premièrement, cela prouve que l'art de Kievan Rus n'est pas apparu soudainement. Sa base était la créativité artistique des anciens Slaves, qui permettait d'utiliser l'art de Byzance à leur manière, non pas pour lui obéir, mais pour préserver leur caractère, leur originalité. Deuxièmement, l'art païen des anciens Slaves avec ses produits particuliers, avec ses réalisations techniques était un prologue au développement de l'artisanat en Russie kiévienne.

Il est possible que les fermoirs à broche moulés en émail champlevé, qui existaient chez les Slaves païens, aient prédéterminé l'intérêt pour les émaux cloisonnés, qui étaient largement utilisés dans les kolts d'or des XIe-XIIe siècles parmi les bijoutiers de Kiev. La preuve que les artisans de Kiev connaissaient les anciens bijoux slaves est le fait que des bijoux de toute la période pré-mongole existaient dans le complexe de bijoux de toute la période pré-mongole, tels que des torcs de différents types, des pendentifs lunaires de colliers et d'autres types de bijoux communs chez les anciens Slaves.

Naturellement, les maîtres de l'État de Kiev connaissaient bien la technique pour accomplir ces choses. Par conséquent, ils ont pu le développer et l'amener à un haut degré de perfection.

Une conversation concrète sur les bijoux de vêtements de toute période historique commence par ce qu'étaient les vêtements et quel rôle les bijoux y ont-ils joué, comment ils ont été utilisés. Pour la caractérisation du costume russe ancien, cette question est particulièrement difficile. Tout ici est basé sur les suppositions et hypothèses de scientifiques qui ont entre leurs mains des données très modestes qui nous permettent de reconstituer le costume de la Russie antique dans les termes les plus généraux. Nous ne disposons d'aucune image permettant de restituer avec une précision suffisante la nature du vêtement. Même les découvertes archéologiques associées aux trouvailles de bijoux ne font pas grand-chose pour clarifier les questions qui nous intéressent. Dans les trésors enfouis dans le sol, des objets aux finalités assez différentes sont mélangés et dans les enterrements, en règle générale, le costume lui-même n'est pas conservé. Seule la disposition des objets sur les restes humains permet de représenter la nature de l'utilisation des bijoux dans le complexe général des vêtements russes.

A en juger par ces matériaux, on peut dire que les bijoux occupaient une grande place dans les vêtements des anciens Slaves. Mais leur utilisation était avant tout fonctionnelle. L'expressivité des formes, des dispositifs artistiques et techniques qui affectent nos sentiments et sont perçus par nous comme des caractéristiques de l'art, étaient des qualités naturelles de divers ornements de vêtements du peuple russe antique. Leur massivité, leur grande taille, leur clarté constructive sont dues aux moyens techniques simples avec lesquels ces bijoux ont été créés. Mais la fonction même des objets qui servaient d'amulettes aux mauvais esprits ou représentaient des amulettes - symboles de bonheur, de bonté, de fertilité, etc., jouait ici un rôle décisif. Par conséquent, le principe constructif ou pictural sous-jacent à la chose se distinguait par sa clarté et sa simplicité. C'était une sorte de généralisation, présentée sous la forme d'un signe, dont le contenu est clair pour chaque membre de la société. De même que le motif de broderie sur le col d'une chemise ou sur le bout de la manche était associé à des symboles protecteurs, une torche de cou ou un bracelet lisse accomplissaient cette tâche sous des formes picturales plus modestes.

Les décorations des X-XI siècles, période de formation et de renforcement de l'État de Kiev, sont étroitement liées aux traditions de la période préféodale. La plupart d'entre eux sont fabriqués par forgeage et moulage, ils sont donc massifs et lourds. Le matériau était le cuivre, l'argent et leurs alliages. Même les orfèvres du village fabriquaient de nombreux objets à partir d'alliages d'argent avec d'autres métaux.

Les bijoux caractéristiques de cette époque sont les bracelets lisses et les colliers de serrage constitués d'une épaisse barre de métal. Dans les bracelets, les extrémités de la barre sont amincies par forgeage et légèrement aplaties. Dans la torche, une partie de la barre est généralement tordue autour de son axe, ce qui rend le traitement inégal, créant une transition vers la partie lisse de la décoration métallique. Le support hryvnia se termine par une simple serrure sous la forme de deux crochets. Ces produits primitifs sont conservés tout au long de la période pré-mongole. Exécutés d'une manière simple, ils ressemblent aux mêmes décorations d'autres peuples aux premiers stades du développement culturel. Cependant, au cours des X-XIII siècles, les bijoux de cou se sont diversifiés, les méthodes de leur exécution ont été améliorées et le nom même de la gryvnia a ensuite été appliqué non seulement au cerceau, mais également à d'autres bijoux de cou. Ainsi, par exemple, ils appelaient des colliers constitués de médaillons ou de lunettes. Sous ces formes, des types particuliers de produits ont été développés, que l'on peut déjà appeler typiquement russes.

Dans la Russie antique, il n'y avait pas de division des bijoux en hommes et femmes. Ce n'est que dans la seconde moitié du XIe siècle que des vêtements spéciaux pour femmes tels que des colliers, des perles et divers pendentifs sont apparus. Avant cela, les grivnas, les bracelets et les boucles d'oreilles étaient des objets de décoration des vêtements pour hommes. Ceci est indiqué par des documents historiques, des chroniques, des chroniques. Dans "The Lay of Igor's Host", décrivant au sens figuré la mort du prince de Polotsk Izaslav, l'auteur écrit: "Seul, arrachez l'âme de perle du corps courageux à travers le collier d'or." Certes, ici, nous ne pouvons pas nécessairement parler de la hryvnia en or, mais aussi du manteau en or brodé. Il existe également des informations indiscutables sur les bijoux inclus dans les vêtements pour hommes. Dans la célèbre histoire de Léon le diacre sur la rencontre du prince Sviatoslav et de l'empereur byzantin Tzimiskes, une description de la boucle d'oreille à l'oreille du prince est donnée. Il semble qu'il s'agisse d'un anneau à trois perles, semblable aux anneaux de temple communs.

Avec le développement des villes et la croissance de l'artisanat, les méthodes de fabrication des choses s'améliorent. Déjà au Xe siècle, les torcs et les bracelets étaient fabriqués non seulement à partir d'une tige forgée, mais également à partir de trois entrelacés. Cette technique est en train de devenir la préférée des bijoutiers. Il donne une étude en relief de la surface sur laquelle la lumière, l'ombre, l'éblouissement jouent bien. Pour enrichir ce jeu, un fil mince scanné - un fil métallique torsadé - était passé entre des fils épais en bracelets. Cela a donné une sophistication particulière aux objets en or et en argent, qui étaient destinés aux justiciers du prince.

De nombreux pendentifs-amulettes associés aux cultes païens des Slaves occupent une place importante dans les décorations villageoises de cette époque. Ils étaient fabriqués en bronze et en argent de faible teneur selon la technique de coulée. Ce sont des systèmes entiers de pendentifs avec des chaînes sur lesquelles sont suspendues des figurines d'oiseaux, des clés, des cuillères. Certains articles étaient inclus dans des colliers, tandis que d'autres étaient portés sur un cordon attaché à la poitrine ou à la ceinture. Ce type de décoration était courant chez les Slaves de l'Est.

Le cheval était un symbole de bonheur et de bonté. Il était associé au culte du Soleil, de sorte que l'image d'un cheval était souvent décorée de cercles avec un point au milieu - orné de signes solaires. Les éléments inclus dans les ensembles d'amulettes avaient également une certaine signification symbolique : les cuillères - un symbole de satiété et de contentement, les clés - l'intégrité et la sécurité des biens. Parmi ces ornements figurent des objets individuels de petite taille, qui étaient facilement coulés dans un moule en argile (images en relief plat d'une crête, d'un oiseau). Mais il existe de nombreuses amulettes plus difficiles à fabriquer, réalisées selon la "forme perdue", c'est-à-dire selon un modèle en cire. Le processus de création de bijoux était le suivant. Un modèle était tissé à partir de dentelles de lin ou de laine imprégnées de cire. Il a été versé dessus avec une solution liquide d'argile, et après que le moule s'est épaissi et durci, la cire a été fondue et les lacets ont été brûlés. Le métal a été versé dans un moule en argile nettoyé. Le résultat était un produit ressemblant à des bijoux en filigrane dans sa technique. Le moulage sur un modèle de cire en osier était particulièrement répandu dans les régions du nord-est, où vivaient des tribus slaves mixtes. Ici, les décorations sont toujours associées à un système de pampilles bruyantes (Fig. 1). Dans les régions situées plus à l'ouest, les régions russes proprement dites, l'existence de bijoux de ce type est moins souvent notée, ce qui est confirmé par les découvertes archéologiques dans la région de Smolensk.

Il existe de nombreux ornements du type ancien qui ont survécu chez les Slaves de l'Est jusqu'au 11ème siècle. Ce sont des pendentifs lunaires, des anneaux temporels à sept lames des Vyatichi et des boucliers en losange - des Slaves Ilmen. Toutes ces choses, ainsi que les plaques de parures de ceinture, attaches de formes diverses à l'ornementation assez complexe, étaient réalisées selon la technique de fonte la plus accessible aux bijoutiers villageois.

Au tournant des X-XI siècles, les artisans urbains utilisaient des techniques plus avancées pour la fabrication de bijoux. Au milieu de la région du Dniepr, apparaissent des ornements en relief dans une fine feuille de métal (médaillons, lunettes, boucles d'oreilles). Leur surface est décorée de motifs géométriques à grains fins et grossiers (boules métalliques), des rayures en relief rappelant la ciselure primitive (Fig. 2). A cette époque, les anneaux étaient fabriqués à partir d'une feuille mince, dont les boucliers étaient remplis de fins granules et de lunaires en forme de faucille. La fabrication de bracelets traditionnels et de hryvnias est en cours d'amélioration. Un gros cordon torsadé est remplacé par un fin fil d'argent, à partir duquel sont tissées des cordes presque ajourées, qui forment la base d'une torche ou d'un bracelet. Les serrures deviennent également plus minces. La hryvnia a un petit crochet et une boucle, et dans les bracelets ouverts, des nœuds décoratifs avec des motifs ornementaux apparaissent aux extrémités de l'attelle.

Tout au long des X-XI siècles, les bijoux, communs à toutes les tribus slaves, étaient similaires dans le type et l'unité des techniques d'exécution technique. Il n'y a toujours pas de différence marquée dans les produits des différentes régions. Le processus de féodalisation de l'État se déroule dans des conditions égales à toutes les tribus slaves. Par conséquent, il existe des caractéristiques communes dans la nature de la culture matérielle.

Au XIIe siècle, alors que les relations de classe de la société féodale commençaient déjà à prendre forme en Russie, il y avait une séparation notable de la noblesse druzhina et princière. Pour cette partie de la société russe, les bijoutiers commencent à créer des produits plus riches et plus délicats.

À la fin du XIe siècle, les kolts apparaissent comme des ornements d'un nouveau type - des ornements temporels féminins qui existent principalement dans la ville. Avec leur apparition dans l'art des bijoux de la Russie antique, une nouvelle étape dans le développement des bijoux commence. Les Kolts ont des images nouvelles basées sur des motifs, ils sont de formes diverses et se distinguent par des performances de bijoux vraiment parfaites.

Dans le cadre de l'ancien État russe, Kiev ne se distingue pas seulement - "la mère des villes russes". Les villes de Tchernigov, Vladimir, Smolensk et Novgorod ont été formées comme de grands centres féodaux. Chacun d'eux acquiert la force, l'indépendance politique. Certaines deviennent les principales villes des principautés après l'effondrement de l'État de Kiev. Des caractéristiques locales apparaissent également dans l'art joaillier de ces centres - techniques décoratives, compositions préférées et motifs ornementaux. Selon ces caractéristiques, trois groupes de régions de la Rus antique peuvent être distingués: les régions de la Russie méridionale (Kiev, Volyn, Tchernigov), de la Russie centrale (Vladimir, Suzdal, Staraya Ryazan, Moscou) et du nord-ouest (Novgorod, Smolensk).

L'art de la joaillerie a atteint un essor particulier dans les régions du sud de la Russie de l'ancienne Rus. Les bijoux, créés aux X-XIII siècles par les maîtres de Kiev, Tchernigov, Volyn, se distinguaient par la perfection de l'exécution et une beauté inégalée, extraordinaire pour l'époque. La sophistication et la subtilité de l'ornementation, la minutie de la finition des objets en or et en argent font écho aux habiles miniatures de l'Évangile d'Ostromir, Izbornik Svyatoslav - les premières chroniques russes, de magnifiques œuvres d'art du livre.

L'importance croissante de Kiev en tant que centre politique et culturel majeur a fait de cette ville une ville leader dans la création de bijoux. Les artisans qui travaillaient ici rivalisaient pour exécuter diverses commandes du prince et de son entourage, fabriquaient une variété de bijoux pour les nobles guerriers et leurs épouses, qui faisaient partie intégrante des vêtements : bracelets, boucles d'oreilles, pendentifs. Le même genre de choses, mais à partir de matériaux simples, était réalisé par des artisans pour les citadins. Les œuvres des maîtres de Kiev étaient répandues dans de nombreuses villes de Russie. Cela a permis à des artisans de différentes régions de se familiariser avec l'art de Kiev et d'utiliser les réalisations de ses joailliers.

Les succès des maîtres de Kiev, le fort développement de leur art sont largement associés au rayonnement de la culture byzantine, notamment après l'adoption du christianisme. Byzance n'était pas seulement une puissance puissante et avancée. Elle était la porte-parole du haut niveau de culture de l'époque. Non seulement la Russie a été guidée par elle, mais aussi de nombreux États européens. Dans le domaine vestimentaire, Constantinople, selon les termes de l'historien I. Ye. Zabelin, joua alors le même rôle que Paris joua plus tard pour l'Europe.

Les vêtements russes anciens se distinguaient par une grande décoration, une harmonie de couleurs. Les traditions de la décoration byzantine dans le costume de la noblesse princière druzhina ont trouvé une expression vivante. L'austérité et l'impressionnant ont été obtenus ici par une coupe simple, la clarté et l'intégrité de la silhouette. Même les plis mineurs ont été éliminés dans les vêtements d'extérieur de l'époque, ce qui a donné à la figure humaine une monumentalité. Selon la coupe, les vêtements étaient divisés en frais généraux et frais généraux. La première se portait par-dessus la tête, la seconde était fermée devant avec des boutons ou nouée avec des lacets.

Une fresque du XIe siècle de la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev, qui représente la famille de Iaroslav le Sage, donne une idée des vêtements, de la nature de son port. Sur la peinture murale incomplètement conservée, on peut encore voir l'image des filles du prince de Kiev en riches vêtements lors de la procession solennelle. Chaque princesse a des capes à motifs et des bottes rouges. Il y a des couvre-lits transparents sur leur tête. Le grand motif des tissus d'habillement, sa large silhouette claire et sa couleur active créent une impression de grandeur et de signification.

Pour les vêtements des nobles de la Russie antique, on utilisait des tissus coûteux en or et en soie, apportés de Byzance, d'Italie et de Perse. La simplicité et l'ascétisme de la coupe des vêtements étaient compensés par les contrastes de la palette de couleurs, l'expressivité du grand motif et la richesse de la texture des tissus. L'ornement du tissu était géométrique ou floral, toujours plat.

En Russie kiévienne, la coupe des vêtements est restée la même pour toutes les couches de la société. Mais les vêtements du roturier étaient différents des vêtements des nantis. Dans l'environnement folklorique, il y avait principalement des tissus faits maison - à partir de laine, de chanvre, de lin, avec broderie et tissage. Le costume féminin était complété par une coiffe - une couronne (kika, couronne) avec de longs brins de perles ou des chaînes qui tombaient sur les épaules des deux côtés de la coiffe. Des couples, des colliers de lunettes, des médaillons, des perles de cristal de roche, de cornaline et de verre étaient portés sur la poitrine par-dessus les vêtements. Ses mains étaient interceptées aux poignets par des bracelets et des bagues brillaient à ses doigts.

Les riches ornements de Kievan Rus faits de matériaux coûteux, que nous connaissons depuis les X-XII siècles, appartenaient principalement à la noblesse princière druzhina. Seul un bijoutier de cour, qui avait peu de clients, pouvait consacrer beaucoup de temps et de travail à des kolts en forme d'étoile et en émail, des bagues de temple à trois perles, des colliers et des bracelets en nielle, littéralement fabuleux en termes de subtilité et de perfection d'exécution. Habituellement, ils étaient fabriqués en grande taille. Tous les types de techniques de joaillerie médiévales sont présentés dans ces bijoux : émail cloisonné sur or, granulation, filigrane, noircissement sur argent.

On peut imaginer à quel point la robe d'un ancien homme russe, décorée de ces produits, était solennelle et belle. Mais les ornements n'étaient pas des objets de tous les jours ; ils n'étaient portés que dans des occasions particulièrement solennelles.

La valeur des bijoux sous forme d'amulettes diminue avec le temps. Ainsi, les grivnas du cou, bien-aimés à Kiev, sont souvent utilisés comme jetons de récompense. Les princes les donnent à leurs serviteurs bien-aimés, les accordent aux justiciers pour leurs exploits sur le champ de bataille. On sait que Vladimir Monomakh a décerné au héros Alexander Popovich (dans les épopées - Aliocha Popovich) une "hryvnia d'or" pour la défaite des Pechenegs. Cependant, la signification des amulettes dans les bijoux n'a pas encore été perdue.

Le développement de l'artisanat artistique et l'attitude envers les bijoux non seulement en ce qui concerne les amulettes renforce l'importance de leur caractère décoratif. Dans les produits qui complètent les vêtements, le goût des gens commence à affecter et son changement se reflète dans la nature des bijoux. Bien sûr, vous ne pouvez pas encore parler de mode ici. Les processus associés aux changements dans la nature des bijoux russes anciens sont lents et peuvent être distingués en examinant de grandes périodes de l'histoire. Les changements ont commencé avec la tenue de cérémonie de la noblesse princière druzhina. La créativité des maîtres visait à créer de nouveaux types de bijoux, à modifier les anciens et à des variations infinies. L'unité stylistique des choses a été préservée, seules les formes, les tailles et, dans une large mesure, la technique d'exécution ont changé.

Au cours de trois siècles (X-XII), le passage d'un type de tenue d'apparat à un autre est observé à trois reprises. Dans la seconde moitié du Xe - début du XIe siècle, la plupart des bijoux sont en argent. En plus du forgeage, le gaufrage de tôles minces est utilisé. Le décor des ornements est dominé par un ornement géométrique non pictural disposé en grain. À partir du milieu du XIe siècle, lorsque Kiev atteignit sa plus haute puissance, l'engouement pour les bijoux en or commença. Pour leur décoration, les bijoutiers utilisent les plus beaux filigranes, pierres précieuses, perles et émaux. Au début du XIIe siècle, l'émail remplace sensiblement les autres types de décor et devient presque le seul moyen de décorer les choses. Un nouveau changement dans le caractère des vêtements de cérémonie en métal a été observé au milieu du XIIe siècle, pendant la période de fragmentation féodale de l'État de Kiev. L'art de la joaillerie se tourne à nouveau vers la tonalité stricte de l'argent, mais cette fois en combinaison avec le nielle - un alliage d'argent, de soufre, de cuivre et de plomb.

Les Kolts se distinguent parmi les anciens bijoux russes. Tout au long de la période pré-mongole, ils restent une partie importante du costume élégant des femmes russes antiques. Ils étaient suspendus à une coiffe au-dessus du temple sur une chaîne ou un ruban plié en deux. Ces ornements sont variés par leur forme, leur technique de fabrication et leurs motifs décoratifs (Fig. 3). La base de leur conception est constituée de rabats convexes, soudés les uns aux autres et comportant une découpe en haut, au-dessus de laquelle est fixée une manille de suspension. Dans l'espace formé entre les boucliers, un tissu imbibé d'huiles parfumées était généralement déposé, dont l'arôme se répandait lorsque les kolts se balançaient.

Les kolts en or avec émail cloisonné des XIe-XIIe siècles sont intéressants à bien des égards. Et tout d'abord, par ses motifs picturaux, dans lesquels le symbolisme païen et semi-païen est progressivement remplacé par un symbolisme chrétien. Les parcelles de ces images sont différentes, mais plus souvent que d'autres, il y a des motifs héraldiques des oiseaux Sirin, de l'arbre de vie ou d'une jeune pousse - krin. Les éléments de la composition sont interprétés de différentes manières, mais leur idée de base reste la même. Évidemment, il découle de la cérémonie du mariage et est associé à la protection contre les mauvais esprits et à l'idée de fertilité. Les oiseaux sur les côtés de l'arbre sont un symbole du couple marié, et la pousse entre eux personnifie l'émergence d'une nouvelle vie. Le motif de la pousse, comme un grain poussant dans le sol, est mêlé dans l'esprit de l'ancien fermier à l'image d'une femme attendant la naissance d'un enfant. Par conséquent, l'image d'une jeune femme coiffée d'une riche coiffure se retrouve souvent sur les kolts en or. Plus tard, cette image est remplacée par des images de saints chrétiens qui apparaissent sur les anciens bijoux russes (kolts, diadèmes, colliers) vers la fin de la période pré-mongole.

Les kolts en or avec émail représentent l'un des sommets de l'art de la joaillerie russe en termes de compétences artistiques et techniques. Dans la composition des motifs, dans la nature de leur lien avec l'objet, on peut sentir le goût délicat d'un bijoutier qui a su donner à une image miniature une grande expressivité. Sur la forme ronde et lenticulaire du kolt, des figures de vierges oiseaux étaient généralement placées. Ils s'intègrent bien dans le cercle grâce aux lignes de silhouette fluides. Le cadre symétrique de la composition renforçait l'intégrité du motif, soulignait le caractère ornemental de la chose. La subtilité du graphisme des cloisons aux lignes dorées reliait les images au fond doré et gardait leur planéité. Des émaux riches, brillants, parfaitement combinés avec l'or, recouvrant sa surface de précieuses mosaïques de couleurs bleu, blanc, vert foncé et rouge brique.

Les kolts en émail cloisonné sont très complexes dans leur technique. Pour les images miniatures, les nids ont d'abord été préparés par échantillonnage progressif du métal avec un cutter, puis des bandes étroites de métal ont été soudées dans l'évidement. Ils servaient également de cloisons pour les émaux de différentes couleurs, qui étaient fixés sur l'or lors de la cuisson. Considérant que les cellules individuelles pour l'émail étaient très petites, alors on peut imaginer quel genre de virtuosité possédait l'interprète de ces choses.

Les Kolts ne se distinguaient pas seulement de face. Le rabat opposé avait la même décoration ornée. Les éléments accompagnant le motif principal ont été placés ici. Leur contenu est également associé par les chercheurs à un rituel de mariage. Ce sont des cils de houblon mûr, des cornes de dinde, dont ils ont bu lors d'un festin.

La composition décorative des kolts était souvent complétée par un gaufrage de perles le long du bord de la décoration. De petites perles enfilées sur un fil étaient généralement attachées à l'extrémité, où le kolt avait une faible épaisseur. Peut-être que les perles étaient utilisées dans les détails de la décoration des vêtements.

Le caractère de la composition qui ornait les kolts, en raison de sa cohérence claire, du contenu profond du motif, devient traditionnel dans l'art décoratif russe. Des variations d'images d'oiseaux appariés assis sur les côtés de l'arbre de vie stylisé ont été développées au cours de nombreux siècles dans la peinture et la sculpture sur bois, dans le tissage et la broderie par des artisans folkloriques jusqu'au 20e siècle.

Parmi les objets en émail cloisonné, les kolts étaient le groupe de tête. Mais ils n'étaient pas le seul type de bijoux fabriqués à l'aide de cette technique. Dans les trésors des X-XIII siècles, il existe d'autres œuvres de maîtres de Kiev, similaires aux kolts en ornement et non moins parfaites dans leur technique. Un exemple est une chaîne en or composée de vingt plaques rondes reliées par des charnières. Le but de cette chaîne n'est pas tout à fait clair. Certains chercheurs le considèrent comme un collier, d'autres - une sorte de ruban pour suspendre les kolts. Les plaques de la chaîne ressemblent beaucoup à des kolts. Leur forme est également légèrement convexe avec une alternance d'images d'oiseaux et de motifs ornementaux. Les détails de la chaîne en or, plus petits par rapport aux kolts, sont tout aussi expressifs. Les figures uniques d'oiseaux, obéissant à la solution planaire, sont en même temps présentées dans des virages vivants et dynamiques. Leurs ailes sont dressées et déployées. L'ensemble de la figure est superbement inscrit dans un cercle, relié à celui-ci par le rythme de lignes douces dessinant le contour de l'oiseau. On peut parler de cette œuvre comme l'un des plus beaux exemples d'art, où le concept artistique et la technique d'exécution sont indissociables.

Les pièces en émail cloisonné marquent la transition des bijoux préféodales massifs et bruts à une nouvelle ère de la joaillerie. Nous avons vu un reflet de cela dans les kolts en émail. Bien que leur forme soit encore très monolithique, la construction est déjà épurée à sa manière et est sensiblement allégée par la couleur des émaux et le graphisme virtuose des cloisons. Par la suite, ces qualités se développeront dans la forme elle-même. Il apparaîtra des kolts, arrondis, avec une bordure à plusieurs rayons et en forme d'étoile, dont la forme est disséquée et acquiert des contours à motifs (Fig. 4, 5).

Une augmentation des qualités esthétiques, décoratives et ornementales se manifeste sensiblement aux XIe-XIIe siècles dans les bijoux en argent des riches citadins. Les colliers composés de lunettes, de pendentifs cruciformes et en forme de lys deviennent plus élégants et plus légers. Des détails en métal alternent avec des billes de céramique, de verre coloré ou des boules de pierre. Le verre est utilisé par les artisans de l'ancienne Kiev et comme matériau indépendant pour la création de bijoux. Avec les perles, elles sont constituées de bracelets en verre multicolores (rappelant dans certaines versions une barre de métal torsadée), ainsi que d'anneaux en verre.

Dans la seconde moitié du XIIe siècle, le multicolore des bijoux en émail doré commence à céder la place à l'élégance stricte des pièces ornées de nielle. Dans la technique de la foule, de nombreux objets divers étaient faits d'argent et d'or. Mais les bijoux en argent étaient particulièrement répandus. La retenue dans leur conception est due au rapport d'argent et de nielle. La dorure légère, mettant en évidence des parties individuelles des compositions, anime les choses, leur donne de la chaleur, crée une impression de pittoresque.

Par rapport aux bijoux en or, les articles en argent sont plus diversifiés. Par exemple, on trouve des kolts ronds avec une bordure ajourée en forme d'arcs, encadrés de perles d'argent creuses ou de grosses boules posées sur un anneau avec un rebord de fil torsadé. Un nombre important de variantes ont des kolts en forme d'étoile. Ils sont différents par la silhouette, la forme des rayons, la décoration de la surface, remplis soit d'anneaux, soit de grains fins. Les tailles des kolts ont également une grande gradation ; des gros objets, les artisans sont progressivement passés à des objets relativement petits. La variété des objets en argent, et en premier lieu des kolts, s'explique par le fait qu'ils ne s'adressaient pas qu'à l'environnement princier-boyar. Les citadins aisés les achetaient aussi.

En argent avec niello kolts, il y a une proximité des motifs picturaux avec les motifs connus des bijoux en or et en émail. Le plus souvent, deux oiseaux étaient également représentés ici, et entre eux un arbre de vie ou une pousse en forme de trèfle était stylisé, qui semblait parfois pousser, s'entrelaçant avec les queues ornementales des oiseaux Sirin. Le motif pictural est souligné le long du contour par le fond niellé qui l'entoure. A l'intérieur de la silhouette, la forme est soulignée de traits pointillés (Fig. 6).

Le développement de la technique de l'ébauche conduit à son utilisation plus parfaite. Le contraste entre le fond noirci et la silhouette argentée des personnages, qui se lisent comme une superposition de relief, disparaît. L'alliage noir est de plus en plus souvent introduit dans le contour du dessin, et l'encoche du fond, qui servait à la force de la connexion entre le noir et l'argent, se transforme en une texture métallique décorative.

Dans les produits de Kiev avec nielle, cette évolution est mieux retracée sur les bracelets. Ils sont également intéressants en termes d'intrigues dans lesquelles prévalent des images de griffons fantastiques, de lions, d'oiseaux à tête humaine. De larges bandes de bracelets en argent tenaient les manches du vêtement au poignet. Ils se composaient de deux volets reliés par une charnière. Toute la bande du bracelet a été divisée en timbres, où des images individuelles ou des ornements ont été placés (Fig. 7). Ce principe de division est conservé dans tous les anciens bracelets russes, à la seule différence que dans un cas, il s'agit d'une bande commune divisée en timbres, dans l'autre de deux bandes.

Les bracelets frappent par leur construction élaborée. Tout en eux est exceptionnellement proportionné. Dans les produits à deux niveaux, la rangée du haut est souvent égale aux deux tiers de la hauteur du bracelet, la rangée du bas représente le tiers restant. Cette clarté, apparentée à la composition de la décoration avec les ceintures d'arcatures des anciennes églises russes, est soulignée par l'extrémité arquée de chaque poinçon et les figures qui y sont inscrites. Le design du bracelet est marqué par le relief du traitement du bord et des rayures, reprenant les contours du motif des timbres. Les solutions stylistiquement artistiques des bracelets sont inextricablement liées à l'art de leur temps. La nature des images et des ornements de type galon trouve des analogies dans les miniatures des manuscrits faciaux des XIe-XIIe siècles. Ils sont également proches des éléments architecturaux de l'art russe ancien : treillis coulés d'arcs en bronze de la ville de Vshizh, sculptures en pierre blanche de la cathédrale de Borisoglebsk à Tchernigov.

Au cours des X-XIII siècles, il y avait aussi des vêtements élégants tels que des bagues de temple. Ce type de décoration était omniprésent sur les terres russes, mais il était surtout courant dans le sud de la Russie. Des anneaux lumineux avec trois perles étaient également inclus dans la robe princière des boyards. Mais ils étaient considérés comme secondaires, et donc les bijoutiers n'y prêtaient pas beaucoup d'attention, bien que certains anneaux temporels aient été fabriqués même en or. Ces bijoux traditionnels ne semblaient enthousiasmer ni les maîtres ni les clients. Ils étaient friands de nouveaux types de produits : kolts, bracelets, colliers. Pendant ce temps, les anneaux temporels étaient une parure préférée non seulement en ville, mais aussi à la campagne. Les femmes russes les ont tissés dans leurs cheveux et les ont suspendus à leur coiffure.

Les anneaux du temple étaient le vêtement le plus permanent.

Il est possible que des perles scannées ajourées aient également été utilisées pour créer d'autres types de bijoux. Dans les trésors des X-XIII siècles, de nombreux arcs incurvés avec des perles ont été trouvés dessus. Parfois, l'arc était remplacé par une tige droite. NP Kondakov, l'un des premiers chercheurs des antiquités russes, considérait ces objets comme des fermoirs et les appelait "agraphes" (Fig. 8). Plus tard, les scientifiques ont avancé d'autres versions sur le but de ces choses, bien que personne ne puisse fournir de preuves convaincantes en raison du manque d'informations sur la nature de l'utilisation des « agraphes ».

Riz. 8. "Agraphes" d'argent. XIIe siècle. Gim

Mais une chose est claire - les ornements fabriqués selon la technique du filigrane (filigrane) ont eu diverses applications dans la décoration d'anciens vêtements russes. De plus, dans certains cas, le filigrane a reçu une expression artistique brillante.

Dans les monuments uniques de la joaillerie russe, de nombreuses caractéristiques peuvent être tracées qui indiquent un changement dans certaines tendances de l'art. En particulier, à l'aide de l'exemple des bijoux, on peut voir comment le symbolisme pictural du paganisme a été remplacé par des images chrétiennes de saints, de croix, etc. Cela est particulièrement clairement montré dans le travail d'émail gryvna (Fig. 9) des XII-XIII siècles de Kamenny Brod (Volyn). En substance, cette décoration est une forme de transition de la gryvnia à l'épaule. Ce n'est plus une tresse décorative, mais un large ruban de plusieurs plaques d'or reliées les unes aux autres. La torche, qui est large dans la partie centrale, se rétrécit aux extrémités, auxquelles sont attachés les détails faits plus tard, ornés d'émail. La base de la décoration, qui servait de manteau à un prince ou à un ecclésiastique, est constituée de médaillons avec des images de saints à mi-corps. Au centre - le Christ, de part et d'autre de lui - la Mère de Dieu et Jean-Baptiste ; plus loin - les anges, les apôtres Pierre et Paul, les princes Boris et Gleb. Le bord de chaque médaillon se compose de deux rangées de cordon en relief, de texture similaire au bord de petites perles. Les images sont réalisées selon la technique de l'émail cloisonné. Le fait qu'il s'agisse de l'œuvre d'un maître local est mis en évidence par le style des mots slaves du sud ("Petro" au lieu de "Peter") et l'inexactitude des lettres et des syllabes. Dans les images de saints, dans le caractère de toute la composition, il y a une certaine liberté de manipulation des motifs. Il n'y a pas une telle propreté raffinée qui était dans les kolts de Kiev. Dans l'articulation de l'ensemble, ses contours et l'utilisation de la couleur, la liberté, la mobilité se font sentir. Les images des saints sont plates, mais les expressions de leurs visages, les gestes agités de mains disproportionnées ajoutent de l'émotion et du dynamisme à l'équilibre habituel de la composition décorative. Ceci est également souligné par la palette de couleurs : de grandes taches de bleu foncé en sourdine et de vert émeraude brillant dominent. Ils offrent un contraste majeur avec le chatoiement chaud du fond doré. Les autres couleurs d'émaux sont conservées dans des tons chauds et aident à créer la gradation nécessaire des transitions de couleurs du foncé au clair, du froid au chaud. La couleur est utilisée de manière conventionnelle dans les images. Les cheveux de l'apôtre Pierre sont bleus, les ailes des anges représentent une mosaïque de rouge, bleu foncé et vert. Dans la sélection des émaux, on peut voir la volonté de l'auteur de l'œuvre de trouver un jeu de taches colorées conditionnelles sur la surface de l'or, pour créer un effet de couleur expressif.

Outre les œuvres uniques des maîtres de Kiev et d'autres villes de la région du sud de la Russie aux XIIe-XIIIe siècles, il existe de nombreux produits fabriqués par la méthode du gaufrage (estampage) et du moulage sous forme d'argile et de pierre.

Ainsi, les anciens artisans russes ont également créé des produits de masse. Toutes sortes de pendentifs à colliers étaient réalisés par gaufrage (crins, médaillons, perles en forme de moitiés, qui étaient ensuite soudées, fig. 10). De petits blocs d'argent semi-cylindriques avec des interceptions aux extrémités, semblables à des ceintures ciselées, sont d'origine. Parmi ceux-ci, des bandes entières ont été réalisées, dont le but n'a pas encore été établi.

La technique développée de l'estampage, ou gaufrage, a également été utilisée pour répéter des choses coûteuses. Sur une matrice de bronze, à l'aide d'un joint de plomb, le relief était battu sur une fine feuille d'argent ou de cuivre. À l'avenir, ce flan a été gagné, en le transformant en kolt avec un fond niellé, en pendentif d'un collier ou en quelque autre décoration.

Les produits de moulage étaient particulièrement répandus au tournant des XIIe-XIIIe siècles. Au cours de cette période, les bijoux, qui n'appartenaient auparavant qu'à l'environnement boyard-princier, se sont largement répandus. Mais les vêtements des citadins ne finissent pas avec les choses elles-mêmes, mais leurs copies. Les artisans de la ville créent des moules pour la coulée. Parfois, il s'agit d'une impression à l'argile. Mais le plus souvent les formes sont taillées dans une pierre dense, mais plutôt tendre, ce qui permet d'obtenir de petits détails en relief. C'est dans ces « imitations de moules » que sont réalisés les moulages des déjeuners, des pendentifs ronds, des anneaux de tempe, des boutons et des boules granulées. Les moules pour les moulages étaient le plus souvent fabriqués par les bijoutiers eux-mêmes.

L'émergence des moules de coulée a reflété le caractère unique des processus sociaux qui ont eu lieu à Kievan Rus pendant la période de fragmentation féodale. Les bijoux de la noblesse à cette époque deviennent plus simples, plus pauvres par rapport à l'apogée, et la tenue vestimentaire des citadins ordinaires se diversifie. Parmi eux, de nouveaux types de parures apparaissent, qui existaient auparavant chez le prince, les boyards et les justiciers. Ces choses sont répétées par les bijoutiers utilisant le moulage à vendre aux citadins. La création de formes sculptées complexes témoigne de la demande de bijoux en fonte et témoigne du développement plus large de l'artisanat des bijoutiers de Kiev au tournant des XIIe-XIIIe siècles.

La technique du gaufrage (estampage) et du moulage n'était pas une découverte dans le travail des maîtres de Kiev et d'autres villes russes. Ces techniques ont déjà été utilisées.

La particularité qui distingue les œuvres nouvelles est que les décors les plus riches et les plus complexes sont désormais reproduits par moulage.

De grandes associations de tribus slaves vivaient sur les terres de la région de la Russie centrale éloignée de Kiev, qui faisaient partie de l'État de Rurik, habitées par de grandes associations de tribus slaves: dans le cours supérieur des rivières Volga et Dvina - Krivichi, dans la Moskova et les bassins fluviaux d'Oka - Vyatichi, sur la rivière Sozh, plus près de Kiev - Radimichi. Les relations féodales se sont développées lentement ici, et les villes se sont développées lentement. Par conséquent, l'artisanat a été davantage conservé dans le village et les objets de culture matérielle ont longtemps conservé l'originalité des anciennes formes slaves.

Les Vyatichi sont caractérisés par des anneaux temporaux à sept lobes et des anneaux en treillis. D'autres bijoux Vyatichi courants - pendentifs en forme de pièce de monnaie, bracelets lamellaires à extrémités recourbées, colliers en cornaline et perles de verre - étaient des objets d'un type plus général.

Au cœur des ornements temporels de Vyatka se trouvait un anneau avec un bouclier semi-circulaire en bas. De là, les lames se dilatant à l'extrémité ont divergé sur les côtés (Fig. 11). Un ornement géométrique sous la forme de rayures pointillées en profondeur a été appliqué sur la surface métallique. De taille assez grande, les anneaux temporels à sept lames complétaient magnifiquement la coiffe, faisant écho dans leur motif avec des broderies sur les vêtements.

Les anneaux temporaux ont été fabriqués par Vyatichi par moulage ou estampage et soigneusement taillés. Leur forme au cours des XI-XIV siècles a sensiblement changé: le décor et l'ornementation de la silhouette générale s'intensifient, la forme est comme perfectionnée. Depuis le XIIIe siècle, en variante de l'anneau temporal à sept lobes, apparaît une parure avec un bouclier constitué de trois larges lames (fig. 12). Sa forme générale est continue en silhouette ; la division est préservée grâce à la bande ajourée d'anneaux qui encadrent les lames du décor et rappellent beaucoup le remblai de perles des kolts de Kiev. Au sommet de l'écu apparaissent des miniatures de raies paires ou d'oiseaux. Les figures debout sur les côtés de l'arbre cruciforme, représentées avec une icône conventionnelle, rappellent à nouveau les motifs rituels des bijoux en or et en argent de Kiev. La combinaison expressive de métal lisse avec une fine dentelle d'éléments de finition témoigne de la grande habileté des artisans à utiliser diverses méthodes de traitement du matériau, transformant le métal dur et résistant en une ornementation légère et aérée.

Les ornements du temple de la tribu Radimich, voisine des Vyatichi, sont appelés anneaux temporels à sept rayons. Leur schéma est typique de tous les bijoux de ce type, mais les languettes partant de la partie centrale ne se dilatent pas, comme dans les anneaux à sept lames, mais se rétrécissent, se transformant en triangles allongés stricts, terminés par une boule. La forme lunaire, polie dans les œuvres de nombreuses générations de bijoutiers russes, devient traditionnelle pour les bijoux russes. À ce jour, il est conservé dans des boucles d'oreilles, communément appelées "kalachi".

Les bagues de temple, les chevalières et autres bijoux bon marché dans les régions de la Russie centrale ne donnent pas encore une image complète du développement des bijoux dans les endroits où des principautés indépendantes sont apparues aux XIe et XIIe siècles. Le processus de fragmentation féodale, qui a conduit à l'essor d'un certain nombre de villes russes en tant que centres politiques, s'est accompagné de leur croissance sociale et culturelle. L'artisanat s'y développe également activement. Les maîtres de ces nouveaux centres, sous la direction de leur prince, construisent des temples, des tours, créent diverses œuvres d'art décoratif qui rivalisent avec les meilleures œuvres des maîtres de Kiev.

L'artisanat de la joaillerie s'épanouissait à cette époque dans l'une des grandes villes, le centre de l'ancienne principauté russe - Old Riazan. Se concentrant en grande partie sur Kiev, les artisans de la ville de la principauté de Riazan créent des objets dans lesquels l'art du travail du métal artistique atteint un niveau élevé. La technique du filigrane et du grain, de l'émail et du noircissement sur argent trouve une application originale dans les œuvres créées aux XIIe-XIIIe siècles.

Les chaînes en argent, constituées de plaques rondes et similaires aux chaînes en or avec émail de Kiev, étaient décorées par des bijoutiers locaux avec des rayures et des nids de grains. La sévérité et la clarté de l'ornement sont bien liées à la construction simple de la chaîne. Un peu plus riches en termes plastiques et en combinaison de grain et de filigrane avec du métal lisse sont de grosses perles d'argent, dont, évidemment, de riches colliers ont été fabriqués. Cette ligne de développement de l'artisanat de la joaillerie trouve une expression particulièrement vive dans les kolts en forme d'étoile (Fig. 13).

La grande taille des bijoux est soulignée par le volume sculptural de chaque détail. La forme du kolt, librement déployée dans l'espace, conserve son intégrité grâce aux contours doux et au débordement plastique des masses. Dans le même temps, le schéma constructif est bien tracé dans le produit. Il est délicatement marqué par des hémisphères de métal lisse placés autour de la partie centrale et aux extrémités des poutres. La surface des rayons est abondamment couverte de grains fins, dont sont composés les triangles ornementaux et les losanges du centre. Le maître utilise également du grain entouré d'hémisphères lisses. La comparaison des formes grandes et petites, une surface métallique lisse et soigneusement conçue rend la chose élégante et décorative.

Mais, peut-être, les œuvres les plus remarquables des découvertes à Staraya Ryazan sont considérées comme les bijoux connus sous le nom de "Old Ryazan barms". Les éléments principaux de ces ornements sont de grosses perles taillées et des médaillons. Les deux sont incroyablement parfaits. Les perles de deux types - avec un jeu de filigrane uniforme et avec un tissage complexe de l'ornement - ont des rainures longitudinales et transversales dans lesquelles les perles sont déposées. Déjà ces éléments de décor émerveillent par la pureté d'exécution, la virtuosité du dessin scanné. Et pourtant, la chose la plus frappante à propos des bijoux Ryazan est une paire distincte de kolts et de médaillons qui font partie de grands colliers. Décorés de pierres précieuses, d'émail et de filigrane d'or, ces véritables chefs-d'œuvre de l'art joaillier russe antique sont incomparables et irremplaçables. Si dans Kiev or avec émail kolts le début pictural est subordonné au graphique, alors toutes les composantes de la forme artistique interagissent ici : l'harmonie de la couleur, la plasticité du relief, le graphisme des lignes. Sur l'avers des kolts, utilisant la technique de l'émail cloisonné, sont représentés les saints - les princes Boris et Gleb, encadrés par un remblai de perles. Le bord est composé d'une large bordure-ruban, recouverte d'un motif en filigrane. Le motif en filigrane s'étend le long du plan par vagues. Son motif floral est rempli de nodules de bourgeons et de feuilles conventionnels. La finesse du filigrane est mise en valeur par de grands nids dans lesquels sont fixées des pierres précieuses. Au verso (Fig. 14), il y a encore plus de pierres et un motif en filigrane encore plus magistral. Le tissage du fil d'or est vraiment fantastique. Les faces avant des médaillons colliers unilatéraux sont conçues selon le même principe. Les images statiques de la Mère de Dieu, des saintes Barbe et Irène sont entourées d'un filigrane complexe à deux niveaux. L'ornement est construit spatialement : une rangée se superpose à une autre. Il semble que le filigrane soit suspendu dans l'air, les détails ne sont soudés qu'à l'intersection des lignes. De petites pierres précieuses de forme irrégulière (émeraudes, saphirs, améthystes), dispersées sur l'ornement ajouré, sont soulevées au-dessus de la surface de la plaque d'or sur des arches numérisées miniatures. La lumière, pénétrant sous la pierre et se reflétant à la surface de l'or, illumine la pierre de l'intérieur, rendant ses couleurs encore plus vives. Malgré toute la complexité de l'ornementation taillée, l'abondance des pierres, les médaillons préservent l'unité de la solution artistique. Elle est due à la combinaison d'une gamme froide de pierres précieuses et d'émaux, juxtaposition habile de la sculpturalité avec le graphisme du motif. De belles décorations ont été réalisées dans le vieux Riazan et en utilisant la technique de la foule. Il a été utilisé de la même manière qu'à Kiev : le fond était rempli de noir et les images étaient dessinées avec des traits sculptés. Des bracelets Niello avec des images d'oiseaux, de griffons et de figures humaines sont exécutés de cette manière. Tous ces motifs sont encore étroitement liés au symbolisme païen, aux fêtes païennes - les Rusals, qui étaient accompagnées de danses, de chants, de jeux de guerre et autres "jeux d'idoles". Pour danser pendant les sirènes, les femmes portaient une robe avec des manches presque jusqu'au sol. Les manches étaient relevées avant le début de la danse, et de larges bracelets à anneaux les retenaient au poignet. Avant la danse, les bracelets ont été retirés et dansés "chaussures". Les maîtres de Riazan représentent la figure dansante d'une femme, d'un guslar et d'un homme buvant dans un bol sur des bracelets niellés.

Dans les décorations de la principauté de Vladimir-Suzdal, l'art de la foule a trouvé son développement ultérieur. Le solide fond niellé, apparemment, semblait aux maîtres trop rugueux. Par conséquent, ils ont utilisé le noir pour guider un contour audacieux et la figure d'un animal ou d'un oiseau fantastique a été soulignée avec de la dorure. Ce principe d'utilisation de la canaille correspondait pleinement à l'esprit d'art réfléchi et raffiné développé chez Vladimir, Bogolyubov et Yuryev. Dans les marques de larges bracelets niellés, des figures de contour de lions rugissants et de monstres ailés ont été placées.

Le principe du contour mob, largement utilisé dans l'art de Vladimir-Suzdal, reflétait non seulement un changement dans l'interprétation des motifs picturaux ou ornementaux, il était également associé à une certaine amélioration et à un allégement de la conception des choses. Les bijoux de l'époque de la féodalité dominante attirent l'attention non pas par la masse d'or ou d'argent, mais par le travail habile d'un maître joaillier, juxtaposition expressive des matériaux, richesse des formes. En tant que nouveau type de décoration de cette époque, le manteau apparaît - une sorte de collier composé de médaillons, de plaques et de perles séparés. Le début de cette forme de décoration a été décrit dans la hryvnia de Kamennobrodsk. Mais elle encore

représentait une construction monobloc de plaques soudées. Dans le manteau de Souzdal du XIIIe siècle, il s'agit déjà d'un système mobile de plaques rondes en argent et de perles creuses. Les médaillons du manteau varient en taille; les motifs qui les décorent sont également interprétés différemment. Le symbole chrétien - "la croix florissante" - a presque été transformé en ornement floral. Les lignes énergiques de la ligne de contour dessinée en noir créent une composition vivante. Leurs graphismes nets sont légers et gracieux, contrastant avec la dorure qui accentue le motif et les bords de chaque médaillon. Une certaine peinture créée par ces moyens masque en quelque sorte la disposition symétrique des médaillons par rapport à l'axe central, rend la composition du décor libre et mobile.

La technique de noircissement des contours utilisée dans le manteau de Souzdal était caractéristique des décorations des principautés de Russie centrale. Elle développe les traditions de la mafia de Kiev en termes graphiques. Ces caractéristiques sont visibles dans les objets du trésor de Terikhov du XIIe au début du XIIIe siècle. Les bracelets trouvés ici sont proches de bijoux similaires de Kiev. Bien qu'un fond niellé soit utilisé dans le bracelet, des images d'oiseaux, d'arcs et d'ornements sont soigneusement gravés avec des lignes et des traits ; ici et là la ligne donne un double contour. Avec un enthousiasme particulier, le maître a gravé les rubans de l'ornement divisant le bracelet en poinçons séparés.

Un kolt d'argent du même trésor est la preuve de l'amélioration du contour de la foule. La silhouette de deux griffons avec un lis crin entre eux est magistralement disposée dans le plan du kolt coupé au sommet. La pureté et la clarté du design sont soutenues par la coupe de fond chatoyante, qui aidait l'argent à fusionner avec l'alliage noir. Une ceinture de grosses boules creuses courant le long du bord du kolt rend le motif intérieur particulièrement délicat et précieux (Fig. 15).

L'unité de style dans l'art russe ancien combinait l'architecture avec le graphisme du livre, la sculpture sur pierre avec une décoration sculpturale. Les techniques pour exécuter des choses étaient également similaires. Mais les maîtres de chaque principauté trouvèrent de nouvelles versions du type général de produits, améliorèrent la technique d'exécution.

L'un des exemples du travail brillant des anciens joailliers russes est le poulain en forme d'étoile des XIe-XIIe siècles du trésor de Terikhov. Les contours des rayons, les transitions de la forme ont atteint ici une plasticité raffinée. La juxtaposition des détails se fait avec un sens des proportions extraordinaire. La forme renflée de chaque rayon a une fine interception à la fin, où une boule lisse légèrement aplatie est soudée pour arrêter le mouvement. L'étoile à six branches du kolt est toute couverte de granules, disposés en minuscules anneaux (il y en a plus de huit cents sur chaque rayon). Au centre, ils sont recouverts de larges anneaux de filigrane torsadés (Fig. 16).

De telles décorations étaient uniques et étaient réalisées sur ordre des personnes les plus riches de l'époque.

Cependant, les décorations de la région de Novgorod se distinguaient par leur simplicité et leur démocratie.

Il n'y a pas de manteaux riches, de barmas luxuriants et de colliers ici. Les artisans ne travaillent pas dans la technique de l'émail cloisonné ou du grain, le noircissement de l'argent est légèrement développé. Il n'y a presque pas d'objets en or. Cependant, cela ne veut pas du tout dire que dans l'art du Nord, et tout d'abord à Novgorod, les bijoux n'ont pas été améliorés. Il a suivi un chemin particulier.

Le développement social dans le Nord était lent. Tandis qu'au sud les tribus slaves traversaient le processus de féodalisation, au nord la désintégration du système clanique se poursuivait. Dans la vie quotidienne du peuple, les vestiges païens étaient fermement respectés. L'impact de la culture raffinée de Byzance fut faible. Par conséquent, l'art du Nord a conservé plus d'originalité et de spontanéité que dans les régions du sud et du centre de la Russie. Si le côté décoratif des produits s'est développé dans les décorations de Kiev et de Vladimir, alors dans le Nord, les amulettes-amulettes conservent longtemps leur valeur.

La plupart des bijoux des régions du nord et du nord-ouest étaient fabriqués à partir d'alliages d'argent avec d'autres métaux. Le moulage était la technique principale; avec son aide, des choses ont été faites, dans la conception desquelles un faux grain et des motifs ressemblant à du filigrane ont été utilisés.

Les bijoux slaves communs ont acquis des nuances particulières dans les produits du nord. Les lunaires bien-aimés se sont transformés en un cercle vicieux, leurs cornes fortement allongées se sont jointes, donnant une nouvelle forme. La surface était animée de motifs géométriques stricts. Il en va de même pour les pendentifs ronds ajourés à treillis droits ou obliques.

La simplicité et la clarté de la composition, caractéristiques des bijoux antiques de Smolensk et de Novgorod, se révèlent dans les bracelets en plaques des XIIe-XIIIe siècles. L'ornementation géométrique des bracelets, riche dans leurs types, se compose d'anneaux, de losanges, de points, de triangles, etc. Ils ont été appliqués mécaniquement et sont donc si stricts, rythmiquement clairs. La structure externe des motifs géométriques peut avoir été influencée par la sculpture sur bois, la broderie folklorique stricte, mais leur contenu est associé au symbolisme païen commun à tous les types d'art.

Les anneaux temporaux n'étaient pas moins communs dans le nord que dans les régions méridionales. Mais ils avaient aussi leurs propres différences. L'anneau à trois billes est ici aplati ; au lieu de perles volumétriques sur le fil, il y a des nœuds aplatis en forme de losange remplis de l'ornement géométrique déjà familier. Malgré la planéité de la forme, les anneaux temporaux ont apporté un ajout intéressant à la coiffure et à la coiffure des femmes. L'évolution ultérieure de ces ornements a conduit à l'apparition d'anneaux temporaux à bouclier ovale.

Des formes plus volumineuses de bijoux se sont développées plus tard. Évidemment, l'attention portée à la technique de balayage peut expliquer l'apparition d'anneaux et de boucles d'oreilles temporales à trois perles, qui semblent reposer sur la forme miniature d'un torse tressé.

La joaillerie du Nord ne donne pas une image complète de l'activité joaillière de cette région. Mais ils reflètent les caractéristiques communes de l'art de Novgorod - simplicité, retenue, laconicisme. Contrairement aux œuvres uniques à forte intensité de main-d'œuvre de Kiev ou du vieux Riazan, les décorations des régions du nord et du nord-ouest sont des produits massifs.

Le développement de l'art des anciennes principautés russes a été perturbé au 13ème siècle par l'invasion d'innombrables hordes de la Horde d'Or. Les centres de la culture russe se sont transformés en ruines. Des artisans qualifiés de Kiev, Vladimir, Old Riazan, Tchernigov ont péri ou ont été réduits en esclavage.

Novgorod s'est avéré inaccessible aux Tatars. Cependant, son développement artistique s'est également calmé à cette époque et n'a repris qu'au tournant des XIII-XIV siècles. C'est l'art de Novgorod, qui a largement préservé les réalisations de la première période de la culture russe et a contribué à sa renaissance dans la période post-mongole.

BIJOUX DE LA RUSSIE ANCIENNE

L'art merveilleux des anciens joailliers russes de l'époque de Yaroslav le Sage et de Vladimir Monomakh a étonné les voyageurs européens qui ont visité la Russie à cette époque. Pendant de nombreux siècles, il a été oublié. Cependant, grâce aux efforts des archéologues nationaux des XIXe et XXe siècles, les créations des maîtres antiques ont trouvé une nouvelle vie. Des centaines et des milliers d'ornements créés par les maîtres du Xe au début du XIIIe siècle ont été extraits du sous-sol. Exposées dans les vitrines des musées, elles sont capables d'enchanter une femme de la mode moderne et de susciter une admiration profonde et sincère pour l'artiste.

Dans les temps anciens, la Russie a été influencée par plusieurs cultures développées à la fois. Dans la Kiev médiévale, des quartiers entiers étaient habités par des étrangers : grecs, juifs et arméniens. Les durs guerriers et les commerçants adroits de Skandinavia ont apporté l'art païen marécageux de l'ère viking sur les terres russes. Les marchands de l'Est sont un ornement coloré et complexe, si apprécié dans les pays d'Islam. Enfin, le christianisme, issu du puissant empire byzantin, étendu sur les rives de la Méditerranée et de la mer Noire, liait la Russie à la haute culture artistique de cette

Saint George. émail byzantin. X-XII des siècles

Émail images de princes

Boris et Gleb sur le salaire de Mstislavov

évangiles (XII v.) et sur les anciennes granges,

trouvé près de Staraya Riazan (XII-XIII v.).

l'état. Byzance était à cette époque le phare de la civilisation dans l'Europe barbare et le gardien des connaissances anciennes léguées par l'ère de l'Antiquité. Mais avec le christianisme, la Russie a conservé des traditions païennes persistantes pendant plusieurs siècles. Le système religieux complexe et hautement développé du paganisme slave oriental est devenu une source importante d'imagination créatrice des anciens peintres, sculpteurs et bijoutiers russes.

L'invasion mongole-tatare s'est avérée désastreuse pour de nombreux secrets de l'art joaillier. Les maîtres qui les possédaient ont péri dans les années fringantes de la défaite de Batu ou ont été détournés par la Horde pour servir leurs dirigeants. Pendant tout un siècle, le savoir-faire des anciens joailliers russes était pratiquement en déclin, et seulement au milieu de la seconde moitié du XIVe siècle. son lent renouveau commença.

TECHNIQUES DE BIJOUX

À l'époque où Kiev était la capitale de l'ancien État russe, les Slaves de l'Est aimaient se parer de nombreux bijoux. Dans le mod, il y avait des bagues en argent moulé avec des ornements, des bracelets torsadés en fil d'argent, des bracelets en verre et, bien sûr, des perles. Ils étaient les plus divers : du verre coloré, du cristal de roche, des gris-dales et des rubis, aux grosses perles creuses d'or coulé. À eux étaient suspendus des pendentifs en bronze ronds ou en forme de lune (lunettes), ornés d'un ornement délicat: des animaux magiques invisibles dans le style scandinave, des structures en osier complexes, rappelant beaucoup les images sur les dirhams arabes - des pièces de monnaie qui circulaient à l'époque aussi bien en Russie qu'en Europe.

Mais les ornements les plus populaires étaient anneaux temporels. Les anneaux temporaux en argent moulé étaient tissés dans la coiffure d'une femme aux tempes ou suspendus à des coiffes, ils étaient portés une ou plusieurs paires à la fois. Chaque tribu slave orientale, qui est devenue une partie de l'État de Kiev, avait son propre type spécial d'anneaux perlés, contrairement à ceux de ses voisins. Les femmes de la tribu du Nord, par exemple, portaient une gracieuse variété d'anneaux, rappelant une boucle ou une spirale aplatie. Les Radimichs préféraient les anneaux temporaux, dans lesquels sept rayons divergeaient de l'arc, se terminant par des épaississements en forme de larme. Sur les anneaux du temple des Vyatichi, qui étaient l'un des plus décoratifs, au lieu de poutres, il y avait sept lames plates. citadines XI-XIII siècles aimé par dessus tout les kolts- paires de pendentifs creux en or et en argent,

Poulain étoile du trésor de Terekhovsky.

Face avant.

Poulain étoile du trésor de Terekhovsky.

Verso.

Colt du trésor Terekhovsky. Face avant.

Colt du trésor Terekhovsky. Verso.

Kolt du trésor Mikhaïlovski. Face avant.

Kolt du trésor Mikhaïlovski. Verso.

qui étaient attachés avec des chaînes ou des rubans à la coiffe. De nombreux kolts qui ont survécu jusqu'à ce jour se distinguent par une étonnante perfection de forme. En 1876, près du village de Terekhovo, dans la province d'Orel, dans un riche trésor, plusieurs paires de kolts du XIIe au début du XIIIe siècle ont été découvertes. Ce sont des étoiles massives à cinq branches, densément couvertes de milliers de minuscules boules de métal soudées. Une technique de bijouterie similaire est appelée granulé; il venait de Scandinavie et était répandu dans l'ancienne Russie. Avec le grain, a été utilisé et filigrane: argent ou or le plus fin

le fil, torsadé avec des faisceaux, était soudé sur des plaques ou torsadé en motifs ajourés. En 1887, sur le territoire de l'ancien monastère au dôme doré de Mikhailovsky, un autre trésor de décorations de bijoux des XI-XII siècles a été découvert, notamment une paire de kolts en or. Les Kolts étaient décorés de perles de rivière et d'images d'oiseaux fantastiques à tête de femme. Les couleurs des images n'ont pas perdu leur éclat et leur combinaison est extrêmement exquise : blanc, turquoise, bleu foncé et rouge vif. Pendant ce temps, le maître qui a créé cette splendeur est décédé il y a environ huit siècles. Les kolts Mikhailovskie sont fabriqués en

technique de bijouterie virtuose perché l'émail, qui a été adopté par les Byzantins. Cet art oublié demandait une patience et une précision étonnante dans son travail. A la surface des bijoux en or, le bijoutier a soudé sur le bord les rubans-cloisons d'or les plus fins, qui constituaient le contour du futur dessin. Ensuite, les cellules entre elles ont été remplies de poudres d'émail de différentes couleurs et chauffées à haute température. Dans ce cas, une masse vitreuse brillante et très durable a été obtenue. Les produits fabriqués selon la technique du cloisonnement de l'émail étaient très chers, ce n'est donc pas un hasard si la plupart des produits qui ont survécu à ce jour sont des détails de la tenue princière du dieu.

Une autre technique préférée des anciens joailliers russes était noircissement, qui, selon certains érudits, était l'héritage khazar. Le mobile était un alliage complexe d'étain, de cuivre, d'argent, de soufre et d'autres composants. Appliquée à une surface argentée, la foule a créé l'arrière-plan de l'image convexe. Le noircissement était particulièrement souvent utilisé lors de la décoration de bracelets pliants. Plusieurs dizaines de ces bracelets du XIIe siècle. conservé au Musée historique d'État de Moscou. Sur eux, il est facile de distinguer des figures de musiciens, de danseurs, de guerriers, d'aigles et de monstres fantastiques. L'intrigue des dessins est loin des idées chrétiennes et plus proche du paganisme. Ce n'est pas surprenant. Les bijoutiers utilisaient de l'émail ou du nielle pour représenter le Christ, la Mère de Dieu, des saints, ainsi que des griffons, des monstres à tête de chien, des centaures et des fêtes païennes.

Il y avait à la fois des bijoux purement chrétiens et purement païens, qui faisaient l'objet de cultes religieux. Conservé de nombreuses croix pectorales-encolpions, composées de deux portes, entre lesquelles étaient placées les reliques des saints. Les portes étaient généralement moulées, sculptées ou

image noircie de la Mère de Dieu avec l'Enfant. Non moins souvent, les archéologues trouvent des amulettes païennes - des objets qui protégeaient de la maladie, du malheur et de la sorcellerie. Beaucoup d'entre eux sont des figurines moulées de têtes de chevaux, auxquelles des "cloches" sont attachées par des chaînes, réalisées sous la forme d'animaux, d'oiseaux, de cuillères, de couteaux et de poignées. Avec leurs cloches sonnantes étaient censées chasser les mauvais esprits.

"GRIVNA VLADIMIR MONOMAKH"

Certains des monuments de l'art ancien de la joaillerie russe ont acquis une immense renommée. Il existe des articles et des livres à leur sujet, leurs photographies sont placées dans des albums dédiés à la culture de la Russie pré-mongole. La plus connue est la « hryvnia de Tchernigov », ou « la hryvnia de Vladimir Monomakh ». Il s'agit d'un médaillon en or ciselé du XIe siècle, le soi-disant bobine, d'un côté est représentée une tête de femme dans une boule de huit serpents, symbolisant le diable, une divinité païenne, ou un mauvais penchant en général. La prière en grec est dirigée contre la maladie. De l'autre côté se trouve l'archange Michel, appelé à défendre le propriétaire de la hryvnia contre les chèvres du diable. L'inscription, faite en lettres slaves, dit : "Seigneur, aide ton serviteur Vasily." C'était une véritable amulette chrétienne contre les mauvais esprits. L'intrigue et la technique même d'exécution des pinces serpentines sont empruntées à Byzance ; à l'époque pré-mongole, les bijoux de ce genre n'étaient pas rares. La « grivna de Tchernigov » a été réalisée avec une habileté extraordinaire et aurait dû appartenir à une personne riche et noble, probablement d'origine princière. Le coût de ce trésor est égal à la valeur du tribut du prince d'une ville moyenne. Le médaillon a été retrouvé en 1821 non loin de la ville de Tchernigov, qui était autrefois la capitale de la principauté.

Bracelets avec photo

fantastique animaux et rituel

scènes. XII v.

État russe

musée, Saint-Pétersbourg.

Bracelet avec photo

animaux. XII v. Musée historique d'État, Moscou.

Hryvnia de Vladimir Monomakh. XII v. Musée d'État russe, Saint-Pétersbourg.

L'inscription indiquant l'identité du propriétaire - Vasily - a incité les historiens à dire que la hryvnia appartenait à Vladimir Monomakh (1053-1125), qui a reçu le nom de Vasily au baptême. Ce célèbre ancien commandant et homme politique russe a régné à Tchernigov pendant un certain temps. Il a laissé le "Précepte" pour les enfants, écrit sous forme de mémoires. Dans cet essai, le prince a écrit que l'une de ses activités préférées était la chasse. En sortant, Vladimir Monomakh n'avait pas peur des défenses de sanglier et des sabots d'élan. En chassant non loin de Tchernigov, il a laissé tomber la précieuse hryvnia, a apporté le travail de maîtres qualifiés de Kiev aux descendants.

NOMS SUR MÉTAL

La grande majorité des monuments de l'art joaillier de la Rus antique sont anonymes. Les archéologues, trouvant les vestiges d'ateliers appartenant à d'anciens artisans russes de la fabrication de l'or et de l'argent, ont extrait du sol tout le nécessaire pour

fournitures d'artisanat de bijoux. Cependant, l'histoire n'a pas conservé les noms des maîtres remarquables qui ont créé la "Tchernigov hryvnia" ou les kolts du trésor Mikhailovsky. Parfois, seuls les bijoux eux-mêmes « laissent échapper » leurs créateurs. Ainsi, les cratères - des bols en argent précieux pour l'eau bénite, créés dans la Novgorod médiévale du 12ème siècle - portent des inscriptions sur eux, dans lesquelles les noms des maîtres de Kosta et Bratila sont communiqués.

Le célèbre éducateur de Polotsk du XIIe siècle La princesse abbesse Euphrosinia en 1161 a commandé une croix pour la contribution au monastère Spassky fondé par elle. La croix à six branches, haute d'environ un demi-mètre, était en bois de cyprès et recouverte en haut et en bas de plaques d'or ornées de pierres précieuses. Déjà dans les années 20. XXe siècle presque toutes les pierres ont été perdues, mais on sait qu'il y en avait environ deux douzaines, et parmi elles se trouvaient des grenades. Les pierres étaient fixées dans des douilles sur des plaques d'or, et entre elles le maître insérait vingt miniatures en émail représentant des saints. Le nom de chaque saint

CASQUE DE YAROSLAV VSEVOLODOVITCH

Dans l'une des vitrines de l'Armory Chamber du Kremlin de Moscou, un casque ancien est exposé, dont le fer est rouillé, et seule la doublure argentée brille encore d'un éclat pur. Les embellissements qui ornent le haut du casque sont gravés d'images de Jésus-Christ, de l'archange Michel et de saints sélectionnés. L'œuvre appartient aux maîtres de Novgorod et est réalisée à un niveau artistique élevé. L'histoire du casque lui-même est associée à d'importants événements politiques. En 1216, sur la rivière Lipitsa, près de St. George's Polsky, deux troupes russes - Novgorodians et Suzdalians - ont rencontré de nombreux alliés. Le champ de bataille était abondamment arrosé du sang des guerriers qui appartenaient aux villes et aux princes de la moitié de la Russie. Les dirigeants du peuple de Souzdal, et parmi eux le prince Yaroslav Vsevolodovich, le père d'Alexandre Nevsky, étaient confiants dans la victoire. Peu de temps avant le début de la bataille, Yaroslav Vsevolodovich et son frère le prince Yuri Vsevolodovich, selon une ancienne coutume, ont échangé des dos-infanterie. La défaite écrasante les a forcés à chercher le salut en fuyant le champ de bataille. Yuri, ne se souvenant pas de sa peur, enleva sa lourde cotte de mailles et son casque et les cacha jusqu'à des temps meilleurs. Les vaincus ont survécu et ont conservé le pouvoir princier, mais ils n'ont pas réussi à trouver des armes coûteuses.

Casque du prince Yaroslav Vsevolodovich, père d'Alexandre Nevsky.

estampé à côté de l'image. A l'intérieur de la croix étaient conservées des reliques chrétiennes : le sang de Jésus-Christ, des particules des reliques des saints Etienne et Panteleimon, ainsi que le sang de saint Dmitry. Le sanctuaire était recouvert de plaques d'argent avec dorure, et les bords de l'avers étaient encadrés d'un collier de perles. Aux yeux des croyants, les reliques rendaient la croix plus précieuse que l'or et l'argent utilisés par le bijoutier.

Le sort de la croix de sainte Euphrosyne de Polotsk, qui était à son tour entre les mains des orthodoxes, des catholiques, des uniates, dans le trésor des gouverneurs de Moscou et dans la cache des Français, qui ont occupé Polotsk en 1812, est triste. Il a été perdu pendant la guerre de 1941-1945, et a été recherché par des journalistes, des écrivains, des scientifiques, des hommes politiques et même Interpol (l'Organisation internationale de lutte contre le crime). L'histoire de ces perquisitions est aussi dramatique et vaine que, par exemple, l'épopée associée à la célèbre Chambre d'Ambre (dont les murs et tous les meubles étaient décorés d'ambre), volée par les nazis au cours de la même guerre et depuis lors sans succès recherché par les scientifiques.

Les descriptions et les dessins réalisés avant la disparition de la croix de Sainte Euphrosinie ont conservé le texte de l'inscription, qui a été laissé à la surface de la croix par son créateur - le maître de Polotsk Lazar Bogsha (Boguslav). La Croix de Sainte Euphrosyne est l'un des principaux sanctuaires spirituels de Biélorussie et un chef-d'œuvre reconnu de l'art des bijoux médiévaux.

De nos jours, les bagues de temple, les kolts et de nombreuses autres œuvres d'art de la joaillerie médiévale russe sont rassemblés dans les musées. Des collections particulièrement riches appartiennent au Musée historique d'État, à l'Armurerie du Kremlin de Moscou et à la sacristie du Patriarche.

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L'ART DU MANEURISME

L'humanité a sa propre biographie : enfance, adolescence et maturité. L'ère, qui s'appelle la Renaissance, est très probablement assimilée à la période de maturité naissante avec son roman inhérent, la recherche de l'individualité, la lutte contre les préjugés du passé. Sans la Renaissance, il n'y aurait pas de civilisation moderne. Berceau de l'art Renaissance ou Renaissance (Français. Renaissance) était l'Italie.

L'art de la Renaissance est né sur la base de l'humanisme (de lat. humanus - "humain") - le courant de la pensée sociale, né au XIVe siècle. en Italie, puis tout au long de la seconde moitié des XV-XVI siècles. s'étendre à d'autres pays européens. L'humanisme proclamait la plus haute valeur de l'homme et de son bien. Les humanistes croyaient que chacun avait le droit de se développer librement en tant que personne, en réalisant ses capacités. Les idées de l'humanisme étaient incarnées de la manière la plus vivante et la plus complète dans l'art, dont le thème principal était une belle personne harmonieusement développée, dotée de capacités spirituelles et créatives illimitées.

Les humanistes se sont inspirés de l'antiquité, qui leur a servi de source de connaissances et de modèle de créativité artistique. Le grand passé, qui ne cessait de se rappeler en Italie, était perçu à cette époque comme la plus haute perfection, tandis que l'art du moyen âge paraissait maladroit, barbare. Fondée au XVIe siècle. le terme "renouveau" signifiait l'émergence d'un nouvel art, faisant revivre l'antiquité classique, la culture ancienne. Néanmoins, l'art de la Renaissance doit beaucoup à la tradition artistique du Moyen Âge. L'ancien et le nouveau étaient dans une connexion et une confrontation indissolubles.

Avec toute la diversité et la richesse contradictoires de ses origines, l'art de la Renaissance est un phénomène marqué par une nouveauté profonde et principielle. Il a jeté les bases de la culture européenne moderne. Toutes les grandes formes d'art - peinture, graphisme, sculpture, architecture - ont énormément changé.

En architecture, des principes révisés de manière créative de l'ancien système d'ordre ont été établis (voir l'article "L'art de l'Hellas antique"), de nouveaux types de bâtiments publics ont été formés. La peinture s'enrichit d'une perspective linéaire et aérienne, d'une connaissance de l'anatomie et des proportions du corps humain. Le contenu terrestre a pénétré les thèmes religieux traditionnels des œuvres d'art. L'intérêt pour la mythologie ancienne, l'histoire, les scènes de tous les jours, les paysages et les portraits a augmenté. Avec les peintures murales monumentales qui ornent les structures architecturales, la peinture est apparue, la peinture à l'huile est apparue.

L'art ne s'était pas encore complètement séparé de l'artisanat, mais la première place était déjà prise par l'individualité créatrice de l'artiste, dont les activités étaient alors extrêmement diverses. Le talent universel des maîtres de la Renaissance est frappant - ils ont souvent travaillé dans le domaine de l'architecture, de la sculpture, de la peinture, ont combiné leur passion pour la littérature,

* Antiquité - l'histoire et la culture de la Grèce antique et de la Rome antique, ainsi que des pays et des peuples dont la culture s'est développée au contact des anciennes traditions grecques et romaines.

** La perspective linéaire est une façon de représenter un objet en trois dimensions sur un plan. Les méthodes de perspective linéaire permettent de créer l'illusion de profondeur spatiale et correspondent en général aux particularités de l'image photographique de l'espace et des objets. La perspective aérienne est une méthode par laquelle l'artiste transmet des objets distants, adoucissant leurs contours et réduisant la luminosité des couleurs.

Michelaigelo Buonarroti. Le serpent d'airain. Fresque. XVI v.

Michel-Ange Buonarroti. Prophète Jérémie. Fresque. XVI v.

La chapelle Sixtine. Vatican.

Michel-Ange Buonarroti. Le Jugement dernier. Pécheur. Fresque. XVI v. La chapelle Sixtine. Vatican.

poésie et philosophie avec l'étude des sciences exactes. Le concept d'une personnalité riche sur le plan créatif ou de la « renaissance » est devenu plus tard un nom familier.

Dans l'art de la Renaissance, les chemins de la compréhension scientifique et artistique du monde et de l'homme étaient étroitement imbriqués. Sa signification cognitive était inextricablement liée à la sublime beauté poétique, dans sa quête du naturel, elle ne descendait pas à la petite vie quotidienne. L'art est devenu un besoin spirituel universel.

La formation de la culture de la Renaissance en Italie a eu lieu dans des villes économiquement indépendantes. L'église et les magnifiques cours des souverains sans couronne (familles riches au pouvoir) - les plus grands mécènes et clients de peintures, sculptures et architecture - ont joué un rôle important dans l'essor et l'épanouissement de l'art de la Renaissance. Les principaux centres de la culture de la Renaissance furent d'abord les villes de Florence, Sienne, Pise, puis Padoue, Ferrare, Gênes, Milan et plus tard, dans la seconde moitié du XVe siècle, la riche marchande Venise. Au XVIe siècle. Rome est devenue la capitale de la Renaissance italienne. Depuis lors, les centres d'art locaux, à l'exception de Venise, ont perdu leur ancienne importance.

A l'époque de la Renaissance italienne, il est d'usage de distinguer plusieurs périodes : Proto-renaissance(seconde moitié des XIII-XIV siècles), début de la Renaissance(XVe siècle), Haute Renaissance(fin XVe - premières décennies du XVIe siècle), fin de la Renaissance(les deux derniers tiers du XVIe siècle). de l'artAncienRussie... M.: 1972.Sedova M.V.- Bijoux des produits Ancien Novgorod X-XV siècles. M., 1981 ...

- c'est un phénomène qui couvre la Culture de Kievan Rus enracinée dans les profondeurs de la culture populaire des tribus slaves

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La similitude n'est pas fortuite. V ancien Kiev bijouxde l'art, en particulier, le savoir-faire de l'émail cloisonné était ... des maîtres de Kiev. La grande majorité des monuments bijouxartsAncienRussie sont anonymes. Archéologues, à la recherche de vestiges d'ateliers...

Programme éducatif de base approximatif direction de préparation 073900 théorie et histoire de l'art

Programme éducatif de base

N.N. Bijouxde l'artAncienRussie... M., 1972. Tolochko P.P. Ancien Kiev. K., 1983. Outkine P.I. les Russes bijoux décorations. Chapitre Bijouxde l'art Kievskaïa Russie et les Russes...