Comment coudre un pantalon de vos propres mains. Comment coudre rapidement des pantalons pour femmes sans motif de vos propres mains. Coupé dans le tissu principal

Couper et coudre des pantalons pour femmes est un processus complexe qui nécessite une attention et une précision sérieuses. La clé du succès est le strict respect des instructions. Chaque action doit être effectuée séquentiellement, sans oublier les petits détails. Vous trouverez ci-dessous un guide étape par étape pour réussir à créer des pantalons pour femmes parfaitement ajustés à la maison.

Pour augmenter la vitesse de couture des vêtements, vous devez vous préparer à ce processus à l'avance. Outils dont vous pourriez avoir besoin :

• machine à coudre avec aiguilles de rechange ;
• fils;
• ciseaux;
• craie ou feutre lavable pour couper le tissu ;
• des feuilles de papier (de préférence du papier millimétré) pour créer des motifs ; crayon;
• règle en bois d'un mètre;
• ruban à mesurer flexible;
• modèle;
• fer.

Il est également nécessaire de préparer le matériel pour un éventuel pantalon. Il est conseillé de n'utiliser qu'un seul type de tissu pour un article, car différents types peuvent réagir différemment au lavage, au repassage, etc.

Avant de coudre, le tissu doit être lavé et séché. Ceci est fait afin d'éliminer la perte naturelle et le rétrécissement éventuel.

IMPORTANT! Pour que le tissu soit obéissant, il doit être « compacté ». Pour cela, frottez généreusement le tissu avec du savon dur simple et essorez un peu le liquide restant sans rincer. Ensuite, séchez-le et commencez à couper. Une fois le travail terminé, laver à nouveau avec un double rinçage. Si vous suivez ces règles, l'article obtenu ne rétrécira pas beaucoup et aura une couture parfaite.

Le processus de création de toute nouvelle chose est divisé en plusieurs étapes :

1. Développement et construction de patrons.
2. Réaliser la découpe des matériaux et l'assemblage des composants.
3. Ajuster.
4. Adaptation finale.

Commençons!

Comment coudre des pantalons pour femmes avec une coupe parfaite

Pour un ajustement idéal d'un pantalon cousu, il est nécessaire de prendre des mesures avec précision et selon toutes les règles, ainsi que de suivre strictement les instructions de construction du patron.

Il est nécessaire de prendre en compte les caractéristiques de la silhouette d’une personne, car un style vestimentaire particulier convient aux femmes en surpoids. La qualité des matières premières pour la confection de nouveaux vêtements joue un rôle très important, car les propriétés de l'article dépendent du type de tissu. Plus le matériau présente d'avantages, plus les vêtements seront fonctionnels et de haute qualité.

La construction de modèles occupe la majeure partie du processus. Le succès du résultat final en dépend. Le dessin du motif est appliqué sur du papier ordinaire. Tout d'abord, les bases du motif sont dessinées, puis le style classique des pantalons pour femmes.

SUR UNE NOTE! Le motif est commodément appliqué sur une feuille de cellophane, qui peut être achetée dans une quincaillerie. C'est très pratique et pratique, car la durée de vie de ce matériau est longue !

Prendre des mesures pour la coupe d'un pantalon femme

Il est conseillé de prendre les mesures correctes en sous-vêtements à l'aide d'un ruban centimétrique flexible. Cela éliminera autant que possible les erreurs de mesure, ce qui est nécessaire pour obtenir le meilleur résultat. Tenez la bande avec les chiffres vers l'extérieur.

Pendant ce processus, vous devez vous tenir droit, en essayant de ne pas courber le dos.

SUR UNE NOTE! Avant de prendre des mesures, vous pouvez attacher une petite corde autour de votre taille pour plus de précision. Grâce à cette technique, les lignes de mesure seront clairement visibles.

Comment prendre des mesures correctement

Lors de la prise de mesures, vous ne devez pas saisir la circonférence souhaitée trop serrée, mais pas trop large. Un ajustement serré du ruban au corps avec possibilité de glissement est requis.

Pour coudre un pantalon pour femme, vous devez mesurer les valeurs suivantes :

• Demi-cercles de la taille et des hanches. La taille est mesurée à son point le plus étroit (situé au dessus du nombril). Hanches – au point le plus large des fesses. Le résultat obtenu pour les deux mesures est divisé par deux.

SUR UNE NOTE! Pour prendre en compte toutes les caractéristiques de la figurine, vous pouvez définir un segment dans la zone « culotte ». Il s’agit de la longueur maximale du renflement au niveau des hanches. S'il est plus grand que celui calculé sur les fesses, ce résultat doit être pris en compte pour calculer le motif.

• Longueur genou. Il s'agit de la distance entre la taille du modèle et le genou. La mesure est prise de face.
• Longueur du côté. Distance de la taille au bas de la jambe. Mesuré sur le côté, le ruban à mesurer s'adapte parfaitement à la taille et aux hanches.
• Largeur inférieure. La largeur souhaitée du pantalon est prise en compte en fonction du style du produit.
• Demi-tour de genou. Mesuré parallèlement au sol ; la mesure est divisée en deux.
• Tour de hanche. Il s’agit de la plus grande partie du haut de la jambe, située sous l’aine.
• Circonférence du mollet. La largeur maximale du muscle du mollet, situé sous le genou, est mesurée horizontalement.
• Circonférence de la cheville. Dimension horizontale.
• Hauteur du siège. Cette mesure est prise en position assise. La distance entre la taille et la surface du siège est prise en compte. Une mesure verticale prise perpendiculairement au sol.

Désignations de base des mesures sur un motif

Un dessin de motif est un schéma à la suite duquel vous pouvez réaliser n'importe quel article de mode à partir d'un morceau de tissu ordinaire. Cette figure montre de manière claire et concise les désignations de base des mesures et leurs tailles.

Les abréviations suivantes sont utilisées pour coudre des pantalons :

1. St - Demi-cercle de taille.
2. Sam - Demi-cercle des hanches.
3. Dbk - Longueur du pantalon jusqu'au genou.
4. DB - Longueur du côté.
5. Shn - Largeur inférieure du pantalon.
6. Sk - Demi-tour de genou.
7. Soleil - Hauteur d'assise.
8. Vendredi - Augmentation de la taille (pour un soulagement gratuit).
9. Pb - L'augmentation des hanches Pt et Pb dépend des caractéristiques individuelles du corps de la personne et du style du pantalon. Pour un chiffre moyen on admet : Pb=1 cm ; Pb=0.

Comment construire la base d'un patron de pantalon pour femme étape par étape

La base d'un modèle de pantalon pour femme est constituée de deux figures correctement dessinées. Pour leur calcul précis, toutes les mesures prises sont transférées sur une feuille de papier. Étapes de construction du dessin :

• Nous mesurons la longueur sur papier en fonction de l'échelle du dessin.
• Nous effectuons des marquages ​​​​sur la largeur pour plus de commodité.
• Nous indiquons des symboles supplémentaires nécessaires pour créer correctement un pantalon.

Par exemple, nous utilisons les calculs indiqués en centimètres :

Tour de hanche = 108

Taille = 82

Développement de la moitié avant de la base pour pantalon femme

Calculons la largeur de la moitié avant du pantalon à l'aide de la formule :

Shppb=1/4*tour de hanche-1 centimètre=1/4*108-1=26

Largeur de la moitié arrière du pantalon :

Шзпб= 1/4*tour de hanche+Пб+Пт=27

¼ Шзпб=6,75

1. Pour construire correctement un motif, vous devez tracer deux lignes perpendiculaires, où O est le point de leur intersection. À partir de là, vous devez mettre de côté le segment OA=Shppb=26.
2. Du même point on trace un segment vertical OB=Vs=27.6 ; Shppb perpendiculaire. Là, nous mesurons OK = Dbk = 59 et OH1 = Db = 103.
3. A partir du point B on mesure BB1=1/10*Sb+3=8.4
4. Nous traçons des lignes perpendiculaires horizontales à partir des points B, B1, K, H1.
5. Du point A, descendez la ligne jusqu'à la ligne venant de B. Les points d'intersection résultants sont B2, C.
6. Section B2B3= 1/10*Sb+1=6,4
7. B1B3 doit être divisé en deux parties égales, à partir desquelles B4 est obtenu.
8. La ligne de démarcation de la flèche du pantalon passe par ce point. A2, B1 sont formés.
9. À partir du point B1 dans les deux sens le long de la ligne, vous devez mesurer les segments : Н1Н3=Н1Н2=1/4Шн-1=5.
10. Dessinez les segments B1H2, B3H3. De là on obtient les points B0, C1, K2, K3.
11. À partir de B2, mesurez 0,5.
12. Mesurez le point C1 = C2 verticalement en ligne droite. Dessinez le segment C1C2.
13. A1A3 est approximativement égal à 1. Tracez une ligne arrondie de A1 à C1C2. Connectez A3 et C1 à l’aide d’un motif.

La base avant est prête.

Développement de la moitié arrière de la base du pantalon femme

Après avoir dessiné le devant du pantalon, le dos est dessiné.

• A partir de B4 il faut mesurer 1 cm, le résultat est un segment B4B5 = 1 (il faut enlever la flèche de la moitié arrière du pantalon). Dessinez B5K1 avec un trait fin.
• À partir de B5, dessinez B6 vers la droite, où B5B6 = 1/4 * Шзпб = 6,75.
• A partir de B0, remonter le dessin de 4 cm.

SUR UNE NOTE! Sur les pantalons pour silhouettes aux fesses pleines, ce coefficient sera de 3 ; avec une structure corporelle avec des fesses plates - 5.

• Croisez G et B6. A partir de B6, tracez une perpendiculaire à GV6 de haut en bas.
• Faites un segment Г1Г2 = Шзпб=27.
• Dessinez le segment G1G2 parallèlement à B6G de sorte que G2 soit sur les segments H.

SUR UNE NOTE! Lors du développement et du dessin de motifs, il est pratique d’utiliser un triangle de mesure.

• Créez le point G3, où V5G2 = V5G3.
• Tracez un point K4 et K5 en écartant 2 cm de la ligne des coutures latérales et des marches.Formez un segment K5G3.
• Tracez une ligne de K4 à G2 jusqu'à la taille - le point T apparaît.
• Dessinez T1, où K1T1 = K1T, tandis que T1 doit se trouver sur la droite du point B6.
• Connectez le segment TT1. A partir de T1, mesurez 0,5 et obtenez le segment T2B6.

Cette partie est également prête. Il ne reste plus qu'à les transférer sur le tissu et à les découper.

Patron de pantalon femme classique

Pour créer un motif pour un pantalon classique pour femme, vous devez calculer les pinces des moitiés arrière et avant et tracer correctement les lignes de la couture centrale pour un travail ultérieur avec le matériau.

Demi-pince avant.

1. Mesure A3A4 = 1/4 * Tour de taille + 2 (pour la fléchette) + 0,5 (pour l'ajustement) = 23.
2. Augmentez A4 de 0,5 et utilisez un modèle pour connecter le segment incurvé obtenu.
3. Divisez la longueur entre A2 et 0,5 de manière égale, tracez une perpendiculaire à la ligne des points B.
4. Faites une ligne de fléchettes d'une profondeur de 10 et d'une largeur de 0,5.

Demi-pince dos.

1. Т2Т3=1/4*Tour de taille+3 (demi-pince dos)+0,5 (pour un bon ajustement)=24.
2. dB=103, comme en façade.
3. T2T3 est divisé à parts égales. Le pli mesurera 13 cm de long et 2 à 3 cm de large et sera dessiné perpendiculairement à la taille.
4. K5G4=S1S3-0.5
5. À l'aide d'un modèle, connectez V6G4. Ce sera la ligne de couture médiane.

Comment coudre un pantalon pour femme de vos propres mains : instructions étape par étape pour les débutants

Pour coudre un pantalon avec un coût de matière minimal, il vous faut :

1. A l'aide des motifs calculés, coupez le tissu.
2. Broyez tous les détails du dessin.
3. Ajustez le matériau.
4. Effectuer l'assemblage final des composants.

Examinons toutes les étapes décrites plus en détail.

Réaliser une découpe de tissu

Pour faciliter le travail, les motifs formés doivent être découpés dans des feuilles de papier avec des ciseaux, à l'aide de craie ou d'un feutre lavable. Toutes les pièces sont réparties sur le tissu du plus grand au plus petit.

Coudre les détails

Après avoir réparti les composants, vous devez marquer tous les points de contrôle latéraux du dessin pour le tracé correct des lignes de dessin. La largeur des lignes doit être d'un ou deux millimètres.

Il faut tenir compte des surplus de couture, qui dépendent de la qualité de la matière.

IMPORTANT! Si les fils tombent abondamment du bord coupé, cela signifie qu'il y a plus à reculer (environ 3-4 cm).

Après avoir revérifié chaque taille séparément, vous devez découper tous les composants.

Nous effectuons des ajustements

Pour garantir que le pantalon soit à la bonne taille, les pièces devant et dos sont fixées avec des épingles à coudre et comparées aux proportions du modèle. A ce stade, les erreurs sont corrigées, si une erreur a été commise, la commodité de l'atterrissage est prise en compte.

Ce n'est qu'après s'être assuré que les mesures sont correctes que les pièces sont assemblées et que le produit est cousu.

Assemblage final des pièces

Instructions pour bien coudre un pantalon :

1. Cousez les pinces.
2. S'il y a des poches, elles doivent être cousues (reliées d'un côté).
3. Coudre et surfiler les parties latérales.
4. Cousez les sections internes.
5. Cousez la couture du siège.
6. Couvrez la fixation existante.
7. Coudre la ceinture et tresser.
8. Rentrez et coupez les surplus de jambe du pantalon.
9. S'il y a des boutons, cousez-les.

Vous pouvez désormais porter des pantalons que vous cousez vous-même.

Pour garantir le bon déroulement du travail, tenez compte des conseils suivants :

• pour coudre un pantalon classique pour femme, il faut choisir un tissu dense, de qualité, résistant au repassage systématique (par exemple du cachemire ou du tissu) ;
• toujours recourir au détraitement (lavage et séchage du matériel) avant le travail ;
• lors de la connexion des composants, il est conseillé d'utiliser un fer à repasser pour lisser les coutures ;
• Après avoir terminé le travail avec la machine à coudre, vous devez repasser le pantalon, sans oublier la flèche avant.

Si vous suivez scrupuleusement toutes les instructions, vous obtiendrez un excellent pantalon classique pour femme avec une coupe parfaite ! Bonne chance avec ton travail!

Le pantalon est un élément important de la garde-robe basique de toute femme depuis un siècle. C'est un article assez résistant qui peut être combiné avec de nombreux autres vêtements. Et cela élargit considérablement la gamme d'images pour le travail quotidien et les occasions spéciales.

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Même si vous commencez tout juste à maîtriser les subtilités de la couture et que vous n’avez jamais porté de pantalons pour femmes ou pour hommes, avec des instructions détaillées, il sera assez facile de combler cette lacune.

Coudre un pantalon de vos propres mains est assez simple si vous décidez immédiatement d'un style en harmonie avec votre morphologie.

La mode moderne propose une large gamme de styles intéressants. Pour la première fois, il est recommandé de se concentrer sur le type de pantalon classique et droit sans poches. Ils s'adaptent à toutes les morphologies, afin que toutes les couturières puissent ajouter leur propre modèle original à leur garde-robe. Grâce à cette méthode de modélisation, il est possible de réaliser d'autres types.

Modélisation basée sur un patron de pantalon classique

• Pantalon moulant avec flèches.
• Jean taille basse.
• Pantalon évasé.
• Pantalon pipe.
• Pantalon.
• Petits amis.

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Textile

Le choix du tissu est l'étape la plus importante avant le travail principal de création d'un pantalon, puisque le niveau de complexité de la couture dépendra de la matière. Le processus prend également en compte la saison de port prévue.

Il existe une division conditionnelle des matériaux en deux types : printemps/été et automne/hiver. Pour le premier type, des matières légères conviennent : tissus en lin, soie, coton. Pour l'hiver et l'automne, il est préférable d'en prendre en laine et mi-laine.

De plus, le tissu dicte et conditionne souvent le style. Par exemple, les pantalons en velours côtelé sont plus souvent utilisés pour les vêtements de sport, tandis que lors d'événements formels, des matières naturelles nobles classiques (tweed, cachemire, angora) seraient plus appropriées.

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La quantité de tissu nécessaire pour créer un pantalon dépend de deux critères principaux :

• taille de vêtements;
• style sélectionné.

Il y a aussi quelques conseils lors de l'achat de tissu. Pour éviter les erreurs, ajoutez 25 à 30 cm à une longueur du produit à traiter. Les coûts de traitement sont constitués du nombre de fragments de finition (poches, ceintures, éléments décoratifs). Pour la doublure des pantalons, il est d'usage d'acheter un tissu égal à une longueur du produit.

Mesures requises

• Tour de taille.
• Tour de hanche.
• Hauteur du siège.
• Hauteur des cuisses.
• Longueur du produit souhaitée.

Prenez des mesures avec un ruban à mesurer. Toutes les mesures, à l'exception de la hauteur du siège, sont effectuées en position debout. La hauteur d'assise est déterminée en position assise, depuis la surface de la chaise ou du fauteuil jusqu'à la taille.

Pantalon à coudre

Pour le travail, il est permis d'utiliser un dessin déjà formé ou de prendre votre pantalon acheté et de modéliser un nouveau produit basé sur celui-ci. Nous avons développé une master class dans laquelle les pantalons sont cousus selon un modèle prêt à l'emploi. Cependant, pour plus de commodité, nous présentons une version du modèle pour un travail normal avec le dessin.

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Matériaux et outils

• Un vieux pantalon qui vous va bien.
• Papier.
• Stylo.
• Ciseaux.
• Craie ou savon.
• Aiguilles.
• Matériel selon taille (environ 2 m).
• Machine à coudre.
• Caoutchouc.

Cet adorable pantalon fuselé est le partenaire tendance parfait avec n'importe quel haut ou veste. Aucune fashionista ne peut se passer d'un tel pantalon. Court et fuselé dans le bas, le pantalon épouse parfaitement la silhouette grâce à des plis doux et permet en même temps de mettre en valeur de belles chaussures. Combinez ce pantalon avec une veste courte assortie à la couleur - et un look spectaculaire est prêt !

Patron de pantalon fuselé - détails

Riz. 1-2. Croquis d'un pantalon fuselé devant et derrière

Patron de pantalon fuselé - modelage

Le modèle des pantalons fuselés est calqué sur celui-ci. La longueur à partir de la taille est d'environ 97 cm, la largeur des jambes en bas est de 29 cm. Tracez des lignes de modelage sur le motif de base du pantalon pour femme comme indiqué sur la Fig. 3. Modèle de pantalon fuselé - modélisation des moitiés avant et arrière.

IMPORTANT! La ligne de taille du pantalon est basse, donc avant de commencer à modeler le pantalon, réservez 3 cm de la ligne de taille vers le bas (sur les moitiés avant et arrière du patron de base du pantalon), dessinez une nouvelle ligne de taille basse et coupez le long. la ligne.

Riz. 3. Modèle de pantalon fuselé - modélisation des moitiés avant et arrière

Modelage de la moitié avant du pantalon

Tracez la ligne d'entrée de la poche en laissant 4 cm le long de la ligne de taille vers la droite et 14 cm vers le bas, ainsi que la toile de jute de la poche. Déplacez la fléchette dans un pli. Réalisez une augmentation sur un volant d'une seule pièce de 3-4 cm de large et environ 14 cm de long (pour attacher une fermeture éclair).

Fuseau bas du pantalon à 14 cm, et raccourcissez-le à vos mesures (la longueur du pantalon dépend de votre taille).

Le deuxième pli nécessite un volume supplémentaire. Pour ce faire, coupez le motif le long de la ligne fléchée et étalez-le sur 4 cm - vous obtenez un deuxième pli et un volume supplémentaire sur les hanches.

Modelage de la moitié arrière du pantalon

Réduisez la moitié arrière du pantalon à 15 cm et raccourcissez-la. La largeur de la jambe arrière en bas doit être supérieure de 1 à 2 cm à la largeur de la jambe avant en bas. Tracez des lignes d'entrée de poche de 15 cm de large et 1,5 cm de haut.

Patron de pantalon fuselé - découpe

En figue. 4. Les détails de la coupe du pantalon fuselé sont présentés. A noter que le fût coupé, d'une seule pièce avec poche en toile de jute, est découpé dans du tissu uni noir. La consommation de tissu pour les pantalons est de 1,4 à 1,5 m avec une largeur de 145 cm.

Riz. 4. Patron de pantalon fuselé - détails de coupe

Dans le tissu principal, découpez :

1. Moitié avant du pantalon – 2 parties
2. Moitié dos du pantalon – 2 parties
3. La ceinture de la moitié avant du pantalon est composée de 4 parties, d'une largeur de 8 cm (5 cm sous forme finie) et de la longueur le long de la taille de la moitié avant, en tenant compte de l'entrée dans la fermeture.
4. La ceinture de la moitié arrière du pantalon est composée de 4 parties, d'une largeur de 8 cm (5 cm sous forme finie) et de la longueur le long de la partie taille de la moitié arrière, à l'exclusion de la pince.
5. Toile de jute poche latérale – 2 pièces
6. Toile de jute pour poche arrière – 4 pièces de 18 cm de large et 20 cm de long
7. Parementure de poche arrière – 2 pièces de 5 cm de large et 18 cm de long

Dans du tissu noir uni, découpez :

Fût coupé, une pièce avec toile de jute – 2 parties

Marges de couture – 1,5 cm, au bas du pantalon – 2 cm.

Comment coudre un pantalon fuselé

Faites cela sur les moitiés avant du pantalon. Faites cela sur la moitié arrière du pantalon.

Placez les plis sur les moitiés avant dans le sens indiqué par les flèches.

Bâtissez et cousez les coutures des côtés et des marches, la couture du milieu, en laissant une zone ouverte pour coudre la fermeture éclair. Devant.

Détails externes de la ceinture. Cousez les parties renforcées et non renforcées de la ceinture ensemble le long des coutures latérales et de la couture médiane du dos en biais (pour que la ceinture soit bien ajustée autour de la taille, les coutures de connexion doivent être posées de manière à ce que la ceinture le long du haut la coupe est plus étroite que le long du bas, chaque couture doit donc être posée à 0,5 cm vers la gauche en haut de la ligne prévue). Coupez les surplus de couture et repassez.

Coudre la partie extérieure renforcée de la ceinture dans le pantalon en alignant le long des coutures latérales, placer la partie non renforcée de la ceinture face à face sur la partie cousue, coudre le long de la marge supérieure et des surplus courts, la retourner, balayer proprement, rentrer ouvrir les allocations et arroser. Cousez le long du bord de la ceinture et fixez les passants de ceinture en fonction des marquages.

Surfilez la valeur de couture du bas du pantalon, pliez-la et ourlez-la à la main au point invisible.

Votre pantalon fuselé est prêt, portez-le avec plaisir ! Vous trouverez encore plus de nouvelles idées intéressantes sur le site Internet de l’école de couture d’Anastasia Korfiati. Abonnez-vous à des cours gratuits et cousez des vêtements à la mode avec nous !

Les pantalons fuselés sont restés d'actualité pendant de nombreuses années et il est peu probable qu'ils quittent l'Olympe de la mode dans un avenir proche. Les détails changent un peu, mais la coupe fuselée elle-même reste inchangée. Ainsi, aujourd'hui, les pantalons à taille haute et moyenne, raccourcis en bas, sont populaires. Le modèle de ce pantalon est présenté dans l’article d’aujourd’hui. De plus, je propose 2 options de pantalons skinny élégants de Marlene Mukai. Alors, commençons par le commencement.

Patron de pantalon court, fuselé en bas

N'importe quel tissu de pantalon convient à la couture de pantalons. Si vous souhaitez que votre pantalon soit élastique, mieux vaut privilégier les tissus avec ajout d'élasthanne. Sinon, vous pouvez choisir des tissus qui tiennent bien leur forme. Puisque les jeans raccourcis sont désormais à la mode, vous pouvez choisir des tissus en denim fin ou en coton teints pour correspondre au jean.

A la fin de la description de couture, vous pouvez télécharger des patrons de pantalons raccourcis dans les tailles 40, 44, 48.

Dévoiler

• 1. Moitié avant du pantalon - 2 pièces. (marge d'ourlet d'au moins 4,5 cm)
• 2. Moitié arrière du pantalon - 2 enfants. (marge d'ourlet d'au moins 4,5 cm)
• 3. Partie avant de la ceinture - 4 parties
• 4. Dos de la ceinture - 2 parties pliées
• Doublure de poche - 2 parties (copie de la partie 1) Rectangle de 6 cm de large et de longueur égale à la longueur de la fermeture éclair, plus les tolérances (pour la pente de la fermeture)
• 5 bandes 2,5 x 5 cm plus marges (pour passants de ceinture)

Découpé dans le matériau de la doublure :

• Doublure de poche - 2 parties

Coudre un pantalon court

Dupliquez deux parties de la partie avant de la ceinture et une partie de la partie arrière avec un entoilage adhésif.

Sur chaque moitié avant du pantalon, réaliser une poche passepoilée avec une feuille dont les extrémités sont rapportées dans la ceinture : épingler une partie de la doublure par l'intérieur le long des repères de poche, envers vers le bas. Dans le sens longitudinal des fils de chaîne du matériau principal, découpez une feuille - une bande dont la largeur est égale à deux fois la largeur de la feuille plus les surplus de couture des deux côtés et une longueur égale à la longueur du entrée de la poche plus surplus de couture des deux côtés. Dupliquez la moitié de la largeur de la feuille avec un entoilage adhésif. Repassez la feuille au centre avec l’envers vers l’extérieur. Cousez le dépliant sur la partie principale selon les marquages ​​avec les côtés endroit, en dirigeant le pli du dépliant vers le milieu de la partie principale (ou vers le bas si le dépliant est situé horizontalement).

De l'autre côté du marquage de la poche, cousez une cantonnière (découpée dans le matériau principal sous la forme d'une bande d'une longueur égale à la longueur du morceau de feuille et d'une largeur d'environ 5-6 cm). côté vers le bas de sorte que la zone entre les lignes soit égale à la largeur du vantail fini (= la longueur depuis le pli du vantail jusqu'à la ligne de couture).

Entre les lignes, coupez la partie principale et la doublure avec des encoches en diagonale jusqu'aux extrémités des lignes, pliez le vantail vers l'avant (ou vers le haut selon le modèle), et le volant sur l'envers. Cousez les bords de couture des points à l'aide d'un point zigzag. feuilles pour la doublure de la poche. Selon le modèle, cousez un point le long du bord de la couture. feuilles.

Placez la deuxième partie de la doublure de la poche sur le dessus de la cantonnière. Dépliez la cantonnière et cousez le bord intérieur de la cantonnière sur la doublure de la poche à l'aide d'un point zigzag. Fixez les extrémités de la poche en cousant le long de la base des coins des surplus de couture. Cousez les bords de la doublure de la poche. Placez un point traversant dans la couture de la feuille et le long des coutures aux extrémités de la poche sur le devant ou le dos. Selon le modèle, cousez une ligne jusqu'au bord le long de la couture de la couture. feuilles et aux extrémités de la poche. Bâtissez la doublure de la poche sur les bords de la pièce principale.

Crocheter une pince sur chaque moitié arrière du pantalon.

Cousez les coutures latérales du pantalon de haut en bas en laissant des zones ouvertes pour les fentes sur le côté du pantalon et du côté de la marge d'ourlet (à 3,5 cm de la ligne d'ourlet dans les deux sens).

Cousez les coutures de l'entrejambe et du milieu du pantalon (laissez la zone de la fermeture éclair dans la couture centrale avant décousue).

Terminez la fermeture éclair et la fermeture biseautée.

Terminez la ceinture cousue avec des passants de ceinture.

Pliez l'ourlet vers l'avant. côté et meuler les coupes latérales de la fente. Pliez l'ourlet du pantacourt sur l'envers, redressez les bords ourlés ; Appuyez sur l'ourlet et faites-le à la main en utilisant des points invisibles.

Aux extrémités de la ceinture, cousez une boucle ; coudre un bouton.

Repassez les plis devant et dos du pantalon (« flèches »).

Téléchargez les patrons de pantalons raccourcis, fuselés en bas :

Patrons de pantalons fuselés pour femmes de Marlene Mukai

Et deux autres modèles de pantalons femme fuselés de Marlene Mukai. Les tailles sont portugaises, le tableau est joint ci-dessous.

Taille 36 Taille 38 Taille 40 Taille 42
Taille 44 Taille 46 Taille 48 Taille 50
Taille 52 Taille 54 Taille 56

Après avoir créé un patron de pantalon pour femme ou pour homme, vous pouvez commencer à le coudre.

Pour coudre un pantalon bien ajusté de vos propres mains, vous devez suivre une certaine séquence de travail. Dans cet article, nous examinerons une technologie typique pour coudre des pantalons.

Afin de couper correctement le tissu, vous devez vous familiariser avec quelques recommandations de coupe.

Découper les parties du pantalon

Tout d'abord, le tissu doit être préparé pour la découpe avant de commencer, c'est-à-dire si nécessaire (traité pour éviter le rétrécissement).

Examinez attentivement la face avant du tissu : sens du fil du fil, du poil, du motif, etc. En règle générale, les fils de chaîne d'un tissu s'étendent dans la direction du bord du tissu.

Si le tissu à couper est recouvert de poils (peluche, velours, velours côtelé) ou si le motif du tissu est dirigé dans une direction, alors toutes les parties principales sont disposées dans une direction.

Sur les tissus à grand motif, les pièces du patron sont disposées de manière à conserver au maximum le motif ou à le disposer symétriquement.

Sur les tissus rayés, le milieu de toutes les pièces doit coïncider avec le milieu de la bande centrale. Sur les tissus à carreaux et à rayures, les pièces du patron doivent être disposées de manière à ce que les carreaux et les rayures correspondent aux endroits où ils sont joints.

En règle générale, la disposition sur le tissu commence par les pièces principales, puis des pièces supplémentaires sont placées dans les espaces restants.

Lors de la pose sur du tissu, pensez à laisser de la place aux surplus de couture.

Assurez-vous de vérifier que le sens du fil grain de chaque pièce correspond au sens du fil grain sur le tissu, en fixant chaque pièce avec des épingles pour empêcher tout mouvement pendant la coupe.

Marges de couture :

• pour ourlet 4-6 cm
• sur les coutures des côtés et des marches 1-1,5 cm
• sur la couture milieu dos 2-3 cm (si besoin d'élargir le pantalon)
• le long de la ligne médiane du devant jusqu'à une parementure d'une seule pièce pour une fermeture éclair de 3-4 cm
• la largeur des allocations restantes est de 1 cm

1. Marquage de la position des poches et des pinces ;
2. OMC (traitement thermique humide) des parties avant et arrière du pantalon ;
3. Essayer un pantalon ;
4. Traitement des poches et pinces sur le devant et le dos du pantalon ;
5. Traitement des fermetures éclair ;
6. Couture des sections latérales et des marches du pantalon ;
7. Coudre les parties médianes du pantalon ;
8. Préparation des passants de ceinture ;
9. Traitement de la coupe supérieure du pantalon avec une ceinture ;
10. Traitement du bas du pantalon ;
11. Finition finale du produit.

Étape 1. Poches et pinces

Il est recommandé de marquer la position de la poche et des pinces sur le devant et le dos du pantalon avant de commencer tout traitement. Après traitement thermique humide, cela sera difficile à faire, car les pièces acquerront un volume donné.

Après avoir marqué les lignes de pinces de poche et de taille sur une partie, il faut la transférer sur la partie appariée. Ensuite, posez manuellement des lignes de points droits le long des lignes marquées afin que les lignes de marquage soient préservées pendant le traitement.

Voir les options d'emplacement de poche.

Étape 2. Traitement thermique humide du pantalon (WHT)

Sous traitement thermique humide comprendre le tirage et le serrage de sections individuelles de pantalons pour leur donner une forme qui épouse les contours du corps.

Pour les pantalons skinny, l'OMC est plus nécessaire que pour les pantalons amples. Il est préférable de ne pas soumettre à l'OMC les tissus à rayures ou à carreaux, car le repassage et le tirage du tissu perturberaient le motif.

L'OMC peut être évité sur des pantalons larges ou courts (il suffit de repasser le pli), ainsi que lors de l'utilisation de tissus en coton, viscose ou soie.

L'OMC n'est pas effectuée sur les pantalons fabriqués à partir de tissus contenant un pourcentage élevé de fibres synthétiques.

OMC des moitiés avant du pantalon

1. Les deux moitiés avant sont pliées avec les côtés droit vers l'intérieur, alignant les lignes de contrôle et les lignes de repassage.

2. En même temps, les coupes en marche et latérales sont tirées vers le bas sur les deux moitiés au niveau du mollet à partir de la ligne du genou. Le mou du tissu formé dans cette zone est resserré jusqu'à la ligne de la flèche.

Le renflement au niveau des hanches est légèrement écrasé uniquement pour les tissus extensibles et les hanches raides. Si la cuisse est très convexe, une traction est effectuée dans la zone de marche le long de la ligne de la flèche.

Si le tissu s'étire et que lors de la coupe, il y a une vague le long de la ligne de proue, vous pouvez le coudre dans cette zone à l'aide d'un point machine.

4. Séparez les moitiés avant et pliez chacune le long de la ligne de repassage avec l'envers vers l'intérieur et repassez légèrement le long du pli.

Les coupes de marche et latérales sont alignées au niveau du genou afin qu'il n'y ait pas de ligne brisée. Vous pouvez le retirer en le tirant légèrement ou en l'ajustant avec des ciseaux.

La ligne de repassage est davantage resserrée sous le genou et les sections latérales et les marches sont davantage étirées. Après cela, lorsqu'une belle forme de jambe de pantalon apparaît, la ligne de repassage est enfin repassée.

5. Vérifiez l'égalité des moitiés avant en les plaçant les unes sur les autres et en alignant les lignes de contrôle.

OMC des moitiés arrières des pantalons

1. Les moitiés arrière du pantalon sont pliées ensemble, endroit contre endroit, en alignant les lignes de contrôle et les lignes de repassage.

2. Au niveau du genou, les sections latérales et les marches sont tirées vers l'arrière, le jeu des tissus qui en résulte est pressé vers la ligne de la flèche.

Au niveau du mollet, les coupes latérales et en marches sont repassées, et un tirage est effectué le long de la ligne de flèche.

Tirez la ligne du siège vers l'arrière, tout en aplanissant le jeu qui en résulte au niveau du pli sous-fessier.

Si un renflement s'est formé au niveau de la ligne des hanches, il est alors repassé ou simplement fixé avec une couture machine.

3. Les deux moitiés du pantalon sont tournées de l'autre côté et toutes les opérations sont répétées.

4. Chaque moitié est pliée séparément le long de la ligne de repassage, à l'envers, en alignant les lignes de contrôle.

Une légère traction est effectuée le long du pli au niveau du mollet et le jeu résultant ou restant au niveau de la couture est repassé.

La zone des genoux est resserrée le long de la flèche et tirée vers l'arrière au niveau des coutures.

Pressez bien au niveau du pli sous-fessier.

5. Vérifiez l'égalité des moitiés arrière du pantalon en les plaçant les unes sur les autres, en alignant les lignes de contrôle.

Après traitement thermique humide, vérifiez la coïncidence des longueurs des marches et des parties latérales des moitiés avant et arrière du pantalon en les plaçant l'une sur l'autre.

Étape 3. Essayer un pantalon

Bâtissez les parties du pantalon le long des lignes tracées, tout en vérifiant l'alignement de tous les repères de contrôle.

Le pantalon préparé pour l'essayage est enfilé, l'attache est épinglée. Inspecter et, si nécessaire, clarifier ou corriger :

• la largeur du pantalon au niveau de la taille, des hanches, des genoux, du bas.
• longueur du pantalon et profondeur de la ligne du siège
• position correcte de la ligne de repassage
• emplacement des fléchettes et leur profondeur
• emplacement des poches
• position de la ceinture

Après avoir essayé le pantalon, déroulez le pantalon ; si vous devez réaliser le OMC de toutes les moitiés séparément, vérifiez leur égalité et enfin repassez la ligne de repassage.

Étape 4. Traitement des poches et des pinces

Cousez les pinces le long des lignes marquées sur les moitiés avant et arrière du pantalon. Tout d'abord, repassez les surplus de fléchettes jusqu'au bord, puis repassez-les jusqu'aux coupes du milieu, en repassant le jeu aux extrémités des fléchettes.

Poches de traitement sur les pièces principales : ,

Surfilez toutes les sections des parties principales, à l'exception de la ligne de taille.

Protégez la taille de chaque moitié du pantalon contre les étirements en réalisant un point fin ou en le collant avec une bande de tissu non tissé.

Préparez le bas du pantalon pour coudre les coutures du cou-de-pied et des côtés. Si vous avez un ourlet régulier en bas, vous pouvez immédiatement coller l'intérieur de l'ourlet et sa marge de couture, et si vous avez un ourlet avec revers, vous pouvez le coller en fonction du type de revers.

Étape 5. Traitement de la fermeture éclair

Étape 6. Couture des coupes latérales et étagées

Placez les moitiés avant du pantalon sur les moitiés arrière, endroit contre endroit.

Épinglez les sections latérales et de marche en alignant les lignes de la hanche, de la marche et du genou.

Cousez les bords de haut en bas en tirant bien la couture.

Repassez les surplus de couture.

Si les coutures de finition sont effectuées le long des coutures latérales du pantalon, les sections sont repassées jusqu'aux moitiés avant et ajustées avant de coudre les coutures de l'entrejambe.

Étape 7. Couture des sections médianes

Retournez la moitié du pantalon à l’envers. Placez les moitiés de pantalon endroit contre endroit, l’une dans l’autre.

Épinglez et cousez les parties médianes dos avec deux lignes, en posant la deuxième ligne à une distance de 0,1 cm de la première tout en tirant la couture vers l'arrière.

Repassez les surplus de couture du haut jusqu'à l'arrondi de la marche.

Étape 8. Préparation des passants de ceinture

Le nombre de passants de ceinture et leur largeur dépendent du modèle de pantalon. En moyenne, la largeur de la ceinture finie est de 1 cm.

Prenez une bande de tissu de 4 cm de large et repassez les sections longitudinales vers le milieu avec l'envers vers l'intérieur. Ensuite, pliez la bande en deux dans le sens de la longueur, l’envers vers l’extérieur. Cousez le long des bords dans le sens de la longueur et surpiquez le pli le long du bord.

Coupez le morceau de passant de ceinture en six morceaux.

Les passants de ceinture sont placés deux sur le devant du pantalon (au dessus des pinces/entre les plis et au dessus des poches latérales) et un sur le dos (au dessus des pinces au niveau de la taille).

Placer les passants de ceinture endroit contre endroit sur le devant du pantalon, épingler et faufiler.

Après avoir attaché la ceinture, pliez les bords supérieurs des passants de ceinture vers l'intérieur et cousez les plis sur la ceinture du pantalon.

Étape 9. Traitement de la partie supérieure du pantalon

Étape 10. Traitement du bas du pantalon

Repassez les surplus d'ourlet sur l'envers, épinglez et cousez à la main en utilisant des points lâches ou des points à la machine.

Étape 11. Finition finale du pantalon

Éliminez les traces de craie et les déchets de production des pantalons finis, coupez les extrémités des fils.

Réalisez le OMC final du pantalon à l'aide d'un fer à repasser.

WTO commence par le haut du pantalon : traitez la ceinture, la fermeture, les pinces, les poches avant et arrière, la couture centrale. Repassez ensuite le bas du pantalon en faisant correspondre l'entrejambe et les coutures latérales. Redressez les lignes des plis devant et dos du pantalon. Repassez le bas du pantalon.

Pour fixer la forme (pour le séchage), le pantalon doit être suspendu sur un cintre pendant 30 à 40 minutes.