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Vêtements folkloriques d'hiver. "Costume folklorique russe". Conversation informative avec des enfants d'âge préscolaire plus âgés



































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Attention! Les aperçus des diapositives sont à titre informatif uniquement et peuvent ne pas représenter toutes les options de présentation. Si vous êtes intéressé par ce travail, veuillez télécharger la version complète.

Objectifs de la leçon:

  • Familiariser les étudiants avec l'histoire du costume folklorique russe ; avec la créativité du peuple russe, sa culture et ses traditions.
  • Développer l'imagination spatiale, les capacités intellectuelles, éveiller la curiosité dans le domaine du folk, des arts et de l'artisanat.
  • Éducatif : Contribuer à la formation d'une idée de l'art décoratif et appliqué du peuple russe, de la culture spirituelle et de l'attitude émotionnelle face à la réalité.
  • Éducatif : élever chez les enfants l'amour de leur pays d'origine, de leur peuple, de la culture, des traditions de leur peuple.

Équipement:

  • Présentation "Histoire du Costume Russe".
  • Supports visuels : images de costumes russes, produits avec des éléments de broderie.
  • Pour travaux pratiques : feuille d'album, colle, papier de couleur, chutes de tissus, crayons, feutres, ciseaux, perles, fils de couleur, tresse.

PENDANT LES COURS

I. Partie organisationnelle de la leçon

Vérifiez l'état de préparation des élèves pour la leçon.

II. Discours introductif du professeur

- Aujourd'hui, dans la leçon, nous nous familiariserons avec l'histoire du costume folklorique russe. L'étude du costume folklorique traditionnel est d'un grand intérêt historique et pratique. L'habillement, étant l'un des éléments importants de la culture matérielle, reflète les changements sociaux et économiques qui ont eu lieu dans certaines périodes historiques.

III. Explication du nouveau matériel. Présentation

Les vêtements en Russie étaient amples, longs et inhabituellement colorés. Les chemises et les robes d'été étaient cousues à partir de toiles tissées à la maison et décorées de broderies, de tissages à motifs, de compositions de tresses, de rayures en dentelle, de rubans, de paillettes et de perles. Les vêtements les plus élégants étaient considérés comme étant en tissu rouge. (Diapositive 3).

Depuis des temps immémoriaux, les vêtements de fête et de tous les jours avaient un design décoratif complexe, où la broderie et la dentelle jouaient un rôle important. Par conséquent, selon la coutume, la fille dès son plus jeune âge a commencé à enseigner ces types de créativité difficiles mais fascinants. Au fil des générations, chaque nation habitant les vastes étendues de notre patrie a développé ses propres techniques et méthodes pour former un motif de broderie et l'art du tissage de la dentelle. L'histoire du costume russe témoigne du fait que les changements de vêtements, le mouvement de la mode lui-même, n'ont presque pas affecté le peuple. À la fin du XIXe - début du XXe siècle, le paysan russe portait à peu près le même qu'à l'époque de la Russie antique: un chapeau, un pantalon, une chemise, cousus à partir de deux pièces (toile). Les femmes portaient une jupe sur leurs longues chemises en dessous des genoux. Parmi les vêtements d'extérieur, on utilisait des capes et les chaussures, s'il y en avait (elles marchaient souvent pieds nus), étaient des chaussures de liber ou des semelles maintenues par des ceintures. Dans le froid, les jambes étaient enveloppées de toile (onuchi). (Diapositive 4).

Les vêtements de fête pour dames des jeunes femmes se sont toujours distingués par la plus grande luminosité. (Diapositive 5).

Vêtements de fête, nord de la Russie (diapositive 6).

Vêtements de fête des femmes des provinces de Riazan et de Voronej (diapositive 7).

Vêtements de fête pour femmes, provinces de Tambov et de Koursk (diapositive 8).

Pour de nombreux peuples, les vêtements de fête anciens ont un système de décorations à trois niveaux. La coiffe et la partie supérieure du costume sont associées à l'image du ciel. Par conséquent, dans les motifs de cette partie du vêtement, ils se sont tournés vers le soleil, les étoiles et les oiseaux. Les rubans qui descendent des chapeaux symbolisent la pluie. Les motifs et broderies sont dominés par l'image d'une terre fertile.

Les gens décrivent le costume russe comme suit :

Sort de complot

Vais-je entrer dans un champ clair -
Sous le soleil rouge
Sous la lumière du mois
Sous les nuages ​​volants
je deviendrai dans un champ ouvert
Hors du bleu
je vais me vêtir de nuages
je me couvrirai du paradis
je mets ma tête dessus
Soleil rouge,
Je me ceindrai d'aubes lumineuses,
Je serai entouré d'étoiles fréquentes
Avec des flèches pointues -
De toute maladie maléfique. (Diapositive 9).

Les bijoux ont été transmis de génération en génération avec des lettres précieuses qui peuvent être lues comme un livre. Chaque élément de l'ornement avait sa propre signification et signification. Les scientifiques notent trois significations de l'ornement :

  • Gloire à la divinité ! Vacance.
  • Une demande de fertilité.
  • Merci à Dieu pour ce que vous avez fait. (Diapositive 10).

La broderie est l'un des types d'art populaire les plus répandus. L'art de créer des motifs sur des tissus à l'aide d'aiguilles et de fils est connu depuis longtemps. Dès la petite enfance, les filles ont appris à broder. Cette occupation était traditionnelle pour une femme russe dans une famille pauvre et riche. Une paysanne devait préparer sa propre dot : une robe de mariée, des vêtements de fête, du linge de lit, des nappes, des serviettes et bien plus encore. Les femmes de toutes les classes occupaient leur temps libre avec de la broderie.

Tous les articles inclus dans la dot étaient brillants et décoratifs. (Diapositive 11).

La broderie rendait non seulement le costume plus beau et plus riche, mais avait également une signification différente. Selon la croyance populaire, elle était censée apporter le bonheur à une personne, la protéger de tout mal et malheur, la rapprocher de la nature environnante. (Diapositive 12).

Les ornements slaves antiques gardent un grand secret.
L'homme a essayé de comprendre comment fonctionne le monde, de trouver une explication à l'incompréhensible, au mystérieux, au mystérieux. Il s'efforçait d'attirer à lui les bonnes forces de la nature et de se défendre du mal, et il l'a fait avec l'aide de son art. L'homme exprimait ses conceptions du monde avec des signes conventionnels : une ligne horizontale droite dénotait la terre, une ligne horizontale ondulée - l'eau, une ligne verticale transformée en pluie ; feu, le soleil était représenté avec une croix. Le motif a été construit à partir de ces éléments et de leurs combinaisons. Le soleil a longtemps été vénéré par tous les peuples agricoles. "Ce n'est pas la terre qui enfantera, mais le ciel", dit un proverbe russe. Quel look élégant et festif les objets de la vie paysanne, décorés de cercles solaires - symboles du soleil ! L'image du soleil occupe une des places principales dans la décoration de la maison. Le soleil sous forme de rosettes rondes, de losanges, de chevaux se retrouve dans divers types d'art populaire.
Le paysan russe vit sur terre depuis l'Antiquité. Il associe la terre, sa fertilité à l'image de la mère. La figure féminine est une divinité qui a exprimé des idées sur la terre qui donnera naissance et sur la femme - la continuatrice du clan. Cette image s'appelle différemment : la grande déesse de la terre, fertilité, mère - la terre est humide, Makosh, qui signifie "mère d'une bonne récolte". La figure féminine est toujours associée à des symboles de fertilité : arbres, oiseaux, animaux, signes solaires. Regardez comment conditionnellement il est résolu. Des branches jaillissent souvent du corps de la déesse et, au lieu d'une tête, elle a l'image d'un losange - un ancien signe du soleil. Parfois, sa silhouette ressemble à un arbre. La figure féminine avec les bras dirigés vers le haut symbolisait l'unité des forces de la terre et du ciel, dont dépendait la vie humaine. (Diapositive 13).

Costume femme

Les principales parties du costume folklorique des femmes étaient une chemise, un tablier ou un rideau, une robe d'été, un poneva, un bavoir et un shushpan. Une chemise pour femme était cousue en lin blanc ou en soie colorée et était portée avec une ceinture. Il était long, jusqu'aux pieds, avec des manches longues froncées, avec une fente à partir du cou, fermée par un bouton. (Diapositive 14).

Les chemises et les robes d'été étaient décorées de broderies. Les chapeaux de femmes: kokoshniks, kiki, pies, guerriers étaient de la forme la plus inédite. Ils aimaient beaucoup les chauffe-âmes en Russie. Il ressemblait à un petit sarafan et était porté par-dessus une robe d'été et cousu à partir de tissus coûteux. (Diapositive 15).

La chemise - la base du costume folklorique féminin, était cousue en lin blanc ou en lin de chanvre. Orné de broderies qui protégeaient la femme du « mauvais œil ». Les cols, les manteaux, la poitrine et l'ourlet étaient particulièrement décorés - les lieux d'"entrées" possibles des forces du mal. Les chemises dans lesquelles les femmes tondaient étaient appelées « chemises de fenaison ». Ils étaient portés sans robe d'été. On croyait que plus la chemise était richement décorée, plus son propriétaire était heureux et prospère. En touchant le sol avec l'ourlet, la femme recevait d'elle de la vitalité et, à son tour, la broderie avec des symboles de fertilité donnait de la force à la terre. (Diapositive 16).

Une robe d'été était portée sur une chemise, décorée sur le devant d'une rayure à motifs, d'un galon, de dentelle argentée, de boutons à motifs.

Dans le sud de la Russie, au lieu d'une robe d'été, ils portaient une poneva - une jupe en laine à carreaux filée à la maison. Il était garni de rubans et de galons. Un tablier, également orné d'images de terre et d'eau, était utilisé pour se réveiller. Il gardait l'estomac. Pour une femme de cette époque, le ventre était la base de la vie, un symbole de procréation. (Diapositive 17).

Epanechka - un chemisier évasé court, sans manches, cousu en brocart. Réchauffeur d'âme. Il ressemblait à un petit sarafan et était porté par-dessus une robe d'été, cousue à partir de tissus coûteux. (Diapositive 18).
Poneva est une jupe composée de trois panneaux de tissu en laine ou semi-laine, noués à la taille avec une ceinture tressée étroite - un gashnik; il n'était porté que par les femmes mariées. Poneva - vêtements anciens, mentionnés dans les sources écrites de la période pré-mongole.
Le terme "ponyava" ("poneva", "ponka") est un terme slave courant, il désignait d'abord un morceau de tissu, un voile, un voile.

Les tissus pour ponews étaient fabriqués à la maison : de la laine (fil principalement de laine de mouton) et de la fibre végétale - le chanvre. La technique de fabrication du tissu était la plus simple - l'armure toile. L'alternance de fils de laine et végétaux crée un motif d'alvéoles sur le tissu.
Les ponev, comme les chemises, étaient divisés en festifs, communs et quotidiens. Les gens de tous les jours descendaient en bas avec une étroite bande de tresse artisanale. Lors des occasions festives, une grande attention a été accordée à la "pochette" - ce sont des rayures sur l'ourlet, dans lesquelles toute la richesse de la décoration a été utilisée au maximum.
Poneva était principalement porté par les femmes mariées et, dans la mémoire du peuple, il est resté comme "un collier éternel et une servitude pour femme".
La silhouette d'une femme dans ces vêtements semblait plus trapue que dans une robe d'été. Les vêtements ruraux correspondaient au mode de vie paysan, et la plénitude d'une femme signifiait la santé pour une paysanne, et la santé signifiait à la fois des enfants et un travail inlassable, "à transpirer".
La majorité des filles était célébrée parmi les gens par le rituel - "les conduire dans un punk", quand en vacances une fille avec tous ses proches portait une petite amie en vacances. Finalement, ils l'ont enfilé pendant le mariage.
Les ponyev portés par la jeune épouse avant la naissance de leur premier enfant étaient les plus beaux. Après le mariage, la jeune femme portait un ponevu avec une « queue » en tissu rouge, soie, franges et même des cloches. (Diapositive 19).

La partie la plus décorative et ornée du costume féminin russe était le tablier, ou rideau, couvrant le devant de la figure féminine. Habituellement, il était fait de toile et décoré de broderies, de motifs tissés. Inserts décoratifs colorés, rubans à motifs de soie. Le bord du tablier était décoré de dents, de dentelles blanches ou colorées, de franges en fils de soie ou de laine, de franges de différentes épaisseurs. Ils étaient portés avec des robes d'été. (Diapositive 20).

Coiffure. Une partie très importante du costume. Autrefois, comme un passeport, on pouvait en apprendre beaucoup sur une femme6 son âge, sa situation matrimoniale, sa couche sociale, le nombre d'enfants. Les filles portaient des couronnes et des bandeaux et avaient le droit de marcher avec des cheveux simples. Les femmes mariées cachaient leurs cheveux sous un kokoshnik (du mot "kokosh" - coq, coup de pied ou kichka, pie).

La coiffe, dans les spectacles folkloriques, était associée au ciel, elle était décorée de symboles du soleil, des étoiles, des arbres, des oiseaux. Les rangs de perles et les décorations des temples symbolisaient les courants de pluie. Un voile fait de tissu à motifs fins a été jeté sur le kokochnik.

Les coiffes étaient divisées en filles et en femmes, ou « femmes ». Les filles, selon la coutume, tressaient leurs cheveux en une seule tresse, laissant le sommet de la tête ouvert. Par conséquent, leur coiffure est de toutes sortes couronnes, bandeaux, cerceaux, qui étaient décorés de perles de rivière, de perles. Le "bandage", ou, comme on l'appelait souvent, "beauté", "volyushka", dans chaque village avait sa propre forme et ornement. La coiffe de la fille était complétée par des "canons" - des boules d'oie blanche ou du duvet de cygne, ainsi que des "boucles" - des plumes de Drake brillantes.

La base de toutes les coiffes des femmes russes, malgré leur diversité, était une partie frontale dure, selon la forme (plate, en forme de pelle, avec des cornes) appelée gonflé ou un chat à cornes. D'en haut, il était recouvert de calicot rouge, de chintz ou de velours. L'arrière de la tête était recouvert d'une bande rectangulaire de tissu - support. La coiffe complexe comprenait jusqu'à 12 articles, avec un poids total allant jusqu'à 5 kilogrammes.

Les jeunes femmes de la première année de mariage ont plié leur braguette avec un garrot et l'ont attachée guerrier ou pie se termine en premier. Au XIXe siècle, les serviettes de toilette et les braguettes ont été remplacées par des mouchoirs. Ils couvraient d'abord la tête sur des poils doux, puis directement sur les cheveux, aussi bien des femmes que des filles. Les filles ont attaché l'écharpe sous le menton et les mariées "comme une femme" - les extrémités en arrière. (Diapositive 21).

Chapeaux de femmes. (Diapositives 22, 23, 24).

Diverses décorations ont joué un rôle important dans le costume. En grand nombre, des colliers de perles et de perles, de la laine colorée étaient portés autour du cou, des gaitanes - taillées dans des perles, auxquelles étaient accrochées des croix, des images, des perles d'ambre, des perles de verre soufflé, des rubans. Au bout de la longue tresse se trouve une tresse perlée. Les grosses boucles d'oreilles et pendentifs étaient très amoureux, parfois ils atteignaient les épaules. Des ceintures colorées, des ceintures tressées étroites et de larges ceintures tissées arc-en-ciel complétaient et ornaient le costume, complétant l'ensemble. (Diapositive 25).

Costume de mariage- le plus élégant et solennel. Un mariage est une cérémonie ancienne. Les anciens paysans croyaient fermement que la vie future des mariés dépendait du déroulement du mariage. Par conséquent, tous les rituels et signes ont été observés lors du mariage. La robe de mariée a été cousue bien avant la célébration, car elle demandait beaucoup de temps et de travail. Tous les éléments du costume étaient soigneusement décorés, protégés des forces du mal et des malheurs avec des symboles et des ornements qui affirmaient le bonheur, la longévité et une progéniture en bonne santé. (Diapositive 26).
Chapeaux de mariage. (Diapositive 27).

Costume d'homme

Le costume d'un paysan en Russie se composait de ports et d'une chemise en toile tissée à la maison. Comme le tissu était étroit (jusqu'à 60 cm), la chemise était découpée en parties séparées, qui étaient ensuite cousues ensemble, et les coutures étaient décorées de passepoil rouge décoratif. Les chemises étaient portées à l'extérieur et ceintes d'une ceinture étroite ou d'un cordon de couleur. Les ports étaient cousus étroits, rétrécis jusqu'en bas, jusqu'à la cheville, attachés à la taille avec un lacet - un gashnik. Au-dessus d'eux, les gens riches portaient également des pantalons en soie ou en tissu, parfois doublés. Au fond, ils étaient nichés dans des onuchi - des morceaux de tissu avec lesquels les jambes étaient enveloppées, en les attachant avec des attaches spéciales - des volants, puis ils enfilaient des chaussures en tilleul, ou dans des bottes en cuir colorées. (Diapositive 28).

Vêtements de fête pour hommes, provinces de Penza et Vologda. (Diapositive 29).

La chemise des hommes était décorée de broderies. (Diapositive 30).

Les vêtements d'extérieur étaient un zipun ou un caftan en tissu fait maison, enveloppé sur le côté gauche, avec une attache sur des crochets ou des boutons; en hiver - manteaux de fourrure en peau de mouton. Zipun est une silhouette semi-adjacente et élargie avec une fermeture bout à bout. Sa longueur était du milieu des genoux et au-dessus. La manche est étroite, jusqu'au poignet. L'emmanchure était droite, la manche n'avait pas de crête. Le caftan, porté sur le zipun, différait non seulement par la décoration, mais aussi par une solution constructive. Certains caftans (réguliers, maison, week-end) étaient de silhouette droite, allongés vers le bas et non coupés le long de la ligne de taille. D'autres avaient une silhouette ajustée avec une taille raccourcie et un large ourlet froncé. Leur dina allait des genoux aux chevilles. Des boutonnières sur la poitrine et sur les fentes latérales, en métal, en bois, tressé à partir d'un cordon et des boutons en perles artificielles étaient utilisés pour leur décoration. (Diapositive 31).

La chose la plus chère et la plus à la mode dans un costume était bouton... En Russie, les plus gros boutons avaient la taille d'un œuf de poule. Les boutons étaient faits d'or, d'argent, de perles, de cristal, de métal et tressés à partir de gimp. Chaque bouton avait son propre nom. Parfois, les boutons étaient plus chers que la robe elle-même. (Diapositive 32).

Nous avons regardé la présentation avec vous, nous nous sommes familiarisés avec l'histoire du costume russe. Maintenant, je vous propose, sur la base des connaissances acquises, de faire quelques travaux pratiques.

IV. Travaux pratiques

Faites des croquis du costume folklorique russe. Applique selon le croquis réalisé à l'aide de papier de couleur, chutes de tissus, perles, galon, etc.

V. Résumé et analyse de la leçon

- Qu'avez-vous appris de nouveau dans la leçon d'aujourd'hui ? De quoi vous souvenez-vous le plus ? Voyons votre travail, ce que vous avez.

Exposition des travaux des élèves. Détermination des meilleures œuvres. Classement.

Le costume national des hommes russes se composait d'une chemise-chemisier avec un support bas ou sans et d'un pantalon étroit (ports) en toile ou en teinture. Une chemise de toile blanche ou colorée était portée sur un pantalon et ceinturée d'une ceinture ou d'une longue ceinture en laine. La solution décorative du chemisier est la broderie le long du bas du produit, du bas des manches et de l'encolure. La broderie était souvent associée à des empiècements en tissu de couleur différente, dont l'emplacement mettait en valeur le dessin de la chemise (les coutures du devant et du dos, les goussets, la finition de l'encolure, la ligne reliant la manche à l'emmanchure).

Les ports ont été cousus à partir de toile rayée avec une prédominance de couleurs bleues, grises et blanches. Ils étaient cousus avec des jambes étroites et moulantes, sans poches; ils étaient attachés à la taille avec une corde ou une corde ("gashnik"). Les pantalons larges (pantalons larges) étaient également courants. Ils ont été cousus à la maison, peints en bleu. Le matériau pourrait également servir de bariolé bleu et blanc. Les ceintures, ou comme on les appelait plus souvent « chanteuses », les hommes étaient généralement plus longues et plus larges que les hommes mariés. Avant que les poches ne deviennent à la mode, un peigne et une blague à tabac étaient accrochés à la ceinture. Sur leurs chemises, les gars et les jeunes hommes riches portaient des gilets en tissu, en velours (cousu, en plisse), en nanke (nanke - tissu de coton en fil épais, généralement jaune) ou en semi-velours avec dos en satin, satin ou genou ( genou-noyau - tissage de tissu de coton teint uni). Il convient de noter que la silhouette d'un costume de paysan masculin, contrairement à un costume féminin, ne se cachait pas, mais soulignait la place de la division de la figure. Les jeunes hommes se ceignaient généralement autour de la taille, et les hommes plus âgés, pour souligner la portance et la solidité, sous le ventre. La ceinture jouait un rôle essentiel dans l'accomplissement de divers rituels, par exemple lors des mariages - elles étaient utilisées pour relier les mains des jeunes.

Les types de vêtements d'extérieur étaient généralement uniformes pour les hommes et les femmes. Ils le cousaient, selon la saison, à partir de toile, de tissu fait maison ou de fourrure. En été, au printemps et en automne, partant pour un long voyage, ils portaient des caftans. Le caftan était fait de tissu fait maison, généralement brun foncé. Le col du caftan et du zipun était fait bas, debout. L'existence de caftans à col châle rabattable est notée. Manche droite, sans revers, légèrement fuselée vers le bas. Habituellement, jusqu'à la taille, le caftan était cousu sur une doublure en toile, avec des poches passepoilées. Le caftan était attaché avec des crochets sur le côté gauche et ceinturé d'une ceinture faite d'une sorte de tissu, principalement coloré - rouge ou bleu. Des caftans de fête étaient garnis le long du bord du sol droit, du coin de l'ourlet, des rabats des poches avec galon coloré, rayures de kumach, velours, boutons et broderies avec des fils colorés. En hiver, des manteaux en peau de mouton, des manteaux en peau de mouton et des manteaux en peau de mouton, cousus, en règle générale, avec de la fourrure à l'intérieur, servaient de vêtements d'extérieur. Les manteaux de fourrure étaient cousus à partir de peaux de mouton tannées, teintes en jaune et en noir. Les manteaux de fourrure et les manteaux de fourrure courts étaient coupés de la même manière que les caftans. Les paysans les plus prospères les couvraient de tissus, et on les appelait "manteaux de laine". Le manteau de fourrure était cousu à la taille, avec des fronces, avec un petit col montant, avec des attaches sur le côté gauche. Les paysans riches avaient des manteaux de fourrure avec beaucoup de frais dans le dos. On les appelait "borchatki". Les sols et la poitrine de ces manteaux de fourrure étaient généralement décorés de broderies, transformés en maroquin ou en fourrure chère. Un manteau de fourrure sans revêtement en tissu était appelé "nu".

Les manteaux en peau de mouton à manches longues couvraient généralement complètement la paume des mains. Ils étaient attachés avec des fermoirs et ceints d'une large ceinture ou ceinture, derrière laquelle des gants, une hache et un fouet étaient branchés lors du travail et du déplacement. Les manteaux de fourrure étaient cousus par des hommes tailleurs qui se promenaient dans le village de maison en maison. Au printemps et en automne, lorsqu'ils partaient sur la route à cheval, ils portaient généralement des chapan ou des azam - des robes de chambre sans attaches, avec un énorme col rabattu. Certains chapans étaient attachés au col avec un seul bouton. En hiver, les chapans étaient portés sur un manteau de fourrure, un manteau de fourrure court et parfois un manteau en peau de mouton. Le terme « chapan » était répandu. Les chapans ont été cousus à partir d'un tissu maison très dense et épais, teint en brun foncé, sur une doublure en toile. Les chapans étaient généralement découpés dans 4 bandes droites de tissu : une ou deux cales étaient insérées entre elles sur les côtés, atteignant les emmanchures. Chapan est devenu une partie de l'habillement russe sous l'influence des peuples turcs voisins. Les manteaux en peau de mouton étaient de la même coupe que le chapan. Les hommes mettent des manteaux en peau de mouton lors d'un long voyage, lorsqu'ils transportent du foin des prairies et du bois de chauffage de la forêt en hiver.

Chapeaux

Sur une tête courte, ils portaient généralement du tafia, qui au XVIe siècle n'était pas enlevé même à l'église, malgré les censures du métropolite Philippe. Tafia est un petit bonnet. Des chapeaux étaient mis sur le tafia: parmi les gens du commun - en feutre, poyarka, sukman, pour les riches - en tissu fin et en velours.

En plus des chapeaux en forme de capuchons, il y avait aussi des chapeaux à trois, des murmols et des chapeaux à gorge. Les treukhas - des chapeaux à trois lobes - étaient portés par les hommes et les femmes, et ces derniers avaient généralement des poignets cloutés de perles sous le triplet. Murmolki - chapeaux hauts avec une couronne plate en brocart de velours ou de brocart sur la tête, avec une lame de craie en forme de revers. Les chapeaux de gorge étaient confectionnés jusqu'à la hauteur du coude, plus larges vers le haut et plus étroits vers la tête; ils étaient garnis de fourrure de renard, de martre ou de zibeline de la gorge, d'où leur nom.

Costume traditionnel russe.

Costume traditionnel russe.


Dans le passé, le complexe vestimentaire de la Russie moyenne était clairement tracé. Il se caractérise par: une chemise pour femme avec des politiques droites, une robe d'été oblique (swing) et plus tard une robe droite de Moscou, un type de chaussures tressées (chaussures de bast, pieds), un kokochnik avec un sommet arrondi, etc.
Le costume traditionnel russe se caractérise par une coupe droite avec des lignes tombant librement. Il se distingue par sa constructivité et sa rationalité : le module est ici la largeur de la toile de tissu filé à la maison ou acheté en usine.

LA CHEMISE

La chemise s'appelait "manches" (seules les manches étaient visibles sous la robe d'été). La partie inférieure de la chemise atteignait l'ourlet de la robe d'été - elle s'appelait "stan" et était cousue à partir d'une toile moins chère et souvent non blanchie. Une coupe généralisée était une coupe chemise avec des polics (empiècements aux épaules avec des bords-côtes au niveau du cou) et des soufflets (inserts en forme de losange sous les manches, permettant de lever facilement la main).
La chemise des femmes, comme la chemise des hommes, était de coupe droite, avec des manches longues. La toile blanche de la chemise était décorée d'un motif de broderie rouge situé sur la poitrine, l'épaule, le bas des manches et le long du bas du produit. Les compositions multifigurées les plus complexes avec de grands motifs (figures féminines fantastiques, oiseaux fabuleux, arbres), atteignant une largeur de 30 cm, étaient situées au bas du produit. Chaque partie de la chemise avait sa propre solution ornementale traditionnelle.
Structurellement, la chemise se compose d'une taille et de manches (Fig. 5). Le moulin était fabriqué à partir de panneaux de tissu allant du cou à l'ourlet, dans la plupart des cas pas solides, mais composites - avec division transversale. La partie supérieure du moulin s'appelait à différents endroits de différentes manières: "stanushka", "gate", "collar", "sein". La partie inférieure du camp s'appelait : "camp", "stavina", "stavitsa", "pododol", "set-up". La division horizontale de la taille était située sous la poitrine et au-dessus de la taille. La largeur du moulin était en toile solide, dont la largeur variait de 30 à 46 cm, ce qui dépendait de l'appareil du métier à tisser. La forme volumétrique de la chemise, la largeur et la densité des fronces à l'encolure et le volume (splendeur) des manches dépendaient du nombre de panneaux utilisés.

Les chemises étaient faites de lin, de chanvre, de tissus de coton, les plus lourdes étaient faites de tissu et de laine. En règle générale, les parties supérieure et inférieure de la chemise étaient cousues à partir de tissus de qualité, de couleur et de motif différents. Pour la partie supérieure de la chemise, des tissus plus solides et colorés étaient utilisés, les manches et les politiques étaient généralement décorées de tissage à motifs avec des fils rouges, et la broderie de diverses techniques était également utilisée. L'encolure de la chemise et la poitrine (20-25 cm) étaient recouvertes d'une gaine, généralement rouge. L'encolure était ornée d'un bouton avec une boucle.

Dans les régions du sud, la coupe droite des chemises était plus compliquée, elle était réalisée à l'aide des soi-disant poliks - des détails de coupe reliant l'étagère et le dos le long de la ligne des épaules. Les pôles peuvent être droits et obliques. Les polys rectangulaires étaient reliés par quatre morceaux de toile de 32 à 42 cm de large chacun (voir la figure ci-dessous à gauche). Les polikas obliques (en forme de trapèze) étaient reliées par une base large avec une manche, une étroite - avec une doublure du cou (voir la figure ci-dessous à droite). Les deux solutions constructives ont été soulignées de manière décorative.


Par rapport aux chemises de la Russie du Nord, le bas des chemises des régions du sud est orné de manière plus modeste.
Une chemise folklorique pouvait représenter un élément indépendant du costume d'une femme, (par exemple, une chemise de fenaison « champs de foin »), dans ce cas elle était nécessairement ceinturée d'une ceinture tissée et complétée par un tablier. Mais dans le Statut rouge, il était interdit aux chrétiens de porter une seule chemise, et encore plus de prier. Une robe d'été était portée sur la chemise. Dans les régions du sud de la Russie, au lieu d'une robe d'été, une poneva était portée sur une chemise - un tissu rectangulaire, collecté dans la partie supérieure pour l'assemblage. Le poneva était enroulé autour de la taille. Comme les hommes, les femmes portaient un maillot de corps, qui ne s'enlevait pas la nuit et était ceint d'une ceinture inférieure.

La partie la plus décorative et richement décorée du costume des femmes du nord et du sud était le tablier, ou rideau, couvrant le devant de la silhouette de la femme. Le tablier était généralement fait de toile et décoré de broderies, de motifs tissés, de garnitures colorées et de rubans à motifs de soie. Le bord du tablier était décoré de dents, de dentelle blanche ou colorée, de franges en fils de soie ou de laine, de volants de différentes largeurs.

Sarafan

Le vêtement féminin le plus célèbre, parfois considéré à tort comme étant de nationalité russe, était la robe d'été - la partie principale du complexe sarafan. Le complexe sarafan appartient principalement aux provinces du centre et surtout du nord, du nord-est et du nord-ouest. Cependant, la robe d'été était courante dans les provinces du sud de la Grande-Russie.
Les paysannes du Nord portaient des chemises blanches en lin et des tabliers avec des robes d'été. Au XVIIIe siècle. et dans la première moitié du XIXe siècle. les robes d'été étaient faites d'un tissu unicolore sans motif: toile bleue, calicot grossier, teinture rouge, laine noire filée à la maison. La broderie à motifs multiples et multicolore des chemises et des tabliers était très avantageuse sur un fond sombre et lisse d'une robe d'été.
Jusqu'au milieu du XIXe siècle, les robes d'été étaient pour la plupart oblique, swing. La coupe oblique de la robe d'été avait plusieurs options. La plus courante était une robe d'été avec une couture au milieu du devant, garnie de rubans à motifs, de dentelle de guirlande et d'une rangée verticale de boutons en cuivre et en étain. Une telle robe d'été avait une silhouette tronconique avec une grande extension vers le bas (jusqu'à 6 m), conférant à la silhouette une minceur.
À la fin du XIXe siècle, les robes d'été ont commencé à prévaloir. droit, rond "Moscou". Le nom parle de son origine urbaine. Il est apparu, apparemment, à Moscou comme une occasion de fête parmi les riches marchands, puis en tant que "mode" moscovite, il s'est répandu dans d'autres villes, puis a pénétré dans les vêtements des paysans, ce qui est confirmé par son existence quotidienne.

Il existe cinq types de robes d'été :
1. sans voix oblique, avec emmanchures, appelé dans certaines provinces shushun et sukman; il existait dans les provinces de Novgorod, Olonets, Pskov, Riazan, Toula, Voronej, Koursk et était un ancien type de sarafan, qui a été progressivement remplacé par d'autres;

2. à charnière oblique ou avec une couture cousue devant, aux emmanchures ou sur les bretelles, commun presque exclusivement dans le nord-est de la Russie, la région de la Volga, l'Oural, Moscou, Vladimir, Yaroslavl, moins souvent dans les provinces de Vologda et d'Arkhangelsk; dans les provinces de Yaroslavl et de Tver, il est connu sous le nom de feryaz, dans les provinces de Tver et de Moscou - le Sayan, ainsi que le kumashnik;

La robe d'été oblique a été cousue à partir de trois panneaux de tissu - deux à l'avant et un à l'arrière. Dans la partie inférieure, plusieurs coins courts obliques avec soulignement ont été cousus dans ses coutures latérales, élargissant l'ourlet. A l'avant, les panneaux de plancher ne sont pas cousus et sont maintenus en place par une attache avec une longue rangée de boutons sur des boucles d'air en tresse. La robe d'été était cousue avec de larges emmanchures ou avec des bretelles. Les bretelles étaient larges ou étroites, découpées avec le dos du panneau arrière ou d'un morceau de tissu séparé.

3. robe d'été droite à bretelles, également connu sous le nom de rond ou Moscou, remplaçant progressivement la robe d'été oblique et la poneva;


Le type de robe d'été est une coupe "moscovite", droite ou ronde, sa coupe est très simple, elle est cousue à partir de sept panneaux droits avec un corsage. Il s'agit d'une large bande rectangulaire centrale avec un bord supérieur figuré et deux inserts latéraux en forme de coin ; dupliqué de l'intérieur avec de la toile grise. Il est doté de bretelles étroites doublées de coton attachées à la poitrine et au milieu du dos. La poitrine est soutenue par de longs liens étroits cousus au bord du tissu. Deux bandes de coton bleu vif courent le long de l'ourlet. Les draps de la robe d'été sont tissés à partir de lin et de fils de coton achetés selon la technique d'armure toile « overfill ». Le tissu de la robe d'été se distingue par son effet décoratif accentué. Sur le fond orange, il y a des rayures transversales étroites colorées de fils rouges, blancs et bleus.

4. coupe droite avec un corsage et des bretelles ou des emmanchures découpées, dérivé de l'andarak porté avec un corsage - laçage, courant dans les provinces de Pskov, Smolensk, Orel, Vologda et en Sibérie - le dernier type de robe d'été ;

5. robe d'été sur un empiècement avec des emmanchures découpées et une fente devant jusqu'à la taille, boutonnée; distribution tardive et étendue.

La robe d'été était assez largement utilisée dans les provinces du sud de la Grande-Russie, principalement comme vêtements de jeune fille, et à Riazan Meshchera et les vieilles femmes.À certains endroits, il avait ses propres noms : Sayan, Kostolan, Sukman. C'était une robe d'été oblique sourde, oblique à bretelles ou, au début du XXe siècle, à corsage, c'est-à-dire sur un empiècement. Il a été cousu à partir de kumach, chinois, bleu foncé, noir, rouge. Parfois, une robe d'été à bretelles était également utilisée ici, mais principalement dans ce cas, la couture avant était recouverte et n'était indiquée que par des tresses et des boutons sur les boucles. Le long de l'ourlet et de la couture avant, la robe d'été était également décorée ici de broderies et de surpiqûres en laine.
Dans les provinces du nord, du nord-est et du nord-ouest - Arkhangelsk, Vologda, Olonets, Perm, Vyatka, Petersburg, c'était le deuxième type de vêtements pour femmes, après une chemise. Selon le matériau et la coupe, il recevait parfois des noms spéciaux: dubas, travailleur cellulaire, rembourrage, feutre, shtofnik, dolnik, kastyach, manteau de fourrure, etc. C'étaient tous les mêmes cinq types de robe d'été, en règle générale, avec des rayures de galon et dentelle sur le devant une couture ornée de boutons avec passants. Ils ont été cousus à partir de peste, de teinture maison, de calicot rouge, de chintz, de damas, de tissu, y compris de couleurs vives, avec une cage ou des rayures. Dans la région de la Volga - provinces de Simbirsk, Kazan, Samara, Orenburg, Ufa, le sarafan était également le principal type de vêtements pour femmes.
La plus ancienne ici était considérée comme une robe d'été oblique sourde avec des emmanchures et des bretelles découpées, décorée de lacets et de boutons avec des boucles le long de la couture avant. Dans certains villages, des sarafans balançoires étaient utilisés ici.
À la fin du XXe siècle, une robe d'été droite à bretelles et une robe d'été à corsage - un empiècement, à partir duquel la transition vers un "couple" - une jupe avec une veste, prévalait, et une telle jupe a conservé le nom d'un robe d'été.

Avec une robe d'été, dans le nord, dans la Volga et dans les provinces centrales, les tabliers étaient généralement portés avec ou sans poitrine, noués à la taille. Des tabliers de fête étaient brodés le long de la poitrine avec du fil rouge. Dans la région de la Volga, le tablier était appelé zapon, ce qui indique les liens de la population locale avec les provinces du sud. Dans certains endroits de la province de Viatka, le tablier ressemblait à un vêtement semblable à une tunique avec un panneau arrière court, sans manches - le soi-disant rang.

La robe d'été était nécessairement attachée. Perdre la ceinture signifiait la honte. D'où l'expression : "Sans croix, sans ceinture" (être impudique).

La ceinture était parfois portée à la taille ou légèrement plus haut. Les ceintures étaient souvent fabriquées à la maison, mais certaines d'entre elles étaient achetées lors d'une foire ou dans un magasin. Ils ont traité la ceinture avec une attention particulière, car elle servait de "talisman" - un protecteur. Souvent, les ceintures contenaient les mots de prière dans l'ornement ou les mots: "Je donne un ange le jour", "Sauvez Dieu", etc. Cette croyance est restée des temps païens, lorsque le cercle était considéré comme un protecteur des mauvais esprits. Les ceintures étaient parfois tissées très longues, car elles étaient utilisées dans la divination (sur le mariage), dans les complots contre les maladies. Le tissage de ceintures en tant qu'artisanat était connu dans la province de Simbirsk.

J'attire votre attention sur le fait que l'idée philistine répandue de porter une robe d'été comme une telle image (comme d'habitude dans les choeurs russes que nous chantons)


NE CORRESPOND PAS COMPLÈTEMENT à la réalité, car
1. Marcher sans ceinture avec les planchers flottants d'une robe d'été était considéré comme une HONTE ! Correctement comme ceci :

2. Dans un certain nombre de régions, la robe d'été était le vêtement de femmes célibataires et rarement âgées. Les femmes mariées et les jeunes femmes (comme sur la première photo de ce post) ne portaient plus de robes d'été ..!
3. La coupe de n'importe quelle robe d'été (oblique, droite), même avec sa largeur décente, était si économique qu'il ne restait plus BEAUCOUP d'excès ! Toutes les plus petites coupes ont été déplacées pour qu'elles s'intègrent complètement dans sa coupe !!

VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR

Les vêtements folkloriques supérieurs sont tous les vêtements d'épaule portés par les paysans russes sur une chemise, une robe d'été (ou poneva) et un tablier. Les vêtements d'extérieur pour femmes ne différaient presque pas par leur conception de ceux des hommes, la différence résidait dans les détails, les tailles et le degré de décoration.
Dans le nord, les anciennes robes d'été en soie et en damas étaient portées manche longue- quelque chose comme la partie supérieure d'une chemise à manches très longues, maintenue au poignet par les manches d'une étroite bande de tissu avec des perles cousues serrées et des lunettes colorées dans la monture. Ils étaient cousus à partir de soie unie ou à motifs.
Shugai ou epanechkaégalement connu sous le nom de trompette, pie. C'était une veste évasée à manches étroites, coupée à la taille, avec un bas matelassé sur du coton ou à dos uni, sans col ou avec un col rabattu.
Une variante de ce vêtement a été réconfortant- comme une jupe courte évasée, souvent matelassée sur du coton avec un rouleau, très large, maintenue sur la poitrine par des bretelles.

A la fin du XIXème siècle. diffuser cosaque- genre de pulls longs, cousus à la silhouette, balançoire, avec un col montant bas. Dans les provinces d'Arkhangelsk et de Vologda, ils portaient également des surmanches ou « manches » sous la forme d'un chemisier très court à manches longues ou simplement de deux manches reliées dans le dos par deux étroites bandes de tissu. Ils étaient cousus à partir de tissu hétéroclite, imprimé, ainsi que de soie et de cachemire.

Les vêtements d'extérieur reproduisaient principalement les formes des hommes. Mais dans la région de la Volga, en combinaison avec une robe d'été, des vêtements d'extérieur de formes spéciales ont été utilisés. C'étaient des forçats, des vatoshniks, des monarques, des heurtoirs, des chauffe-âmes à peu près de la même coupe : longueur mi-cuisse, jusqu'à la taille, avec un col droit et rabattu et avec beaucoup de volants dans le dos. Ces vêtements étaient cousus à partir de tissu fait maison, de damas rouge, de satin, garni de velours, de tresses. Dans les provinces du sud de la Volga, il y avait une robe appelée Bedouim. C'était une robe de chambre au-dessous de la longueur du genou, s'évasant légèrement vers le bas, s'ouvrant ouvertement, avec un col rabattu et de larges manches longues cousues dans les emmanchures, fortement froncées. Le col était décoré de perles, de pompons en soie et de garnitures en velours. Les bédouim étaient portés sans boutonnage ni ceinture. À certains endroits de la province de Samara, ils portaient des corsets à lacets et à Kazan et Simbirsk - des chauffe-âmes avec des bretelles.

Les vêtements d'extérieur pour femmes et pour hommes étaient enveloppés de la même manière - le sexe droit était profondément submergé par la gauche, ce n'est pas accidentel, car dans l'ancienne tradition chrétienne, la primauté de la droite sur la gauche est visible dès le début. À partir de là, dans la fabrication de vêtements d'extérieur, le sol droit était souvent plus long de 5 à 10 cm que le gauche et la ligne latérale était oblique. Le fermoir se situait principalement jusqu'à la taille : boutons ou crochets - sur la marge droite, passants - sur la gauche.

Les vêtements folkloriques extérieurs sont très diversifiés. Selon le mode de port, on distingue deux types: jetés sur les épaules (cape, cape) et, le plus caractéristique - portés dans les manches, ces derniers sont divisés en sourds et swing.

Les vêtements d'extérieur traditionnels ont beaucoup de noms. Noms slaves communs : suite (du mot « ficelle »), gunya, koshul, kabat, boîtier, etc. Termes russes anciens : ponitok, chiffon, opashen, ohaben, odnoryadka, etc. Noms russes : poddevka, kutsinka (du mot "kutsy") , shugai, korotai, semishovka, verkhovitsa, etc. Termes d'origine orientale : caftan, zipun, manteau de fourrure, manteau en peau de mouton, armyak, etc.

Caftan-zipun: balançoire vêtements folkloriques extérieurs. Il était fabriqué à partir de tissu domestique ou de tissu d'usine, le plus souvent marron, moins souvent noir ou gris. Le dos du zipun est d'une seule pièce, quelque peu ajusté ou détachable avec des assemblages. Deux ou trois coins ont été cousus sur les côtés, les manches ont été coupées. Le zipun était réalisé sans col ou avec un petit col fermé par un ou deux boutons (au col et sur la poitrine). Les bords des manches étaient souvent garnis de cuir et parfois (pour les zipuns féminins) de plis. Zipun était généralement fabriqué sans doublure. On l'habillait, selon le temps, en toutes saisons.

Sous-vêtement, d'après le nom lui-même, mettre sous un autre vêtement plus chaud. Pour la fabrication de ce type de vêtements d'extérieur, ils utilisaient une toile de maison fine ou "ponitchina" (la base est en lin, la trame est en laine). Une taille coupée et des fronces à l'arrière du sous-vêtement peuvent être considérées comme une caractéristique de la coupe. La couture des épaules a également abaissé le dos et des rainures arquées dans le dos (qui ont survécu jusqu'à ce jour, par exemple, dans la coupe des manteaux de fourrure courts de l'armée ou de la police), un col montant. Il y avait quatre fermetures à crochets du col à la taille. La longueur du sous-vêtement atteignait le milieu du bas de la jambe. Une coupe similaire avait un fil, seulement il n'y avait pas de fronces à la taille à l'arrière.

Depuis l'époque de l'Ancien Testament, les vêtements courts étaient considérés comme inacceptables et même criminels, ainsi que le rasage.

CHAPEAUX

Un ensemble de vêtements folkloriques pour femmes est inconcevable sans coiffe, il a reçu une place particulière dans la culture populaire. Après tout, c'était par la coiffe que l'on pouvait savoir de quelle localité sa propriétaire, son âge, sa situation matrimoniale et sociale. Presque chaque province (et parfois uyezd) avait des formes uniques de couvre-chef. Ils sont extrêmement variés.

Les chapeaux sont divisés en deux grands groupes : les filles et les femmes. Un trait caractéristique de la coiffure d'une fille était une couronne ouverte, tandis que les femmes couvraient complètement leurs cheveux, car selon l'ancienne coutume, il était impossible de les montrer.
Les coiffes des filles comprennent un pansement en tissu, qui « était une bande de tissu (soie, brocart, velours, kumach, dentelle) doublée d'une largeur de 5 cm à 20-25 cm, jusqu'à 50 cm de long sur une base solide en forme de cerceau, noué sous des rubans obliques. Un large ou plusieurs rubans étroits ont été cousus au dos au-dessus des rubans. La partie avant de la robe était généralement brodée de fil d'or, décorée de volants ou de piles de perles et de perles. Comme coiffe de mariage dans le Nord, une "couronne" était utilisée - un cerceau ajouré très large et richement décoré. Dans la région de la Volga, le "voile" était répandu - une écharpe en soie, généralement rouge, pliée en biais et disposée en forme de bande; il couvrait généralement la partie pariétale de la tête et était attaché à l'arrière sous la faux. Les tresses étaient souvent tissées en tresses avec de longs rubans de soie attachés à elles, et parfois avec une tresse - un petit triangle brodé ou de brocart, porté sur le sommet de la tête ou sur le front et attaché sous la tresse à l'arrière de la tête. Deux lames de soie ou de brocart ont été cousues au dos de la bande..."
Les coiffes des filles étaient également un cerceau en écorce d'arbre ou en carton, une couronne, une couronne, des planches, un bonnet tricoté.


Les coiffes pour femmes sont :

1) Coiffes type serviette ( serviette, badigeonner, ubrus) sous forme de serviette longue avec ou sans décor, enroulée de façon particulière sur une casquette à fond rond, une casquette ou un kitch.

2) Coiffe gonflée ( kitsch ou pie), diffèrent par la variété et les solutions sophistiquées. En règle générale, ils ont été fabriqués en composite. Éléments de base : la partie inférieure avec une base solide, qui a donné forme à la coiffe (kitsch, cornes, cheveux, etc.) ; la partie supérieure est décorée de tissu (pie, verkhovka, reliure, etc.); un coussin dorsal en tissu, noué dans le dos, sous la partie supérieure. La kichka - pie était également complétée par d'autres éléments : un front, des pendentifs en perles, des plumes, des oreillettes, des cordons, des glands de soie, etc.
Après un certain temps, surtout après la naissance du premier enfant les femmes portaient des coiffes bouffantes. Ainsi, dans la province des Olonets, il y avait une pie avec une "sderikha" - une sorte de bonnet en toile avec une couronne en forme de sabot / sderikha /, sur laquelle une pie douce était portée en forme de bas cône émoussé, avec des attaches sur les côtés, attaché à l'arrière de la tête sous l'extrémité rectangulaire d'une pie. La kichka de Poméranie ressemblait à une casquette dure avec une nuque plate et allongée. Progressivement, il y a eu une transition vers l'utilisation de simples guerriers sous la forme d'une casquette avec une prise à l'arrière de la tête. Et la pie, la kichka et le povoinik étaient décorés de broderies au fil d'or, de tresses, de dentelles, etc.

3) Kokochnik- une coiffe festive, richement décorée de broderies aux fils d'or et d'argent, brodée de perles de rivière, ornée de sequins, verre multicolore, guimpe, perles de verre.
Dans la province des Olonets, il s'agissait généralement d'un kokochnik à une corne sur une base solide, avec une tête saillante en forme de corne et à sommet plat, qui tombait sur les oreilles des côtés. Une forme similaire de kokochnik existait dans d'autres provinces du nord. Dans certaines régions de la province de Perm, un grand kokochnik en forme de croissant avec des extrémités pointues presque jusqu'aux épaules a été utilisé. Les kokoshniks de cette forme étaient également utilisés dans la région de la Moyenne Volga avec les kokoshniks sous la forme d'un bonnet de velours ou de brocart. Dans la province de Kazan, il y avait des kokoshniks en forme de pelle avec une forme presque rectangulaire, ainsi que des kokoshniks pointus. Il y avait aussi des kokochniks à deux cornes dans la province de Kazan, appelés ici kichkas. Les Kokoshniks étaient abondamment décorés de perles de rivière, de perles qui forment parfois des volants, de matrices en nacre, de galons, de broderies au fil d'or, d'un filet de perles ou de perles descendues sur le front - tremblant. Dans la province de Pskov, il y avait un kokochnik à une corne, dont la coiffe était pour ainsi dire densément plantée de cônes en perles. Une couverture légère était cousue aux kokochniks pointus et spatulés, qui tombaient sur les épaules et le dos.

Les Kokoshniks n'étaient généralement portés que par les jeunes femmes récemment mariées.

4)Povnik, collection. L'un des plus anciens chapeaux de Russie, sous la forme d'un bonnet souple qui recouvre complètement les cheveux. Povinik était une coiffe inférieure, toujours recouverte d'en haut avec un uvrus ou une racine des cheveux, dans un guerrier pour se promener dans la maison, et plus encore, il n'était pas censé être en bas de la rue. Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, il a acquis une signification indépendante. Les guerriers de tous les jours étaient cousus à partir de matériaux simples, les festifs à partir de tissus coûteux, le fond était décoré de broderies en or, de perles de rivière, d'étincelles.

Dans notre tradition ancienne de Poméranie, toutes les coiffes ci-dessus sont complètement absentes.
Ils portaient un guerrier avec une écharpe.
5.) Une coiffe commune est circuits imprimés... Les foulards étaient portés par les filles et les femmes à différents moments de l'année. Ils donnaient au costume une couleur et une originalité particulières, il servait aussi à porter deux foulards : l'un était noué autour de la tête, comme un guerrier, le second était couvert par dessus. Dans la région de la Volga, le deuxième foulard était souvent porté « lâche », noué ou poignardé sous le menton de sorte que deux coins du foulard tombaient dans le dos.


« Dans les provinces de Riazan, Tula et Kaluga, une kichka à cornes en forme de cornes acérées roulées en chanvre et matelassées avec du fil était le plus souvent utilisée comme squelette pour une pie » (c)
À Riazan, il était écarlate, porté dans la littérature pendant la période des mariages précoces, et on m'a dit qu'il n'était pas porté longtemps après la naissance des enfants, soulignant la signification particulière de cette période.



Le plus ancien type de vêtements pour femmes est le paneva, porté en conjonction avec un vêtement kitsch et spécial pour la poitrine et les épaules. Ce sont les vêtements des femmes majoritairement mariées, portés par les filles uniquement à la puberté, et parfois lors de la cérémonie de mariage. Dans les temps anciens, la zone de distribution du paneva était beaucoup plus large, se rétrécissant progressivement et étant remplacée par un complexe sarafan, de sorte que dans certaines provinces, le paneva coexistait avec un sarafan, le plus souvent à la fois avec des vêtements de jeune fille et de vieille femme. Au milieu du XIXe siècle. paneva était encore connu dans les quartiers sud de Moscou et les quartiers nord des provinces de Kaluga et de Riazan, et à la fin du siècle il y avait déjà disparu et a été remplacé par un sarafan; au XVIIIe siècle. il était porté encore plus au nord - dans les districts de Melenkovsky, Sudogsky et Murom de la province de Vladimir. Au XIXème siècle. paneva n'était distribué que dans le sud de la Russie et les provinces orientales et occidentales adjacentes : Orel, Koursk, Tambov, Voronej, Belgorod, Penza, Kaluga, Riazan, Smolensk. Il existe des analogues de panev en Ukraine, en Biélorussie, en Lituanie; ainsi, la plakhta ukrainienne est en fait un panneau pivotant.

Paneva représentevêtements de ceinture à partir de trois morceaux de tissu partiellement cousus ou plus, spécialement fabriqués à partir de laine sur un atelier de tissage. La typologie paneva est extrêmement fragmentée. Il diffère par la coupe et la couleur. Côté coupe, on retrouve des panneaux battants, ouverts devant ou sur le côté, et avec une couture, sourds. Les deux types sont présents dans toutes les régions du sud de la Russie. Dans la région de Smolensk, parmi les panneaux oscillants, il y a un petit bois, dans lequel un panneau est situé à l'avant et deux à l'arrière, de sorte que les deux côtés sont ouverts, et une raznopolka, composée de trois panneaux de longueurs différentes, dont le court est situé à droite et un tiers des premier et troisième panneaux ont été éteints et jetés par-dessus la ceinture. Dans les provinces d'Orel, de Koursk, de Voronej, de Tambov, de Penza, de Kaluga, de Riazan, la paneva est ouverte devant; ils le portaient aussi généralement "avec un repli", se détournant et bouchant les coins de la ceinture. Une variante est le paneva-plakhta, qui existait dans les districts de Sevsky et Trubchevsky de la province d'Oryol, composé de deux panneaux à moitié cousus et porté avec une fente sur le devant. Dans les provinces de Riazan et d'Oryol, il y avait aussi un paneva en carton ondulé.

Paneva avec un proshvoy, apparemment, est un phénomène plus tardif. On sait que les paysannes, se rendant à la ville, ont rejeté un panneau pivotant, car il était considéré comme honteux de marcher dans un panneau niché dans la ville. Probablement, pour ces raisons, un quatrième panneau étroit, un point, a été cousu dans le paneva, et parfois il a été cousu temporairement sur un fil vivant. La couture était située devant ou sur le côté. En même temps, même dans les cas où la couture était cousue immédiatement et étroitement, en même temps que la couture de l'ensemble du panneau, elle était constituée d'un tissu autre que les panneaux principaux, se détachant clairement comme un point, et à les coutures étaient souvent marquées de rayures de coton rouge et de dentelles.

Le nombre de variations de paneva dans la couleur, l'ornementation et la décoration est beaucoup plus étendu; ici, assez souvent, dans des villages individuels ou des groupes de villages, il y avait leurs propres variantes. Dans le même temps, en raison du mélange de la population dans le processus de colonisation des terres du sud et d'autres processus historiques, il est difficile de tracer une répartition claire de la couleur et de l'ornementation à travers les régions. Le type principal, un paneva à damier bleu, battant ou aveugle, prévalait dans le bassin d'Oka. dans les provinces de Riazan, Koursk, Penza, Tambov, Orel, Voronej. Dans certaines régions des provinces de Riazan, Voronej et Kaluga, il y avait un paneva à damier noir. Dans la région de Meshchersky, au nord de Riazan et dans une partie des provinces de Tambov, des panevas bleus lisses et rayés rouges ont été utilisés; red paneva est également connu dans les provinces de Toula et de Voronej, il y a un véhicule dans le bassin du Don, ainsi que dans certaines zones des provinces de Smolensk, Orel et Riazan. Dans la province de Voronej, on connaît des panev à carreaux bleu foncé ou noir entièrement brodés de laine blanche ; dans les provinces de Kaluga et de Riazan, ils sont décorés de motifs tissés, parfois très complexes. Habituellement, les panev avaient des ourlets richement décorés de rubans de papier rouge, de dents, de losanges, de galons, de bords le long des coupes, ainsi que de coutures. Dans la province de Riazan, les jeunes portaient des panevs festifs avec des queues faites de rubans jusqu'à 20 cm de long.Dans la province de Toula, des carrés de tissu en papier avec trois cloches étaient cousus sur le dos et sur les hanches. Les cloches ont été utilisées lors de panevs festifs et dans la province de Kaluga.

La paneva sourde a naturellement dû évoluer en jupe.

COSTUME D'HOMME



Les principaux éléments des vêtements pour hommes étaient : une chemise, des ports, des couvre-chefs et des chaussures.

L'ancienne chemise slave orientale avait une coupe semblable à une tunique, avec des manches longues et une coupe droite à partir du cou, c'est-à-dire. au milieu de la poitrine, sans col - "holosheyka". Plus tard, un chemisier est apparu - une chemise avec une fente oblique à gauche, moins souvent à droite, et avec un col montant. "Holosheyka" a ensuite été utilisé comme une chemise inférieure, qui était portée sous la chemise supérieure et n'était pas enlevée la nuit, comme une ceinture. Nos pieux ancêtres considéraient qu'il était inacceptable même de dormir nu.

Pour assurer la liberté de mouvement des mains entre les manches et les empiècements latéraux (panneaux), des morceaux de tissu rectangulaires - des goussets - ont été cousus. Une caractéristique de la chemise folklorique pour hommes est la doublure en toile au niveau de la poitrine, appelée sous-couche, qui descend de l'avant et de l'arrière dans une projection triangulaire ou rectangulaire.

La longueur de la chemise était un signe de différence d'âge. Les chemises des personnes âgées et des enfants montaient jusqu'aux genoux et même plus bas, tandis que celles des hommes étaient 10 à 15 cm plus hautes que les genoux. A la fin du 19ème siècle, à l'heure même de la laïcité, la longueur des chemises et, surtout dans les villes, a été considérablement raccourcie (sous une veste).

Les chemises étaient cousues à partir de lin ou de lin de chanvre, hétéroclite (tissu de lin à carreaux ou à rayures), lin teint - talons, plus tard - à partir de matériaux de coton d'usine. La couleur du tissu des chemises de travail était sombre et pour la prière, elle était blanche. L'ourlet et les poignets pouvaient être décorés de broderies dont la forme ancienne est la broderie « abusive » (en noir et rouge). Des ornements recouvraient le bas des manches, l'encolure et l'ourlet. En plus du tissage et de la broderie à motifs, la chemise de fête était décorée de galons, d'étincelles, de galons dorés, de boutons et de perles. La chemise de fête des hommes, en termes de richesse des bijoux, n'était pas inférieure à celle des femmes. Les chemises de prière, aussi bien pour hommes que pour femmes, n'avaient pas d'ornements.




Les pantalons (pantalons) de coupe russe ont été cousus à partir de tissu rayé, de tissu imprimé, de toile unie et de tissu fait maison - selon la saison. Ils étaient attachés à la taille, et plus souvent aux hanches, avec un cordon ou un cintre en corde. Il y avait aussi des ports inférieurs pour dormir.




La ceinture est un élément obligatoire du costume traditionnel russe des hommes et des femmes. Les ceintures étaient fabriquées à l'aide de techniques de tissage, de tissage et de tricotage. L'un des motifs les plus courants dans le motif des ceintures est l'ancien motif ornemental "solique" (solaire), qui dans le symbolisme chrétien signifie le Soleil.

« Les plus anciennes étaient des ceintures de fils de lin ou de laine, tissées sur les doigts et ayant un motif en forme de losange. La largeur des ceintures variait de 5 à 20 cm, et la longueur de 1 à 3 m »8. Les ceintures festives sont plus larges et plus lumineuses que celles de tous les jours. Pour les chrétiens, une ceinture n'est pas seulement un attribut vestimentaire, mais porte une signification symbolique profonde. C'est à la fois la séparation du bas et du haut, et la disposition à servir Dieu. Sans ceinture, vous ne pouvez ni prier ni dormir. Ainsi, il existe deux types de ceintures - inférieure et supérieure. La ceinture inférieure est plus simple et sans fioritures.

Puisqu'un Russe orthodoxe ne faisait rien sans ceinture, la langue a conservé une attitude appropriée envers une personne qui néglige une telle tradition consacrée par l'antiquité. Par exemple, le mot sans ceinture signifie : 1. Détachez la ceinture sur vous-même. 2. Devenir licencieux, perdre toute retenue. "C'est un péché de marcher sans ceinture", ont dit les gens. Ceindre une personne, c'est la déshonorer. C'est pourquoi les gens qui se comportaient indignement étaient appelés sans ceinture par le peuple, c'est-à-dire. se priver volontairement d'honneur. "La ceinture est toujours considérée comme un objet sacré... et ne s'enlève ni le jour ni la nuit, sauf dans les cas où il faut aller aux bains pour se laver" 1. «Dans la vie quotidienne et les rituels du peuple russe, une grande importance a longtemps été attachée à la ceinture. Un homme sans ceinture était considéré parmi le peuple, dans la société, extrêmement indécent. En enlevant la ceinture lors de la fête, le petit-fils de Dmitri Donskoy Vasily Kosoy (milieu du XVe siècle) a été insulté, ce qui a servi de prétexte à la guerre. » Il y avait un tel dicton parmi les gens: "Pourquoi marchez-vous sans ceinture, comme un Tatar?" Celles. une personne qui marche sans ceinture, dans l'esprit populaire, devient non seulement non chrétienne, mais même pas russe. De plus, les personnes marchant sans ceinture étaient considérées comme des sorciers associés à des forces impures. « Il est significatif que l'absence de ceinture soit un signe d'appartenance au monde chthonien (inférieur, animal, en l'occurrence, démoniaque. - US) : par exemple, les sirènes sont traditionnellement décrites comme (...) vêtues de blanc chemises, mais l'absence de ceinture est toujours soulignée... Dans les rituels associés à la communication avec les « mauvais esprits » (démons. - US), il était enlevé simultanément avec une croix et une ceinture. » "Une ceinture attachée à une personne s'avère être le centre de sa structure verticale, une jonction du sommet sacré et du fond matériel-corporel..."

La coiffe principale pour les hommes était un chapeau. L'ancien type de couvre-chef chez les Grands Russes est considéré comme un chapeau de feutre - "botte en feutre", "une coiffe pour le printemps, l'été et l'automne en laine de mouton feutrée de couleur blanche, grise et brune. Ils étaient réalisés sous la forme d'un cône tronqué avec un sommet plat ou arrondi d'environ 15-18 cm de hauteur, avec des marges courbées ou des marges hautes adjacentes à la couronne »13. Les paysans portaient des chapeaux feutrés, ainsi que des chapeaux ronds inférieurs avec une bande de fourrure. Les riches fabriquaient des bonnets en satin, parfois avec un bord orné de pierres précieuses et un bord de martre.

Au 20ème siècle, les chapeaux étaient portés avec une forme presque moderne. Mais un chrétien portait toujours une coiffe, mais quand il disait au revoir, il l'enlevait, priait, puis la remettait. Pour les chrétiens, seuls les casquettes et chapeaux sont interdits - malakhai (tatar) et triuhi. Également des chapeaux en fourrure de chien et de loup, spécialement pour assister à la prière de l'assemblée.

Le costume national est une partie importante du pays, racontant son histoire, sa culture, ses traditions et le mode de vie des résidents locaux. On sait peut-être quelque chose de superficiel sur telle ou telle partie du monde, mais lorsqu'il s'agit de pays inconnus, par exemple sur le Japon, on pense immédiatement à un kimono ou à un kilt à carreaux quand il s'agit de l'Ecosse.

Dans certains pays, une partie de la tenue nationale est devenue un anachronisme : en Russie, vous ne pouvez voir le costume que dans un musée ou lors d'une représentation d'un ensemble folklorique. Et en Inde, cela fait partie du quotidien : les femmes apprennent à porter des saris dès leur plus jeune âge.

Dans cet article, nous vous parlerons des vêtements nationaux les plus colorés et les plus intéressants.

Costumes nationaux du Japon

Le kimono est cousu selon un motif, non associé à la silhouette spécifique de quelqu'un et à ses caractéristiques. Seule la longueur varie. La silhouette met l'accent uniquement sur la taille et les épaules. Inclus avec eux sont des pantoufles zori, similaires aux tongs modernes sur une petite plate-forme.

Certes, ils sont en bois, ce qui déforme fortement le pied à l'avenir (on les porte encore au repos ou en été lorsqu'il ne pleut pas).

Dans les milliers de foules des rues de Tokyo, vous pouvez encore trouver des femmes vêtues de kimonos. Bien que les Japonais se soient récemment plaints que le costume national tombe progressivement dans l'oubli. Mais juste parce que de tels vêtements gênent le mouvement, il ne fonctionnera pas de se précipiter dedans.

Si vous avez la chance d'aller au Japon, vous serez étonné de voir à quel point les gens sont dévoués aux vêtements de leur pays.

Même après la Seconde Guerre mondiale et l'occupation américaine, il y a eu un renouveau inexplicable du costume national.

Robe nationale en Ecosse

C'est le premier pays auquel on associe l'expression "costume national". La cage écossaise (tartan) n'est pas qu'une cage. La largeur des rayures qui se croisent et leur couleur indiqueront qu'un certain clan habite une zone particulière. Cette tradition est importante pour le peuple écossais.

Les kilts pour hommes et les jupes pour femmes sont faits de tartan d'une certaine couleur, correspondant à leur clan.

De nos jours, en Ecosse, on rencontre rarement quelqu'un en costume national, il s'agit souvent d'occasions spéciales : fêtes nationales, festivals, mariages, matchs de football, rencontres de la diaspora écossaise dans d'autres pays, etc.

Costumes nationaux du Bhoutan

Le Bhoutan est le seul pays au monde où la population locale est tenue de porter des vêtements nationaux. Code vestimentaire national (Driglam Namja) sont portés par tout le monde, sans cela, ils ne seront admis dans aucune institution de l'État ou dans un autre endroit décent, c'est une violation de l'étiquette publique. Bien sûr, cela ne s'applique pas aux touristes.

Le costume national est une robe ceinturée - gho. De plus, une écharpe spéciale est portée. Pour les roturiers, il est blanc, pour le roi, il est jaune. Quelqu'un enlève le haut du peignoir quand il fait chaud dehors, ou quand on enfile un pantalon ou un maillot quand il fait froid. En général, les résidents locaux en sont satisfaits.

Après tout, au Bhoutan, au lieu du PIB, il existe un indice de bonheur.

Vêtements en Inde

C'est un pays multinational. Après tout, 447 langues et 2000 mille dialectes sont parlés ici. Par conséquent, le costume national et ses caractéristiques diffèrent selon les états. Même l'influence du marché de masse européen, son bon marché et sa praticité n'ont pas pu réduire la popularité du sari, du patiala, du dhoti et du shervani.

Un sari est une large bande de tissu (généralement 5 à 10 mètres) qui est drapé autour du corps de la femme d'une manière spéciale. En règle générale, le tissu est enroulé plusieurs fois autour de la taille et la "queue" restante est jetée par-dessus l'épaule, exposant le ventre.

Pour les touristes, des programmes détaillés spéciaux sont vendus sur la façon de "rouler correctement un sari". Certes, vous ne ressemblez pas à une femme étrangère dans un tel costume, il ne convient que pour les séances photo.

Les filles indiennes apprennent l'art de porter gracieusement cette fierté nationale dès l'âge de 10 à 12 ans.

Salwar kameez est une autre robe populaire parmi les femmes indiennes. La mode pour elle est originaire d'Afghanistan et a finalement migré en Inde. Cette belle tenue pratique est toujours populaire aujourd'hui, simplifiant un peu son look. Salwar - pantalon en soie, kameez - tunique atteignant mi-cuisse.

Les hommes de la classe ouvrière portent le dhoti, un pagne richement drapé. Les messieurs les plus riches préfèrent le shervani (un long manteau brodé) en combinaison avec un pantalon et un turban (cette coiffe est particulièrement populaire parmi ceux qui pratiquent le sikhisme).

Ce qu'ils portent au Pérou

C'est le poncho qui est à la base du costume national des Péruviens. Il est confortable et simple, garde le corps au chaud pendant longtemps. Fabriqué à partir de fil d'alpaga. Ces vêtements sont très légers, chauds et incroyablement faciles à porter. Le motif sur le poncho n'est pas seulement une décoration, mais un signe spécial., qui vous dira à quel village ou à quelle communauté appartient le péruvien. Les bords du poncho sont décorés de franges. C'est du Pérou que le poncho a migré vers les magasins de masse américains et européens, bien qu'un tel article d'usine ait considérablement perdu sa fonctionnalité.

L'image féminine est impensable sans un drôle de chapeau à bord concave - liklia.

costumes nationaux boliviens

Plus de la moitié de la population de ce pays d'Amérique du Sud porte des vêtements nationaux. Le renouveau du costume traditionnel a été initié par l'actuel président, Evo Morales. D'origine, il est indien Aymara.

Les éléments obligatoires du costume des femmes Aymara sont une jupe multicouche, un chemisier blanc, un châle massif et un chapeau melon (semblable à ceux portés par les messieurs anglais du début du siècle dernier). Malgré l'apparente simplicité, le coût d'un ensemble peut atteindre plusieurs milliers de dollars.

L'histoire de la façon dont un chapeau melon est devenu un incontournable de l'image d'une femme mérite un livre entier. Mais en bref, au début des années 20 du siècle dernier, un marchand entreprenant a apporté un grand lot de quilleurs pour hommes. Mais le produit n'était pas en demande sur le marché. Afin de se débarrasser en quelque sorte de la fête au moins à zéro, l'homme d'affaires a inculqué aux femmes locales que les chapeaux apportent la fertilité. Une telle publicité est devenue efficace, depuis lors, le chapeau est devenu la base du costume. L'image est complétée par des bijoux en or et en argent, des broches et des boucles d'oreilles en perles massives.

Les costumes nationaux de chaque nation apportent une compréhension de ses traditions et de ses fondements. Chaque nationalité a sa propre association. Les vêtements d'un certain peuple créent une image unique qui se dépose dans la mémoire d'une personne. En même temps, il n'y a pas de tenues « délavées » qui n'aient pas leur propre « zeste ».

Nous vous proposons un bref aperçu des costumes nationaux de plusieurs nationalités à travers le monde.

Japon.

Le kimono est le costume national du pays du soleil levant. Le kimono est devenu célèbre au milieu du 19ème siècle. Une particularité du kimono est que cette tenue met en valeur la taille et les épaules. Dans le même temps, tous les autres défauts de la figure peuvent être masqués avec succès. La beauté japonaise réside dans la planéité et la planéité de la silhouette, sans aucun "renflement" particulier. "Beauté raffinée du corps et âme pure" - c'est ainsi que les Japonais disent de ceux qui méritent le droit de porter ce costume. Entre autres choses, le kimono est le vêtement quotidien de la geisha.

Les kimonos sont habitués à s'associer à un seul type de vêtement, cependant, dans le Japon ancien, ce mot était utilisé pour désigner tous les vêtements sans exception.

Azerbaïdjan.

La philosophie de la robe orientale de l'Azerbaïdjan est la richesse de l'habillement. Les vêtements de ce pays avaient une coupe assez simple. La tenue des femmes se compose d'une chemise nationale et d'une jupe. Une jupe portée par-dessus est un symbole de féminité. "Arkhalyg" - un gilet en matériau dense, porté par-dessus une chemise.
En outre, la tenue pourrait différer selon l'état matrimonial de la femme. Les tenues ne se limitaient pas aux mêmes couleurs. Les nuances et les couleurs de la tenue pourraient également différer selon la catégorie d'âge de la femme. La tête de la femme était couverte d'un foulard en soie.

Chine.

Les vêtements chinois - hanfu, sont venus dans l'Antiquité et ont longtemps été la principale tenue de ce pays. Hanfu a changé au fil des ans. La première venue de Hanfu a eu lieu au 1er siècle avant JC. La seconde était au 14ème siècle après JC.

Toujours dans l'histoire de la Chine, le mot « Qipao » apparaît. Cette tenue était exclusivement un caprice impérial. Qipao ressemble à une longue robe ornée de dessins. Depuis le 20ème siècle, le qipao est devenu le vêtement quotidien des femmes chinoises, et de nos jours, le qipao modernisé peut être vu lors des défilés de mode en Chine.

Écosse.

Le kilt est l'un des éléments les plus intéressants du costume national écossais.

Turquie.

Le costume national du peuple turc contient les mêmes éléments pour les hommes et les femmes.
Cette tenue contient une chemise, un gilet et un sarouel. Les hommes ont rentré leurs chemises dans leurs pantalons. Les filles ont un peu changé de tenue à cause d'une longue robe, habillée par dessus tout, qui ressemblait à un caftan. Ils ont également décoré leur robe d'une longue ceinture (4 mètres). Sur le pantalon, ils doivent avoir appliqué un motif complexe.
Les vêtements pour femmes turques comprenaient nécessairement de la soie, du velours et du brocart.

Géorgie.

Les vêtements nationaux de ce pays sont empreints de grâce et d'élégance. Les domaines géorgiens pauvres et riches réunis dans des caractéristiques similaires de la robe nationale. Seul le matériau était différent. Naturellement, les classes aisées utilisaient des tissus plus chers.

"Kartuli" - de longues robes ajustées, donnaient aux filles géorgiennes un attrait et une sophistication particuliers. La robe était décorée de perles et de pierres précieuses. La jupe longue couvrait complètement les pieds de la femme. La ceinture, en soie, était décorée de perles.

Le costume des hommes géorgiens est l'image d'un cavalier de guerre. Les pantalons larges, les chemises et les caftans sont les principaux composants des vêtements d'un homme géorgien. Le circassien (un type de vêtement qui se balance) est un élément obligatoire du costume. Le manteau circassien était étroitement noué avec une ceinture avec un ensemble de métal. En hiver également, les manteaux de feutre, les manteaux en peau de mouton et les chapeaux de feutre étaient courants.

Hollande.

Le costume hollandais féminin se distinguait par sa panachure et son élégance renforcées. Les chemises étaient décorées de motifs et le haut était porté avec des corsets lumineux de toutes sortes de couleurs. Le corset était un élément très important qui s'est transmis de génération en génération. Les jupes duveteuses et les tabliers à rayures sont un incontournable du costume d'une femme. Le couvre-chef en forme de bateau était généralement blanc.

Espagne.

Les tenues féminines espagnoles peuvent séduire n'importe quel homme. La franchise des vêtements est tout simplement perçue par la société espagnole. Les jupes larges et les robes d'été étaient confectionnées à partir de tissus de toutes sortes de couleurs. La mantille (cape en dentelle) est un élément honorable du vêtement féminin des jeunes filles espagnoles. La mantille est souvent confondue avec un voile de mariée, et ces concepts ont commencé à s'unir ces jours-ci. De nombreuses mariées européennes utilisent une mantille au lieu d'un voile.