Concevoir pour les débutantes : comment construire une robe fourreau. Coude de la ligne médiane du dos

Construire la ligne médiane du dos dessins de modèles de produits d'épaule.

Pour les produits droits

Il supporte une charge structurelle dans la partie supérieure du dossier, une fléchette est créée pour s'adapter à la convexité des omoplates.

Du point UNE le haut de la ligne médiane s'écarte vers la droite de 0,5 cm pour les figures typiques et de 1 cm pour les figures voûtées, indiqué par un point UNE*.

Déviation de la verticale au niveau de la taille T T1 = 1 cm.

Points A * U T1 connectez-vous avec une ligne lisse. Point T1 connecter avec une ligne droite à un point B1 et continuez vers le bas. Le point d'intersection de cette droite avec la ligne du bas est désigné par H1.

Pour les formes semi-adjacentes et ajustées

1) La ligne médiane ne supporte pas la charge structurelle T T1 = 2-2,5 cm.

Points UNE et T1 connecter avec une ligne droite, que nous continuons jusqu'au point H1.

2) La ligne de coupe médiane supporte la charge structurelle

А А * = (de 0,5 à 1 cm)

T T1 = 1,5 cm

T1 T11 = (de 0,7 à 1,5 cm) solution de repli à la taille.

Tracez la ligne de la coupe médiane du dos à travers les points A * Y g T11 B1 H1

Grâce à des points T11 et B1 tracer une ligne droite en la continuant jusqu'à l'intersection avec l'horizontale du point N... Le point d'intersection est désigné par H11... Tracez la ligne de coupe médiane à travers les points A * Y g T11 B1 H11.

Pour les produits de forme libre et élargis vers le bas

Nous dévions la ligne médiane du dessin vers la gauche. H H1 = (de 6 à 10) cm.

Point UNE ou un autre point qui définit le niveau du début de l'expansion, connectez-vous au point H1.

Pour tracer des lignes de coupe latérale

La couture latérale peut être positionnée dans la position extrême gauche - passer par le point D1 ou même aller sur le dos de 0,5-1 cm.Il peut être situé à la fois à droite et à gauche de la pointe G1 à 0,5 G1 G4.

La position de la ligne de couture latérale sur la ligne de taille dans les produits d'une silhouette droite avec une déviation dans les coutures latérales et une silhouette semi-adjacente n'est pas déterminée par calcul, mais est trouvée graphiquement. Pour ce faire, nous relions les points qui déterminent la position de la couture latérale sur la ligne de poitrine et sur la ligne des hanches (ou du bas) avec des lignes droites, puis avec des lignes concaves dont le degré de concavité est déterminé par la taille du dos de l'ouverture des fléchettes.

Dans les produits ajustés, la position des parties latérales du dos et de la tablette sur la ligne de taille se retrouve comme suit : on détermine la différence entre la largeur du produit sur la ligne de poitrine et la ligne de taille. La différence est :

(Cr2 + Pg) - (St + Pt) - T T1.

La valeur résultante est la somme des solutions des pinces et des coutures latérales et est notée B... Nous le répartissons entre les pinces et les coupes latérales.

Dans la section latérale du dos, comme dans la section latérale de l'étagère, nous concevons 1/5 de la solution totale des fléchettes (Σ B) ou 1/4 B dans les deux coupes latérales.

Sur le dessin, la taille de la solution du pli, projetée dans la coupe latérale du dos, est mesurée le long de la ligne de taille à partir de la verticale tirée vers le bas à partir du point G5 vers la gauche, et la taille de la solution du repli projetée dans la coupe latérale de l'étagère - vers la droite.

Pour déterminer la position des tranches latérales sur la ligne des hanches, nous trouvons la différence entre la largeur du produit fini le long des hanches et des lignes de poitrine. La différence est :

(Sat + Pb) - (Cr2 + Pg) + B B1.

Lors de la création d'un dessin, la largeur du produit sur la ligne des hanches doit être augmentée de la valeur résultante, qui est uniformément répartie entre l'étagère et le dos par rapport à la verticale G5 H2... Ou, dans une moindre mesure, la valeur obtenue est attribuée au dos et dans une plus grande mesure - à l'étagère. Cela s'applique aux produits avec une couture ouverte à l'arrière, dont la conception lisse fait l'objet d'une grande attention.

B2 B4 = B2 B5 = ((Sb + Pb) - (Cr2 + P1) + B B1) : 2

Ensuite, on retrouve la largeur du dos et de l'étagère en bas. Dans les produits à silhouette droite, la largeur du dos en bas doit être égale à la largeur sous l'emmanchure ou plus de 1 à 2 cm; la largeur de l'étagère du bas doit être égale ou supérieure à la largeur sous l'emmanchure de 1 à 2 cm pour les robes et supérieure à la largeur sous l'emmanchure de 3 à 5 cm pour un manteau. Pour les produits de forme libre, l'expansion en bas est beaucoup plus grande.

Nous déterminons la largeur du dos et des étagères du bas dans les produits de silhouettes semi-adjacentes et ajustées, en ajoutant 3 à 10 cm à la largeur du produit sur la ligne des hanches.

De la ligne de taille à la ligne des hanches, les coupes latérales sont généralement dessinées avec une ligne convexe.

De la ligne des hanches vers le bas, dessinez les sections latérales avec des lignes droites.

Dans le dessin de produits d'une silhouette droite de grand et moyen volume, nous dessinons les sections latérales avec des lignes droites, reliant les points G51 N4 N5

Après avoir tracé les lignes des tranches latérales, elles sont alignées : G51H5 = G51H4 ou G5 H5 = G5 H4

Dans les produits semi-adjacents et ajustés, les coupes latérales sont alignées par sections : vers le haut à partir de la ligne de taille, puis vers le bas à partir de la ligne de taille.

En bout de ligne.

La ligne du bas du dos dans sa partie médiane est toujours perpendiculaire à la ligne du milieu du dos. Dans les produits qui sont considérablement élargis vers le bas, il est nécessaire d'aligner la coupe latérale du dos à partir de la taille jusqu'en longueur avec la coupe médiane du dos, tracez donc la ligne du bas sur le côté avec une ligne convexe lisse.

Tracez la ligne inférieure de l'étagère (avant) avec une ligne convexe lisse, reliant les points H3 H5.

Pour construire ce dessin, nous prenons des mesures conditionnelles de la taille 48 :

Dessin au dos

Profondeur des emmanchures.

Longueur à la taille. A partir du point A, allongez-vous sur 40 cm (mesurez la longueur du dos jusqu'à la ligne de taille plus 1 cm ; 39 + 1 = 40 cm) et mettez le point T.

Ligne de hanche. A partir du point T, on pose 17,5 cm (1/2 mesures de longueur jusqu'à la taille moins 2 cm ; 19,5-2 = 17,5 cm) et on pose le point B.

Longue robe. Du point A vers le bas, nous retirons 100 cm (mesurer la longueur de la robe) et mettons le point H.

À partir des points A, D, T, B, H vers la droite, nous traçons des lignes horizontales de longueur arbitraire, puis nous connectons ces points en traçant la ligne médiane du dos.

Germer. Du point A vers la droite, écartez la largeur du germe de 6,5 cm (1/3 mesures de la demi-tour du cou plus 0,5 cm ; 6 + 0,5 = 6,5 cm) et réglez le point A1. De là, nous réservons 2,2 cm vers le haut (1/3 de la largeur du germe ; 6,5 : 3 = 2,2 cm) et définissons le point A2. Nous connectons les points A, A 2 avec une courbe lisse, traçant la ligne du germe.

Largeur dos. Du point G vers la droite, écartez 19,8 cm (mesurez la largeur du dos plus 1,8 cm pour un ajustement libre ; 18 + 1,8 = 19,8 cm) et mettez le point G 1. De là, nous traçons une ligne verticale vers le haut et à l'intersection du point A 1, nous mettons le point A 3.

Couture d'épaule. Du point A 3 vers le bas verticalement, écarter 3,5 cm et régler le point P. Du point A 2 au point P, écarter 15 cm (mesure de la largeur des épaules plus 1 cm par glissade ; 14 + 1 = 15 cm) et régler le point P 1.

Emmanchure. Du point G 1 vers la droite horizontalement, écartez 5,8 cm (1/2 de la largeur de l'emmanchure) et placez le point G 2. La largeur de l'emmanchure de la robe est la différence entre la largeur de toute la robe et la somme des largeurs du dos et du devant, en tenant compte de l'augmentation du libre ajustement.

Du point G 1 vers le haut verticalement, écarter 8,2 cm (1/3 de la longueur du segment G 1 P plus 2 cm vers le haut) et régler le point P 2. À partir du point G 1, nous traçons une bissectrice (une ligne divisant l'angle en deux) de 2,5 cm de long et mettons le numéro 1. Nous connectons les points P 1, P 2, 1, G 2 en traçant la ligne de l'emmanchure du dos.

Couture latérale. Tracez une ligne verticale du point G 2 vers le bas et à l'intersection avec la ligne horizontale du point H de consigne H 1. Nous connectons les points G 2, H 1, en dessinant une couture latérale.

Bas. On relie les points H, H 1, en dessinant le bas.

dessin de face

Nous dessinons un angle droit, notons le sommet par le point A.

Profondeur des emmanchures. Du point A vers le bas verticalement, nous écartons 22 cm (1/2 mesures de la demi-tour de la deuxième poitrine moins 2 cm ; 24-2 = 22 cm) et mettons le point G.

Longueur à la taille. A partir du point A, allongez-vous sur 40 cm (mesurez la longueur du dos jusqu'à la taille plus 1 cm ; 39 + 1 = 40 cm) et mettez le point T.

Ligne de hanche. Du point T vers le bas on met de côté 17,5 cm (1/2 mesures de la longueur du dos à la taille moins 2 cm ; 19,5-2 = 17,5) et on met le point B.

Longue robe. A partir du point A, on pose 100 cm (mesurer la longueur de la robe) et on pose le point H.

À partir des points A, D, T, B, H vers la gauche, tracez des lignes horizontales de longueur arbitraire

Largeur devant le long de la ligne de poitrine. Du point A vers la gauche horizontalement, écartez 22,7 cm (mesurez la largeur de la poitrine, la différence entre la deuxième et la première demi-tour de poitrine, une augmentation de la largeur du devant ; 17,5 + 4 + 1,2 = 22,7 cm) et la consigne A1. Nous abaissons la verticale de celui-ci vers le BAS, sur la ligne de son intersection avec l'horizontale du point G, nous mettons le point G 1.

Position fléchette poitrine. Du point G vers la gauche horizontalement, écarter 10,3 cm (1/2 de la largeur devant le long de la ligne de poitrine - segment ГГ 1 moins 1 cm ; 11,3-1 = 10,3 cm) et régler le point Г 2. Tracez une ligne verticale de longueur arbitraire vers le haut à partir de celui-ci.

Haut du cou. Du point T jusqu'à la ligne verticale passant par les points G, A, nous mettons de côté 44 cm (mesurez la longueur du devant jusqu'à la taille plus 1 cm ; 43 + 1 = 44 cm) et mettons le point A2. De là vers la gauche, nous traçons une ligne horizontale, écartons la largeur du cou 6,5 cm le long de celle-ci (1/3 de la demi-tour du cou plus 0,5 cm; 6 + 0,5 = 6,5 cm) et réglons le point A 3 .

Encolure. Du point A 2 vers le bas, écartez verticalement la profondeur du col de 7,5 cm (largeur du col plus 1 cm ; 6,5 + 1 = 7,5 cm) et réglez le point A 4. À partir des points A 3 et A 4, nous dessinons des perpendiculaires, à leur intersection, nous mettons le point . De là, nous dessinons une bissectrice de 3 cm de long et fixons le point Ш 1. Nous connectons les points А 3, 1 А 4 avec une ligne concave, dessinant la ligne de cou.

Première ligne. Nous connectons les points A 4, G, T, B, H en traçant une ligne au milieu du devant, l'allongeons de 1 cm vers le bas et fixons le point H1.

Pince poitrine. A partir du point A 3 avec un rayon égal à la mesure de la hauteur de la poitrine (26 cm), on fait une encoche sur la ligne verticale partant du point G 2 et on met le point G 3. Du point A 3 vers la gauche le long d'une ligne horizontale, mettre de côté 4,5 cm (1/3 mesures de la largeur des épaules, 13,5 : 3 = 4,5 cm) et définir le point A 5.

De là vers la gauche en arc de cercle, nous mettons de côté la solution du repli de 10 cm (la solution est égale à la différence doublée entre les mesures de la deuxième et de la première demi-tour de poitrine plus 2 cm; 48-44 = 4x2 = 8 + 2 = 10 cm) et le point de consigne P. On relie ce point au point G 3 en un trait fin. Du point P vers la droite le long d'un arc de cercle, écarter 4,5 cm (segment A 3 A 5 soit 1/3 des mesures de la largeur des épaules) et écarter le point A 6.

Haut de l'emmanchure. Du point G 1 vers le haut verticalement nous écartons une distance égale à la longueur du segment G 1 P (dans le dessin du dos), et mettons le point P 1.

Emmanchure. Du point Г 1 vers le haut verticalement on reporte 1/3 des mesures du segment Г 1 П 1 et du point de consigne П 2. De là, avec un rayon de P 2 P 1, nous dessinons un arc vers la gauche. Sur celui-ci, à partir du point A 6, on fait une encoche de rayon égal à la mesure de la largeur de l'épaule (13,5 cm), et on fixe le point P 3. A partir du point G 1, nous dessinons une bissectrice de 2 cm de long et mettons le chiffre 2.

Nous connectons les points P 2, P 3 avec une ligne fine, divisons-le en deux, notons le milieu avec le numéro 3. De là vers la droite, écartez 1 cm et mettez le numéro 4. Connectez les points P 3, 4, P 2, 2, G 2, en traçant la ligne de l'emmanchure avant.

Couture latérale. Tracez une ligne verticale du point G 2 vers le bas et placez le point H 2 à son intersection avec le fond horizontal. Nous connectons les points G 2, H 2 en dessinant une couture latérale.

Bas. Nous connectons les points H, H 2 en dessinant le bas.

Couture d'épaule. Nous connectons les points A 6, P 3 avec une ligne fine, à son intersection avec la ligne partant du point P ci-dessous, nous mettons le point P 4. Nous connectons les points P 3, P 4 en dessinant la couture de l'épaule.

Du point G 3 vers le haut, nous reportons verticalement la distance égale à la mesure du segment P 4, G 3, et mettons le point A 7. Nous connectons les points A 7 et P 4 au point G 3, en dessinant une fléchette de poitrine. Nous connectons les points A 3, A 7, en dessinant le reste de la couture de l'épaule.

Après la conception de toute l'emmanchure de la robe, nous relions les points P 1, P 3 avec une ligne pointillée, désignons le milieu avec le point O. À partir de là, tracez une ligne verticale vers le bas et à l'intersection avec la ligne horizontale de la emmanchure, régler le point O 1. Du point O vers le bas, mettre de côté 2,7 cm et régler le point O 2. La distance entre les points О 1 О 2 détermine le diamètre vertical de l'emmanchure utilisé lors de la construction du dessin de la manche.

Remarques:

1. Un pli est un élément structurel. Avec son aide, une forme volumétrique est créée là où elle est nécessaire. Par exemple, une pince buste forme le volume de la poitrine.Dans les conceptions modernes de robes, chemisiers, vestes, manteaux, pinces avec une direction allant de la couture de l'épaule au centre de la poitrine ne sont pas faites. En règle générale, ils sont situés dans l'emmanchure, sous l'emmanchure, parfois dans la coupe latérale, sur la ligne de taille, dans la ligne de l'empiècement, en relief, etc. Cependant, lors de la construction de la base du dessin, la pince est conçu avec précision à partir de la couture de l'épaule et est l'emplacement initial souhaité.

Dans cet exemple, sur le dessin de la base du motif, ils marquent l'emplacement du début de la nouvelle position du pli - point B. Il est connecté à l'extrémité inférieure du pli principal - point G 3. La ligne entre ces points est coupée, la solution du pli primaire (points P 4 et A 7) est fermée en la clivant avec une épingle. Après cela, une solution d'un nouveau pli est formée, dont le début est désigné par le point B 1 et connecté au point G 3. Dans le dessin de la base d'une robe silhouette droite, les lignes pointillées montrent les contours d'une nouvelle pince et les nouvelles lignes de l'emmanchure et de la couture d'épaule obtenues après fermeture de la pince d'origine. De la même manière, elle se déplace à n'importe quel autre endroit sur le corsage. Il n'est pas nécessaire de calculer l'écartement d'un nouveau pli quelle que soit sa longueur, car son angle correspond toujours à l'angle de l'ouverture obtenu lors du calcul du pli primaire.

Dans tous les cas de mouvement de la fléchette, son extrémité doit être dirigée vers le point saillant de la poitrine. L'ouverture de la fléchette se termine à 1,5-2 cm de son extrémité, ce qui garantit une mouture en douceur de la fléchette et son traitement.

Pour une silhouette avec de gros seins, l'écart du buste est trop large. Dans ce cas, il est préférable de le déplacer en deux fléchettes - dans le côté et le tacle ou dans le cou et le tacle.

Parfois, la pince est remplacée par des plis souples, des draperies, des fronces.

2. Si le tissu est sec et ne se prête pas à la couture, une pince est faite dans la section des épaules du dos. Sa solution est de 1,5 à 2,5 cm, en fonction de la structure du tissu. Sa longueur est de 6 à 8 cm et son emplacement dans la section des épaules dépend des caractéristiques de la silhouette (saillie des omoplates, courbure du dos). Mais dans tous les cas, la fléchette est construite parallèlement au milieu du dos.

Dans le dessin du dos, la largeur des épaules s'élargit contre la mesure, en tenant compte de la solution de la fléchette.

3. Sur la base du dessin d'une robe à silhouette droite, vous pouvez créer une robe de silhouettes adjacentes et semi-adjacentes. Pour ce faire, il est nécessaire de placer le haut de la couture latérale - point G 2 à une distance de 1-5 cm du point G 1, c'est-à-dire déplacer la couture latérale du milieu de l'emmanchure plus près, vers l'emmanchure du dos.

Par exemple, à partir du point 1 sur la ligne de l'emmanchure, tracez une ligne verticale, à son intersection avec les lignes de la taille, des hanches et du bas, respectivement, désignent les points m 1, b 1, H 1.

Les coupes latérales sur la taille de la robe sont faites avec un affaissement, et les pinces sont conçues sur le dos et le devant. La quantité de déviations, ainsi que le nombre de fléchettes, l'emplacement, la longueur et la taille de leurs solutions dépendent de la silhouette, du physique, de la mode et sont spécifiés lors de l'ajustement.

La quantité de solutions de fléchettes est déterminée par la différence entre la largeur de la robe le long de la ligne de poitrine et la largeur le long de la ligne de taille.

Donnons un exemple. La largeur de la robe le long de la ligne de poitrine est égale à la mesure de la demi-tour de poitrine 48 cm plus 6 cm, soit pour la coupe libre = 54 cm. La largeur de la robe le long de la ligne de taille est égale à la mesure du demi-tour de taille 38 cm plus 2 cm, soit pour le free fit = 40 cm.

La différence est de 14 cm.Cet excès à la taille est repris dans les pinces et dans les déflexions des coutures latérales.

Dans le dessin de la base de la robe, les lignes pointillées montrent un schéma approximatif de l'emplacement des pinces et des déflexions des coutures latérales du dos et du devant. Etant donné que la grille de la base du dessin est basée sur le calcul de la demi-tour de poitrine, qui est généralement inférieure à la demi-tour de hanches, il est nécessaire de vérifier la correspondance de la largeur du produit le long la ligne des hanches sur le dessin avec la mesure de la demi-tour de hanches et l'augmentation de l'ajustement libre prévue dans le tableau, et corriger la largeur des hanches le long du dos et sur le devant.

La largeur de la robe en bas est déterminée par la silhouette du modèle.

Dessin d'une manche droite d'une robe

La construction des manches est réalisée sur la base de mesures de certaines valeurs tirées du dessin de la robe.

Nous traçons une ligne verticale, notons le sommet par le point O.

La longueur de la manche. Du point O vers le bas à la verticale, mettre de côté 53 cm (mesure de la longueur de la manche) et mettre le point H.

Okat hauteur. Du point O vers le bas verticalement nous reportons la valeur de mesure du segment O 1 O 2 (le diamètre vertical de l'emmanchure dans le dessin de la robe) et mettons le point O 1.

A partir des points O, O 1, H vers la gauche et vers la droite, tracez des lignes horizontales de longueur arbitraire.

Largeur des manches sous l'emmanchure. Du point O 1 vers la gauche et vers la droite horizontalement, écarter 17,5 cm dans chaque sens (1/2 de la somme de la mesure du tour de bras et de la majoration pour emboîtement libre ; 29 + 6 : 2 = 17,5 cm) et placez les points à gauche, respectivement - P, à droite - P 1.

Rouleaux antérieurs et coudés.

Du point O 1 à gauche et à droite horizontalement, on écarte 8,8 cm 1/2 de la largeur de la manche sous l'emmanchure ; 17,5 : 2 = 8,8 cm) et placez les points à gauche - Р 2, à droite - Р 3, respectivement. À partir de ces points, nous traçons des lignes verticales vers le haut, à leur intersection avec une ligne horizontale du point O à droite, nous mettons le point O 2 et à gauche - le point O 3.

Divisez la distance entre les points O, O 2 en deux, moins 1,5 cm et mettez le point O 4. Divisez la distance entre les points O, O 3 en deux, notez le milieu par le point O 5.

Ligne Okata. Divisez le segment P 3 P 1 en deux, notez le milieu avec le numéro 1. À partir de celui-ci, mettez 0,7 cm vers le haut et mettez le numéro 2.

Du point P 3 vers le haut verticalement, nous réservons une distance égale à la longueur du segment G 1 P 2 (sur le dessin du devant de la robe) moins 1 cm, et mettons le numéro 3. De là vers la droite, définissez de côté 0,5 cm et mettre le chiffre 4. Reliez le point O 4 et le chiffre 4 avec un trait fin.

Du point O 4 en bas de l'oblique, écartez 2 cm et mettez le chiffre 5.

Du point P 2 vers le haut verticalement, écartez une distance égale à la longueur du segment G 1 P 2 (sur le dessin du dos), et mettez le chiffre 6. Reliez le point O 5 et le chiffre 6 avec un trait fin . Du point O 5 en bas de l'oblique, posez 1,2 cm et mettez le chiffre 7.

Nous relions le point P et le numéro 6 avec une ligne fine, divisons-le en deux, notons le milieu avec le numéro 8. À partir de là, en bas de l'oblique, écartez 1 cm et mettez le numéro 9.

Nous relions les points P, 9, 6, 7, O, 5, 4, 2, P 1 avec une ligne lisse, traçant la ligne de l'okat.

Le point O est l'endroit de l'encoche de contrôle, qui coïncide avec la couture d'épaule de la robe.

Couture des manches. Du point H à gauche et à droite horizontalement, on met de côté 14 cm (largeur conditionnelle de la manche basse) et on met les points à gauche - H 1, à droite - H 2, respectivement. On relie les points P, H 1, puis les points P 1, H 2 en dessinant la couture médiane de la manche.

Bas. Divisez la distance entre les points H, H 1 en deux, notez le milieu par le point H 3. On en met à 1,5 cm et on met le point H 4.

Divisez la distance entre les points H, H 2 en deux, notez le milieu par le point H 5. De là, nous mettons de côté 1,5 cm vers le haut et mettons le point H 6.

Nous relions les points H 1, H 4, H, H 6, H 2 avec une courbe lisse, dessinant le bas du manchon.

Après avoir reçu la base du manchon droit monté, nous pouvons construire un manchon étroit dessus. Pour ce faire, il est nécessaire de déterminer la ligne du coude et la largeur est faible - 11 cm.Tout d'abord, nous sous-estimons les sommets des sections antérieure et du coude de 0,5 - 0,7 cm, comme le montrent les lignes pointillées sur l'horizontale PP 1 et les consignes A et A 1 respectivement.

Ligne de coude. Du point O vers le bas verticalement, nous écartons 33 cm (1/2 de la longueur de la nouvelle manche plus 5 cm ; 56 : 2 = 28 + 5 = 33 cm) et mettons le point L.

La longueur de la manche.À partir du point O vers le bas, mettez de côté 56 cm (une mesure conditionnelle de la longueur de la nouvelle manche) et définissez le point B. À partir des points L et H à droite et à gauche, tracez des lignes horizontales de longueur arbitraire.

Ligne médiane. Du point B vers la droite horizontalement, écarter 3 cm et régler le point B 1. Nous connectons les points L, B 1, en traçant la ligne médiane.

Largeur en bas. Du point B, vers la gauche et vers la droite, on met de côté 5,5 cm (1/2 de la largeur de la manche en bas) et on met les points à gauche - B 2, à droite - B 3, respectivement .

Rouleau avant. Nous connectons les points P 3 et B 3 avec une ligne fine, à son intersection avec la ligne horizontale du coude, nous mettons le point L 1. De là vers la gauche, écartez 1 cm et mettez un point L 2. Nous connectons les points P 3, L 2, B 3 en traçant la ligne du rouleau avant.

Roulement de coude. Du point P 2, nous traçons une ligne verticale jusqu'à la ligne horizontale du coude, à l'intersection, nous mettons le point L 3. De là vers la droite, nous écartons 1 cm et mettons le point L 4. Nous connectons les points P 2, L 4, B 2 et décrivons le rouleau de coude. Après cela, nous déplions la manche le long de la ligne du coude et en dessous autour du devant et des rouleaux de coude comme suit.

Coupe devant. Le long de la ligne du coude du point L 2 vers la droite horizontalement, nous reportons la distance égale à la longueur du segment LL 2, et définissons le point L 5.

Le long de la ligne du bas du point B 3 vers la droite, mettez de côté une distance égale à la longueur du segment B 1 B 3, et définissez le point B 4.

Nous connectons les points A 1, L 5, B 4 en traçant la ligne de la coupe avant.

Fléchette de coude. Le long de la ligne du coude du point L 4 vers la gauche horizontalement, réserver une distance égale à la longueur du segment LL 4 plus 1 cm, et régler le point L 6. Nous connectons les points L 3, B 2 avec une ligne fine. Du point L 6 vers le bas, tracer une ligne verticale de 2 cm de long et régler le point L 7. On relie les points L 3, L 6, puis L 3, L 7, en dessinant une fléchette. Sa solution est de 2 cm.

Coupe au coude. Le long de la ligne du bas du point B 2 vers la gauche horizontalement, mettez de côté une distance égale à la longueur du segment B 1 B 2, et définissez le point B 5. À partir de là, nous traçons une ligne verticale de 2 cm de long (égale à la solution de repli) vers le bas et définissons le point B 6.

Nous connectons les points A, L 6, puis les points L 7 et B 6, en traçant une coupe coudée.

Bas.À partir du point B 3, nous mettons 1 cm vers le haut et mettons le point B 7.

Nous connectons les points B 6, B 2, B 7, B 4 avec une courbe lisse, dessinant le bas de la manche.

Noter. La longueur de l'emmanchure de la manche, c'est-à-dire toute sa circonférence, doit dépasser la longueur de l'emmanchure de la robe à raison de 5 à 10 pour cent pour chaque centimètre d'emmanchure. Ce pourcentage est donné pour l'ajustement de la manche et dépend de la façon dont le tissu se prête à la couture. Pour les tissus secs qui ne peuvent pas être rapprochés, la coupe peut être partiellement remplacée par une pince dans la manche (au point O). La hauteur de la crête, la longueur totale de l'emmanchure de la manche et l'ajustement prévu sont finalisés après l'essayage du produit.

La silhouette en forme de poire est très féminine, mais elle pose parfois des difficultés au propriétaire lors du choix d'une robe toute faite en raison de la différence de tour de hanches et de poitrine. Ne vous fâchez pas. Tout d'abord, voyons quel style choisir. On rétrécit le bas et on se concentre sur la partie supérieure : un décolleté en forme de bateau, un grand col, un décolleté, un imprimé lumineux dans la partie supérieure de la robe, le bas peut être légèrement évasé, n'oubliez pas l'utilisation du contraste des inserts courant le long de la robe et modelant visuellement la silhouette, ainsi qu'une petite taille haute, des talons et des collants assortis aux chaussures vous rendront plus mince. Nous essayons d'éviter les décorations au niveau des hanches, les poches plaquées, les draperies, les rayures croisées et les grands imprimés.

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Pour un exemple de modelage, nous choisirons une robe fourreau simple créée sur un motif basé sur une silhouette adjacente. Le style est intéressant en ce que les lignes du modèle qui forment la silhouette sont le moyen le meilleur et le plus avantageux de montrer la silhouette féminine du type inférieur. Des inserts sombres le long des coutures latérales aideront à masquer visuellement la largeur des hanches, et la silhouette blanche en expansion en haut mettra en valeur la silhouette plus mince. Mais, ici il est impossible d'être trop malin avec un rétrécissement excessif de la jupe et si la différence entre le tour de poitrine et les hanches est importante, il vaut mieux élargir un peu la jupe vers le bas.

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La modélisation. Sur les détails du motif du dos et de l'étagère, dessinez des lignes modèles de reliefs passant des emmanchures au bas de la robe en passant par les pinces à la taille, sur le dos, transférez une partie de la solution sur la ligne médiane du dos, pour le meilleur ajustement dans ce domaine. Ouvrez la pince buste dans l'emmanchure, en savoir plus sur le transfert des pinces. Il ne reste plus qu'à définir l'allocation pour la fente. Si la différence entre la taille et le tour de hanches est importante et que les solutions des pinces à ajuster sont supérieures à 3 à 3,5 cm chacune, la pince doit être divisée en deux, sinon des plis laids au niveau de la taille apparaîtront dans le produit fini.

Dans la deuxième version du modelage, nous proposons d'élargir la jupe jusqu'en bas, d'en faire la silhouette dite en forme de A, vous pouvez également faire la coupe de la robe à la taille.

MODELAGE D'UNE ROBE POUR LA FIGURE TRIANGLE INVERSE

Votre point fort sont les hanches étroites et les jambes longues et fines. Nous nous concentrons sur eux. Tout le décor, les imprimés lumineux - jusqu'à la jupe. Nous réduisons la largeur des épaules, ici les manches raglan nous aideront, ou l'absence de manches du tout dans les vêtements d'été, une robe avec une bretelle sur une épaule, une silhouette grecque, une tunique ample, une robe avec une jupe tulipe peut devenez une bouée de sauvetage et soyez aimé dans votre garde-robe. Vous pouvez vous permettre de porter des jupes larges duveteuses, des jupes ou des pantalons à basque, des robes à coupe droite, mais pas trop volumineuses et larges, avec des coutures ou des bordures verticales.

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A titre d'exemple, nous analyserons la modélisation d'un patron d'une robe simple adaptée à ce type de figourous. Le modèle a un corsage ajusté sans manches et une jupe tulipe qui ajoute du volume aux hanches. La robe est coupée le long de la taille, il y a deux plis opposés sur le devant de la jupe et une fente est pratiquée sur le dos de la jupe.

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Nous commençons le modelage en appliquant le motif de base de la silhouette adjacente aux lignes en relief sur les détails du dos et de l'étagère (si vous souhaitez un meilleur ajustement ou si le tissu est tricoté, vous pouvez utiliser le motif de base de la silhouette adjacente). Nous allons disposer les pinces en thallium sur le panneau avant de la jupe en plis - couper la partie jupe de l'extrémité des pinces verticalement vers le bas, écarter les parties de manière à obtenir dans la partie supérieure une solution approximativement égale à 6-8 cm pour former des contre-plis profonds. En bas, gardez le volume de la jupe dans sa forme originale.

MODÉLISATION DE LA ROBE POUR LA FIGURINE "SABLIER"

La silhouette de type "sablier" est la plus féminine, c'est lui qui est à juste titre considéré comme un standard d'imitation et nous essayons de rapprocher notre silhouette, au moins à l'aide de vêtements. Les femmes chanceuses avec ce type de physique. Le principal conseil est de se concentrer sur la taille, ainsi vous soulignerez davantage votre féminité et votre sexualité. Décolleté, nœuds, jupes crayon, talons aiguilles - c'est votre image gagnant-gagnant.

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Simulons une robe si simple, en deux versions.

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Le modèle est assez simple à première vue, mais avec le bon choix de tissu et d'accessoires, il est très efficace. Pour le modelage, nous avons besoin d'un motif pour la base d'une silhouette adjacente et d'un motif pour une manche. Robe découpée le long de la ligne de taille, la jupe est élargie vers le bas. Les pinces pour l'ajustement de la poitrine sont transférées dans le décolleté : dans la première version, les pinces du cou sont cousues avec une marge vers l'extérieur, une petite manche avec un pli, dans la deuxième version, les pinces sur la poitrine sont réparties en plis s'étendant de l'encolure, il n'y a pas de manches.

La modélisation. 1 étape - sur les détails du dos, la pince pour la rondeur de l'épaule peut être négligée, car le décolleté du dos est suffisamment profond et élargi, mais la taille de la solution doit être éloignée de la longueur de l'épaule pour ne pas perturber l'équilibre. Pour la commodité du modelage, nous transférerons la fléchette sur l'étagère à l'emmanchure. Coupez les détails du motif de la jupe dans le sens de la longueur à partir des pinces vers le bas.

Ensuite, étape 2 de la simulation. Tracez une nouvelle ligne pour l'encolure selon le croquis. Nous transférerons la pince tallium sur l'étagère vers l'encolure, et nous transférerons également la pince de l'emmanchure là-bas. En savoir plus sur la traduction des fléchettes. Lors de la conception d'une silhouette adjacente détachable, le motif de la partie étagère doit être abaissé de 1 cm au niveau de la taille, cela donnera un meilleur ajustement et l'empêchera de se secouer une fois terminé. Jupe. On relie les parties du patron obtenu après avoir coupé les détails de la jupe, de façon à ce que les pinces s'ouvrent vers le bas. Corrigez les coupes latérales et le bas du produit.

Modélisation des manches. Le modèle de base de manche peut être pris sur notre site Web. Tout d'abord, réduisons la longueur à la longueur requise. À l'aide de coupes verticales allant de la crête au bas de la pièce et de l'étalement ultérieur des parties du motif, concevez le pli opposé.

Dans la deuxième version de la robe, les pinces sur l'étagère sont transférées dans des plis partant du décolleté. Nous allons considérer la modélisation ci-dessous.

MODELAGE D'UNE ROBE POUR LE TYPE DE FIGURE OVALE (APPLE)

La figure est un ovale (pomme). A l'époque de Rubens, les femmes avec ce type de silhouette étaient l'idéal de perfection. La silhouette est visuellement proche de la lettre "o". La stratégie pour choisir les bons vêtements sera de souligner, d'accentuer la taille, cela peut être fait en choisissant une robe qui s'élargit légèrement vers le bas, ainsi que l'utilisation de ceintures, d'inserts décoratifs qui rendent la taille visuellement plus étroite, le haut de la robe doit être légèrement élargie, par exemple, utilisez un col en V, des cols ... Robes fourreau, odeurs, taille basse, les robes trapèze vous iront bien.

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A titre d'exemple, regardons cette robe. Il est intéressant car il a une ligne décorative contrastante qui longe la robe. Visuellement, c'est très étirant la silhouette et amincissant. De plus, la robe est ample au niveau de la taille et s'évase légèrement vers le bas, ce qui est sans aucun doute un plus pour ce type de silhouette. Des lignes de coupe nettes et le choix d'un tissu qui garde sa forme, créent l'image souhaitée et rassemblent la silhouette dans son ensemble. Pour modéliser ce modèle, nous utiliserons un patron de couture de base d'une silhouette adjacente pour un meilleur ajustement.

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La figure féminine est de type rectangle. C'est le plus typique des modèles modernes. Par conséquent, lors de l'achat de vêtements prêts à l'emploi, il n'y a généralement pas de problèmes, mais parfois vous voulez vraiment quelque chose de spécial ! C'est là que nos conseils et modèles de modélisation peuvent être utiles !)) Les femmes avec ce type de corps n'ont pas besoin d'essayer de ressembler à Merlin Monroe ou Sophia Loren, ce n'est pas votre style. Nous recherchons des robes et des vêtements à l'effigie de Twiggy, Kate Moss, Nicole Kidman et Coco Chanel elle-même.

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Le modelage s'effectue sur la robe basique à motifs d'une silhouette droite, sans pinces. Pour commencer, nous nous débarrasserons de la fléchette au dos, sur l'étagère, nous compléterons la profondeur du pli en laissant de côté une distance de 12 à 15 cm du milieu de la pièce.Veuillez noter qu'un pli opposé est posés sur le dessus de la robe, tandis qu'en bas il y en a deux - unilatérales, les profondeurs sont posées vers les coutures latérales. Les lignes de couture latérales sont conçues pour créer une silhouette ovale. Ce modèle doit être long au-dessus du genou, sinon il peut y avoir un rétrécissement excessif au bas.

Eh bien, notre leçon est terminée, nous avons appris à créer des modèles de robe simples basés sur le modèle de base, de sorte que les débutants puissent gérer le modelage et la couture, et avons parlé des types de figures. Je pense que maintenant vous pouvez vous faire plaisir avec une nouvelle chose. Bonne chance et humeur créative!

: "Où au dos passera le fil de soc, le long de quelle ligne - le long de la ligne verticale de la grille ou le long de la ligne de sortie?"
La réponse était si évidente qu'elle n'a pas duré longtemps pour un long article. Bien entendu, ce sont les lignes verticales de la grille qui doivent être positionnées selon le sens commun des fils du tissu, afin qu'il n'y ait pas de distorsions dans la coupe d'ensemble de la robe.
Arguments:

• Les axes des pinces et les coutures en relief dans le cas classique sont parallèles à la grille de dessin.
• La verticale de la base de la matière vous permet de couler magnifiquement autour de la silhouette sans déformations ni plis. C'est dans le cas général, et il existe aussi des techniques spéciales Dizaneir, dont on ne parle pas aujourd'hui.

Mais - "mot pour mot" - nous sommes entrés dans une conversation et avons découvert que la question n'avait pas été posée à partir de zéro et que la réponse n'était pas si claire. Je propose de traiter une technique de conception intéressante

Quelle est la courbure médiane arrière? Pourquoi est-ce?

Lorsque nous cousons des vêtements avec un dos en une pièce, par exemple un chemisier, une chemise ou une veste, alors tout est simple: la ligne médiane est strictement verticale et coïncide avec le fil de chaîne.

Mais les vestes, blousons, manteaux et robes de silhouettes ajustées nécessitent un ajustement plus précis et un bel ajustement du dos. Ici, la couture du milieu vient à la rescousse et elle n'est pas coupée verticalement. La couture du milieu aide à façonner le vêtement autour des omoplates, de la taille et des hanches. Il suit la courbe naturelle de la colonne vertébrale, qui est différente pour tout le monde. Souvent, les pinces à la taille dans le dos ne suffisent pas pour un ajustement parfait, et plus de déviation et d'allongement du dos sont nécessaires.

L'abduction de la ligne médiane du dos (le biseau du point 7 de la vertèbre cervicale à la ligne de taille) est de 1 à 2 cm pour les figures féminines et de 1,5 à 2,5 cm pour les hommes. Et même 3,5 cm pour les vestes homme.

La posture chez les personnes est différente, y compris la déviation du bas du dos et la saillie des fesses, par conséquent, l'abduction de la ligne médiane doit être "faite" pour une silhouette spécifique. Voyez à quoi cela pourrait ressembler :

Les techniques de conception, en règle générale, unifient et égalisent les motifs construits, mais dans la confection sur mesure, il existe une bouée de sauvetage - l'ajustement.

J'ai parcouru ma bibliothèque de dessins et j'ai trouvé la différence dans l'approche des auteurs concernant la couture centrale du dos. Tous ne suggèrent pas de lancer un défi.

Voici un aperçu des techniques les plus populaires :

EMKO CMEA - il y a une succursale
Müller est
Lin Jacques-là
Zlachevskaya G.M. - pas dans le cas général, mais il existe des exceptions pour les figures non standard avec une grande déviation le long du dos.

dans de nombreuses bonnes techniques, il n'y a pas d'abduction de suture moyenne.

Plus d'options:
Kryuchkova G.A. - il y a une piste
Roslyakova T.A. -il y a.

La question m'a été posée selon la méthode de Roslyakova. Regardez attentivement le schéma de construction : Oui, il y a une avance médiane. Mais avec le décalage dans la direction de la ligne médiane, les lignes de taille et de bas sont également corrigées : elles forment un angle droit avec la ligne d'abduction du dos. Les axes des fléchettes sont tracés parallèlement à la ligne d'abduction du dos.

Cela signifie que la réponse sera correcte : le fil de la chaîne (part) lors de la découpe du dos coïncidera avec la ligne médiane, et non avec la grille du dessin.

Le fait est que lors de l'application d'une technique de conception particulière, il est nécessaire d'adhérer à la philosophie et à la logique d'un auteur particulier. Tous les nœuds de construction sont interconnectés et vous devez pouvoir voir la forêt pour les arbres, c'est-à-dire comprendre le but de chaque ligne constructive dans une technique spécifique. Roslyakova "déplace" la direction du dos, raccourcissant ainsi la ligne de côté. Personnellement, je n'ai pas fait de constructions utilisant cette technique, donc je ne me lancerai pas dans une analyse approfondie.

Faire ou ne pas enlever le dossier ?

Et qu'en est-il de cette couture médiane et d'un tas de techniques astucieuses, si elles étaient fausses ?

Rapprochons-nous de la pratique, de la couture de vestes, de manteaux et de robes bien ajustées. Arrêtez-vous à la technique qui est compréhensible et proche de vous. Rappelez-vous, c'est un mythe.

Je fais toujours rebondir la couture du milieu dans le dos (sauf pour les chemises, bien sûr). Je fais un pli standard le long de la taille de 2 cm (comme celui de Muller), puis je regarde la silhouette :

• Il peut y avoir des fesses saillantes (j'ajoute une abduction positive le long de la ligne des hanches), il peut y avoir des amas graisseux au niveau des vertèbres cervicales (j'ajoute une abduction positive le long de la ligne du cou).
• Il peut y avoir une forte déviation dans le bas du dos (je fais un grand virage le long de la ligne de taille)
• Je laisse une marge suffisante le long de la ligne médiane du dos et, lors de l'essayage, j'épingle le milieu du dos pour obtenir une belle posture. Évidemment, cette ligne ne sera pas droite, comme sur le dessin. Attention ici : vous ne pouvez pas prendre tous les volumes en excès et simplement "capturer" dans la couture du milieu. L'équilibre des largeurs et la répartition des quotas de CO excédentaires doivent être harmonieux.
• Je décris la ligne pour attacher la fermeture éclair dans les robes lors du dernier essayage, lorsque l'ajustement du produit est complètement satisfait.

Avant de commencer à coudre un produit, vous devez tout d'abord créer un modèle de base.

Le patron de robe de base, que nous allons considérer aujourd'hui, peut être utilisé pour modéliser toutes sortes de robes, chemisiers, vestes et même manteaux.

A titre d'exemple, le calcul et la construction du patron de base de la robe seront effectués sur une figure avec les mesures suivantes :

Signe dimensionnel	La désignation	Taille (cm)
Demi-cercle du cou	SS	17,5
Demi-tour de poitrine en premier	SG 1	44,5
Demi-tour de la seconde	SG 2	43
Demi-tour de la troisième	SG 3	42,5
demi-cercle de taille	ST	34
Demi-cercle des cuisses	Sam	47
Hauteur des hanches	BM	18
Longueur de la taille au dos	APT	39,5
Longueur du produit	Diz	100
Largeur du dos	SHS	16,5
Hauteur des emmanchures	Vpr	19
Longueur d'épaule	DPL	12
Inclinaison arrière des épaules	PNJ	40
Hauteur de poitrine	VG	25
Première largeur de poitrine	SHG 1	18
Deuxième tour de poitrine	SHG 2	16,5
Distance entre les centres des glandes mammaires	RC	9
Tuck niveau de mortier	URV	7,5
Inclinaison des épaules avant	centrale nucléaire	23,5
Longueur de la taille avant	Accident de la route	43

Les mesures prises sur la figure ne sont pas encore les dimensions des pièces du produit, d'autant plus qu'elles sont prélevées de la même manière pour tous les types de vêtements. Par conséquent, lors de la construction du dessin de la base, en plus des mesures prises, des tolérances pour le montage libre sont prises en compte, ce qui nécessite d'étendre les détails du produit dans certaines zones de mesures.

L'augmentation n'est pas une valeur constante, elle ne dépend pas de la taille de la silhouette et change en fonction du sens de la mode, du but des vêtements, de la propriété du tissu, etc.

L'augmentation offre une liberté de respiration, de mouvement ou sert à créer une silhouette de vêtement.

La silhouette ajustée (ajustée) souligne la taille, droite - masque la forme de la silhouette, semi-volante - les souligne légèrement, libre - crée une forme volante, prolongée de la ligne des épaules ou de l'emmanchure, avec la formation de plis.

Table d'ajustement libre (CO)

Silhouette	SG 1	SHS	SHG 1	ST	Sam	Vpr
Attenant	0,5-1	0,6-0,8	0	1-1,5	0,5-1	1,5
Semi-adjacent	1,5-2	0,8-1	0-0,3	2-3	1-1,5	2
Droit	2,5-3	1-1,5	0,5-0,8	4-5	2-3	2,5
Libérer	3,5	1,5-2	0,8-1,5	par modèle

Construire le dos de la robe

1. Construire un angle droit avec le sommet au point P, à partir duquel se coucher verticalement :

Niveau de profondeur d'emmanchure : RG = mesure VPr + CO = 19 cm + 2 cm = 21 cm

Position de la ligne de taille : RT = mesure DTS = 39,5 cm

Longueur du produit : PH = mesure DIz = 100 cm

Position de la ligne de hanche : TB = mesure WB = 18 cm

Tracez des horizontales vers la gauche à travers tous les points obtenus.

2. Largeur du cou au dos : PP 1 = 1/3 mesures des US + 0,5 cm = 1/3 17,5 cm + 0,5 cm = 6,3 cm

Pour les figures présentant des amas graisseux au niveau de la septième vertèbre cervicale ou des muscles développés au niveau de la ceinture scapulaire : PP 1 = 1/3 du SS + 1-1,5 cm.

3. Profondeur du cou : PP 2 = 1/3 Largeur col = 1/3 6,3 cm = 2 cm.

Soit la profondeur du col est égale à la différence des mesures du DTS - DTS 1,

où TTP est une mesure de la longueur de la taille du dos, mesurée de la pointe de la base du cou à la taille le long du dos, et TTP 1 est à partir de la 7e vertèbre cervicale.

Au point P 2, dessinez le cou à angle droit.

4. Largeur du dos : 1 = mesure ШС + СО = 16,5 cm + 1 cm = 17,5 cm.

5. Pleine largeur de l'emmanchure : WR = (SG 1 + CO) - (WS + CO) - (WG 1 + CO) = (44,5 cm + 1,5 cm) - (16,5 cm + 1 cm) - (18 cm + 0,3 cm) = 10,2 cm .

6. Position de la couture latérale : G 1 G 2 = 1/2 WR = 1/2 10,2 cm = 5,1 cm.

Dans les produits silhouettes adjacentes et semi-adjacentes la couture latérale est située au milieu de l'emmanchure.

Aussi, la couture latérale peut être située à 1/3 de la largeur de l'emmanchure du G 1 vers la gauche.

Pour chiffres complets la position de la couture latérale est de 1/2 de toute la largeur de l'emmanchure moins 1 cm.

Dans les produits de coupe raglan, chemise, kimono, la couture latérale est toujours située au milieu de l'emmanchure.

De G 2 nous abaissons la verticale vers le bas, nous obtenons T 1, B 1.

7. Construire la tranche d'épaule

À partir de R 1 avec un rayon égal à la mesure DPL + la taille de la solution de repli, un arc est tracé. A partir de T de rayon égal à la mesure du NPC, une entaille est faite sur le premier arc. A l'intersection de ces arcs, on obtient le point P.

R 1 P = mesure DPL + solution tuck = 12 cm + 2 cm = 14 cm.

TP = mesure NPS = 40 cm.

La solution du repli des épaules est déterminée en fonction de la posture de la silhouette et de la structure du tissu.

Tracez une ligne verticale de P jusqu'à l'intersection avec l'horizontale, nous obtenons P 1. Divisez le segment PP 1 en deux et reliez le point de division avec une ligne fine avec P 1. Sur un trait fin de P 1, reporter 1/3 des mesures DPL, on obtient un point v.

R1 v= 1/3 12 cm = 4 cm.

Noter. Pour les personnages aux omoplates saillantes, la fléchette est placée plus près du milieu de l'épaule; pour les personnages avec une courbure du dos dans la colonne vertébrale, ils sont déplacés vers le cou du dos ou placés dans celui-ci.

De v marquer la profondeur de la rainure le long d'un trait fin : cc 1 = 2 cm.

La direction des fléchettes dépend du modèle, mais elles sont généralement placées parallèlement au milieu du dos. La longueur de la fléchette est de 7 à 10 cm, selon la profondeur : plus la fléchette est profonde, plus elle est longue.

Les côtés de la contre-dépouille sont égalisés sur le plus grand côté : cc 2 = v 1 v 2 = 8cm.

Connecter le point droit v 1 avec P.

8. Emmanchures dos

Tracez une ligne horizontale du point P vers la droite et à l'intersection avec la verticale de G 1, nous obtenons P 2.

Point de contrôle emmanchure : G 1 O = G 1 P 2/3 + 2 cm = 16,5 cm / 3 + 2 cm = 7,5 cm.

Réserver le long de la bissectrice de l'angle Г 1 : Г 1 О 1 = 0,2 Largeur de l'emmanchure + 0,5 cm = 0,2 10,2 cm + 0,5 cm = 2,5 cm.

Noter. Pour une silhouette voûtée, ce segment est augmenté de 0,5 cm, pour une silhouette exagérée, il est réduit de 0,5 cm.

Tracez le dossier avec une ligne lisse passant par les points P, O, O 1, G 2.

9. Construire la ligne de taille

Déformation à la taille le long de la coupe latérale : T 1 T 2 = 2 cm.

Rehaussement de la taille sur le côté : T 2 T 3 = 1 cm.

Pour les produits coupés à la taille, l'augmentation est de 0 cm et la ligne de taille du corsage est horizontale TT 2.

10. Faire une couture latérale du dos avec une concavité de 0,3-0,5-0,7 cm à travers les points Г 2 Т 3.

11. Extension le long de la ligne des hanches :(SB + CO) - (SG 1 + CO) = (47 cm + 1,5 cm) - (44,5 cm + 1,5 cm) = 2,5 cm

Si la ligne de la couture latérale divise l'emmanchure en deux, l'extension totale le long des hanches égale à 2,5 cm est également divisée en deux. Si la largeur de l'emmanchure du dos a été prise comme 1/3 de l'emmanchure entière, alors l'extension le long des hanches du dos est également égale à 1/3 de l'extension totale.

B 1 B 2 = 1/2 2,5 cm = 1,3 cm.

12. Largeur dos en bas : NN 1 = BB 2 + 1 cm

Ou, à partir du point B 2, abaissez la verticale (pour un produit rétréci) et agrandissez de la quantité désirée.

Pour une silhouette voûtée, la largeur le long de la ligne du bas est égale à la largeur le long de la ligne des hanches : НН 1 = BB 2

13. Tracez une ligne lisse de la cuisse avec un renflement de 0,5-0,7-1 cm à travers les points T 3, B 2, H 1.

14. La profondeur de la solution de fléchettes à la taille et leur nombre dépendent de la silhouette du produit et des caractéristiques du physique. Dans les produits de silhouettes droites et allongées, les pinces à la taille ne sont pas fournies.

Solution générale de fléchettes : (SG 1 + CO) - (CT + CO) = (44,5 cm + 1,5 cm) - (34 cm + 2 cm) = 10 cm.

De la différence obtenue, vous devez soustraire la valeur de déviation le long de la couture latérale du dos égale à 2 cm (point 9) et le long de la couture latérale de l'étagère 2 cm.

10 cm - 4 cm = 6 cm - la somme des pinces de tacle du dos et de l'étagère.

Pour un chiffre proportionnel, la profondeur de la fléchette de plaquage le long de l'étagère est plus importante que le long du dos, puis à partir de 6 cm, environ 2/3 sont ramenés vers l'étagère, et 1/3 vers l'arrière.

Noter. Pour les silhouettes aux fesses saillantes, la profondeur des pinces à la taille doit être augmentée le long du dos.

Pour les figures avec des hanches saillantes, la déviation à la taille doit être augmentée le long des sections latérales du devant et du dos.

Pour les figurines avec un ventre saillant, vous pouvez refuser de construire une fléchette avant, et si cela est nécessaire, alors elle doit être faite à la taille minimale.

15.Position des fléchettes dans le dos

Divisez la distance ГГ 1 par deux et à partir de ce point, tracez la ligne du centre de la fléchette parallèle à la ligne du milieu du dos jusqu'aux hanches.

Solution de repli : T 4 T 5 = 1/3 6 cm = 2 cm.

La longueur de la pince en haut est de 3 cm au-dessous du niveau de la poitrine, en bas elle est de 3 cm au-dessus de la ligne des hanches.

Construire une étagère à vêtements

Il est préférable de construire un dessin de l'étagère de la robe en face du dessin du dos.

16. Construire un angle droit avec le sommet au point P 3, à partir duquel reporter la verticale : P 3 T 6 = mesure de l'accident = 43 cm.

17. Abaissement de la ligne de taille : T 6 T 7 = 1 cm (pour les produits coupés à la taille).

Pour les personnages avec une grande saillie de l'abdomen, ce segment augmente de 1 à 1,5 cm.

Si le produit n'est pas coupé à la taille, alors la diminution est de 0 cm.

18.Déplacez-vous du dessin du dossier :

• ligne de poitrine : Т 6 Г 3 = segment ГТ = 18,5 cm
• ligne de cuisse : T 6 B 3 = segment TB = mesure WB = 18 cm.
• longueur du produit : T 6 H 2 (T 7 H 2) = TH = 60,5 cm

Tracez des horizontales vers la droite à travers tous les points obtenus.

19. La largeur du col de l'étagère : R 3 R 4 = 1/3 de la mesure US + 0,5 cm = 1/3 17,5 cm + 0,5 cm = 6,3 cm.

20. Profondeur du col : R 3 R 5 = Largeur du col + 1 cm = 6,3 cm + 1 cm = 7,3 cm.

21. Largeur d'étagère: D 3 D 4 = mesure WG + CO = 18 cm + 0,3 cm = 18,3 cm.

22. Position de la couture latérale : D 4 D 5 = 1/2 WR = 1/2 10,2 cm = 5,1 cm (item 5, 6).

Tracez une verticale descendante de G 5, à l'intersection, nous obtenons T 8, B 4.

23. De 3 vers la droite horizontalement pour reporter la distance au centre de la poitrine : Г 3 Г 6 = mesure РЦ = 9 cm.

24. Construire une fléchette buste :

a) relier la droite P 4 à G 6 et la prolonger vers le bas ;

b) reporter de P 4 en ligne droite : P 4 C = mesure VG = 25 cm (le premier côté de la pince poitrine) ;

c) à partir de C jusqu'à la ligne pour reporter la mesure de l'URV.

UTS = 7,5 cm ;

d) de Y vers la droite horizontalement, mettre de côté la solution du repli thoracique : YU 1 = SG 1 - SG 2 = 44,5 cm - 43 cm = 1,5 cm.

e) du point C à Y 1, tracer le deuxième côté du dard d'une longueur égale à la longueur du segment P 4 Ts.

25. Construction de la coupe d'épaule de l'étagère

A partir de P 6, avec un rayon égal à la mesure DPL, un arc est tracé. A partir de C de rayon égal à la mesure de la NPP, une encoche est réalisée sur le premier arc. A l'intersection de ces arcs, on obtient le point P 3.

R 6 P 3 = mesure DPL = 12 cm.

CPU 3 = mesure de GMP = 23,5 cm.

Connectez la ligne droite P 6 avec P 3 - la coupe d'épaulement de l'étagère est obtenue.

26. Etagère aux emmanchures

Point de contrôle de l'emmanchure : G 4 O 2 = 1/3 (G 1 P 2 - 0,5 cm) = 1/3 (16,5 cm - 0,5 cm) = 5,3 cm.

Réserver le long de la bissectrice de l'angle Г 4 : Г 4 О 3 = 0,2 Largeur de l'emmanchure = 0,2 10,2 cm = 2 cm.

Noter. Pour une silhouette voûtée, ce segment est réduit de 0,5 cm, pour une silhouette exagérée, il est augmenté de 0,5 cm.

Reliez la droite P 3 à O 2, divisez le segment en deux et tracez une perpendiculaire de 0,5 à 1 cm vers la gauche.

Je passerai les étagères par les points P 3, 0.5-1, O 2, O 3, G 5.

27. Construire la ligne de taille

Déformation à la taille le long de la coupe latérale : T 8 T 9 = 2 cm.

Rehaussement de la taille sur le côté : T 9 T 10 = 1 cm.

Si le produit est coupé à la taille, l'augmentation est de 0 cm et la ligne de taille du corsage passe par T 7 T 9.

28. Faites la couture latérale de l'étagère avec une concavité de 0,3-0,5-0,7 cm à travers les points G 5 T 10.

29. Extension le long de la ligne des hanches : B 4 B 5 = B 1 B 2 = 1,3 cm

30. Largeur de l'étagère inférieure : H 2 H 3 = B 3 B 5 + 1 cm

Ou, à partir du point B 5, abaissez la verticale vers le bas et agrandissez de la quantité souhaitée. La quantité d'expansion doit être la même que pour le dos.

31. Position de repli sur l'étagère

L'axe de la pince avant passe par le centre de la poitrine.

Solution de repli : T 11 T 12 = 2/3 6 cm = 4 cm (point 14).

La longueur de la pince en haut est de 3 cm au-dessous du point C, en bas elle est de 4 à 5 cm au-dessus des hanches.

L'écartement de la pince sur l'étagère ne doit pas dépasser 3,5 cm (pour le tissu sec) ou 4 cm (pour le tissu doux). S'il s'avère que plus, une deuxième fléchette supplémentaire est introduite.

Une fléchette supplémentaire est placée au milieu du segment G 6 G 5 et, en termes de solution et de longueur, elle est inférieure à la principale, puis :

• solution du pli principal : T 11 T 12 = 2/3 4 cm = 2,5 cm
• solution de repli supplémentaire : T 13 T 14 = 1/3 4 = 1,5 cm

La longueur de la fléchette supplémentaire est de 1 à 2 cm plus courte que la fléchette principale.