Propriétés mécaniques des tissus et leurs caractéristiques. Ce que vous devez savoir sur les propriétés des tissus
Toutes les propriétés de consommation des tissus peuvent être divisées en plusieurs groupes.
Propriétés mécaniques des tissus
Les propriétés mécaniques des tissus sont comprises comme la capacité du tissu à résister à diverses influences mécaniques. Ce groupe comprend la résistance, la résistance à l'usure, le pli, la rigidité, le drapé, etc.
Résistance à la traction du tissu. Les tissus en fibres synthétiques ont la plus grande résistance. En général, plus le fil est épais et la densité, plus le matériau est résistant. De plus, le type de tissage simple (tissage à chevauchement court) contribue à une plus grande résistance que les autres méthodes de tissage.
Résistance à l'usure. Il s'agit de la capacité d'un tissu à résister à divers facteurs, tels que l'exposition à la lumière, au soleil, à la température, au nettoyage à sec, au lavage, aux étirements et contractions répétés, à la sueur et à l'humidité, etc. Par exemple, dans les zones de tissus soumis à un frottement constant, ce qu'on appelle. pilules ou pastilles dans le langage courant. Lors de lavages répétés, le produit est continuellement étiré et comprimé. Ensuite, nous l'exposons aux rayons du soleil lors du séchage, puis à un traitement thermique lors du repassage. Tout cela contribue naturellement à la perte d'apparence et de forme des vêtements au fil du temps.
Drapé. La capacité d'un tissu à former des plis doux et arrondis. Les tissus facilement remodelables (matériaux souples) sont les plus drapés. À son tour, la flexibilité dépend du type et de l'épaisseur de la fibre, ainsi que des caractéristiques de la structure et de la finition du tissu. Les tissus en soie naturelle et en laine ont le meilleur drapé. Les tissus en coton et en lin sont légèrement pires. Mais les tissus avec une grande quantité de fibres synthétiques sont les moins flexibles.
Propriétés physiques (hygiéniques) des tissus
Ce groupe comprend l'hygroscopicité, la perméabilité à l'air, la perméabilité à la vapeur, la résistance à l'eau, la résistance à l'eau, l'humidité, la conductivité thermique, la capacité de rétention de la poussière, l'électrification, etc.
Hygroscopicité. Capacité d'un tissu à absorber la vapeur d'eau de l'atmosphère environnante. Cet indicateur n'est pas constant pour un même produit. Il est conçu pour changer à mesure que l'humidité relative et la température changent. Ainsi, par exemple, l'absorption d'humidité des vêtements à l'intérieur sera moindre qu'à l'extérieur. Les vêtements qui entrent en contact avec le corps doivent avoir une bonne hygroscopicité, tandis que pour les couches supérieures des vêtements d'hiver et de demi-saison, elle doit être minimale afin d'éviter de se mouiller et une diminution des propriétés de protection thermique.
Se mouiller. C'est la capacité d'un tissu à absorber les gouttelettes de liquide. Cette propriété est mise en avant dans les draps, serviettes, draps et autres tissus.
Résistance à l'eau. La capacité des matériaux à résister au mouillage. Pour cela, leur surface est traitée avec un composé spécial. Dans le même temps, les pores du tissu ne sont pas remplis, ce qui lui permet de "respirer". Il est important de savoir que la résistance à l'eau et la résistance à l'eau ne sont pas la même chose.
Étanche. La capacité d'un tissu à résister à la fois au mouillage et à la pénétration de l'eau. Mais lors du traitement du tissu, les pores sont également remplis d'une composition spéciale, ce qui aggrave considérablement les propriétés hygiéniques, car la perméabilité à l'air et la perméabilité à la vapeur sont pratiquement réduites à zéro. Cependant, cette caractéristique est très importante pour les tissus d'imperméable et de manteau.
Perméabilité à l'air. La capacité du tissu à laisser passer l'air, assurant ainsi la ventilation du vêtement et créant une composition d'humidité confortable dans l'espace des sous-vêtements. Il est connu qu'une concentration plus élevée de dioxyde de carbone peut s'accumuler dans l'espace des sous-vêtements que dans l'espace aérien. Cela peut entraîner de la fatigue et des étourdissements. Les tissus à faible densité ont les meilleures caractéristiques de perméabilité à l'air. La couche supérieure des vêtements d'hiver et d'automne doit avoir une faible perméabilité à l'air afin de la protéger de l'air froid. Les vêtements d'été doivent être bien aérés.
Perméabilité à la vapeur d'eau. La capacité du tissu à éliminer la vapeur d'eau libérée par le corps humain dans l'espace des sous-vêtements. C'est une caractéristique très importante pour les tissus de doublure, de lin, de robe, de chemisier et de costume. Ainsi, la laine est la plus lente à évaporer la vapeur d'eau et possède ainsi les meilleures propriétés de protection thermique. Mais le tissu en lin le plus froid évapore la vapeur d'eau le plus rapidement et est idéal pour les étés chauds.
Conductivité thermique. Il caractérise les propriétés de protection thermique des matériaux : plus la conductivité thermique est faible, plus le matériau est chaud. Tout d'abord, l'épaisseur du matériau affecte les propriétés de protection thermique du matériau. Dans les pores d'un matériau épais, il y a plus d'air avec une faible conductivité thermique. Par conséquent, plus le matériau est épais, plus il est chaud.
Capacité de rétention de la poussière. Il s'agit d'une propriété négative du tissu, caractérisée par sa capacité à percevoir la poussière et diverses pollutions de l'environnement. Les tissus brossés, en particulier les tissus en laine, accumulent le plus de poussière.
Électrification. Capacité d'un tissu à accumuler de l'électricité statique à sa surface. En raison du frottement, des charges positives ou négatives se forment à la surface du tissu. Les charges négatives, particulièrement caractéristiques des tissus synthétiques, peuvent avoir un effet négatif sur le corps humain.
Propriétés technologiques des tissus
De telles propriétés peuvent se manifester à différentes étapes de la production de vêtements. Dans cet article, nous ne considérerons que le retrait, car le reste des propriétés est plus intéressant pour les spécialistes de l'industrie de la couture.
Rétrécissement. Il s'agit d'un changement de la taille du tissu dû à la chaleur ou au traitement humide. C'est particulièrement mauvais si le tissu de doublure a un degré de rétrécissement différent de celui du tissu supérieur. Dans ce cas, après un nettoyage à sec, un lavage ou un repassage, des plis et plis peuvent apparaître sur le produit. Les tissus fabriqués à partir de fibres de cellulose ont le rétrécissement le plus élevé et les tissus fabriqués à partir de fibres synthétiques ont le moins de rétrécissement. Certains tissus, comme la soie, le crêpe et le coton, ont un rétrécissement apparent important (jusqu'à 15 %), qui est presque entièrement restauré lors du repassage.
Lors du choix des vêtements, vous devez porter une attention particulière au matériau à partir duquel ils sont cousus. Chaque type de tissu a ses propres avantages et inconvénients, qui déterminent la beauté et le confort, la durée de port et les exigences d'entretien.
Bien entendu, les tissus naturels ont des caractéristiques hygiéniques élevées : ils laissent bien passer l'air, ils ne sont pas chauds en été et pas froids en hiver, ils sont agréables pour le corps. Cependant, il existe également des inconvénients tangibles. Ceux-ci incluent la perte de forme rapide due aux nombreux lavages et repassages, une résistance à l'usure relativement faible, ainsi qu'un froissement important. Il y a quelques années, les tissus synthétiques n'étaient pas considérés comme un analogue digne des tissus naturels en raison de leurs faibles caractéristiques hygiéniques (en particulier hygroscopicité). Mais les technologies modernes ont permis de créer des matériaux synthétiques aux propriétés similaires aux matériaux naturels et dépourvus de bon nombre de leurs inconvénients. Le matériau synthétique moderne sèche rapidement, ne se froisse pratiquement pas et est capable de conserver un aspect décent pendant longtemps, même avec des lavages très fréquents. En même temps, il "respire" et est agréable pour la peau. Vous pouvez lire les caractéristiques de types spécifiques de tissus naturels et synthétiques dans les articles correspondants de la section.
Propriétés du tissu
2. Propriétés physiques des tissus
3. Propriétés optiques des tissus, couleur, motif et couleur des tissus
4. Propriétés technologiques des tissus
1. Propriétés mécaniques des tissus
En cours d'utilisation, l'usure principale des vêtements se produit à la suite d'une action répétée de charge de traction, de compression, de flexion, de frottement. Par conséquent, la capacité du tissu à résister à diverses influences mécaniques, c'est-à-dire ses propriétés mécaniques, est d'une grande importance pour préserver le type et la forme des vêtements et augmenter la durée de vie de leur usure.
Les propriétés mécaniques des tissus comprennent : la résistance, l'allongement, la résistance à l'usure, le pli, la rigidité, le drapé, etc.
La résistance à la traction du tissu est l'un des indicateurs les plus importants caractérisant sa qualité .
La résistance à la traction d'un tissu fait référence à la capacité du tissu à résister aux contraintes.
La charge minimale suffisante pour rompre une bande de tissu d'une taille donnée est appelée charge de rupture. La charge de rupture est déterminée en cassant les bandes de tissu sur une machine d'essai de traction (Fig. 31). L'échantillon 7 est fixé dans les pinces 8 et 6. La pince inférieure est
31. Machine d'essai de traction universelle
appuyez sur 8 déplace du moteur électrique de haut en bas,la pince supérieure 6 est reliée au bras de charge 5.
Lors de l'abaissement de la pince inférieure, l'échantillon, en s'étirant, descend de la pince supérieure, ce qui fait tourner le levier de charge 5, ce qui provoque une déviation du dynamomètre pendulaire 4 avec la charge 9. Le dynamomètre, avec sa butée, mélange l'engrenage crémaillère 11 et fait tourner la roue dentée /, sur l'axe de laquelle se trouve une flèche pointant vers l'échelle de poids 2 la valeur de la charge agissant sur l'échantillon.
Sous l'influence d'une force de traction, l'échantillon s'allonge et la distance entre les pinces augmente. La valeur d'allongement est fixée sur l'échelle d'allongement 3 avec une flèche 10.
Pour tester, coupez trois bandes de tissu le long de la chaîne et quatre bandes le long de la trame afin que l'une ne soit pas dans la continuité de l'autre. Il est important que la largeur de la bande corresponde exactement aux dimensions spécifiées et que les fils longitudinaux soient intacts. La largeur des bandes est de 50 mm. La distance entre les pinces de la machine est prise pour les tissus en laine égale à 100 mm et pour les tissus de toutes les autres fibres - 200 mm. Les bandes sont coupées de 100 à 150 mm de plus que la longueur de serrage. Afin d'économiser du tissu, la méthode des petites bandes a été développée, dans laquelle une bande de 25 mm de largeur est testée avec une longueur de serrage de 50 mm.
La charge de rupture est calculée séparément pour la chaîne et la trame. La charge de rupture de l'échantillon le long de la chaîne ou de la trame est la moyenne arithmétique des résultats d'essai de toutes les bandes principales ou de toutes les bandes de trame.
Lors de l'évaluation des tissus en laboratoire, la charge de rupture est déterminée et comparée aux normes des standards. Par exemple, la résistance des tissus vestimentaires en coton est de 313 - 343 N sur la base, 186 - 235 N sur la trame, 687 - 803 N sur la base des tissus de costume en coton, 322 - 680 N sur la trame, 322 - 588 N sur la base de tissus pour costumes en laine, sur une trame 294 - 490 N. Bien que les tissus pour costumes en coton aient une résistance à la traction plus élevée que les tissus en laine, ils s'usent plus rapidement pendant l'utilisation. Cela est dû au fait que les tissus en laine ont une élasticité et une élasticité plus élevées.
La résistance à la traction du tissu dépend de la composition fibreuse du tissu, de l'épaisseur du fil (fil), de la densité, du tissage et de la nature de la finition du tissu. Les tissus en fibres synthétiques ont la plus grande résistance. L'augmentation de l'épaisseur des fils et de la densité du tissu augmente la résistance du tissu. L'utilisation d'armures avec de courts chevauchements permet également d'augmenter la résistance du tissu, donc, à toutes conditions égales, l'armure toile donne aux tissus la plus grande résistance. Les opérations de finition telles que les rouleaux, l'habillage, le décoffrage augmentent la résistance du tissu. Le blanchiment, la teinture entraînent une certaine perte de résistance.
L'allongement du tissu est déterminé simultanément avec la résistance à la traction du tissu sur la machine d'essai de traction. L'augmentation de la longueur de l'échantillon au moment de la rupture - allongement à la rupture - peut être déterminée en millimètres (allongement absolu) ou exprimée en pourcentage de la longueur d'origine de l'échantillon (allongement à).
où / 1 est la longueur initiale de l'échantillon ; / 2 - la longueur de l'échantillon au moment de la rupture. Par exemple, l'allongement à la rupture du calicot en chaîne est de 8-10%, en trame de 10-15% ; bumazes sur une base de 4-5%, sur un canard 12 - 15%; linge sur la base de 4 - 5%, sur la trame 6 - 7%; tissus de soie naturelle sur la base de 11%, sur la trame de 14% ; tissu discontinu sur la base de 10 %, sur la trame 15 %.
Les machines d'essai de traction modernes sont équipées d'instruments graphiques qui enregistrent les courbes contrainte-allongement.
La charge de rupture est fixée verticalement et l'allongement de rupture en millimètres ou en pourcentage horizontalement. Les courbes d'allongement donnent une idée de la façon dont le matériau se déforme sous une charge croissante. Cela permet, par exemple, de juger comment le tissu se comportera dans les processus de production de couture à des charges bien inférieures aux charges de rupture.
Le tissu en lin, par exemple, a une plus grande résistance que le tissu en laine, mais en raison de son faible allongement, moins d'énergie est dépensée pour le déchirer que pour déchirer le tissu en laine, qui a moins de résistance mais un allongement plus important.
La qualité du tissu est largement déterminée par le rapport de la proportion d'allongement élastique, élastique et plastique du tissu. Si le tissu a une grande part d'allongement élastique, il se froisse peu et les plis qui se produisent sur le tissu pendant le fonctionnement disparaissent rapidement. Les tissus élastiques sont plus difficiles à traiter par la chaleur humide, mais conservent bien leur forme pendant le port. Si un pourcentage plus élevé de l'allongement total du tissu est un allongement élastique, les plis qui se produisent lors du port de vêtements disparaissent progressivement - les vêtements ont la possibilité de "raccrocher". Si une grande partie de l'allongement total est un allongement plastique, alors les tissus sont fortement froissés, les vêtements perdent rapidement leur forme et ils apparaissent sur les coudes et les genoux. Bulles. Ces produits doivent être repassés fréquemment.
L'allongement total du tissu et la proportion d'allongement élastique, élastique et plastique dans l'allongement total dépendent de la composition fibreuse, de la structure et de la finition du tissu.
Les tissus en laine synthétique et pure à partir de fils retors, les tissus à partir de fils texturés, les tissus denses en laine avec lavsan sont les plus résistants. Les tissus fabriqués à partir de fibres naturelles d'origine animale (laine, soie) ont un allongement élastique important, ils se froissent donc peu et reprennent progressivement leur forme d'origine. Les tissus en lin, coton, viscose, c'est-à-dire les tissus à base de fibres végétales, ont un allongement plastique important, ils se froissent donc fortement et ne reprennent pas leur forme d'origine à eux seuls (sans traitement thermique humide). Le lin a la plus grande part de déformation plastique, de sorte que les tissus en lin sont plus froissés que les autres.
La composition des mélanges et le pourcentage de fibres d'origine différente qu'ils contiennent affectent l'élasticité du tissu. Par exemple, l'ajout de fibres de viscose discontinues à la laine réduit l'élasticité du tissu, l'ajout de lavsan ou de nylon discontinus, au contraire, augmente l'élasticité. Pour augmenter l'élasticité, jusqu'à 67 % de lavsan est introduit dans la composition des tissus de lin sous forme de fibres discontinues ou de fils multifilaments. L'utilisation de fils élastiques ou spandex dans les systèmes chaîne et trame permet d'obtenir des matériaux à structure tridimensionnelle, qui présentent un allongement élevé. Par exemple, pour un pantalon de sport, un tissu avec une base en élastique est réalisé, ce qui assure une bonne élasticité du tissu pendant l'exercice et préserve l'aspect et la forme du produit après des entraînements répétés. L'utilisation d'élastiques comme trame dans les tissus de maillots de bain permet d'obtenir des produits qui épousent parfaitement la silhouette et ne restreignent pas les mouvements pendant la baignade. La corseterie de haute qualité est faite de fils de spandex.
Avec une composition fibreuse homogène, l'élasticité du tissu dépendra de sa structure, c'est-à-dire de l'épaisseur et de la torsion des fils (fil) et de la densité du tissu. Une augmentation de ces indicateurs augmente l'élasticité du tissu.
Le rapport des allongements disparaissant et restant dépend de l'amplitude et de la durée de la force de traction. Avec une augmentation de la charge et de sa durée, la proportion d'allongements restants augmente. Avec une usure prolongée, des charges répétées entraînent l'accumulation de déformations irréversibles, à la suite desquelles le produit perd de plus en plus sa forme.
L'allongement du tissu affecte toutes les étapes de l'industrie de la couture. Lors de la création d'un modèle et de l'élaboration d'une conception de produit, il est nécessaire de prendre en compte le pourcentage d'allongement et le rapport entre les allongements disparaissant et restant. Les manches fuselées, les jupes et pantalons serrés, etc., doivent être évités pour les modèles faits de tissus qui n'ont pas d'élasticité.
Lors de la pose de tissus élastiques, les nappes doivent être posées sans tension. L'étirement du tissu dans le revêtement de sol réduit la taille des pièces. Les tissus s'étirent particulièrement fortement le long du fil oblique, c'est-à-dire sous un angle de 45° et proche de 45°. Par conséquent, lors de la pose, il est nécessaire de s'assurer qu'il n'y a pas de déformation du tissu, de déplacement et de glissement des tissus dans le revêtement de sol. Avec les distorsions du tissu et le déplacement des tissus, la forme des détails coupés est déformée. Lors de la couture de coupes obliques, le tissu est fortement étiré, le sens de la couture est déformé, ce qui gâche l'apparence du produit. Des étirements des âmes supérieures et inférieures et des déplacements de pièces peuvent se produire. Avec un traitement thermique humide, en étirant de force le tissu (tirant), le produit prend une certaine forme. Dans le même temps, un étirement indésirable des pièces peut se produire, ce qui endommage le produit.
Pour réduire l'étirement du tissu, une bande de lin à faible allongement (bord) ou un tissu à faible allongement avec un revêtement adhésif (bord adhésif) est posé le long des bords des côtés du vêtement de dessus. L'ourlet est placé dans les emmanchures des manches, le long de la taille et dans d'autres détails des costumes pour hommes et femmes. Pour préserver la forme des poches, des bandes de tissu en coton (lobules) sont posées.
Pli - c'est la capacité du tissu à former des rides et des plis lors des plis et de la pression, qui ne sont éliminés qu'avec un traitement thermique humide. La cause des rides est une déformation plastique qui se produit dans le tissu sous l'action de la flexion et de la compression. Les fibres avec une proportion importante d'élongation élastique et élastique, après flexion et déformation par compression, se redressent plus ou moins rapidement et reprennent leur position d'origine, de sorte que les rides disparaissent.
Le pli dépend de la composition fibreuse du tissu, de l'épaisseur et de la torsion des fils, du tissage, de la densité et de la finition du tissu. Les tissus fabriqués à partir de fibres élastiques : laine, soie naturelle, de nombreuses fibres synthétiques sont peu froissés. Les tissus en coton, rayonne et surtout en lin ont tendance à se froisser. L'augmentation de l'épaisseur et de la torsion des fils réduit le froissement des tissus. La disparition progressive des plis dans les tissus de laine, de soie naturelle et synthétiques s'explique par la manifestation des propriétés élastiques des fibres, grâce auxquelles, après pliage, les fibres reviennent à leur position d'origine. L'augmentation de la densité empêche les fils de se déplacer dans le tissu lorsqu'il est plié, les tissus denses sont donc moins froissés.
Grande influence la finition a un effet sur le froissement du tissu... Pour réduire le froissement du coton, des fibres discontinues, des tissus en viscose, des finitions anti-froissage sont utilisées. Dans l'industrie de la couture, pour conférer une résistance aux plis et assurer la forme du produit, ils produisent traitement fornose.
La réduction des plis peut être obtenue en modifiant la structure du tissu et en utilisant différents types de fils torsadés. La création de tissus de structures volumétriques avec l'utilisation généralisée de fils texturés permet de produire un grand nombre de divers tissus de soie peu froissés et élastiques.
Le lustre, la coloration et le design d'un tissu peuvent accentuer ou réduire visuellement le froissement. Les rides et les plis sont plus visibles sur les tissus légers, brillants, en satin fin et en sergé, tels que les tissus de doublure. Il semble que les tissus unis clairs se froissent plus que les mêmes tissus multicolores ou imprimés. Le motif ne réduit pas le froissement du tissu, mais le rend moins visible.
Le froissement des tissus gâche l'apparence des vêtements et complique le processus de couture. Les tissus facilement froissés s'usent plus rapidement, car ils subissent plus de friction dans les endroits des plis et des plis, et perdent également de leur résistance avec les traitements fréquents de la chaleur humide.
Froissement des tissus Peut être déterminé organoleptiquement en écrasant les tissus dans les mains et en laboratoire sur des appareils spéciaux. Il existe des dispositifs pour déterminer le froissement orienté et non orienté (dispositif "main artificielle" IR-1, qui est utilisé pour étudier la déformabilité des matières textiles dans la zone du coude des manches sous étirements et compressions répétés ; un dispositif pour déterminer la résistance à la flexion des tissus, conçue pour établir l'angle de flexion des tissus en degrés après une charge égale à 124 flexions par minute).
Lors du test de froissement d'un échantillon de tissu, en fonction du degré de froissement, l'appréciation suivante lui est donnée : fortement froissé, froissé, légèrement froissé, non froissé.
Drapé - la capacité du tissu à former des plis doux et arrondis. Le drapé dépend du poids, de la rigidité et de la souplesse du tissu. La rigidité est la capacité d'un tissu à résister aux changements de forme. L'inverse de la rigidité est la flexibilité - la capacité d'un tissu à se remodeler facilement.
La rigidité et la flexibilité du tissu dépendent de la taille et du type de fibre, de l'épaisseur, de la torsion et de la structure du fil, de la structure et de la finition du tissu. Les tissus à faible densité fabriqués à partir de fibres souples fines et de fils légèrement torsadés se caractérisent par une douceur et une flexibilité importantes. Les tissus flexibles ont un bon drapé, mais nécessitent une attention particulière lors de la pose et de la couture, car ils se déforment facilement.
La rigidité en flexion des tissus à usage domestique est déterminée sur un appareil PT-2 en mesurant la déflexion d'une bande de tissu sous l'action de sa propre masse. Il existe des dispositifs spéciaux pour déterminer la rigidité et l'élasticité du cuir artificiel et des films.
Le cuir artificiel et le daim, les tissus en fils de nylon complexes et monocapron, en laine avec lavsan, les tissus denses en fils retors et les tissus avec un grand nombre de fils métalliques ont une rigidité importante. Tisse avec des tissages courts. Le chevauchement et la finition augmentent la rigidité du tissu. Les tissus durs sont mal drapés - ils forment des plis doux avec des coins pointus. Les tissus rigides reposent bien, ne se déforment pas lors de la couture, mais offrent en même temps une grande résistance à la coupe et sont difficiles à traiter par la chaleur humide.
Les exigences relatives aux rideaux en tissu dépendent de son objectif et du modèle de produit. Pour créer des modèles de robes et de chemisiers d'une silhouette libre avec des lignes douces, des volants, des volants, des plis doux, des tissus avec une bonne capacité de drapage sont nécessaires. Les modèles de silhouette strictement droite et élargie vers le bas doivent être confectionnés dans des tissus plus rigides avec moins de tombé. Les tissus pour costumes et manteaux pour hommes peuvent avoir moins de tombé que les tissus vestimentaires, car ils sont utilisés pour les vêtements de coupe droite.
Les tissus en soie naturelle, les tissages en crêpe de laine et les manteaux en laine douce ont un bon drapé. Les tissus fabriqués à partir de fibres végétales ont moins de drapé que les tissus en laine et en soie.
D = (200 - A) 1 00/200.
Pour déterminer le drapé du tissu dans toutes les directions, la méthode du disque est utilisée (Fig. 32). Du tissu vous-
découper l'échantillon en forme de cercle et le placer sur un disque de plus petit diamètre. Le drapé du tissu est déterminé en fonction du nombre et de la forme des plis formés et de la surface de projection que donne le tissu lorsque le disque est éclairé par le dessus.
Le rapport de drapé est le rapport de la différence
Riz. 32. Détermination du drapé du tissu par méthode du disque : / - tissu ; 2 - projection
zone de l'échantillon et sa projection sur la zone de l'échantillon.Le coefficient de drapé Kd,%, est calculé par la formule
Kd = (So - SQ) 100 / Donc,
où So est la surface de l'échantillon, mm2 ; SQ - superficie projetée
échantillon, mm2.
Le drapage de la fourrure artificielle par la méthode de la boucle est déterminé sur le dispositif DM-1.
Selon TsNIISHP, la drapabilité du tissu est considérée comme bonne si les valeurs suivantes des coefficients sont obtenues à la suite de tests. Pour les costumes en laine, les manteaux et les tissus en coton, le drapé est supérieur à 65%. Et pour les tissus vestimentaires en laine - plus de 80 %, pour les tissus vestimentaires en soie - plus de 85 %.
Résistance à l'usure les tissus ont appelé leur capacité à résister à un certain nombre de facteurs destructeurs. vêtements, le tissu est exposé à la lumière, au soleil, aux frottements, à la flexion, à la compression, à l'humidité, à la sueur, au lavage, etc.
Un complexe complexe d'effets mécaniques, physico-chimiques et bactériologiques conduit à un affaiblissement progressif, puis à la destruction des tissus.
La nature des effets subis par le tissu lors de son utilisation dépend de la destination du produit et des conditions d'utilisation. Par exemple, le linge s'use à cause des lavages répétés, les rideaux des fenêtres et les rideaux perdent de leur résistance sous l'action de la lumière, du soleil ; l'usure des vêtements d'extérieur est principalement due au frottement. Aux premiers stades de l'abrasion, le boulochage est observé sur de nombreux textiles.
Le boulochage est le processus de formation de grumeaux de fibres enroulées à la surface des textiles - des bouloches qui apparaissent dans les zones soumises aux frottements les plus intenses et gâchent l'apparence du produit.
Les matières textiles peuvent être boulochées lors de la fabrication des vêtements, de leur utilisation, du lavage, du nettoyage à sec. Le schéma d'apparition et de disparition des pilules est le suivant: la sortie des extrémités des fibres à la surface des matériaux, la formation de mousse; formation de pilules; séparation des pilules de la surface des matériaux.
Les tissus, tricots, non-tissés contenant des fibres courtes, en particulier synthétiques, ont les plus grandes propriétés de boulochage. Parmi les fibres discontinues, les fibres de polyester fournissent le plus grand boulochage. Les tissus de trame en coton donnent plus de boulochage que les tissus de trame en rayonne.
La résistance au boulochage est particulièrement importante pour les matériaux de revêtement. La détermination du boulochage dans les matières textiles est effectuée à l'aide de dispositifs de conceptions diverses, appelés testeur de boulochage. En fonction du nombre de pilules sur une surface de 10 cm, les matériaux sont divisés en non boulochage, faible boulochage (1 - 2 pilules), moyen boulochage (3 - 4 pilules) et fort boulochage (5 - 6 pilules).
Sous l'action du frottement, la destruction du tissu commence par l'abrasion des plis des fils faisant saillie sur la surface du tissu, formant la surface dite d'appui du tissu. Par conséquent, la résistance à l'abrasion du tissu peut être améliorée en augmentant la surface de support du tissu. Ceci est réalisé en utilisant des tissages avec des chevauchements allongés. Toutes choses étant égales par ailleurs, les tissus satinés et à armure satin ont la plus haute résistance à l'abrasion. Par conséquent, la plupart des tissus de doublure sont fabriqués en satin et en satin.
Lors de la coupe, il faut tenir compte du fait que la destruction du tissu se produit plus lentement si l'abrasion est dirigée le long des fils qui forment la couverture avant.
Lors du fonctionnement des produits, le tissu est essuyé le long du bas des manches et du pantalon, sur les coudes, les genoux, le col. Pour augmenter la durée d'usure des produits au bas du pantalon, il est recommandé de coudre un ruban en nylon avec un rebord, ce qui évite l'abrasion du tissu. Une tresse peut être cousue le long de la ligne latérale, de l'évasement du col et du bas des manches dans les produits pour femmes, ce qui sert d'ornement et empêche en même temps l'usure. Les coudières et les genouillères sont fabriquées dans des vêtements de sport et de travail, ce qui augmente la durabilité des produits.
La résistance à l'abrasion la plus élevée est détenue par les tissus en nylon et les tissus avec une attache de fibres synthétiques. Par conséquent, pour augmenter la résistance à l'abrasion, des fibres synthétiques discontinues sont ajoutées aux tissus de laine. Ainsi, investir 10 % de fibres de nylon discontinues dans un tissu en laine multiplie par trois sa résistance à l'abrasion.
Il convient de rappeler qu'une violation du mode de traitement thermique humide des tissus - chauffage excessif et durée du traitement - entraîne une diminution de la résistance à l'usure des tissus. Dans les zones de tissu en laine avec une opale à peine perceptible, la résistance et la résistance à l'usure du tissu sont réduites de 50%.
Sous l'action d'étirements, de compressions et de torsion répétés, la structure du tissu et des fils se desserre. Les déformations plastiques s'accumulent dans le produit, les tissus s'étirent et les produits perdent leur forme. Les fibres tombent progressivement, l'épaisseur et la densité du tissu diminuent ; le tissu est détruit.
La résistance d'un tissu à des sollicitations mécaniques répétées est appelée endurance. Chaque tissu a une limite d'endurance, après quoi des changements irréversibles apparaissent et s'accumulent dans le tissu.
Durabilité le produit augmente si, pendant le fonctionnement du tissu, la charge sur celui-ci ne dépasse pas sa limite d'endurance.
Étant donné que l'usure des vêtements résulte d'un complexe complexe d'influences environnementales et dépend des conditions de fonctionnement, une méthode unique pour déterminer la résistance à l'usure n'a pas encore été établie. La durabilité des nouveaux matériaux de couture peut être déterminée par l'usure d'essai. Un lot de produits est cousu à partir des matériaux à tester, qui sont remis à un certain groupe de personnes pour un port expérimental. Après une période de temps spécifiée, les produits sont examinés dans des organisations réalisant des usures expérimentales, les raisons conduisant à l'usure sont analysées et la question de l'opportunité "d'introduire de nouveaux matériaux dans la production de masse est tranchée".
Dans des conditions de laboratoire, on détermine des facteurs individuels ou complexes de facteurs qui conduisent à l'usure du tissu : résistance à l'abrasion, au lavage et au nettoyage à sec, résistance aux étirements et flexions répétés, résistance aux intempéries.
Pour une étude polyvalente des matériaux pour la tension, la relaxation (redimensionnement) dans divers environnements et à différentes températures, un appareil électronique est utilisé - un strographe.
La résistance à l'abrasion des tissus et des tissus tricotés peut être déterminée sur des appareils de conceptions diverses. Mais le principe de fonctionnement des appareils est le même - le matériau est soumis à un frottement contre des surfaces métalliques avec une encoche, sur des barres d'émeri, sur du tissu, etc. L'appareil compte le nombre de tours de la surface abrasive lorsque le matériau d'essai est abrasé à des trous ou après un certain nombre de coups de l'appareil, la diminution de la résistance du matériau est déterminée. Une méthode acoustique pour tester les matériaux sans destruction a été développée, basée sur la dépendance de l'atténuation des ultrasons sur l'usure des matériaux.
2. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES TISSUS
Les propriétés physiques (hygiéniques) des tissus comprennent l'hygroscopicité, la perméabilité à l'air, la perméabilité à la vapeur, la résistance à l'eau, l'humidité, la capacité de rétention de la poussière, l'électrification, etc. Les exigences relatives aux propriétés physiques sont déterminées par le but des tissus et dépendent de leur composition fibreuse, de leur structure et terminer.
L'hygroscopicité est caractérisée par la capacité d'un tissu à absorber l'humidité de l'environnement (air). L'hygroscopicité Wg,%, est la teneur en humidité du matériau à 100% d'humidité relative de l'air et à une température de 20 ± 2 ° C.
Wg = (M100 -MS) 100 / ms
où m100 est la masse de l'échantillon de matériau maintenu pendant 4 heures à une humidité relative de 100 % ; ms est la masse d'un échantillon absolument sec.
Lors de l'évaluation des propriétés hygroscopiques des matériaux textiles, la caractéristique de leur teneur en humidité réelle est le plus souvent utilisée.
L'humidité Wf,%, indique la teneur en humidité du matériau à l'humidité de l'air réelle et est déterminée par la formule Wf = (mF - ms) 100 / ms
où mf est la masse de l'échantillon à l'humidité réelle de l'air ; ms est la masse d'un échantillon absolument sec.
L'hygroscopicité est particulièrement nécessaire pour le lin et les tissus vestimentaires. Les tissus en lin ont l'hygroscopicité la plus élevée de cette gamme. Les tissus en coton, les tissus à base de lessive naturelle et les tissus en viscose ont de bonnes propriétés hygroscopiques. Les tissus synthétiques en triacétate ont une faible hygroscopicité et seuls les tissus en vinol ont des propriétés hygroscopiques similaires aux tissus en coton. Les imprégnations hydrofuges, l'application de films d'enduction, d'une couche de caoutchouc, d'agents de finition sans rinçage réduisent l'hygroscopicité du tissu.
La respirabilité - la capacité de laisser passer l'air - dépend de la composition des fibres, de la densité et de la finition du tissu. Les tissus à faible densité ont une bonne respirabilité. Les tissus épais, les tissus aux imprégnations déperlantes, les tissus caoutchoutés n'ont pas ou ont un faible taux de cette propriété.
La perméabilité à la vapeur d'eau est la capacité d'un tissu à laisser passer la vapeur d'eau. La pénétration des vapeurs de sueur se produit à travers les pores du tissu. Les matériaux hygroscopiques absorbent l'humidité de l'air ambiant et la transfèrent dans l'environnement. Les tissus en laine évaporent lentement la vapeur d'eau et régulent mieux que les autres la température de l'air chaud.
Lors de la création d'un modèle et du développement d'une structure, il est nécessaire de prendre en compte la perméabilité à l'air et la perméabilité à la vapeur des matériaux.
Les propriétés de protection thermique sont particulièrement importantes pour les tissus d'hiver. Ces propriétés dépendent de la composition des fibres, de l'épaisseur, de la densité et de la finition du tissu. Les fibres de laine sont les plus "chaudes", les fibres de lin sont "froides".
Ticket numéro 6 (1) Propriétés mécaniques des tissus
Les propriétés mécaniques déterminent la capacité des tissus à résister aux contraintes mécaniques (étirement, flexion, frottement, etc.). Les principales propriétés mécaniques des tissus comprennent : la résistance, l'allongement, le pli, le drapé, la résistance à l'usure.
1. Force – la propriété la plus importante affectant la qualité du tissu. Il se caractérise par une résistance à la traction ultime (caractérisée par une charge de rupture sur la chaîne et sur la trame), à la déchirure et à l'éclatement. Plus la fibre est solide, plus le fil est épais, plus le tissu est dense, plus la résistance du tissu est grande. L'armure toile donne la plus haute résistance à la traction aux tissus. Processus de finition : ébullition, blanchiment, teinture - réduire la résistance ; procédés - mercerisation, dressage, roulage - augmentent la résistance.
2. Allongement- une augmentation de la longueur du tissu lorsqu'il est étiré. Déterminé par un essai de traction du tissu sur une machine de traction. L'allongement à la rupture est le rapport entre l'allongement absolu à la rupture d'une éprouvette et sa longueur initiale, exprimé en %. L'allongement à la rupture (absolu et relatif), ainsi que la charge de rupture, est une mesure standard de la qualité du tissu. Plus l'allongement des fibres, la torsion du fil, la densité du tissu, la courbure des fils sont importants, plus l'allongement est important.
L'allongement complet du tissu se compose de 3 termes: élastique (disparaît immédiatement après le retrait de la charge), élastique (disparaît progressivement), plastique (ne disparaît pas, reste dans le tissu). Avec une grande proportion d'allongement élastique en allongement complet - tissus à haute élasticité (non froissés - en fibres synthétiques). Avec une forte proportion d'allongement élastique, les tissus sont assez élastiques (faible rides - en laine, soie naturelle). Avec une forte proportion d'allongement plastique - tissus à faible élasticité (très froissé - coton, lin, viscose).
3. Pli- la capacité des tissus à former des rides et des plis sous l'influence des déformations de flexion et de compression.
Le froissement dépend principalement de la composition fibreuse, du rapport d'allongement élastique, élastique et plastique sur l'allongement total du tissu (voir p. 2)
4. Drapage- la capacité du tissu à former des plis arrondis doux lors du drapage du matériau. Dépend de la douceur (rigidité) du tissu. La douceur est la capacité de succomber au changement de forme, la rigidité est la capacité de résister au changement de forme. Les tissus doux drapent mieux, les tissus durs moins bien. Les tissus les plus doux sont en laine, en soie naturelle ; les plus résistantes sont en fibres synthétiques. Les tissus des robes et des chemisiers sont mieux drapés que les autres.
5. Résistance à l'usure- la capacité du tissu à résister à l'action de facteurs destructeurs : mécaniques (frottements), physico-chimiques (lumière, humidité, température, sueur, détergents pour le lavage, solvants pour le nettoyage à sec, etc.), biologiques (action des micro-organismes, pourriture processus, dommages à la teigne). La résistance à l'usure du tissu dépend de la composition fibreuse, du type de fils, du type de tissage, de la nature de la finition. L'humidité n'a pas d'effet nocif, mais elle favorise le développement de micro-organismes qui endommagent le tissu.Les rayons du soleil fragilisent le tissu, surtout après le lavage. La friction est le principal facteur destructeur. L'usure de la matière apparaît sur la face avant, notamment au niveau des coudes, des genoux, le long des coutures d'entrejambe, au bas du pantalon, aux bords des poches, au bas des manches. La résistance à l'usure des tissus peut être augmentée en utilisant des fils contenant des fibres synthétiques résistantes à l'abrasion.
boulochage- la formation de bouloches à la surface du tissu - des grumeaux de fibres enchevêtrées. Les tissus en fibres synthétiques (nylon, lavsan) sont particulièrement sujets au boulochage. Le boulochage gâche l'apparence des produits.
La capacité des tissus à résister à de multiples déformations est appelée endurance ou durabilité. Le premier signe de « fatigue » des tissus est la perte de forme du vêtement au niveau des coudes, des genoux, etc.
La durabilité du produit dépend non seulement de la résistance à l'usure du matériau, mais aussi de la conception du produit, de sa qualité, de la constitution d'une personne et de la nature de l'usure, du bon entretien du produit. La durée de vie du produit peut être augmentée en renforçant certaines parties du vêtement (avec une bande au bas du pantalon, une doublure au niveau des genoux, etc.).
Numéro de billet 6 (2) Matériaux enduits de film, matériaux de film (pour manteaux et vestes imperméables)
Les matières imperméables et vestes sont destinées à la confection de vêtements portés dans des conditions de forte humidité, de pluies et de basses températures : imperméables, vestes légères et isolantes, salopettes, imperméables, etc.
Exigences pour les matériaux de l'imperméable et de la veste :étanchéité à l'eau (exigence de base); force; haute résistance à l'abrasion; protection contre le vent; faciliter ( la densité de surface des tissus d'imperméable et de veste doit être comprise entre 180 et 300 g / m 2); léger retrait lorsqu'il est mouillé; perméabilité à l'air suffisante 20-50 dm 3 / m 2. s (le débit du tissu pour l'air - en décimètres cubes après 1 mètre carré par seconde) - pour assurer un état confortable d'une personne vêtue; haute élasticité; résistance au froissement; facilité de soins. Ils produisent 3 types de tissus : 1 - avec imprégnation déperlante ; 2 - avec revêtement polymère; 3 - caoutchouté.
Tissus déperlants produire du coton, de la soie, des mélanges.
L'imprégnation déperlante consiste à envelopper les fibres d'un film imperméable à l'eau mais perméable à l'air. Pour conférer aux tissus des propriétés protectrices de l'eau, une émulsion de paraffine-stéarine ou des composés organosiliciés sont utilisés. Les tissus ainsi traités perdent presque complètement leur capacité à être mouillés avec de l'eau, ne l'absorbent pas, ne se mouillent pas et conservent en même temps des propriétés hygiéniques élevées. Leur aspect est amélioré : ils acquièrent douceur et résistance aux taches diverses. Les tissus traités avec des composés organosiliciés sèchent rapidement après lavage et leurs propriétés protectrices ne diminuent pas après un port prolongé.
Tissus enduits de film
fabriqué à partir de fils de nylon ou de lavsan avec un tissage simple ou sergé. Pour le pelliculage, des résines synthétiques (polyamide et polyester) et des silicones (augmentant la densité de surface de 15 à 20 g/m²) sont utilisées. Ces tissus ont une résistance à la traction et à l'abrasion élevée, une faible densité de surface (70 - 120 g / m²), une résistance élevée à l'eau et un bel aspect. L'inconvénient est l'étanchéité à l'air. Par conséquent, dans la fabrication d'imperméables, des caractéristiques de conception doivent être prévues pour l'accès de l'air au corps humain (filets, trous). Il est nécessaire d'utiliser des structures avec un nombre minimum de coutures. La coupe des tissus d'imperméable enduits d'un film est difficile en raison de leur capacité à glisser. La fabrication d'imperméables à partir de ces tissus ne pose aucune difficulté. Pour la couture, il est recommandé d'utiliser les fils à coudre coton n° 60 et les fils lavsan n° 22L et ЗЗЛ et les aiguilles n° 85 - 100. Les produits ne sont pas soumis à un traitement thermique humide. Les formes volumétriques des produits sont créées de manière constructive.
Tissus imperméables caoutchoutés
sont fabriqués à base de tissus de coton ou de tissus à partir de fils artificiels ou synthétiques. Une couche de solution d'essence de caoutchouc synthétique ou une couche de revêtement de latex avec des charges et des pigments est appliquée à l'intérieur ou à l'avant du tissu et vulcanisée. La densité de surface du revêtement en caoutchouc est de 110 - 190 g / m². Les revêtements en caoutchouc et en latex rendent les tissus imperméables et résistants à l'abrasion, mais imperméables à l'air, de sorte que leurs propriétés hygiéniques sont médiocres.
Exemples de tissus d'imperméables et de vestes modernes:
Tissu taffetas (Taffetas) - un tissu en fibres de polyester (lavsan), plus durable et plus résistant aux rayons ultraviolets que le nylon (nylon), ne s'étire pratiquement pas lorsqu'il est mouillé. Protège du vent, sèche rapidement, assure un bon renouvellement d'air. Utilisé pour les vêtements de sport, les vestes, les auvents, etc.
Tissu Taslan - tissu durable avec une structure dense à deux diagonales de tissage de fibres et d'imprégnation hydrofuge. Les fils de renforcement sont tissés dans les directions longitudinale et transversale, ce qui rend le tissu très résistant aux déchirures, aux frottements et aux multiples courbures. Grâce au traitement supplémentaire du polypropylène, le tissu conserve ses propriétés et son apparence d'origine pendant longtemps. Déperlant, coupe-vent, respirant.
Tissus laqués - en nylon ou en lavsan, avec imprégnation hydrofuge, avec une surface brillante (brillante), qui se forme lors de la finition sur des calandres spéciales; Déperlant, coupe-vent, respirant.
Le tissu de cape avec une finition laquée ressemble au tissu de Bologne
Différentes exigences sont imposées aux tissus à diverses fins, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir des propriétés de consommation appropriées. Ainsi, les tissus en lin doivent avant tout avoir de bonnes propriétés hygiéniques : hygroscopicité, absorption d'humidité, perméabilité à la vapeur et à l'air ; tissus pour vêtements d'hiver - propriétés de protection thermique élevées; tissus de doublure - pour être lisses, doux, avoir une résistance élevée à l'abrasion, de bonnes propriétés hygiéniques, y compris une faible électrification ; tissus d'ameublement et de décoration - ont des indicateurs artistiques et esthétiques élevés, tandis que les tissus d'ameublement ont également une résistance élevée à l'usure, et les tissus de décoration - résistance à la lumière, bon drapé (faible rigidité).
Les propriétés de consommation des tissus sont caractérisées par certains indicateurs de qualité, qui sont contrôlés à la fois au stade du développement et au stade de la production des tissus. Dans le premier cas, une gamme plus large d'indicateurs est déterminée, dans le second - ceux d'entre eux qui peuvent changer à la suite d'une violation du processus technologique. Le contrôle qualité des tissus fabriqués est effectué selon la conformité des indicateurs de qualité individuels aux normes des spécifications techniques.
Les propriétés de consommation des tissus peuvent être divisées de manière conditionnelle dans les groupes suivants : géométriques ; propriétés qui affectent la durée de vie du tissu; hygiénique; esthétique.
Les propriétés géométriques comprennent : la longueur, la largeur et l'épaisseur des tissus.
La longueur d'un morceau de tissu varie de 10 à 150 m. Du fait que des défauts inacceptables sont à découper lors du tri du tissu, leur nombre est limité dans les normes, ce qui est lié à l'établissement de la longueur minimale d'un morceau. Si la longueur de la coupe est inférieure au minimum, elle est alors transférée sur un lambeau mesuré.
La largeur des tissus, différents dans la composition des matières premières et dans leur destination, varie de 40 à 250 cm et est mesurée à trois endroits à peu près à la même distance les uns des autres. La moyenne arithmétique de trois mesures, calculée à 0,1 cm près et arrondie à 1,0 cm, correspond à la largeur du tissu d'une pièce.
L'épaisseur du tissu est prise en compte lors de la préparation du revêtement de sol (plié en plusieurs couches de tissu), le long duquel le tissu est découpé. Dépend principalement de l'épaisseur des fils utilisés, du type de tissage et de finition. À son tour, l'épaisseur affecte des propriétés du tissu telles que la protection thermique, la vapeur, la perméabilité à l'air, etc.
Les propriétés affectant la durée de vie du tissu sont particulièrement importantes pour le lin, les doublures, les tissus d'ameublement, les vêtements de travail, etc. Elles sont également d'une grande importance pour la gamme des tissus d'habillement.
Les propriétés qui affectent la durée de vie du tissu sont les suivantes :
La résistance à la traction est l'un des principaux indicateurs qui déterminent la durée de vie d'un produit, bien que le produit ne soit pas soumis à une rupture directe pendant le fonctionnement. Cet indicateur est caractérisé par la charge de rupture (Pp) - la plus grande force qu'une bandelette de test de tissu peut supporter lorsqu'elle est étirée jusqu'à la rupture. Mesuré en N (Newtons).
L'extensibilité du tissu et la stabilité des produits se caractérisent par l'allongement du tissu à la rupture.
La résistance à l'abrasion est l'une des principales propriétés permettant de prédire la résistance à l'usure d'un tissu. Déterminer la résistance à l'abrasion du tissu le long du plan (doublure, lin), ou le long des plis (chemises, costumes, manteaux), ou seulement du poil (tissus à poils). Cet indicateur est évalué par le nombre de cycles (tours) du dispositif jusqu'à la destruction complète du tissu ou l'abrasion de ses fils individuels.
Le rétrécissement, ou changement de dimensions après traitements humides et thermiques, est une propriété d'un tissu qui est prise en compte lors de la couture d'un produit lorsqu'il est composé du même tissu et lorsqu'il est cousu à partir de tissus différents.
Par la quantité de rétrécissement, les tissus sont divisés en non rétrécissement, lorsque le rétrécissement le long de la chaîne et de la trame est jusqu'à 1,5%, faible rétrécissement - le long de la chaîne jusqu'à 3,5%, trame jusqu'à 2,0%, rétrécissement - jusqu'à 5 et jusqu'à 2,0%, respectivement. ...
Solidité à la lumière Cette propriété est particulièrement importante pour évaluer la qualité des tissus exposés à une exposition prolongée à la lumière. Évaluez les tissus pour la perte de résistance des bandelettes de test après une exposition à la lumière pendant une durée spécifiée.
Les propriétés hygiéniques sont essentielles pour presque tous les vêtements et tissus en lin. Pour le linge, les vêtements d'été, les chemisiers, les chemises, l'hygroscopicité, la perméabilité à la vapeur et à l'air sont plus importantes, pour l'hiver - propriétés de protection thermique, pour les imperméables - résistance à l'eau.
Hygroscopicité - la propriété d'un tissu d'absorber et de libérer la vapeur d'eau de l'air ambiant. Plus le tissu absorbe d'humidité, plus il est hygroscopique. Cet indicateur est déterminé par la masse d'humidité absorbée par rapport à la masse de tissu sec et est exprimé en pourcentage.
La perméabilité est la capacité d'un tissu à transmettre la vapeur d'eau (sueur), l'air, la lumière du soleil, etc. Lors de l'évaluation de la qualité des tissus, des indicateurs tels que la perméabilité à l'air et à la vapeur sont pris en compte. Ces propriétés sont importantes pour les chemises, chemisiers, robes et autres, notamment ceux utilisés en été, les tissus, ainsi que pour tous les tissus de la gamme enfant.
La résistance à l'eau est la capacité d'un tissu à résister à la pénétration de l'eau à travers lui. Cette propriété est particulièrement importante pour évaluer la qualité des tissus imperméables. Pour rendre imperméables les tissus des imperméables, ils sont soumis à une finition imperméable ou déperlante.
Les propriétés de protection thermique sont la capacité d'un tissu à protéger le corps humain des effets néfastes des basses températures ambiantes. Si le tissu du produit ne retient pas la chaleur, la température dans l'espace des sous-vêtements baissera. Sur cette base, les propriétés de protection thermique sont évaluées par la chute de température lorsque le flux de chaleur traverse l'échantillon de tissu.
Électrification - la capacité d'un tissu à former et à stocker de l'électricité statique. Il a été constaté que lors de l'électrification par frottement, des charges positives ou négatives (de polarité différente) peuvent apparaître. Les charges positives ne sont pas perceptibles pour le corps humain et les charges négatives, inhérentes aux tissus synthétiques, ont un effet néfaste sur une personne.
La masse (densité de surface) du tissu affecte la fatigue humaine. Et ce n'est pas un hasard si ces dernières années, les vêtements d'hiver légers faits de tissus matelassés avec un matériau isolant (hivernage synthétique, duvet) ont été très populaires.
La masse du tissu affecte la résistance à l'usure, la protection thermique et d'autres propriétés.
Les propriétés esthétiques sont d'une grande importance. Leur rôle est idéal pour tous les tissus ménagers sans exception. Lors du choix d'un tissu, l'acheteur fait tout d'abord attention à son apparence.
Des propriétés esthétiques telles que la solidité des couleurs, la résistance aux plis, la rigidité, la drapabilité, l'aptitude à l'étalement, la capacité de boulochage sont déterminées par des méthodes de laboratoire, et la conception artistique et coloristique, la structure du tissu et sa finition finale ne sont déterminées que visuellement (visuellement).
La solidité des couleurs est la capacité d'un tissu à conserver sa couleur sous diverses influences (lumière, lavage et repassage, frottement, sueur, etc.). Lors de l'évaluation de la qualité du tissu, la solidité des couleurs est déterminée en fonction des influences auxquelles le produit est exposé pendant le fonctionnement. Cet indicateur est estimé en points selon le degré d'éclaircissement de la couleur initiale du tissu et selon le degré de coloration de la matière blanche. Dans ce cas, 1 point signifie faible et 5 points - un degré élevé de solidité des couleurs. Selon le degré de solidité des couleurs, les tissus sont subdivisés en trois groupes: couleurs ordinaires - "OK", durables - "PC" et particulièrement durables - "OPK".
La résistance au froissement est la propriété d'un tissu de résister à la formation de plis et de rides et de retrouver sa forme d'origine après écrasement.
Draperie - la capacité d'un tissu dans un état librement suspendu à être situé dans des plis de différentes formes.
L'aptitude à l'étalement est une propriété du tissu, qui se manifeste par le déplacement des fils sous l'influence de diverses charges lors du fonctionnement du produit. L'aptitude à l'étalement est une propriété indésirable pour le tissu et affecte négativement l'apparence du produit.
Boulochage - la tendance d'un tissu à former des bouloches à sa surface en raison de divers effets abrasifs lors du port d'un produit. Les Pillies sont des fibres enroulées sous forme de boules, des tresses de différentes formes et tailles. En plus de l'extensibilité, cette propriété ne se manifeste que pendant le fonctionnement du produit et affecte négativement son apparence.
La conception artistique et coloristique du tissu est évaluée visuellement par son expressivité artistique, son originalité, sa nouveauté, la correspondance de la gamme de couleurs et de motifs avec le sens de la mode.
Évaluation du niveau de qualité des tissus. L'évaluation du niveau de qualité du produit comprend :
évaluation des propriétés artistiques et esthétiques;
évaluation des défauts d'apparence;
évaluation des propriétés physiques et mécaniques;
évaluation des propriétés chimiques.
Les propriétés artistiques et esthétiques des tissus sont évaluées selon une méthode experte.
Les propriétés physicomécaniques et chimiques sont évaluées par des méthodes de laboratoire.
L'évaluation du niveau de qualité pour la présence de défauts d'aspect est réalisée en examinant le tissu de face sur une table de rejet ou une machine à forger. Les défauts d'apparence des tissus se produisent à différentes étapes de leur production et sont causés par des défauts des matières premières et des violations des processus technologiques de filage, de tissage et de finition.
Distinguer les défauts communs et locaux. Un défaut étendu est présent sur toute la longueur des tissus et un défaut local est présent dans une zone limitée.
Les imperfections locales grossières sur des morceaux de tissu destinés aux organisations professionnelles ne sont pas autorisées. Il s'agit notamment de : trous, sous-stores, taches de plus de 2 cm, etc. Ces défauts sont découpés dans une entreprise textile. Si la taille du défaut ne dépasse pas 2 cm, le tissu est coupé à l'emplacement du défaut.
Perméabilité à l'air- la capacité du tissu à laisser passer l'air, caractérisée par le coefficient de perméabilité à l'air (dm 3 / (m 2 · c), qui montre combien d'air traverse une unité de surface par unité de temps à une certaine différence de pression des deux côtés du matériau.
Endurance- caractérisé par le nombre de cycles de déformations multiples qu'un échantillon de tissu peut supporter jusqu'à fracture. Déterminer l'endurance sur les pulsateurs.
Propriétés géométriques du tissu- caractériser ses dimensions - épaisseur, largeur, longueur dont dépendent la rigidité, les propriétés de protection thermique, le drapé, la résistance
Tissu drapé- la capacité de former des plis et des lignes sous l'influence de sa propre masse.
Torsion du fil à gauche- les tours lors de la torsion du fil sont dirigés de bas en haut vers la gauche, désignés par la lettre S (pour les tissus de soie - Z).
Densité linéaire du fil (tex)- une caractéristique indirecte de l'épaisseur du fil, qui est déterminée par la valeur de la masse du fil d'une longueur de 1 km. Plus le fil est épais, plus la densité linéaire est élevée.
Propriétés mécaniques- caractériser la capacité des tissus à résister aux sollicitations mécaniques appliquées (tension, compression, frottement, etc.). Sous l'action de forces mécaniques, le matériau se déforme, ses dimensions, sa forme, son épaisseur, etc. changent.
Résistance au gel- l'aptitude d'un tissu imbibé d'eau à résister à des gels et dégels répétés alternés sans détérioration de la résistance ou sans signes visibles de destruction.
Numéro de filetage métrique- caractérise le nombre de mètres de fil dans un gramme. Plus le fil est fin, plus le nombre est grand.
Abattage de tissus- Perte de fils individuels des sections ouvertes du tissu.
Pilabilité- caractérise la tendance du tissu à former des bouloches en surface (fibres enroulées sous forme de boules de formes et de tailles diverses). Évalué par le nombre maximum de pilules par 10 cm 2 (pour les lainages - par 1 cm 2).
Densité du tissu- exprimé par le nombre de fils principaux (P 0) et séparément par le nombre de fils de trame (P y) situés dans une certaine zone égale à 100 mm. La densité des tissus à diverses fins n'est pas la même, elle peut être modifiée au cours du processus de production en modifiant la finesse du fil et du tissage utilisés.
Densité surfacique du tissu (g/m 2)- la masse d'un mètre carré de tissu, exprimée en grammes.
Torsion de fil à droite- les spires lors de la torsion du fil sont dirigées de bas en haut vers la droite, désignées par la lettre Z (pour les tissus de soie S).
- la plus grande résistance à la force jusqu'à la rupture par des bandes de tissu d'une certaine largeur spécifiée (bande d'essai), exprimée en kilogrammes (kgf) ou en unités de force - newtons (N) ou décanewtons (daN); 1daH = 10H = 1,02 kgf.Degré de torsion- une mesure de l'intensité de la torsion des fils, qui détermine l'aspect et les propriétés des tissus. Une torsion est caractérisée par le nombre de torsades (tours) par 1 m de fil. Distinguez entre la torsion plate (faible 100-200 cr/m), la mousseline (moyenne 600-800 cr/m), le crêpe (haut 1500-2000 cr/m), le mooskrep (le fil se compose de deux torsades douces et en crêpe).
Résistance à l'abrasion- la capacité du tissu à résister à l'abrasion. Évalué par le nombre de cycles (tours) d'abrasion jusqu'à la destruction du matériau.
Isolation thermique du tissu (° С / (m 2 · W)- caractérisé par une résistance thermique totale, qui affecte sa capacité à retenir la chaleur. Déterminé par la baisse de température lorsqu'un flux de chaleur de 1 W traverse 1 m 2 de matériau.
Toucher (fr. Toucher - toucher, toucher)- caractéristique organoleptique du tissu, déterminée par le toucher (tissu en laine fine - élastique et doux, demi-laine avec fibre synthétique - dur, crêpe de Chine en soie naturelle - soyeux, craquant, etc.)
Allongement à la rupture (allongement à la rupture)- l'incrément de la longueur de la bandelette réactive de tissu étirée jusqu'au moment de la rupture, exprimé en pourcentage par rapport à la longueur de serrage de la bandelette réactive.
Rétrécissement du tissu- changement de dimensions à la suite du lavage, qui est défini comme le rapport de la différence de dimensions entre les marques des échantillons après lavage et la taille d'origine entre les marques avant lavage. Déterminé séparément pour la chaîne et la trame et exprimé en pourcentage.
Fatigue du tissu- une modification locale progressive de la structure du tissu, non accompagnée d'une perte de masse notable.
Largeur de tissu dans une pièce- la distance entre les deux bords du tissu avec ou sans bords dans le sens perpendiculaire aux fils de chaîne.
Électrification—La capacité des tissus à générer et à stocker de l'électricité statique lorsqu'ils sont frottés. Ils sont caractérisés par une résistance électrique surfacique spécifique (Ohm).
THÉORIE DE LA SIMULATION
LE TISSU
Le tissu est fabriqué sur un métier à tisser à partir de deux fils perpendiculaires entre eux : le fil principal, qui longe le tissu, et le fil, situé en travers du tissu. Le nombre de motifs de tissage est très important. Les principaux tissages sont les suivants :
simple, ou lisse (lin, sergé, satin, satin) ; finement imprimé (mat, sergé renforcé, diagonal, crêpe) ; complexe (double, pile, ajouré);
à gros motifs, ou jacquard (tissus à gros motifs en forme de motifs de fleurs, etc.).
Il existe depuis longtemps une relation entre la forme des vêtements et le tissu à partir duquel ces vêtements sont cousus. Ainsi, aux XVI-XVII et en partie aux XVIII siècles. produit des tissus très denses et lourds (toile, velours, kamlot, brocart, etc.). Ils correspondaient aux costumes complexes et encombrants de cette époque. A la fin du XVIIIe siècle. le caractère du costume d'une femme change radicalement, les formes lourdes des charpentes disparaissent, les vêtements aux draperies douces deviennent à la mode (l'influence du costume antique affecte) (fig. 117, a). Les draperies sont magnifiques sur des tissus doux et légèrement teints, lorsque chaque pli donne une lumière et une ombre profondes. Naturellement, la texture (structure) du tissu change ; il y a de la mousseline, de la mousseline, de la batiste, du cachemire, le plus souvent dans des couleurs claires. La percale (tissu de coton) et les tissus de lin sont à la mode.
Vers les années 30 du XIXe siècle. dans le costume, la clarté des formes recommence à apparaître ; les tissus légers sont remplacés par des tissus plus rigides, quoique moins encombrants et lourds qu'auparavant (Fig. 117, b). Ce sont le moiré, le taffetas, les reps, la popeline, l'atlas, le capaus, etc.
Comme chaque période de temps est caractérisée par de nouvelles lignes, silhouettes, coupes, nouvelles technologies, cela se traduit souvent par l'émergence de nouveaux types de tissus avec de nouvelles textures et propriétés technologiques, car un modèle de manteau, de costume ou de robe perd tout son apparence s'il est fait de tissus inadaptés ou démodés et démodés.
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Riz. 117 |
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Dans l'industrie textile, la production de tissus à partir de mélanges de fibres de composition variée se généralise - laine naturelle avec soie, laine avec fibres discontinues, soie avec coton et fibres synthétiques.
La chimie a joué un rôle important dans la création d'un nouvel assortiment de tissus, enrichissant et élargissant considérablement l'assortiment existant. Des matériaux non tissés, en film, dupliqués, en acétate apparaissent.
Les tissus destinés à une robe légère sont doux, élastiques, se drapent bien et épousent bien toutes les formes (impasses, chemisiers, manteaux légers d'été, etc.). Pour les vêtements d'extérieur, le velours sur caoutchouc mousse, le pelax sur velours (vestes pour hommes et femmes), le nylon caoutchouté, etc. sont largement utilisés.
Les tissus en méthanite et en lurex sont destinés aux déguisements. Robes.
La variété des tissus ne réside pas seulement dans la nature du tissage des fils, la couleur, le motif. Les tissus sont principalement différents dans leur structure. La structure est déterminée par :
1) le type et l'épaisseur du fil ; 2) la nature de l'entrelacement des fils ; 3) densité. Son épaisseur, son poids, ses propriétés mécaniques, ainsi que le type de surface avant - texture, dépendent de la structure et de la finition du tissu.
Ces derniers peuvent être très divers. Il existe des tissus à surface lisse (par exemple, les tissus de satin et de satin), avec une toison (drapé, tissu), des tissus pour ainsi dire granuleux (crêpe, éponge, bouclé), à poils (castor, velours, semi -velours, velours côtelé, velours côtelé ) autre.
La surface du tissu peut être brillante, mate, rugueuse, grossière, nervurée, ridée, duveteuse.
Certains tissus ont de l'élasticité et gardent bien la forme qui leur est donnée lors du traitement, tandis que d'autres sont flasques, lâches, facilement froissés ou, au contraire, durs, secs, difficiles à traiter.
Pour avoir une idée plus précise du comportement du tissu dans un cas particulier, vous devez le vérifier sur un mannequin ou une silhouette et voir s'il est drapé, doux ou gonflé dans les plis et les fronces. Ce n'est qu'après un tel contrôle qu'il est décidé si le tissu convient à un modèle particulier.
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Les robes, costumes et manteaux aux lignes douces, aux plis profonds, aux draperies qui soulignent les lignes de la silhouette (Fig. 118, 119) doivent être constitués de tissus tels que voiles, crêpe, georgette, boucle, ratin, qui ont la capacité de se draper bien.
Les tissus pour robes et manteaux d'été avec des jupes larges et saillantes, des draperies rigides, des manches bouffantes et des cols larges (Fig. 120) doivent être résistants et denses (tels que taffetas, moiré, reps, faye, popeline, piqué, satin gaufré).
Une mention spéciale doit être faite aux tissus transparents. Ces tissus (à la fois en fibres naturelles et synthétiques) peuvent être doux et élastiques, élastiques, rigides et collants.
La structure de tels tissus est diversifiée par l'utilisation de divers fils métalliques (lurex), ainsi que par la production elle-même, atteignant des côtes, des écailles, des froissements, des ondulations, etc.
Au moment de décider de la composition d'un modèle particulier, en tenant compte des propriétés générales énumérées inhérentes aux tissus transparents, il est tout d'abord nécessaire de tenir compte de leur propriété principale - la transparence. C'est pourquoi les draperies, les fronces, les plis, les tuniques volantes (fig. 121), les volants deviennent ici des éléments caractéristiques du vêtement ; des ajouts tels que des foulards, des nœuds, des capes, etc. sont également typiques.
Les modèles en tissus transparents ne doivent pas avoir un grand nombre de coutures, de reliefs, de lignes d'empiècements, car ces derniers dans ce cas ressortent laids. Vous ne devez pas non plus utiliser de plis rigides, de plastrons (bavoirs), de cols, de poignets et de poches.
Le tissu compacté dans ces détails (pose en deux ou trois couches) semble devenir plus lourd, il est complètement différent des détails principaux.
Lors de la fabrication d'un modèle à partir d'un tissu transparent, il est nécessaire de prévoir une housse. Le tissu de la housse doit être compatible avec le tissu principal et ne pas l'épuiser. De plus, il est nécessaire que le tissu de la housse contribue à l'identification des caractéristiques du tissu principal.
Les rapports de texture de la couverture et du tissu de la robe sont des points importants dans la bonne solution de la composition.
Le tissu transparent peut parfois être dupliqué avec d'autres tissus. Cela vous permet de rendre les coutures discrètes et le tissu plus intéressant et avantageux.
Propriétés physiques et mécaniques des tissus
La connaissance des propriétés physiques et mécaniques des tissus est très importante, car au cours du travail, tout tissu est soumis à une grande variété d'influences mécaniques - étirement, rétrécissement, flexion, frottement.
Extensibilité. Les tissus sont caractérisés par la tension et la résistance, et ils s'étirent peu le long du fil de chaîne, beaucoup plus le long du fil de trame, et surtout fortement dans le sens oblique.
De nombreux tissus ont tendance à s'étirer fortement (crêpes artificiels, crêpe-morocin, pongé, crêpe-satin). les autres tissus (satin, velours côtelé, popeline, reps, taffetas, moiré) s'étirent un peu.
Dans les tissus avec un grand allongement, des déformations sont possibles. Parfois, certaines parties du vêtement sont étirées de manière inégale, en particulier le long de la direction oblique des fils (manteau le long de la taille médiane du dos ; plis d'une jupe évasée devant, dans le dos ou sur les côtés ; corsage avec une disposition oblique de fils).
Lors de la couture de tissus très étirés, les bords des pièces à assembler peuvent s'étirer, la couture prend le mauvais sens et gâche tout l'aspect du produit. Le plus souvent, cela se manifeste lors du meulage de pièces le long de coupes obliques. Lors du repassage, certaines parties de ces tissus peuvent changer de forme, le produit se déformera en conséquence. Par conséquent, lors du développement d'un design particulier associé à des coupes obliques, il est nécessaire de prendre en compte la capacité d'étirement du tissu. Dans certains cas, il est nécessaire d'arracher les pièces coupées, de niveler et de couper les irrégularités.
Les produits fabriqués à partir de tissus à allongement élevé et non soumis à un traitement spécial (pull-back) perdent leur forme une fois terminés.
Rétrécissement... La propriété d'un tissu de rétrécir, c'est-à-dire de modifier partiellement la longueur et la largeur après humidification et traitement thermique humide, est appelée rétrécissement. Les tissus ont des propriétés de rétrécissement différentes. Ainsi, le coton ou le pongé de soie peut rétrécir d'environ 10 -12%, les tissus en pure laine tels que les boucles d'environ 8 + 10%, les tissus en pure laine tels que les tapis et la gabardine - 3 + 5%, les tissus de base - jusqu'à 14%. Le plaid en coton, le galon et le satin ne rétrécissent presque pas.
Le retrait est bénéfique et négatif.
Le rétrécissement inhérent aux tissus en pure laine est considéré comme utile. La composition des fibres de laine comprend une couche corticale, qui contribue à la création d'une rétention à long terme d'une forme ou d'une autre, obtenue lors du traitement thermique humide. Les tissus de laine diffèrent des autres en ce qu'ils peuvent être étirés (étirer) et réduits (resserrés) au moyen d'un traitement thermique humide dans certaines zones du produit (d'ailleurs, cela distingue la production de vêtements de tissus de laine de la production de vêtements à partir de tissus de coton, de lin, de soie, en fibres artificielles).
Former des produits à partir de tissus qui n'ont pas la capacité de bien s'adapter est beaucoup plus difficile. Dans ce cas, le produit doit recevoir une certaine forme exclusivement par la conception.
Le rétrécissement compréhensible fait référence au rétrécissement global excessif du tissu par l'eau (pluie, lavage, nettoyage) et la chaleur humide. Par conséquent, les tissus qui ont la capacité de rétrécir à un degré ou à un autre doivent subir un traitement préalable - le décaissage, afin que les produits cousus à partir d'eux ne se déforment pas lorsqu'ils sont portés.
Lors de la modélisation de tout produit, il est impératif de prendre en compte la capacité de rétrécissement du tissu. Souvent, l'obtention de la forme requise est obtenue avec précision par un traitement thermique humide.
Donnons deux exemples : une veste avec un canon coupé en tissu qui se prête au traitement thermique humide (Fig. 122, a), et une robe avec un canon coupé en tissu qui ne se prête pas à traitement thermique humide (Fig. 122, 6). Dans le premier cas, l'excès de tissu le long de la ligne de couture est frisé et dans le second, il est transféré sur une pince.
Autre exemple : si le tissu n'a pas de rétrécissement, la forme lisse de la manche est obtenue au moyen d'une pince sur le bord de la manche (s'il y a une couture supérieure de la manche, la pince est alignée avec elle).
Sécheresse. Il existe des tissus qui ont la capacité de s'effriter en sections. C'est une propriété négative. La plus grande fluidité est caractéristique des tissus peignés en laine grossière et semi-grossière, des tissus en rayonne et des tissus en coton.
Lors de la modélisation de produits à partir de tels tissus, il convient d'éviter l'utilisation de contre-dépouilles, de reliefs complexes, d'empiècements, ainsi que de poches passepoilées, de boucles de pinces, de goussets dans les manches une pièce. Sinon, le tissu aux endroits indiqués glissera avec le temps, le produit perdra de sa résistance et de son apparence. De plus, dans ce cas, il est nécessaire d'augmenter la largeur des coutures de 1,5 à 2 fois (par rapport aux coutures des produits en tissus résistant à la chute) et leur surfilage. D'où les surépaisseurs d'usinage supplémentaires.
Élasticité du tissu (rides). Au cours du port, les tissus qui n'ont pas d'élasticité se froissent facilement. Des rides et des plis apparaissent sur diverses parties du vêtement, ce qui fait que le vêtement perd sa forme et son apparence.
Cette propriété est déterminée par l'élasticité des fibres et la structure du tissu. Les tissus de laine se froissent un peu, car la laine est très résistante ; sur le lin, au contraire, des rides et des plis profonds se forment rapidement.
Plus le tissu est dense et plus le tissage est fréquent, moins il y a de possibilité de déplacement mutuel des fils (chaîne et trame) lors du pliage du tissu, plus son élasticité est grande et moins de plis.
Le froissement du tissu est l'une de ses propriétés négatives. Si le tissu est fortement froissé, il ne peut pas être utilisé pour des produits trop étroits, près du corps, des draperies, des plis, des plis. Ces tissus ne sont pas recommandés pour les robes qui ne sont pas coupées le long de la taille, en particulier avec une jupe étroite, Tissus coulissants au niveau des coutures. Cette propriété est typique pour les tissus en soie naturelle et fibre artificielle, pour les tissus en laine et coton (marquise, tangle, reps, nattes, piqué, popeline, fay). Lors de la modélisation de vêtements en cours de développement de composition, les formes étroites doivent être évitées. Mais dans tous les cas, lors du meulage des détails, la couture doit être élargie et la ligne plus souvent.
Résistant aux hautes températures... Les tissus résistent aux températures élevées de différentes manières. Un certain nombre de tissus, par exemple en fibres artificielles, ne résistent pas au repassage à chaud : les tissus sont frittés, changent de couleur et raccourcissent considérablement en longueur ou en largeur.
Lors du repassage des produits, il ne faut pas oublier qu'une température trop élevée et une exposition trop prolongée au fer sur le tissu conduisent à la fragilisation de ce dernier.
Des précautions particulières doivent être prises lors du repassage de tissus contenant des fibres artificielles et synthétiques. Ainsi, le non-respect des conditions de température lors du repassage des tissus en viscose entraîne une modification de la couleur du tissu et parfois une diminution de sa résistance. Lors du repassage sur des tissus en viscose, des mauvaises herbes non liquides se forment souvent *; par conséquent, il n'est pas recommandé d'exercer des pressions élevées sur la surface de repassage.
Les tissus denses et secs sont difficiles à friser ; l'opération doit être répétée dans ce cas.
Dessins sur tissus
Par la nature de la couleur, on peut distinguer les tissus teints unis, imprimés, multicolores, mélangés, et selon le motif, les tissus imprimés et unicolores avec un motif de tissage prononcé.
De par leur nature, les dessins peuvent être de deux types.
1. Concis : végétal (fleurs, feuilles), thématique (enfant, industriel, sport, intrigue), géométrique (rayures, cellules, diagonale, pois).
2. Abstrait, ou inutile (où il n'y a pas de thème spécifique de l'image).
Chaque dessin a son propre rapport, c'est-à-dire la répétition du même thème tout au long de la toile. Tantôt le rapport est prononcé, tantôt cette répétition n'est pas perceptible. L'échelle de rapport est très différente.
* Lasami est le nom donné aux zones brillantes sur le tissu qui se forment lors du traitement thermique humide. Lors du repassage à cinq, les tissus sont aplatis, la surface devient plus lisse et plus brillante. Les banderoles peuvent être retirées du tissu à la vapeur, mais une partie de l'effet de repassage peut disparaître.
Tous les dessins sont divisés en :
1) statique avec ornement disposé verticalement et horizontalement;
2) différents, où la direction diagonale de l'ornement prédomine;
3) combinés, combinant statique et dynamique.
De plus, les tissus avec des motifs de coupon avec une bordure doivent être mis en évidence.
Le motif de la manchette définit son emplacement sur la figure. Parfois, il est prévu d'indiquer le décolleté, les emmanchures, etc.
Le dessin kaimovy a des possibilités d'utilisation plus larges. Ici, toute la toile est remplie de certaines formes sans ambiguïté, qui se répètent dans toute la toile, avec une augmentation progressive, où le dessin est concentré et saturé sous la forme d'une bordure. La bordure sert de garniture pour accentuer une ou plusieurs parties de la robe. Par exemple, une bordure au centre de la robe crée une bande riche et large. Dans les compositions à résolution asymétrique, la bande de bordure est placée sur un côté du produit. Parfois, la bordure est placée le long de la ligne de l'empiècement, le long du bas de la jupe, des manches, etc.
Dans toutes les périodes de la mode, un ornement floral a été utilisé dans les vêtements pour femmes. Bien sûr, chaque période a été caractérisée par ses propres solutions de composition dans l'élaboration de dessins de fleurs, de feuilles, de branches, de bouquets. L'emplacement du rapport, l'échelle du dessin, la nature de son application au tissu changeaient sans cesse. Dans le même temps, l'ornement est parfois représenté de manière plus naturaliste, le mettant en évidence dans le contexte général du tissu. À d'autres moments, les mêmes fleurs et feuilles commencent à être représentées de manière plus conventionnelle et stylisée, elles semblent se fondre dans le fond du tissu.
Un dessin peut avoir un remplissage de fond différent : du remplissage complet aux formes rarement dispersées. Les dessins peuvent être avec des ornements flous qui se confondent avec l'arrière-plan et ressemblent à la couleur de la surface du marbre.
Les dessins sur les tissus du point de vue de la résolution de la composition sont divisés en faciles et difficiles.
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Il s'agit notamment d'images de petites et moyennes tailles qui n'ont pas de haut et de bas, ainsi que de grandes tailles sans jeu de couleurs prononcé, avec un arrière-plan complètement rempli. Ici, lors de la résolution de la composition et lors de la coupe, toute ligne sur le tissu peut être considérée comme l'axe central du produit, quel que soit le motif (Fig. 123, a, b). ... Dans ce cas, le tissu doit être jeté sur le mannequin en l'épinglant à droite et à gauche de manière à ce que le dessin soit dirigé dans des directions opposées (cela ne s'applique pas aux tissus avec un motif graphique et thématique : arbres, maisons, figures humaines, etc.), ce qui aide à choisir la meilleure solution dans la disposition de l'image.
Les grands dessins qui se détachent du fond général sont également considérés comme difficiles. Les tissus avec ce type de motif doivent, quel que soit l'ornement, être utilisés dans des produits de formes laconiques simples avec un nombre minimum de coutures et de reliefs.
En figue. 124, a montre un modèle de robe en tissu avec un motif dynamique prononcé. L'échelle du rapport de dessin est si grande qu'elle tient dans un seul modèle. Le dynamisme du dessin est si prononcé et saturé que la composition est réduite à la forme la plus simple et la plus laconique sans coutures et reliefs inutiles qui écrasent tout l'ornement du dessin.
Les dessins sous forme de guirlandes, de cheveux, etc., organisés par divers éléments, doivent également être considérés comme difficiles. Ici, vous devez prendre en compte la taille de l'image, sa direction, l'emplacement de la ligne centrale, ainsi que la palette de couleurs générale. Le dessin doit être situé de manière à ne pas déformer visuellement la silhouette (cela se produit dans les cas où un dessin avec un grand ornement brillant est concentré dans le produit sur les points saillants de la poitrine, dans les hanches). Lors de la coupe, il est nécessaire de surveiller la coïncidence du motif sur les parties appariées dans les pinces, de maintenir le rapport au niveau des articulations de l'empiècement et du corsage, du corsage et de la jupe et le long du bas du produit. Le dessin ne doit pas s'interrompre quelque part au milieu.
En figue. 124, 6 montrent un pull et une jupe en tissu à motif complexe en forme de guirlandes. La ligne axiale centrale du dessin est déplacée, ce qui déforme visuellement la figure. Sur les pièces appariées (manches), le motif est localisé de différentes manières. A la jonction du pull et de la jupe, le motif est renversé, les guirlandes se glissent aléatoirement les unes sur les autres ; d'où l'impression de négligence. Au bas du pull, le motif est coupé au milieu du rapport.
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En figue. 124, c montre le corsage d'une robe avec un grand motif ayant un haut et un bas ; la palette de couleurs est nette. Les taches de couleur sont situées de manière à ne pas se concentrer dans le vêtement sur les points les plus saillants de la poitrine. La ligne médiane de la figure est exactement la même que la ligne médiane de la figure. Le motif est symétrique sur les deux manches.
Lors de la création d'une composition pour un modèle particulier, il ne faut pas oublier que sur les tissus imprimés, les lignes internes, les reliefs, les coins, les contre-dépouilles, les petits détails sont à peine perceptibles et sans expression. La même chose peut être dite pour les draperies. les draperies faites sur un tissu teint uni qui mettent en valeur chaque pli ou pli sont presque toujours réussies. la draperie faite sur le tissu imprimé sera à peine perceptible. Cela est particulièrement vrai pour les tissus remplis de petits motifs. Dans ce cas, seule la silhouette générale est perçue (Fig. 125).
Avant de passer aux caractéristiques des motifs individuels sur les tissus, résumons ce qui a été dit : lors de la résolution d'une composition à partir d'un tissu avec un motif, il est nécessaire de mesurer cette composition avec l'échelle, la taille et la nature du motif dans un tel manière à ce que ce dernier ne s'écrase pas, ne défonce pas les formes et se situe de manière à ce que la figure ne se déforme pas visuellement.
Motif "à pois". Ce modèle est classique et ne se démode jamais. Seules la taille des petits pois (petits, moyens, gros) et la structure rythmique du motif changent.
Il peut également y avoir des rapports de couleurs différents entre les pois et l'arrière-plan (par exemple, des pois clairs sur un fond sombre et des pois foncés sur un fond clair), selon
de la mode.
Le motif "à pois" sur le tissu est placé en diagonale. Lors de la résolution d'une composition particulière, cette circonstance doit être prise en compte (dans le cas d'une disposition oblique des fils, le rythme du motif est perturbé).
Le tissu au motif "à pois" peut également être utilisé comme décoration. Dans ce
Dans ce cas, le tissu est renversé, créant artificiellement un motif fréquent qui peut être utilisé pour décorer l'encolure, le devant du corsage, la ligne de l'attache, le volant de la jupe, etc.
Dessin de rayures, de cellules, de diagonales. Ces tissus sont multicolores, imprimés et également teints, avec un motif de tissage prononcé.
Dans la solution de composition de divers types de vêtements, en plus des propriétés des tissus énumérées ci-dessus, il faut tout d'abord prendre en compte son motif. Une attitude mal conçue et indifférente au dessin conduit souvent au fait que le tissu, beau en une pièce, perd tout son aspect dans un produit résolu sans succès. Cela se produit également dans l'autre sens, lorsqu'un tissu d'apparence indescriptible se transforme en une composition bien pensée.
Le motif des rayures, des cellules et des diagonales peut jouer un rôle majeur dans la solution de composition. Les tissus à rayures et à carreaux ont acquis une renommée universelle et ne se démodent jamais. La sévérité et la géométrie du motif de ces tissus limitent dans une certaine mesure leur utilisation : les modèles aux draperies complexes ou aux solutions asymétriques sont ici totalement inappropriés.
Chaque étape de la mode est caractérisée par différentes directions du champ et leur combinaison. La direction longitudinale du motif sur les parties principales du produit et la direction transversale sur les détails (Fig. 126, a) ou vice versa (Fig. 126, 6) peuvent être à la mode. Il y a eu des périodes où les rayures n'étaient situées que dans une direction oblique, en chevron (Fig. 126, c).
L'utilisation simultanée de trois directions différentes - longitudinale, transversale et oblique - dans un même modèle n'est pas recommandée. Ce dédoublement des rayures fatigue l'œil, le modèle paraît surchargé (fig. 127).
Dans les tissus inclus, il est tout d'abord nécessaire de déterminer la nature du motif. Si le motif des cellules est symétrique (dans un motif symétrique, vous pouvez trouver des lignes de symétrie dans les directions lobaire, transversale et oblique ; Fig. 128, a), alors des produits de tout style peuvent être fabriqués à partir de ce tissu ; il est seulement nécessaire lors de la coupe de s'assurer que dans les détails appariés, le motif des cellules coïncide au niveau des coutures, des pinces, etc.
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Le motif est asymétrique, unilatéral (Fig. 128, 6) nécessite une attention particulière, car dans un certain nombre de modèles, l'utilisation de tissu avec un tel motif est exclue: au niveau des coutures, des pinces, etc., le motif ne correspondra pas .
Les tissus à carreaux imprimés, dans lesquels le motif n'est que sur le devant (chintz, garus, flanelle), ne doivent être utilisés que lors de la création des modèles les plus simples, car ces tissus sont très caractérisés par un biais du motif et son inadéquation avec le fil de trame (Fig. 128, c) ... Dans ce cas, il est préférable de remplacer les pinces du corsage et de la jupe par des plis ou des fronces (dans les assemblages, la déformation du motif est moins perceptible).
Pour éviter que le produit n'ait l'air bâclé, il est nécessaire de tracer l'axe central du motif à la fois sur le corsage et sur la jupe. Si par rapport à un tissu à carreaux ou à rayures symétriques cela n'est pas difficile, alors dans le cas du travail avec des tissus où le motif est unilatéral, asymétrique, une telle opération est le plus souvent difficile. Ici, vous devez vous concentrer sur des cellules et des rayures plus visibles et proéminentes (il est préférable de les installer en plaçant le tissu à une certaine distance de vous). En figue. 129, et l'emplacement des cellules est infructueux, la ligne médiane du dessin a été trouvée incorrectement ; En figue. 1 29, 6 montre l'option la plus acceptable lorsque l'axe central du dessin est trouvé correctement.
Tant sur le corsage que sur la jupe, le tissu avec un motif d'alvéoles symétrique peut être positionné de manière à ce que sa direction soit oblique. Mais ici aussi, il est nécessaire de tracer correctement la ligne axiale centrale du dessin ; sinon, le produit fini apparaîtra de travers.
Il ne faut pas oublier que le motif des rayures ou des cellules se réfracte inévitablement aux points des pinces et des coutures. Ceci est particulièrement visible dans la zone de la pince supérieure, qui part de la ligne des épaules, il est impossible d'obtenir la coïncidence du motif à chevrons, car les biseaux du tissu ont des angles différents. La réfraction accidentelle du dessin abîme le produit (Fig. 130, a).
En présence d'un pli supérieur, il faut s'assurer que le dessin conserve la direction lobaire d'un côté, et de l'autre, au niveau de l'emmanchure, - demi-biseau (Fig. 130, 6).
La pince supérieure peut être positionnée à partir de la ligne de l'emmanchure et le motif (rayures ou alvéoles) doit converger en un motif à chevrons.
La direction droite du motif des cellules et une combinaison douce avec l'oblique soulignent les particularités de la composition du modèle.
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 Riz. 133 |
En figue. 131 montre des modèles de blouses dans lesquels, grâce aux pinces, une belle transition du motif de la direction oblique à la direction droite est obtenue.
Sur les jupes de coupe évasée, il existe également une combinaison des directions du motif: sur les côtés - une direction de lobe, et devant et derrière - oblique ou semi-oblique, ou vice versa. Cette circonstance doit toujours être prise en compte au moment de décider de la forme.
Il est également nécessaire de s'assurer que le motif des cellules (ou rayures) coïncide le long des lignes des coutures (Fig. 132, a), sinon le produit prend un aspect négligent (Fig. 132, 6).
Il n'est pas recommandé de faire des coutures en relief sur des vestes en tissus à rayures ou à carreaux, le long des lignes desquelles le motif se brise de la manière la plus bizarre (Fig. 133, a). Ces coutures, étant les lignes du style, se perdent, deviennent invisibles, inexpressives et, en plus, le motif des cellules se brouille.
Si la veste est de forme adjacente, une couture centrale est réalisée au dos. Le long de la ligne de cette couture, les bandes ou cellules convergent avec un chevron vers la taille, la fixant avec précision. Ensuite, ils gardent le sens avant (Fig. 133, 6). Il ne devrait pas être permis que des bandes ou des cellules s'écartent de la taille avec un chevron.
La décoration des produits fabriqués à partir de tissus à motif de rayures ou d'alvéoles doit être simple et rigoureuse. Les décorations telles que la broderie, les perles et les appliqués ne conviennent généralement pas dans ce cas.
Fondamentalement, pour la finition, il est recommandé d'utiliser du tissu teint uni, du cuir, du feutre, du galon, des boutons, une fermeture à glissière et le même tissu à rayures ou à carreaux, uniquement avec un motif dans une direction différente (voir Fig. 126, a, b et 134) .
Si le motif est petit ou moyen, une finition avec une incrustation ou un passepoil de couleur unie peut décorer le produit et souligner magnifiquement son design ou ses petits détails, en particulier avec la même direction du motif sur la partie principale du produit et sur les détails .
Le passage de la direction partagée du dessin à l'oblique constitue parfois l'idée principale de la composition (voir fig. 131). Dans ce cas, il est peu pratique de compléter les modèles par divers détails (poches, valves) ; ceux-ci seront inexpressifs, ils ne feront que violer toute l'intégrité du style conçu.
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Lorsque vous travaillez avec des tissus dans une cage et une bande, vous devez suivre le sens du motif, sans lui permettre de s'incliner.
Le motif de d et gonaley sur les tissus est formé par tissage. Si le tissu est unicolore et que les diagonales sont à peine perceptibles, elles peuvent être ignorées lors du choix de la composition. Les tissus multicolores et imprimés avec des diagonales prononcées doivent être utilisés avec prudence, car il est très difficile, et souvent impossible, de réaliser la coïncidence du motif le long des lignes de coutures et de pinces et l'identité du motif sur les pièces appariées, pour plus de clarté , nous allons expliquer cela avec un certain nombre d'exemples. Ainsi, dans un manteau de coupe raglan, le motif le long des lignes des emmanchures est réfracté différemment sur les manches gauche et droite (Fig. 135, a). Un tel tissu a également une apparence inacceptable si un corsage avec des manches d'une seule pièce est cousu à partir de celui-ci. Le long des lignes des coutures supérieures, le motif est connecté de manière peu attrayante et la manche gauche du produit diffère toujours de la droite (Fig. 135, 6). Il est impossible d'arranger le dessin ici avec plus de succès. Une veste ou un manteau avec des lignes en relief - les coutures sont également moches : la clarté de la ligne en relief est perturbée par la fragmentation du motif.
Il est inadmissible de connecter le motif le long de la ligne de l'empiècement avec un manchon monobloc (Fig. 135, e), etc.
En figue. 136, cols de concours a et b - un rabat et un châle. La direction du motif des deux côtés des cols est différente. D'où la violation du rythme du dessin, qui crée l'impression d'un défaut de fabrication.
En figue. 136, c et d montre comment le tissu doit être positionné (dans le sens oblique des fils d'armure) afin d'obtenir l'identité du motif sur les rabats du col. Il convient de garder à l'esprit que pendant le traitement, les extrémités du col sont étirées. Leur extensibilité ne sera pas tout à fait la même, car d'une part la direction transversale des fils de tissu prévaut, et d'autre part - le lobe (l'extensibilité dans la direction transversale est plus grande). Par conséquent, afin d'éviter des traitements complexes lors de l'utilisation de tissus très extensibles, il est recommandé de réaliser des cols à partir de tissus teints unis.
La finition d'origine peut être le tissu principal avec une direction partagée du motif (fig. 137). Ceci est réalisé en coupant les tissus le long de la disposition oblique des fils. Dans ce cas, l'asymétrie du motif diagonal sur le col est justifiée, puisque le motif semble se poursuivre sur la bretelle jusqu'à la cravate, ce qui donne au modèle un aspect original.