Dawne ubrania szlachty rosyjskiej w swoim kroju przypominały na ogół ubrania ludzi niższej klasy, choć różniły się znacznie jakością materiału i wykończenia. Do ciała zakładana była szeroka, nie sięgająca kolan koszula, wykonana z prostego płótna lub jedwabiu, w zależności od zamożności właściciela. Przy eleganckiej koszuli, zwykle czerwonej, brzegi i pierś haftowano złotem i jedwabiem, u góry zapinano bogato zdobiony kołnierzyk na srebrne lub złote guziki (nazywano to „naszyjnikiem”).

W prostych, tanich koszulach guziki były miedziane lub zastępowane spinkami do mankietów z pętelkami. Koszulę zakładano na bieliznę. Krótkie portki lub spodnie noszono na nogach bez kroju, ale z węzłem, który pozwalał na ich ściągnięcie lub rozciągnięcie w pasie, oraz z kieszeniami (zep). Spodnie szyto z tafty, jedwabiu, sukna, a także z grubej wełnianej tkaniny lub płótna.

Zipun

Na koszulę i spodnie zakładano wąski zamek błyskawiczny bez rękawów z jedwabiu, tafty lub farbowany, z zapinanym wąskim kołnierzykiem (okrążeniem). Zipun sięgał kolan i zwykle służył jako odzież domowa.

Powszechnym i rozpowszechnionym rodzajem okrycia wierzchniego zakładanego na zamek błyskawiczny był kaftan z rękawami sięgającymi do pięt, które podwijano tak, aby końce rękawów mogły zastąpić rękawiczki, a zimą służyć jako mufka. Na przodzie kaftana wykonano paski z wiązaniami do zapinania wzdłuż rozcięcia po obu jego stronach. Materiałem na kaftan był aksamit, satyna, adamaszek, tafta, muchojar (tkanina z papieru buchary) lub zwykłe barwienie. W eleganckich kaftanach czasami za stojący kołnierz przyczepiano naszyjnik z pereł, a na brzegach rękawów „nadgarstek” ozdobiony złotym haftem i perłami; podłogi były obszyte plecionką z koronki haftowanej srebrem lub złotem. Kaftany „tureckie” bez kołnierza, które miały zapięcia tylko z lewej strony i przy szyi, różniły się krojem od kaftanów „stojak” z przecięciem pośrodku i zapięciem na guziki. Wśród kaftanów wyróżniano je według przeznaczenia: obiad, jazda konna, deszcz, „płakany” (żałoba). Zimowe kaftany wykonane z futra nazywano „osłonami”.

Niekiedy na zamek błyskawiczny, czyli okrycie wierzchnie bez kołnierza, sięgające do kostek, zakładano „feryaz” (ferez), z długimi rękawami zwężającymi się do nadgarstka; był zapinany z przodu na guziki lub krawaty. Feryazi zimowe zostały wykonane na futrze, a letnie na prostej podszewce. Zimą pod kaftanem noszono czasami feryazi bez rękawów. Eleganckie feryazi szyte były z aksamitu, satyny, tafty, adamaszku, sukna i ozdobione srebrną koronką.

okhaben

Ubrania na pelerynę, które zakładano wychodząc z domu, to: jednorzędowe, ohaben, opashen, yapancha, futro itp.

Jeden rząd

Opashen

Pojedynczy rząd - szeroki, z długimi rękawami, bez kołnierzyka, z długimi rękawami, z paskami i guzikami lub krawatami - był zwykle szyty z sukna i innych tkanin wełnianych; jesienią i przy złej pogodzie nosili ją zarówno w rękawach, jak i w nakidce. Szlafrok wyglądał jak jednorzędowy, ale miał wywinięty kołnierz, który schodził do tyłu, długie rękawy zagięte do tyłu, a pod nimi były dziury na ręce, jak w jednym rzędzie. Prosty płaszcz szyto z sukna, mukhoyar, a elegancki - z aksamitu, obyari, adamaszku, brokatu, zdobiony paskami i zapinany na guziki. Krój był nieco dłuższy z tyłu niż z przodu, a rękawy zwężane do nadgarstka. Pola szyto z aksamitu, satyny, obyari, adamaszku, ozdobiono koronką, paskami, zapinano na guziki i pętelki z frędzlami. Opashen noszono bez paska („szeroko otwartego”) i siodła. Yapancha bez rękawów (epancha) była płaszczem noszonym przy złej pogodzie. Podróżująca japancha wykonana z grubej tkaniny lub sierści wielbłąda różniła się od eleganckiej japanchy wykonanej z dobrej tkaniny podszytej futrem.

Feryaz

Futro uważano za najbardziej elegancką odzież. Zakładano go nie tylko podczas wyjścia na mróz, ale zwyczaj pozwalał właścicielom siedzieć w futrach nawet podczas przyjmowania gości. Proste futra robione były z owczej skóry lub futra zająca, kuny i wiewiórki były wyższej jakości; ludzie szlachetni i bogaci mieli futra z sobolami, lisami, bobrami lub gronostajami. Futra pokrywano suknem, taftą, atłasem, aksamitem, białym lub prostym barwnikiem, zdobiono perełkami, paskami i zapinano na guziki z pętelkami lub długie sznurówki z frędzlami na końcu. "Rosyjskie" futra miały wywinięty futrzany kołnierz. "Polskie" futra szyte były z wąskim kołnierzem, z futrzanymi mankietami i zapinane pod szyją tylko na mankiet (podwójny metalowy guzik).

Terlik

Do szycia odzieży męskiej często używano importowanych z zagranicy tkanin, preferowano jasne kolory, zwłaszcza „robaczywe” (szkarłatne). Za najbardziej elegancką uważano kolorową odzież, którą noszono na specjalne okazje. Ubrania haftowane złotem mogli nosić tylko bojarzy i ludzie z Dumy. Paski zawsze były wykonane z materiału innego koloru niż same ubrania, a bogaci ludzie byli dekorowani perłami i drogocennymi kamieniami. Proste ubrania były zwykle zapinane na cynowe lub jedwabne guziki. Chodzenie bez pasa uważano za nieprzyzwoite; pasy szlacheckie były bogato zdobione i czasami osiągały długość kilku arszynów.

Buty i but

Jeśli chodzi o buty, najtańsze były buty łykowe z kory brzozowej lub łykowej oraz buty utkane z wiklinowych prętów; do owinięcia nóg używali onichi z kawałka płótna lub innego materiału. W dobrze prosperującym środowisku buty, choboty i ichetygi (ichegi) wykonane z juftu lub maroka, najczęściej czerwone i żółte, służyły jako buty.

Choboty wyglądały jak głęboki but z wysokim obcasem i szpiczastym noskiem. Eleganckie buty i choboty szyte były z satyny i aksamitu w różnych kolorach, ozdobione jedwabnym haftem oraz złotymi i srebrnymi nićmi, obszytymi perłami. Szlacheckimi butami były eleganckie kozaki, wykonane z kolorowej skóry i maroka, a później z aksamitu i satyny; podeszwy były przybijane srebrnymi gwoździami, a wysokie obcasy srebrnymi podkowami. Ichetygi były miękkimi marokańskimi butami.

Przy eleganckich butach zakładano na stopy wełniane lub jedwabne pończochy.

Kaftan z kołnierzem atutowym

Rosyjskie kapelusze były zróżnicowane, a ich kształt miał swoje znaczenie w życiu codziennym. Na czubku głowy nakrywano tafyę, czyli czapeczkę wykonaną z maroka, satyny, aksamitu lub brokatu, czasem bogato zdobioną. Powszechnym nakryciem głowy była czapka z podłużnym rozcięciem z przodu iz tyłu. Mniej zamożni ludzie nosili ubrania i filcowe czapki; zimą podszyte były tanim futrem. Eleganckie czapki były zazwyczaj wykonane z białej satyny. Bojarzy, szlachta i urzędnicy na co dzień zakładali niskie czapki o kształcie czworokątnym z „kołem” wokół czapki z czarno-brązowego lisa, sobola lub bobra; zimą takie czapki były podszyte futrem. Tylko książęta i bojarzy mieli prawo nosić wysokie kapelusze „pod gardło” wykonane z drogich futer (zdjętych z gardła zwierzęcia noszącego futro) z płóciennym topem; w swojej formie nieznacznie rozszerzyły się w górę. Przy uroczystych okazjach bojarzy zakładali tafya, czapkę i czepek na gardło. Zwyczajem było trzymanie w kapeluszu chusteczki, która podczas wizyty była trzymana w rękach.

W zimowe mrozy dłonie ogrzewano futrzanymi rękawiczkami, które okrywano gładką skórą, maroko, suknem, atłasem, aksamitem. Rękawiczki „zimne” były dziane z wełny lub jedwabiu. Nadgarstki eleganckich mitenek były haftowane jedwabiem, złotem oraz obszywane perłami i drogocennymi kamieniami.

Jako ozdobę szlachetni i zamożni ludzie nosili kolczyk w uchu i srebrny lub złoty łańcuszek z krzyżykiem na szyi i pierścionki z brylantami, jachty, szmaragdy na palcach; na niektórych pierścieniach wykonano osobiste pieczęcie.

Płaszcze damskie

Tylko szlachta i wojskowi mogli nosić ze sobą broń; mieszczanom i chłopom zabroniono. Zgodnie ze zwyczajem wszyscy mężczyźni, bez względu na status społeczny, wychodzili z domu z laską w ręku.

Niektóre ubrania damskie były podobne do męskich. Kobiety nosiły długie koszule w kolorze białym lub czerwonym, z długimi rękawami, haftowane i ozdobione nadgarstkami. Na koszulę zakładali letnik - lekkie ubranie sięgające do pięt z długimi i bardzo szerokimi rękawami („czapki”), które ozdobiono haftami i perełkami. Letniki szyto z adamaszku, satyny, obyari, tafty w różnych kolorach, ale szczególnie cenione były robaki; Z przodu wykonano rozcięcie, które zapinano pod samą szyję.

Do kołnierzyka letnika zapinany był naszyjnik na szyję w formie warkocza, zwykle czarnego, haftowanego złotem i perłami.

Odzież wierzchnia dla kobiet była długim płaszczem z tkaniny, który miał długi rząd guzików od góry do dołu - cynowy, srebrny lub złoty. Pod długimi rękawami wykonano rozcięcia pod pachami na ramiona, wokół szyi zapinano szeroki okrągły futrzany kołnierz, zakrywający klatkę piersiową i ramiona. Rąbek i pachy zostały ozdobione haftowanym warkoczem. Powszechna była długa sukienka z rękawami lub bez rękawów, z pachami; z przodu rozcięcie zapinane od góry do dołu na guziki. Na sukienkę, w której rękawy zwężały się do nadgarstka, noszono ocieplacz; Ubrania te były szyte z satyny, tafty, obyari, altaba (złota lub srebrna tkanina), bayberek (skręcony jedwab). Ciepłe ocieplane kurtki były podszyte futrem kuny lub sobola.

Futro

Na futra damskie używano różnych futer: kuny, sobola, lisa, gronostaja i tańszych - wiewiórki, zająca. Futra pokryto tkaninami lub jedwabnymi tkaninami w różnych kolorach. W XVI wieku futra damskie były zwyczajowo szyte na biało, ale w XVII wieku zaczęto je pokrywać kolorowymi tkaninami. Krój wykonany z przodu, z paskami po bokach, zapinany był na guziki i obszyty haftowanym wzorem. Kołnierz (naszyjnik) opinający szyję był wykonany z innego futra niż futro; na przykład z płaszczem kuny - z czarno-brązowego lisa. Ozdoby na rękawach można było usunąć i zachować w rodzinie jako wartość dziedziczną.

Szlachetne kobiety przy uroczystych okazjach zakładają na ubranie, czyli płaszcz bez rękawów z robaka w kolorze robaka, wykonany ze złotej, srebrnej lub jedwabnej tkaniny, bogato zdobiony perłami i drogocennymi kamieniami.

Na głowach zamężne kobiety nosiły „włosy” w postaci małego kapelusza, który dla bogatych kobiet był wykonany ze złotej lub jedwabnej tkaniny ze zdobieniami. Zdjąć włosy i „wygłupiać się” kobiecie, zgodnie z koncepcjami XVI-XVII w., oznaczało przyniesienie kobiecie wielkiej hańby. Nad włosami głowę okrywał biały szalik (ubru), którego końce ozdobione perłami zawiązywano pod brodą. Wychodząc z domu zamężne kobiety zakładały „kiku”, które otaczało głowę w formie szerokiej wstążki, której końce były połączone z tyłu głowy; górę pokryto kolorową tkaniną; przednia część - ochelia - była bogato zdobiona perłami i drogocennymi kamieniami; nakrycie głowy można było oddzielić lub przymocować do innego nakrycia głowy, w zależności od potrzeb. Przed kopnięciem zawieszono perłowe pasma (dolne), które opadały na ramiona, po cztery lub sześć z każdej strony. Wychodząc z domu kobiety zakładają czapkę z rondem i opadającymi czerwonymi sznurkami lub czarną aksamitną czapkę z futrzanym wykończeniem na ubrusie.

Kokoshnik służył jako nakrycie głowy zarówno dla kobiet, jak i dziewcząt. Wyglądał jak wachlarz lub wachlarz przymocowany do wołosnika. Nakrycie głowy kokoshnika było haftowane złotem, perłami lub wielokolorowym jedwabiem i koralikami.

Czapki

Dziewczęta nosiły na głowach korony, do których przyczepiano perłowe lub koralikowe wisiorki (sutanny) z drogocennymi kamieniami. Dziewczęca korona zawsze pozostawiała otwarte włosy, co było symbolem dziewczęcości. Zimą dziewczętom z zamożnych rodzin szyto wysokie sobolowe lub bobrowe kapelusze („kolumny”) z jedwabnym topem, spod którego opadały na plecy luźne włosy lub warkocz z wplecionymi czerwonymi wstążkami. Dziewczęta z biednych rodzin nosiły bandaże zwężające się z tyłu i opadające na plecy z długimi końcami.

Kobiety i dziewczęta ze wszystkich warstw ludności ozdabiały się kolczykami, które były różnorodne: miedziane, srebrne, złote, z jachtami, szmaragdami, „iskierkami” (drobnymi kamyczkami). Kolczyki z litych kamieni były rzadkością. Ozdobą dłoni były bransoletki z perłami i kamieniami, a na palcach pierścionki i pierścionki, złote i srebrne, z małymi perełkami.

Bogatą ozdobą szyi dla kobiet i dziewcząt było monisto, składające się z kamieni szlachetnych, złotych i srebrnych blaszek, pereł, granatów; „w dawnych czasach na moniście wisiał rząd małych krzyżyków.

Moskiewskie kobiety kochały biżuterię i słynęły z przyjemnego wyglądu, ale aby być uważane za piękne, według moskiewskich ludzi z XVI-XVII wieku, trzeba było być korpulentną, wspaniałą kobietą, ufarbowaną i umalowaną. Harmonia cienkiego obozu, wdzięk młodej dziewczyny w oczach ówczesnych miłośników piękna nie miały większego znaczenia.

Według opisu Oleariusza Rosjanki były średniego wzrostu, smukłej budowy i łagodnej twarzy; wszyscy mieszkańcy miasta zarumienili się, brwi i rzęsy pomalowano czarną lub brązową farbą. Ten zwyczaj był tak zakorzeniony, że gdy żona księcia moskiewskiego szlachcica Iwana Borysowicza Czerkasowa, piękna kobieta, nie chciała się rumienić, żony innych bojarów przekonały ją, by nie zaniedbywała zwyczaju swojej ojczyzny, nie hańbiła innych. kobiet i upewniłem się, że tej naturalnie pięknej kobiecie musiałem się poddać i nałożyć róż.

Choć w porównaniu z bogatymi szlachcicami ubiór „czarnych” mieszczan i chłopów był prostszy i mniej elegancki, to jednak w tym środowisku istniały bogate stroje, gromadzone z pokolenia na pokolenie. Ubrania były zwykle szyte w domu. A już sam krój starożytnych ubrań - bez talii, w formie szlafroka - sprawił, że pasował do niejednego.

Męska odzież chłopska

Najpopularniejszym strojem chłopskim był rosyjski KAFTAN. O różnicy między kaftanem zachodnioeuropejskim a kaftanem rosyjskim wspomniano już na początku tego rozdziału. Pozostaje dodać, że chłopski kaftan wyróżniał się dużą różnorodnością. Wspólny dla niego był dwurzędowy krój, długie podłogi i rękawy, klatka piersiowa zamknięta do góry. Krótki kaftan nazywano półkaftanem lub półkaftanem. Ukraiński półkaftan nazywano SWITTLE, to słowo często można znaleźć w Gogolu. Kaftany były najczęściej w kolorze szarym lub niebieskim i były szyte z taniego materiału NANKI - grubej tkaniny bawełnianej lub CANVAS - tkaniny lnianej rękodzieła. Opasywali kaftan z reguły CUSHAK - długim kawałkiem tkaniny, zwykle w innym kolorze, kaftan był zapinany na haczyki z lewej strony.
W literaturze klasycznej przechodzi przed nami cała garderoba rosyjskich kaftanów. Widzimy je na chłopach, urzędnikach, filisterach, kupcach, woźnicach, dozorcach, czasami nawet na ziemianach prowincjonalnych („Notatki myśliwego” Turgieniewa).

Jaki był pierwszy kaftan, który spotkaliśmy wkrótce po tym, jak nauczyliśmy się czytać – słynny „kaftan Trishkin” u Kryłowa? Trishka był wyraźnie biedną, potrzebującą osobą, w przeciwnym razie sam nie musiałby zmieniać kształtu podartego kaftanu. A więc mówimy o prostym rosyjskim kaftanie? Daleko od tego - kaftan Trishkina miał ogony, których chłopski kaftan nigdy nie miał. W konsekwencji Trishka przekształca „niemiecki kaftan” podarowany mu przez mistrza. I to nie przypadek, że Kryłow porównuje pod tym względem długość przerobionego przez Trishkę kaftana z długością kamizelki – również typowo szlacheckiej.

Ciekawe, że dla słabo wykształconych kobiet każda odzież noszona w rękawach przez mężczyzn była postrzegana jako kaftan. Nie znali innych słów. Swat z Gogola nazywa frak Podkolesina („Małżeństwo”) kaftanem, Korobochka nazywa frak Chichikova („Martwe dusze”).

Odmianą kaftanów było UNDERNESS. Najlepszy jej opis podał genialny znawca rosyjskiego życia, dramaturg A.N. Ostrovsky w liście do artysty Burdina: „Jeśli zadzwonisz do kaftana z marszczeniami z tyłu, który zapina się z jednej strony na haczyki, to tak powinni być ubrani Wosmibratow i Peter”. Mówimy o kostiumach bohaterów komedii „Las” – kupca i jego syna.
Podkoszulek był uważany za bardziej elegancki niż zwykły kaftan. Eleganckie podkoszulki bez rękawów, na krótkich futrach, nosili zamożni woźnice. Zamożni kupcy również nosili płaszcze, a dla „uproszczenia” niektórzy szlachcice, na przykład Konstantin Levin w jego wiosce („Anna Karenina”). Ciekawe, że zgodnie z modą, jak rodzaj rosyjskiego stroju narodowego, mała Seryozha w tej samej powieści została uszyta w „zgromadzony podkoszulek”.

SIBIRKA to krótki kaftan, zwykle niebieski, szyty w pasie, bez rozcięcia z tyłu iz nisko stojącym kołnierzem. Sybiraki nosili sklepikarze i kupcy, a jak podaje Dostojewski w Zapiskach z domu umarłych, niektórzy więźniowie robili je także dla siebie.

AZYAM - rodzaj kaftana. Uszyty był z cienkiej tkaniny i noszony był tylko latem.

Okryciem chłopów (nie tylko mężczyzn, ale i kobiet) był ARMYAK - także rodzaj kaftana, uszyty z tkaniny fabrycznej - grubego sukna lub grubej wełny. Zamożni Ormianie byli wytwarzani z wełny wielbłądziej. Był to szeroki, długi szlafrok o swobodnym kroju, przypominający szlafrok. Ciemny płaszcz nosił Turgieniew „Kasjan z pięknym mieczem”. Często widzimy Ormian na ludziach Niekrasowa. Wiersz Niekrasowa „Włas” zaczyna się tak: „W ormiańskim płaszczu z otwartym kołnierzem / Z gołą głową / Powoli przechodzi przez miasto / Wujek Włas jest siwowłosym starcem”. A oto jak wyglądają chłopi Niekrasowa, czekając „pod drzwiami wejściowymi”: „Opalone twarze i ręce, / Chudy Ormianin na ramionach, / Na plecaku pochylony na plecach, / Krzyż na szyi i krew na jego nogi...” Turgieniew Gierasim, spełniając wolę kochanki, „przykrył Mumu swoim ciężkim płaszczem”.

Ormianie często nosili stangrety, zakładając je zimą na kożuchy. Bohater opowiadania L. Tołstoja „Polikuszka” jedzie do miasta po pieniądze „w wojskowym płaszczu i futrze”.
Dużo bardziej prymitywny niż płaszcz był Zipun, szyty z grubego, zwykle samodziałowego sukna, bez kołnierza, ze spadzistymi podłogami. Widząc dzisiaj zamek błyskawiczny, powiedzielibyśmy: „Jakaś bluza z kapturem”. „Bez stawki, bez podwórka, / Zipun jest cały żywy” - czytamy w wierszu Kolcowa o biednym chłopie.

Zipun był rodzajem chłopskiego płaszcza, chroniącego przed zimnem i niepogodą. Kobiety też go nosiły. Zipun był postrzegany jako symbol ubóstwa. Nic dziwnego, że pijany krawiec Mierkułow w opowiadaniu Czechowa „Mundur kapitana”, chwaląc się byłymi wysokimi klientami, wykrzykuje: „Pozwól mi umrzeć, niż szyć zipuny! "
W ostatnim numerze swojego „Dziennika pisarza” Dostojewski zawołał: „Słuchajmy szarych zipunów, co powiedzą”, odnosząc się do biednych, pracujących ludzi.
Odmianą kaftana była też CHUYKA - długi kaftan płócienny o niedbałym kroju. Najczęściej czuykę można było zobaczyć na kupcach i filisterach - karczmarzach, rzemieślnikach, kupcach. Gorky ma takie zdanie: „Przyszedł jakiś rudowłosy mężczyzna, ubrany jak kupiec, w płaszczu i wysokich butach”.

W rosyjskim życiu codziennym i literaturze słowo „czujka” było czasami używane jako synekdocha, czyli oznaczenie jego nosiciela przez zewnętrzny znak - osobę o ograniczonym umyśle, ignorancję. W wierszu Majakowskiego „Dobry!” są wiersze: „Salop mówi chuyka, chuyka salop”. Tutaj chuyka i salop są synonimem zahartowanych mieszkańców.
Samodziałowy kaftan wykonany z grubej, niefarbowanej tkaniny nazywał się SERYAGOY. W opowiadaniu Czechowa „Fajka” stary pasterz jest przedstawiony w worze. Stąd przydomek swojski, odnoszący się do zacofanej i biednej starej Rosji - samodziałowej Rosji.

Historycy rosyjskiego stroju zauważają, że nie było ściśle określonych, stałych nazw dla odzieży chłopskiej. Wiele zależało od lokalnych dialektów. Niektóre identyczne elementy garderoby były różnie nazywane w różnych dialektach, w innych przypadkach różne elementy były nazywane tym samym słowem w różnych miejscach. Potwierdza to również rosyjska literatura klasyczna, gdzie często mieszają się pojęcia „kaftan”, „armiak”, „azyam”, „zipun” i inne, czasem nawet przez tego samego autora. Za swój obowiązek uznaliśmy jednak podanie najbardziej ogólnych, wspólnych cech tego typu odzieży.

KARTUZ dopiero niedawno zniknął z chłopskich nakryć głowy, które z pewnością miały opaskę i daszek, najczęściej ciemnego koloru, czyli nieukształtowaną czapkę. Czapkę, która pojawiła się w Rosji na początku XIX wieku, nosili mężczyźni wszystkich klas, najpierw ziemianie, potem filisterzy i chłopi. Czasami czapki były ciepłe, z nausznikami. Maniłow („Martwe dusze”) pojawia się „w ciepłej czapce z uszami”. Na Insarowie („W wigilię” Turgieniewa) „dziwna czapka z uszami”. Nikołaj Kirsanow i Jewgienij Bazarow (Ojcowie i synowie Turgieniewa) chodzą w czapkach. „Zużyta czapka” - o Eugeniuszu, bohaterze „Jeźdźca z brązu” Puszkina. Chichikov podróżuje w ciepłej czapce. Czasami czapkę mundurową, nawet oficerską, nazywano też czapką: na przykład Bunin zamiast słowa „czapka” używał „czapki”.
Szlachta miała specjalną, jednolitą czapkę z czerwoną opaską.

Tutaj należy ostrzec czytelnika: słowo „czapka” w dawnych czasach miało inne znaczenie. Kiedy Chlestakow każe Osipowi zajrzeć do czapki w poszukiwaniu tytoniu, nie chodzi oczywiście o nakrycie głowy, ale o torebkę na tytoń, sakiewkę.

Zwykli ludzie pracy, zwłaszcza woźnicy, nosili wysokie, zaokrąglone kapelusze, zwane GRYCZĄ - przez podobieństwo kształtu do popularnego w tym czasie placka wypiekanego z mąki gryczanej. Shlyk był pogardliwym określeniem na każdy chłopski kapelusz. W wierszu Niekrasowa „Komu dobrze jest mieszkać w Rosji” są wiersze: „Patrz, gdzie idą chłopskie kapelusze”. Na jarmarku chłopi oddawali w zastaw kapelusze karczmarzom, w celu ich późniejszego wykupu.

Nie było znaczących zmian w nazwach butów. Niskie buty, zarówno męskie, jak i damskie, nazywano w dawnych czasach BUTEM, buty pojawiły się później, nie różniąc się znacząco od butów, ale zadebiutowały w kobiecie: bohaterowie Turgieniewa, Gonczarowa, L. Tołstoja mieli na nogach BUT, a nie but, jak mówimy dzisiaj. Nawiasem mówiąc, buty, począwszy od lat 50. XIX wieku, aktywnie zastępowały niemal niezastąpione buty dla mężczyzn. Szczególnie cienka, droga skóra na buty i inne obuwie została nazwana WZROST (ze skóry cielęcia poniżej roku) a cielęca - ze skóry cielęcia, które nie przeszło jeszcze na pokarm roślinny.

Szczególnie sprytne były buty z KOMPLETEM (lub montażami) - małymi fałdami na górze.

Czterdzieści lat temu wielu mężczyzn nosiło na stopach STIBLETY – botki z haczykami do zwijania sznurówek. W tym sensie spotykamy to słowo u Gorkiego i Bunina. Ale już na początku powieści Dostojewskiego „Idiota” dowiadujemy się o księciu Myszkin: „Na nogach były buty na grubych podeszwach z butami - wszystko nie jest rosyjskie”. Współczesny czytelnik dojdzie do wniosku: nie tylko nie po rosyjsku, ale wcale nie po ludzku: dwie pary butów na jedną osobę? Jednak w czasach Dostojewskiego botki oznaczały to samo co legginsy – ciepłe pokrowce zakładane na buty. Ta zachodnia nowość wywołuje jadowite uwagi Rogożyna, a nawet oszczerczy epigramat przeciwko Myszkinowi w prasie: „Wracając w wąskich butach, / Wziął milion spadku”.

Chłopska odzież damska

SARAFAN, długa sukienka bez rękawów z ramiączkami i paskiem, od niepamiętnych czasów służyła jako wiejska odzież damska. Przed atakiem Pugaczewów na twierdzę Biełogorsk („Córka kapitana” Puszkina) jej komendant mówi do żony: „Jeśli masz czas, załóż sukienkę dla Maszy”. Szczegół nie dostrzegany przez współczesnego czytelnika, ale znaczący: komendant spodziewa się, że w stroju wiejskim, w przypadku zdobycia twierdzy, córka zginie w tłumie chłopskich dziewcząt i nie zostanie zidentyfikowana jako szlachcianka - córka kapitana.

Zamężne kobiety nosiły PANEVA lub PONYOVA - samodziałową, zwykle wełnianą spódnicę w paski lub kratę, zimą - z watowaną marynarką. O żonie kupca Bolszowoj urzędnik Podkhalyuzin w komedii Ostrowskiego "Własni ludzie - ustatkujmy się!" mówi z pogardą, że jest „prawie kujonem”, nawiązując do jej wspólnego pochodzenia. W „Zmartwychwstaniu” L. Tołstoja zauważa się, że kobiety w wiejskim kościele były w panewach. W dni powszednie na głowie noszono POVOYNIK - chustę owiniętą wokół głowy, w święta KOKOSHNIK - dość skomplikowaną konstrukcję w postaci półokrągłej tarczy nad czołem i koroną z tyłu, czyli KIKU (KICHKU) - nakrycie głowy z wystającymi do przodu występami - „rogi”.

Za wielki wstyd uważano, że zamężna wieśniaczka pojawia się publicznie z odkrytą głową. Stąd „głupota”, czyli hańba, hańba.
Słowo „SHUSHUN” to rodzaj wiejskiej pikowanej kurtki, krótkiej kurtki lub futra, które pamiętamy z popularnego „Listu od matki” S.A. Jesienina. Ale można go znaleźć w literaturze znacznie wcześniej, nawet w Moor of Peter the Great Puszkina.

tekstylia

Ich różnorodność była ogromna, a moda i przemysł wprowadzały nowe, zmuszając do zapomnienia o starych. Wyjaśnijmy w porządku słownikowym tylko te nazwy, które najczęściej występują w utworach literackich, pozostając dla nas niezrozumiałe.
ALEXANDREYKA, czyli XANDREYKA, to czerwona lub różowa tkanina bawełniana w białe, różowe lub niebieskie paski. Chętnie wykorzystywano go na koszule chłopskie, uważane za bardzo eleganckie.
BAREGE - lekka wełniana lub jedwabna tkanina we wzory. Najczęściej szyto z niej sukienki i bluzki w ostatnim stuleciu.
BARAKAN lub BARKAN to gęsta wełniana tkanina. Używany do tapicerki meblowej.
PAPIER. Uważaj na to słowo! Czytając z klasyków, że ktoś założył papierową czapkę lub że Gerasim dał Tanyi papierową chusteczkę w Mumu, nie należy tego rozumieć we współczesnym znaczeniu; „papier” w dawnych czasach oznaczał „bawełnę”.
GARNITUR - zepsuty „grodetur”, gęsta jedwabna tkanina.
GARUS - szorstka tkanina wełniana lub podobna bawełna.
DEMIKOTON - gęsta tkanina bawełniana.
DRADEDAM - cienka tkanina, dosłownie "damska".
ZAMASHKA - to samo co posconina (patrz niżej). Na Biryuk w historii o tej samej nazwie Turgieniewa - koszula zamaszki.
ZAPREPEZA - tania bawełniana tkanina wykonana z wielokolorowych nici. Został wykonany w fabryce kupca Zatrapeznova w Jarosławiu. Tkanina zniknęła, ale słowo „odrapany” – codzienny, drugorzędny – pozostał w języku.
CASINET - gładka tkanina z domieszką wełny.
KAMLOT - gęsta wełniana lub półwełniana tkanina z paskiem surowego wykonania.
KANAUS - tania tkanina jedwabna.
CANIFAS - bawełniana tkanina w paski.
CASTOR - rodzaj cienkiej, gęstej tkaniny. Używany do czapek i rękawiczek.
KASZMIR - droga miękka i cienka wełna lub mieszanka wełny.
CHINY - gładka bawełniana tkanina, najczęściej niebieska.
Calico - tania tkanina bawełniana jednokolorowa lub biała.
KOŁOMYANKA - domowa pstrokata tkanina wełniana lub lniana.
Creton to gęsta, kolorowa tkanina używana do tapicerowania mebli i tapet adamaszkowych.
LUSTRAN - tkanina wełniana z połyskiem.
MUKHOYAR - pstrokata tkanina bawełniana z domieszką jedwabiu lub wełny.
NANKA to gęsta bawełniana tkanina popularna wśród chłopów. Nazwany na cześć chińskiego miasta Nanjing.
PESTRYAD - gruba lniana lub bawełniana tkanina wykonana z wielokolorowych nici.
PLIS - gęsta tkanina bawełniana z włosiem przypominająca aksamit. Słowo ma to samo pochodzenie co plusz. Z pluszu szyli tanią odzież wierzchnią i buty.
Poskonina - samodziałowe płótno z włókien konopnych, często używane na odzież chłopską.
PRUNEL - gęsta wełniana lub jedwabna tkanina, z której uszyto buty damskie.
SARPINKA - cienka bawełniana tkanina w klatce lub pasku.
SERPYANKA - gruba bawełniana tkanina o rzadkim splocie.
Tarlatan to przezroczysta, lekka tkanina podobna do muślinu.
TARMALAMA - gęsty jedwab lub półjedwabna tkanina, z której uszyto szlafroki.
TRIP to puszysta wełniana tkanina niczym aksamit.
FULAR - jasny jedwab, z którego najczęściej wykonywano głowę, szyję i chusteczki, dlatego czasami te ostatnie nazywano fulardami.
CANVAS - lekka tkanina lniana lub bawełniana.
CHALON - gęsta wełna, z której uszyto okrycie wierzchnie.
I na zakończenie o niektórych KOLORACH.
ADELAIDA - kolor ciemnoniebieski.
BLANGE - cielisty.
DWUSTRONNE - z przelewem, jakby dwa kolory z przodu.
WILD, WILD - jasnoszary.
MASAKA - ciemnoczerwony.
PUKETOVY (ze zepsutego „bukietu”) - pomalowany kwiatami.
PUSE (z francuskiego „puce” - pchła) - ciemnobrązowy.

Pozwól, że przypomnę tę wersję tego, co to było, a także Oryginalny artykuł znajduje się na stronie internetowej InfoGlaz.rf Link do artykułu, z którego pochodzi ta kopia -

Publikacje w dziale Tradycje

Najbardziej niezwykłe nakrycia głowy rosyjskich żon

W dawnych czasach nakrycie głowy było najważniejszym i najbardziej eleganckim elementem kobiecego stroju. Mógł wiele opowiedzieć o swojej właścicielce - o jej wieku, rodzinie i statusie społecznym, a nawet o tym, czy ma dzieci. O najbardziej niezwykłych nakryciach głowy Rosjanek - w materiale portalu Kultura.RF.

Kostium świąteczny damski. Obwód Niżny Nowogród. Zdjęcie: narodko.ru

Kokosznik. Zdjęcie: lebrecht.com

Kostium świąteczny damski. Obwód briański. Zdjęcie: glebushkin.ru

W Rosji dziewczęta nosiły dość proste opaski i wieńce (korony), pozostawiając otwartą koronę i warkocz. W dniu ślubu warkocz dziewczyny został rozkręcony i ułożony wokół głowy, czyli „skręcony”. Z tego obrzędu narodziło się wyrażenie „owinąć dziewczynę”, czyli poślubić ją sobie. Tradycja zakrywania głowy opierała się na starożytnym przekonaniu, że włosy pochłaniają negatywną energię. Dziewczyna mogła jednak zaryzykować, pokazując swój warkocz potencjalnym zalotnikom, ale goła żona przyniosła wstyd i nieszczęście całej rodzinie. Włosy ułożone „jak u kobiety” przykrywała czapka, którą ściągano z tyłu głowy – wojownika lub fryzjera. Z góry zakładali nakrycie głowy, które w przeciwieństwie do dziewczynki miało skomplikowany wzór. Takie nakrycie głowy składało się średnio z czterech do dziesięciu zdejmowanych części.

Nakrycia głowy z rosyjskiego południa

Granica między Wielkorosyjską Północą a Południem przebiegała przez terytorium współczesnego regionu moskiewskiego. Etnografowie przypisują Władimira i Twer do północnej Rosji, a Tula i Riazań do południowej Rosji. Sama Moskwa pozostawała pod wpływem tradycji kulturowych obu regionów.

Żeński strój chłopski z regionów południowych zasadniczo różnił się od stroju północnego. Rolnicze południe było bardziej konserwatywne. Chłopi żyli tu na ogół biedniej niż na rosyjskiej północy, gdzie prowadzono aktywny handel z zagranicznymi kupcami. Do początku XX wieku w południowych wsiach rosyjskich nosili najstarszy typ rosyjskiego stroju - poneva w kratę (pasek ubioru jak spódnica) i długą koszulę, której zdobiony rąbek wystawał spod ponevy. W sylwetce strój południowo-rosyjski przypominał beczkę, połączoną ze srokami i kichkami - nakryciami głowy, które wyróżniały się różnorodnością stylów i złożonością projektu.

Kika rogaty

Rogata kichka - nakrycie głowy chłopek z dystryktu Bogoslovshchina w dystrykcie Michajłowskim w prowincji Riazań. Koniec XIX - początek XX wieku. Zdjęcie: Muzeum-Rezerwat Historyczno-Architektoniczny Ryazan.

Chłopka w prowincji Riazań w rogatej kiczce. Fot. Fundusz Rosyjskiego Muzeum Etnograficznego (REM).

Słowo „kika” pochodzi od starosłowiańskiego „kyka” – „włosy”. To jedno z najstarszych nakryć głowy, które wywodzi się z wizerunków żeńskich bóstw pogańskich. W opinii Słowian rogi były symbolem płodności, dlatego mogła je nosić tylko „mężatka”. W większości regionów kobieta otrzymała prawo do noszenia rogatego kiku po urodzeniu pierwszego dziecka. Zakładają kiku zarówno w dni powszednie, jak i w święta. Aby zachować masywne nakrycie głowy (rogi mogły osiągnąć 20–30 centymetrów wysokości), kobieta musiała wysoko podnieść głowę. I tak pojawiło się słowo „chwal się” – chodzić z nosem do góry.

Duchowni aktywnie walczyli z pogańskimi akcesoriami: kobietom zabroniono chodzić do kościoła w rogatych kopniakach. Na początku XIX wieku to nakrycie głowy praktycznie zniknęło z codziennego życia, ale w prowincji Riazań było noszone do XX wieku. Zachowała się nawet piosenka:

Rogi Riazana
Nigdy nie rzucę.
zjem jedną sieczkę
I nie będę rzucał rogami!

Kika kopytne

Świąteczny strój młodej chłopki w powiecie Ostrogożskim w obwodzie woroneskim. Koniec XIX - początek XX wieku. Zdjęcie: Państwowe Muzeum Historyczno-Artystyczne w Zagorsku.

Pierwsza wzmianka o Chelo kichnoe znajduje się w dokumencie z 1328 roku. Przypuszczalnie w tym czasie kobiety nosiły już wszelkiego rodzaju pochodne kopnięcia rogami - w postaci melonika, szpatułki, wałka. Wyrósł z rogatego i kichki w formie kopyta lub podkowy. Solidne nakrycie głowy (część czołowa) pokryto bogato zdobioną tkaniną, często haftowaną złotem. Zapinany był na „czapkę” za pomocą sznurka lub wstążek wiązanych wokół głowy. Niczym podkowa zawieszona nad drzwiami wejściowymi, to nakrycie głowy zostało zaprojektowane, aby chronić przed złym okiem. Wszystkie mężatki nosiły go na święta.

Do lat pięćdziesiątych takie „kopyta” można było zobaczyć na weselach wiejskich w regionie Woroneża. Na tle czerni i bieli - głównych kolorów damskiego stroju Woroneża - haftowana złotem kika wyglądała jak najdroższa biżuteria. Zachowało się wiele kopyt w kształcie kopyt z XIX wieku, zebranych na terytorium od Lipiecka po Biełgorod - wskazuje to na ich szeroką dystrybucję w regionie Centralnej Czarnej Ziemi.

Sroka Tula

Świąteczny strój młodej chłopki w powiecie nowosilskim w prowincji Tula. Fot. Fundusz Rosyjskiego Muzeum Etnograficznego (REM).

Kostium chłopki z prowincji Tula. Fot. Fundusz Rosyjskiego Muzeum Etnograficznego (REM).

W różnych częściach Rosji to samo nakrycie głowy nazywano inaczej. Dlatego dziś eksperci nie mogą ostatecznie dojść do porozumienia, co jest uważane za kikę, a co za srokę. Zamieszanie w terminach, pomnożone przez wielką różnorodność rosyjskich nakryć głowy, doprowadziło do tego, że w literaturze sroka często oznacza jeden ze szczegółów kiki i odwrotnie, kiki jest rozumiana jako integralna część sroki. W wielu regionach od około XVII wieku sroka istniała jako samodzielne, złożone nakrycie głowy zamężnej kobiety. Uderzającym tego przykładem jest sroka Tula.

Sroka, uzasadniając swoją „ptasią” nazwę, została podzielona na części boczne – skrzydła i tylną – ogon. Ogon został pofałdowany wielokolorowymi tasiemkami wszytymi w koło, co nadało mu wygląd pawia. Jasne rozety rymowane z nakryciem głowy, które zostały naszyte z tyłu kucyka. Kobiety nosiły taki strój na wakacjach, zwykle w pierwszych dwóch lub trzech latach po ślubie.

Prawie wszystkie sroki o podobnym kroju przechowywane w muzeach i kolekcjach osobistych znaleziono na terenie prowincji Tula.

Nakrycia głowy rosyjskiej północy

Podstawą stroju kobiet z północy była sukienka letnia. Po raz pierwszy wspomniano o nim w kronice Nikona z 1376 roku. Początkowo sukienki skrócone jak kaftan nosili szlachcice. Dopiero w XVII wieku sundress zyskał znajomy wygląd i ostatecznie przeniósł się do damskiej garderoby.

Słowo „kokoshnik” po raz pierwszy pojawia się w dokumentach z XVII wieku. „Kokosh” w staroruskim oznaczało „kurczak”. Prawdopodobnie nakrycie głowy ma swoją nazwę ze względu na podobieństwo do przegrzebków z kurczaka. Podkreślił trójkątną sylwetkę sukienki.

Według jednej wersji kokoshnik pojawił się w Rosji pod wpływem stroju bizantyjskiego. Noszony był głównie przez szlacheckie kobiety.

Po reformie Piotra I, który zabronił noszenia tradycyjnego stroju narodowego wśród szlachty, sukienki i kokoszniki pozostały w garderobie kupców, burżuazji, a także chłopek, ale w skromniejszej wersji. W tym samym okresie kokoshnik w połączeniu z sundressem przeniknął do regionów południowych, gdzie przez długi czas pozostawał strojem wyjątkowo bogatych kobiet. Kokoszniki były dekorowane znacznie bogatsze niż sroki i kiki: okrywano je perłami i szklanymi koralikami, brokatem i aksamitem, galonem i koronką.

Kolekcja (samszura, zmarszczka)

Nakrycia głowy „kolekcja”. Obwód nowogrodzki. Koniec XVIII - początek XIX wieku Fot. Fundusz Państwowego Muzeum Historycznego.

Kombinezon damski z nakryciem głowy „kolekcja”. prowincja Oryol, con. 19 wiek Fot. Fundusz Rosyjskiego Muzeum Etnograficznego (REM).

Jedno z najbardziej wszechstronnych nakryć głowy XVIII-XIX wieku miało wiele nazw i opcji krawieckich. Po raz pierwszy została wymieniona w źródłach pisanych z XVII wieku jako samszura (szamszura). Prawdopodobnie to słowo powstało od czasownika „smumble” lub „smumble” - mówiąc niewyraźnie, ale w sensie przenośnym - „ugniataj, zbieraj”. W słowniku wyjaśniającym Władimira Dahla samszura została zdefiniowana jako „nakrycie głowy Wołogdy zamężnej kobiety”.

Zebrany lub „pomarszczony” kapelusz łączył wszystkie tego typu sukienki. Niska zmarszczka, podobna do czapki, była częścią dość swobodnego stroju. Ten wysoki wyglądał imponująco, jak podręcznikowy kokoshnik i był noszony na święta. Kolekcję codzienną uszyto z tańszej tkaniny, a na nią nałożono szalik. Kolekcja starej kobiety mogłaby wyglądać jak prosta czarna czapka. Odświętny strój młodzieży pokryto wstęgą szczytową, wyszywaną drogocennymi kamieniami.

Ten rodzaj kokoshnika pochodził z północnych regionów - Wołogdy, Archangielska, Wiatki. Zakochałem się w kobietach w Centralnej Rosji, trafiłem na Zachodnią Syberię, Transbaikalia i Ałtaj. Wraz z tematem rozprzestrzeniło się samo słowo. W XIX wieku w różnych prowincjach zaczęto rozumieć różne rodzaje nakryć głowy pod nazwą „samszura”.

Kokosznik Psków (sziszak)

Świąteczny nakrycie głowy dla kobiet - „Kokoshnik”. Obwód pskowski, koniec XIX wieku. Fot. Fundusz Rosyjskiego Muzeum Etnograficznego.

Kostium świąteczny damski. Obwód pskowski. Fot. Fundusz Rosyjskiego Muzeum Etnograficznego.

Kokoshnik w wersji pskowskiej, sziszak na wesele, miał klasyczną sylwetkę w postaci wydłużonego trójkąta. Szyszki, które nadały mu nazwę, symbolizowały płodność. Było takie powiedzenie: „Ile szyszek, tyle dzieci”. Zostały naszyte na przodzie stożka, ozdobione perełkami. Wzdłuż dolnej krawędzi wszyto perłową siateczkę - niżej. Na sziszak nowożeńcy nosili biały szal haftowany złotem. Jeden taki kokoshnik kosztował od 2 do 7 tysięcy rubli srebrnych, dlatego był przechowywany w rodzinie jako relikwia, przekazywana z matki na córkę.

Kokosznik pskowski był najbardziej znany w XVIII-XIX wieku. Szczególnie znane były ubiory stworzone przez rzemieślniczki z obwodu toropieckiego w obwodzie pskowskim. Dlatego shishaki były często nazywane kokoshnikami Toropetsky. Zachowało się wiele portretów Toropchan w perłowych sukniach, które gloryfikowały ten region.

Twer „pięta”

Czapki damskie - „obcasy”. Obwód Twerski. Koniec XVIII - początek XIX wieku Fot. Fundusz Państwowego Muzeum Historycznego.

Cylindryczna „pięta” była modna pod koniec XVIII wieku i przez cały XIX wiek. To jedna z najbardziej oryginalnych odmian kokoshnika. Nosili ją od święta, więc uszyli ją z jedwabiu, aksamitu, złotego galonu i ozdobili kamieniami. Pod „piętą”, podobnie jak czapeczka, założono szeroki perłowy dół. Zakryła całą głowę, ponieważ samo zwarte nakrycie głowy zakrywało tylko koronę. „Obcas” był tak powszechny w prowincji Twer, że stał się rodzajem „wizytówki” regionu. Artyści zajmujący się tematyką „rosyjską” mieli do niego szczególną słabość. Andrei Riabushkin przedstawił kobietę w Twerskim kokoszniku na obrazie „Niedziela” (1889). Ta sama suknia jest przedstawiona na „Portrecie żony kupca Obraztsova” (1830) Aleksieja Venetsianova. Venetsianov namalował także swoją żonę Marfę Afanasjewnę w stroju żony kupca Tweru z niezastąpioną „piętą” (1830).

Pod koniec XIX wieku w całej Rosji złożone nakrycia głowy zaczęły ustępować szalom, przypominającym starożytny rosyjski szal - ubrus. Sama tradycja wiązania szalika została zachowana od średniowiecza, a w okresie rozkwitu przemysłowego tkactwa zyskała nowe życie. Fabryczne szale tkane z wysokiej jakości drogich nici były sprzedawane wszędzie. Zgodnie ze starą tradycją zamężne kobiety nosiły na wojowniku chusty i szale, starannie zakrywając włosy. Pracochłonny proces tworzenia niepowtarzalnego nakrycia głowy, przekazywany z pokolenia na pokolenie, odszedł w niepamięć.

Czy wiesz, co nosiły kobiety w starożytnej Rosji? Co mógł nosić mężczyzna? Co nosili zwykli ludzie w starożytnej Rosji, a co bojarzy? Odpowiedzi na te i inne równie ciekawe pytania znajdziesz w artykule.

Jakie jest tło koszulki

„Wiem, jaki jest podstawowy powód”, powiemy teraz, poznawszy prawdziwy powód tego lub innego incydentu. Ale w czasach Rusi Kijowskiej oznaczało to coś zupełnie innego. Faktem jest, że w tamtych czasach ubrania były bardzo drogie, dbano o nie, a żeby koszula służyła właścicielowi jak najdłużej, została wzmocniona podszewką, czyli podstawowym powodem siły . Można przypuszczać, że wyrażenie to nabrało ironicznego wydźwięku ze względu na to, że niektórzy biedni ludzie chwalili się bogatym szyciem, ale zostali zdradzeni przez niewłaściwą stronę, uszyci z taniej tkaniny. W końcu ubrania starożytnej Rosji służyły nie tylko ociepleniu, ale także podkreśleniu ich statusu społecznego. Koszula tutaj miała niemałe znaczenie. Dla szlachty była to bielizna, dla biednych często jedyna, nie licząc portów i łykowych butów. Ponadto koszula mieszczanina była znacznie krótsza, aby nie utrudniać ruchu.

Ozdoba złego oka

Bojarzy nie pracowali w polu, więc bieliznę mogli sobie pozwolić prawie do kolan. Ale niezależnie od tego, czy jesteś biedny, czy bogaty, koszula musiała mieć pasek. Słowo „bez pasów” zostało użyte w sensie dosłownym, ale miało równie negatywne konotacje. Ponadto bardzo pożądane było zdobienie tego elementu garderoby. Jego wzory chroniły przed złym okiem i innymi problemami. Śmierć była częstym gościem w chłopskich chatach. Wtedy użyto „nieszczęsnych” koszul. Białe z białym haftem, jeśli rodzice umierali, i haftowane w czarne wzory, jeśli była żałoba po dzieciach. Każdy element garderoby miał również znaczenie rytualne. Kiedy wdowy zaorały wioskę, chroniąc ją przed takimi nieszczęściami jak cholera czy utrata bydła, były proste włosy, bez butów i w śnieżnobiałych, bez żadnych ozdób koszulach.

Niezależnie od tego, na jakie okazje były przeznaczone koszule, nie miały kołnierzyka. Zastąpiono go tak zwanym naszyjnikiem, który na uroczystość zapinano z tyłu na guzik. Ten kołnierz jest odpowiedni do każdej innej odzieży. I najdłużej zachowany taki rodzaj koszuli jak kosoworotka. Pojawiła się w IX i była noszona do XX wieku. Tkanina z małym otworem na głowę i wycięciem po lewej stronie klatki piersiowej - to wszystko. Prosty i praktyczny.

Kurtyna na poneva

Oddzielne koszule noszono bardzo rzadko. W centrum i na północy Rosji na wierzchu założono sukienkę, a na południu - ponevę. Czym jest ponewa? W starożytnej Rosji był to rodzaj spódnicy, składającej się tylko z nie jednego, ale trzech wełnianych lub pół wełny paneli, ściągniętych w pasie za pomocą rozcięcia. Ten pasek był znakiem, że kobieta jest mężatką. Kolor ponevy był ciemny, z odcieniem czerwonym lub niebieskim, rzadziej czarny. W dni powszednie szyli koronkę lub czerwoną koronkę na dole, a w święta wyjmowali z piersi ponevy, których obszycia ozdobiono możliwie różnokolorowymi haftami.

Kobiety w tamtych czasach pod wieloma względami przeżywały ciężkie chwile. Odzież nie jest wyjątkiem. Cechą odzieży damskiej starożytnej Rosji było to, że na wierzchu wszystkich powyższych zakładano fartuch, który nazywano zasłoną, a rosyjski strój uzupełniano lnianym, wełnianym lub półwełnianym shushpanem.

Sześć kilogramów na mojej głowie

Na szczególną uwagę zasługują nakrycia głowy dla kobiet. U zamężnej kobiety mógł osiągnąć wagę sześciu kilogramów. Najważniejsze, że ten projekt całkowicie zakrywa włosy. Ludzie od dawna wierzyli, że mają moc czarów. Podstawę płótna zagęszczono korą konopną lub brzozową, aby uzyskać solidną część czoła. Nazywano to kiką, która kończyła się pokrowcem z perkalu, aksamitu lub perkalu. Tył głowy pokryty był karkiem, prostokątnym paskiem materiału. W sumie taka „czapka” mogłaby składać się z dwunastu części. Zimą na głowie Słowianki można było zobaczyć okrągłą futrzaną czapkę, ale jej włosy były całkowicie pokryte szalikiem. W święta na głowach pojawiał się kokoshnik z dnem wykonanym z materii i podstawą z solidnego materiału. Zazwyczaj była pokryta złotym płótnem i pokryta perłami.

Dziewczyny miały o wiele łatwiej. Ich nakrycie głowy w starożytnej Rosji wyglądało jak bandaż, obręcz lub korona. Jeśli taka felga była bogato zdobiona, nazywano ją coruną. Sztywna, często metalowa podstawa, pokryta ozdobną tkaniną, była modna wśród miejskich dandysów. We wsiach dziewczęce miotły były prostsze. Mężczyźni preferowali okrągłe czapki z futrzanym brzegiem. Po futra poszły owce, lisy polarne i lisy. Noszono także suszone kapelusze i kapelusze z filcu. Zwykle miały kształt stożka, a wierzchołek był zaokrąglony. Szyto je z lnu i wełny, a także dziergano. Na jarmułki wykonane z soboli mogli sobie pozwolić tylko książęta i bliscy bojarzy.

Legwear

Nogi owijano w płótno lub płótno, a na te onuchi zakładano łykowe buty lub koty, skórzane buty. Ale pierwszymi skórzanymi butami w Rosji były tłoki. Wykonano je z jednego kawałka skóry, który został zebrany wzdłuż krawędzi paskiem. Buty łykowe wykonane z łyka były bardzo krótkotrwałe. Nawet w wiosce noszono je nie dłużej niż dziesięć dni. Na miejskich chodnikach zużywały się jeszcze szybciej. Dlatego częściej spotykano tam łykowe buty wykonane ze skórzanych pasków. Często naszywano na nich metalowe blaszki, dzięki czemu uzyskiwano osobliwe sandały.

Teraz filcowe buty są uważane za najbardziej tradycyjne obuwie w Rosji. Ale w rzeczywistości pojawiły się dopiero w XIX wieku i były bardzo drogie. Zwykle w rodzinie była tylko jedna para filcowych butów. Nosili je na zmianę. Buty były popularne znacznie wcześniej. Szyto je ze skóry w taki sam sposób dla mężczyzn i kobiet. Szlachta obnosiła się z marokańską skórą kozią nasączoną w zaprawie wapiennej i wypolerowaną kamieniem, juftem, czyli grubą skórą i cielęcą. Inne nazwy butów to ichigi i cheboty. Buty wiązane sznurowadłami były butami damskimi. Obcasy pojawiły się na nich dopiero w XVI wieku i mogły sięgać 10 centymetrów.

Od portów do spodni

Jeśli mówimy o spodniach, to słowo to przybyło do Rosji od Turków gdzieś w XVII wieku. Wcześniej ubrania na nogi nazywano portami. Wykonane były niezbyt szerokie, prawie przylegające. W celu ułatwienia chodzenia pomiędzy dwoma spodniami wszyto klin. Długość tych prymitywnych spodni sięgała do goleni, gdzie były schowane w onuchi. Dla szlachciców szyto je latem z tafty, a zimą z sukna. Nie było guzików i nie było na nie nacięcia. Na biodrach porty przytrzymywane były sznurkiem. Coś podobnego do spodni we współczesnym znaczeniu tego słowa pojawiło się w Rosji za Piotra I.

W Rosji nie da się przetrwać bez spodni

O wielkim znaczeniu ubioru wśród Rosjan decydował oczywiście klimat. Zimą bez spodni, jak w Rzymie czy Konstantynopolu, nie wyjdziesz na ulicę. A odzież wierzchnia starożytnej Rosji pod wieloma względami różniła się od tej, która była używana w większości krajów europejskich. Wychodząc na ulicę, ubierali się w ciepłe, długie komplety materiału. Ich rękawy były z mankietami, a kołnierz z wywiniętym kołnierzem. Zapinane na guziki. Jest to typowe dla starożytnych rosyjskich ubrań. Ludzie bogatsi wprowadzili do mody kaftany z aksamitu i aksamitu. Zipun to rodzaj kaftana bez kołnierza. Bojarzy uważali ją za bieliznę, a zwykli ludzie umieszczali ją na ulicy. Słowo „zhupan” jest obecnie uważane za polskie lub czeskie, ale było używane w Rosji od czasów starożytnych. To ten sam zestaw, ale krótszy, nieco poniżej talii. I oczywiście mówiąc o zimie nie można nie wspomnieć o futrach. Muszę powiedzieć, że odzież z futra i jej ilość nie służyły jako oznaka bogactwa. W lasach było aż nadto zwierząt futerkowych. Futra były wszyte z futrem od wewnątrz. Noszona nie tylko na zimno, ale także latem, nawet w pomieszczeniach. Można przywołać filmy historyczne i siedzących bojarów w futrach i futrzanych czapkach.

Stary rosyjski kożuch

Jednym ze znaków dobrobytu w naszych czasach jest kożuch. Ale Słowianie mieli podobne ubrania - obudowę - w prawie każdym domu. Zrobili to ze skór kóz lub owiec z futerkiem w środku. Na chłopach często można było zobaczyć kożuch, obudowę z owczej skóry. Jeśli zwykli ludzie nosili nagie osłonki, to bojarzy woleli pokrywać je obcą, drogą materią. Może to być np. brokat bizantyjski. Osłonki do kolan zostały później przekształcone w kożuchy. Kobiety też je nosiły.

Ale inne rodzaje męskiej odzieży zimowej starożytnej Rosji są coraz mocniej zapomniane. Na przykład ormiański. Początkowo został przejęty od Tatarów i uszyty z sierści wielbłądziej. Ale to było zbyt egzotyczne, poza tym owcza wełna nie była gorsza. Na kożuch zakładali płaszcz, więc nie było sposobu, żeby go zapiąć. Wykorzystano kolejny niezbędny atrybut starej rosyjskiej garderoby: szarfę.

Jedną z najstarszych strojów słowiańskich jest epancha. Jest to okrągła peleryna z kapturem, ale bez rękawów. Pochodzi od Arabów i jest nawet wspomniany w Kampanii Igora. Od XVI wieku jest to peleryna noszona na uroczyste okazje, a za feldmarszałka Suworowa epancha staje się częścią munduru żołnierskiego i oficerskiego. Okhaben nosili ludzie z wyższych sfer. W końcu uszyli go z brokatu lub aksamitu. Cechą okhabnych były wyjątkowo długie rękawy, które zarzucano na plecy, gdzie wiązano je w supeł. W Wielkanoc szlachetni bojarzy poszli służyć w feryazi. Był to już szczyt luksusowego, królewskiego stroju ceremonialnego.

Wspomnijmy też o takich ubraniach dla wszystkich klas jako jednorzędowych. To rodzaj kaftana, ale długi i zapinany na guziki. Uszyty z kolorowego materiału, bez kołnierza.

W płaszczu i płaszczu

Kobiety mody w zimie preferowały futra z ozdobnymi rękawami. Były długie i składane, a rozcięcia nad talią przeznaczone były na ramiona. Wiele rodzajów rosyjskich strojów było oryginalnych. Przykładem jest grzejnik prysznicowy. Dla wieśniaczek był to strój świąteczny, a dla zamożniejszych młodych dam był to strój codzienny. Ocieplacz duszy - luźny, wąski przód, rzadko sięgający do połowy uda. Szyta była zwykle z drogich tkanin o pięknych wzorach. Shugai to kolejny rodzaj krótkiej, dopasowanej odzieży wierzchniej, przypominającej nowoczesną kurtkę. Może mieć futrzany kołnierz. Zamożni mieszkańcy miast nosili odzież wierzchnią z tkaniny bawełnianej. W annałach pojawia się wzmianka o szlafrokach na książęce córki. Najwyraźniej dla zwykłych ludzi byli ciekawostką.

Z lnu i sermyaga

Tkaniny, z których szyto ubrania początkowo nie różniły się dużą różnorodnością. Do produkcji koszul użyto lnu i konopi. Górny, nakładany strój był wełniany, a ciepłe komplety szyto z grubej sermyag i owczej skóry. Stopniowo przedstawiciele rodów szlacheckich nabywali coraz więcej tkanin jedwabnych z Bizancjum. Użyto brokatu i aksamitu.

Płaszcz i moc

Przez długi czas płaszcz był obowiązkowym elementem rosyjskiej garderoby, zwłaszcza książęcej. Był bez rękawów, drapowany na ramionach i odłamany przy szyi za pomocą strzałki. Nosili płaszcze i smerdy. Różnica polegała na jakości tkaniny i na tym, że pospólstwo nie używało broszek. Pierwsza ze znanych odmian płaszcza przeciwdeszczowego - votola, wykonana z tkaniny roślinnej. Wotola mogli nosić zarówno oracze, jak i książęta. Ale bluegrass jest już oznaką wysokiego pochodzenia. Za uszkodzenie tej peleryny podczas walki należna była nawet grzywna. Wieki później bluegrass częściej pojawiał się u mnichów niż u miejskich dandysów. Ale kronikarze wspominają o koszu tylko wtedy, gdy chcą podkreślić książęcą godność jego właściciela. Najprawdopodobniej nawet najbliżsi bojarzy nie mieli prawa nosić takiego płaszcza. Jest przypadek, kiedy uratował człowieka od śmierci. Z jakiegoś powodu książę chciał uratować kogoś, kto już został wychowany z mieczem. W tym celu rzucił na niego kosz.

Płótno

Czym jest płótno? Teraz nie wszyscy znają odpowiedź na to pytanie. A w przedmongolskiej Rosji odzież płócienna była najczęstsza zarówno wśród szlachty, jak i zwykłych ludzi. Len i konopie to pierwsze rośliny wykorzystywane do produkcji tkanin i odzieży, głównie koszul i portów. Dziewczyny w tamtych czasach nosiły zapon. Mówiąc najprościej, jest to kawałek materiału, który został złożony na pół i wycięty na głowę. Założony na koszulę i przepasany. Córki z zamożniejszych rodzin miały bieliznę z cienkich materiałów, cała reszta - z grubszych, przypominających płótno. Wełnianą koszulę nazywano płótnem pokutnym, była ona tak szorstka, że ​​nosili ją mnisi, aby upokorzyć ciało.

Czy gówno stanie się modne?

Duża część garderoby starożytnych fashionistek i dandysów, nieco zmieniona, przetrwała do dziś, ale stała się daleka od tak przystępnej. Ta sama dobrze wykonana obudowa kosztuje jak niedrogi samochód. Ocieplacz pod prysznic futrzany również nie jest dostępny dla każdej kobiety. Ale teraz mało kto chce nosić odrapany lub jednorzędowy. Chociaż moda, jak mówią, powróciła.

Nakrycia głowy starożytnych kobiet, podobnie jak wszystkie ubrania tamtych czasów, odzwierciedlały zwyczaje i światopogląd narodu rosyjskiego, a także ich stosunek do natury i całego świata. Niektóre elementy ubioru w dawnych czasach zapożyczano od innych narodów, choć w większym stopniu stroje rosyjskie miały swój własny, szczególny styl.

Jak ubierają się kobiety w Rosji

Głównym składnikiem odzieży damskiej była koszula lub koszula. Pierwsza była rodzajem bielizny i była wykonana wyłącznie z grubej i grubej tkaniny. Drugi był zawsze szyty z cienkich i lekkich materiałów. Koszule nosiły głównie zamożne kobiety, reszta zawsze nosiła koszule.

Oprócz tego dziewczęta nosiły lniane ubrania, zwane „zapona”. Z wyglądu przypominał złożony na pół kawałek materiału z małym wycięciem na głowę. Zapona noszona była na koszulę i przepasana.

W zimnych porach roku mieszkańcy Rosji nosili futra. Na cześć różnych uroczystości ubrali się w długie rękawy - specjalne koszule. Wokół bioder kobiety owijały tkaninę z wełny, przecinając ją w talii paskiem. Ten element garderoby nazywa się „poneva”. Najczęściej wykonywany był w klatce. Kolory ponevy różniły się w różnych plemionach.

Nakrycia głowy starożytnych kobiet w Rosji

W czasach starożytnej Rosji mężczyźni zawsze nosili te same kapelusze, ale kapelusze damskie były klasyfikowane jako dziewczęce i przeznaczone dla zamężnych pań. Każda dziewczyna musiała ściśle przestrzegać stylu i zasad noszenia ubrań. Wszystkie rodzaje starożytnych nakryć głowy dla kobiet są wymienione i opisane poniżej.

Bandaże i wstążki

Tradycyjne nakrycie głowy dziewczyny nie miało zakrywać korony właściciela. Pozostawił dość dużą część włosów rozpuszczonych. Od najmłodszych lat dziewczęta w Rosji nosiły zwykłe wstążki z materiału.

W starszym wieku musieli nosić nakrycie głowy innej dziewczyny - bandaż (bandaż). W niektórych obszarach często nazywano to wyblakłym. Element ten całkowicie zakrywał czoło i mocowany był z tyłu głowy za pomocą węzła. Z reguły takie opaski powstawały z kory brzozy, jedwabnych wstążek, a także brokatu. Ich właściciele ozdobili kapelusze szklanymi koralikami, haftem, kamieniami szlachetnymi i złotem.

W spisie majątku córki jednego z carów rosyjskich Aleksieja Michajłowicza wspomniano o „opatrunku bandażowym z perłami”. Często zdarzały się bandaże, których część czołowa wyróżniała się specjalną dekoracją, wykonaną w formie figury lub wzorzystego węzła.

Korona

Innym rodzajem starożytnego nakrycia głowy dla kobiet jest korona (corolla). Pochodził z wieńca, który składał się z różnych kwiatów. Zgodnie z wierzeniami przodków strój ten chronił przed złymi duchami.

Robili trzepaczki z cienkiej metalowej wstążki, której szerokość nie przekraczała 2,5 centymetra. Wykorzystano do tego również brąz i srebro. Z wyglądu takie nakrycie głowy było podobne do bandaża, ale jedyną różnicą były haczyki na wstążkę lub koronkę, aby ciasno zawiązać trzepaczkę z tyłu głowy.

Często koronę zdobiono wzorami z zębami u góry. W wielkie święta dziewczęta zakładają sukienki ozdobione sznurami pereł zwisającymi z policzków – tzw. sutanny. To właśnie ta dekoracja była na ślubie carycy Evdokii Lopukhiny.

Ciepła czapka

W zimnych porach na głowach dziewczynek można było zobaczyć kapelusze, które w tamtych czasach nazywano stolbuntami. Z nich spadł na plecy długi dziewczęcy warkocz, ozdobiony z kolei czerwoną wstążką.

Sprzątanie po ślubie

Antyczne nakrycia głowy dla kobiet pełniły nie tylko funkcję estetyczną - służyły jako swego rodzaju wyznacznik zarówno statusu, jak i stanu cywilnego urody. Gdy tylko dziewczyna wyszła za mąż, ten element stroju natychmiast się zmienił. Stało się tak z tego powodu, że po ślubie całe piękno żony należało tylko do jej męża. Obcokrajowcy, którzy odwiedzali ziemie rosyjskie, opisali zwyczaj ślubny w następujący sposób: podczas uroczystości mężczyzna zarzucił na głowę wybrańca szalik i tym samym zademonstrował, że odtąd został jej prawowitym mężem.

Szalik, czyli ubrus

Ten starożytny kobiecy nakrycie głowy był szczególnie lubiany przez dziewczęta. Nazywano się różnie w różnych regionach. Wśród najczęstszych nazw: mucha, ręcznik, fiszbiny, fastrygowanie, welon i tak dalej. Ten szalik składał się z dość cienkiej prostokątnej tkaniny, której długość sięgała kilku metrów, a szerokość około 50 centymetrów.

Jeden z końców ubrus był zawsze ozdobiony haftem jedwabnymi nićmi, srebrem i złotem. Wisiał mu przez ramię i nigdy nie chował się pod ubraniem. Drugi koniec miał zawiązać głowę i odłupać na dole podbródka. W X i XI wieku zwyczajowo umieszczano na takim szaliku piękny zestaw biżuteryjnych drobiazgów - wiszące pierścienie i wszelkiego rodzaju biżuterię.

Jakiś czas później ubrus zaczął być wykonywany w kształcie trójkąta. W tym przypadku oba końce były rozcięte pod brodą lub zawiązane na czubku głowy za pomocą kręconego węzła, ale wymagało to specjalnej umiejętności, którą posiadała nie każda Rosjanka. Również końce mogły schodzić do ramion lub pleców i były bogato haftowane. Ta moda noszenia chust dotarła do Rosji dopiero w XVIII-XIX wieku z Niemiec. Wcześniej szalik po prostu owijał się wokół szyi dziewczyny, a węzeł znajdował się na samym szczycie korony i był dość mocno zaciśnięty. Ta metoda została nazwana „głową”. Jeden ze współczesnych XVIII wieku pisał, że wyrazistość chusty była konieczna, aby „podnieść piękno i nadać jeszcze więcej koloru” twarzom kobiet.

Jak ukryłeś włosy?

Podczas kompilacji własnego nakrycia głowy, w zwykłe dni kobiety używały bielizny lub volosnika (povoynik). Był to mały siateczkowy kapelusz wykonany z cienkiego materiału. To nakrycie głowy składało się z dołu, a także z opaski, w której przewidziano sznurowanie wokół głowy - szczególnie po to, aby czapka była zawiązana jak najmocniej. Povoinik z reguły był ozdobiony różnymi kamieniami, perłami, które kobiety samodzielnie przyszywały na obszarze czoła. Taka łatka była wyjątkowa i wyjątkowa, ponieważ każda rzemieślniczka zadbała o nią i przekazała ją swojej córce, przyczepiając ją do nakrycia głowy.

Głównym celem bielizny było ukrycie kobiecych włosów przed oczami nieznajomych. Były też kobiety, które były zbyt gorliwe, ściągały nakrycie głowy tak, że ledwo mogły mrugnąć. Zimą na wierzchu wojownika zawsze noszono czapkę lub szalik. Począwszy od XVIII wieku te nakrycia głowy zaczęły się zmieniać i ostatecznie przybrały kształt czapki. Czasami noszono go razem z ubrusem, nakładano na niego. Zależało to głównie od piękna i stopnia zdobienia tego elementu. Każda kobieta z niepokojem odnosiła się do swojego ubrania i nakrycia głowy, bo to oni mówili o niej jako o kochanki i wiernej żonie.

Co nosiły zamężne kobiety: co to jest brokatowa kitchka

Po ślubie kobieta wraz z szalikiem i wojownikiem musiała nosić specjalne nakrycie głowy - kiku (kichka). Teraz niewiele osób wie, czym jest brokatowa kichka, ale w tamtych czasach był to prawdziwy przywilej zamężnych pań. Z tego powodu historyk Zabelin nazwał tę suknię „koroną małżeństwa”.

Kiku można było łatwo rozpoznać po rogach lub łopatce, które wystawały bezpośrednio nad czoło i były skierowane wyraźnie w górę. Rogi miały pewien związek z wiarą w moc ochronną, ponieważ przez nie kobietę porównywano do krowy, która, jak wiadomo, była świętym zwierzęciem dla naszych przodków. Główną funkcją kiczki rogatej była ochrona nowo powstałej żony i jej dziecka, a także przyczyniała się do płodności i prokreacji.

Nakrycie głowy było noszone na wojowniku i składało się z obręczy, która nie zamykała się z tyłu i była osłonięta tkaniną. Ta obręcz wyglądała jak podkowa lub półksiężyc. Wysokość rogów przymocowanych do sukienki sięgała 30 centymetrów i były one wykonane wyłącznie z mocno skręconego płótna. Oprócz przodu duże znaczenie miał również tył. Wykonano go z futra lub drogiego materiału i nazywano go klapsem. Ten element był zawsze elegancko zdobiony, ponieważ zastąpił długi dziewczęcy warkocz. Umieszczono tu dość bogaty haft, a także szeroką ozdobną zawieszkę, do której przyczepiono długie łańcuchy tabliczek. Na wierzchu kichki przymocowano specjalny koc, który w dawnych czasach nazywano sroką.

W tej szacie miała chodzić zamężna kobieta. Jednocześnie powinna trzymać głowę wysoko, a kroki stawiać pięknie i delikatnie. Dzięki temu pojawiło się wyrażenie „chlubić się”, co oznaczało „wywyższanie się ponad innych”.

Zgodnie z rodzajem kiki powstała korona. Było to nakrycie głowy dla osób z rodziny królewskiej i książęcej. Główną różnicą między koroną był jej kształt. Była to bogato zdobiona korona, którą należało nosić na ubrusie. Z reguły do ​​stroju dodawano różne ozdoby w postaci rzęsek, koltów, perłowych podkoszulków, a do środka wkładano specjalne tkaniny impregnowane różnymi zapachami.

Kokosznik

Wiele osób interesuje się nazwą starego rosyjskiego kobiecego nakrycia głowy, które można również zobaczyć na współczesnych dziewczynach. Pomimo tego, że noszenie go jest dość trudne ze względu na jego wagę, dla naszych przodków (kobiet) było tylko radością noszenie takiej ozdoby na co dzień na głowie.

Rosyjski ludowy kokoshnik ma swoją nazwę od starożytnego słowiańskiego słowa „kokosh”, które w tłumaczeniu oznaczało „kurczaka”, „koguta”, „kurę”. Jego wyróżnikiem była część przednia - herb. Cały rosyjski kokosznik ludowy powstał na solidnych podstawach, co pozwoliło mu lepiej pozostać na głowie. Grzebień wznosił się wysoko nad czołem i był widoczny z dość dużej odległości. Z tyłu rosyjskie nakrycie głowy ludowe zostało przymocowane wstążkami i zaciśnięte ściereczką.

Pomimo tego, że początkowo kokoshnik był przywilejem tylko zamężnych kobiet, po pewnym czasie zaczęły go nosić młode dziewczyny. Ale oni mieli już otwartą górę.

Taki rosyjski ludowy nakrycie głowy pokryto tkaniną lub skórą. Można go ozdobić metalową nicią, koralikami, perłami i szklanymi koralikami. Do sukienki dołączona była specjalna narzuta z drogiego wzorzystego materiału. Od góry z reguły noszono welon lub szalik, koniecznie złożony w trójkąt.

Wśród zwykłych ludzi kokoshnik rozprzestrzenił się w XVI-17 wieku. Stał się doskonałym zamiennikiem kichki. Przedstawiciele duchowieństwa walczyli z „rogatymi”, kategorycznie zabronili w nim chodzenia do kościoła. Z zadowoleniem przyjęli wygodniejszą, bezpieczniejszą i piękniejszą opcję.

Czapki

Począwszy od końca XVI wieku, w okresie przejścia z zimy na wiosnę, kobiety „wychodząc w świat” zakładały na ubrus kapelusz. Został stworzony z filcu w różnych kolorach i był dość podobny do tego, który ludzie prawosławni noszą na spacerze.

Futrzane czapki

Aksamitne czapki obszyte futrem należy również przypisać starożytnym zimowym czapkom damskim. Z góry były wykonane z tkaniny lub klejonego papieru. Sama czapka miała kształt stożka, okrągły lub cylindryczny. Różniło się od męskich nakryć głowy biżuterią - perłami, haftami, kamieniami.

Ponieważ czapki były dość wysokie, w celu utrzymania ciepła umieszczano w nich lekkie futerko lub satynę. Kobiety bardzo dbały o swoje ubrania. Z niektórych źródeł wiadomo, że pod koniec sezonu królewskie córki musiały złożyć kapelusze w specjalnej komnacie Mistrza. Tam były umieszczane na blokach i przykrywane osłonami.

Czapki zimowe szyto z różnych futer - lisa, bobra, sobola. Dla młodych dziewcząt wersja wiewiórkowa lub zająca była uważana za idealną. Jednym z nielicznych podobieństw do męskiego stroju była nazwa. Czapki damskie nazywano też kapeluszami „gardłowymi”, dlatego nosiło się je w kilku warstwach jednocześnie.

Trzy

Innym wspaniałym nakryciem głowy, które kobiety mogły z powodzeniem adoptować od mężczyzn, jest triuh. Jej wierzchołek pokryty był tkaniną, a część w okolicy czołowej była z reguły owłosiona, z sobolem. Takie czapki zdobiono koronką lub perłami.

Kaptur

Równie ciekawa czapka zimowa „kaptur” była szczególnie popularna wśród wdów. Chroniła głowę właściciela przed zimnem, bo wyglądała jak cylinder z futrem, które zakrywało zarówno głowę, jak i twarz z obu stron. Uszyto czapkę bobra, ale najbiedniejsi musieli nosić czapki z owczej skóry. Z góry konieczne było założenie bandaża.

Ćwiek ale, w. Broda . | W jaskini jest stary człowiek; wyraźny widok, // Spokojny wygląd, siwa broda(Puszkin). Nagle słychać hałas - i do drzwi wchodzi wojownik. // Brada jest we krwi, zbroja pobita(Lermontow).

W Czekaj, pl. , jednostki czekam, no cóż. Powieki. | W te dni, kiedy nie ma już nadziei, / I jest jedno wspomnienie, / Zabawa jest obca naszym oczom, / A cierpienie jest łatwiejsze na klatce piersiowej(Lermontow). I zamknij stare powieki / Życzymy ostatniego, wiecznego snu(Baratyński).

Włas s, pl. , jednostki Włas, m. Włosy. | Stary człowiek przed lampą // Czyta Biblię. Siwowłosa // Włosy opadają na książkę(Puszkin). A na moim czole wtedy // Siwe włosy nie błyszczały(Lermontow).

W ja, w. Szyja . ¤. zginać szyję przed kimś- płaszczyć się. | Idź i z liną na szyi // Pokaż się nikczemnemu mordercy(Puszkin). Śpiewał nad kosmiczną ciemnością, / Rozwinął włosy i wygiął szyję(A. Bely). Baron pruski opasujący szyję // Z białym żabotem szerokości trzech cali(Niekrasow).

Głowy ale, pl. kieruj tobą, f. Głowa. ¤. Najpierw połóż coś- uważany za najważniejszy. Na głowę ktoś coś- prowadzić kogoś coś, przed kimś coś. prowadzony przez kogokolwiek- posiadanie kogoś jako przewodnika, wiodącego startu. | Najpierw pochyl głowę // W cieniu rzetelnego prawa(Puszkin). Schyla głowę, wstaje, / Jak dziewczyna w śmiertelnym smutku(Lermontow).

Glezn ale, pl. no cóż, cóż. Podudzie. | Pospiesznie ciągnął go za nogę po zakrwawionym polu bitwy, / Blisko oka żył, związany pasem obciążnikowym(Homer. Per. Gnedich).

Desn i może, w. Prawa ręka, a także ręka ogólna. Desn to- prawy, umieszczony po prawej stronie. Odesn u ciebie- po prawej stronie, po prawej. Karanie prawej ręki- zemsta. | Ostry miecz na udzie lśni, // Włócznia unosi prawą rękę(Puszkin). A mnie świętą prawicą / On pokazał prawdziwą ścieżkę(A.K. Tołstoj). Kolejną lotką, która przesunęła się w pobliżu łokcia, starł dziąsło: // Czarna krew zaczęła płynąć(Homer. Per. Gnedich).

Ręka, fa. Palma . | Weźmiesz do ręki młotek // I zawołasz: wolność!(Puszkin). Widzi krąg rodziny pozostawionej do walki, // Ojciec wyciągnął zdrętwiałe ręce(Lermontow). Kulawy Porfiry zdjął kadzielnicę z drewnianego gwoździa, pokuśtykał do pieca, wachlował węgiel w żywicy cedrowej, pocałował starca(A.K. Tołstoj).

Zen i może, w. Uczeń. ¤. Jak chronić kogoś jak oczko w głowie- chroń ostrożnie, ostrożnie. | Prorocze gałki oczne otwarte // Jak przestraszony orzeł(Puszkin). Ciche burze szły z trąbą powietrzną, / Czasem świeci jabłkiem rzeczy(Blok). Łza cicho zaokrągliła się na jego jabłku, a jego siwiejąca głowa opadła z przygnębieniem.(Gogola).

Lan i to, w. Policzek. | Położona z mimowolnym płomieniem // Młoda nimfa ukradkiem, // Nie rozumie siebie, // Czasami patrzy na fauna(Puszkin). Kłaniają się tobie, a ty z radością odwracasz się do nich plecami(Dostojewski). Jego policzki nigdy nie zarumieniły się ze wstydu, z wyjątkiem gniewu lub uderzenia w twarz.(Radiszchow).

Lik, m. Twarz. | Ale blada twarz często zmienia kolor(Lermontow). I płakałem przed tobą, / Patrząc na twoją twarz, słodka(A.K. Tołstoj). Na zawsze // W mojej duszy, jak cud, pozostanie // Twoja jasna twarz, Twoje nieporównywalne powietrze(Nabokow).

Och ko, pl. o chi i ochesa, por. Oko . ¤ Oko za oko to zemsta. W mgnieniu oka - natychmiast, natychmiast, natychmiast. | Oko widzi, ale ząb jest zdrętwiały(trwać). Nagrobki są ciężkie // Na twoich bezsennych oczach(Achmatowa). Znowu widzę twoje oczy - / I jedno z twoich południowych spojrzeń / Cymeryjska smutna noc / Nagle rozproszyło senne zimno...(Tiuczew). Widzę twoje szmaragdowe oczy, / Jasny obraz wznosi się przede mną(Sołowiow).

P e rsi, pl. Piersi, a także piersi kobiece. | Ich zmysłowe melodie / Ciepło miłości wlewa się w serca; // Ich persy oddychają pożądaniem(Puszkin). Jak perły percy white(Lermontow). [Gołąb] cicho usiadł na Percym, przytulił ich skrzydłami(Żukowski).

Palec, m. Palec, zwykle palec na dłoni. ¤ Jeden jak palec - zupełnie sam, całkiem sam. | Apostoł śmierci do zmęczonego Hadesu // Palcem wyznaczał ofiary(Puszkin). Palce posłuszne grubym pasmom włosów(Fet). Sierota, wysoki sądzie, jak jeden palec, ani ojciec, ani matka ...(Dostojewski).

Miąższ Ciało . ¤. Czyjeś ciało i krew lub Ciało czyjegoś ciała- czyjeś własne dziecko, pomysł. Ubierz się w ciało i krew lub założyć - dać coś lub przybrać tę lub inną materialną formę. Wejdź w ciało i krew!- zakorzenić się, stać się integralną częścią. Na tratwę I- ucieleśnione w cielesnym obrazie, w rzeczywistości. | Ale nawet taka śmierć oburza człowieka z krwi i kości.(Turgieniew). Nie ciało, ale duch zepsuł się w naszych czasach(Tiuczew). Pan // Daje Swojego Wybrańca // Starożytne i błogie prawo // Do tworzenia światów i do stworzonego ciała // Natychmiast wdychaj unikalnego ducha(Nabokow).

Śródręcze, w. Pięść (część dłoni między nadgarstkiem a głównymi paliczkami palców). | Wyszedł już z pokoju, gdy król kazał mu zgasić światło, dlatego ręka wróciła, a nadgarstek w rękawicy znalazł i przekręcił włącznik(Nabokow). Teraz tylko to stało się prawdziwe, // Co można zważyć i zmierzyć, // Dotknąć pęciną, wyrazić liczbą(Wołoszyn).

piątek ale, pl. hej ty, w. Pięta, a także stopa. ¤ Toe – o bardzo długie, prawie do ziemi ubranie lub warkocz. Na piętach kogoś(spacer, pogoń) - podążać za kimś, nadążać. Pod czyjąś piętą pod uciskiem, pod władzą. Od stóp do głów - całkowicie, całkowicie, całkowicie. | Chciwy grzech goni mnie po piętach(Puszkin). Rosyjski płaszcz do stóp. // Kalosze skrzypią na śniegu(Nabokow). Bo jak lecę w otchłań, to jest prosto, z głową w dół i piętami do góry, a nawet cieszę się, że jest w tak upokarzającej pozycji, że upadam i uważam to za piękno dla siebie(Dostojewski).

r ale mo, pl. ra mena, por. Ramię . | Samotny, podnosząc potężną pracę na ramen, / Czujnie czuwasz(Puszkin). Włócznia ramenu przebija, // a krew tryska z nich jak rzeka(Lermontow). I rzucili się do Palestyny, krzyż na ramen!(Żukowski).

Usta ale, pl. Usta, usta. ¤ Na ustach wszystkich - wszyscy rozmawiają, dyskutują. Na czyichś ustach- gotowy do powiedzenia, do wymówienia. Z czyichś ust (wiedzieć, słyszeć), aby usłyszeć od kogoś. z pierwszej ręki ( wiedzieć, słyszeć) - bezpośrednio od tego, kto jest lepiej poinformowany niż inni. Przekaż ustnie- komunikować się między sobą. włożyć komuś do ust(słowa, myśli) - spraw, aby mówili we własnym imieniu, we własnym imieniu. Twoje usta piłyby miód- fajnie by było, gdybyś miał rację, gdyby twoje założenia się sprawdziły. | Prawda przemawia ustami dziecka(trwać). Głupcze, chciał nas zapewnić, / Że Bóg przemawia przez jego usta!(Lermontow). Wbiła we mnie wzrok i śmiała się ustami... bezgłośnie.(Turgieniew). Natura ma na ustach podstępny uśmiech(Okudzhava).

Chel o, pl. Chela, por. Czoło . ¤ Bić czołem - ( komuś) kłaniać się nisko nad ziemią; (komuś) podziękować; ( coś dla kogoś) przynieść prezent, prezenty; (do kogoś) poprosić o coś; ( ktoś do kogoś) skarżyć się. | Spójrz na ukochaną, gdy jej czoło // Otacza kwiaty przed lustrem(Puszkin). Znowu pojawiłam się między ludźmi // Z zimnym, posępnym czołem(Lermontow). Jego pocałunek pali się na twoim bladym czole jak marmur!(Turgieniew).

Chr e sla, pl. Schab, biodra. ¤. Przepasz swoje biodra mieczem- przygotowania do bitwy. | I cnotliwy i odważny, / Lśniący nagi do lędźwi, / Boskie ciało kwitnie / Niegasnącą urodą(Fet). Nadal czuję mrowienie w lędźwiach od wystrzału tych ciosów.(Nabokow).

W przy jajku, w. Lewa ręka . ¤ Osz ty- po lewej, po lewej. | Mocnym szarpnięciem dotknął stołu(Żukowski). Shuytsa Ajax zamarł, // Do tego czasu mocno trzymając tarczę(Homer. Per. Gnedich). Wybacz prostaczkowi, ale czy ten promień na twoim śniadym shuitz nie jest magicznym kamieniem?(Nabokow).