Profesjonalne publikacje lekarzy 

Projektowanie dla początkujących: jak zbudować sukienkę płaszczową. Łokieć linii środkowej pleców

Budowanie linii środkowej pleców rysowanie wzorów produktów na ramię.

Do prostych produktów

Przenosi obciążenie strukturalne w górnej części oparcia, zaszewka jest dopasowana do wypukłości łopatek.

Od punktu A górna część linii środkowej odchylona w prawo o 0,5 cm dla figur typowych i o 1 cm dla figur zgarbionych, oznaczonych kropką A*.

Odchylenie od pionu w linii talii T T1 = 1 cm.

Zwrotnica A * U T1 połącz gładką linią. Punkt T1 połączyć prostą linią z punktem B1 i kontynuuj w dół. Punkt przecięcia tej prostej z linią dolną oznaczono przez H1.

Do form półsąsiadujących i dopasowanych

1) Linia środkowa nie przenosi obciążenia strukturalnego T T1 = 2-2,5 cm.

Zwrotnica A oraz T1łączymy linią prostą, którą kontynuujemy w dół do punktu H1.

2) Środkowa linia cięcia przenosi obciążenie strukturalne

А А * = (od 0,5-1 cm)

T T1 = 1,5 cm

T1 T11 = (od 0,7-1,5 cm) rozwiązanie zakładki w talii.

Narysuj linię środkowego cięcia pleców przez punkty A * Y g T11 B1 H1

Przez punkty T11 oraz B1 narysuj linię prostą, kontynuując ją w dół do przecięcia z linią poziomą z punktu n... Punkt przecięcia jest oznaczony przez H11... Narysuj środkową linię cięcia przez punkty A * Y g T11 B1 H11.

Do produktów swobodnych i rozszerzonych w dół

Odchylamy środkową linię na rysunku w lewo. H H1 = (od 6 do 10) cm.

Punkt A lub inny punkt, który określa poziom początku ekspansji, połącz się z punktem H1.

Aby narysować boczne linie plasterków

Boczny szew można ustawić w skrajnej lewej pozycji - przeprowadź przez punkt D1 lub nawet iść z tyłu o 0,5-1 cm. Może znajdować się zarówno po prawej, jak i po lewej stronie punktu G1 do 0,5 G1 G4.

Pozycja linii szwu bocznego na linii talii w produktach o prostej sylwetce z odchyleniem w szwach bocznych i sylwetce częściowo przylegającej nie jest określana na podstawie obliczeń, ale znajduje się graficznie. W tym celu łączymy punkty, które określają położenie szwu bocznego na linii klatki piersiowej i linii bioder (lub dołu) liniami prostymi, a następnie liniami wklęsłymi, których stopień wklęsłości określa tylny rozmiar otwarcia rzutek.

W produktach dopasowanych położenie bocznych części pleców i półki na linii talii znajduje się w następujący sposób: określamy różnicę między szerokością produktu na linii klatki piersiowej i linii talii. Różnica polega na:

(Cr2 + Pg) - (St + Pt) - T T1.

Wynikowa wartość jest sumą rozwiązań zaszewek i szwów bocznych i jest oznaczona B... Rozprowadzamy go między zaszewkami i bocznymi nacięciami.

W bocznej części oparcia, podobnie jak w bocznej części półki, projektujemy 1/5 całkowitego rozwiązania rzutek (Σ B) lub 1/4 B w obu bocznych nacięciach.

Na rysunku wielkość rozwiązania zakładki, rzutowana w boczne rozcięcie pleców, mierzy się wzdłuż linii talii od pionu poprowadzonego od punktu G5 po lewej stronie, a wielkość rozwiązania zakładki wystającej w boczne wycięcie półki - po prawej.

Aby określić położenie plastrów bocznych na linii bioder, znajdujemy różnicę między szerokością gotowego produktu wzdłuż linii bioder i klatki piersiowej. Różnica polega na:

(Sat + Pb) - (Cr2 + Pg) + B B1.

Podczas budowania rysunku szerokość produktu na linii bioder należy zwiększyć o wynikową wartość, która jest równomiernie rozłożona między półką a tyłem w stosunku do pionu G5 H2... Lub w mniejszym stopniu uzyskaną wartość przypisuje się tyłowi, a w większym stopniu - półce. Dotyczy to produktów z otwartym szwem z tyłu, których gładka konstrukcja przywiązuje dużą wagę.

B2 B4 = B2 B5 = ((Sb + Pb) - (Cr2 + P1) + B B1): 2

Następnie znajdujemy szerokość oparcia i półki na dole. W produktach o prostej sylwetce szerokość pleców na dole powinna być równa szerokości pod pachą lub więcej o 1-2 cm; szerokość półki na dole powinna być równa lub większa od szerokości pod pachami o 1-2 cm dla sukienek i większa od szerokości pod pachami o 3-5 cm dla płaszcza. W przypadku produktów o dowolnych kształtach rozszerzenie na dole jest znacznie większe.

Szerokość oparcia i półek na dole określamy w produktach o sylwetkach półsąsiadujących i dopasowanych, dodając 3-10 cm do szerokości produktu na linii bioder.

Od linii talii do linii bioder, boczne cięcia są zwykle rysowane wypukłą linią.

Od linii bioder do dołu narysuj boczne sekcje prostymi liniami.

Rysując produkty o prostej sylwetce o dużej i średniej objętości, odcinki boczne rysujemy liniami prostymi, łącząc kropki G51 N4 N5

Po narysowaniu linii bocznych plasterków są one wyrównane: G51 H5 = G51 H4 lub G5 H5 = G5 H4

W produktach półsąsiadujących i dopasowanych boczne cięcia są wyrównane w odcinkach: w górę od linii talii, a następnie w dół od linii talii.

Konkluzja.

Linia dołu pleców w jego środkowej części jest zawsze prostopadła do linii środka pleców. W produktach znacznie poszerzonych do dołu konieczne jest wyrównanie bocznego cięcia pleców od pasa w dół na długość ze środkowym cięciem pleców, dlatego dolną linię narysuj z boku gładką wypukłą linią.

Narysuj dolną linię półki (przód) gładką wypukłą linią łączącą punkty H3 H5.

Aby skonstruować ten rysunek, wykonujemy pomiary warunkowe 48. rozmiaru:

Powrót rysunek

Głębokość pachy.

Długość do pasa. Od punktu A połóż się 40 cm (zmierz długość pleców do linii talii plus 1 cm; 39 + 1 = 40 cm) i umieść punkt T.

Linia bioder. Od punktu T odkładamy 17,5 cm (1/2 pomiaru długości do pasa minus 2 cm; 19,5-2 = 17,5 cm) i stawiamy punkt B.

Długość sukienki. Od punktu A w dół odkładamy 100 cm (zmierz długość sukienki) i kładziemy punkt H.

Od punktów A, D, T, B, H po prawej stronie rysujemy poziome linie o dowolnej długości, następnie łączymy te punkty, rysując środkową linię grzbietu.

Kiełkować. Od punktu A w prawo odłóż szerokość pędu 6,5 cm (1/3 pomiaru półobwodu szyi plus 0,5 cm; 6 + 0,5 = 6,5 cm) i ustaw punkt A1. Od niego odkładamy 2,2 cm w górę (1/3 szerokości pędu; 6,5:3 = 2,2 cm) i ustalamy punkt A2. Łączymy punkty A, A 2 gładką krzywą, rysując linię kiełków.

Szerokość pleców. Od punktu G w prawo odłóż na bok 19,8 cm (zmierz szerokość pleców plus 1,8 cm dla swobodnego dopasowania; 18 + 1,8 = 19,8 cm) i umieść punkt G 1. Z niego rysujemy pionową linię w górę i na przecięciu z punktu A 1 umieszczamy punkt A 3.

Szew na ramieniu. Od punktu A 3 pionowo w dół odłóż na bok 3,5 cm i ustaw punkt P. Od punktu A 2 do punktu P odłóż na bok 15 cm (miara szerokości ramion plus 1 cm na poślizg; 14 + 1 = 15 cm) i ustaw punkt P 1.

Pacha. Od punktu G 1 w prawo w poziomie odłóż na bok 5,8 cm (1/2 szerokości pachy) i ustaw punkt G 2. Szerokość pach sukienki to różnica między szerokością całej sukienki a sumą szerokości tyłu i przodu, z uwzględnieniem zwiększenia swobodnego dopasowania.

Od punktu G 1 pionowo w górę odstawić 8,2 cm (1/3 długości odcinka G 1 P plus 2 cm w górę) i ustawić punkt P 2. Z punktu G 1 rysujemy dwusieczną (linię dzielącą kąt na pół) o długości 2,5 cm i umieszczamy cyfrę 1. Łączymy punkty P 1, P 2, 1, G 2, kreśląc linię pachy pleców.

Szew boczny. Narysuj linię pionową od punktu G 2 w dół i na przecięciu z linią poziomą z punktu H ust. H 1. Łączymy punkty G 2, H 1, rysując szew boczny.

Na dole.Łączymy punkty H, H 1, rysując dół.

rysunek z przodu

Rysujemy pod kątem prostym, szczyt oznaczamy punktem A.

Głębokość pachy. Od punktu A pionowo w dół odkładamy 22 cm (1/2 obwodu półobwodu drugiej klatki piersiowej minus 2 cm; 24-2 = 22 cm) i umieszczamy punkt G.

Długość do pasa. Od punktu A połóż się 40 cm (zmierz długość pleców do pasa plus 1 cm; 39 + 1 = 40 cm) i umieść punkt T.

Linia bioder. Od punktu T w dół odkładamy 17,5 cm (1/2 pomiaru długości pleców do pasa minus 2 cm; 19,5-2 = 17,5) i umieszczamy punkt B.

Długość sukienki. Od punktu A odkładamy 100 cm (zmierz długość sukienki) i stawiamy punkt H.

Od punktów A, D, T, B, H po lewej stronie narysuj poziome linie o dowolnej długości

Szerokość przodu wzdłuż linii klatki piersiowej. Od punktu A w lewo poziomo odłóż 22,7 cm (zmierz szerokość klatki piersiowej, różnicę między drugim a pierwszym półobwodem klatki piersiowej, zwiększenie szerokości przodu; 17,5 + 4 + 1,2 = 22,7 cm) i ustawić punkt A1. Opuszczamy pion od niego W DÓŁ, ​​na linii jego przecięcia z poziomem z punktu G umieszczamy punkt G 1.

Pozycja rzutki na klatkę piersiową. Od punktu G w lewo poziomo odłóż 10,3 cm (1/2 szerokości przodu wzdłuż linii klatki piersiowej - odcinek ГГ 1 minus 1 cm; 11,3-1 = 10,3 cm) i ustaw punkt Г 2. Narysuj od niego pionową linię o dowolnej długości w górę.

Góra szyi. Od punktu T w górę pionową linią przechodzącą przez punkty G, A odkładamy 44 cm (mierzymy długość przodu do pasa plus 1 cm; 43 + 1 = 44 cm) i odkładamy punkt A2. Od niego w lewo rysujemy poziomą linię, odkładamy wzdłuż niej szerokość szyi 6,5 cm (1/3 półobwodu szyi plus 0,5 cm; 6 + 0,5 = 6,5 cm) i ustawiamy punkt A 3 .

Dekolt. Od punktu A 2 pionowo odłóż na bok głębokość szyi 7,5 cm (szerokość szyi plus 1 cm; 6,5 + 1 = 7,5 cm) i ustaw punkt A 4. Z punktów A 3 i A 4 rysujemy prostopadłe, na ich przecięciu stawiamy punkt Ш. Z niego rysujemy dwusieczną o długości 3 cm i wyznaczamy punkt Ш 1. Łączymy punkty А 3, Ш 1 А 4 linią wklęsłą, rysując dekolt.

Linia frontu.Łączymy punkty A 4, G, T, B, H, kreśląc linię na środku frontu, wydłużamy ją od punktu H w dół o 1 cm i ustawiamy punkt H1.

Strzałka w klatce piersiowej. Od punktu A 3 o promieniu równym mierze wysokości klatki piersiowej (26 cm) wykonujemy nacięcie na linii pionowej od punktu G 2 i umieszczamy punkt G 3. Od punktu A 3 w lewo wzdłuż poziomej linii odłóż na bok 4,5 cm (1/3 pomiaru szerokości ramion, 13,5: 3 = 4,5 cm) i ustaw punkt A 5.

Od niego w lewo w łuk odkładamy rozwiązanie zakładki 10 cm (rozwiązanie jest równe podwojonej różnicy między wymiarami drugiego i pierwszego półobwodu klatki piersiowej plus 2 cm; 48-44 = 4x2 = 8 + 2 = 10 cm) i ustawić punkt P. Łączymy ten punkt z punktem G 3 cienką linią. Od punktu P w prawo wzdłuż łuku odłóż na bok 4,5 cm (odcinek A 3 A 5, czyli 1/3 pomiaru szerokości barków) i ustaw punkt A 6.

Góra pachy. Od punktu G 1 pionowo w górę odkładamy odległość równą długości odcinka G 1 P (na rysunku tyłu) i umieszczamy punkt P 1.

Pacha. Od punktu Г 1 w górę w pionie odkładamy 1/3 pomiarów odcinka Г 1 П 1 i punktu 2. Z niego, o promieniu P 2 P 1, rysujemy łuk w lewo. Na nim od punktu A 6 wykonujemy wycięcie o promieniu równym mierze szerokości barku (13,5 cm) i wyznaczamy punkt P 3. Z punktu G 1 rysujemy dwusieczną o długości 2 cm i umieszczamy cyfrę 2.

Łączymy punkty P 2, P 3 cienką linią, dzielimy na pół, środek oznaczamy cyfrą 3. Od niego w prawo odłóż 1 cm i umieść cyfrę 4. Połącz punkty P 3, 4, P 2, 2, G 2, nakreślając linię przedniego pachy.

Szew boczny. Narysuj linię pionową od punktu G 2 w dół i ustaw punkt H 2 na jego przecięciu z poziomym dnem. Łączymy punkty G 2, H 2, rysując szew boczny.

Na dole.Łączymy punkty H, H 2, rysując dół.

Szew na ramieniu.Łączymy punkty A 6, P 3 cienką linią, na jej przecięciu z linią z punktu P poniżej umieszczamy punkt P 4. Łączymy punkty P 3, P 4, rysując szew barkowy.

Od punktu G 3 pionowo w górę odkładamy odległość równą pomiarowi odcinka P 4, G 3 i umieszczamy punkt A 7. Łączymy punkty A 7 i P 4 z punktem G 3, rysując rzutkę na klatkę piersiową. Łączymy punkty A 3, A 7, rysując resztę szwu barkowego.

Po zaprojektowaniu całego rękawa sukienki łączymy punkty P 1, P 3 linią przerywaną, środek oznaczamy punktem O. Z niego narysuj pionową linię w dół i na przecięciu z poziomą linią pachy, ustaw punkt O 1. Od punktu O w dół odłóż na bok 2,7 cm i ustaw punkt O 2. Odległość między punktami О 1 О 2 określa pionową średnicę otworu na ramię użytego podczas konstruowania rysunku rękawa.

Uwagi:

1. Zakładka jest elementem konstrukcyjnym. Z jego pomocą powstaje wolumetryczny kształt tam, gdzie jest potrzebny. Na przykład zaszewka na biust tworzy objętość klatki piersiowej.W nowoczesnych projektach sukienek, bluzek, żakietów, płaszczy, nie wykonuje się rzutek w kierunku od szwu barkowego do środka klatki piersiowej. Z reguły znajdują się w pachach, pod pachami, czasem w bocznym cięciu, na linii talii, w linii jarzma, w reliefie itp. Jednak podczas budowania podstawy rysunku rzutka jest zaprojektowany dokładnie od szwu barkowego i jest początkową pożądaną lokalizacją.

W tym przykładzie na rysunku podstawy wykroju zaznaczają miejsce początku nowej pozycji zakładki – punkt B. Jest ona połączona z dolnym końcem zakładki pierwotnej – punkt G 3. Linia między tymi punktami jest przecięta, rozwiązanie pierwotnej zakładki (punkty P 4 i A 7) zamyka się przecinając ją szpilką. Następnie powstaje rozwiązanie nowej zakładki, której początek jest oznaczony punktem B 1 i połączony z punktem G 3. Na rysunku podstawy sukienki o prostej sylwetce linie przerywane pokazują zarysy nowej zaszewki oraz nowe linie pach i szwu na ramionach uzyskane po zamknięciu oryginalnej zaszewki. W ten sam sposób przenosi się w dowolne inne miejsce na staniku. Nie ma potrzeby obliczania szczeliny nowej zakładki niezależnie od jej długości, ponieważ jej kąt zawsze odpowiada kątowi otwarcia uzyskanemu przy obliczaniu podstawowej zakładki.

We wszystkich przypadkach ruchu lotki, jej koniec powinien być skierowany w stronę wystającego punktu klatki piersiowej. Otwarcie zaszewki kończy się na 1,5-2 cm do końca, co zapewnia płynne mielenie zaszewki i jej obróbkę.

Jak na figurę z dużym biustem, szczelina w biuście jest zbyt szeroka. W takim przypadku lepiej przenieść go na dwie rzutki - w bok i sprzęt lub w szyję i sprzęt.

Czasami zaszewkę zastępuje się miękkimi fałdami, draperiami, marszczeniami.

2. Jeśli materiał jest suchy i nie nadaje się do zszywania, w części barkowej z tyłu wykonuje się zaszewkę. Jego rozwiązanie to 1,5-2,5 cm, w zależności od struktury tkaniny. Jego długość wynosi 6-8 cm, a położenie w odcinku barkowym zależy od cech sylwetki (wysunięcie łopatek, skrzywienie pleców). Ale we wszystkich przypadkach rzutka jest zbudowana równolegle do środka pleców.

Na rysunku z tyłu szerokość ramion rozszerza się w stosunku do miary, biorąc pod uwagę rozwiązanie rzutki.

3. Na podstawie rysunku sukienki o prostej sylwetce możesz zbudować sukienkę z sąsiednimi i półsąsiadującymi sylwetkami. W tym celu należy umieścić górę szwu bocznego - punkt G 2 w odległości 1-5 cm od punktu G 1, czyli przesunąć szew boczny bliżej środka pachy w kierunku pachy z tyłu.

Na przykład, od punktu 1 na linii pachy, narysuj pionową linię, na jej przecięciu z liniami odpowiednio talii, bioder i dołu, oznacz punkty m 1, b 1, H 1.

Boczne rozcięcia w talii sukienki wykonane są z ugięciem, a na plecach i przodzie zaprojektowano zaszewki. Ilość ugięć, a także ilość zaszewek, umiejscowienie, długość i wielkość ich rozwiązań zależy od sylwetki, budowy ciała, fasonu i jest określana podczas dopasowania.

Ilość roztworów w rzutki zależy od różnicy między szerokością sukienki w linii klatki piersiowej a szerokością w linii talii.

Podajmy przykład. Szerokość sukienki w linii klatki piersiowej jest równa pomiarowi obwodu klatki piersiowej 48 cm plus 6 cm, czyli przy swobodnym dopasowaniu = 54 cm.Szerokość sukienki w linii talii jest równa obwód w pasie 38 cm plus 2 cm, czyli przy swobodnym dopasowaniu = 40 cm.

Różnica wynosi 14 cm, ten nadmiar w talii jest uwzględniony w zaszewkach i ugięciach bocznych szwów.

Na rysunku podstawy sukienki kropkowane linie pokazują przybliżony schemat rozmieszczenia zaszewek oraz ugięć bocznych szwów z tyłu i z przodu. Ponieważ siatka podstawy rysunku opiera się na obliczeniu obwodu klatki piersiowej, który zwykle jest mniejszy niż obwód bioder, konieczne jest sprawdzenie zgodności szerokości produktu wzdłuż linia bioder na rysunku z pomiarem obwodu bioder i zwiększeniem swobodnego dopasowania przewidzianym w tabeli oraz popraw szerokość bioder wzdłuż tyłu i z przodu.

Szerokość sukienki na dole determinowana jest sylwetką modelki.

Rysunek prostego rękawa sukienki

Konstrukcję rękawów wykonano na podstawie pomiarów niektórych wartości zaczerpniętych z rysunku sukienki.

Rysujemy linię pionową, szczyt oznaczamy punktem O.

Długość rękawa. Od punktu O pionowo w dół odłóż 53 cm (miara długości rękawa) i umieść punkt H.

Wysokość ok. Od punktu O w dół pionowo odkładamy wartość pomiaru odcinka O 1 O 2 (pionowa średnica pach na rysunku sukienki) i umieszczamy punkt O 1.

Od punktów O, O 1, H po lewej i po prawej stronie narysuj poziome linie o dowolnej długości.

Szerokość rękawa pod pachą. Od punktu O 1 w lewo i w prawo poziomo odkładamy 17,5 cm w każdym kierunku (1/2 sumy pomiaru obwodu ramienia i przyrostu swobodnego dopasowania; 29 + 6: 2 = 17,5 cm ) i ustaw punkty odpowiednio w lewo - P, w prawo - P 1.

Rolki przednie i łokciowe.

Od punktu O 1 w lewo i w prawo poziomo odkładamy 8,8 cm 1/2 szerokości rękawa pod pachy; 17,5: 2 = 8,8 cm) i ustaw punkty po lewej stronie - Р 2, po prawej - Р 3. Z tych punktów rysujemy pionowe linie w górę, na ich przecięciu z poziomą linią od punktu O po prawej stronie umieszczamy punkt O 2, a po lewej - punkt O 3.

Podziel odległość między punktami O, O 2 na pół, minus 1,5 cm i umieść punkt O 4. Podziel odległość między punktami O, O 3 na pół, oznacz środek przez punkt O 5.

Linia Okaty. Podziel segment P 3 P 1 na pół, oznacz środek liczbą 1. Od niego umieść 0,7 cm w górę i umieść liczbę 2.

Od punktu P 3 pionowo w górę odkładamy odległość równą długości odcinka G 1 P 2 (na rysunku przodu sukienki) minus 1 cm i kładziemy cyfrę 3. Od niego w prawo ustawmy na bok 0,5 cm i umieść cyfrę 4. Połącz punkt O 4 i cyfrę 4 cienką linią.

Od punktu O 4 w dół ukośnie, odłóż 2 cm i umieść cyfrę 5.

Od punktu P 2 pionowo w górę odłóż odległość równą długości odcinka G 1 P 2 (na rysunku tyłu) i umieść cyfrę 6. Połącz punkt O 5 i cyfrę 6 cienką linią . Od punktu O 5 w dół ukośnie połóż 1,2 cm i umieść cyfrę 7.

Łączymy punkt P i cyfrę 6 cienką linią, dzielimy na pół, środek oznaczamy cyfrą 8. Od niego w dół ukośnie odstawiamy 1 cm i stawiamy cyfrę 9.

Łączymy punkty P, 9, 6, 7, O, 5, 4, 2, P 1 płynną linią, rysując linię okata.

Punkt O to miejsce nacięcia kontrolnego, które pokrywa się ze szwem na ramieniu sukienki.

Szew na rękawie. Od punktu H w lewo i w prawo poziomo odkładamy 14 cm (warunkowa szerokość rękawa) i ustawiamy punkty odpowiednio w lewo - H 1, w prawo - H 2. Łączymy punkty P, H 1, następnie punkty P 1, H 2, rysując środkowy szew rękawa.

Na dole. Podziel odległość między punktami H, H 1 na pół, oznacz środek przez punkt H 3. Odkładamy od niego 1,5 cm i umieszczamy punkt H 4.

Podziel odległość między punktami H, H 2 na pół, oznacz środek przez punkt H 5. Od niego odkładamy 1,5 cm w górę i umieszczamy punkt H 6.

Łączymy punkty H 1, H 4, H, H 6, H 2 gładką krzywą, rysując spód rękawa.

Mając już podstawę do wszytego prostego rękawa możemy zbudować na nim rękaw wąski. Aby to zrobić, konieczne jest określenie linii łokcia, a szerokość jest niska - 11 cm. Przede wszystkim nie doceniamy szczytów odcinka przedniego i łokciowego o 0,5 - 0,7 cm, jak pokazują linie kropkowane na poziomą PP 1 i ustawić odpowiednio punkty A i A 1 .

Linia łokcia. Od punktu O pionowo w dół odkładamy 33 cm (1/2 długości nowego rękawa plus 5 cm; 56: 2 = 28 + 5 = 33 cm) i stawiamy punkt L.

Długość rękawa. Od punktu O w dół odłóż na bok 56 cm (warunkowa miara długości nowego rękawa) i ustaw punkt B. Od punktów L i H w prawo i w lewo narysuj poziome linie o dowolnej długości.

Środkowa linia. Od punktu B w prawo poziomo odłóż na bok 3 cm i ustaw punkt B 1. Łączymy punkty L, B 1, rysując linię środkową.

Szerokość na dole. Od punktu B w lewo i w prawo odstawiamy 5,5 cm (1/2 szerokości rękawa na dole) i ustawiamy punkty odpowiednio w lewo - B 2, w prawo - B 3 .

Rolka przednia.Łączymy punkty P 3 i B 3 cienką linią, na jej przecięciu z poziomą linią kolanka umieszczamy punkt L 1. Od niego w lewo odłóż 1 cm i umieść punkt L 2. Łączymy punkty P 3, L 2, B 3, rysując linię przedniej rolki.

Rolka łokciowa. Od punktu P 2 rysujemy linię pionową w dół do poziomej linii łokcia, na przecięciu stawiamy punkt L 3. Od niego w prawo odkładamy 1 cm i umieszczamy punkt L 4. Łączymy punkty P 2, L 4, B 2 i zarysowujemy łokieć. Następnie rozwijamy rękaw wzdłuż linii łokcia i poniżej wokół fałd przednich i łokciowych w następujący sposób.

Rozcięcie z przodu. Wzdłuż linii kolanka od punktu L 2 w prawo poziomo odkładamy odległość równą długości odcinka LL 2 i ustawiamy punkt L 5.

Wzdłuż dolnej linii od punktu B 3 po prawej stronie odłóż odległość równą długości odcinka B 1 B 3 i ustaw punkt B 4.

Łączymy punkty A 1, L 5, B 4, kreśląc linię przedniego cięcia.

Strzałka na łokieć. Wzdłuż linii kolanka od punktu L 4 w lewo poziomo odłóż odległość równą długości odcinka LL 4 plus 1 cm i ustaw punkt L 6. Łączymy punkty L 3, B 2 cienką linią. Od punktu L 6 w dół narysuj pionową linię o długości 2 cm i ustaw punkt L 7. Łączymy punkty L 3, L 6, następnie L 3, L 7, rysując rzutkę. Jego rozwiązanie to 2 cm.

Cięcie łokciowe. Wzdłuż dolnej linii od punktu B 2 w lewo poziomo odłóż na bok odległość równą długości odcinka B 1 B 2 i ustaw punkt B 5. Z niego rysujemy pionową linię o długości 2 cm (równą rozwiązaniu zakładki) w dół i ustawiamy punkt B 6.

Łączymy punkty A, L 6, następnie punkty L 7 i B 6, rysując cięcie kolanem.

Na dole. Od punktu B 3 kładziemy 1 cm w górę i umieszczamy punkt B 7.

Łączymy punkty B 6, B 2, B 7, B 4 gładką krzywą, rysując spód rękawa.

Notatka. Długość pachy rękawa, czyli cały jego obwód, musi przekraczać długość pachy sukni w tempie od 5 do 10 procent na każdy centymetr pachy. Ta wartość procentowa jest podana dla dopasowania rękawa i zależy od tego, jak bardzo materiał nadaje się do szycia. W przypadku suchych materiałów, których nie można ściągnąć, dopasowanie można częściowo zastąpić zaszewką w rękawie (w punkcie O). Wysokość kalenicy, całkowita długość pachy rękawa i planowane dopasowanie są ustalane po przymierzeniu produktu.

Figura w kształcie gruszki jest bardzo kobieca, ale czasami sprawia właścicielce pewne trudności przy wyborze gotowej sukienki ze względu na różnicę w obwodzie bioder i klatki piersiowej. Nie denerwuj się. Najpierw zastanówmy się, jaki styl wybrać. Zawężamy dół i skupiamy się na górnej części: dekolt w kształcie łódki, duży kołnierz, dekolt, jasny nadruk w górnej części sukienki, dół może być lekko rozkloszowany, nie zapomnij o zastosowaniu kontrastu biegnące wzdłuż sukienki wstawki wizualnie modelujące sylwetkę, a także nieco wysoki stan, szpilki i rajstopy dopasowane do butów wyszczuplają. Staramy się unikać zdobień w okolicy bioder, naszywanych kieszeni, draperii, pasków poprzecznych i dużych nadruków.

zdjęcie ze strony, http://www.chieflady.com/

Jako przykład modelowania wybierzemy prostą sukienkę płaszczową stworzoną na wzorze opartym na przylegającej sylwetce. Styl jest o tyle ciekawy, że linie modelowe tworzące sylwetkę są najlepszym i najkorzystniejszym sposobem na pokazanie kobiecej sylwetki typu dolnego. Ciemne wstawki biegnące wzdłuż bocznych szwów pomogą optycznie ukryć szerokość bioder, a biała, rozszerzająca się sylwetka u góry podkreśli smuklejszą sylwetkę. Ale tutaj nie można być zbyt sprytnym z nadmiernym zwężeniem spódnicy i jeśli różnica między obwodami klatki piersiowej i bioder jest duża, lepiej poszerzyć spódnicę nieco do dołu.



zdjęcie ze strony http://www.stylishwife.com/

Modelowanie. Na szczegółach wzoru pleców i półki narysuj wzorcowe linie płaskorzeźb przechodzące od pach do dołu sukienki przez zaszewki w talii, na plecach przenieś część roztworu na środkową linię pleców, dla najlepszego dopasowania w tym obszarze. Otwórz zaszewkę na biuście w podkroju rękawa, przeczytaj więcej o przenoszeniu zaszewek, pozostaje tylko obrysować naddatek na szczelinę. Jeśli różnica między obwodem talii a bioder jest duża, a rozwiązania zaszewek do dopasowania są większe niż 3-3,5 cm każda, zaszewkę należy podzielić na dwie części, w przeciwnym razie w gotowym produkcie pojawią się brzydkie zagniecenia w okolicy talii.


W drugiej wersji modelowania proponujemy poszerzyć spódnicę do dołu, zrobić z niej tzw. sylwetkę w kształcie litery A, można również wykonać odcięcie w talii.


MODELOWANIE SUKIENKI O ODWRÓCONY TRÓJKĄT

Twoją mocną stroną są wąskie biodra i długie, smukłe nogi. Skupiamy się na nich. Cały wystrój, jasne nadruki - aż po spódnicę. Zmniejszamy szerokość ramion, tutaj pomogą nam raglanowe rękawy lub brak rękawów w letnich ubraniach, sukienka z paskiem na jednym ramieniu, grecka sylwetka, luźna tunika, sukienka z tulipanową spódnicą może zostań ratownikiem i bądź kochany w swojej garderobie. Możesz sobie pozwolić na puszyste szerokie spódnice, spódnice lub spodnie z baskinką, sukienki o prostym kroju, ale niezbyt obszerne i szerokie, z pionowymi szwami lub lamówką.


zdjęcie ze stron http://refinedstylefashion.com/ https://ru.pinterest.com/pin/454089574910263523/ http://stylowi.pl/

Jako przykład przeanalizujemy modelowanie wzoru prostej sukienki odpowiedniej do tego typu figuru. Model ma dopasowany stanik bez rękawów i spódnicę tulipanową, która dodaje objętości w biodrach. Sukienka jest odcięta wzdłuż linii talii, na przednim panelu spódnicy znajdują się dwie przeciwległe fałdy, na tylnym panelu spódnicy wykonane jest rozcięcie.


zdjęcie ze strony http://snowqueen.ru/

Modelowanie rozpoczynamy od nałożenia podstawowego wzoru sąsiedniej sylwetki na reliefowe linie na detalach pleców i półki (jeśli chcesz mieć większy krój lub materiał jest dziany, możesz użyć wzoru bazowego sąsiedniej sylwetki). Zaszewki z talem ułożymy na przednim panelu spódnicy w fałdy - odetnij część spódnicy od końca zaszewek pionowo w dół, rozsuń części tak, aby w górnej części uzyskać roztwór w przybliżeniu równy 6-8 cm do tworzenia głębokich przeciwfałdów. Na dole zachowaj objętość spódnicy w oryginalnej formie.


MODEL SUKIENKI NA RYSUNEK „KLEPSYDRY”

Postać typu „klepsydra” jest najbardziej kobieca, to on jest słusznie uważany za wzorzec naśladowania i staramy się do niego przybliżyć naszą sylwetkę, przynajmniej za pomocą ubrania. Szczęśliwe kobiety o takiej budowie ciała. Główną radą jest skupienie się na talii, dzięki czemu jeszcze bardziej podkreślisz swoją kobiecość i seksualność. Dekolt, kokardki, ołówkowe spódnice, szpilki - to Twój wizerunek, w którym nie ma przegranych.


zdjęcie ze stron http://www.asos.com/ https://ru.pinterest.com/NatalieYoung29/


Zasymulujmy taką prostą sukienkę, w dwóch wersjach.

zdjęcie zrobione z witryn

Model na pierwszy rzut oka jest dość prosty, ale przy odpowiednim doborze tkaniny i dodatków jest bardzo efektowny. Do modelowania potrzebujemy wzoru na podstawę sąsiedniej sylwetki i wzoru na rękaw. Sukienka odcinana wzdłuż linii talii, spódnica poszerzona do dołu. Zaszewki do dopasowania klatki piersiowej są przeniesione na dekolt: w pierwszej wersji zaszewki od szyi są przyszyte z naddatkiem na zewnątrz, mały rękawek z zakładką, w drugiej wersji zakładki na klatce piersiowej są rozłożone w zakładki odchodzący od dekoltu, bez rękawów.

Modelowanie. 1 krok - na szczegółach pleców można pominąć rzutkę na krągłość barku, ponieważ dekolt z tyłu jest wystarczająco głęboki i poszerzony, ale rozmiar roztworu należy usunąć z długości ramion, aby nie zaburzyć równowagi. Dla wygody modelowania rzutkę przeniesiemy na półkę do pachy. Wytnij szczegóły wzoru spódnicy wzdłuż od zaszewek w dół.

Następnie krok 2 symulacji. Narysuj nową linię dekoltu zgodnie ze szkicem. Przeniesiemy zaszewkę talu na półkę na dekolt, tam też przeniesiemy zaszewkę z pachy. Dowiedz się więcej o tłumaczeniu rzutek. Projektując odpinaną sąsiednią sylwetkę, wzór części półki należy obniżyć w obszarze talii o 1 cm, co zapewni lepsze dopasowanie i zapobiegnie szarpnięciu po zakończeniu. Spódnica. Łączymy części wzoru uzyskanego po wycięciu detali spódnicy tak, aby zaszewki otwierały się do dołu. Popraw boczne nacięcia i spód produktu.


Modelowanie rękawów. Wzór podstawy rękawa można pobrać na naszej stronie internetowej. Najpierw skróćmy długość do wymaganej. Za pomocą pionowych cięć przechodzących od grzbietu do dołu części, a następnie rozprowadzania części wzoru, zaprojektuj przeciwne zagięcie.


W drugiej wersji sukienki zaszewki na półce przełożone są w fałdy wystające z dekoltu. Modelowanie rozważymy poniżej.


MODELOWANIE SUKIENKI NA TYP OWALNEJ RYSUNKI (JABŁKO)

Figura jest owalna (jabłko). W epoce Rubensa kobiety o tego typu figurze były ideałem perfekcji. Sylwetka jest wizualnie zbliżona do litery „o”. Strategią w doborze odpowiedniego ubrania będzie podkreślenie, zaakcentowanie talii, można to zrobić wybierając sukienkę lekko rozszerzającą się do dołu, a także stosując paski, ozdobne wstawki optycznie zwężające talię, góra suknię należy lekko poszerzyć, np. zastosować dekolt w szpic, kołnierzyki... Sukienki płaszczowe, zapachy, niski stan, sukienki o linii A będą Ci odpowiadać.


zdjęcie ze stron http://yourmothershouldknow.tumblr.com/ https://ru.pinterest.com/buyerselect/ https://ru.pinterest.com/nordstrom/ http://dresses-photo.ru/ http: / /jenskie-hitrosti.ru/

Jako przykład spójrzmy na tę sukienkę. Jest ciekawa, ponieważ ma kontrastową ozdobną linię biegnącą wzdłuż sukienki. Wizualnie to bardzo rozciąga sylwetkę i wyszczupla. Dodatkowo sukienka jest luźna w okolicy talii i lekko rozszerza się w kierunku dołu, co jest niewątpliwym plusem dla tego typu sylwetki. Wyraźne linie kroju i dobór materiału, który zachowuje swój kształt, tworzy pożądany wizerunek i zbiera figurę jako całość. Do wymodelowania tego modelu użyjemy podstawowego wzoru szycia sąsiedniej sylwetki dla lepszego dopasowania.


zdjęcie ze strony

Postać kobieca ma kształt prostokąta. Jest to najbardziej typowe dla nowoczesnych modeli. Dlatego kupując gotowe ubrania, zwykle nie ma problemów, ale czasami naprawdę chcesz czegoś wyjątkowego! Tutaj mogą się przydać nasze wskazówki i wzory modelowania!)) Kobiety o takim typie sylwetki nie muszą starać się wyglądać jak Merlin Monroe czy Sophia Loren, to nie jest Twój styl. Sukienki i ubrania na wzór Twiggy, Kate Moss, Nicole Kidman i samej Coco Chanel są tym, do czego dążymy.


zdjęcie ze stron http://ouiliviamoraes.com/ http://my.goodhouse.com.

Modelowanie odbywa się na podstawowej, wzorzystej sukni o prostej sylwetce, bez zaszewek. Na początek pozbędziemy się zaszewki na grzbiecie, na półce uzupełnimy głębokość fałdy, ustawiając odległość 12-15 cm od środka części. Należy pamiętać, że jedna przeciwna fałda jest układane na górze sukienki, natomiast na dole dwie - jednostronne, w głąb są układane w kierunku bocznych szwów. Linie szwów bocznych mają na celu stworzenie owalnej sylwetki. Ten model powinien być długi powyżej kolana, w przeciwnym razie może wystąpić nadmierne zwężenie na dole.

Otóż ​​nasza lekcja dobiegła końca, nauczyliśmy się tworzyć proste wykroje sukienek na podstawie wzoru podstawowego, tak aby początkujący poradzili sobie z modelowaniem i szyciem oraz rozmawialiśmy o rodzajach figur. Myślę, że teraz możesz zadowolić się nową rzeczą. Powodzenia i kreatywnego nastroju!

: "Gdzie z tyłu będzie przebiegać nitka dzielenia, wzdłuż której linii - wzdłuż pionowej linii siatki lub wzdłuż linii wylotowej?"
Odpowiedź była tak oczywista, że ​​nie trwała długo jak na długi artykuł. Oczywiście to pionowe linie siatki muszą być ustawione zgodnie ze wspólnym kierunkiem nitek tkaniny, aby nie dochodziło do zniekształceń w ogólnym dopasowaniu sukienki.
Argumenty:

  • Zarówno osie rzutek, jak i reliefowe szwy w klasycznym przypadku biegną równolegle do siatki rysunkowej.
  • Pionowość podstawy materii pozwala pięknie opływać sylwetkę bez zniekształceń i zagnieceń. Tak jest w ogólnym przypadku i istnieją również specjalne techniki Dizaneira, o których dzisiaj nie mówimy.

Ale – „słowo w słowo” – wdaliśmy się w rozmowę i okazało się, że pytanie nie było zadawane od zera, a odpowiedź nie była tak jednoznaczna. Proponuję zająć się ciekawą techniką projektowania

Jakie jest zgięcie linii środkowej z tyłu? Po co to jest?

Kiedy szyjemy ubrania z jednoczęściowym tyłem, na przykład bluzkę, koszulę lub marynarkę, wszystko jest proste: linia środkowa jest ściśle pionowa i pokrywa się z nitką osnowy.

Ale kurtki, kurtki, płaszcze i sukienki o dopasowanych sylwetkach wymagają dokładniejszego dopasowania i pięknego dopasowania na plecach. Tutaj na ratunek przychodzi środkowy szew, który nie jest cięty pionowo. Środkowy szew pomaga kształtować ubranie wokół łopatek, talii i bioder. Podąża za naturalną krzywizną kręgosłupa, która jest inna dla wszystkich ludzi. Często zaszewki w talii z tyłu nie wystarczają do idealnego dopasowania i wymagane jest większe ugięcie i wydłużenie pleców.

Odwodzenie linii środkowej grzbietu (skos od punktu 7 kręgu szyjnego do linii talii) wynosi 1-2 cm dla postaci kobiecych i 1,5-2,5 cm dla mężczyzn. A nawet 3,5 cm dla kurtek męskich.

Postawa u ludzi jest inna, w tym ugięcie dolnej części pleców i wysunięcie pośladków, dlatego odwiedzenie linii pośrodkowej musi być „wykonane” dla określonej sylwetki. Zobacz jak to może wyglądać:


Techniki projektowe z reguły ujednolicają i uśredniają konstruowane wzorce, ale w szyciu na miarę jest koło ratunkowe - dopasowanie.

Przejrzałem moją bibliotekę projektów i znalazłem różnicę w podejściu autorów do środkowego szwu z tyłu. Nie wszyscy proponują podjęcie wyzwania.

Oto przegląd najpopularniejszych technik:

EMKO CMEA - jest oddział
Müller jest
Lin Jacques-tam
Zlachevskaya G.M. - nie w ogólnym przypadku, ale są wyjątki dla niestandardowych figur z dużym ugięciem wzdłuż pleców.


w wielu dobrych technikach nie ma odwodzenia szwu środkowego.

Więcej opcji:
Kryuchkova G.A. - jest trop
Roslyakova T.A. -jest.

Pytanie zadano mi właśnie według metody Roslyakovej. Przyjrzyj się uważnie diagramowi budowy: Tak, jest linia środkowa. Ale wraz z przesunięciem w kierunku linii środkowej poprawia się również talia i dolne linie: tworzą kąt prosty z odwiedzioną linią pleców. Osie rzutek są narysowane równolegle do linii uprowadzenia grzbietu.

Oznacza to, że odpowiedź będzie poprawna: nić osnowy (udział) podczas wycinania tyłu będzie pokrywać się ze środkową linią, a nie z siatką rysunku.

Faktem jest, że przy stosowaniu określonej techniki projektowania konieczne jest przestrzeganie filozofii i logiki konkretnego autora. Wszystkie węzły konstrukcyjne są ze sobą połączone i musisz widzieć las pod kątem drzew, to znaczy zrozumieć cel każdej konstruktywnej linii w określonej technice. Roslyakova „zmienia” kierunek pleców, skracając w ten sposób linię boczną. Osobiście nie robiłem konstrukcji tą techniką, więc nie podejmę się dogłębnej analizy.

Uprowadzić czy nie uprowadzić oparcia?

A co z tym środkowym szwem i mnóstwem sprytnych technik, jeśli się myliły?

Zbliżmy się do praktyki, do szycia żakietów, płaszczy i dopasowanych sukienek. Zatrzymaj się na technice, która jest zrozumiała i bliska Tobie. Pamiętaj, to mit.

Zawsze sprawiam, że środkowy szew na plecach jest podskakiwany (oczywiście z wyjątkiem koszul). Wykonuję standardowe zgięcie wzdłuż talii 2 cm (jak u Mullera), a następnie patrzę na figurę:

  • Mogą być wystające pośladki (dodaję dodatnie odwodzenie wzdłuż linii bioder), mogą być złogi tłuszczu w kręgach szyjnych (dodaję dodatnie odwiedzenie wzdłuż linii szyi).
  • Może wystąpić silne ugięcie w dolnej części pleców (robię duże zgięcie wzdłuż linii talii)
  • Zostawiam wystarczający naddatek wzdłuż linii środkowej pleców i przymierzając, przypinam środkową część pleców, aby uzyskać piękną postawę. Oczywiście ta linia nie będzie prosta, jak na rysunku. Bądź ostrożny: nie możesz wziąć wszystkich nadmiarowych objętości i po prostu „złapać” w środkowym szwie. Bilans szerokości i rozkład nadmiaru uprawnień do emisji CO powinien być harmonijny.
  • Linię zapięcia zamka w sukienkach wyznaczam na ostatniej przymiarce, kiedy produkt jest w pełni zadowolony.

Przed przystąpieniem do szycia dowolnego produktu należy przede wszystkim zbudować podstawowy wzór.

Podstawowy wzór ubioru, który dziś rozważymy, może posłużyć do modelowania wszelkiego rodzaju sukienek, bluzek, żakietów, a nawet płaszczy.

Dla przykładu obliczenie i wykonanie podstawowego wzoru ubioru zostanie wykonane na figurze o następujących wymiarach:

Znak wymiarowy Przeznaczenie Rozmiar (cm)
Półokrąg szyi SS 17,5
Najpierw półobwód klatki piersiowej SG 1 44,5
Półobwód drugiego SG 2 43
Półobwód trzeciego SG 3 42,5
Półokrąg w talii NS 34
Półokrąg ud Sat 47
Wysokość bioder WB 18
Długość talii z tyłu TPA 39,5
Długość produktu Dizi 100
Szerokość pleców SHS 16,5
Wysokość pachy Vpr 19
Długość ramion DPL 12
Tylne pochylenie ramion NPC 40
Wysokość klatki piersiowej VG 25
Szerokość pierwszej klatki piersiowej SHG 1 18
Szerokość drugiej klatki piersiowej SHG 2 16,5
Odległość między środkami gruczołów sutkowych RC 9
Poziom zaprawy Tuck URV 7,5
Nachylenie przednich ramion elektrownia jądrowa 23,5
Długość pasa z przodu Wypadek drogowy 43

Miary wzięte z rysunku nie są jeszcze wymiarami części produktu, zwłaszcza że są one zdejmowane jednakowo dla wszystkich rodzajów odzieży. Dlatego przy konstruowaniu rysunku podstawy, oprócz wykonanych pomiarów, brane są pod uwagę tolerancje na swobodne dopasowanie, przez co konieczne jest rozszerzenie szczegółów produktu w niektórych obszarach pomiarów.

Wzrost nie jest wartością stałą, nie zależy od wielkości sylwetki i zmienia się zgodnie z kierunkiem mody, przeznaczeniem ubioru, właściwością tkaniny itp.

Podwyższenie zapewnia swobodę oddychania, ruchu lub służy do stworzenia sylwetki ubioru.

Dopasowana (dopasowana) sylwetka podkreśla linię talii, prosta – ukrywa kształt sylwetki, półrozwieszona – lekko je podkreśla, swobodna – tworzy lotną sylwetkę, wysuniętą od linii ramion lub pachy, z uformowaniem fałd .

Swobodny stół dopasowujący (CO)

Sylwetka SG 1 SHS SHG 1 NS Sat Vpr
Przylega 0,5-1 0,6-0,8 0 1-1,5 0,5-1 1,5
Pół-sąsiadujące 1,5-2 0,8-1 0-0,3 2-3 1-1,5 2
Proste 2,5-3 1-1,5 0,5-0,8 4-5 2-3 2,5
Darmowy 3,5 1,5-2 0,8-1,5 według modelu

Budowanie tyłu sukienki

1. Skonstruuj kąt prosty z wierzchołkiem w punkcie P, od którego kładziesz się pionowo:

Poziom głębokości pachy: RG = pomiar VPr + CO = 19 cm + 2 cm = 21 cm

Pozycja w talii: RT = pomiar DTS = 39,5 cm

Długość produktu: PH = pomiar DIz = 100 cm

Pozycja linii bioder: TB = pomiar WB = 18 cm

Narysuj poziomy w lewo przez wszystkie uzyskane punkty.

2. Szerokość karku z tyłu: PP 1 = 1/3 pomiarów USA + 0,5 cm = 1/3 17,5 cm + 0,5 cm = 6,3 cm

Dla postaci ze złogami tłuszczu w okolicy siódmego kręgu szyjnego lub rozwiniętych mięśni w okolicy obręczy barkowej: PP 1 = 1/3 SS + 1-1,5 cm.

3. Głębokość szyi: PP 2 = 1/3 Szerokość szyi = 1/3 6,3 cm = 2 cm.

Lub głębokość szyi jest równa różnicy w pomiarach DTS - DTS 1,

gdzie TTP jest miarą długości talii pleców, mierzoną od punktu podstawy szyi do talii wzdłuż pleców, a TTP 1 jest od siódmego kręgu szyjnego.

W punkcie P 2 narysuj szyję pod kątem prostym.

4. Szerokość pleców:ГГ 1 = miara ШС + СО = 16,5 cm + 1 cm = 17,5 cm.

5. Pełna szerokość pachy: WR = (SG 1 + CO) - (WG + CO) - (WG 1 + CO) = (44,5 cm + 1,5 cm) - (16,5 cm + 1 cm) - (18 cm + 0,3 cm) = 10,2 cm .

6. Pozycja szwu bocznego: G 1 G 2 = 1/2 WR = 1/2 10,2 cm = 5,1 cm.

W produktach sylwetki sąsiednie i półsąsiadujące boczny szew znajduje się na środku pachy.

Również szew boczny może znajdować się w 1/3 szerokości podkroju rękawa od G 1 w lewo.

Do pełne liczby położenie szwu bocznego wynosi 1/2 całej szerokości podkroju rękawa minus 1 cm.

W produktach typu raglan, koszula, kimono szew boczny znajduje się zawsze pośrodku pach.

Od G 2 obniżamy pion w dół, otrzymujemy T 1, B 1.

7. Budowanie plasterka barku

Od R 1 o promieniu równym mierze DPL + rozmiar rozwiązania zakładki rysowany jest łuk. Od T o promieniu równym wymiarowi NPC, na pierwszym łuku wykonuje się nacięcie. Na przecięciu tych łuków otrzymujemy punkt P.

R 1 P = miara DPL + roztwór zakładki = 12 cm + 2 cm = 14 cm.

TP = pomiar NPS = 40 cm.

Rozwiązanie zakładki barkowej określa się w zależności od postawy sylwetki i struktury tkaniny.

Narysuj linię pionową od P do przecięcia z linią poziomą, otrzymujemy P 1. Podziel odcinek PP 1 na pół i połącz punkt podziału cienką linią z P 1. Na cienkiej linii z P 1 odłóż 1/3 pomiarów DPL, otrzymujemy punkt v.

R1 v= 1/3 12 cm = 4 cm.

Notatka. W przypadku postaci z wystającymi łopatkami strzałka jest umieszczona bliżej środka barku; w przypadku postaci z krzywizną grzbietu w kręgosłupie są one przesuwane w kierunku szyi grzbietu lub umieszczane w nim.

Z v zaznacz głębokość rowka wzdłuż cienkiej linii: cc 1 = 2 cm.

Kierunek rzutek zależy od modelu, ale zwykle są one umieszczone równolegle do środka pleców. Długość zaszewki wynosi 7-10 cm, w zależności od głębokości: im głębsza zaszewka, tym dłuższa.

Boki podcięcia są wyrównane na większej stronie: cc 2 = v 1 v 2 = 8 cm.

Połącz prosty punkt v 1 z P.

8. Z powrotem pod pachami

Narysuj linię poziomą z punktu P w prawo i na przecięciu z pionem z G 1 otrzymujemy P 2.

Punkt kontrolny pachy: G 1 O = G 1 P 2/3 + 2 cm = 16,5 cm / 3 + 2 cm = 7,5 cm.

Odłóż na bok wzdłuż dwusiecznej kąta Г 1: Г 1 О 1 = 0,2 Szerokość pach + 0,5 cm = 0,2 10,2 cm + 0,5 cm = 2,5 cm.

Notatka. W przypadku sylwetki zgarbionej ten segment zwiększa się o 0,5 cm, w przypadku sylwetki przesadzonej zmniejsza się o 0,5 cm.

Narysuj oparcie delikatną linią przez punkty P, O, O 1, G 2.

9. Budowanie linii talii

Odchylenie w pasie wzdłuż bocznego rozcięcia: T 1 T 2 = 2 cm.

Podwyższenie talii z boku: T 2 T 3 = 1 cm.

W przypadku produktów odciętych w talii wzrost wynosi 0 cm, a linia talii stanika przebiega poziomo TT 2.

10. Wykonaj boczny szew z tyłu z wklęsłością 0,3-0,5-0,7 cm przez punkty Г 2 Т 3.

11. Przedłużenie wzdłuż linii bioder:(SB + CO) - (SG 1 + CO) = (47 cm + 1,5 cm) - (44,5 cm + 1,5 cm) = 2,5 cm

Jeżeli linia szwu bocznego dzieli pachy na pół, to całkowite wydłużenie wzdłuż bioder równe 2,5 cm jest również dzielone na pół. Jeśli szerokość pachy z tyłu została przyjęta jako 1/3 całego pachy, to wydłużenie wzdłuż bioder z tyłu jest również równe 1/3 całkowitego wydłużenia.

B 1 B 2 = 1/2 2,5 cm = 1,3 cm.

12. Szerokość tyłu na dole: NN 1 = BB 2 + 1 cm

Lub, od punktu B 2, obniż pion (dla zwężonego produktu) i rozszerz o pożądaną wartość.

W przypadku sylwetki zgarbionej szerokość wzdłuż dolnej linii jest równa szerokości wzdłuż linii bioder: НН 1 = BB 2

13. Wykonaj gładką linię uda z wybrzuszeniem 0,5-0,7-1 cm przez punkty T 3, B 2, H 1.

14. Głębokość rozwiązania zaszewek w talii i ich ilość zależy od sylwetki produktu i cech sylwetki. W produktach o prostych i wydłużonych sylwetkach nie przewiduje się zaszewek w talii.

Ogólne rozwiązanie rzutek: (SG 1 + CO) - (CT + CO) = (44,5 cm + 1,5 cm) - (34 cm + 2 cm) = 10 cm.

Od uzyskanej różnicy należy odjąć wielkość ugięcia wzdłuż szwu bocznego oparcia równą 2 cm (punkt 9) i wzdłuż szwu bocznego półki 2 cm.

10 cm - 4 cm = 6 cm - suma rzutek sprzętowych grzbietu i półki.

W przypadku proporcjonalnej liczby, głębokość rzutki wzdłuż półki jest większa niż wzdłuż grzbietu, a następnie od 6 cm około 2/3 jest przenoszone na półkę, a 1/3 na tył.

Notatka. W przypadku postaci z wystającymi pośladkami głębokość zaszewek w pasie powinna być zwiększona wzdłuż pleców.

W przypadku figur z wystającymi biodrami ugięcie w pasie powinno być zwiększone wzdłuż bocznych części przodu i tyłu.

W przypadku figurek z wystającym brzuchem można odmówić budowy przedniej rzutki, a jeśli to konieczne, należy ją wykonać w minimalnym rozmiarze.

15.Pozycja rzutki z tyłu

Podziel odległość ГГ1 na pół i od tego miejsca narysuj linię środka lotki równoległą do linii środka pleców w dół do bioder.

Rozwiązanie na zakładkę: T 4 T 5 = 1/3 6 cm = 2 cm.

Długość zaszewki na górze 3 cm poniżej poziomu klatki piersiowej, na dole 3 cm powyżej linii bioder.

Budowanie półki na ubrania

Lepiej jest zbudować rysunek półki na suknię naprzeciwko rysunku tyłu.

16. Skonstruuj kąt prosty z wierzchołkiem w punkcie P 3, od którego odsunąć w dół pion: P 3 T 6 = miara wypadku = 43 cm.

17. Obniżenie linii talii: T 6 T 7 = 1 cm (dla produktów odcinanych w talii).

W przypadku postaci z dużym występem brzucha segment ten zwiększa się o 1-1,5 cm.

Jeśli produkt nie jest odcięty w talii, to spadek wynosi 0 cm.

18.Przejdź z rysunku oparcia:

  • linia klatki piersiowej: Т 6 Г 3 = segment ГТ = 18,5 cm
  • linia uda: T 6 B 3 = segment TB = miara WB = 18 cm.
  • długość produktu: T 6 H 2 (T 7 H 2) = TH = 60,5 cm

Narysuj poziomo w prawo przez wszystkie uzyskane punkty.

19. Szerokość szyjki półki: R 3 R 4 = 1/3 wymiaru US + 0,5 cm = 1/3 17,5 cm + 0,5 cm = 6,3 cm.

20. Głębokość szyi: R 3 R 5 = Szerokość szyi + 1 cm = 6,3 cm + 1 cm = 7,3 cm.

21. Szerokość półki: D 3 D 4 = miara WG + CO = 18 cm + 0,3 cm = 18,3 cm.

22. Pozycja szwu bocznego: D 4 D 5 = 1/2 WR = 1/2 10,2 cm = 5,1 cm (poz. 5, 6).

Narysuj pion w dół od G 5, na przecięciu otrzymujemy T 8, B 4.

23. Od Г 3 w prawo poziomo, aby przesunąć odległość do środka klatki piersiowej: Г 3 Г 6 = pomiar РЦ = 9 cm.

24. Budowanie rzutki biustu:

a) połączyć prostą P 4 z G 6 i przedłużyć ją w dół;

b) odłóż od P 4 w linii prostej: P 4 C = miara VG = 25 cm (pierwszy bok zaszewki na piersi);

c) od C w górę linii, aby odroczyć pomiar URV.

TSU = 7,5 cm;

d) od Y w prawo poziomo, odłóż na bok rozwiązanie zakładki klatki piersiowej: YU 1 = SG 1 - SG 2 = 44,5 cm - 43 cm = 1,5 cm.

e) od punktu C do Y 1 narysuj drugi bok rzutki o długości równej długości odcinka P 4 Ts.

25. Konstrukcja naramiennego cięcia półki

Od P 6, o promieniu równym miary DPL, rysowany jest łuk. Od C o promieniu równym wymiarowi elektrowni jądrowej wykonuje się nacięcie na pierwszym łuku. Na przecięciu tych łuków otrzymujemy punkt P 3.

R 6 P 3 = pomiar DPL = 12 cm.

CPU 3 = pomiar GMP = 23,5 cm.

Połącz linię prostą P 6 z P 3 - uzyskuje się cięcie barkowe półki.

26. Półka na ramię

Punkt kontrolny pachy: G 4 O 2 = 1/3 (G 1 P 2 - 0,5 cm) = 1/3 (16,5 cm - 0,5 cm) = 5,3 cm.

Odłóż na bok wzdłuż dwusiecznej kąta Г 4: Г 4 О 3 = 0,2 Szerokość pachy = 0,2 10,2 cm = 2 cm.

Notatka. W przypadku sylwetki zgarbionej ten segment zmniejsza się o 0,5 cm, w przypadku sylwetki przesadzonej zwiększa się o 0,5 cm.

Połącz linię prostą P 3 z O 2, podziel odcinek na pół i narysuj prostopadłą 0,5-1 cm w lewo.

Półki przejdę przez punkty P 3, 0,5-1, O 2, O 3, G 5.

27. Budowanie linii talii

Odchylenie w pasie wzdłuż bocznego rozcięcia: T 8 T 9 = 2 cm.

Podwyższenie talii z boku: T 9 T 10 = 1 cm.

Jeśli produkt jest odcięty w talii, to wzrost wynosi 0 cm, a linia talii stanika przechodzi przez T 7 T 9.

28. Wykonaj boczny szew półki z wklęsłością 0,3-0,5-0,7 cm przez punkty G 5 T 10.

29. Przedłużenie wzdłuż linii bioder: B 4 B 5 = B 1 B 2 = 1,3 cm

30. Szerokość dolnej półki: H 2 H 3 = B 3 B 5 + 1 cm

Lub od punktu B 5 opuść pion w dół i rozszerz o żądaną wartość. Wielkość rozszerzenia powinna być taka sama jak z tyłu.

31. Pozycja schowania na półce

Oś przedniej rzutki przebiega przez środek klatki piersiowej.

Rozwiązanie Tuck: T 11 T 12 = 2/3 6 cm = 4 cm (punkt 14).

Długość zaszewki na górze wynosi 3 cm poniżej punktu C, na dole 4-5 cm powyżej bioder.

Odstęp rzutki na półce nie powinien przekraczać 3,5 cm (dla suchej tkaniny) lub 4 cm (dla miękkiej tkaniny). Jeśli okaże się, że jest więcej, wprowadzana jest druga dodatkowa strzałka.

Dodatkowa lotka umieszczona jest na środku odcinka G 6 G 5 i pod względem rozwiązania i długości jest mniejsza od głównej, a następnie:

  • rozwiązanie głównej zakładki: T 11 T 12 = 2/3 4 cm = 2,5 cm
  • dodatkowe rozwiązanie zakładki: T 13 T 14 = 1/3 4 = 1,5 cm

Długość dodatkowej zaszewki jest o 1-2 cm krótsza od głównej.