Al doilea război mondial moda și stil. Al Doilea Război Mondial Fashion and Style 40s Style in haine

Moda sovietică din anii 40, ca și moda europeană, a fost dictată nu de case de modă, ci de condițiile care predomină în toate țările. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, țesăturile au devenit rare, iar utilizarea mătase, piele și bumbac a fost interzisă, cu excepția cazului în care a fost în scopuri militare. Acest lucru a dus la faptul că, la moda anilor 40, nu existau practic elemente decorative și alte detalii care să necesite utilizarea de țesături suplimentare, minimalismul a predominat. Principalele stiluri vestimentare dintr-o perioadă atât de dificilă au fost stilul sportiv și.

În ceea ce privește schema de culori, aceasta nu diferă în varietatea sa, cele mai populare culori erau negru, gri, albastru, kaki. Cele mai frecvente elemente de îmbrăcăminte au fost fusta creion, rochia de cămașă și gulere și manșete albe. Pantofii au devenit un deficit imens în moda anilor 40. Au fost produse doar pantofi din piele cu talpă din lemn. În anii patruzeci, pălăriile au fost înlocuite cu eșarfe, berete și șaluri.

Moda germană anilor 40

După capturarea Parisului de către naziști, mulți dintre designeri au emigrat, unii și-au închis pur și simplu buticurile și au părăsit scena modei, printre care Coco Chanel. Hitler decide să părăsească Parisul ca capitală a modei, care acum trebuie să lucreze pentru elita germană. În anii 40, moda a cedat influenței culturii naziste. Imprimeuri florale, costume de carouri, broderii pe bluze și pălării de paie sunt în vogă. În culmea războiului, hainele și încălțămintea sunt în cantități reduse, astfel încât femeile încep să economisească bani și să coase hainele singure.

În perioada postbelică, industria modei se îndepărtează încet de șoc, iar designerii de modă se concentrează pe îmbrăcăminte pentru sport și timp liber. În 1947, la Paris se aprinde o nouă vedetă a industriei modei - Christian Dior. El arată lumii colecția de modă în stilul NewLook. Dior readuce eleganța și harul modei și devine cel mai popular designer de modă de la sfârșitul anilor 40 și începutul anilor 50.

Esența feminină nu ar fi așa fără schimbări constante de dispoziție și aspect. Stilul de îmbrăcăminte servește nu numai pentru a impresiona aspectul tău, ci și lasă o anumită amprentă asupra manierelor tale.
De acord cu ziua în care ați îmbrăcat o rochie elegant feminină în stil retro, vă veți simți complet diferit de ziua în care v-ați îmbrăcat blugii preferați îmbrăcați și un tricou alcoolic.
Să ne dăm seama care sunt principalele caracteristici ale stilului retro din anii 40 și cum să vă îmbrăcați pentru a intra în mod corect în imaginea alegerii voastre. Principalele caracteristici și caracteristici ale stilului retro din anii 40
- Lipsa elementelor decorative și mai ales la începutul anilor 40;
- Accesoriile au o ofertă redusă, iar cele mai simple butoane sunt adesea acoperite cu material textil, uneori cu unul contrastant;
- Militarizarea generală la începutul anilor 40: „umeri largi pe jachete și fuste strânse;
- Țesături în gri, albastru și negru;
- Țesături carouri și simple, modele florale și polka-dot. Rochii cu o singură tăietură;
- Fuste A-line;
- gulere și manșete albe pe rochii și bluze;
- Părul este legat cu o batistă - nu există bani pentru pălării. Turbanii sunt la modă;
- pantaloni largi, uneori scurtați;
- În 1947 Christian Dior prezintă celebra sa colecție New Look. Ascezismul este înlocuit de vremurile „luxului risipitor”. Imaginea unei seductoare feminine este din nou la modă. Talia este strânsă, iar fusta pufoasă face șoldurile și mai rotunjite. Aceștia acordă o mare atenție accesoriilor, bijuteriilor și obiectelor decorative.

Îmbrăcăminte retro 40
Moda anilor 40 nu a putut fi decât influențată în mod semnificativ de cel de-al doilea război mondial; fetele și femeile încearcă să obțină uniforme militare. Stilul militar rupe toate recordurile de popularitate și ... arată nu mai puțin feminin decât întotdeauna.

Fetele celor 40 de ani și-au îndoit buzele ca o rață :)
În anii patruzeci, fustele și rochiile pierd dramatic în lungime. Umerii sacourilor devin mai largi, dar fustele și rochiile, dimpotrivă, se îngustează brusc. Anii patruzeci - sau mai bine zis, 1947, când Christian Dior și-a prezentat colecția New Look publicului obosit de război - care a dat lumii o fustă creion îngustă, dar întotdeauna relevantă. Este adevărat, dacă o fustă modernă de creion poate fi de orice culoare, atunci anii 40 întunecați de război au dictat culori negre, gri și albastre.

Îmbrăcăminte retro 40 de Christian Dior

Elementele decorative au fost amânate până la perioade mai bune. Ce draperii, dantele și alte decorațiuni pot fi dacă fiecare metru de țesătură contează și poate fi util în față? Gurile și manșetele au trebuit să fie uitate și ele. Pentru ținutele de weekend, doar un imprimeu floral mic sau „polka dots” au fost considerate acceptabile. În zilele săptămânii, se purtau costume stricte - costume - simple sau într-o cușcă.

Retro 40’s Style: costume casual
În timp de război, femeile vestimentare nu mai au timp pentru noi pălării pline de grație flirtoase și, dacă sunt, atunci sunt „rămășițele luxului”. Același lucru este valabil și pentru materialul alb pentru o bluză - în Europa are un deficit mare. Gulerele și manșetele albe vin în ajutorul fashionistelor, vezi fotografia:

Patruzeci de ani complicate
Fotografia arată un clipping din revista de modă a American Vogue. Rochii din anii 40 - montate și cu o singură piesă; A-line este la modă.

Stilul retro 40: stiluri de rochii
Cu toate acestea, în viață, culorile rochiilor erau mai puțin vesele. Dar imaginile s-au dovedit a fi și mai feminine:

Fete din anii 40 în rochii la modă

În bibliotecă
Pe lângă rochii și fuste, fetele și femeile celor 40 de ani sunt fericiți să poarte pantaloni. Tăietura slabă, cu talia ușor ridicată, vezi fotografia:

40s Fashion: Pantaloni
Căciuli înlocuite pălării:

Fashionista, anii ’40
Acestea au fost pantofii pentru femei din anii 40:

La modă în pantofii anilor 40


Stilul anilor 40
Cea mai obișnuită formă de rame pentru ochelari din anii 40 ai secolului trecut a fost cea rotundă:

Fete în ochelari de soare, 40 de ani
Pe lângă bikini cu talie înaltă, acordați atenție tăierii sutienelor. „Există ceva în asta”, nu există?

Spectacol de colecție de costume de baie de Louis Réard, 1942
Stilul retro este noul clasic
Declarăm cu întreaga responsabilitate: în anii 2000, stilul retro al anilor 40, 50 sau 60 a fost bătut de cel puțin zece designeri în spectacolele lor. Și dacă în sezonul vestimentar primăvara-vară 2015 au împrumutat rochii polka-dot cu o fustă pufoasă din stilul New Look (de exemplu, designerul Barbara Tfank), atunci în toamna-iarna 2015-2016, cu mâna ușoară a directorului creativ al casei de modă Chanel, gulerele și manșetele albe vor fi în tendință în stilul retro de la mijlocul anilor 40.
Multe vedete se îmbracă cu plăcere în stil retro, iar Miroslava Duma este una dintre ele. Ea intră foarte precis în imaginea unei fashioniste din anii 40, vezi foto:

Miroslava Duma într-o rochie în stil retro din anii 40 de la Ulyana Sergeenko
Iată Miroslava Duma în costum de afaceri cu carouri. Se pare că v-am arătat deja ceva similar astăzi:

Miroslava Duma într-un costum de afaceri casual în stilul retro al anilor 40
Miroslava Duma într-o rochie în stil retro din anii 40, cu un imprimeu floral mic:

Elegant și feminin
În general, experimentați și jucați-vă cu contrastele! Îmbrăcați-vă într-un stil sportiv luni și arată un anii 40 'retro marți. Ascultați-vă pe voi înșivă: veți observa cu siguranță schimbări în interior și, cel mai probabil, veți descoperi ceva nou în dvs.: formularul poate schimba conținutul și îl poate completa cu semnificații noi. Dar nu ne lua doar cuvântul pentru asta: verifică-l și vezi singur.

Începutul anilor 40 ai secolului trecut a fost umbrit de războiul mondial în curs. Conflictele militare sunt întotdeauna un mare test pentru lumea modei. Atitudinea față de haine se schimbă, viziunea asupra lumii în ceea ce privește prezentarea cu ajutorul lucrurilor. Practicitatea și durabilitatea intră în prim plan în orice. Soarta oamenilor se schimbă, iar reprezentanții lumii modei nu fac excepție. Mulți sunt nevoiți să se adapteze la circumstanțe sau să își înceteze complet activitățile. Moda anilor 40 - 50 ai secolului trecut era plin de evenimente, atât triste, cât și vesele.

Industria modei din toate țările participante la război a fost subminată și într-o stare deplorabilă. Multe case de modă pariziene au fost închise în timpul celui de-al doilea război mondial. Printre eiMaison vionnet și maison chanel ... Unii designeri, inclusivMainbocher s-a mutat la New York. Un program la scară largă de reeducare morală și intelectuală a statului francez nu a ocolit lumea modei. Femeia elegantă pariziană a fost înlocuită de imaginea unei soții de încredere și a unei tinere fete atletice, mai în concordanță cu agenda noului regim. Germania a preluat mai mult de jumătate din întreaga industrie a modei franceze, inclusiv Casa de modă și chiar s-a pus problema transferului modei franceze la Berlin sau Viena. Arhivele Camerei de Comerț din Haute Couture au fost confiscate, inclusiv o listă extinsă de clienți. Scopul tuturor a fost acela de a încălca monopolul care ar fi amenințat dominația celui de-al treilea Reich. În acea perioadă, în Franța existau 92 de case de modă.

Materialul lipsea foarte mult, prin urmare, pentru a economisi bani, lungimea rochiei a devenit din ce în ce mai mare. Acest lucru s-a extins atât la ținutele casual, cât și la cele de seară. Din 1940, a fost introdusă o anumită reglementare, conform căreia nu s-au putut cheltui mai mult de 4 metri de țesătură pe o haină și nu mai mult de 1 metru pe o bluză. Materialele ieftine au început să fie folosite din ce în ce mai mult, iar materialele naturale au fost înlocuite cu cele artificiale. Dar, în ciuda acestui fapt, couture-ul a făcut tot posibilul pentru a-și păstra bannerul. Umorul și frivolitatea au devenit principala apărare împotriva autorităților ocupante, datorită căreia moda a putut supraviețui. În timp ce unii susțin că soțiile naziste înstărite au ajutat la păstrarea modei franceze, înregistrările arată că clienții caselor de modă de la acea vreme erau un amestec de parizieni înstăriți, soțiile ambasadorilor străini, clienții de pe piața neagră și alți participanți la salon. Femeile germane erau în minoritate. În timpul războiului, astfel de case de modă au funcționat ca Jacques Fath, Maggie Rouff, Nina Ricci, Marcel Rochas, Jeanne Lafaurie, Madeleine Vramant.

În timpul ocupației, singura modalitate prin care femeile își adaugă varietate și culoare imaginii lor gri era cu pălăriile. Este scump să schimbi o rochie sau un costum, iar o pălărie este cea mai ieftină. Aproape toate pălăriile aveau un turban ridicat deasupra capului, deoarece acest model se potrivea cu forma coafurii. Buclele biciuite se ridicau sau se strânseră într-o chiflă, înfiptă într-o plasă. În URSS, astfel de coafuri au fost numite „casă crudă”. Și aceasta a fost chiar așa, pentru că pentru a economisi bani, nu și-au spălat părul mai mult de o dată pe săptămână. Scopul coafurii nu a fost să arate părul, ci să-l ascundă complet, iar forma turbanului a făcut o treabă grozavă cu asta.

Moda turbană a venit din Caraibe. În timpul războiului, Franța a fost tăiată din America, principalul consumator de modă franceză, iar Statele Unite și-au îndreptat privirile către țările din Caraibe: Cuba, Puerto Rico, Trinidad și Tobago. Femeile care lucrează la plantații din țările din America Latină și-au legat o bucată de pânză ca un turban în jurul capului pentru a se proteja de soare. Și mulțumesc actriței braziliene Carmen Miranda , faimos la Hollywood, pantofii cu platformă pe care i-am făcut pentru ea au devenit foarte populari. Miranda a fost scurtă (aproximativ 149 cm) și a devenit un adevărat promotor al unor astfel de pantofi. Pentru a părea mai înalt, a purtat o platformă și un toc de aproximativ 20 cm, și un turban pe cap. Turbanul a fost cusut din rămășițele țesăturii și nu a necesitat materiale sau unelte speciale, în ceea ce privește producerea pălăriilor de pâslă. Printre producătorii inovatori ai vremii s-au numărat Pauline Adam, Simone Naudet, Rose Valois și Le Monier.

Diferitele ambalaje au fost simplificate, utilizarea materialelor ieftine, precum lemn, paie, bambus și plastic, a devenit comună. Munca manuală a revenit în vogă, doar că de data aceasta este ieftină. Platforma de pe pantof, precum accesoriile, ar putea fi din lemn. Pielea a devenit din ce în ce mai inaccesibilă, întrucât a fost dusă pentru nevoile armatei. Pentru femei, o centură de piele nu ar fi trebuit să fie mai largă de 3 cm, pentru a economisi bani. Stilul patchwork câștigă popularitate, folosit anterior pentru confecționarea păturilor în sate și niciodată înainte de modă înaltă. Dar, din cauza mediului economic dificil, este inclus în uzura casual. Femeile foloseau imaginația pentru a arăta frumos și elegant. Se poate folosi o panglică, o combinație de țesături și chiar perdele.

Elsa Schiaparelli a fost nevoită să plece în SUA, dar nu și-a închis casa, ci a încredințat conducerea suedezului Irene Dana. În America, Elsa s-a angajat să facă prelegeri despre modă la Crucea Roșie. În lipsa ei, modelul principal al Casei era originar din Kiev, Varvara Rapponet, care a emigrat din Rusia. După eliberarea Parisului în 1944, Schiaparelli s-a întors în Franța, la Casa ei, dar în timpul absenței ei au apărut tineri designeri care ar putea concura cu ea. În 1947, Elsa a ocupat un loc de muncă la Casa aristocratului francez Hubert de Givenchy.

Rivalul constant al lui Schiaparelli, Coco Chanel, și-a închis casa în 1940. Și în 1944, când Parisul a fost eliberat, Chanel a fugit din Franța, pentru a nu cădea sub represalii, deoarece în timpul ocupației domnul ei a fost ofițer Gestapo. Ea a petrecut 10 ani în exil în Elveția.

Una dintre celebrele case de modă a fost House of Madame Gre, un designer francez care a creat rochii direct pe model, fără modele. În tinerețe, a studiat sculptura și pictura, pe care le-a folosit în lucrările sale ulterioare. În 1933, ea și-a deschis primul salon pe care l-a închis la începutul războiului în 1940 și a plecat cu familia în sudul Franței din Parisul ocupat. Dar, din cauza unei situații financiare dificile, a revenit la Paris și a continuat să lucreze. A făcut tot posibilul să reziste restricțiilor impuse de germani. Ea a consumat mai multe țesături decât i s-a permis, a refuzat să slujească amantelor naziștilor și a prezentat o colecție în culorile naționale ale Franței la o prezentare de modă pentru naziști. Și în 1943, Casa Madame Gre a fost închisă pentru depășirea limitei țesăturilor și pentru opoziția autorităților. Madame Gre a fugit din nou și s-a întors la Paris abia în 1945, după eliberare. În 1947 a fost distinsă cu Legiunea de Onoare ca autoritate morală a națiunii. În ciuda faptului că modelele ei erau complet diferite de cele ale lui Dior, ea avea mulți fani. Draperiile, țesăturile moi sunt ceea ce îi deosebește rochiile de altele. Unii dintre clienții Madame Gre au fost Elsa Triolet și Lilya Brik.

Multe actrițe celebre din acea vreme au contribuit la dezvoltarea modei. Rita Hayworth, Marlene Dietrich, Katharine Hepburnerau foarte populare și aveau propriul stil și imaginație. Din lipsă de dantelă frumoasă, lucrurile din anii 40 erau adesea tăiate cu bucăți de blană. Vulpea de argint a fost foarte populară, care a fost cultivată în SUA și Siberia. Fiecare femeie visa să aibă un guler de vulpe argintiu sau o brioșă. Culorile din haine erau predominant întunecate: maro, maro, albastru închis. Din motive pur practice, îmbrăcămintea întunecată nu a trebuit să fie curățată frecvent. Una dintre cele mai la modă țesături din timpul războiului a fost crepul (țesătură din lână mată), iar un costum foarte popular a fost o combinație între o jachetă și o rochie. Cel mai actual stil al epocii războiului a fost: umerii largi deasupra capului, o centură care a accentuat talia, o fustă dreaptă, buzunare de patch. Acestea erau toate detaliile uniformei militare. Ca o înlocuire a pielii care a fost folosită înainte, produsele din pielea reptilelor: piton, crocodil și șopârlă sunt la modă. Aurul a fost rechiziționat în bănci, iar obiectele de aur au devenit destul de rare. Accesoriile au fost confecționate dintr-un metal lucios și detaliile care au avut o temă distinctă militară, precum lanțuri, încuietori și pungi cu bandolier. Producția de accesorii și bijuterii a început să scadă, iar meșterii au confecționat independent nasturi și diverse decorațiuni.

Casă de modă demnă, foarte faimos la sfârșitul secolului al XIX-lea, și-a pierdut popularitatea, iar anii 40 au devenit declinul imperiului său. Principalul couturier al Franței în timpul războiului a fost Lucien Lelong, Președinte al sindicatului high couture din Paris. Iar designerul-șef la House of Lelong a fost Christian Dior, al doilea designer - Pierre Balmain... După război, vor renunța și își vor deschide propriile case de modă. Christian Dior în 1947 va arăta prima sa colecție intitulată „Regele”, a cărei trăsături distinctive va fi un bust accentuat, talie de viespe și o fustă pufoasă. Silueta „clepsidra”, formată dintr-un sacou - o bară și o fustă cu crinolina care ajunge până la gleznă, a cucerit întreaga lume.

A fost o reîntoarcere postbelică la feminitate și lux de dinainte de război și o renaștere în haute couture franceză. Popularitatea lui Dior a crescut rapid, în plus, anumite reclame au contribuit la aceasta, redactorul american Harper’s Basaar, Carmel Snow a spus că este „un aspect nou!” Stilul s-a născut aspect nou... Acest lucru a fost considerat deșeu de către mulți, deoarece o mulțime de țesături au fost folosite pentru fuste în acest stil, iar sistemul de cărți încă mai exista. Unele rochii au fost necesare între 16 și 100 de metri de țesătură și tul. În plus, au fost necesare dresuri adecvate și sutiene bune.

Alături de aceasta, Christian Dior a folosit butoane foarte simple. El credea că butoanele obișnuite cu 4 găuri negre sunt înălțimea eleganței. Deși House Dior a făcut și costume în stil militar, este posibil pentru femeile muncitoare americane care au continuat să fie consumatoare active ale modei franceze.

În 1947, un tânăr a venit să lucreze la Casa din Dior Pierre Cardin, care și-a început cariera de artist de teatru. Și în 1950 și-a deschis propria casă de modă. Un an mai târziu, el și-a arătat prima colecție de îmbrăcăminte pentru femei, iar în 1957 a fost admis în sindicatul Haute Couture. A fost un cântăreț de îmbrăcăminte futuristă. Creând imagini vii, nu-i păsa în special de frumusețea figurii feminine. Siluetele dreptunghiulare ascundeau toate defectele. Direcția avangardistă a fost deviza operei sale.

Dar Cardin nu a fost doar creatorul viitoarei mode, ci și un mare antreprenor. El a fost primul care și-a vândut creațiile la un preț mai mic ca parte a unei noi forme de vânzare pret-a-porter. Cooperând cu case comerciale, și-a expus colecțiile sub numele său propriu, dar într-o politică de prețuri mai accesibilă. Pentru aceasta, în 1959, a fost expulzat din sindicat pentru încălcarea regulilor și reducerea imaginii de înaltă modă. Dar Cardin s-a dovedit a fi un vizionar și, după un timp, mulți designeri au urmat exemplul său.

Cristobal Balenciaga, un designer spaniol, unul dintre cei mai cunoscuți couturieri ai vremii. Și-a început cariera încă din anii 30, mutându-se în Franța. În 1937 și-a deschis propria casă de modă și și-a continuat activitatea până în anii 60. Pentru spanioli, Balenciaga este încă un „erou național” astăzi. Costumele Balenciaga sunt foarte scumpe, începând de la 10.000 USD și mai mult. Unul dintre detaliile distinctive ale costumelor sale este prezența unui peplum, popular în ținuta spaniolă.

Shanghai a devenit una dintre capitalele modei în timpul războiului, deoarece la acea vreme locuia o populație foarte internațională: francezii, britanicii și mulți emigranți ruși. Au funcționat multe case de modă, care au fost deschise de emigranții din Rusia, iar multe femei au lucrat în cabarete, teatre, restaurante și au urmărit cu atenție noutățile. Pentru japonezii care au ocupat China, moda europeană a fost o adevărată revelație.

În perioada postbelică, întreaga industrie de îmbrăcăminte se afla într-o stare deplorabilă. Designerii de modă au fost mult timp într-o poziție înghesuită și economii totale în orice. Pentru a umple lacunele în cheltuieli, designerii au folosit mai multe țesături cât mai curând posibil. O noutate apărută în anii postbelici este pledoaria. Fustele drepte de creion de război au dat loc fustelor evazate cu mult sub genunchi. Bărbații s-au întors din război, iar hainele pentru femei au primit o nouă direcție. A trebuit din nou să arate atractiv, feminin și sexy. Vine o perioadă de eleganță, tonuri calme, care nu sperie bărbații.

Începând cu anul 1947, pălăriile mici au intrat în vogă în loc de turbane și în loc de tocuri largi și tocuri cu platformă, în călcâiele în care au fost inserate știfturi metalice prelevate de la construcția aeronavei. În era noului look, toate nuanțele delicate de pudră au devenit la modă. Nouă formă de ochelari sub formă de „chanterelles”. „Epoca de aur” începe în lumea haute couture.

La sfârșitul anilor 40, în URSS a apărut o subcultură neobișnuită, care era o comunitate de tineri care imitau modul de viață american. În 1949, după publicarea DG Belyaev, în revista „Crocodile” a foiței numită „Hipsters” acest nume a fost ferm înrădăcinat într-o nouă direcție. Mișcarea a devenit răspândită în toată țara și a continuat să existe până la începutul anilor 60. Tinerii au exprimat o atitudine negativă față de sistemul existent, valorile morale și întregul mod de viață. S-au diferențiat de restul populației în primul rând pentru aspectul strălucitor și neobișnuit, coafuri complexe și imagini elegante, pentru care au fost criticate foarte mult de cetățenii ascultători și chiar au purtat responsabilitatea penală. Tipii au promovat muzica străină, emanciparea, vârful chicului purta haine străine, care au fost obținute cu mare dificultate și pentru aceasta, ca răspuns, au primit o atitudine disprețuitoare față de ei înșiși. În ciuda tuturor obstacolelor, tipii au rămas pozitivi, tratându-și în mod creativ aspectul, oameni strălucitori și veseli.

Celebrul muzician Alexey Kozlov spune:

„Tipii aveau o expresie atât de practicată și lipsită de sens în ochii lor. Nu pentru că suntem nemernici. Doar că, dacă ne-am dezbrăca ochii, dacă am privi cum ne simțim, toată lumea ar vedea cum îi urâm. Acest aspect a meritat prețul. Așa că ne-am jucat prostul ”.

În 1949, moda a luat o nouă rundă în Germania, primul salon gata de purtare a fost deschis la Düsseldorf. Aceasta a marcat începutul producției în masă de îmbrăcăminte și adevărata democratizare a industriei modei. Odată cu creșterea pretului în anii 50, alegerea stilurilor, țesăturilor, culorilor s-a extins incredibil, ceea ce a făcut posibilă satisfacerea nevoilor oricărei femei.

Moda anilor 50 s-a caracterizat prin optimism, lux și feminitate. Bijuterii din aur și rochii de seară decorate cu margele și strasuri s-au întors din nou. În ciuda faptului că femeile au însetat progrese, multe dintre ele au muncit și au condus deja mașinile singure, au acceptat imaginea feminină cu bucurie. Couture a experimentat ceva de o renaștere. Corsete mici, talie îngustă și decolteu activ. De-a lungul anilor 50, femeile au preferat încă moda franceză.

Se întoarce la Paris după încheierea războiului Elsa Schiaparelli ... Fuchsia, foarte luminos și activ, devine noua ei culoare. Elsa a fost o propagandistă a picturii suprarealiste și acest lucru a fost foarte reflectat în colecțiile ei. Hainele lui Schiaparelli au fost concepute pentru femei tinere, energice și independente, care nu erau străine de o nouă imagine de îmbrăcăminte extravagantă. Dar, după război, bărbații se temeau de astfel de femei, iar culorile prea strălucitoare le speriau. Bărbații s-au săturat să se lupte, le plăceau femeile mai drăguțe și calme, îmbrăcate în culori pastelate. Acest lucru a jucat un rol decisiv în soarta Elsei, pentru că urmând direcția ei și-a pierdut fosta popularitate și a părăsit lumea modei în 1954, sub pretextul de a da naștere celor două nepoate ale sale, de care rivalul ei constant Coco Chanel a fost incredibil de fericit.

Couturierii cei mai cunoscuți din acea vreme au fost Cristobal Balenciaga, Hubert de Givenchy și Pierre Balmain... În 1951, Balenciaga a schimbat complet silueta: a lărgit umerii și a schimbat talia. În 1955 a dezvoltat o rochie - care până în 1957 a fost transformată într-o cămașă de îmbrăcăminte. Și până la sfârșitul anului 1959 s-a încheiat cu linia Empire, cu rochii și paltoane cu talie înaltă decupate ca un kimono. Balenciaga se deosebește de mulți couturieri prin faptul că el ar putea crea el însuși modele de la început până la sfârșit, de la vârsta de 12 ani a fost ucenic unui croitor.

Hubert de Givenchy a deschis prima sa casă de modă în 1952 și a făcut o stropire cu modele combinate din diferite țesături. Au fost deschise buticuri la Zurich, Roma și Buenos Aires. El a fost numit un om cu un gust deosebit și o eleganță reținută. Audrey Hepburn și Jacqueline Kennedy au fost clienții săi. La 25 de ani, a devenit cel mai tânăr și progresist designer pe scena modei pariziene. Prima colecție a lui Givenchy a fost numită „Bettina Graziani” după un tânăr model parizian al vremii. Nu a folosit țesături scumpe, ci a atras clienții cu originalitatea desenelor sale. Givenchy a cusut aproape toate costumele pentru eroinele lui Audrey Hepburn. Era musa lui. După moartea lui Audrey, Givenchy a decis să părăsească lumea modei.

Pierre Balmain și-a deschis propria casă de modă în 1945. Dar a început să se bucure de mare succes abia din 1952. Balmain a menținut stilul elegantului parizian cu o notă de glamour, în plus, a fost măiestru în combinația creativă de țesături și combinații subtile de culori. Clienții casei sale erau susținători de eleganță, croială simplă și un aspect mai natural.

În 1953, își încep activitățile în Italia Ottavio si Rosita Missoni... Anul acesta și-au deschis micul atelier de tricotat și acesta devine punctul de plecare pentru nașterea unui nou brand. În 1958 își prezintă prima colecție într-un magazin de la Milano sub numele de marcă Missoni... Ea a fost acoperită în mod corespunzător în presă și a devenit populară cu publicul. Cu sprijinul redactorului șef al jurnalului Arianna, Anna Piaggio afacerile au devenit prospere. Missoni a început în principal cu producția de îmbrăcăminte sportivă și a căutat propriul drum, propriul stil corporativ de aproximativ zece ani. Momentul culminant al acestui brand va fi deceniile următoare, iar semnul distinctiv al dungi multicolore - zig-zag în stil etnic.

După un deceniu de exil, lumea modei s-a întors Coco Chanel... În acel moment, avea deja aproximativ 70 de ani. Ura noua înfățișare și a prezentat o serie de idei publicului, care ulterior a devenit punctul culminant al imaginii sale. Este vorba despre genți de mână matlasate pe lanțuri metalice, costume de țesătură grosieră cu lanțuri de aur, bijuterii strălucitoare, bluze din mătase floral, nasturi și nasturi monogramate, rochii de seară și blanuri, șiruri lungi de perle. Dar prima colecție postbelică a fost un flop și un fiasco.

Publicul a perceput modelele ca fiind de modă veche și demodate. Dar uneori soarta prezintă surprize uimitoare, iar acest lucru este exact ceea ce s-a întâmplat cu modelele Chanel. Această perioadă a coincis cu Convenția aeronavelor de la Varșovia, conform căreia femeile și bărbații aveau voie să ia doar 20 kg de bagaje cu ele. Și, desigur, rochiile pufoase în stilul nou look nu se încadrau în mai multe valize. Iar costumele Chanel au fost excelente pentru transport în anumite cantități. În 1955, publicul a luat ideile lui Chanel și le-a adoptat.

Una dintre invențiile lui Chanel a fost un lanț cusut pe partea de jos a sacoului din partea greșită, astfel încât partea de jos a sacoului să nu fie tras în sus. Căptușeala ar trebui să fie exact pe același ton cu jacheta în sine, nu trebuie să existe margini. Lungimea fustei nu s-a ridicat niciodată deasupra genunchilor, care, potrivit Chanel, nu erau cel mai frumos loc de pe corpul unei femei. Coco Chanel nu a putut nici să deseneze, nici să coase, dar a făcut întotdeauna toate armăturile singure.

În 1959, invenția lycra a revoluționat lumea modei. Acest lucru a schimbat atitudinea față de lenjerie în multe moduri și a dus la o restructurare a industriei legate de producția de lenjerie. Au intrat în modă culorile florale strălucitoare ale țesăturilor cu modele imprimate. Iar cele mai populare țesături au fost tafta și organdia, pentru că au păstrat bine forma rochiei. De-a lungul anilor 50, linia roșie parcurge tema luxului ostentativ, de care oamenii au ratat atât de mult în timpul războiului. Tema recreației a devenit populară, lucru pe care toată lumea nu și-l putea permite acum ceva timp. Acest lucru a fost exprimat prin modele marine pe țesături, aplicații pe genți sub formă de scoici și pește. Saint Tropez devine cea mai la modă stațiune, unde se adună toți cei care caută viață.

La Hollywood a fost creat un stil special de glamour, care a fost promovat Marilyn Monroe, Grace Kelly și Lauren Bacall... Unii designeri de modă credeau că rochia prezentată pe ecran va fi văzută de milioane în comparație cu modelele din reviste. Prin urmare, aceasta este o investiție mai profitabilă a forței de muncă și au colaborat activ cu studiouri de film. Ei nu au încercat să urmeze toate stilurile Parisului la modă, ci au încercat să creeze propria versiune a clasicismului, care ar trebui să fie atemporală. Pentru a crea costume, blană, paiete, materiale de lux, șifon. Modelul cu o croială profundă pe spate a fost popular, actrița arăta foarte impresionant într-o astfel de rochie. Cei mai influenți designeri hollywoodieni ai vremii au fost Orrie Kelly, William Travilla, Travis Benton și Gilbert Adrian.

Anii 50 este un triumf al culorii și al pietrelor, nu întotdeauna reale, dar principalul lucru este că acestea strălucesc. În 1953, un tânăr a venit la Dior Fashion House Yves Saint Laurent, iar după moartea subită a lui Dior devine cel mai important designer de modă al casei. În 1957, Yves Saint Laurent a introdus o nouă siluetă din trapez. Primul model „uman” în care o femeie putea să mănânce. Această siluetă se va mișca fără probleme în anii 60, dar va prelua un sunet nou.

În 1959, un eveniment semnificativ va avea loc în URSS. 12 modele de modă franceze și 120 de modele vestimentare conduse de Yves Saint Laurent vor vizita capitala țării. Toate cele 14 spectacole ale colecțiilor vor avea loc în spatele ușilor închise, la care vor participa oficiali de rang înalt și reprezentanți ai industriei textile și ușoare. În câteva zile de la ședere, colecția va putea fi afișată la mai multe fabrici din Moscova, precum și pentru a face un zbor spre Arkhangelsk.

Începutul anilor 40 al secolului trecut a fost umbrit de război și de tulburări sociale severe, de aceea, dezvoltarea fenomenelor culturale și moda dintre ele, a fost dictată de circumstanțe severe. În acest moment, nu numai părerile oamenilor asupra hainelor și prezentarea lor cu ajutorul ei s-au schimbat, dar și perspectivele societății.

Anii 40 ai secolului al XX-lea au fost marcați de ascensiunea producției industriale, ceea ce a readus în practică și durabilitatea lucrurilor. În plus, din 1940, a fost interzisă utilizarea excesivă de bumbac, piele, mătase în scopuri non-militare. Cupoanele speciale au fost alocate pentru achiziționarea vâscozei, motiv pentru care multe persoane au început să schimbe hainele vechi acasă cu propriile mâini. Astfel, minimalismul a fost obligat să devină principala tendință, iar absența decorului și a draperiilor complexe au devenit principalele caracteristici ale modei anilor cincizeci ai secolului XX. Nu era suficientă țesătură tot timpul, așa că lungimea fustelor devenea mai scurtă în fiecare an. În plus, a existat un regulament care indica cantitatea de țesătură care poate fi cheltuită pentru producerea unui anumit lucru. Pentru cusut o haină, se pot folosi până la 4 metri de țesătură, iar pentru o bluză - până la 1 metru. Țesăturile naturale au fost înlocuite din ce în ce mai mult cu cele artificiale, deoarece nu au existat restricții semnificative asupra acestora.

Dacă vorbim despre sensul dominant al anumitor tendințe în sensul modern al cuvântului, acesta va fi un stil militar. Principala ținută pentru femei a fost un costum laconic cu o fustă decupată. Jacheta avea umeri pătrați cu tampoane, gulerele și manșetele erau exclusiv albe, iar centurile erau făcute similar cu armata. Kaki a devenit cea mai la modă culoare, iar țesăturile au fost alese de preferință cu modele mici. A apărut un nou model de îmbrăcăminte - o rochie-cămașă și, de asemenea, designerii au oferit pentru prima dată femeilor un stil sportiv. Accentul a fost pus pe talie cu curele care se strângeau pe rochii sau jachete cu umăr larg. Astfel, aspectul general a fost mai mult ca o uniformă militară decât în \u200b\u200bținuta unei femei.

În a doua jumătate a anilor 40, situația s-a schimbat dramatic. La sfârșitul războiului, reglementările privind cantitatea admisibilă de țesături au încetat să se mai aplice. Societatea este obosită de stilul militar, care a dominat mult timp toate sferele vieții. Designerii au revenit la fuste și rochii alungite, bluze largi, volane și decorativitate în general. La momentul potrivit, Christian Dior a intrat pe scena modei, oferind femeilor exact ceea ce și-au dorit.

Accesoriile din anii 40 au înregistrat, de asemenea, o serie de schimbări. Pălăriile elegante au dispărut curând din garderoba fashionistelor și au fost înlocuite cu pălării și turbane cu talie largă. Pălăriile supradimensionate au completat aspectul minimalist. Au început să poarte turban foarte des. Scopul principal a fost să ascundă complet părul, pe care turbanul l-a ocupat cu succes. Turbanul a fost cusut din rămășițele țesăturii și nu a necesitat instrumente speciale pentru a-l realiza, ceea ce a făcut accesoriul pentru toc. Din cauza lipsei de piele, pantofii cu tălpi groase de plută au intrat în modă, care au fost popularizate datorită actriței braziliene Carmen Miranda. Cosmeticele au dispărut de pe rafturi pentru o perioadă, motiv pentru care femeile au început să folosească tot felul de materiale pentru a-l înlocui.

La începutul anilor 40 ai secolului al XX-lea, tendințele modei erau dictate nu de designeri și stilisti, ci de tulburări sociale și circumstanțe economice, care nu puteau decât să se reflecte în stilul popular pe atunci. Din cauza lipsei de țesături, fustele au devenit mai înguste și mai scurte, iar bluzele au devenit montate. Imaginea feminină semăna tot mai mult cu o uniformă militară. A fost posibilă decorarea imaginii doar datorită accesoriilor, care nu erau supuse unor reguli atât de stricte. Dar, în același timp, a cincea decadă a secolului XX poate fi numită în siguranță un deceniu de contraste. Dacă în 1940-1945 stilul militar a dominat, atunci imediat după sfârșitul războiului, corsetele, fustele largi și lungi, bluzele libere și flăcările au revenit la modă. Acest contrast confirmă funcția modei ca fenomen social de a reacționa la situațiile care apar în lumea înconjurătoare.