Orice material, inclusiv țesătura, are un complex de proprietăți de consum care depind de mulți indicatori: scopul materialului, proprietățile fibrelor și firelor din compoziția sa, metodele de producție, structura și natura finisajului etc.

Toate proprietățile de consum ale țesăturilor pot fi împărțite în mai multe grupuri.

Proprietățile mecanice ale țesăturilor

Proprietățile mecanice ale țesuturilor sunt înțelese ca fiind capacitatea țesutului de a rezista la diferite influențe mecanice. Acest grup include rezistența, rezistența la uzură, mototolirea, rigiditatea, drapajul etc.

Rezistența la tracțiune a țesăturii.Țesăturile din fibre sintetice au cea mai mare rezistență. În general, cu cât firul este mai gros și densitatea, cu atât materialul este mai puternic. În plus, tipul de țesătură simplă (țesătură cu suprapunere scurtă) contribuie la o rezistență mai mare decât alte metode de țesut.

Rezistenta la uzura. Aceasta este capacitatea unei țesături de a rezista la diverși factori, cum ar fi expunerea la lumină, soare, temperatură, curățare chimică, spălare, întinderi și contracție repetate, transpirație și umiditate etc. De exemplu, în zonele de țesut care se confruntă cu frecare constantă, așa-numitele. pastile, sau pelete în limbajul obișnuit. În timpul spălărilor multiple, produsul este întins și comprimat continuu. Apoi îl expunem la razele soarelui în timpul uscării, iar ulterior la tratament termic în timpul călcării. Toate acestea contribuie în mod natural la pierderea aspectului și formei îmbrăcămintei în timp.

Drapabilitatea. Capacitatea unei țesături de a forma pliuri moi, rotunjite. Țesăturile care se remodelează ușor (materiale flexibile) sunt cele mai drapabile. La rândul său, flexibilitatea depinde de tipul și grosimea fibrei, precum și de caracteristicile structurii și finisajului țesăturii. Țesăturile din mătase naturală și lână au cea mai bună draperie. Puțin mai rele sunt țesăturile din bumbac și in. Dar țesăturile cu o cantitate mare de fibre sintetice sunt cele mai puțin flexibile.

Proprietățile fizice (igienice) ale țesăturilor

Acest grup include higroscopicitatea, permeabilitatea aerului, permeabilitatea la vapori, rezistența la apă, rezistența la apă, umezeala, conductibilitatea termică, capacitatea de reținere a prafului, electrificarea etc.

Higroscopicitate. Capacitatea unei țesături de a absorbi vaporii de apă din atmosfera înconjurătoare. Acest indicator nu este constant pentru același produs. Este proiectat să se schimbe pe măsură ce umiditatea relativă și temperatura se schimbă. Deci, de exemplu, absorbția de umiditate a îmbrăcămintei în interior va fi mai mică decât în ​​exterior. Îmbrăcămintea care intră în contact cu corpul trebuie să aibă o higroscopicitate bună, în timp ce pentru straturile superioare ale îmbrăcămintei de iarnă și demi-sezon ar trebui să fie minimă pentru a preveni udarea și scăderea proprietăților de protecție termică.

A se uda. Aceasta este capacitatea unei țesături de a absorbi picăturile de lichid. Această proprietate iese în prim-plan în lenjerie de pat, prosoape, cearșafuri și alte țesături.

Rezistenta la apa. Capacitatea materialelor de a rezista la umezire. Pentru aceasta, suprafața lor este tratată cu un compus special. În același timp, porii țesutului nu sunt umpluți, ceea ce îi permite să „respire”. Este important de știut că rezistența la apă și rezistența la apă nu sunt același lucru.

Rezistent la apă. Capacitatea unei țesături de a rezista atât la umezire, cât și la pătrunderea apei. Dar la prelucrarea țesăturii, porii sunt umpluți și cu o compoziție specială, care înrăutățește semnificativ proprietățile igienice, deoarece permeabilitatea aerului și permeabilitatea la vapori sunt practic reduse la zero. Cu toate acestea, această caracteristică este foarte importantă pentru țesăturile de haine și haine de ploaie.

Permeabilitatea aerului. Capacitatea țesăturii de a permite aerului să treacă, asigurând astfel ventilația îmbrăcămintei și creând o compoziție confortabilă de umiditate a spațiului de lenjerie. Se știe că în spațiul de lenjerie intimă se poate acumula o concentrație mai mare de dioxid de carbon decât în ​​spațiul aerian. Acest lucru poate duce la oboseală și amețeli. Țesăturile cu densitate scăzută au cele mai bune caracteristici de permeabilitate la aer. Stratul superior al îmbrăcămintei de iarnă și toamnă ar trebui să aibă o permeabilitate scăzută la aer pentru a-l proteja de aerul rece. Îmbrăcămintea de vară trebuie să fie bine ventilată.

Permeabilitatea la vapori de apă. Capacitatea țesutului de a elimina vaporii de apă eliberați de corpul uman în spațiul de lenjerie intimă. Aceasta este o caracteristică foarte importantă pentru țesăturile de căptușeală, in, rochii, bluze și costume. Astfel, lâna este cel mai lent la evaporarea vaporilor de apă și, prin urmare, are cele mai bune proprietăți de protecție termică. Dar cea mai rece țesătură de in evaporă vaporii de apă cel mai repede și este ideală pentru vara fierbinte.

Conductivitate termică. Caracterizează proprietățile de protecție termică ale materialelor: cu cât conductivitatea termică este mai mică, cu atât materialul este mai cald. În primul rând, grosimea materialului afectează proprietățile de protecție termică ale materialului. În porii unui material gros, există mai mult aer cu o conductivitate termică scăzută. Prin urmare, cu cât materialul este mai gros, cu atât este mai cald.

Capacitate de reținere a prafului. Aceasta este o proprietate negativă a țesăturii, caracterizată prin capacitatea sa de a percepe praful și diferitele poluări din mediu. Țesăturile periate, în special țesăturile de lână, colectează cel mai mult praf.

Electrificare. Capacitatea unei țesături de a acumula electricitate statică pe suprafața sa. Ca urmare a frecării, pe suprafața țesăturii se formează sarcini pozitive sau negative. Sarcinile negative, caracteristice în special țesuturilor sintetice, pot avea un efect negativ asupra corpului uman.

Proprietățile tehnologice ale țesăturilor

Astfel de proprietăți se pot manifesta în diferite etape ale producției de îmbrăcăminte. În acest articol, vom lua în considerare doar contracția, deoarece restul proprietăților sunt mai interesante pentru specialiștii din industria de cusut.

Contracție. Aceasta este o schimbare a dimensiunii țesăturii din cauza procesării termice sau umede. Este deosebit de rău dacă țesătura de căptușeală are un grad diferit de contracție decât țesătura superioară. În acest caz, după curățare chimică, spălare sau călcare, pe produs pot apărea riduri și pliuri. Țesăturile din fibre de celuloză au cea mai mare contracție, țesăturile din fibre sintetice au cea mai mică. Unele țesături, cum ar fi mătasea, creponul și bumbacul, au o contracție aparentă mare (până la 15%), care este aproape complet restaurată la călcare.

Atunci când alegeți haine, trebuie să acordați o atenție deosebită materialului din care este cusută. Fiecare tip de țesătură are propriile avantaje și dezavantaje, care determină frumusețea și confortul, durata de purtare și cerințele de îngrijire.

Desigur, țesăturile naturale au caracteristici igienice ridicate: permit aerului să treacă bine, nu sunt calde vara și nu sunt reci iarna, sunt plăcute corpului. Cu toate acestea, există și dezavantaje tangibile. Acestea includ pierderea rapidă a formei ca urmare a numeroaselor spălări și călcări, rezistență relativ scăzută la uzură, precum și cute mari. Cu câțiva ani în urmă, țesăturile sintetice nu erau considerate un analog demn al celor naturale din cauza caracteristicilor lor igienice scăzute (în special higroscopicitatea). Dar tehnologiile moderne au făcut posibilă crearea de materiale sintetice care sunt apropiate în proprietățile lor de cele naturale și sunt lipsite de multe dintre dezavantajele lor. Materialul sintetic modern se usucă rapid, practic nu se șifonează și este capabil să mențină un aspect decent pentru o lungă perioadă de timp, chiar și cu spălări foarte frecvente. În același timp, „respiră” și este plăcut pielii. Puteți citi despre caracteristicile unor tipuri specifice de țesături naturale și sintetice în articolele corespunzătoare ale secțiunii.

Proprietățile țesăturii

2. Proprietățile fizice ale țesăturilor

3. Proprietățile optice ale țesăturilor, culoarea, modelul și culoarea țesăturilor

4. Proprietăţile tehnologice ale ţesăturilor

1. Proprietățile mecanice ale țesăturilor

În procesul de utilizare, uzura principală a îmbrăcămintei are loc ca urmare a acțiunii repetate a sarcinii de tracțiune, compresie, îndoire, frecare. Prin urmare, capacitatea țesăturii de a rezista la diferite influențe mecanice, adică proprietățile sale mecanice, este de mare importanță pentru păstrarea tipului și formei îmbrăcămintei și pentru creșterea perioadei de purtare a acesteia.

Proprietățile mecanice ale țesăturilor includ: rezistență, alungire, rezistență la uzură, cute, rigiditate, draperie etc.

Rezistența la tracțiune a țesăturii este unul dintre cei mai importanți indicatori care caracterizează calitatea acesteia .

Rezistența la tracțiune a unei țesături se referă la capacitatea țesăturii de a rezista la stres.

Sarcina minimă suficientă pentru a rupe o bandă de material textil de o anumită dimensiune se numește sarcină de rupere. Sarcina de rupere se determină prin ruperea benzilor de material pe o mașină de încercare la tracțiune (Fig. 31). Proba 7 este fixată în clemele 8 și 6. Cea inferioară este

Fig. 31. Mașină universală de încercare la tracțiune

apăsați 8 mișcări de la motorul electric în sus și în jos,

clema superioară 6 este conectată la brațul de sarcină 5.

La coborârea clemei inferioare, proba, întinzându-se, se deplasează în jos prin clema superioară, care rotește pârghia de sarcină 5, ceea ce provoacă o deviere a forțemetrului pendul 4 cu sarcina 9. Forțametrul, cu opritorul său, amestecă angrenajul cremaliera 11 și rotește roata dințată /, pe a cărei axă se află o săgeată care indică spre scara de greutate 2 valoarea sarcinii care acționează asupra probei.

Sub influența unei forțe de tracțiune, proba se prelungește și distanța dintre cleme crește. Valoarea alungirii este fixată pe scara de alungire 3 cu o săgeată 10.

Pentru testare, tăiați trei benzi de țesătură de-a lungul urzelii și patru de-a lungul bătăturii, astfel încât una să nu fie o continuare a celeilalte. Este important ca lățimea benzii să se potrivească exact cu dimensiunile specificate și ca firele longitudinale să fie intacte. Lățimea benzilor este de 50 mm. Distanța dintre clemele mașinii este luată pentru țesăturile de lână egală cu 100 mm, iar pentru țesăturile din toate celelalte fibre - 200 mm. Benzile sunt tăiate cu 100 - 150 mm mai lungi decât lungimea de prindere. Pentru a economisi materialul, a fost dezvoltată metoda benzilor mici, în care se testează o bandă de 25 mm lățime cu o lungime de prindere de 50 mm.

Sarcina de rupere este calculată separat pentru urzeală și bătătură. Sarcina de rupere a probei de-a lungul urzelii sau bătăturii este media aritmetică a rezultatelor testelor tuturor benzilor principale sau ale tuturor benzilor de bătătură.

La evaluarea țesuturilor în laboratoare se determină sarcina de rupere și se compară cu normele standardelor. De exemplu, rezistența țesăturilor pentru rochii din bumbac este de 313 - 343 N pe bază, 186 - 235 N pe bătătură, 687 - 803 N pe baza țesăturilor pentru costume de bumbac, 322 - 680 N pe bătătură, 322 - 588 N pe baza țesăturilor pentru costume de lână, pe bătătură 294 - 490 N. În ciuda faptului că țesăturile pentru costume de bumbac au o rezistență la tracțiune mai mare decât țesăturile de lână, se uzează mai repede în timpul utilizării. Acest lucru se datorează faptului că țesăturile de lână au extensibilitate și elasticitate mai mare.

Rezistența la tracțiune a unei țesături depinde de compoziția fibroasă a țesăturii, de grosimea firului (firului), de densitate, țesătură și de natura finisajului țesăturii. Țesăturile din fibre sintetice au cea mai mare rezistență. Creșterea grosimii firelor și a densității țesăturii crește rezistența țesăturii. Utilizarea țesăturilor cu suprapuneri scurte contribuie și la creșterea rezistenței țesăturii, prin urmare, în condițiile egale, țesătura simplă conferă țesăturilor cea mai mare rezistență. Operațiunile de finisare precum rulourile, îmbrăcarea, decatingul cresc rezistența țesăturii. Albirea, vopsirea duc la o oarecare pierdere a rezistenței.

Concomitent cu rezistența țesăturii pe mașina de testare la tracțiune, se determină alungirea țesăturii. Creșterea lungimii probei în momentul ruperii - alungirea la rupere - poate fi determinată în milimetri (alungire absolută) sau exprimată ca procent din lungimea inițială a probei (alungire la).

unde / 1 este lungimea inițială a probei; / 2 este lungimea probei în momentul ruperii. De exemplu, alungirea la rupere a calicotului pe urzeală este de 8-10%, pe bătătură 10-15%; bumazes pe bază de 4-5%, pe o rață 12 - 15%; lenjerie pe bază de 4 - 5%, pe bătătură 6 - 7%; țesături de mătase naturală pe bază de 11%, pe bătătură de 14%; țesătură capsă pe urzeală 10%, pe bătătură 15%.

Mașinile moderne de încercare la tracțiune sunt echipate cu instrumente grafice care înregistrează curbele sarcină-alungire.

Sarcina de rupere este stabilită vertical, iar alungirea de rupere în milimetri sau procente orizontal. Curbele de alungire oferă o idee despre modul în care materialul se deformează sub sarcină crescândă. Acest lucru face posibil, de exemplu, să se judece cum se va comporta materialul în procesele de producție de cusut la sarcini care sunt mult mai mici decât sarcinile de rupere.

Țesătura de in, de exemplu, are o rezistență mai mare decât țesătura de lână, dar datorită alungirii sale reduse, se cheltuiește mai puțină energie pentru ruperea acesteia decât ruperea țesăturii de lână, care are o rezistență mai mică, dar o alungire mai mare.

Calitatea țesutului este în mare măsură determinată de raportul dintre proporția de alungire elastică, elastică și plastică a țesutului. Dacă țesătura are o pondere mare de alungire elastică, se șifonează puțin, iar ridurile care apar pe țesătură în timpul funcționării dispar rapid. Țesăturile elastice sunt mai dificil de tratat la căldură umedă, dar își păstrează bine forma în timpul purtării. Dacă un procent mai mare din alungirea totală a țesăturii este alungirea elastică, atunci ridurile care apar la purtarea hainelor dispar treptat - hainele au capacitatea de a „închide”. Dacă o mare parte din alungirea totală este alungirea plastică, atunci țesăturile sunt puternic mototolite, hainele își pierd rapid forma și apar pe coate și genunchi. Bule. Astfel de produse trebuie călcate frecvent.

Alungirea totală a țesăturii și proporția de alungire elastică, elastică și plastică în alungirea totală depind de compoziția fibroasă, structura și finisajul țesăturii.

Țesăturile din lână sintetică și pură din fire răsucite, țesăturile din fire texturate, țesăturile dense din lână cu lavsan sunt cele mai rezistente. Țesăturile din fibre naturale de origine animală (lână, mătase) au o alungire elastică semnificativă, astfel încât se încrețesc puțin și își refac treptat forma inițială. Țesăturile de in, bumbac, viscoză, adică țesăturile din fibre vegetale, au o alungire plastică mare, astfel încât se încrețesc puternic și nu își refac singure forma inițială (fără tratament termic umed). Inul are cea mai mare pondere de deformare plastică, astfel încât țesăturile de in sunt mototolite mai mult decât altele.

Compoziția amestecurilor și procentul de fibre de origine diferită din acestea afectează elasticitatea țesăturii. De exemplu, adăugarea de fibre de viscoză discontinue la lână reduce elasticitatea țesăturii, adăugarea de lavsan sau nailon de capsă, dimpotrivă, crește elasticitatea. Pentru a crește elasticitatea, până la 67% din lavsan este introdus în compoziția țesăturilor de in sub formă de fibre discontinue sau fire multifilament. Utilizarea de fire elastice sau spandex în sistemele de urzeală și bătătură face posibilă obținerea de materiale cu structură tridimensională, care au o alungire mare. De exemplu, pentru pantalonii sport, se produce o țesătură cu bază elastică, care asigură o bună întindere a țesăturii în timpul efortului și păstrează aspectul și forma produsului după antrenamente repetate. Utilizarea elasticului ca bătătură în țesăturile pentru costume de baie face posibilă obținerea de produse care se potrivesc strâns cu silueta și nu restricționează mișcarea în timpul înotului. Corseteria de înaltă calitate este realizată din fire de spandex.

Cu o compoziție fibroasă omogenă, elasticitatea țesăturii va depinde de structura sa, adică de grosimea și răsucirea firelor (firului) și de densitatea țesăturii. O creștere a acestor indicatori crește elasticitatea țesutului.

Raportul dintre alungirile care dispar și cele rămase depinde de mărimea și durata forței de tracțiune. Odată cu creșterea sarcinii și a duratei acesteia, proporția alungirilor rămase crește. La uzura prelungită, încărcările repetate duc la acumularea de deformări ireversibile, în urma căreia produsul își pierde din ce în ce mai mult forma.

Alungirea țesăturii afectează toate etapele producției de cusut. Atunci când se creează un model și se dezvoltă un design de produs, este necesar să se țină cont de procentul de alungire și de raportul alungirilor care dispar și care rămân. Manecile stramte, fustele si pantalonii stramti, etc. trebuie evitate la modelele din tesaturi care nu au elasticitate.

La așezarea țesăturilor elastice, țesăturile trebuie așezate fără tensiune. Întinderea țesăturii în pardoseală reduce dimensiunea pieselor. Țesăturile se întind deosebit de puternic de-a lungul firului oblic, adică la un unghi de 45 ° și aproape de 45 °. Prin urmare, atunci când așezați, este necesar să vă asigurați că nu există nicio distorsiune a țesăturii, deplasarea și alunecarea țesăturilor în podea. Odată cu distorsiunile țesăturii și deplasarea țesăturilor, forma detaliilor tăiate este distorsionată. Când coaseți tăieturi oblice, materialul este puternic întins, direcția cusăturii este distorsionată, ceea ce strica aspectul produsului. Pot avea loc întinderea benzilor superioare și inferioare și deplasarea pieselor. Cu tratament termic umed, prin întinderea forțată a țesăturii (tragerea), produsul primește o anumită formă. În același timp, pot apărea întinderi nedorite ale pieselor, ceea ce duce la deteriorarea produsului.

Pentru a reduce întinderea țesăturii, de-a lungul marginilor părților laterale ale îmbrăcămintei exterioare este așezată o bandă de in (margine) cu elasticitate scăzută sau o țesătură cu întindere redusă cu un strat adeziv (margine adezivă). Tivul este așezat în gurile mânecilor, de-a lungul taliei și în alte detalii ale costumelor pentru bărbați și femei. Pentru a păstra forma buzunarelor, sunt așezate benzi de țesătură de bumbac (lobuli).

cute - este capacitatea țesăturii de a forma riduri și pliuri în timpul pliurilor și presiunii, care sunt eliminate numai prin tratament termic umed. Cauza încrețirii este deformarea plastică care apare în țesut sub acțiunea de îndoire și compresie. Fibrele cu o proporție semnificativă de alungire elastică și elastică, după îndoire și deformare prin compresiune, se îndreaptă mai mult sau mai puțin rapid și își iau poziția inițială, astfel încât ridurile dispar.

Mototolirea depinde de compoziția fibrelor țesăturii, de grosimea și răsucirea firelor, de țesătură, de densitate și de finisajul țesăturii. Țesături din fibre elastice: lână, mătase naturală, multe fibre sintetice nu sunt foarte mototolite. Țesăturile din bumbac, raion și mai ales in tind să se șifoneze. Creșterea grosimii și răsucirea firelor reduce încrețirea țesăturilor. Dispariția treptată a ridurilor din lână, mătase naturală și țesături sintetice se explică prin manifestarea proprietăților elastice ale fibrelor, datorită cărora, după îndoire, fibrele își iau poziția inițială. Creșterea densității împiedică mișcarea firelor în material atunci când este îndoită, astfel încât țesăturile dense sunt mai puțin șifonate.

Influență mare finisajul are un efect asupra ridurilor țesăturii... Pentru a reduce șifonarea țesăturilor din bumbac, capse, viscoză, se folosesc finisaje anti-sifonare. În industria de cusut, pentru a conferi rezistență la șifonare și pentru a asigura forma produsului, ele produc prelucrare forniz.

Reducerea pliului se poate realiza prin schimbarea structurii țesăturii și prin utilizarea diferitelor tipuri de fire răsucite. Crearea de țesături cu structuri volumetrice cu utilizarea pe scară largă a firelor texturate face posibilă producerea unui număr mare de diverse țesături de mătase elastice și cu riduri reduse.

Strălucirea, colorarea și designul unei țesături pot accentua sau reduce vizual șifonarea. Ridurile și pliurile sunt cele mai vizibile pe țesăturile ușoare, strălucitoare și fine din țesături de satin și twill, cum ar fi țesăturile de căptușeală. Se pare că țesăturile deschise de o singură culoare se încrețesc mai mult decât aceleași țesături multicolore sau imprimate. Modelul nu reduce pliul materialului, dar îl face mai puțin vizibil.

Încrețirea țesăturilor strică aspectul hainelor și complică procesul de cusut. Țesăturile ușor șifonate se uzează mai repede, deoarece experimentează mai multă frecare în locurile de îndoire și pliuri și, de asemenea, își pierd rezistența la tratamentele frecvente cu căldură umedă.

Mototolirea țesuturilor poate fi determinată organoleptic prin zdrobirea țesuturilor în mâini și în mod de laborator pe dispozitive speciale. Există dispozitive pentru determinarea mototolării orientate și neorientate (dispozitiv „mână artificială” IR-1, care este utilizat pentru a studia deformabilitatea materialelor textile în zona cotului mânecilor sub întindere și compresie repetată; un dispozitiv pentru determinarea rezistența la încovoiere a țesuturilor, concepută pentru a stabili unghiul de îndoire a țesuturilor în grade după sarcină egal cu 124 îndoiri pe minut).

La testarea unei probe de țesătură pentru mototolire, în funcție de gradul de mototolire, i se acordă următoarea evaluare: puternic mototolit, mototolit, ușor mototolit, nemotolit.

Drape - capacitatea țesăturii de a forma pliuri moi, rotunjite. Drapa depinde de greutatea, rigiditatea și flexibilitatea țesăturii. Rigiditatea este capacitatea unui material de a rezista la schimbarea formei. Inversul rigidității este flexibilitatea - capacitatea unei țesături de a se remodela ușor.

Rigiditatea și flexibilitatea țesăturii depind de mărimea și tipul fibrei, de grosimea, răsucirea și structura firului, de structura și finisajul țesăturii. Țesăturile cu densitate scăzută realizate din fibre fine flexibile și fire ușor răsucite se caracterizează prin moliciune și flexibilitate semnificative. Țesăturile flexibile au draperii bune, dar necesită atenție la așezare și coasere, deoarece sunt ușor deformate.

Rigiditatea la încovoiere a țesăturilor de uz casnic este determinată pe un dispozitiv PT-2 prin măsurarea deformarii unei benzi de țesătură sub acțiunea propriei greutăți. Există dispozitive speciale pentru determinarea rigidității și elasticității materialelor din piele artificială și film.

Piele artificială și piele de căprioară, țesături din fire complexe de nailon și monocapron, lână cu lavsan, țesături dense din fire răsucite și țesături cu un număr mare de fire metalice au o rigiditate semnificativă. Se țese cu cele scurte. Suprapunerea și finisarea măresc rigiditatea țesăturii. Țesăturile dure sunt prost drapate - formează pliuri blânde cu colțuri ascuțite. Țesăturile rigide se întind bine, nu se deformează la cusătură, dar în același timp au o rezistență mare la tăiere și sunt dificil de tratat cu căldură umedă.

Cerințele pentru draperii din țesătură depind de scopul și modelul produsului. Pentru a crea modele de rochii și bluze cu o siluetă liberă cu linii moi, sunt necesare volane, volane, pliuri moi, țesături cu o bună capacitate de drapaj. Modelele cu o siluetă strict dreaptă și lărgite în jos ar trebui să fie realizate din țesături mai rigide, cu mai puțin draperie. Țesăturile pentru costume și paltoane pentru bărbați pot avea mai puțin drapaj decât țesăturile pentru rochii, deoarece sunt folosite pentru produse cu siluetă dreaptă.

Țesăturile din mătase naturală, țesăturile de crepon de lână și paltoanele de lână moale au draperii bune. Țesăturile din fibre vegetale au mai puțin drapaj decât țesăturile de lână și mătase.

Drapa poate fi determinată prin diferite metode. Cea mai simplă metodă de determinare a draperiei este o metodă prin care o probă de 400x200 mm este tăiată din țesătură. Pe partea mai mică a probei sunt marcate patru puncte: primul punct se află la o distanță de 25 mm de tăierea laterală a țesutului, cele ulterioare sunt la fiecare 65 mm. Un ac este trecut prin punctele desemnate, astfel încât să se formeze trei pliuri pe țesătură. Capetele țesăturii sunt strânse pe acul cu dopuri și distanța L se măsoară în milimetri, la care sunt distanțate capetele inferioare ale probei de țesut care atârnă liber. Drape D,%, calculat prin formula

D = (200 - A) 1 00/200.

Pentru a determina drapajul țesăturii în toate direcțiile, se utilizează metoda discului (Fig. 32). Din materialul tu-

taiati proba in forma de cerc si asezati-o pe un disc de diametru mai mic. Drapatura țesăturii se determină în funcție de numărul și forma pliurilor formate și de zona de proiecție pe care o oferă țesătura atunci când discul este iluminat de sus.

Raportul drapei este raportul dintre diferențe

Orez. 32. Determinarea drapei tesaturii prin metoda discului: / - tesatura; 2 - proiecție

aria eșantionului și proiecția acesteia pe aria eșantionului.

Coeficientul de drape Kd,%, este calculat prin formula

Kd = (Deci - SQ) 100 / Deci,

unde So este aria eșantionului, mm2; SQ - suprafata proiectata

proba, mm2.

Drapeabilitatea blănii artificiale prin metoda buclei este determinată pe dispozitivul DM-1.

Potrivit TsNIISHP, drapa țesăturii este considerată bună dacă următoarele valori ale coeficienților sunt obținute în urma testelor. Pentru costumele de lână, paltoanele și țesăturile din bumbac, drapajul este mai mare de 65%. Iar pentru țesăturile pentru rochii de lână - mai mult de 80%, pentru țesăturile pentru rochii de mătase - mai mult de 85%.

Rezistenta la uzurațesuturile numite capacitatea lor de a rezista la o serie de factori distructivi. îmbrăcăminte, materialul este expus la lumină, soare, frecare, îndoire, compresie, umezeală, transpirație, spălare etc.

Un complex complex de efecte mecanice, fizico-chimice și bacteriologice duce la o slăbire treptată, apoi la distrugerea țesuturilor.

Natura efectelor resimțite de țesătură în timpul utilizării depinde de scopul produsului și de condițiile de funcționare. De exemplu, lenjeria se uzează în urma spălărilor repetate, perdelele și draperiile își pierd puterea din acțiunea luminii, a soarelui; uzura îmbrăcămintei exterioare se datorează în principal frecării. În stadiile incipiente ale abraziunii, pillingul este observat pe multe textile.

Pillingul este procesul de formare a unor bucăți de fibre de rulare pe suprafața textilelor - pastile care apar în zonele care se confruntă cu frecarea cea mai intensă și strică aspectul produsului.

Materialele textile pot fi piloase la fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, utilizarea acestora, spălarea, curățarea chimică. Schema de apariție și dispariție a pastilelor este următoarea: ieșirea vârfurilor de fibre pe suprafața materialelor, formarea mușchiului; formarea pilulelor; separarea pastilelor de suprafața materialelor.

Țesăturile, tricotajele, materialele nețesute care conțin fibre scurte, în special cele sintetice, au cea mai mare capacitate de pilling. Dintre fibrele discontinue, fibrele de poliester oferă cel mai mare pilling. Țesăturile de bătătură de bumbac dau mai multă pilling decât țesăturile de bătătură din raion.

Rezistența la pilling este deosebit de importantă pentru materialele de căptușeală. Determinarea pilling-ului în materiale textile se realizează cu ajutorul unor dispozitive de diferite modele, numite pilling tester. În funcție de numărul de pastile pe o suprafață de 10 cm, materialele sunt împărțite în non-pilling, low-pilling (1 - 2 pastile), mediu-pilling (3 - 4 pastile) și high-pilling (5 - 6 pastile). pastile).

Sub acțiunea frecării, distrugerea țesăturii începe cu abraziunea îndoiurilor firelor care ies pe suprafața țesăturii, formând așa-numita suprafață de sprijin a țesăturii. Prin urmare, rezistența la abraziune a țesăturii poate fi îmbunătățită prin creșterea suprafeței de susținere a țesăturii. Acest lucru se realizează prin utilizarea țesăturilor cu suprapuneri alungite. Toate celelalte lucruri fiind egale, țesăturile din satin și satin au cea mai mare rezistență la abraziune. Prin urmare, majoritatea țesăturilor de căptușeală sunt produse în țesături de satin și satin.

La tăiere, trebuie avut în vedere că distrugerea țesăturii are loc mai lent dacă abraziunea este îndreptată de-a lungul firelor care formează capacul frontal.

În timpul funcționării produselor, materialul este șters de-a lungul mânecilor și pantalonilor, pe coate, genunchi, guler. Pentru a crește perioada de purtare a produselor de la partea de jos a pantalonilor, se recomandă să coaseți o bandă de nailon cu margine, care împiedică abraziunea țesăturii. O împletitură poate fi cusută de-a lungul liniei laterale, a gulerului evazat și a fundului mânecilor în produsele pentru femei, care servește ca ornament și în același timp previne uzura. Cotierele și genunchierele sunt realizate în îmbrăcăminte sport și de lucru, ceea ce mărește durabilitatea produselor.

Cea mai mare rezistență la abraziune o au țesăturile din nailon și țesăturile cu atașament de fibre sintetice. Prin urmare, pentru a crește rezistența la abraziune, fibre sintetice discontinue sunt adăugate țesăturilor de lână. Deci, investirea a 10% din fibrele de nailon discontinue într-o țesătură de lână crește rezistența la abraziune a acesteia de trei ori.

Trebuie amintit că o încălcare a modului de tratament termic umed al țesuturilor - încălzirea excesivă și durata prelucrării - duce la o scădere a rezistenței la uzură a țesuturilor. În zonele de țesătură de lână cu opal abia vizibil, rezistența și rezistența la uzură a țesăturii sunt reduse cu 50%.

Sub acțiunea întinderii, compresiei, răsucirii repetate, structura țesăturii și a firelor s-a slăbit. În produs se acumulează deformații plastice, țesăturile se întind, iar produsele își pierd forma. Fibrele cad treptat, grosimea și densitatea țesăturii scad; țesutul este distrus.

Rezistența unei țesături la solicitări mecanice repetate se numește anduranță. Fiecare țesut are o limită de rezistență, după care apar modificări ireversibile și se acumulează în țesut.

Durabilitate produsul crește dacă, în timpul funcționării țesăturii, sarcina asupra acestuia nu depășește limita sa de rezistență.

Datorită faptului că uzura îmbrăcămintei are loc ca urmare a unui complex complex de influențe ale mediului și depinde de condițiile de funcționare, nu a fost încă stabilită o singură metodă de determinare a rezistenței la uzură. Durabilitatea materialelor noi de cusut poate fi determinată prin uzura de probă. Din materialele de testat este cusut un lot de produse, care sunt predate unui anumit grup de persoane pentru purtare experimentală. După o anumită perioadă de timp, produsele sunt examinate în organizațiile care efectuează uzură experimentală, sunt analizate motivele care duc la uzură și se decide chestiunea oportunității „introducerii de noi materiale în producția de masă.

În condiții de laborator, se determină factori individuali sau complexe de factori care duc la uzura țesăturii: rezistență la abraziune, spălare și curățare chimică, rezistență la întindere și îndoire repetate, rezistență la intemperii.

Pentru un studiu versatil al materialelor pentru tensiune, relaxare (redimensionare) în diverse medii și la diferite temperaturi, se folosește un dispozitiv electronic - un strograf.

Rezistența la abraziune a țesăturilor și a țesăturilor tricotate poate fi determinată pe dispozitive de diferite modele. Dar principiul de funcționare al dispozitivelor este același - materialul este supus frecării împotriva suprafețelor metalice cu crestătură, pe bare de smirghel, pe țesătură etc. Dispozitivul numără numărul de rotații ale suprafeței abrazive atunci când materialul de testat este abrazat până la găuri sau după un anumit număr de mișcări ale dispozitivului, se determină scăderea rezistenței materialului. A fost dezvoltată o metodă acustică pentru testarea materialelor fără distrugere, bazată pe dependența atenuării ultrasunetelor de uzura materialului.

2. PROPRIETĂȚI FIZICE ALE ȚESUTURILOR

Proprietățile fizice (igienice) ale țesăturilor includ higroscopicitatea, permeabilitatea la aer, permeabilitatea la vapori, rezistența la apă, umiditatea, capacitatea de reținere a prafului, electrificarea etc. Cerințele pentru proprietățile fizice sunt determinate de scopul țesăturilor și depind de compoziția fibroasă, structura și finalizarea.

Higroscopicitatea este caracterizată prin capacitatea unei țesături de a absorbi umiditatea din mediu (aer). Higroscopicitatea Wg,%, este conținutul de umiditate al materialului la 100% umiditate relativă a aerului și o temperatură de 20 ± 2 ° C.

Wg = (M100 -MS) 100/ms

unde m100 este masa probei de material păstrată timp de 4 ore la o umiditate relativă de 100%; ms este masa unei probe absolut uscate.

Atunci când se evaluează proprietățile higroscopice ale materialelor textile, caracteristica conținutului lor real de umiditate este cel mai des utilizată.

Umiditatea Wf,%, arată conținutul de umiditate din material la umiditatea reală a aerului și este determinată de formula Wf = (mF - ms) 100 / ms

unde mf este masa probei la umiditatea reală a aerului; ms este masa unei probe absolut uscate.

Higroscopicitatea este necesară în special pentru țesăturile de in și rochii. În acest sortiment, țesăturile de in au cea mai mare higroscopicitate. Țesăturile de bumbac, țesăturile de leșie naturală și țesăturile de viscoză au proprietăți higroscopice bune. Țesăturile sintetice, triacetate au o higroscopicitate scăzută, iar numai țesăturile de vinol au proprietăți higroscopice similare țesăturilor de bumbac. Impregnările hidrofuge, aplicarea de acoperiri de peliculă, un strat de cauciuc, agenți de finisare cu lăsare în interior reduc higroscopicitatea țesăturii.

Respirabilitatea - capacitatea de a permite aerului să treacă - depinde de compoziția fibrelor, densitatea și finisajul țesăturii. Țesăturile cu densitate scăzută au o bună respirabilitate. Țesăturile groase, țesăturile cu impregnări hidrofuge, țesăturile cauciucate nu au sau au o rată scăzută a acestei proprietăți.

Permeabilitatea la vapori de apă este capacitatea unei țesături de a permite vaporilor de apă să treacă. Pătrunderea vaporilor de transpirație are loc prin porii țesutului. Materialele higroscopice absorb umiditatea din aerul inconjurator si o transfera in mediu. Țesăturile de lână evaporă încet vaporii de apă și reglează temperatura aerului cald mai bine decât altele.

Atunci când se creează un model și se dezvoltă o structură, este necesar să se ia în considerare permeabilitatea la aer și permeabilitatea la vapori a materialelor.

Proprietățile de protecție termică sunt deosebit de importante pentru țesăturile de iarnă. Aceste proprietăți depind de compoziția fibrelor, grosimea, densitatea și finisajul țesăturii. Fibrele de lână sunt cele mai „calde”, fibrele de in sunt „reci”.

Biletul numărul 6 (1) Proprietățile mecanice ale țesăturilor

Proprietățile mecanice determină capacitatea țesuturilor de a rezista la stres mecanic (întindere, îndoire, frecare etc.). Principalele proprietăți mecanice ale țesăturilor includ: rezistență, alungire, încrețire, draperie, rezistență la uzură.

1. Forță – cea mai importantă proprietate care afectează calitatea țesăturii. Se caracterizează prin rezistența maximă la tracțiune (caracterizată prin sarcina de rupere pe urzeală și pe bătătură), la rupere și la spargere. Cu cât fibra este mai puternică, cu atât firul este mai gros, cu atât țesătura este mai densă, cu atât rezistența țesăturii este mai mare. Țesătura simplă conferă țesăturilor cea mai mare rezistență la tracțiune. Procese de finisare: fierbere, albire, vopsire - reduce rezistența; procese - mercerizare, pansare, rulare - crește rezistența.

2. Alungirea- o creștere a lungimii țesăturii atunci când este întinsă. Determinat prin încercarea de tracțiune a țesăturii pe o mașină de tracțiune. Alungirea la rupere este raportul dintre alungirea absolută la rupere a unei probe și lungimea sa inițială, exprimată în %. Alungirea la rupere (absolută și relativă), precum și sarcina de rupere, este o măsură standard a calității țesăturii. Cu cât este mai mare alungirea fibrelor, răsucirea firului, densitatea țesăturii, curbura firelor, cu atât este mai mare alungirea.

Alungirea totală a țesutului constă din 3 termeni: elastic (dispare imediat după îndepărtarea sarcinii), elastic (dispare treptat), plastic (nu dispare, rămâne în țesut). Cu o proporție mare de alungire elastică în alungire completă - țesături cu elasticitate mare (neîncrețită - din fibre sintetice). Cu o proporție mare de alungire elastică, țesăturile sunt destul de elastice (riduri mici - din lână, mătase naturală). Cu o proporție mare de alungire plastică - țesături cu elasticitate scăzută (foarte șifonate - bumbac, in, viscoză).

3. Încrețire- capacitatea tesuturilor de a forma riduri si pliuri sub influenta deformarilor de incovoiere si compresie.

Mototolirea depinde în principal de compoziția fibroasă, de raportul dintre alungirea elastică, elastică și plastică în alungirea totală a țesutului (vezi p. 2)

4. Drapajul- capacitatea țesăturii de a forma pliuri moi rotunjite la drapajul materialului. Depinde de moliciunea (rigiditatea) materialului. Moliciunea este capacitatea de a ceda la schimbarea formei, rigiditatea este capacitatea de a rezista la schimbarea formei. Țesăturile moi se drapează mai bine, țesăturile dure mai rău. Cele mai moi țesături sunt din lână, din mătase naturală; cele mai dure sunt din fibre sintetice. Țesăturile pentru rochii și bluze sunt drapate mai bine decât altele.

5. Rezistenta la uzura- capacitatea țesăturii de a rezista la acțiunea factorilor distructivi: mecanici (frecare), fizico-chimici (lumină, umiditate, temperatură, transpirație, detergenți pentru spălare, solvenți pentru curățare chimică etc.), biologici (acțiunea microorganismelor, putrezire). procese, deteriorarea moliei lânii). Rezistența la uzură a țesăturii depinde de compoziția fibroasă, de tipul de fire, de tipul de țesut, de natura finisajului. Umiditatea nu are un efect dăunător, dar favorizează dezvoltarea microorganismelor care dăunează țesăturii.Razele soarelui slăbesc țesătura, mai ales după spălare. Frecarea este principalul factor distructiv. Uzura materialului apare in fata, in special la coate, genunchi, de-a lungul cusaturilor din picioare, in partea de jos a pantalonilor, la marginile buzunarelor, in partea de jos a manecilor. Durabilitatea țesăturilor poate fi mărită prin utilizarea de fire care conțin fibre sintetice rezistente la abraziune

Pilling- formarea de pastile pe suprafața țesăturii - bulgări de fibre încâlcite. Țesăturile din fibre sintetice (nailon, lavsan) sunt deosebit de predispuse la pilling. Pillingul strică aspectul produselor.

Capacitatea țesuturilor de a rezista la deformări multiple se numește rezistență sau durabilitate. Primul semn de oboseală a materialului este atunci când îmbrăcămintea își pierde forma la coate, genunchi etc.

Durabilitatea produsului depinde nu numai de rezistența la uzură a materialului, ci și de designul produsului, de calitatea acestuia, de constituția unei persoane și de natura uzurii, de îngrijirea corectă a produsului. Durata de viață a produsului poate fi mărită prin întărirea părților individuale ale îmbrăcămintei (cu o bandă în partea de jos a pantalonilor, căptușeală în zona genunchilor etc.).

Biletul numărul 6 (2) Materiale acoperite cu peliculă, materiale film (pentru haine și jachete impermeabile)

Materialele pentru haine de ploaie și jachete sunt destinate fabricării îmbrăcămintei care se poartă în condiții de umiditate ridicată, ploi și temperaturi scăzute: impermeabile, jachete ușoare și izolante, salopete, impermeabile etc.

Cerințe pentru materialele hainelor de ploaie și jachetei: etanșeitate la apă (cerință de bază); putere; rezistență ridicată la abraziune; protectie impotriva vantului; uşura ( densitatea suprafeței țesăturilor pentru haine de ploaie și jachete ar trebui să fie în intervalul 180-300 g / m 2); contracție ușoară când este umed; permeabilitate suficientă la aer 20-50 dm 3 / m 2. s (debitul țesăturii pentru aer - în decimetri cubi la fiecare 1 metru pătrat pe secundă) - pentru a asigura o stare confortabilă a unei persoane în haine; elasticitate ridicată; rezistenta la sifonare; ușurință de îngrijire. Se produc 3 tipuri de tesaturi: 1 - cu impregnare hidrofuga; 2 - cu acoperire polimerică; 3 - cauciucat.

Țesături hidrofuge produc bumbac, mătase, amestecat.

Impregnarea hidrofugă se bazează pe învelirea fibrelor cu o peliculă impermeabilă la apă, dar permeabilă la aer. Pentru a conferi proprietăți de protecție împotriva apei țesuturilor, se folosesc o emulsie parafină-stearina sau compuși organosilicici. Țesăturile tratate în acest fel își pierd aproape complet capacitatea de a fi umezite cu apă, nu o absorb, nu se udă și, în același timp, își păstrează proprietăți igienice ridicate. Aspectul lor este îmbunătățit: capătă moliciune și rezistență la diverse pete. Țesăturile tratate cu compuși organosilici se usucă rapid după spălare, iar proprietățile lor protectoare nu scad după purtarea prelungită.

Țesături acoperite cu film produs din fire de nailon sau lavsan cu țesătură simplă sau twill. Pentru acoperirea filmului se folosesc rășini sintetice (poliamidă și poliester) și siliconi (creșterea densității suprafeței cu 15 - 20 g/m²). Aceste țesături au rezistență ridicată la tracțiune și rezistență la abraziune, densitate scăzută a suprafeței (70 - 120 g/m²), rezistență ridicată la apă și aspect frumos. Dezavantajul este etanșeitatea la aer, prin urmare, la fabricarea hainelor de ploaie, trebuie prevăzute caracteristici de proiectare pentru accesul aerului la corpul uman (plase, găuri). Este necesar să se utilizeze structuri cu un număr minim de cusături. Tăierea țesăturilor pentru pelerină acoperită cu peliculă este dificilă din cauza capacității lor de a aluneca. Realizarea hainelor de ploaie din aceste țesături nu provoacă dificultăți. Pentru cusut se recomanda fire de cusut din bumbac nr. 60 si fire de lavsan nr. 22L si ЗЗЛ si acele nr. 85 - 100. Produsele nu sunt supuse tratamentului termic umed. Formele volumetrice ale produselor sunt create într-un mod constructiv.
Țesături cauciucate pentru haine de ploaie sunt produse pe bază de țesături de bumbac sau țesături din fire artificiale sau sintetice. Un strat dintr-o soluție de benzină de cauciuc sintetic sau un strat de acoperire cu latex cu umpluturi și pigmenți este aplicat pe partea cusătură sau pe partea din față a țesăturii și supus vulcanizării. Densitatea suprafeței stratului de cauciuc este de 110 - 190 g/m². Acoperirile din cauciuc și latex fac țesăturile impermeabile și rezistente la abraziune, dar impermeabile la aer, astfel încât proprietățile lor de igienă sunt slabe.

Exemple de țesături moderne pentru haine de ploaie și jachete:

Tesatura tafta (tafta) - o tesatura din fibre de poliester (lavsan), mai durabila si mai rezistenta la radiatiile ultraviolete decat nailonul (nailon), practic nu se intinde cand este uda. Protejează de vânt, se usucă rapid, asigură un schimb bun de aer. Folosit pentru îmbrăcăminte sport, jachete, copertine etc.

țesătură Taslan - țesătură durabilă cu o structură densă în două diagonale de țesut a fibrelor și impregnare hidrofugă. În direcțiile longitudinale și transversale, firele de armare sunt țesute, ceea ce conferă țesăturii rezistență ridicată la rupere, frecare și îndoiri multiple. Datorită procesării suplimentare a polipropilenei, țesătura își păstrează proprietățile și aspectul original pentru o lungă perioadă de timp. Hidrofug, rezistent la vant, respirabil.

Țesături lăcuite - din nailon sau lavsan, cu impregnare hidrofuga, cu suprafata lucioasa (lucioasa), care se formeaza la finisarea pe calandre speciale; Hidrofug, rezistent la vant, respirabil.

Țesătura de mantie cu finisaj lăcuit seamănă cu țesătura Bologna

Pe țesături sunt impuse cerințe diferite în diverse scopuri, adică trebuie să aibă proprietăți adecvate de consumator. Așadar, țesăturile de in trebuie să aibă în primul rând proprietăți igienice bune: higroscopicitate, absorbție de umiditate, permeabilitate la abur și la aer; țesături pentru îmbrăcăminte de iarnă - proprietăți ridicate de protecție termică; țesături de căptușeală - să fie netede, moi, să aibă rezistență mare la abraziune, proprietăți igienice bune, inclusiv electrificare scăzută; mobilier și țesături decorative - au indicatori artistici și estetici înalți, în timp ce țesăturile de mobilier au și rezistență mare la uzură, iar țesăturile decorative - rezistență la lumină, drapaj bun (rigiditate scăzută).

Proprietățile de consum ale țesăturilor sunt caracterizate de anumiți indicatori de calitate, care sunt controlați atât în ​​etapa de dezvoltare, cât și în etapa de producție a țesăturilor. În primul caz, se determină o gamă mai largă de indicatori, în al doilea - cei dintre ei care se pot schimba ca urmare a încălcării procesului tehnologic. Controlul calității țesăturilor fabricate se realizează conform conformității indicatorilor individuali de calitate cu standardele specificațiilor tehnice.

Proprietățile de consum ale țesăturilor pot fi împărțite condiționat în următoarele grupuri: geometrice; proprietăți care afectează durata de viață a țesăturii; igienic; estetic.

Proprietățile geometrice includ: lungimea, lățimea și grosimea țesăturilor.

Lungimea unei bucăți de țesătură variază de la 10 la 150 m. Datorită faptului că defectele inacceptabile trebuie tăiate la sortarea țesăturii, numărul lor este limitat în standarde, ceea ce este legat de stabilirea lungimii minime. dintr-o bucată. Dacă lungimea tăieturii este mai mică decât cea minimă, atunci aceasta este transferată pe o clapă măsurată.

Lățimea țesăturilor, diferite ca compoziție și scop al materiei prime, variază de la 40 la 250 cm.Se măsoară în trei locuri la aproximativ aceeași distanță unul de celălalt. Media aritmetică a trei măsurători, calculată la cel mai apropiat 0,1 cm și rotunjită la 1,0 cm, este luată ca lățimea țesăturii dintr-o bucată.

Grosimea țesăturii este luată în considerare la pregătirea pardoselii (pliată în mai multe straturi de țesătură), de-a lungul căreia este tăiată țesătura. Depinde in principal de grosimea firelor folosite, de tipul de tesut si de finisare. La rândul său, grosimea afectează proprietăți ale țesăturii cum ar fi ecranarea termică, aburul, permeabilitatea aerului etc.

Proprietățile care afectează durata de viață a țesăturii sunt deosebit de importante pentru lenjerie, căptușeală, țesături de mobilier, pentru hainele de lucru etc. Ele sunt, de asemenea, de mare importanță pentru gama de țesături de îmbrăcăminte.

Proprietățile care afectează durata de viață a țesăturii includ următoarele:

Rezistența la tracțiune este unul dintre principalii indicatori care determină durata de viață a unui produs, deși produsul nu este supus ruperii directe în timpul funcționării. Acest indicator se caracterizează prin sarcina de rupere (Pp) - cea mai mare forță pe care o poate rezista o bandă de testare de țesătură atunci când este întinsă pentru a se rupe. Măsurat în N (Newtoni).

Elansitatea țesăturii și stabilitatea produselor se caracterizează prin alungirea țesăturii la rupere.

Rezistența la abraziune este una dintre principalele proprietăți prin care poate fi prezisă rezistența la uzură a unei țesături. Determinați rezistența la abraziune a țesăturii de-a lungul planului (căptușeală, lenjerie) sau de-a lungul pliurilor (cămăși, costume, paltoane) sau numai grămadă (țesături grămadă). Acest indicator este evaluat prin numărul de cicluri (revoluții) ale dispozitivului până la distrugerea completă a țesutului sau abraziunea firelor sale individuale.

Contracția sau modificarea dimensiunii după tratamente umede și termice este o proprietate a unei țesături de care se ține cont la coaserea unui produs atunci când este fabricat din aceeași țesătură și când este cusut din țesături diferite.

În funcție de cantitatea de contracție, țesăturile sunt împărțite în cele care nu se contrac, când contracția de-a lungul urzelii și bătăturii este de până la 1,5%, contracție scăzută - de-a lungul urzelii până la 3,5%, bătătură până la 2,0%, contracție - până la 5 și, respectiv, până la 2,0%...

Rezistența la lumină Această proprietate este deosebit de importantă pentru evaluarea calității țesăturilor expuse la expunere prelungită la lumină. Evaluați țesăturile pentru pierderea rezistenței benzilor de testare după expunerea la lumină pentru un timp specificat.

Proprietățile igienice sunt esențiale pentru aproape toate țesăturile de îmbrăcăminte și in. Pentru lenjerie, rochia de vară, bluză, țesături de cămașă, higroscopicitatea, permeabilitatea la vapori și aer sunt mai importante, pentru iarnă - proprietăți de protecție termică, pentru impermeabile - rezistență la apă.

Higroscopicitate - proprietatea unei țesături de a absorbi și elibera vaporii de apă din mediul înconjurător. Cu cât umiditatea este absorbită de țesătură, cu atât este mai higroscopică. Acest indicator este determinat de masa de umiditate absorbită în raport cu masa de țesut uscat și este exprimat ca procent.

Permeabilitatea este capacitatea unei țesături de a permite trecerea vaporilor de apă (transpirația), aerului, luminii solare etc. Atunci când se evaluează calitatea țesăturilor, se iau în considerare indicatori precum permeabilitatea la aer și la vapori. Aceste proprietăți sunt importante pentru cămăși, bluze, rochii și altele, în special cele folosite vara, țesături, precum și pentru toate țesăturile din gama pentru copii.

Rezistența la apă este capacitatea unei țesături de a rezista la pătrunderea apei prin ea. Această proprietate este deosebit de importantă pentru evaluarea calității țesăturilor de impermeabil. Pentru a face țesăturile de pelerina de ploaie impermeabile, acestea sunt supuse unui finisaj impermeabil sau hidrofug.

Proprietățile de protecție termică sunt capacitatea unei țesături de a proteja corpul uman de efectele adverse ale temperaturilor ambientale scăzute. Dacă țesătura din produs nu reține căldura, atunci temperatura din spațiul de lenjerie va scădea. Pe baza acestui fapt, proprietățile de protecție termică sunt evaluate prin scăderea temperaturii atunci când fluxul de căldură trece prin proba de țesut.

Electrificare - capacitatea unei țesături de a forma și acumula electricitate statică. S-a constatat că în timpul electrizării, ca urmare a frecării, pot apărea sarcini pozitive sau negative (de polaritate diferită). Sarcinile pozitive nu sunt perceptibile pentru corpul uman, iar cele negative, care sunt inerente țesuturilor sintetice, au un efect negativ asupra unei persoane.

Masa (densitatea suprafeței) țesutului afectează oboseala umană. Și nu întâmplător, în ultimii ani, îmbrăcămintea ușoară de iarnă din țesături matlasate cu material izolator (ivernant sintetic, puf) a fost foarte populară.

Greutatea materialului afectează rezistența la uzură, protecția termică și alte proprietăți.

Proprietățile estetice sunt de mare importanță. Rolul lor este grozav pentru toate țesăturile de uz casnic, fără excepție. Atunci când alege o țesătură, cumpărătorul acordă în primul rând atenție aspectului acesteia.

Asemenea proprietăți estetice, cum ar fi rezistența culorii, rezistența la pliu, rigiditatea, drapajul, capacitatea de răspândire, pilling sunt determinate prin metode de laborator și design artistic și coloristic, structura țesăturii și finisarea sa finală - doar vizual (vizual).

Rezistența culorii este capacitatea unei țesături de a păstra culoarea sub diferite influențe (lumină, spălare și călcare, frecare, transpirație etc.). La evaluarea calității țesăturii, rezistența culorii este determinată de acele influențe la care este expus produsul în timpul funcționării. Acest indicator este evaluat în puncte în funcție de gradul de deschidere a culorii inițiale a țesăturii și în funcție de gradul de colorare a materialului alb. În acest caz, 1 punct înseamnă scăzut, iar 5 puncte - un grad ridicat de rezistență a culorii. În funcție de gradul de rezistență a culorii, țesăturile sunt împărțite în trei grupe: obișnuite - "OK", durabile - "PC" și în special culori durabile - "OPK".

Rezistența la șifonare este proprietatea unei țesături de a rezista la formarea pliurilor și ridurilor și de a-și restabili forma inițială după zdrobire.

Draperie - capacitatea unei țesături în stare liber suspendată de a fi aranjată în pliuri de diferite forme.

Răspândirea este o proprietate a țesăturii, care se manifestă prin deplasarea firelor sub influența diferitelor sarcini în timpul funcționării produsului. Raspandibilitatea este o proprietate nedorită pentru țesătură și afectează negativ aspectul produsului.

Pilling - tendința unei țesături de a forma pastile pe suprafața sa ca urmare a diferitelor efecte abrazive la purtarea unui produs. Pilli sunt fibre rulate sub formă de bile, împletituri de diferite forme și dimensiuni. Pe lângă expansibilitatea, această proprietate se manifestă numai în timpul funcționării produsului și afectează negativ aspectul acestuia.

Designul artistic și coloristic al țesăturii este evaluat vizual prin expresivitatea sa artistică, originalitatea, noutatea, corespondența gamei de culori și modele cu direcția modei.

Evaluarea nivelului de calitate al țesăturilor. Evaluarea nivelului calității produsului include:

evaluarea proprietăților artistice și estetice;

evaluarea defectelor de aspect;

evaluarea proprietăților fizice și mecanice;

evaluarea proprietăților chimice.

Proprietățile artistice și estetice ale țesăturilor sunt evaluate folosind o metodă expertă.

Proprietățile fizico-mecanice și chimice sunt evaluate prin metode de laborator.

Evaluarea nivelului de calitate pentru prezența defectelor de aspect se realizează prin examinarea țesăturii din partea frontală pe o masă de respingere sau o mașină de forjare. Defecte ale aspectului țesăturilor apar în diferite etape ale producției lor și sunt cauzate de defecte ale materiilor prime și încălcări ale proceselor tehnologice de filare, țesere și finisare.

Distingeți între defecte comune și locale. Un defect larg răspândit este prezent pe toată lungimea țesuturilor, iar defectul local este prezent într-o zonă limitată.

Nu sunt permise pete locale grosiere în bucățile de țesătură destinate organizațiilor comerciale. Acestea includ: găuri, jaluzele, pete mai mari de 2 cm etc. Aceste defecte sunt decupate la o întreprindere de textile. Dacă dimensiunea defectului nu depășește 2 cm, țesutul este tăiat la locul defectului.

Permeabilitatea aerului- capacitatea țesăturii de a trece aerul, caracterizată prin coeficientul de permeabilitate la aer (dm 3 / (m 2) · c), care arată cât aer trece printr-o unitate de suprafață pe unitatea de timp la o anumită diferență de presiune pe ambele părți ale materialului.

Rezistenta- caracterizata prin numarul de cicluri de deformatii multiple pe care o proba de tesut le poate suporta pana la fracturare. Determinați rezistența la pulsatoare.

Proprietățile geometrice ale țesăturii- caracterizați dimensiunile sale - grosime, lățime, lungime, de care depind rigiditatea, proprietățile de protecție termică, draperia, rezistența

Țesătură drapată- capacitatea de a forma pliuri și linii sub influența propriei sale mase.

Răsucirea firului din stânga- spirele la răsucirea firului sunt direcționate de jos în sus spre stânga, notate cu litera S (pentru țesături de mătase - Z).

Densitatea liniară a firului (tex)- o caracteristică indirectă a grosimii firului, care este determinată de valoarea masei firului cu lungimea de 1 km. Cu cât firul este mai gros, cu atât densitatea liniară este mai mare.

Proprietăți mecanice- caracterizează capacitatea țesăturilor de a rezista la sarcini mecanice aplicate (în timpul tensiunii, compresiei, frecării etc.). Sub acțiunea forțelor mecanice, materialul se deformează, se modifică dimensiunile, forma, grosimea, etc.

Rezistenta la inghet- capacitatea unei țesături înmuiate în apă de a rezista la înghețurile și dezghețurile repetate alternante fără deteriorarea rezistenței sau fără semne vizibile de distrugere.

Numărul firului metric- caracterizează numărul de metri de fir într-un gram. Cu cât firul este mai subțire, cu atât numărul este mai mare.

Tăierea țesuturilor- Pierderea firelor individuale din secțiunile deschise ale țesăturii.

Pilabilitatea- caracterizeaza tendinta tesaturii de a forma pastile la suprafata (fibre rulate sub forma de bile de diverse forme si marimi). Evaluat prin numărul maxim de pastile la 10 cm 2 (pentru cele de lână - la 1 cm 2).

Densitatea materialului- exprimat prin numărul de fire principale (P 0) și separat prin numărul de fire de bătătură (P y) situate într-o anumită zonă, egal cu 100 mm. Densitatea țesăturilor pentru diverse scopuri nu este aceeași, ea poate fi modificată în timpul procesului de producție prin modificarea fineței firului și țesăturii utilizate.

Densitatea suprafeței țesăturii (g/m2)- masa unui metru pătrat de țesătură, exprimată în grame.

File de răsucire la dreapta- spirele la răsucirea firului sunt direcționate de jos în sus spre dreapta, notate cu litera Z (pentru țesăturile de mătase S).

- cea mai mare forță suportată până la rupere de benzi de țesătură de o anumită lățime specificată (bandă de testare), exprimată în kilograme (kgf) sau unități de forță - newtoni (N) sau decanewtoni (daN); 1daH = 10H = 1,02 kgf.

Gradul de răsucire- o măsură a intensității răsucirii firelor, care determină aspectul și proprietățile țesăturilor. O răsucire se caracterizează prin numărul de răsuciri (întorsături) pe 1 m de fir. Se face distincția între răsucire plată (slab 100-200 cr / m), muselină (în medie 600-800 cr / m), crep (înalt 1500-2000 cr / m), mooskrepe (firul este format din două răsuciri superficiale și creponate).

Rezistenta la abraziune- capacitatea țesăturii de a rezista la abraziune. Evaluat prin numărul de cicluri (revoluții) de abraziune înainte de distrugerea materialului.

Izolarea termică a țesăturii (° С / (m 2 · W)- caracterizată prin rezistență termică totală, care îi afectează capacitatea de a reține căldura. Determinată de scăderea temperaturii atunci când un flux de căldură de 1 W trece prin 1 m 2 de material.

Toucher (fr. Toucher - a atinge, atinge)- caracteristica organoleptică a țesăturii, determinată la atingere (țesătură din lână fină - elastică și moale, semilana cu fibre sintetice - dură, crep de Chine din mătase naturală - mătăsoasă, scârțâitoare etc.)

Alungire la rupere (alungire la rupere)- creșterea lungimii benzii de testare întinse de material până la momentul ruperii, exprimată în procente în raport cu lungimea de prindere a benzii de testare.

Contracția țesăturii- modificarea dimensiunilor ca urmare a spălării, care este definită ca raportul dintre diferența de dimensiuni dintre semnele probelor după spălare și dimensiunea inițială dintre semnele înainte de spălare. Determinat separat pentru urzeală și bătătură și exprimat ca procent.

Oboseala țesăturii- o modificare locală treptată a structurii țesutului, neînsoțită de o pierdere vizibilă de masă.

Latimea materialului intr-o bucata- distanta dintre cele doua margini ale tesaturii cu sau fara margini in directia perpendiculara pe firele de urzeala.

Electrificare— Capacitatea țesutului de a genera și acumula electricitate statică atunci când este frecat. Ele sunt caracterizate de rezistența electrică de suprafață specifică (Ohm).

TEORIA SIMULĂRII

CARPA

Țesătura este realizată pe un țesut din două fire reciproc perpendiculare: firul principal, care trece de-a lungul țesăturii, și firul, care este situat peste țesătură. Numărul de modele de țesut este foarte mare. Principalele țesături sunt următoarele:
simplu, sau neted (in, twill, satin, satin); modelat fin (mat, twill armat, diagonal, crep); complex (dublu, gramada, ajurata);
cu modele mari, sau jacquard (țesături cu modele mari sub formă de modele de flori etc.).
Există de multă vreme o relație între forma îmbrăcămintei și țesătura din care sunt cusute aceste haine. Deci, în secolele XVI-XVII și parțial în secolele XVIII. produce țesături foarte dense, grele (pânză, catifea, kamlot, brocart etc.). Se potriveau cu costumele complexe și greoaie ale acelor vremuri. La sfârşitul secolului al XVIII-lea. caracterul costumului unei femei se schimbă dramatic, formele grele ale ramei dispar, hainele cu draperii moi intră în modă (influența costumului antic afectează) (Fig. 117, a). draperiile sunt frumoase pe țesături moi, vopsite ușor, când fiecare strat oferă lumină și umbră profundă. În mod firesc, textura (structura) țesăturii se schimbă; există muselină, muselină, cambric, cașmir, majoritatea în culori deschise. Percale (țesătură de bumbac) și țesături de in sunt la modă.
Prin anii 30 ai secolului al XIX-lea. în costum, claritatea formelor începe să apară din nou; țesuturile ușoare sunt înlocuite cu mai rigide, deși mai puțin greoaie și grele decât înainte (Fig. 117, b). Acestea sunt moire, tafta, reps, poplin, atlas, capaus etc.
Deoarece fiecare anumită perioadă de timp este caracterizată de noi linii, siluete, croi, noi tehnologii, aceasta duce adesea la apariția de noi tipuri de țesături cu textură și proprietăți tehnologice noi, deoarece un model de haină, costum sau rochie își pierde tot. aspectul dacă este realizat din țesături nepotrivite sau învechite.

Orez. 117

În industria textilă, producția de țesături din amestecuri de fibre de compoziție diferită este din ce în ce mai răspândită - lână naturală cu mătase, lână cu fibre discontinue, mătase cu bumbac și fibre sintetice.
Chimia a jucat un rol important în crearea unui nou sortiment de țesături, îmbogățind și extinzând foarte mult sortimentul existent. Apar materiale nețesute, film, duplicat, acetat.
Țesăturile destinate unei rochii ușoare sunt moi, elastice, se drapează bine și formează bine orice formă (fundături, bluze, paltoane lejere de vară etc.). Pentru îmbrăcămintea exterioară, sunt utilizate pe scară largă catifea pe cauciuc spumă, pelax pe catifea (jachete pentru bărbați și femei), nailon cauciucat etc.
Țesăturile metanit și lurex sunt concepute pentru rochii de lux. rochii.
Varietatea țesăturilor constă nu numai în natura țesutului firelor, a culorii, a modelului. Țesăturile sunt în primul rând diferite în structura lor. Structura este determinată de:
1) tipul și grosimea firului; 2) natura intercalării firelor; 3) densitate. Grosimea, greutatea, proprietățile mecanice, precum și tipul suprafeței frontale - textură depind de structura și finisajul țesăturii.
Acestea din urmă pot fi foarte diverse. Există țesături cu o suprafață netedă (de exemplu, țesături din satin și țesături de satin), cu lână (drapaj, pânză), țesături, așa cum ar fi, granulate (crep, burete, boucle), grămadă (castor, catifea, semi). -catifea, coasta de catifea, cordon de catifea ) altele.
Suprafața țesăturii poate fi lucioasă, mată, aspră, grosieră, cu nervuri, încrețită, pufoasă.

Unele țesături au elasticitate și păstrează bine forma care le-a fost dată în timpul prelucrării, în timp ce altele sunt moale, largi, ușor șifonate sau, dimpotrivă, dure, uscate, greu de prelucrat.
Pentru a vă face o idee mai clară despre cum se comportă materialul într-un anumit caz, trebuie să o verificați pe un manechin sau pe o figură și să vedeți dacă este drapată, moale sau umflată în pliuri și adunări. Abia după o astfel de verificare se decide dacă materialul este potrivit pentru un anumit model.

Rochiile, costumele și paltoanele cu linii moi, pliuri adânci, draperii care subliniază liniile figurii (Fig. 118, 119) ar trebui să fie realizate din țesături precum voaluri, crep, georgette, boucle, ratină, care au capacitatea de a drapa. bine.
Țesăturile pentru rochii și paltoane de vară cu fuste largi, proeminente, draperii rigide, mâneci umflate și gulere mari (Fig. 120) trebuie să fie rigide, dense (cum ar fi tafta, moire, reps, faye, poplin, pique, satin în relief).
Mențiune specială trebuie făcută pentru țesăturile transparente. Aceste țesături (atât fibre naturale, cât și fibre sintetice) pot fi moi și elastice, elastice, rigide și lipicioase.
Structura unor astfel de țesături este diversificată prin utilizarea diferitelor fire metalice (lurex), precum și prin producția în sine, ajungând la nervuri, solzoase, șifonate, ondulate etc.
Atunci când decideți compoziția unui anumit model, ținând cont de proprietățile generale enumerate inerente țesăturilor transparente, este necesar, în primul rând, să luați în considerare principala lor proprietate - transparența. De aceea, draperiile, strânsurile, pliurile, zburarile de pe tunici (Fig. 121), volanele devin aici elemente caracteristice ale îmbrăcămintei; sunt de asemenea caracteristice adaosuri precum eșarfe, funde, pelerine etc.
În modelele din țesături transparente, nu ar trebui să existe un număr mare de cusături, reliefuri, linii de juguri, deoarece acestea din urmă în acest caz ies în evidență urâte. De asemenea, nu trebuie să folosiți pliuri rigide, plastroni (bavete), gulere, manșete și buzunare.
Țesătura compactată în aceste detalii (așezată în două sau trei straturi) pare să devină mai grea, arată complet diferit decât în ​​detaliile principale.
Când faceți un model dintr-o țesătură transparentă, este necesar să asigurați o husă. Țesătura husei trebuie să fie compatibilă cu materialul principal și să nu o epuizeze. În plus, este necesar ca țesătura husei să contribuie la identificarea caracteristicilor țesăturii principale.
Raportul de textura al husei si tesatura rochiei sunt puncte importante in decizia corecta a compozitiei.
Țesătura transparentă poate fi uneori duplicată cu alte țesături. Acest lucru vă permite să faceți cusăturile discrete, iar țesătura mai interesantă și mai avantajoasă.
Proprietățile fizice și mecanice ale țesăturilor
Cunoașterea proprietăților fizice și mecanice ale țesăturilor este foarte importantă, deoarece în procesul de lucru orice țesătură este supusă unei mari varietăți de influențe mecanice - întindere, contracție, îndoire, frecare.
Extensibilitate.Țesăturile se caracterizează prin tensiune și rezistență și se întind puțin de-a lungul firului de urzeală, mult mai mult de-a lungul firului de bătătură și mai ales puternic în direcția oblică.
O serie de țesături tind să se întindă puternic (crepe artificiale, crep-morocin, pongee, crep-satin). alte țesături (satin, catifea, poplin, reps, tafta, moire) se întind puțin.
În țesăturile cu o alungire mare, sunt posibile distorsiuni. Uneori, părțile individuale ale îmbrăcămintei sunt întinse neuniform, în special de-a lungul direcției oblice a firelor (palton de-a lungul taliei mijlocii a spatelui; falduri ale fustei evazate în față, spate sau pe laterale; corset cu un aranjament oblic de fire).
La coaserea țesăturilor foarte întinse, marginile pieselor de îmbinat se pot întinde, cusătura capătă direcția greșită și strica întregul aspect al produsului. Cel mai adesea acest lucru se manifestă la șlefuirea pieselor de-a lungul tăierilor oblice. La călcare, părțile individuale din astfel de țesături își pot schimba forma, produsul va fi distorsionat ca urmare. Prin urmare, atunci când se dezvoltă un anumit design asociat cu tăieturi oblice, este necesar să se țină cont de capacitatea țesăturii de a se întinde. În unele cazuri, este necesar să scoateți piesele tăiate, nivelând și tăiând neregulile.
Produsele realizate din tesaturi cu extensibilitate mare si care nu sunt supuse unor prelucrari speciale (pull-back) isi pierd forma la finisare.
Contracție... Proprietatea unei țesături de a se contracta, adică de a modifica parțial lungimea și lățimea după umezire și tratament termic umed, se numește contracție. Țesăturile au proprietăți de contracție diferite. Deci, bumbacul sau mătasea pongee se poate micșora cu aproximativ 10 -12%, țesături de lână pură, cum ar fi boucle, aproximativ 8 + 10%, țesături de lână pură, cum ar fi carpetcot și gabardina - 3 + 5%, țesături de bază - până la 14%. Plaid din bumbac, împletitură și satin aproape că nu se micșorează.
Contracția este benefică și negativă.
Contracția care este inerentă țesăturilor din lână pură este considerată utilă. Compoziția fibrelor de lână include un strat cortical, care contribuie la crearea unei retenții pe termen lung a unei forme sau alteia, realizată în procesul de tratament termic umed. Țesăturile de lână diferă de altele prin faptul că pot fi întinse (pull-up) și scurtate (strânse) prin intermediul tratamentului termic umed în anumite zone ale produsului (apropo, acest lucru distinge producția de haine din țesături de lână de producție). de haine din bumbac, in, tesaturi de matase, din fibra artificiala).
Formarea produselor din țesături care nu au capacitatea de a se potrivi bine este mult mai dificilă. În acest caz, produsul trebuie să primească o anumită formă numai prin design.
Contracția otritică se referă la contracția globală în exces a țesăturii de către apă (ploaie, spălare, curățare) și căldură umedă. Prin urmare, țesăturile care au capacitatea de a se micșora într-un grad sau altul trebuie să sufere o prelucrare preliminară - decating, astfel încât produsele cusute din ele să nu se deformeze atunci când sunt purtate.
Atunci când modelați orice produs, este imperativ să țineți cont de capacitatea țesăturii de a se micșora. Adesea, obținerea formei necesare se realizează tocmai prin tratament termic umed.
Să dăm două exemple: o jachetă cu un butoi tăiat din țesătură, care poate fi tratată cu căldură umedă (Fig. 122, a) și o rochie cu un butoi tăiat din țesătură, care nu poate fi udată. tratament termic (Fig. 122, 6). În primul caz, excesul de țesătură de-a lungul liniei de cusătură este sertizat, iar în al doilea, este transferat într-un dart.
Un alt exemplu: dacă țesătura nu are contracție, atunci forma netedă a mânecii se realizează cu ajutorul unui săgeț pe creasta mânecii (dacă există o cusătură superioară a mânecii, săgeata este aliniată cu aceasta).
Uscăciune. Există țesături care au capacitatea de a se prăbuși în secțiuni. Aceasta este o proprietate negativă. Cea mai mare fluiditate este caracteristică țesăturilor pieptănate din lână grosieră și semi-grosă, țesăturilor din raion și țesături de bumbac.
Atunci când modelați produse din astfel de țesături, ar trebui să evitați utilizarea subdecuvirilor, reliefurilor complexe, jugurilor, precum și buzunarelor, bucle de săgeți, ghișeuri în mâneci dintr-o singură bucată. În caz contrar, țesătura din locurile indicate se va strecura în timp, produsul își va pierde rezistența și aspectul. În plus, în acest caz, este necesar să se mărească lățimea cusăturilor de 1,5-2 ori (în comparație cu cusăturile din produsele fabricate din țesături rezistente la vărsare) și supraturnarea acestora. De aici și alocațiile suplimentare de prelucrare.
Elasticitatea țesăturii (riduri).În procesul de purtare, țesăturile care nu au elasticitate se încrețesc ușor. Pe diverse părți ale îmbrăcămintei apar riduri și cute, ceea ce face ca îmbrăcămintea să își piardă forma și aspectul.
Această proprietate este determinată de elasticitatea fibrelor și de structura țesăturii. Țesăturile de lână se încrețesc puțin, deoarece lâna este foarte rezistentă; pe lenjerie, dimpotrivă, se formează rapid ridurile și pliurile adânci.
Cu cât țesătura este mai densă și cu cât țesutul este mai des, cu atât este mai mică posibilitatea de deplasare reciprocă a firelor (urzeală și bătătură) la îndoirea țesăturii, cu atât este mai mare elasticitatea acesteia și mai puțină șifonare.
Încrețirea țesăturii este una dintre proprietățile sale negative. Dacă materialul este foarte șifonat, nu poate fi folosit pentru produse prea înguste, care îmbrățișează silueta, draperii, pliuri, pliuri. Astfel de țesături nu sunt recomandate pentru utilizare în rochii care nu sunt tăiate de-a lungul liniei taliei, în special cu o fustă îngustă, Țesături glisante la cusături. Această proprietate este tipică pentru țesăturile din mătase naturală și fibre artificiale, pentru țesăturile de lână și bumbac (marquise, tangle, reps, matting, piqué, poplin, fay). Atunci când modelați îmbrăcăminte în procesul de dezvoltare a compoziției, formele înguste trebuie evitate. Dar, în orice caz, la șlefuirea detaliilor, cusătura ar trebui să fie mai largă, iar linia mai des.
Rezistent la temperaturi ridicate... Țesăturile sunt rezistente la temperaturi ridicate în diferite moduri. O serie de țesături, de exemplu din fibre artificiale, nu pot rezista călcării la cald: țesăturile sunt sinterizate, își schimbă culoarea și se scurtează semnificativ în lungime sau lățime.
Când călcăm produse, nu trebuie să uităm că o temperatură prea ridicată și expunerea excesiv prelungită la fierul de pe țesătură duc la slăbirea acesteia din urmă.
O atenție deosebită trebuie acordată la călcarea țesăturilor care conțin fibre artificiale și sintetice. Deci, nerespectarea condițiilor de temperatură în procesul de călcare a țesăturilor de viscoză duce la o schimbare a culorii țesăturii și, uneori, la o scădere a rezistenței. La călcarea pe țesături de viscoză, se formează adesea buruieni nelichidabile *; de aceea, nu este recomandat sa aplicati presiuni mari pe suprafata de calcat.
Țesăturile dense și uscate sunt greu de ondulat; operatia trebuie repetata in acest caz.
Desene pe țesături
Prin natura culorii, se pot distinge între țesături vopsite uni, imprimate, multicolore, mélange și, în funcție de model, țesături imprimate și țesături monocolore cu un model de țesut pronunțat.
Prin natura lor, desenele pot fi de două tipuri.
1. Concis: vegetal (flori, frunze), tematic (copii, industrial, sportiv, intriga), geometric (dungi, celule, diagonala, buline).
2. Abstract, sau fără rost (unde nu există o temă specifică a imaginii).
Fiecare desen are propriul raport, adică repetarea aceleiași teme pe toată pânza. Uneori raportul este pronunțat, alteori această repetiție este greu perceptibilă. Amploarea raportului este foarte diferită.
* Lasami este numele dat zonelor strălucitoare de pe țesătură care se formează în timpul tratamentului termic umed. La călcarea cinci, țesăturile sunt aplatizate, suprafața sa devine mai netedă și mai strălucitoare. Fluxurile pot fi îndepărtate de pe țesătură prin aburire, dar o parte din efectul de călcat poate dispărea.
Toate desenele sunt împărțite în:
1) static cu ornament dispus vertical și orizontal;
2) diferite, unde predomină direcția diagonală a ornamentului;
3) combinate, combinând statica și dinamica.
În plus, ar trebui evidențiate țesăturile cu modele de cupon cu chenar.
Modelul manșetei definește locația sa pe figură. Uneori se are în vedere indicarea decolteului, a gâturilor etc.
Desenul kaimovy are posibilități mai largi de utilizare. Aici, întreaga pânză este umplută cu forme certe, lipsite de ambiguitate, care se repetă în toată pânza, cu o creștere treptată, unde desenul este concentrat și saturat sub formă de chenar. Chenarul servește ca ornament pentru a accentua una sau mai multe părți ale rochiei. De exemplu, un chenar în centrul rochiei creează o bandă bogată și largă. În compozițiile proiectate asimetric, banda de margine este plasată pe o parte a produsului. Uneori, chenarul este plasat de-a lungul liniei jugului, de-a lungul fundului fustei, mânecilor etc.
În toate perioadele modei, un ornament floral a fost folosit în îmbrăcămintea femeilor. Desigur, fiecare perioadă a fost caracterizată de propriile soluții compoziționale în dezvoltarea desenelor de flori, frunze, ramuri, buchete. Locația raportului, scara desenului, natura aplicării sale pe țesătură s-au schimbat la nesfârșit. În același timp, uneori, ornamentul este descris într-un mod mai naturalist, evidențiind-o puternic pe fundalul general al țesăturii. Alteori, aceleași flori și frunze încep să fie descrise într-un mod mai condiționat, stilizat, ele par să se îmbine cu fundalul țesăturii.
Un desen poate avea o umplere diferită de fundal: de la umplere completă la forme rar împrăștiate. Desenele pot fi cu ornamente neclare care se îmbină cu fundalul și seamănă cu culoarea suprafeței de marmură.
Din punctul de vedere al rezolvării compoziției, desenele pe țesături sunt împărțite în ușoare și dificile.
Acestea includ desene de dimensiuni mici și medii, fără sus și jos, precum și dimensiuni mari fără o schemă de culori pronunțată, cu un fundal complet umplut. Aici, la rezolvarea compoziției și la tăiere, orice linie de pe țesătură poate fi luată ca linie centrală a produsului, indiferent de model (Fig. 123, a, b). ... În acest caz, materialul trebuie aruncat pe manechin, fixat la dreapta și la stânga, astfel încât desenul să fie îndreptat în direcții opuse (acest lucru nu se aplică țesăturilor cu un complot și un model tematic: copaci, case, figuri umane etc. .), care ajută la alegerea celei mai bune soluții în aranjarea imaginii.
Desenele mari care ies în evidență pe fondul general sunt, de asemenea, considerate dificile. Țesăturile cu acest tip de model ar trebui, indiferent de ornament, să fie utilizate în produse de forme simple laconice, cu un număr minim de cusături și reliefuri.
În fig. 124, a prezintă un model de rochie din material textil cu un model dinamic pronunțat. Scara raportului de desen este atât de mare încât se încadrează într-un singur model. Dinamismul desenului este atât de pronunțat și saturat încât compoziția este redusă la cea mai simplă și concisă formă, fără cusături și reliefuri inutile care zdrobesc întregul ornament al desenului.
De asemenea, trebuie considerate dificile desenele sub formă de ghirlande, păr etc., organizate pe diferite elemente. Aici trebuie să țineți cont de dimensiunea imaginii, direcția acesteia, locația liniei centrale, precum și schema generală de culori. Desenul trebuie amplasat astfel încât să nu distorsioneze vizual figura (acest lucru se întâmplă în cazurile în care un desen cu un ornament luminos mare este concentrat în produs pe punctele proeminente ale pieptului, în șolduri). La tăiere, este necesar să se monitorizeze coincidența modelului pe detaliile împerecheate în săgeți, pentru a menține raportul la articulațiile jugului și corsetului, corsetului și fustei și de-a lungul fundului produsului. Desenul nu ar trebui să se rupă undeva la mijloc.
În fig. 124, 6 prezintă un pulover și o fustă din material textil cu un model complex sub formă de ghirlande. Linia axială centrală a desenului este deplasată, ceea ce distorsionează vizual figura. Pe părțile pereche (mâneci), modelul este localizat în moduri diferite. La joncțiunea jumperului și fustei, modelul este doborât, ghirlandele se strecoară aleatoriu una peste alta; de unde impresia de neglijenţă. În partea de jos a jumperului, modelul este tăiat în mijlocul raportului.
În fig. 124, c prezintă corsetul unei rochii cu un model mare, având un vârf și un jos; schema de culori este clară. Petele de culoare sunt amplasate astfel încât să nu fie concentrate în îmbrăcăminte pe cele mai proeminente puncte ale pieptului. Linia centrală a figurii este exact aceeași cu linia centrală a figurii. Pe ambele mâneci, modelul este simetric.
Atunci când creați o compoziție pentru un anumit model, trebuie să vă amintiți că pe țesăturile imprimate, liniile interioare, reliefurile, pene, decupările, micile detalii sunt cu greu vizibile și lipsite de expresie. Același lucru se poate spune și despre draperii. draperiile realizate pe țesătură vopsită simplă care scot în evidență fiecare pliu sau pliu are aproape întotdeauna succes. draperiile realizate pe materialul imprimat abia se vor observa. Acest lucru este valabil mai ales pentru țesăturile umplute cu modele mici. În acest caz, se percepe doar silueta generală (Fig. 125).
Înainte de a trece la caracteristicile modelelor individuale pe țesături, să rezumam ceea ce s-a spus: atunci când rezolvați o compoziție dintr-o țesătură cu un model, este necesar să măsurați această compoziție cu scara, dimensiunea și natura modelului într-un astfel de model. astfel încât acesta din urmă să nu zdrobească, să nu distrugă formele și să fie poziționat astfel încât figura să nu se deformeze vizual.
Model „buline”. Acest model este clasic și nu se demodează niciodată. Se schimbă doar dimensiunea mazărei (mică, medie, mare) și structura ritmică a modelului.
Pot exista, de asemenea, diferite rapoarte de culoare între buline și fundal (de exemplu, buline deschise pe un fundal întunecat și buline închise pe un fundal deschis), în funcție de
din modă.
Modelul „buline” de pe țesătură este plasat în diagonală. La rezolvarea unei anumite compoziții, trebuie luată în considerare această circumstanță (în cazul unei dispoziții oblice a firelor, ritmul modelului este perturbat).
Țesătura cu model „buline” poate fi folosită ca decor. In aceea
În acest caz, țesătura este dărâmată, creând artificial un model frecvent care poate fi folosit pentru a decora decolteul, fața corsetului, linia de fixare, volanul de pe fustă etc.
Desen de dungi, celule, diagonale. Aceste țesături sunt multicolore, imprimate și, de asemenea, monocolore, cu un model de țesut pronunțat.
În soluția compozițională a diferitelor tipuri de îmbrăcăminte, pe lângă proprietățile țesăturilor enumerate mai sus, este necesar în primul rând să se țină cont de modelul acestuia. O atitudine neconsiderată, indiferentă față de desen duce adesea la faptul că țesătura, frumoasă într-o bucată, își pierde tot aspectul într-un produs rezolvat fără succes. Se întâmplă și invers, când o țesătură cu aspect nedescriptiv este transformată într-o compoziție bine gândită.
Modelul dungilor, celulelor și diagonalelor poate juca un rol major în soluția compozițională. Țesăturile cu dungi și carouri au câștigat recunoști universale și nu se demodează niciodată. Severitatea și geometria modelului acestor țesături limitează într-o oarecare măsură utilizarea lor: modelele cu draperii complexe sau soluții asimetrice sunt complet nepotrivite aici.
Fiecare etapă a modei este caracterizată de diferite direcții ale domeniului și combinația lor. Direcția longitudinală a modelului pe părțile principale ale produsului și direcția transversală pe detalii (Fig. 126, a) sau invers (Fig. 126, 6) pot fi la modă. Au existat perioade în care dungile erau situate doar în direcție oblică, în oase (Fig. 126, c).
Utilizarea simultană a trei direcții diferite - longitudinală, transversală și oblică - într-un singur model nu este recomandată. Această despicare a dungi obosește ochiul, modelul arată supraîncărcat (fig. 127).
În țesăturile inclusive, în primul rând, este necesar să se determine natura modelului. Dacă modelul celulelor este simetric (într-un model simetric puteți găsi linii de simetrie în direcțiile lobare, transversale și oblice; Fig. 128, a), atunci dintr-o astfel de țesătură puteți realiza produse de orice stil; este necesar doar la tăiere să se asigure că în părțile pereche modelul celulelor coincide la cusături, săgeți etc.
Modelul este asimetric, unilateral (Fig. 128, 6) necesită o atenție specială, deoarece într-un număr de modele este exclusă utilizarea țesăturii cu un astfel de model: la cusături, săgeți etc., modelul nu se va potrivi .
Țesăturile în carouri imprimate, în care modelul este doar pe partea din față (chintz, garus, flanel), ar trebui folosite numai atunci când se creează cele mai simple modele, deoarece astfel de țesături sunt foarte caracterizate de o înclinare a modelului și de nepotrivirea acestuia cu fir de bătătură (Fig. 128, c) ... În acest caz, este mai bine să înlocuiți săgețile pe corset și fustă cu tucks sau strângeri (în ansambluri, distorsiunea modelului este mai puțin vizibilă).
Pentru a preveni ca produsul să arate neglijent, este necesar să se contureze linia centrală a modelului atât pe corset, cât și pe fustă. Dacă în legătură cu țesăturile simetrice în carouri sau dungi, acest lucru nu este dificil, atunci în cazul lucrului cu țesături în care modelul este unilateral, asimetric, o astfel de operație este cel mai adesea dificilă. Aici trebuie să vă concentrați pe celule și dungi mai vizibile, proeminente (este mai bine să le instalați punând țesutul la o anumită distanță de dvs.). În fig. 129, iar localizarea celulelor este nereușită, linia centrală a desenului a fost găsită incorect; în fig. 1 29, 6 arată cea mai acceptabilă opțiune atunci când linia centrală centrală a desenului este găsită corect.
Atât pe corset, cât și pe fustă, materialul cu un model simetric de celule poate fi poziționat astfel încât direcția sa să fie oblică. Dar și aici este necesar să se contureze corect linia axială centrală a desenului; în caz contrar, produsul finit va apărea înclinat.
Trebuie amintit că modelul dungilor sau al celulelor se refractă inevitabil în punctele de săgeți și cusături. Acest lucru este vizibil în special în zona săgeții superioare, care merge de la linia umărului, este imposibil să se realizeze coincidența modelului în țesătură, deoarece teșiturile țesăturii merg în unghiuri diferite. Refracția accidentală a desenului strică produsul (Fig. 130, a).
În prezența unei tuck-uri superioare, este necesar să se asigure că desenul reține direcția lobului pe o parte, iar pe de altă parte, la armhole, pe jumătate teșit (Fig. 130, 6).
Dartul superior poate fi poziționat de la linia armholei, iar modelul (dungi sau celule) ar trebui să convergă cu o țesătură de hering.
Direcția dreaptă a modelului de celule și o combinație netedă cu oblic subliniază particularitățile compoziției modelului.

Orez. 133

În fig. 131 prezintă modele de bluze în care, datorită săgeților, se realizează o tranziție frumoasă a modelului de la direcția oblică la cea dreaptă.
Pe fustele cu tăietură evazată, apare și o combinație a direcțiilor modelului: pe părțile laterale - direcția lobului, iar în față și în spate - oblică sau semi-înclinată sau invers. Această împrejurare trebuie întotdeauna luată în considerare atunci când se decide formularul.
De asemenea, este necesar să se asigure că modelul celulelor (sau dungi) coincide de-a lungul liniilor cusăturilor (Fig. 132, a), în caz contrar produsul capătă un aspect neglijent (Fig. 132, 6).
Nu este recomandat să se facă cusături în relief pe jachetele din țesături în dungi sau în carouri, de-a lungul liniilor cărora modelul se rupe în cel mai bizar mod (Fig. 133, a). Aceste cusături, fiind liniile stilului, se pierd, devin invizibile, inexpresive și, în plus, modelul celular se confundă.
Dacă jacheta este de formă adiacentă, pe spate se realizează o cusătură centrală. De-a lungul liniei acestei cusături, benzile sau celulele converg cu o țesătură de pește spre linia taliei, fixând-o cu precizie. Apoi păstrează direcția înainte (Fig. 133, 6). Nu ar trebui să fie permis ca benzi sau celule să divergă de la linia taliei cu o os de pește.
Decorarea țesăturilor cu model în dungi sau în carouri ar trebui să fie simplă și riguroasă. Decorațiile precum broderia, mărgele și aplicațiile nu sunt de obicei potrivite în acest caz.
Practic, pentru finisare se recomandă folosirea țesăturii vopsite uni, piele, pâslă, împletitură, nasturi, fermoar și aceeași țesătură în dungi sau în carouri, doar cu model în altă direcție (vezi Fig. 126, a, b și 134) .
Dacă modelul este mic sau mediu, atunci finisarea cu o incrustație de culoare simplă sau tubulatură poate decora produsul și poate sublinia frumos designul sau detaliile mici, mai ales cu aceeași direcție a modelului pe partea principală a produsului și pe detalii. .
Trecerea direcției comune a desenului la oblic constituie uneori ideea principală a compoziției (vezi Fig. 131). În acest caz, este imposibil să completați modelele cu diverse detalii (buzunare, supape); acestea din urmă vor fi inexpresive, nu vor încălca decât întreaga integritate a stilului conceput.

Când lucrați cu țesături într-o cușcă și o bandă, trebuie să urmați direcția modelului, fără a-i permite să se încline.
Modelul d și gonaley pe țesături este format prin țesere. Dacă materialul este monocolor și diagonalele nu se observă cu greu, atunci ele pot fi ignorate atunci când decideți compoziția. Țesăturile multicolore și imprimate cu diagonale pronunțate trebuie utilizate cu prudență, deoarece este foarte dificil, și adesea imposibil, să se realizeze coincidența modelului de-a lungul liniilor de cusături și săgeți și identitatea modelului pe părțile pereche, pt. claritate mai mare, vom explica acest lucru cu o serie de exemple. Astfel, într-o haină cu croiala raglan, modelul de-a lungul liniilor mânecilor este refractat diferit pe mânecile stângă și dreaptă (Fig. 135, a). O astfel de țesătură arată, de asemenea, inacceptabil de rău dacă este cusut un corset cu mâneci dintr-o singură bucată. De-a lungul liniilor cusăturilor superioare, modelul este conectat într-un mod urât, iar mâneca stângă a produsului diferă întotdeauna de cea dreaptă (Fig. 135, 6). Este imposibil să aranjați desenul aici cu mai mult succes. O jachetă sau o haină cu linii în relief - cusăturile arată, de asemenea, urât: claritatea liniei în relief este perturbată de fragmentarea modelului.
Este inadmisibilă conectarea modelului de-a lungul liniei jugului cu un manșon dintr-o singură bucată (Fig. 135, e), etc.
În fig. 136, a și b arată gulere - un turn-down și un șal. Direcția modelului de pe ambele părți ale gulerelor este diferită. De aici și încălcarea ritmului desenului, care creează impresia unui defect de producție.
În fig. 136, c și d arată cum trebuie poziționată materialul (în direcția oblică a firelor de țesătură) pentru a obține identitatea modelului de pe clapele gulerului. Trebuie avut în vedere că în timpul procesării, capetele gulerului sunt întinse. Extensibilitatea lor nu va fi chiar aceeași, deoarece, pe de o parte, predomină direcția transversală a firelor de țesătură, iar pe de altă parte, direcția lobară (extensibilitatea în direcția transversală este mai mare). De aceea, pentru a evita prelucrarile complexe atunci cand se folosesc tesaturi foarte elastice, se recomanda realizarea gulerelor din tesaturi vopsite simple.
Finisajul original poate fi materialul principal cu o direcție comună a modelului (fig. 137). Acest lucru se realizează prin tăierea țesăturilor de-a lungul aranjamentului oblic al firelor. În acest caz, asimetria modelului diagonal de pe guler este justificată, deoarece modelul pare să continue pe curea până la cravată, ceea ce conferă modelului un aspect original.