Сукні як у Стиляг – твій безшабашний образ. Маленькі секрети ретро-стилі. Штани та штани

У 1950-ті роки – час "застою" у радянській моді: західні журнали були заборонені, а вітчизняні виробники продовжували випускати одноманітний неякісний одяг. Однак під час "відлиги" європейські фасони поступово почали проникати і в СРСР, а в 1959 році в Москві відбувся перший з 1911 західний показ мод - з Парижа приїхали манекенниці Будинку Dior. Але запам'яталися 1950-ті як головний час радянських стиляг, які стали звичайним явищем і в столицях, і в невеликих радянських містах.

"Застійні" роки радянської моди

На початку 1950-х років радянські жінкивиглядали практично так само, як і в післявоєнний час: у моді були широкі плечі та сукні, одягнені з жакетом або піджаком. В умовах холодної війни і при забороні на все закордонне, у тому числі моду, стиль радянських жінок не відповідав європейським нововведенням – в СРСР культивувався образ трудівниці, а фабрики в основному займалися пошиттям простого одягу.

Сім'я вирушає у подорож теплоходом "Георгій Сєдов" з Північного (Хімкінського) річкового вокзалуМосква, літо 1954 року.

Костюми з широкими плечимау Європі перестали носити ще 1949 року, однак у Радянському Союзі така модель була поширена аж до 1959-го. На Заході тим часом панував діоровський “new look”. З'явився в 1947 році, жіночний стиль, запропонований Крістіаном Діором, за кілька років завоював всю Європу, але в радянський Союзприйшов із сильним запізненням.

Елегантність та витонченість Діора ніяк не вписувалися в гардероб радянської жінки – ні за стилем, ні за ідеологією. До того ж, пишні багатошарові спідниці вимагали великої витрати тканини, а виробництво таких нарядів для ослабленої війни було непосильним завданням. Введений Діором в 1949 році вузький силует жіночої сукні, який вимагав набагато менше матеріалу, також був насторожено зустрітий у СРСР – буржуазний розв'язний стиль вважався непридатним для трудівниць, які відновлювали країну.

Ситуація трохи змінилася після смерті Йосипа Сталіна у 1953 році, проте остаточно “new look” проник у СРСР у 1956 році, коли на екрани вийшов знаменитий фільм Ельдара Рязанова. Карнавальна ніч", де Людмила Гурченко виконувала пісню "П'ять хвилин" у сукні від Діора.

Людмила Гурченко у фільмі "Карнавальна ніч".

Стандарти пошиття одягу для фабрик у 1950-х роках відповідали економічній ситуації в країні: віталося виробництво одягу з недорогих тканин, з мінімумом деталей та максимально простого крою.

У той час як французькі журнали мод були заборонені, модельєри могли копіювати ескізи з модних журналівБолгарії, Польщі, Латвії, які мали величезну популярність.

У Москві та Ленінграді також видавалися журнали з фасонами одягу, проте на той час у Радянському Союзі не існувало культури модної фотографії – манекенниці самостійно робили макіяж та укладали волосся, а знімки нагадували скоріше аматорське, ніж професійне.

Надія Румянцева, Юрій Бєлов, Олексій Кожевніков

Чоловіки в першій половині десятиліття одягалися так само, як і наприкінці 1940-х. Однак у 50-х у Москві та Ленінграді з'явилося багато чоловічих кравців, які приймали замовлення. У таких майстрів у клієнтах складалася вся партійна еліта, а найпрестижнішим кравцем вважався Алік Зінгер, який, перш ніж емігрувати до США, шив костюми для радянських державних діячів та зірок естради.

Незважаючи на те що чоловіча модамінялася куди повільніше, ніж жіноча, західні фасони проникали і сюди – наприкінці десятиліття це відчувалося у крої піджаків. Також чоловіки стали носити сорочки без краваток, з м'якими комірами.

Через відсутність у магазинах якісних товарів деякі представники еліти воліли не лише одяг, а й взуття на замовлення – після війни в СРСР із Сирії та Лівану повернулося багато взуттьовиків.

Фарцівники та стиляги, штани-"дудочки" та краватки-"оселедечки"

У 1950-х артисти та спортсмени почали виїжджати за кордон на гастролі та змагання. Із закордонних поїздок вони привозили, крім іншого, і модні новинки, які для радянських громадян стали першими зразками закордонного стилю з часів "трофейної моди"

Але справжній свіжий струмінь у радянську моду привніс VI Всесвітній фестиваль молоді та студентів, що пройшов у Москві влітку 1957 року.

Дівчата - делегатки VI Всесвітнього фестивалюмолоді та студентів у Москві.

Саме завдяки фестивалю та студентам з усього світу, що приїхали до радянської столиці, з'явилися перші "фарцівники" - саме слово утворилося від англійського "for sale" - на продаж. Фарцівниками переважно були студенти та таксисти, які найчастіше за іноземну "фірму" видавали товари вітчизняного виробництва.

Незважаючи на те, що заповзятливі молоді люди часто судили за спекуляцію та валютні махінації, для багатьох така торгівля стала єдиним і порівняно непоганим джерелом доходу. Основними клієнтами фарцівників були стиляги – представники першої радянської молодіжної субкультури, своїм зовнішнім виглядом, поведінкою і уподобаннями, що виділялися з маси і викликали глузування, а то й обурення радянських громадян і влади.

Спочатку стилягами ставали діти партійної еліти, проте поступово модний та помітний закордонний одяг стали носити і звичайні молоді люди – вважається, що для них стиляжництво було своєрідним самозахистом від злиднів та розрухи повоєнної реальності.

"У дверях зали з'явився юнак. Він мав дивовижно безглуздий вигляд: спина куртки яскраво-оранжева, а рукави та підлоги зелені; таких широчених штанів канарково-горохового кольору я не бачив навіть у роки знаменитого клеша; черевики на ньому являли собою хитромудру комбінацію з чорного лаку та червоної замші.

Хлопець сперся об одвірок дверей і якимось надзвичайно розв'язним рухом закинув. праву ногуна ліву. Виявились шкарпетки, які сліпили очі, до того вони були яскравими”.

Такими були найперші стиляги наприкінці 1940-х. У наступному десятилітті зовнішній виглядмолодих людей змінився: тепер вони носили вузькі штани-"дудочки", піджаки з широкими плечима, краватки-"оселедечки" та парасольки-тростини.

У теплу пору року наймоднішим предметом гардеробу у стиляг вважалася яскрава гавайська сорочка, а взувалася молодь у черевики на товстій каучуковій підошві. Хлопці збивали волосся на голові - така зачіска називалася "кок", - а дівчата завивали довгі пасмаі клали їх навколо голови.

Також вони робили яскравий макіяж, а самої модною моделлювважалася вузька спідниця довжиною по коліно, що обтягує стегна. Стиляги наслідували американських акторів і намагалися копіювати їх стиль, з яким їх знайомили голлівудські фільми. Особливою популярністю користувалися светри з оленями, подібні до того, що носив герой Джона Пейна в картині "Серенада Сонячної долини".

Образ стиляг, що викликали глузування у більшості радянських громадян, у наступні роки активно використовувався в мистецтві, зокрема, кінематографі, де вони спочатку поставали недалекими франтами, а пізніше – відчайдушними бунтарями, що протестують проти сірості та буденності.

Показ Dior та мода в період "відлиги"

Найголовнішою модною подією, що припала на 1950-і роки, мабуть, можна назвати , який в 1959 став справжнім шоком для москвичів, які прямо на центральних вулицях міста зустрічали одягнених за останньою паризькою модою манекенниць. Показ став другою демонстрацією західного модного одягу після приїзду Поля Пуаре в 1911 році.

На закрите дефіле в ДК "Праця" було запрошено 1100 осіб – практично всі з-поміж партійної еліти. Проте представники модного Будинку, які привезли із собою манекенниць-француженок, знайшли спосіб показати моду народу – дівчата продефілювали спочатку ГУМом, а потім вийшли на Червону площу.

Також манекенниці прогулялися Тишинським ринком – "барахолкою", де торговці продавали старі речі. На фотографіях, що збереглися з 1959 року, видно величезний контраст між одягненими з голочки моделями і радянськими жінками, з авоськами і в косинках, що прийшли в ГУМ.

На знімках француженки в костюмах new look, з ідеальними зачісками, макіяжем та аксесуарами, що ніби зійдуть із західних журналів мод, привітно розмовляють з людьми, посміхаючись, ходять сірими вулицями, а обличчя громадян виражають суміш недовіри та здивування.

Приїзд манекенниць Dior став для радянських жінок першою нагодою побачити зразки західної моди, проте розраховувати на подібні вбрання мало хто з них міг.

Поступове проникнення західного стилю в Радянський Союз хоч і зі значним запізненням, але все ж таки вплинуло на розвиток вітчизняної моди: саме в 1950-х у СРСР стало пристойним носити декольте та елегантне взуття на підборах.

Після показу Dior у Москві радянські модельєри стали адаптувати стиль new look до вітчизняної дійсності: у моду увійшли подовжені сукні з осиною талією та пишною спідницею, а також вузькі сукні, що прикривають коліна, з басками та поясами. Жіночі та елегантні моделі мали величезний попит, незважаючи навіть на те, що вимагали повного оновлення гардеробу.

До сукні у стилі new look потрібно було купувати нижні спідниці, спеціальна білизна, панчохи та туфлі. Жінки йшли на такі витрати ще й тому, що зовнішній вигляд міг відіграти вирішальну роль у долі радянської дівчини, адже після війни в країні був ще гострий дефіцит чоловіків.

Незважаючи на появу нових силуетів, якість одягу, що вироблялася для масового споживача, залишала бажати кращого, тому жінки, які мали можливість платити більше, зверталися до приватних кравців. "Самопошиття" наприкінці десятиліття став настільки масовим, що влада, стурбована зниженням торговельного обороту, виступила проти майстрів, які приймали замовлення вдома.

Вишняков Олег – «Швачка» 1952.

"Відставання у справі організації побутового обслуговуваннянаселення змушує трудящих вдаватися до послуг приватних осіб, переплачувати їм, чим завдається великої шкоди інтересам населення і держави", - йшлося у постанові ЦК КПРС та Ради міністрів від 6 березня 1959 року.

Вихід, втім, невдовзі було знайдено: у школах було запроваджено уроки шиття, а у кіосках та магазинах стали продавати готові викрійки– радянським жінкам рекомендувалося шити самостійно, а не платити кравчиням.

У 1950-ті почали проходити і покази радянських Будинків моди, які на той час почали шити спеціальний "робочий" одяг – для штукатурів, пташиць, доярок. Демонстрація таких костюмів у 1955 році відбулася навіть у Будапешті, де викликала захоплення місцевої публіки.

Проте закордонні журналісти не здогадувалися, що гарний "робочий" одяг, показаний на подіумі, був пошитий спеціально для закордонного дефіле, "на експорт", радянські ж трудівниці одягалися куди більш сіро і непомітно.

Наприкінці десятиліття звичайні громадяни поступово почали розуміти, що добре одягнена людина – не обов'язково дармоїд, і може бути так само відданий "ідеалам комуністичної партії", як і інші.

До стилягам та дівчатам у міні-спідницях, яким раніше робили зауваження на вулицях та засуджували у пресі, стали ставитися більш доброзичливо.

"До чого ж ми іноді буваємо несправедливими! Підходимо до людини з міщанською міркою по одязі. Не сподобалася спідниця, не сподобалася зачіска, і ну пішли судити-рядити: стиляга! А ось у душу зазирнути забудемо", - писала одна з читачок до редакції журналу "Робітниця".

Однак повністю відмовитися від багаторічних стереотипів і прийняти моду як невід'ємну частину життя радянському суспільству мали лише наступне десятиліття.

link

Давно відомий факт, Що мода має циклічний характер, вона знову повертається до того, що було колись незаслужено забуто.
І ось, нарешті, цього сезону настав час вінтажного стилю. Нині знову модними стали сукні 50-х років.

Мода 50-х років минулого століття стала найвитонченішою і найчарівнішою за всю історію 20 століття. Вона допомогла жінці сформувати чи підкреслити ідеальну фігуру. У 20-30-ті роки жінки насолоджувалися свободою в одязі, проте дизайнери знову ввели в моду корсети, криноліни та корсажі від яких відмовилися їхні бабусі.
Жінка, яка слідувала моді 50-х років, була схожа на прекрасна квітка. Найбільш актуальними стали спідниці з пишним спідниця і спідниця-олівець. Завдяки правильному поєднанню вбрання та аксесуару, створювався дивовижний образ елегантної, чарівної жінки.
Також мода 50-х років 20 століття запам'яталася різноманітністю жіночих капелюшків. Жінки любили прикрасити свої голівки чудовими капелюшками, їх фасонів не порахувати. Капелюшки змінювали свій вигляд із величезною швидкістю і ставали дедалі менше. Пізніше до моди увійшли хустки квадратної форми, вони не лише прикрашали зачіски модниць, а ще й захищали їх від вітру. Хустки зав'язувалася на шиї, і перехрещувалися під підборіддям.
В історію моди 50-х увійшли рукавички. Вони стали помітним штрихом в моді 50-х - 60-х, без якого не представляється мода цього періоду. Вони були дуже популярними. Рукавички одягали до вечірніх суконь, діловим костюмам, пальто. Образ вважався незавершеним, якщо жінка була без рукавичок. Сумки нагадували рідікюлі, головною умовою було, що матеріал сумки має співпадати із матеріалом костюма.
Що стосується макіяжу 50-х років, то він вражав своєю екстравагантністю. Наслідуючи нові віяння в області моди, кольорова гама макіяжу змінювалася двічі на рік, і підбирався в тон одягу та аксесуарів.
Мода 50-60 років - стиляги
Одяг у стилі стиляг у моді 50-х - 60-х років був виконаний з тканин у клітину, горох, смужку або з різнокольорових матеріалів. Образ стиляги доповнювали елегантні рукавички, яскраві широкі пояси, капелюшки, класичні хусточки і шарфики, невеликі клатчі і, звичайно, туфлі на низькому або високому підборі. Завершував образ об'ємні зачіски, локони або зібране в пучок волосся з яскравою пов'язкою або бантом.
Макіяж також відповідав образу. Вибирали яскраві відтінкитіней у тон одягу, губи фарбували яскраво рожевим чи соковито червоним кольором, застосовувалися накладні вії. Деякі модниці наголошували на образі контрастними окулярами.
У 50-ті роки мода була дуже яскравою, стильною та різноманітною. Деякі тенденції того часу, як і раніше, актуальні, тому не варто боятися приміряти на себе образ елегантної розкішної дами в стилі нью лук.
Фото суконь моди 50-х років ви зможете подивитись нижче у галереї, а також без проблем знайти у багатьох модних журналах та в мережі інтернет.

Епоха 50-х у моді нерозривно пов'язана з гучними іменами дизайнерів - серед них Крістобаль Баленсіага, П'єр Бальман, Коко Шанель, Сальваторе Феррагамо, П'єр Карден, Ів Сен-Лоран і, звичайно, Крістіан Діор, що передбачив вектор розвитку моди в новому десятилітті своєї колекція 1947 року в стилі new look. У 50-ті модний одягвиходить з-під ножиць майстрів, вона знову невблаганно тяжіє до haute couture, вихваляє жіночність і призначається для багатої клієнтури - нуворишів, які зуміли збити після війни, і еліти шоу-бізнесу.

Паризька четвірка: Баленсіага, Шанель, Фат та Бальман

Саме в післявоєнну епоху успіх приходить до Крістобаля Баленсіаги. Цей іспанець за походженням завжди прагнув відчувати час і відбивати його у вбраннях. Як талановитий колорист він любив змішувати драматичні відтінки чорного, синього, білого, рожевого, сірого та золотого, надихаючись живописом Веласкеса та Гойї, фламенко, коридою та ритуалами католицької церкви. У 1953 році Баленсіага створює костюм, який стане одним із символів десятиліття: він складається з напівприталеного жакета з високим відкладним коміромта прямий спідниці з легким плісуванням. Такий подовжений силует Balenciaga візуально робив фігуру стрункішою та тоншою, а мінімалістичний крій без зайвого декору не відволікав увагу від самої жінки. Через рік, у 1954-му, схожий костюм у своїй першій після війни колекції покаже і Коко Шанель, але тільки до чорного жакету без гудзиків, якому судилося стати іконою Chanel, дизайнер додасть прикраси у вигляді великих брошок з камінням. Що стосується вечірнього вбрання, то в цій галузі моди в 50-ті немає рівних французам Жаку Фату та П'єру Бальману. Фат робить собі ім'я на розкішних вечірніх сукняхз незвичайним декором – це були і величезні банти на поясах, і високі коміри, що закривають обличчя. Вечірні вбрання Balmain в цей час впізнаваний своїми вузькими корсетами, глибокими декольте, які відкривають простір для ювелірних прикрасна шиї, та багатою вишивкою. Навіть повсякденні вбраннявід Balmain відрізнялися розкішшю: на піджаках і муфтах костюмів дизайнер, наприклад, використовував дороге і рідкісне хутро леопарда

У 1950-ті роки СРСР був відокремлений практично від усього світу залізною завісою. У країні було заборонено все, пов'язане із Заходом. І саме тоді з'явився суспільний «капіталістичний» феномен - стиляги.

Хто такі стиляги? Попередники сучасних хіпстерів? Радянська «золота молодь»?

У нашій статті докладно розберемо цю яскраву субкультуру.

Стиляги відрізнялися навмисною аполітичністю, цинізмом у судженнях, байдужістю до норм радянської моралі, носили яскравий, іноді безглуздий одяг і виявляли особливий інтерес до західної музики та танців. Серед цих молодих людей було чимало дітей партійних працівників та чиновників різного рангу.

Поява стиляг у СРСР припадає на післявоєнний період. Наслідування західного стилю простежувалося у стиляг всього радянського періоду, це виражалося в стилі одягу, своєрідному сленгу та інтересі до зарубіжної музики.

Стильні танці

У кожному великому місті була відносно невелика група молодих людей, що виділялася із сірої маси. Типовий однотонний скромний одяг радянського зразка не влаштовував найбільш «освічених» студентів, з яких, в основному, і полягав рух стиляг.

Назву субкультура отримала від слова «стильний», і вони справді мали свій стиль. Юнаки зазвичай носили вузькі штани, піджаки з широкими плечима, гавайські сорочки, краватки кричучих квітів та парасольки-тростини. У взутті шиком вважалися черевики на товстій каучуковій підошві. Дівчата носили сильно приталені сукнів американському стилі, вузькі спідниці по коліна та брючні костюми.

Практично американські модники

Вихідці з інтелігентних сімей мали доступ до закордонних товарів, які привозили батьки через «горбу». Столичні стиляги були найбільш багатими матеріалами для відповідності обраному образу. Громадяни, які працюють в іноземних посольствах, дипмісіях та відбувають у закордонне відрядження, могли привести з собою на батьківщину одяг, взуття, музичні твори, магнітофони та іншу продукцію закордонного виробництва. За «залізною завісою» ці товари були довгий часу дефіциті, і були об'єктами бажань та заздрощів.

Представники цієї альтернативної культури в інших великих населених пунктах отримували всі необхідні для стиляжництва речі зі столиці чи портових міст, до яких заходили іноземні судна. Але в більшості випадків, стиляги одягалися в пошитий кустарним способом одяг. Вони перекроювалися з вироблених радянськими фабриками матеріалів.

Наймодніші хлопці Москви

Якщо необхідний одягі можна було дістати в готовому вигляді, то з взуттям справи були складніші. Черевики на товстій каучуковій підошві та туфлі із загостреним носом у радянських взуттєвих магазинах не продавалися. За кордоном таке взуття коштувало дорого, і було по кишені лише дітям номенклатурників. Радянські стиляги самі додавали кілька шарів до підошви виробленого у Союзі взуття. Так досягалася необхідна висота підошви, і надавався «неповторний» стиль. Такі «шузи» можна було часто побачити на представниках цієї строкатої стильної культури.

Багато стиляг самі перекроювали нечисленні строкаті речі радянського зразка, надаючи їм потрібний фасон. Ширпотреб та барахолка також допомагали створювати стильний іміджмолоді, що виділяється. Індивідуальне пошиття одягу та взуття дозволяло всім бажаючим стати представниками цієї «стильної» культури.

Стильна парочка

Зачіски молодих людей наголошували на приналежності до закордонного стилю. Набрилліонний кок, начесаний густий чуб, довге волоссявиділяли стилягу-хлопця з натовпу. Були в моді і акуратно приклеєні або вирощені вуса «мерзотники», які доповнювали ненормативний зовнішній образ. Стильними зачісками у подружок стиляг були «Бабетта» (як у Бріджіт Бордо в однойменному фільмі) і коротка стрижка"під француженку". Обов'язковою у макіяжі дівчат була яскраво-червона помада, що викликало у свідомих представників громадськості різко негативну реакцію.

Дівчатам-стилягам було важче відповідати вибраному напівлегальному стилю. Норми поведінки та одягу для радянської дівчини відрізнялися скромністю, а встановлена ​​моральність зовсім не дозволяла зробити крок у бік альтернативи. Спідниці трохи вище за коліно розглядалися як розбещеність, і тут же засуджувалися старшим поколінням.

Рок-н-рол, бугі-вуги, фокстрот та інші закордонні напрямки у музиці та танців переважали у стиляг. Аудіозаписи привозилися із закордону, а також нарізалися фахівцями кустарним способом на рентгенівську плівку. Але найпопулярнішим і найдоступнішим було прослуховування іноземних радіопередач, у яких транслювалася потрібна стилягам музика.

Багато стиляг були творчими особистостямиі робили собі одяг та аксесуари самі. Деякі власними рукамистворювали музичні інструменти чи переробляли виконання джазу акустичні гітари в електричні. А платівки із улюбленою музикою вони теж записували самі – на старих рентгенівських знімках. Крім стилю одягу та зачісок, у субкультурі стиляг була дуже важливою музика. Стиляги здебільшого слухали джаз та свінг, але їхньою улюбленою піснею була «Чаттануга Чу-чу» із саундтреку до фільму «Серенада сонячної долини».

Платівки-малятки з рентгенівських знімків

Вдягнені у яскраві строкаті вбрання стиляги робили місцями своїх тусовок центральні площі та вулиці великих міст. Прослуховування стильної музики та танці відбувалися на танцполах та в клубах. Радянське стиляжництво стало прототипом для альтернативних молодіжних течій у Росії.

Твіст на картоні: бережемо шузи

І хоча субкультура стиляг йшла врозріз із комуністичною ідеологією, мотиви цих молодих людей, як правило, були далекі від політики. Це була скоріше ескапістська субкультура, а не група культурних протестувальників: стиляги, по суті, створили власний барвистий світ в умовах егалітарного режиму з багатьма обмеженнями. Поведінка стиляг була не так протестом, як способом самовираження. Покоління повоєнної молоді не хотіло боротися за комуністичні ідеали, молоді люди хотіли свободи. Строй і суспільство при цьому диктували свої правила: будь як усі, роби як усі. Можливостей для прояву власної індивідуальності мало залишалося. Якщо ти, звісно, ​​не збирався (чи не міг) встановлювати трудові рекорди.

Обкладинки західних журналів - предмети бажання всіх стиляг

Оскільки стиляги були, як правило, представниками золотої молоді, вони мали вільний доступ до західним журналам, музики та фільмів. І це зрозуміло: високопоставлені батьки готові були зробити для своїх улюблених дітей все, навіть відкрити заборонену завісу. Молодь не лише слухала західну музику та танцювала «заборонені» танці, молоді люди наслідували західних музикантів у всьому. Наприклад, багато хлопців-стиляг робили собі зачіски в стилі Джонні Вайсмюллера, який знявся в серії фільмів про Тарзана.

Ось чого прагнули стиляги

Зовнішній вигляд, цінності та поведінка стиляг перебували у повному дисонансі з нормами радянської моралі, тому стиляги часом піддавалися глузуванням та відкритому негативу з боку звичайних людей.

Незважаючи на те, що субкультура стиляг була вкрай провокаційною, ця незвичайна молодь не брала участі в будь-яких заходах, які були офіційно заборонені законом, а переодягатися та зустрічатися групами за інтересами ніхто не забороняв. Щоб вирішити цю проблему, влада почала намагатися виставити стиляг як асоціальні, «чужі людському суспільству» Елементів.

Ні для кого не секрет, що в радянські часиіснувала найсуворіша цензура, що стосується як політичних і ідеологічних висловлювань, а й «дрес-коду». p align="justify"> Середньостатистичний громадянин СРСР - це втілення суворого пролетарського образу і, частково, безстатевої істоти. Але, західна культура, незважаючи на закриті кордони та холодну війну, все ж таки надавала значний вплив на особливий творчий і безтурботний шар населення.

Також під вплив підпадали й інші представники «модної касти». Звичайно ж, законодавчих регламентів, які б забороняли носити той чи інший одяг, не існувало, але радянські ідеологи вигадали інший спосіб впливати на так званих «стиляг», що уподібнюються до західних модних тенденцій.

Один із таких проектів – фейлетон Д.Г.Бєляєва, опублікований у журналі «Крокодил» у 1949 році. Інший радянський сатирик та фальєтоніст у своєму вірші назвав нешаблонних представників товариства «поганками».

Іноземці! Іноземки!
Ні! від п'ят до брів
Це місцеві поганки,
Доморослий «Бродвей»!

З тих пір в побуті радянських громадян закріпився образ тієї самої молоді, яка зухвало відрізнялася від основної «сірої маси» на вулицях великої країни.

На відміну від ідеологічно відданого радянського пролетарія в строгих монотонних костюмах, тодішніх «стиляг» відрізняло звужені штани або клеш, яскравий верх, що значно відрізняється від низу, краватки з екзотичними візерунками, кольорові панчохи та шкарпетки, чорні окуляри та певний стиль звичок. Радянським суспільством такі образи сприймалися обурливо.

Справа в тому, як згадувалося, що «стиляги» протизаконно не діяли, радянських ідей не заперечували і часто навіть були комсомольцями та партійцями. Тоді постало питання: як впливати на цей «неугодний» прошарок населення, який схиляється, частково, до ідеологій заходу?
Тоді активістам радянських ідеалів спало на думку впливати на своєрідних «хіпстерів» СРСР через громадськість. Було створено патрульні загони міліції, які безкарно могли прямо на вулиці зістригти кок або обрізати вузькі штани чи клеш.

Пітерські стиляги із «Тедді Бойз Клубу». Пивна Ломоносова.

Часто "стукачами" в міліцію виявлялися звичайні громадяни, обурені зовнішнім виглядом цієї молоді. Хоча, нерідко добровільні патрулі комсомольців мали кримінальні «фізіономії» і нахили, здатні відібрати у «стиляг» ту чи іншу річ, що сподобалася.

Але незважаючи на всі перепони, представники модної «меншості» і далі продовжували кидати виклик «сірому» суспільству своїми самостійно пошитими одежками або оригіналами, придбаними із заходу через свої зв'язки, прогулюючись центральними вулицями міст, привертаючи до себе увагу. На той момент це вважалося сміливими «вихідками» і приносило досить захоплюючого задоволення поряд з адреналіном.

Основною концентрацією «революційних модників» була – Москва, Ленінград та Баку.

Неординарні та драйвові танці – аж ніяк не стиль витриманого радянського комсомольця. Таких персонажів могли вільно вивести з танцмайданчика чи клубу зовсім.

Загалом, так усе й тривало, поки в 60-х роках не настав новий етап «брежневської моди», який затьмарив усі колишні «бродвейські» спалахи і привів радянських громадян на новий рівеньна шляху до модної самореалізації.

Історія субкультури

Перші стиляги з'явилися наприкінці 1940-х. Їхній рух став протестом проти стереотипів радянського суспільства. Стиляг відрізняв цинізм суджень, підкреслена аполітичність, заперечення деяких норм суспільної моралі на той час. Що повернулися з Західної Європипереможці привезли безліч так званих трофейних журналів, прикрас, одягу, взуття. Ці речі, які вже вийшли з моди за кордоном, стали основою протестного гардеробу для стиляг «з народу».

Перші стиляги з'явилися наприкінці 1940-х років

Поява терміна «стиляга»

Вперше термін було використано 1949 року у сатиричному нарисі Д. Р. Бєляєва «Стиляга». Текст був опублікований у журналі «Крокодил» у рубриці «Типи, що йдуть у минуле». В нарисі описувався шкільний вечір, де з'явився «роздягнений на іноземний манер» неосвічений і пихатий молодик, гордий своїм безглуздим строкатим вбранням і навичками в закордонних танцях.

Вперше термін був використаний у 1949 році

Він викликає сміх і гидливу жалість в інших студентів. Також у фейлетоні представлена ​​подруга стиляги Мумочка, «на вигляд спалахнула з обкладинки журналу мод». Нарис «Стиляга» та надрукована у тому ж номері стаття про безрідні космополіти стали сигналом початку кампанії проти впливу Заходу. Є думка, що сам термін «стиляга» прийшов із музичної мови: у джазових виконавців термін «стиляти» означав «копіювати чужий стиль гри». Існував вислів «дути стилягу» — тобто грати в наслідувальній манері.

Ставлення суспільства до субкультури

Починаючи з 50-х років, стиляги постійно зазнавали переслідувань

Починаючи з 50-х років, стиляги постійно зазнавали переслідувань. Представників субкультури регулярно висміювали у пресі та опрацьовували на комсомольських зборах, загони дружинників переслідували їх на вулицях. Стилягам псували одяг та відрізали волосся. Їх насильно відводили до міліції та фотографували для викривальних статей. Короткими «просвітами» щодо субкультури стиляг були виставка робіт Пабло Пікассо у 1956 році, приїзд до Москви Крістіана Діора (Christian Dior) з моделями у 1959 році та, насамперед, фестиваль молоді та студентів у 1957 році. У ці моменти переслідування слабшали, але згодом починалися знову.

Згасання руху стиляг

Рух стиляг практично згас до середини 1960-х

Рух стиляг практично згас до середини 1960-х. Деякі дослідники вважають, що представників субкультури початку 60-х вже не можна зарахувати до стилягам. Незважаючи на зникнення субкультури, стилягами ще протягом десяти років називали модників.

Представники субкультури мали специфічний зовнішній вигляд, особливі манери поведінки, свій сленг та музичні уподобання. Багато в чому переваги стиляг сформували "трофейні" фільми - "Доля солдата в Америці", "Серенада Сонячної Долини", "Тарзан", "Дівчина моєї мрії", "Джордж з Дінкі-джазу", а також картини з Діною Дурбін.

Одяг

Перші стиляги носили мішкуваті двобортні піджаки строкатих кольорів.

Перші стиляги носили мішкуваті двобортні піджаки строкатих кольорів, капелюхи з широкими полями, яскраві шкарпетки , що виглядають з-під штанів , кольорові шовкові або гавайські сорочки , светри з оленями, гостроносі черевики на високою підошвою, краватки з драконами, мавпами, півнями.

Пізніше вбрання представників субкультури стало більш елегантним: штани-дудочки шириною 22 см - на противагу радянським 32-сантиметровим, джинси, парасольки-тростини, вузькі краватки-оселедець.

До 60-х років на честь проходження американської моди стиляги стали називати себе «штатниками». На той час серед представників руху популярними були суворі плащі з верхнім гудзиком, ратинові пальта. англійському стилі, костюми з чистої вовни, широкі сірі піджакиз хусткою в кишені, зшиті біля кравця капелюхи «стетсон», американські солдатські черевики та туфлі з перфорованим носком.

Чоловічий гардероб став квінтесенцією протестного руху – дівчата-стиляги не мали власного стилю. Вони копіювали фасони з прибалтійських чи соціалістичних модних журналів: носили пишні та вузькі спідниці, штани, яскраві блузи з квітковим принтом, туфлі з подовженим носком.

Заможні стиляги купували одяг у фарцівників чи приїжджих іноземців

Заможні стиляги купували одяг у фарцівників чи приїжджих іноземців, а також замовляли пошиття речей із західних тканин, куплених у комісійних магазинах. Стиляги з бідних сімей часто шили плащі та брюки з брезенту, наклеювали на черевики так звану « манну кашу» - Підошви з каучуку або мікропорки, які потім гофрували збоку, та ін.

Представники субкультури мали в пошані особливі «предмети розкоші» — закордонні авторучки, портсигари та запальнички, а також американські гральні карти з дівчатами в стилі Pin-up.

Зачіска та макіяж

Стиляги 50-х носили начесані та набріоліновані «коки» на лобі, а також тонкі вусики-мерзотники.

Дівчата-стиляги використовували більше косметики, аніж прості радянські жінки. Віталася яскрава помада, густо підведені очі. Модною зачіскою був «віночок світу», для якого волосся завивалося і укладалося навколо голови, а до 60-х років завдяки фільму «Бабетта йде на війну» з Бріджіт Бардо, неймовірно популярною стала начесана бабета, яку носила Головна героїняфільму.

Манери

Стиляги мали особливі манери рухів

Стиляги мали особливі манери рухів, які були представлені як «на рідкість розв'язні». Пластика представників субкультури була усвідомленою та продуманою: високо піднята голова та вільна хода вказували на їхню приналежність до руху, крім того, диктувалися костюмом та танцями. Стиляги з різних міст вечорами прогулювалися («робили квол») «Бродвеєм» — зазвичай центральній вулиціміста (вулиця Горького у Москві, Невський проспект у Ленінграді). Важливим елементомтаких прогулянок була демонстрація своїх костюмів.

Сленг

Особливий сленг стиляг складався з англійських запозичень

Особливий сленг стиляг складався з англійських запозичень, переінакшених на російський лад, у поєднанні з елементами музичного жаргону. Також стиляги змінювали свої імена на співзвучні їм іноземні.

Джакеток (англ. jacket) - піджак.

Співпаршив — одяг та взуття радянського виробництва чи саморобне.

Сокси (англ. socks) - Яскраві шкарпетки, видні з-під брючини.

Таєк (англ. tie) - краватка.

Трузера, траузера, траузерса (англ. trousers) - штани.

Тренчкот (англ. trenchcoat) - плащ

Хеток (англ. hat) - капелюх.

Шузи, шузня (англ. shoes) - черевики на високій підошві.

Музика

Головним атрибутом стиляг був саксофон, який уособлював музику вільних людей. Стиляги захоплювалися закордонними танцями та музикою — насамперед джазом.