البدلة النسائية والرجالية 1900 1914. أزياء نسائية بداية القرن العشرين أزياء الأطفال. النسخ الأصلية.الصور. ه: التمرد في الموضة والفن والثورة الجنسية
ملابس سكان المدينة (1917-1922)
غيرت الحرب العالمية الأولى والانقلاب الثوري والحرب الأهلية مظهر المواطنين الروس. بدأت الرمزية الرمزية للزي تظهر بشكل أكثر وضوحًا. كان هذا هو الوقت الذي تم فيه التعبير عن التضامن أو المعارضة بمساعدة البدلة أو أجزائها الفردية؛ لقد تم استخدامه كشاشة يمكن للمرء من خلالها إخفاء موقفه الحقيقي تجاه الأحداث الجارية مؤقتًا. "في موسكو كانوا يوزعون الشوفان باستخدام البطاقات التموينية. لم يسبق أن شهدت عاصمة الجمهورية مثل هذا الوقت العصيب كما حدث في شتاء العام العشرين. لقد كان "عصر طوابير الجياع التي لا نهاية لها، و"ذيول" أمام "موزعي المواد الغذائية" الفارغين، وعصر ملحمي من الجيف المتجمد الفاسد، وقشور الخبز المتعفنة، والبدائل غير الصالحة للأكل.
"إنهم لا يبيعون أي حطب. لا يوجد شيء يغرق الهولنديين به. يوجد في الغرف مواقد حديدية - مواقد. منها أنابيب السماور تحت السقف. "واحد في الآخر، وواحد في الآخر، ومباشرة في الثقوب الموجودة في الألواح التي تُغلق بها النوافذ، وتُعلق الجرار عند مفاصل الأنابيب حتى لا يتساقط الراتنج." . ومع ذلك، استمر الكثيرون في اتباع الموضة، على الرغم من أن ذلك كان يقتصر فقط على صورة ظلية البدلة أو بعض التفاصيل، على سبيل المثال، تصميم الياقة، وشكل القبعة، وارتفاع الكعب. كانت الصورة الظلية للملابس النسائية في طريقها إلى التبسيط. يمكن الافتراض أن هذا الاتجاه لم يتأثر بالأزياء الباريسية فقط (دار الملابس غابرييل شانيل، التي افتتحت في عام 1916، روجت لـ "رداء القميص" - أشكال بسيطة من الملابس، غير معقدة بالقص)، ولكن أيضًا لأسباب اقتصادية. "مجلة ربات البيوت" عام 1916. كتب: "... لا يوجد قماش تقريبًا في المستودعات أو المتاجر، ولا توجد زخارف، ولا يوجد حتى خيط لخياطة فستان أو معطف". "... مقابل بكرة خيط (مثل هذه البكرة... صغيرة) في مقاطعة سامارا يعطون رطلين من الدقيق... جنيهين لمثل هذه البكرة الصغيرة..." نتعلم من "مذكرات" كي آي تشوكوفسكي.
خلال هذه الفترة ارتفع سعر القماش من 3 روبل. 64 ألف (متوسط السعر 1893) حتى 80890 روبل. في عام 1918 . ثم انحسرت دوامة التضخم أكثر فأكثر. المعلومات من "مذكرات أحد سكان موسكو" التي سجل فيها المؤلف إن بي أوكونيف يوميًا جميع الأحداث اليومية، المهمة والتافهة، لا تقدر بثمن. "لقد طلبت زوجًا من السترات لنفسي، وكان السعر 300 روبل، واعتقدت أنني مجنون، لكنهم أخبروني أن الآخرين يدفعون 4008500 روبل مقابل البدلات. باشانيا كاملة للحياة! لم يساهم هذا الوضع الاقتصادي في تطوير البدلة العصرية، لكنه أدى إلى ظهور أشكال مثيرة جدًا من الملابس. إذا قرأنا في "السيرة الذاتية للسيد بولجاكوف" لـ M. Chudakova عن عام 1919: "في مارس ، كتب زميل بطلنا ، وهو طبيب من كييف ، في مذكراته: "... لا ممارسة ولا مال أيضًا. " والحياة هنا أصبحت أكثر تكلفة كل يوم. الخبز الأسود يكلف بالفعل 4 روبل. 50 ألفًا للرطل الأبيض - 6.50 إلخ. والأهم من ذلك - الإضراب عن الطعام. الخبز الأسود – 12815 فرك. لكل جنيه. وليس هناك نهاية في الأفق." كان ذلك بالفعل في عام 1921. في رسالة إلى والدته، كتب ميخائيل بولجاكوف: «في موسكو لا يعد عددهم سوى مئات الآلاف والملايين. الخبز الأسود 4600 فرك. للرطل الأبيض 14000. والسعر يرتفع ويرتفع! المتاجر مليئة بالبضائع، ولكن ماذا يمكنك أن تشتري؟ المسارح ممتلئة، لكن بالأمس، عندما مررت بجوار البولشوي للعمل (لم أعد أستطيع أن أتخيل كيف يمكنك العيش بدون عمل!) كان التجار يبيعون التذاكر مقابل 75، 100، 150 ألف روبل! موسكو لديها كل شيء: الأحذية والأقمشة واللحوم والكافيار والأطعمة المعلبة والأطعمة الشهية - كل شيء! المقاهي تفتح وتنمو مثل الفطر. وفي كل مكان هناك المئات والمئات! المئات!! هناك موجة من المضاربين تطن."
ولكن دعونا نعود إلى عام 1918. في هذا الوقت، لم يتم نشر مجلات الموضة في روسيا. في نفس العام، تم إغلاق "مجلة ربات البيوت" (تم استئنافها فقط في عام 1922). لذلك، عند النظر في تأثيرات الموضة، لا يمكن الاعتماد إلا على مصادر أجنبية أو محلية نشرت قبل عام 1918. لعب الموزعون العامون دورًا معينًا في تشكيل المظهر الخارجي لسكان المدينة، حيث تدفقت الأشياء من المتاجر المهجورة ومنازل البرجوازية وما إلى ذلك. في "مذكرات" فالنتين كاتاييف، التي يعود تاريخها إلى عام 1919، نقرأ: "لقد نظرت إلى مخيف: سترة ضابط من زمن كيرينسكي، وسروال من القماش، وصندل خشبي على قدمي العاريتين، وفي أسناني شعر غليون يدخن، وعلى رأسي الحليق طربوش تركي أحمر بشرابة سوداء، تلقيته بأمر بدلاً من قبعة في مستودع الملابس بالمدينة." وهذا ما تؤكده ملاحظات N. Ya. Mandelstam: "في تلك السنوات، لم يتم بيع الملابس - لا يمكن الحصول عليها إلا بالطلب".
ذكريات I. Odoevtseva ملونة بالسخرية. "هو (O. Mandelstam، ملاحظة المحرر) لم ير قط نساء يرتدين بدلة رجالية. في تلك الأيام كان هذا غير وارد على الإطلاق. بعد سنوات عديدة فقط، قدمت مارلين ديتريش أزياء بدلات الرجال. لكن اتضح أن أول امرأة ترتدي البنطلون لم تكن هي، بل زوجة ماندلستام. لم تكن مارلين ديتريش، ولكن ناديجدا ماندلستام هي التي أحدثت ثورة في خزانة الملابس النسائية. ولكن، على عكس مارلين ديتريش، لم يجلب شهرتها. ولم يكن ابتكارها الجريء موضع تقدير لا من موسكو ولا حتى من زوجها".
هكذا وصفت M. Tsvetaeva "زيها" في أمسية شعرية في متحف البوليتكنيك عام 1921: "إن عدم ذكر نفسك، بعد أن مررت بالجميع تقريبًا، سيكون نفاقًا. لذلك، في ذلك اليوم، تم الكشف عن "روما والعالم" في ثوب أخضر، مثل عباءة، لا يمكن تسميتها (إعادة صياغة لأفضل أوقات المعطف)، بصراحة (أي، بإحكام) مربوطة ولا حتى بحزام ضابط ولكن بحزام المتدربين من مدرسة بيترهوف الثامنة عشرة للرايات. . يوجد فوق الكتف أيضًا حقيبة ضابط (بنية، جلدية، للمناظير الميدانية أو السجائر)، والتي تعتبر خيانة عند خلعها ولم تتم إزالتها إلا في اليوم الثالث بعد وصولها (1922) إلى برلين... شعرت الأرجل باللون الرمادي الأحذية، على الرغم من أنها ليست رجالية، على الساق، وتحيط بها القوارب المصقولة، كانت تشبه أعمدة الفيل. المرحاض بأكمله، على وجه التحديد بسبب وحشيته، أزال مني أي شك في التعمد. ملاحظات المعاصرين صريحة بشكل مدهش. "وهكذا قفزت ، وأنا لا أزال في الظلام الدامس لليلة الشتاء ، وأرتدي معطفًا من الفرو القديم ووشاحًا (بعد كل شيء ، ليس من الجيد الوقوف في الطابور مرتديًا قبعة ، دع الخدم يعتقدون أنهم أخوهم) وإلا فسوف يسخرون من السيدة). بسبب التغيير في وضع المرأة الذي حدث منذ بداية الحرب، تم نقل عدد من أشكال الملابس الرجالية إلى الملابس النسائية. في 191681917 هذه هي السترات الرجالية، في السترات الجلدية 1918-1920، والتي انتقلت إلى الحياة اليومية من الزي العسكري الذي تم الاستغناء عنه. (في عام 1916، ارتدى راكبو الدراجات البخارية في الجيش الروسي سترات جلدية). بسبب نقص المعلومات، وقطع العلاقات التقليدية مع أوروبا، والوضع الاقتصادي الصعب، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الملابس ذات الأشكال القديمة، قدم زي العديد من النساء صورة انتقائية إلى حد ما. (ويتضح ذلك من خلال الرسومات والصور الفوتوغرافية والنحت في تلك السنوات). على سبيل المثال، كانت ضابطة الشرطة ترتدي مثل هذا: سترة جلدية، وقبعة زرقاء موحدة، وتنورة قطيفة بنية اللون، وأحذية برباط مع قطعة قماش. لم تكن السيدات غير الخادمات أقل غرابة. في "مذكرات" K. I. Chukovsky نقرأ: "بالأمس كنت في منزل الكتاب: كانت ملابس الجميع مجعدة ومترهلة، وكان من الواضح أن الناس ينامون دون خلع ملابسهم، ويغطون أنفسهم بالمعاطف. يتم مضغ النساء. يبدو الأمر كما لو أن أحدهم مضغهم وبصقهم ". لا يزال هذا الشعور بالكدمات والتآكل ينشأ عند النظر إلى الصور الفوتوغرافية في ذلك الوقت. يتم الحفاظ على أشكال الملابس القديمة في كل مكان. علاوة على ذلك، في بيئة العمل، يواصلون خياطة الفساتين بطريقة بداية القرن، وفي مدن المقاطعات على الضواحي الوطنية، تتأثر الملابس بتقاليد الزي الوطني. في عام 1917 لا تزال الصورة الظلية لباس المرأة تحتفظ بالخطوط العريضة المتأصلة في الفترة السابقة، لكن الخصر يصبح أكثر مرونة، والتنورة أكثر استقامة وأطول قليلاً (يصل إلى 12 سم فوق الكاحل). الصورة الظلية تشبه شكل بيضاوي ممدود. في الجزء السفلي، تنورة ضيقة إلى 1.5-1.7 م. بعد عام 1917 يتعايش تصميمان متوازيان: فستان قميصي متسع من الأسفل و"أنبوبي" يسمى "روب دي كيميز". ظهرت فساتين القميص في روسيا من قبل (تعود ذكريات S. Diaghilev عن N. Goncharova إلى عام 1914): "لكن الشيء الأكثر فضولًا هو أنهم يقلدونها ليس فقط كفنانة ، ولكن أيضًا في المظهر. كانت هي التي أدخلت أزياء القميص باللونين الأسود والأبيض والأزرق والأحمر. ولكن هذا لا شيء حتى الآن. رسمت الزهور على وجهها. وسرعان ما ركب النبلاء والبوهيميون الزلاجات مع الخيول والمنازل والأفيال على خدودهم وأعناقهم وجباههم.
صورة ظلية للثوب 1920-1921. صد مستقيم ، يتم خفض الخصر إلى مستوى الوركين ، والتنورة ، التي يمكن لفها بسهولة في طيات ، بطول 8-12 سم فوق الكاحل ، قريبة بالفعل بشكل كبير من موضة السنوات اللاحقة. ولكن كان من الممكن في كثير من الأحيان رؤية سيدة ترتدي فستانًا مصنوعًا من قماش الستائر. وعلى الرغم من أن هذه القضية تبدو مثيرة للجدل للمعاصرين، إلا أنه يمكن العثور على أمثلة كافية في الأدبيات. هكذا من A. N. تولستوي: "ثم انتهت الحرب. اشترت أولغا فياتشيسلافوفنا تنورة مصنوعة من ستارة خضراء فخمة من السوق وذهبت للعمل في مؤسسات مختلفة. أو من نينا بربروفا: "لقد تركت بلا عمل؛ لقد شعرت بالأحذية من السجادة، والفستان من مفرش المائدة، ومعطف الفرو من قاعة والدتي، وقبعة من وسادة الأريكة المطرزة بالذهب. من الصعب القول ما إذا كانت هذه مبالغة فنية أم أنها حقيقة. الأقمشة المنتجة في البلاد في الفترة 1920-1923. "وتميزت بالبساطة وتم طباعتها وفق النماذج القديمة الأقل كثافة في العمالة." ولكن يبدو أن هناك عدد قليل منهم، لذلك أصبحت الفساتين المصنوعة من الستائر ظاهرة في كل مكان. تتذكر تاتيانا نيكولاييفنا لابا ذلك في "السيرة الذاتية للسيد بولجاكوف": "ارتديت فستاني الأسود الوحيد من قماش كريب دي شين مع المخمل الباني: لقد غيرته من معطفي وتنورة الصيف السابقين." فُتحت الصناديق وظهرت ملابس الجدة: فساتين بأكمام منتفخة وقطارات. دعونا نتذكر من M. Tsvetaeva: "أغوص تحت قدمي في سواد خزانة ملابس ضخمة وأجد نفسي على الفور في السبعين من عمري وقبل سبع سنوات؛ ليس في السابعة والسبعين من عمري، ولكن في السبعين والسابعة من عمري. أشعر بالمعرفة المعصومة الشبيهة بالحلم لشيء مضى منذ زمن طويل ومن الواضح أنه من الوزن الذي سقط، وتورم، واستقر، وانسكب في بركة كاملة من الحرير القصديري، وأنا أملأها. نفسي معها حتى كتفي." ومزيد من ذلك: "وغوص جديد في القاع الأسود ، ومرة \u200b\u200bأخرى تكون اليد في بركة ، ولكن لم تعد من الصفيح ، بل من الزئبق مع الماء المتدفق ، يلعب من تحت اليدين ، ولا يتم جمعه في حفنة ، متناثرًا ، متناثرة من تحت أصابع التجديف، لأنه إذا غاص الأول من ثقله، طارت الثانية من الخفة: من العلّاقة كأنه من غصن. وخلف الأول ، استقرت ، بنية ، فاي ، الجدة الكبرى الكونتيسة ليدوشوفسكايا ، الجدة الكبرى الكونتيسة ليدوشوفسكايا غير مخيطة ، ابنتها جدتي ماريا لوكينيتشنايا بيرناتسكايا غير مخيطة ، ابنتها والدتي ماريا ألكساندروفنا غير مخيطة ، مخيطة من قبل حفيدة الأول "مارينا في عائلتنا البولندية من قبلي، عائلتي، منذ سبع سنوات، كفتاة، ولكن في مظهر جدتي الكبرى: الصدرية مثل الرأس، والتنورة مثل البحر ..." يتذكر المعاصرون أنه “تم تغيير الفساتين القديمة للأمهات والجدات وإزالة الزخارف والدانتيل منها “التجشؤ البرجوازي”. وفي النضال ضد أي مظهر من مظاهر "البرجوازية"، غنى أصحاب القمصان الزرقاء: "ميثاقنا صارم: لا خواتم ولا أقراط. "أخلاقنا، تسقط مستحضرات التجميل"... تم وصم الناس بالمجوهرات وتم سحب بطاقات عضوية كومسومول. وهذا لا ينطبق على أزياء السيدات البرجوازيات اللاتي تم إحيائهن خلال السياسة الاقتصادية الجديدة، حيث أنهن كن عناصر معادية". في مجلات 1917-1918. تظهر التوصيات حول كيفية صنع فستان جديد من فستان قديم، وكيفية خياطة قبعة، وحتى كيفية صنع الأحذية. في 1918-1920، ظهر الكثير من الأحذية محلية الصنع بنعال خشبية وكرتون وحبال في الحياة اليومية. V. G. كتب كورولينكو في رسالة إلى A. V. كتب لوناتشارسكي: "... انظر إلى ما يرتديه جنود الجيش الأحمر والمثقفون العاملون لديك: غالبًا ما ترى جنديًا من الجيش الأحمر يرتدي أحذية لاذعة، ويخدم المثقفين في صنادل خشبية سيئة الصنع. " إنه يذكرنا بالعصور الكلاسيكية القديمة، لكنه الآن غير مناسب للغاية لفصل الشتاء. تقدم الموضة في هذا الوقت الكعب بقياس بوصتين (ارتفاعه حوالي 9 سم). بحلول أوائل العشرينات من القرن الماضي، لم يرتفع الكعب فحسب، بل انخفض أيضًا إلى الأسفل. يشهد المعاصرون: "في 1922-1923. الأحذية العسكرية الخشنة ذات اللفات تختفي. الجيش يرتدي حذائه". كما تغيرت الصورة الظلية للملابس العسكرية. بعد عام 1917 تطول المعاطف مرة أخرى، وينخفض الخصر تدريجياً بمقدار 5-7 سم عن الطبيعي. أزياء 1917 كما لو كان يشير إلى الزي الشعبي. كتبت مجلة "عالم السيدات" (رقم 2 ؛ 1917) أن الموضة هي "تقليد في قص معاطف السيدات الدافئة من القفاطين ومعاطف الفرو من مختلف المحافظات. يبدو تصميم ملابس إيكاترينوسلاف "النسائية" - معاطف فرو واسعة في الأسفل، مع خصور مقطوعة وياقات ضخمة مطوية على الكتفين - عصريًا للغاية، مباشرة من مجلة باريسية." في الواقع، أدى تبسيط الشكل إلى أشكال تقليدية بسيطة من الزي الشعبي.
سيطر اللون البني الطبيعي على نظام ألوان الملابس. في عام 1918 "اللون العصري هو ترابي داكن، عادي ومختلط"
لون "الجمل" ممزوج باللون الأسود. أصبحت القبعات الضخمة ذات الحواف العريضة في فترة ما قبل الحرب شيئًا من الماضي، ومع ذلك، ظلت العديد من أنماط القبعات قيد الاستخدام لفترة طويلة. على سبيل المثال، يمكن رؤية فتاة ترتدي قبعة في صورة موكب قوات التعليم العام عام 1918. في الساحة الحمراء وبين أعضاء كومسومول الذين ينظمون برامج تعليمية في منطقة روستوف. كما ارتدت "السيدات الأوائل" في الولاية القبعات - إن كيه كروبسكايا، إم آي أوليانوفا، إيه إم كولونتاي. صحيح أننا نتحدث عن قبعات صغيرة ذات حواف ضيقة إلى حد ما، صغيرة الحجم، ومزينة، كقاعدة عامة، بقوس فقط، ولكن انتشارها في كل مكان وتوزيعها على نطاق واسع، سواء في المقاطعات أو في العاصمة، لا شك فيه.
في عام 1918 البواء والغورغيتس يخرجون عن الموضة. ولاستبدالها، تقدم المجلات أوشحة ذات حواف مزينة بالفراء والدانتيل والشرابات. تم ارتداء هذه الأوشحة حول الرقبة وعلى القبعة. غالبًا ما تستخدم الأوشحة المحبوكة في الحياة اليومية.
في ملابس الرجال، لم تعط الفترة الأكثر نشاطا في السياسة وإعادة التنظيم الاجتماعي أي أشكال جديدة، ولكنها كانت بمثابة قوة دافعة فقط لتدمير تقاليد ارتدائها. تحتفظ البدلة الرجالية بأشكال السنوات السابقة، مع تغييرات طفيفة فقط في التفاصيل. في 1918-1920 تبقى أطواق القمصان والبلوزات المطوية فقط قيد الاستخدام اليومي؛ الياقات القائمة لا تكتسب المزيد من الشعبية. عقدة التعادل بعد عام 1920 يمتد، ويصبح ضيقًا ويقترب من المستطيل قدر الإمكان، وتكون ربطة العنق نفسها أضيق وأطول. ألوانها باهتة وباهتة. القاعدة هي بدلة الرجال المعدلة. نقرأ في "مذكرات" A. Mariengof: "يرتدي شيرشينيفيتش سترة رمادية فاتحة أنيقة مع شيك كبير. لكن الجيب الأيسر الغادر موجود على الجانب الأيمن، لأن السترة مقلوبة. وكان جميع المتأنقين في تلك الحقبة تقريبًا يحملون جيوبهم العلوية على الجانب الأيمن. أصبحت ملابس الرجال ذات طابع عسكري قدر الإمكان، وفي الوقت نفسه، تفقد القواعد التقليدية الراسخة لمطابقة ألوان الأحذية مع البنطلونات، وكلاهما مع السترة. أصبحت السترة الفرنسية مع بعض البنطلونات هي الملابس الأكثر شعبية للرجال. "كان يرتدي بدلة شبه عسكرية - سترة إنجليزية، ذات مربعات، مع جلد على مؤخرته، ويرتدي سراويل قصيرة وحذاء أسود." "بعد بريست، ظهر العديد من المسرحين في المحطات. أصبحت معاطف الجنود "رائجة" - حيث كانت معلقة في كل ممر تقريبًا، وتنضح برائحة الشعر الأشعث واحتراق المحطة والأرض الفاسدة. وفي المساء، عند الخروج، نرتدي المعاطف، وكان الأمر أكثر أمانًا فيها. تستخدم الملابس المحبوكة على نطاق واسع في الحياة اليومية، ويرجع ذلك على ما يبدو إلى سهولة الإنتاج النسبية. من كاتاييف: "كان فانيا يرتدي سترة سوداء، وبنطلون ركوب الخردل، وحذاء ضخم من جلد البقر يصل إلى الركبة، مما جعله يبدو وكأنه قطط يرتدي حذاءًا. وفي أعلى السترة، حول الرقبة، كانت هناك ياقة سميكة من سترة ورقية للسوق." لم تكن السترات الجلدية تحظى بشعبية كبيرة فحسب، بل كانت أيضا تمييزا إلزاميا للقادة والمفوضين والعاملين السياسيين في الجيش الأحمر، وكذلك موظفي القوات الفنية. صحيح أن المعاصرين ينكرون توزيعهم الشامل. استمروا في ارتداء الزي الرسمي لمختلف الأقسام. وإذا كان في 1914-1917. لم يتم الالتزام بالزي الرسمي للمسؤولين بشكل صارم، ولكن منذ عام 1918. ويتوقف تمامًا عن التوافق مع الوضع الذي يشغله ويظل قيد الاستخدام اليومي كملابس عادية. بعد إلغاء الرتب والألقاب القديمة في يناير 1918. بدأ ارتداء الزي العسكري للجيش القيصري بأزرار مغطاة بالعظم أو القماش (بدلاً من الأزرار التي تحمل شعار النبالة). "تم الإعلان رسميًا عن إلغاء جميع الفروق، بما في ذلك أحزمة الكتف. اضطررنا إلى إزالتها، وبدلاً من الأزرار التي عليها نسور، قمنا بخياطة الأزرار المصنوعة من العظام المدنية أو تغطية الأزرار المعدنية القديمة بالقماش”. يتذكر المعاصرون أنه "... في العشرينات، بدأت حملة ضد قبعات الطلاب، وتم اضطهاد أصحابها بسبب طريقة تفكيرهم البرجوازية".
كانت الانتقائية أيضًا متأصلة في بدلة الرجال. هذا ما كتبه بونين عن ملابس جنود الجيش الأحمر: "إنهم يرتدون نوعًا من الخرق الجاهزة. في بعض الأحيان يكون الزي الرسمي من السبعينيات، وأحيانًا، من اللون الأزرق، طماق حمراء وفي نفس الوقت معطف مشاة وسيوف ضخمة من العهد القديم. لكن ممثلي فئة أخرى كانوا يرتدون ملابس لا تقل إسرافًا. في كتاب "السيرة الذاتية للسيد بولجاكوف" نقرأ: "في أحد أيام هذا الشتاء، في المنزل رقم 13 في أندريفسكي سبوسك، حدثت حلقة محفوظة في ذكرى تاتيانا نيكولاييفنا. ذات مرة جاءت البلوزات الزرقاء. إنهم يرتدون أحذية السيدات، والأحذية لها توتنهام. ويتعطّر الجميع بعطر Coeur de Jeannette، وهو عطر عصري."
كان مظهر الحشد والأفراد متكتلًا. دعنا ننتقل مرة أخرى إلى الأدب. من بونين: "بشكل عام، غالبًا ما ترى الطلاب: في عجلة من أمرهم في مكان ما، كلهم ممزقون إلى قطع، في ثوب نوم متسخ تحت معطف قديم مفتوح، وقبعة باهتة على رأسه الأشعث، وأحذية ممزقة على قدميه، وبندقية معلقاً على حبل والكمامة على كتفه..
لكن الشيطان يعلم هل هو حقاً تلميذ أم لا." وهذا ما بدا عليه الحشد في وصف السيد بولجاكوف: "كان من بينهم مراهقين يرتدون قمصان كاكي، وكانت هناك فتيات بدون قبعات، بعضهن يرتدين بلوزة بحار بيضاء، وبعضهن يرتدين سترة ملونة. كانت هناك صنادل حافي القدمين، وأحذية سوداء بالية، وشبان يرتدون أحذية حادة الأصابع.» فل. وأشار خوداسيفيتش إلى أنه قبل الحرب، كانت الجمعيات الأدبية الفردية قادرة على شراء شيء مثل الزي الرسمي. "للدخول إلى هذا الملجأ، كان عليّ أن أخيط سروالًا أسود وسترة غامضة لأتماشى معهم: ليست سترة رياضية، لأنها سوداء، ولكن ليس سترة طالب أيضًا، لأن بها أزرار فضية. في هذا الزي، لا بد أنني أبدو مثل عامل التلغراف، ولكن كل شيء تم استبداله بفرصة الحضور أخيرًا يوم الثلاثاء: كانت المقابلات الأدبية يوم الثلاثاء تجري في الدائرة. تكتسب الشخصيات والممثلون الأدبيون مظهرًا فريدًا وغريبًا. لكن هذا لم يكن فظاعة ملابس المستقبليين (سترة ماياكوفسكي الصفراء سيئة السمعة)، بل كان مجرد غياب الملابس في حد ذاتها والمصادر العشوائية لاكتسابها. يتذكر السيد شاغال: "كنت أرتدي بنطالاً واسعاً ومنفضة غبار صفراء (هدية من الأمريكيين الذين أرسلوا لنا ملابس مستعملة بدافع الرحمة)...". بولجاكوف ، وفقًا لمذكرات تاتيانا نيكولاييفنا ، كان يرتدي في ذلك الوقت معطفًا من الفرو "... على شكل قاعة مستديرة ، كما كان يرتدي كبار رجال الدين. " على فراء الراكون، والياقة تحولت إلى الخارج مع الفراء. كان الجزء العلوي مضلعًا باللون الأزرق. لقد كانت طويلة وبدون أدوات تثبيت - لقد كانت ملفوفة حقًا وهذا كل شيء. ربما كان معطف الفرو والدي. ربما أرسلته والدته إليه من كييف مع شخص ما، أو ربما أحضره بنفسه في عام 1923..." كتب الشاعر نيكولاي أوشاكوف عام 1929. في مذكراته: «في 1918-1919، أصبحت كييف مركزًا أدبيًا؛ كان إهرنبورغ يسير في تلك الأيام مرتديًا معطفًا يُجر على طول الأرصفة وقبعة ضخمة واسعة الحواف..."
بناءً على كل هذه المواد - الذكريات والصور الفوتوغرافية - يمكننا أن نستنتج أن ملابس الرجال في هذه الفترة كانت انتقائية للغاية بطبيعتها، وفي غياب الوحدة الأسلوبية، كانت مبنية على الأذواق والقدرات الشخصية لمالكها. من 1922-1923 بدأت مجلات الموضة المحلية في الظهور. ولكن على الرغم من أنه في هذا الوقت، كان أساتذة مثل N. P. Lamanova، L. S. Popova، V. E. Tatlin يبذلون محاولات لإنشاء ملابس جديدة تتوافق مع روح الوقت، وعلى وجه الخصوص وزرة، كانت تجاربهم سطحية فقط.
تطور الزي النسائي والتغيرات في الأسلوب 1900-1920.
تاريخ الموضة في بداية القرن العشرين.
الموضة في 1900-1907 إنه مختلف تمامًا عن أزياء الخمسين عامًا اللاحقة وهو كما لو كان استمرارًا لأشكال أواخر القرن التاسع عشر.تتميز هذه الفترة في المقام الأول بروعة الديكور غير المسبوقة ووفرة المجوهرات والفراء والريش والأقمشة الرائعة والفاخرة وحب الروعة والرغبة في التأكيد على ثراء الملابس وتنوعها.
مجلة الموضة "The Delineator"، 1900-1903
في محاولة لإنشاء الزي المثالي، تحول الفنانون إلى الديكور من الحجارة باهظة الثمن والعناصر التي تؤكد على ثراء الزي - Appliqué، تقليم الفراء.
أصبح أسلوب فن الآرت نوفو شائعًا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وقد أثر على العديد من مجالات الحياة، بما في ذلك تفضيلات الملابس. الخطوط المرنة والدانتيل وعدد كبير من الزخارف وأغطية الرأس الكبيرة - كل هذه الميزات المتأصلة في ملابس بداية القرن تدين بشعبيتها لفن الآرت نوفو.
السنوات الأولى من القرن العشرين
أصبح وقت التغيير الحتمي الذي يمثل بداية صناعة الأزياء اليوم.عادة ما تسمى الفترة ما بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية الحرب العالمية الأولى في فرنسا باسم Belle Epoque ("Belle Epoque").
إن انحطاط عصر الفن الحديث الذي سيطر على الفن فرض جمالياته الخاصة المنحرفة إلى حد ما، مما حول المرأة إلى مخلوق غريب. يبدو أن جو التحول يبث حياة جديدة في أزياء المرأة.
أفسحت الصورة الظلية الاصطناعية، المميزة جدًا للقرن التاسع عشر (تم تشكيلها من خلال الملابس الداخلية الهيكلية)، المجال لأشكال جديدة من القرن العشرين، والتي اتبعت منحنيات الجسد الأنثوي، في محاولة للتأكيد على تفرده.
لاحظ مارسيل بروست في كتابه "مذكرات الزمن الضائع" بشكل صحيح أنه في بداية القرن العشرين تغير هيكل اللباس النسائي تمامًا.
حتى الحرب العالمية الأولى، ظلت النساء غامضات ولم يكن العري الأنثوي موضة.
كان محيط الخصر موجودًا في مكان طبيعي ولم يتم خفضه إلا قليلاً من الأمام.
ومن القبعة الكبيرة يتدلى حجاب مربوط تحت الذقن، ومتكامل مع جابوت رغوي يصل إلى الخصر، مما يعطي الانطباع بوجود تمثال نصفي كامل.
في المرحلة الثانية، التي استمرت لفترة أطول إلى حد ما، من عام 1901 إلى عام 1905، أصبحت الأكتاف ذات عرض طبيعي، وانتقل الجزء الموسع من الأكمام إلى الأسفل وتشكل نفخات عند ثني الذراعين.
كان أحد الابتكارات المميزة لهذه الفترة هو ظهور الصورة الظلية على شكل حرف S، والتي تتميز بإبراز الخصر من خلال تشكيل تمثال نصفي ضخم وبارز وظهر منفوش للفستان،وفي نفس الوقت تم تدمير انتفاخ البطنقدمت شركات الملابس الداخلية للسيدات العديد من خيارات الكورسيهات لمساعدتهن على تحقيق الخصر الرشيق والرفيع الذي تتطلبه الموضة (يصل في الحالات القصوى إلى 37 سم!)
التغييرات في شكل وحجم الكورسيهات النسائية على مدار 16 عامًا، أواخر التاسع عشر - أوائل القرن العشرين.
استعارت الموضة من عام 1900 إلى عام 1907 العديد من الأشكال من العصور الماضية. انعكست أزياء عهد لويس الثالث عشر في الياقات الواسعة والسترات الفضفاضة القصيرة والبلوزات المجمعة من الأمام.تجلت فترة لويس الرابع عشر في السترات المعتدلة التي تسمى فيستونات لويس الثالث عشر، والتي بدأت في التنافس مع السترات الفضفاضة المصغرة في ذلك الوقت.
كانت الفساتين المنزلية ذات سمات إمبراطورية وطيات على طراز واتو.
اختلفت أزياء النساء في نهاية العصر الجميل (1908-1914) عن الفترة السابقة بمظهر جديد ذو خصر عالي وتنورة مستقيمة.أنشأت جين باكين مجموعة في عام 1905 تضمنت فساتين عالية الخصر، وهو ما كان خروجًا خطيرًا عن التقاليد.
في عام 1906، ظهرت مجموعتها على الطراز الياباني.
أما المرحلة الثالثة، وهي أقصر، فقد استمرت من عام 1905 إلى عام 1907.الأكمام من نفس الشكل كما في عام 1900، مع أكتاف منتفخة واسعة؛ بعد ذلك بدأوا في اتخاذ الأشكال الأكثر روعة.كان الخصر لا يزال مشدودًا قدر الإمكان، وأصبح انتفاخ الوركين أكثر اعتدالًا.
تم تقصير التنورة لتكشف عن مقدمة الحذاء، وأصبحت حاشية التنورة أقل زخرفة. بالإضافة إلى ذلك، عادت الصورة الظلية تدريجيًا إلى وضعها العمودي.
في عام 1906، خلال العصر الإدواردي، استوعبت الموضة أذواق الطبقة الأرستقراطية الإنجليزية في تلك السنوات، واكتسبت صورة ظلية كلاسيكية جديدة أكثر استقامة.
لقد كان أكثر احترامًا فيما يتعلق بالفن الفرنسي الحديث، وقد أكد نظام الألوان الأسود والأبيض والمخطط على الاستطالة والهندسية.
في سنوات ما قبل الحرب، ازدهرت الملابس بألوان جديدة، مما سهّل إلى حد كبير المعرض الذي استقبله الجمهور الفرنسي، الذي أعجب ليس فقط بالباليه، ولكن أيضًا بالمناظر الرائعة وأزياء الراقصين، التي تألق فيها الفنانون ليون عمل باكست وألكسندر بينوا ونيكولاس روريش.
كان بول بوارت، بصفته مصمم الأزياء الرئيسي في العقد، أول من استجاب لشغف الجمهور الجديد.
تم تحديد تطور الموضة في العقد الأول من القرن العشرين من القرن العشرين إلى حد كبير من خلال الأحداث العالمية، وأهمها الحرب العالمية الأولى 1914-1918. إن الظروف المعيشية المتغيرة والمخاوف التي وقعت على أكتاف النساء تتطلب في المقام الأول الراحة والراحة في الملابس. كما أن الأزمة المالية المرتبطة بالحرب لم تساهم في زيادة شعبية الفساتين الفاخرة المصنوعة من الأقمشة باهظة الثمن. ومع ذلك، كما يحدث في كثير من الأحيان، خلقت الأوقات الصعبة طلبًا أكبر على الملابس الجميلة: أظهرت النساء، اللاتي لا يرغبن في تحمل الظروف، معجزات البراعة في البحث عن الأقمشة والأساليب الجديدة. ونتيجة لذلك، بقي العقد الثاني من القرن العشرين في الذاكرة لنماذج جمعت بين الأناقة والراحة، وظهور كوكو شانيل الأسطوري في أفق الموضة.
في بداية العقد الثاني من القرن العشرين، ظل بول بوارت الدكتاتور الرئيسي في عالم الموضة. في عام 1911، أحدثت السراويل النسائية والتنانير الواسعة التي ابتكرها ضجة كبيرة. واصل مصمم الأزياء الترويج لعمله من خلال المناسبات الاجتماعية والرحلات المختلفة. احتفل بوارت بإنشاء مجموعة ألف ليلة وليلة بحفل استقبال فاخر، وفي وقت لاحق من عام 1911 افتتح مدرسته الخاصة للفنون الزخرفية والتطبيقية، إيكول مارتن. كما واصل ثوري الموضة نشر الكتب والكتالوجات مع منتجاته. في الوقت نفسه، ذهب بوارت في جولة حول العالم استمرت حتى عام 1913. خلال هذا الوقت، أظهر الفنان نماذجه في لندن وفيينا وبروكسل وبرلين وموسكو وسانت بطرسبرغ ونيويورك. كانت جميع عروضه ورحلاته مصحوبة بمقالات وصور في الصحف، لذلك انتشرت أخبار مصمم الأزياء الفرنسي في جميع أنحاء العالم.
لم يكن بوارت خائفًا من التجارب وأصبح أول مصمم أزياء يبتكر عطره الخاص - عطر روزينا الذي سمي على اسم ابنته الكبرى. في عام 1914، مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، توقفت دار بول بوارت عن أنشطتها، ولم يحاول الفنان العودة إلى عالم الموضة إلا في عام 1921.
ومع ذلك، فقد تبين أن هذا فشل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حقيقة أن أسلوب بوارت الفاخر والغريب قد حل محله النماذج الثورية لكوكو شانيل.
التحرر والنماذج العملية الأولى
كانت الخطوة الأولى في الانتقال إلى الموضة "المريحة" هي الاختفاء النهائي للكورسيهات والقبعات الضخمة والتنانير "المتعرجة" من خزائن الملابس النسائية. في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، تم استخدام نماذج جديدة، وكان أهمها "الجزء العلوي الدوار" ذو الخصر العالي والوركين العريضين واللف والضيق عند الكاحلين. أما بالنسبة للطول، فحتى عام 1915 وصلت حافة الفساتين إلى الأرض. تم تقصير التنانير قليلاً: ظهرت الموديلات التي وصلت "فقط" إلى مشط القدم. غالبًا ما كانت الفساتين تُلبس مع العباءات، كما كانت الفساتين ذات القطارات شائعة أيضًا. كان خط العنق على شكل حرف V شائعًا، ليس فقط على الصدر، ولكن أيضًا على الظهر.
لم يؤثر الرغبة في التطبيق العملي على الملابس فحسب، بل على الصورة الأنثوية بأكملها. في العقد الثاني من القرن العشرين، توقفت السيدات لأول مرة عن القيام بتسريحات الشعر المعقدة والأنيقة وفتحت أعناقهن. لم تصبح قصات الشعر القصيرة منتشرة على نطاق واسع كما كانت في العشرينيات من القرن الماضي، لكن موضة الشعر الطويل المصمم بشكل جميل على الرأس أصبحت شيئًا من الماضي.
في ذلك الوقت، كان الأوبريت يحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء أوروبا، وأصبح الراقصون الذين أدوا على المسرح قدوة، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالملابس. جنبا إلى جنب مع الأوبريت، كان الكباريه، وخاصة رقص التانغو، محبوبا من قبل الجمهور. تم اختراع زي مسرحي خصيصًا لرقصة التانغو - سراويل تركية بالإضافة إلى تنانير ثنية تظهر في قطعها أرجل الراقصين. تم استخدام هذه الجماعات فقط على خشبة المسرح، ولكن في عام 1911، قدمت دار الأزياء الباريسية "Drecol and Bechoff" للسيدات ما يسمى بفساتين السراويل والتنانير السراويل. لم يقبل الجزء المحافظ من المجتمع الفرنسي الملابس الجديدة، واتهمت الفتيات اللاتي تجرأن على الظهور فيها علانية بإنكار المعايير الأخلاقية المقبولة عموما. السراويل النسائية، التي ظهرت لأول مرة في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، لقيت قبولا سلبيا من قبل الجمهور ولم تصبح شعبية إلا بعد ذلك بكثير.
في عام 1913، بدأت عروض المتحررين في أوروبا، احتجاجًا على الملابس التي تقيد الحركة، وأصروا على ظهور عارضات أزياء بسيطة ومريحة. في الوقت نفسه، لا يزال هناك تأثير طفيف ولكن ملحوظ للرياضة على الموضة اليومية. بدأت تختفي الخطوط والزخارف الوفيرة والزخارف والتفاصيل المعقدة التي تزين الملابس. سمحت النساء لأنفسهن بتعرية أذرعهن وأرجلهن. بشكل عام، أصبح قطع الملابس أكثر مرونة، وظهرت القمصان والفساتين على شكل قميص.
كانت كل هذه الاتجاهات نموذجية للملابس غير الرسمية، في حين كانت عارضات الأزياء الأنيقة لا تزال على طراز العقد الأول من القرن العشرين. لا تزال الفساتين ذات الخصر العالي مع عناصر الطراز الشرقي والنماذج ذات الصدر الضيق والتنورة الواسعة ذات الكشكش تحظى بشعبية كبيرة في العالم. ظهرت التنورة البانييه في الموضة، والتي يُترجم اسمها من الفرنسية إلى "سلة". ظهرت في النموذج صورة ظلية على شكل برميل - كانت الوركين واسعة، ولكن التنورة كانت مسطحة في الأمام والخلف. باختصار، تميزت ملابس الخروج بقدر أكبر من الأناقة والمحافظة، وسعى بعض مصممي الأزياء إلى الحفاظ على الاتجاهات التي لوحظت في أزياء القرن العشرين. كان إرتي أبرز الفنانين الملتزمين بالنماذج المحافظة.
الظهور الأول بصوت عالٍ لـ Erte العظيم
لم يتعرف مصمم الأزياء الأكثر شهرة إرتي، والذي ارتبط اسمه بالصور الفاخرة والأنثوية للعقد الثاني من القرن العشرين، على الاتجاه نحو التطبيق العملي والوظيفي.
ولد رومان بتروفيتش تيرتوف عام 1892 في سانت بطرسبرغ، وفي سن العشرين انتقل إلى باريس. أخذ إرتي الاسم المستعار من الأحرف الأولى لاسمه الأول والأخير. حتى عندما كان طفلا، أظهر الصبي ميلا للرسم والتصميم. منذ سن الرابعة عشرة، حضر دروسًا في أكاديمية الفنون الجميلة في سانت بطرسبرغ، وبعد انتقاله إلى العاصمة الفرنسية، ذهب للعمل في منزل بول بوارت. كان أول ظهور له رفيع المستوى في باريس هو ابتكار أزياء لمسرحية "المئذنة" في عام 1913. في العام التالي، عندما غادر إرتي بيت بوارت، كانت نماذجه تحظى بشعبية كبيرة ليس فقط في فرنسا، ولكن أيضًا في شركات المسرح في مونت كارلو ونيويورك وشيكاغو وغليندبورن. غمرت قاعات الموسيقى المصمم الموهوب حرفيًا بالأوامر، وابتكر إرتي أزياءً لمثل هذه المنتجات مثل "Music Box Repertoire" لإيرفينغ برلين، و"Scandals" لجورج وايت و"Mary of Manhattan". كانت كل صورة أنشأها مصمم الأزياء هي إبداعه الخاص: لم يعتمد إرتي أبدًا في عمله على تجربة زملائه وأسلافه.
كانت الصورة الأكثر شهرة التي ابتكرها مصمم الأزياء هي جمال غامض، ملفوف بالفراء الفاخر، مع العديد من الإكسسوارات، أهمها خيوط طويلة من اللؤلؤ والخرز، تعلوها غطاء رأس أصلي. ابتكر إرتي ملابسه مستوحاة من الأساطير المصرية واليونانية القديمة، بالإضافة إلى المنمنمات الهندية وبالطبع الفن الكلاسيكي الروسي. بعد رفض الصورة الظلية الرفيعة والأنماط الهندسية المجردة، أصبح إرتي في عام 1916 الفنان الرئيسي لمجلة هاربرز بازار، التي عرض عليه رجل الأعمال عقدًا معها.
أصبح إرتي مشهورًا حتى قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى، وكان أحد رواد الموضة حتى وفاته في عام 1990 عن عمر يناهز 97 عامًا.
الحرب والأزياء
تم حل النزاع بين أتباع الطراز القديم وأنصار الملابس العملية من خلال الحرب العالمية الأولى التي بدأت في عام 1914. النساء، المجبرات على القيام بجميع أعمال الرجال، ببساطة لا يستطيعن ارتداء التنانير الطويلة والكورسيهات.
خلال هذه الفترة، بدأت التفاصيل الوظيفية التي تشير إلى النمط العسكري تظهر في الملابس - جيوب التصحيح، والياقات المطوية، والسترات ذات الأربطة، وطيات صدر السترة والأزرار المعدنية، التي كانت ترتديها الفتيات مع التنانير. في الوقت نفسه، ظهرت الدعاوى النسائية في الموضة. جلبت السنوات الصعبة معهم إصلاحًا آخر: بدأ استخدام ملابس التريكو المريحة في الخياطة، حيث تم إنشاء البلوزات والسترات الصوفية والأوشحة والقبعات. تم ارتداء الفساتين غير الرسمية، التي أصبح طولها أقصر ووصلت فقط إلى العجول، بأحذية عالية وخشنة من الدانتيل، والتي كانت النساء يرتدين طماقها.
بشكل عام، يمكن وصف هذه المرة بأنها بحث عفوي عن أشكال وأساليب جديدة، ورغبة عاطفية في الابتعاد عن كل معايير الموضة التي فرضتها دور الأزياء في القرن العشرين. الاتجاهات حرفيا استبدال بعضها البعض. كانت السمة المشتركة للصور الظلية في زمن الحرب هي حرية القطع، وفي بعض الأحيان حتى "ترهل" الملابس. الآن لم تؤكد الملابس على جميع منحنيات الشكل الأنثوي، بل على العكس من ذلك، أخفتها. حتى الأحزمة لم تعد تتناسب مع الخصر، ناهيك عن الأكمام والبلوزات والتنانير.
ربما جعلت الحرب النساء أكثر استقلالية من كل الخطابات التحررية التي تميزت بها أوائل العقد الأول من القرن العشرين. أولاً، تولت النساء وظائف كان الرجال يشغلونها في السابق: شغلن مناصب في المصانع والمستشفيات والمكاتب. بالإضافة إلى ذلك، انتهى الأمر بالعديد منهم في الخدمات العسكرية المساعدة، حيث تملي ظروف العمل التطبيق العملي كمعيار رئيسي عند اختيار الملابس. ارتدت الفتيات الزي الرسمي والقمصان الرياضية والقبعات الكاكي. وربما للمرة الأولى شعرت المرأة باستقلاليتها وأهميتها، وأصبحت واثقة من قوتها وقدراتها الفكرية. كل هذا سمح للسيدات بتوجيه تطور الموضة بأنفسهن.
خلال الحرب، عندما تم إغلاق جميع بيوت الأزياء تقريبا، تخلصت النساء طوعا من جميع الشرائع المفروضة، وتحرير ملابسهن من التفاصيل غير الضرورية. ترسخ الأسلوب العملي والوظيفي وأصبح شائعًا جدًا لدرجة أن بيوت الأزياء التي استأنفت أنشطتها بعد الحرب اضطرت إلى اتباع اتجاهات جديدة، وانتهت محاولات استعادة شعبية أنماط القرينول القطنية الشهيرة سابقًا والأنماط "الضيقة" غير المريحة بالفشل.
ومع ذلك، تجدر الإشارة بشكل خاص إلى "الكرينولين العسكري" الذي ظهر في نفس الوقت وأصبح يتمتع بشعبية كبيرة. اختلفت هذه التنانير الكاملة عن سابقاتها من حيث أنها، للحفاظ على شكلها، لم تستخدم الأطواق المعتادة، بل استخدمت عددًا كبيرًا من التنورات. تتطلب خياطة هذه الملابس الكثير من القماش، وعلى الرغم من الجودة المنخفضة، كان سعر "الكرينولين العسكري" مرتفعًا جدًا. هذا لم يمنع التنانير الضخمة من أن تصبح واحدة من الضربات الرئيسية في زمن الحرب، وبعد ذلك أصبح هذا النموذج رمزا للأسلوب الرومانسي الناجم عن الاحتجاج العام والتعب من الحرب. نظرًا لعدم قدرتهم على مقاومة الأسلوب العملي المتقن، قرر مصممو الأزياء إضفاء الأصالة والجمال على الملابس ذات الطراز البسيط من خلال التفاصيل والديكور. تم تزيين فساتين الهوت كوتور بشكل غني باللؤلؤ والأشرطة والزينة والخرز.
لا يمكن وصف تأثير الحرب العالمية الأولى على الموضة ببساطة من خلال الاتجاه الناشئ نحو التطبيق العملي. جلب الجنود الذين شاركوا في معارك على الأراضي الأجنبية إلى الوطن أقمشة غريبة جديدة كجوائز، بالإضافة إلى شالات وأوشحة ومجوهرات لم يسبق لها مثيل من تونس والمغرب. تعرف مصممو الأزياء على ثقافات البلدان المختلفة، واستوعبوا الأفكار وجسدوا أنماطًا وأنماط وتشطيبات جديدة في الخياطة.
بعد انتهاء الحرب، عندما تحسنت الحياة الاجتماعية وبدأت الكرات تقام في باريس مرة أخرى، تخلت العديد من النساء عن الأزياء التي أصبحت مألوفة وعادن إلى أزياء ما قبل الحرب. ومع ذلك، فإن هذه الفترة لم تستمر طويلا - بعد الحرب، بدأت مرحلة جديدة تماما في الموضة، وكان أكبر تأثير عليها في ذلك الوقت كوكو شانيل.
ستايل رجالي من شانيل
أمضت كوكو شانيل، باعترافها الخاص، حياتها كلها في محاولة تكييف بدلة الرجال مع احتياجات وأسلوب حياة المرأة العصرية.
بدأت كوكو شانيل رحلتها في عالم الموضة عام 1909، عندما افتتحت متجر القبعات الخاص بها في باريس. انتشرت الشائعات حول المصمم الجديد بسرعة في جميع أنحاء العاصمة الفرنسية، وفي العام التالي تمكنت Coco من إطلاق ليس فقط القبعات، ولكن أيضًا الملابس، وفتح متجرًا في 21 شارع كامبون، ثم دار الأزياء الخاصة بها في منتجع بياريتز. على الرغم من ارتفاع تكلفة الملابس وبساطة القطع التي كانت غير عادية في ذلك الوقت، اكتسبت نماذج شانيل شعبية بسرعة، واكتسب المصمم قاعدة واسعة من العملاء.
وكانت المهمة الرئيسية للملابس التي قدمها مصممو الأزياء سابقًا للنساء هي التأكيد على الخصر الدبور وإبراز الصدر، مما يخلق منحنيات غير طبيعية. كانت كوكو شانيل نحيفة، مدبوغة ورياضية، والأسلوب الشائع في ذلك الوقت لم يناسبها على الإطلاق - بغض النظر عن مدى رغبتها، لا يمكن لأي ملابس أن تصنع "ساعة رملية" من شكل الفتاة. لكنها كانت نموذجا مثاليا لملابسها الخاصة. قال كوكو: "مقيدة في مشد، صدرها إلى الخارج، مؤخرتها مكشوفة، مشدودة بشدة عند الخصر كما لو كانت مقسمة إلى جزأين... دعم مثل هذه المرأة هو نفس إدارة العقارات".
ولتعزيز الراحة والأناقة للجنسين، ابتكر المصمم فساتين وتنانير بسيطة للغاية، تتميز بخطوط نظيفة ونقص في الزخرفة. الفتاة، دون تردد، اجتاحت التفاصيل غير الضرورية والملحقات غير الضرورية بحثا عن النموذج المثالي الذي لا يقيد الحركة، وفي الوقت نفسه يسمح للمرأة بالبقاء امرأة. بغض النظر عن الرأي العام، فقد أدخلت بشكل حاذق عناصر النمط الذكوري في ملابس النساء، بشكل مستقل مثالا على الاستخدام الصحيح للملابس البسيطة. "ذات مرة ارتديت سترة رجالي، هكذا، لأنني كنت أشعر بالبرد... ربطتها بوشاح (عند الخصر). في ذلك اليوم كنت مع البريطانيين. لم يلاحظ أحد أنني أرتدي سترة ..." تذكرت شانيل. هكذا ظهرت بدلاتها البحرية الشهيرة ذات العنق العميق والياقة المطوية والسترات الجلدية "الفارسية".
عند صنع الملابس، استخدمت شانيل مواد بسيطة - القطن والتريكو. في عام 1914 قامت بتقصير التنانير النسائية. عند اندلاع الحرب العالمية الأولى، صممت كوكو السترات والسترات والفساتين والبلوزات والبدلات العملية. كانت شانيل هي التي ساهمت في تعميم البيجامة، وفي عام 1918 أنشأت بيجامة نسائية يمكنك من خلالها النزول إلى ملجأ القنابل.
أقرب إلى عام 1920، أصبح كوكو، مثل العديد من الفنانين في ذلك الوقت، مهتما بالدوافع الروسية. تم تطوير هذا الخط في عمل شانيل بالفعل في بداية العقد الثالث من القرن العشرين.
أصبح العقد الثاني من القرن العشرين، على الرغم من كل المصاعب والشدائد، نقطة تحول في تطور الموضة - ففي العقد الأول من القرن العشرين بدأ الفنانون في البحث بنشاط عن أشكال جديدة يمكن أن توفر للمرأة الحرية دون حرمانها من النعمة. أصبحت الإصلاحات التي أدخلتها الحرب واتجاهات سنوات ما بعد الحرب حاسمة في تطوير الصناعة في العقود التالية.
كما لو كنا في آلة الزمن، فإننا نواصل العودة إلى العقود الأكثر أهمية في تاريخ الموضة في القرن العشرين - والسنوات التالية هي الأعوام 1910-1919. في تلك الحقبة، استسلمت الموضة الأوروبية للتأثير الهائل من الخارج: كان هذا هو تعميم الرياضة على نطاق واسع، وتوسيع الأساليب الروسية الشرقية ثم الوطنية (جنبًا إلى جنب مع "المواسم الروسية" لدياجيليف)، وبالطبع الحرب العالمية الأولى. مما قسم العقد إلى فترتين وجعل الناس يلقون نظرة جديدة على الموضة وأعمال الملابس بأكملها بشكل عام.
1910-1913: أسلوب رياضي وألوان جديدة
كان الاكتشاف الرئيسي لتاريخ الموضة في حقبة ما قبل الحرب هو نظام الألوان الجديد. في عام 1905، في معرض في باريس، تم عرض لوحات مشرقة متعددة الألوان من قبل Fauves (ماتيس، ديرين وآخرين)، في عام 1911، قام سيرجي دياجيليف، كجزء من جولة الباليه "المواسم الروسية"، بتنظيم باليه "شهرزاد" و"كليوباترا" في لندن بأزياء ملونة من تصميم ليون باكست، مصنوعة على الطراز الشرقي. أصبح الاستشراق بألوانه النابضة بالحياة وزخارفه الغنية هو اتجاه الموضة الجديد في أوائل العقد الأول من القرن العشرين وجلب ألوانًا زاهية من التوابل والنباتات الغريبة إلى منصات العرض بدلاً من ظلال الباستيل. كان مصمم الأزياء الفرنسي الشهير بول بوارت يعتبر أيضًا رائدًا في مجال الاستشراق. أصبح مبتكرًا في هذا العصر: حرر بوارت النساء من الكورسيهات، وسلط الضوء على صورة ظلية جديدة بخطوط عمودية مستقيمة وخصر مرتفع. كما قام أيضًا بتبسيط قصة الفستان، مما جعل الصورة الظلية ناعمة وطبيعية، وأضاف ألوانًا زاهية وديكورًا على الطراز العرقي.
وفي الوقت نفسه، تستمد السنوات الأولى من العقد الجديد إلهامها من القرن العشرين، وهي ليست بعيدة عن تاريخ الموضة. بالنسبة لسيدات بوموند، لا يزال الروتين اليومي يتضمن أربعة تغييرات يوميًا - الصباح، ومنتصف النهار، والشاي، والعشاء المسائي. تستعد الفتيات للزواج، وهو إلزامي في هذا العصر، من خلال جمع المهر مقدما. تضمنت ما لا يقل عن اثني عشر فستانًا للسهرة، واثنين أو ثلاثة عباءات للسهرة، وأربعة فساتين للشارع، ومعطفين، واثنتي عشرة قبعة، وعشرة فساتين شاي، وعشرات أزواج الأحذية والجوارب.
في عام 1913، تمت إضافة الملابس الرياضية إلى خزانة ملابس السيدة الواسعة بالفعل. ينتشر شغف الرياضة عبر أوروبا من إنجلترا، حيث يحظى ركوب الخيل وركوب الدراجات بشعبية كبيرة. تبدأ السيدات بلعب الجولف والكروكيه والتنس والتزلج على الجليد وركوب الخيل والسيارات المفتوحة بدلاً من العربات التي تجرها الخيول - كل هذه الأنشطة النشطة تطلبت التخلص من المشد ذي القضبان المعدنية والتخلي عن الفساتين الرقيقة للغاية مع التنانير الطويلة لصالح الضوء فساتين ذات صورة ظلية مستقيمة ومجهزة قليلاً وتنورة بطول الكاحل.
يُسمح للسيدة بخلع مشدها خلال الساعة الخامسة التقليدية في إنجلترا: كانت فساتين "الشاي" تحتوي على قميص من الدانتيل مع ياقة عالية وأكمام منتفخة وتنورة طويلة بنمط زهور تتدفق بحرية من الصدر و اليوم سيذكرنا بقمصان نوم جداتنا. لكن قواعد لباس السهرة كانت لا تزال صارمة: تنافست السيدات في قبعاتهن الفاخرة، وتألقت الفساتين الحريرية بالدانتيل الباهظ الثمن أو التطريز أو تقليم الفراء...
1914-1919: الجيش في العصر الجديد
في أغسطس 1914، أعلنت ألمانيا الحرب على فرنسا. تبدأ التعبئة العامة في البلاد، وتذهب الأزياء الراقية إلى الخلفية: يتم إلقاء جميع الصناعات الخفيفة في احتياجات الجبهة. تختفي فساتين السهرة عمليا من المجموعات الموسمية (تبقى الولايات المتحدة فقط عميلها الرئيسي خلال الحرب)، ولم تعد السيدات بحاجة إلى تغيير ملابسهن أربع مرات في اليوم، كما كان من قبل. الألوان الداكنة التي كانت تستخدم سابقًا فقط للملابس الخارجية أصبحت رائجة: الأسود والرمادي والأزرق الداكن والكاكي.
منذ عام 1914، بدأت الملابس النسائية تتأثر بالنمط العسكري: أصبحت الصورة الظلية لفساتين النهار بسيطة، وتم تقصير طول التنانير حتى منتصف الساق تقريبًا، وتظهر عليها جيوب. تتكون بدلة العمل النسائية من أهم ما يجب اقتناؤه في هذا العصر - سترة طويلة مزودة بأزرار كبيرة - وتنورة طويلة ضيقة، والتي أصبحت "جدة" التنورة الضيقة الحديثة. صنعت العلامتان التجاريتان الإنجليزيتان Burberry وAquascutum اسمًا لأنفسهما هذه السنوات من خلال إدخال معطف الخندق العسكري في خزائن الملابس النسائية.
مع تغير طول التنورة، يصبح دور الأحذية أكثر أهمية - في هذا العصر، أصبحت الأحذية الجلدية ذات حزام الكاحل وأحذية الكاحل المزودة بأزرار أو أربطة في الموضة، ولكنها دائمًا مصنوعة من الجلد بلونين.
خلال سنوات الحرب، قضت كوكو شانيل أفضل أوقاتها: بعد أن افتتحت أول متجر لها في دوفيل في عام 1913، كانت شانيل تستقطب العملاء بنشاط. كانت بدلاتها الجيرسيه البسيطة والأنيقة، والتي تتكون من بلوزة بيضاء بياقة على شكل حرف V، وسترة فضفاضة بحزام وياقة مطوية (استعارتها كوكو من البحارة) وتنورة بطول ربلة الساق، شائعة بشكل لا يصدق. وسمحت لشانيل بالفعل في عام 1916 بالانضمام إلى صفوف مصممي الأزياء وعرض مجموعتها الأولى من الأزياء الراقية.
تعطي الحرب زخماً هائلاً لتطوير صناعة الملابس الجاهزة - الشركات التي عملت خلال الحرب لتلبية احتياجات الجبهة وأنتجت الزي العسكري، بدأت بالفعل في وقت السلم في التحول إلى إنتاج الملابس الجاهزة الملابس والأحذية لارتداء اليومي.
تتميز هذه الفترة بالبحث المحموم عن وسائل وأشكال جديدة للتعبير. عكست الموضة في ذلك الوقت المشاكل السياسية الحالية، وتطور الحركات الاجتماعية، ونضال المرأة من أجل المساواة. أدت الحرب الروسية اليابانية وظهور الاستعمار إلى ظهور عناصر غريبة في الموضة.
تعتمد المظاهر الجديدة للعقد على عناصر أزياء ما قبل الحرب. وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية وارتفاع التضخم والنقص الحاد في الأقمشة والإكسسوارات، إلا أنهم يذهلون بترفهم.
الأحداث الاجتماعية في الفترة 1910-1920 التي أثرت بشكل كبير على تطور الموضة:
الحرب العالمية الأولى 1914-1918
الصور الظلية 1910-20:
اختفى:
الكورسيهات.
التنانير "العرج".
تسريحات الشعر المعقدة.
القبعات الكبيرة.
التطريز، زين، الدانتيل.
تم تقصير التنانير.
ظهرت:
التفاصيل الوظيفية للملابس العسكرية: حوامل طيار عالية، وجيوب رقعة، وياقات مطوية (مثل السترات الفرنسية).
البدلة: تنورة كاملة مع إبزيم أمامي + سترة فضفاضة مع جيوب رقعة وياقة مطوية أو ياقة طيار.
تنورة منفوشة + سترة على الطراز العسكري - مع الكثير من الأربطة، وياقات عالية موحدة، وطية صدر رسمية، وأزرار معدنية.
التريكو المصنوع يدويًا - السترات والسترات الصوفية والبلوزات والأوشحة والقبعات.
وصلت الفساتين غير الرسمية إلى ربلة الساق فقط وتم ارتداؤها مع أحذية عالية الأربطة.
Peplums (إضافة مشابهة للتنورة الصغيرة، التي كانت تُخيط سابقًا لصدرية أو سترة للرجال، ثم لاحقًا لصد المرأة، مما يؤدي إلى إطالة الملابس إلى حد ما أسفل خط الخصر). اسم آخر: الباسك.
صورة ظلية على شكل برميل.
تدفئة الأرجل، قبعات اللباد، كاتمات الصوت.
شعر قصير للنساء.
تأثرت تصاميم الأزياء الراقية اليومية بالزي العسكري. احتفظت النماذج الأنيقة بعناصر أزياء ما قبل الحرب:
العمائم مع ريشة aigrett.
فساتين على الطراز الشرقي بخصر عالٍ (أصبحت تنانيرها أوسع وأقصر).
كانت "الكرينولين العسكري" عبارة عن تنانير واسعة على شكل جرس تتطلب خياطة الكثير من القماش. بدلاً من حلقات القرينول القطنية التقليدية، تم استخدام العديد من التنورات هنا. كان سعر هذا المنتج مرتفعًا جدًا على الرغم من الجودة المنخفضة للمواد والتشطيب. "الكرينولين العسكري" هو مظهر من مظاهر الأسلوب الرومانسي نتيجة التعب من الحرب.
تنورة بانييه - واسعة عند الوركين، ومسطحة من الأمام والخلف (سلة بانييه بالفرنسية).
النمط الإسباني (إسبانيا لم تقاتل وكل شيء إسباني كان مرتبطًا بالحياة السلمية): أمشاط عالية وعباءات، وأحذية التانغو مع شبكات وربطات عنق، وفساتين على طراز الفلامنكو الإسباني.
فساتين على طراز تلك التي تم ارتداؤها في عصر الملك لويس الخامس عشر: صد ضيق جدًا وتنورة واسعة مع كشكشة على الجانبين تؤكد على خط الورك.
في عام 1909، بدأت شانيل نشاطها في عالم الموضة، حيث قدمت للنساء:
فساتين رياضية جيرسي.
البلوزات.
الحلل.
تنانير مطوية بطول ربلة الساق.
فساتين القميص.
البلوزات القطنية الانجليزية
الدعاوى المصنوعة من القماش المحبوك.
البيجامة التي يمكنك من خلالها النزول إلى الملجأ من القنابل.
لقد كان هذا وقت عبادة الأوبريت، والتي لم تكن مجرد ترفيه ممتع، ولكنها قدمت أيضًا أنواعًا جديدة من الملابس. بالإضافة إلى الأوبريت ومسارح الدراما العصرية دائمًا، لعبت المسرحيات والملاهي مع فنانين مشهورين دورًا مماثلاً، على سبيل المثال ميستنجيت في باريس أو لوسينا ميسال في بولندا. لم يقدموا رقصة التانغو الأرجنتينية فحسب، بل قدموا معها أيضًا رقصة culotte.
ومن الجدير بالذكر أيضًا دور الباليه في تشكيل الموضة والأساليب الجديدة لتصميم الملابس. إن فخ الماضي والباليه الكلاسيكي، الذي حول تصميم الرقصات إلى علامات بيانية، إلى ما يسمى بالكتابة الراقصة، التي ألهمت العديد من الفنانين في القرن التاسع عشر (ديغا، تولوز لوتريك، وما إلى ذلك)، تلاشى في الخلفية في القرن العشرين. قرن.
أعلنت النظريات الجديدة أن القيمة لا تكمن في التصميم المتقن، بل في الحركات الطبيعية والتعبيرية للجسم. تجسيد هذه الفكرة الجديدة كان من عمل إيزادورا دنكان، التي كان لها تأثير كبير على الموضة في عصرها.
تجلت الرغبة في الإصلاح والتبسيط في اللباس بشكل واضح في الباليه، الذي كان له تأثير قوي بشكل مدهش على الذوق العام.
حدثت ثورة في الموضة بسبب جولة الباليه الروسي لدياجيليف في باريس مع الراقصة الشهيرة نيجينسكي وراقصة الباليه كارسافينا. تميزت أزياء الباليه، المصنوعة وفقا لرسومات باكست، بأصالة كبيرة، فضلا عن مشهد الباليه.
كانت هذه العروض بمثابة بداية الإصلاح المسرحي ونهاية التمثيل الدرامي الطبيعي. موسيقى ديبوسي ورافيل وبروكوفييف وسترافينسكي والأزياء الرائعة والتمثيلات الدرامية الجديدة لأعمال «شهرزاد» و«جنية الورد» و«البتروشكا» و«تمارا» وغيرها كانت دروساً رائعة استمتعنا بها في الصالونات حتى الأول الحرب العالمية.
كتب خبراء الأزياء بيزيه وراديوس أن عام 1909، الذي ظهرت فيه هذه الباليه على خشبة المسرح، أصبح تاريخًا مهمًا في تاريخ الموضة. شهد هذا العام انفجاراً في الحماس في ابتكار الأقمشة المطرزة بشكل غني واستخدام الموسلين الشفاف والدخاني.
ومع هذا ارتفعت راية الترف الشرقي وثروة قصور السلاطين وحدائق الخلفاء. بالفعل في عام 1910، كان تأثيرهم على الموضة ملحوظا. ظهرت العناصر الغريبة ليس فقط في تكوين الملابس نفسها، ولكن أيضًا في فن الزخرفة بأكمله.
في وقت لاحق، في العشرينات، نشأ حب الأقمشة المزخرفة، والتي كانت صدى واضح لهذا التأثير.
زي صممه إل باكست لباليه "دافنيس وكلوي" الذي قدمه دياجليف، عام 1912. نموذج لباس باريسي، مستوحى من الأزياء التي صممها إل باكست
أعلنت النظريات الجديدة أن القيمة لا تكمن في التصميم المتقن، بل في الحركات الطبيعية والتعبيرية للجسم.
كان تجسيد هذه الفكرة الجديدة هو رقصة الراقصة الحافية إيزادورا دنكان، وهي أمريكية المولد، جاءت إلى أوروبا عام 1900 عن عمر يناهز 22 عامًا وأحدثت ثورة في كل من فن الرقص والأزياء المسرحية (التي كانت تتكون سابقًا من توتو، أي توتو). تلبس فوقها السراويل والتنانير الشاش التي يصل عددها في بعض الأحيان إلى عشرين).
رقصت لأول مرة حافية القدمين، وبالكاد كانت ترتدي قميصًا وشالًا شفافين. تم استخلاص التقنيات التشكيلية من المنحوتات الكلاسيكية، ومن الصور الموجودة على الجرار اليونانية والإتروسكانية القديمة، ومن النقوش البارزة على أقواس المعابد. في مرونة وإيقاع مفعمين بالحيوية، جسدت إيزادورا دنكان مفهومها المستمدة من رقصات طقوس فيستالز.
وكان رقصها نحتاً ولحناً وحركة، أكده تطور الشال الشفاف. أصبحت هذه الرقصة أساس نظرية الرقصات الإيقاعية.
بالفعل تمت مكافأة الروائع الأولية بشهرة كبيرة. تجولت في جميع أنحاء أوروبا منذ عام 1900، في بداية مسيرتها الفنية حصرياً في المنازل والقصور الخاصة، وبعد ذلك على مسارح المسارح، غرست إيزادورا دنكان، من خلال أداء رقصات كلاسيكية بالزي القديم وبشخصية ساحرة، حب البساطة القديمة. .
أثر رقصها على حقيقة أن الأزياء الأولى للخط الصارم الجديد، الذي قدمه بول بوارت، كانت ذات طابع عتيق منمق. تجلت الرغبة في الإصلاح والتبسيط في اللباس بشكل واضح في الباليه، الذي كان له تأثير قوي بشكل مدهش على الذوق العام.
تم تسهيل ازدهار العناصر الغريبة في الموضة من خلال معرفة الأوروبيين بالفن الشعبي للبلدان الاستعمارية ودول الشرق الأوسط والشرق الأقصى، مما أدى إلى نهج جديد في زخرفة الأقمشة وظهور الشالات المختلفة والفولار الأوشحة والأوشحة وما إلى ذلك.
وانعكست الغرابة أيضًا في رقصات ذلك الوقت. وضع المثل البرازيلي والكعكة السوداء الأساس لعدد من الرقصات الجديدة، والتي تضمنت في النهاية رقصة التانغو. ومن سمات موسيقى هذه الرقصات ترديد الإيقاع.
وُلدت رقصة التانغو الأرجنتينية، التي أصبحت رائجة في أوروبا في ذلك الوقت، من رقصة غريبة تدين بشكلها إلى حد كبير بالإسبان.
في عملية تطويره، خضع التانغو للعديد من التغييرات، ثم حصل أخيرًا على شكله المألوف، المختلف تمامًا عن الشكل الأصلي.
في السنوات المذكورة، أثار التانغو احتجاجًا كبيرًا من جانب الجزء المحافظ من المجتمع الأوروبي، تمامًا كما حدث في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. كان سبب هذا الاحتجاج هو رقصة الفالس، التي كانت تعتبر رقصة وقحة، في العشرينات من القرن العشرين - في تشارلستون، وفي وقت لاحق من قبل موسيقى الروك أند رول.
كان التانغو في البداية مجرد رقصة مسرحية، ولم تكن الملابس القديمة مناسبة لأدائه. لهذه الرقصة تم اختراع زي خاص على شكل سراويل تركية أو تنانير ملفوفة يظهر قصها على الساقين.
أظهر بيت الأزياء Drecol و Bechoff في باريس في عام 1911 نماذج مختلفة من فساتين البنطلون، على سبيل المثال، ما يسمى Jupe-Colotte (تنورة البنطلون)، والتي، مع ذلك، لم تتجذر في كل مكان. كانت تؤدي فيها الراقصات فقط، ونتيجة لذلك سميت رقصة التانغو الجديدة "رقصة البنطلون".
وقد تعرض العدد القليل من النساء اللاتي تجرأن على الظهور بهذه الفساتين في الشارع للسخرية، وبالتالي اختفى هذا الزي بسرعة.
وفقًا لخط الموضة العام، حاولوا أيضًا ارتداء السراويل فقط، لكنهم أيضًا لم ينجحوا، لأنهم يتعارضون مع معايير الأخلاق العامة المقبولة.
في 1908-1914. كانت الحالة المثالية هي المرأة ذات البشرة البيضاء غير اللامعة، ذات الشعر البني، التي شاركت في جلسات تحضير الروحانيات وأشرقت مثل الملاك. في السابق، كان يجب أن يختفي أحمر الخدود الطفولي الطازج، وحاولت النساء منذ الصغر خلق انطباع بالخبرة والمعرفة.
شاحبة كالتمثال وامرأة حزينة، ترتدي شاشًا شفافًا وشاشًا، تحيط نفسها من الداخل بالضوء والباستيل والألوان المماثلة، حيث يشرق كل شيء من التذهيب والمرايا وأشعة الشمس. أرادت أن تكون محبوبة وكانت تنتظر قسم الولاء.
في عام 1913، بدأت الاحتجاجات الصاخبة للمحررين في إنجلترا، تسعى إلى إرسال حياة المرأة إلى مسار مختلف. لكن معظم النساء يرغبن فقط في الاستمتاع والمحبة.
لم تحتل الرياضة بعد مكانا مهما في حياة المرأة، ولكن مع ذلك، كان خلال هذه الفترة أن تأثير الرياضة على الموضة بدأ يظهر بقوة كبيرة، وبالتالي تم تحديد التحول نحو الحرية والبساطة.
لم يعد هناك الكثير من طيات وشرائط الضفائر، والعديد من الزخارف المستخدمة سابقا. أصبحت تسريحات الشعر أكثر سلاسة وأقل، مما يكشف عن الرقبة والذراعين والساقين.
بدأت الملابس الداخلية تخضع لتغييرات هائلة: التنورات والصدريات والقمصان والبنطلونات والأغطية.
اختفى ترين، وأصبحت الأحذية أخف وزنا وتم استبدالها بأحذية مختلفة. النساء، المنهكات من عبودية الكورسيهات، تخلصن عن طيب خاطر من الضغط الرهيب في الحزام. ظهرت مجموعة واسعة من أشكال الملابس.
وتتميز هذه الفترة والفترة اللاحقة، التي استمرت حتى عام 1923، بالتغيرات المتكررة في اتجاهات الموضة الناجمة عن البحث عن وسائل جديدة للتعبير والراحة.
لم تؤكد الأشكال الجديدة على البنية التشريحية فحسب، كما كان الحال في 1901-1907، بل حاولت أيضًا، وإن كان على استحياء، طمسها.
يمكن (نظريًا) تقسيم الفترة ما بين 1908 و1914 إلى عدة مراحل تأثرت فيها الموضة بأساليب مختلفة.
يمكن تتبع تأثير الأزياء اليونانية حوالي عام 1909، والأسلوب الإمبراطوري - حوالي عام 1911، والملابس الشرقية - حوالي عام 1913.
فساتين على أساس الملابس اليونانية:
1 - النموذج الفرنسي، مشروع بوارت، 1903؛
2 - النموذج البولندي، 1911؛ 3- النموذج الإنجليزي 1910
الملابس المبنية على الزخارف الشرقية:
1 - الفستان وغطاء الرأس، تصميم بواريه، 1911؛
2 - اللباس على طراز "الأزياء الضيقة" باريس 1914 ؛
3 - فستان بتنورة مشدودة إلى أعلى، بولندا، 1914.
فساتين على الطراز الإمبراطوري:
1 - النموذج البولندي؛ 2 - النموذج الفرنسي؛
3- النموذج الإنجليزي.
1911-1914 جلبت عينات من عودة "الموضة الضيقة". خلال الفترة الموصوفة، كانت هناك حلول زائفة في الغالب، وأصبحت الموضة غير مؤكدة بشكل متزايد.
الموضة 1911-1914 تتميز بنعومة الخطوط، مع التركيز على التحدب الطبيعي للصورة الظلية وفي نفس الوقت إعطائها طابعًا أنثويًا، ولكن ليس واضحًا كما كان من قبل.
تساقطت الأقمشة الخفيفة الناعمة والمتدفقة بحرية، مما أعطى الملابس طابعًا خاصًا، والذي كان يُعرف في ذلك الوقت على أنه أزياء الملابس الداخلية.
تضمنت هذه الفترة التخلي عن القمصان الصارمة التي تناسب الرقبة، وتم تقديم خط العنق الذي يكشف الكتفين (ما يسمى "الأزياء العارية". أما البطانات الحريرية، التي كانت في الفترة السابقة تقوي حتى الأقمشة الرقيقة للغاية، فقد توقف استخدامها.
لقد بدأ الاعتدال في الخطوط الرئيسية. لقد أفسح شكل "الجرس" السابق والخطوط "المنحنية" المجال لخطوط صارمة، وبدأ يطلق على الصورة الظلية اسم "الإشارة".
ارتفع الخصر عالياً، كما في أزياء الإمبراطورية الأولى، وكان مبشرو هذا المنعطف أحزمة واسعة جدًا من القماش الحريري؛ كانوا يطلق عليهم "باجاديرا".
لقد ولت الأكمام الكبيرة. أصبح الكم ضيقًا ومخيطًا بسلاسة أسفل الكتف أو الكيمونو. كان عدم التماثل أحد أسس التكوين العام، والذي تم التعبير عنه في الستائر غير المتماثلة، واللوحات، والأوتاد، وحواشي التونيك الفاخرة، والبطانات، وما إلى ذلك.
وظهر تأثير الملابس الشرقية في الحشوات التي تمتد الثوب إلى ما تحت الوركين، وفي استخدام الأقمشة الباهظة الثمن والملونة والشفافة ذات الزخارف الرائعة.
الاسم الباريسي - ليون باكست. وفي عام 1910، شهدت باريس عرض باليه "شهرزاد" ضمن برنامج "المواسم الروسية" الذي نظمه سيرجي دياجيليف. قدم الباليه الشهير ميخائيل فوكين، وتم تصميم المناظر والأزياء وفقًا لرسومات ليف باكست. إنه يخلق أسلوبه الباكستي الخاص. لقد نسيت باريس أن باكست أجنبي وأن جذوره تعود إلى روسيا. بدأ اسم ليون باكست يبدو وكأنه أكثر الأسماء الباريسية من بين جميع الأسماء الباريسية. بدأ تقليد إنتاجاته، وتنوعت أفكاره إلى ما لا نهاية. كان الفنان في باليه دياجليف شريكًا كاملاً للمخرج ومصمم الرقصات. وهكذا، عمل باكست بشكل وثيق مع فوكين الشهير، ثم مع نيجينسكي الذي لا يقل شهرة عند تقديم عروض باليه سترافينسكي. تم قبول مبادئه في التصميم التصويري من قبل النقاد دون قيد أو شرط. يقوم باكست بتصميم العروض ليس فقط في باريس، ولكن أيضًا في لندن وروما.
بدأ رواد الموضة الباريسيون في الترويج لـ "أسلوب باكست". اقترب منه الناس بأوامر لرسومات الأزياء. لقد أذهل هذا الفنان كثيرًا، وقام بإنشاء سلسلة من الأزياء الرائعة، بالإضافة إلى تصميمات القماش. كتب م. فولوشين في عام 1911: "... تمكن باكست من الاستيلاء على عصب باريس بعيد المنال الذي يحكم الموضة، وأصبح تأثيره محسوسًا الآن في كل مكان في باريس - سواء في فساتين السيدات أو في المعارض الفنية".
بدأ بول بوارت العمل لدى شركة Doucet and Worth، وفي عام 1903 افتتح دار الأزياء الخاصة به.
أنشأ بوارت إمبراطورية أزياء قوية. في الوقت الحاضر، تنتج بيوت الأزياء منتجات مختلفة تحت علامة تجارية واحدة، ولكن بعد ذلك كانت مختلفة بشكل حاد عن المعايير المقبولة عموما.
الصورة الظلية التي ابتكرها حررت النساء من الكورسيه: تنورة متدفقة لم تصل إلى الأرض، وخصر مرتفع. وهذا يتعارض مع قواعد الحشمة. ولكن مرت سنتان فقط وتم قبول هذا الابتكار. في عام 1909، "جلب" سيرجي دياجيليف الفن الروسي، بما في ذلك الباليه، إلى أوروبا. بفضل الموسم الباريسي الأول للباليه الروسي، اكتشفت فرنسا سحر الشرق. سيطرت أعمال شغب من الألوان على باليه "كليوباترا": مزيج من اللون الأرجواني والزمرد والوردي والأصفر والأسود. أثر هذا الحدث الثقافي على عمل بول بوارت: فقد أدرج زخارف شرقية في مجموعاته وبدأ في صنع ملابس بألوان جديدة على صورة ظلية جديدة - سروال وعمامات وألوان وأنماط زاهية: الوردي والذهبي والأصفر الكناري والأخضر السام والأزرق السماوي. أزرق. لم يسبق أن كانت الملابس ملونة إلى هذا الحد. لقد كان أكثر من غريب. فاز بول بوارت على الجمهور.
اخترع بول بوارت سترة عاكس الضوء، وهو ثوب يشبه السترة بطول الركبة تقريبًا. ومن اختراعاته الأخرى كانت التنورة "العرجاء" - التي كانت مدببة أسفل الركبة. وكان من الممكن السير فيها بخطوات صغيرة فقط، ولهذا سميت بهذا الاسم.
نجح بوارت في تجديد الموضة من خلال الجمع بين البنطلونات والتنورة والسراويل والسترة.
كان مصدر إلهام بول بوارت ومصدر إلهامه هو زوجته دينيس.
عمل اثنان من أفضل الرسامين مع بول بوارت - بول إيريب وجورج ليباب، اللذين جسدا نماذج بوارت في الرسوم التوضيحية.
في عام 1911، أصدر بول بوارت أول عطر مصمم، "روزينا" (سمي على اسم ابنته الكبرى). كل شيء من البداية إلى النهاية: ابتكار العطر، تصميم الزجاجة، التعبئة والتغليف، الإعلان، التوزيع - تم اختراعه وتنفيذه من قبل مصمم الأزياء نفسه. وهذا يعني غزو سوق جديدة، والتي كانت في ذلك الوقت حكراً على صانعي العطور الفرنسيين. يعمل بول بوارت وراؤول دوفي بنشاط على صناعة الأقمشة. قال بول بوارت ذات مرة: "مصمم الأزياء، مثل القماش، يتحدث العديد من اللغات بهدف واحد - تمجيد جمال الأنثى". كان بول بوارت معجبًا شغوفًا بالفن الحديث وكان على اتصال وثيق مع عباقرة القرن العشرين مثل الفنانين هنري ماتيس وبابلو بيكاسو والشاعر جان كوكتو. كان بول بوارت فاعل خير. في عام 1911، افتتح استوديو مارتينا في باريس (سمي على اسم ابنته الصغرى). هناك، لم يتم تعليم الفتيات من الأسر الفقيرة الخياطة والتطريز فحسب، بل تم تعليمهن أيضًا تاريخ الفن والرسم.
أصبح بول بوارت أسطورة خلال حياته. فهم العلاقة بين الموضة والإعلان وتنظيم الفعاليات والعروض. لقد كان أكثر من مجرد مصمم أزياء. أصبح بوارت مؤسس المفهوم الحديث لـ "الموضة كأسلوب حياة". لقد اخترع واستخدم عمليًا استراتيجيات التسويق والعلاقات العامة، والتي أصبحت الآن ممارسة شائعة وقاعدة. أصبحت منازله وصالوناته والعطلات التي نظمها عروضاً ونظارات مذهلة، حيث لعبت أعماله - الفساتين الدور الرئيسي. أحد الأمثلة على ذلك: للإعلان عن دار الأزياء الخاصة به، قام بتعيين عارضات أزياء وألبسهن ملابسه وأخذهن في جولة حول أوروبا وروسيا. كل هذا كان مصحوبًا بمقالات رفيعة المستوى في الصحافة وتقارير الصور.
أسلوب آرت ديكو. ERTE (الاسم الحقيقي واللقب ERTE Roman Petrovich TYRTOV 1892 - 1990) - فنان روسي، ممثل الفن الحديث، نجم التصميم الجرافيكي ومصمم الأزياء الشهير. تخلى عن مهنة العائلة التقليدية، واستقر في باريس عام 1912، وأصبح مراسلًا لمجلة أزياء السيدات في سانت بطرسبرغ. لم يتلق تعليم فني منهجي، وحضر لفترة وجيزة أكاديمية ر.جوليان. ابتكر الاسم المستعار "Erte" من الأحرف الأولى من اسمه الأول والأخير. عاش في باريس ومونت كارلو.
أسلوب آرت ديكو - اختصار لاسم المعرض "L"Exposition Internationale des Arts Decoratifs et lndu-striels Modernes - "المعرض الدولي للفنون الزخرفية والصناعية الحديثة" الذي أقيم عام 1925 في باريس) - الأسلوب الفني للتصميم الداخلي وفنون المنتجات الزخرفية والتطبيقية والمجوهرات وتصميم الملابس بالإضافة إلى تصميم المنتجات الصناعية والرسومات التطبيقية.
كوكو شانيل - بمساعدة كابيل، في عام 1910 افتتحت كوكو أول بوتيك لها في باريس - الصالون الشهير في شارع كامبون، وبعد ثلاث سنوات - الفرع الأول في دوفيل. وسرعان ما أصبح لديها دار أزياء حقيقية في منتجع بياريتز الأنيق. ما هو سر هذا النجاح؟ قبل شانيل، كانت النساء يُدفنن تحت كيلومترات من القماش والدانتيل: تنانير ضيقة، وصخب ضخم، وقطارات تجرف الغبار، وقبعات عملاقة تبدو أشبه بالكعك. لم تكن شانيل نفسها مناسبة للفساتين التي تؤكد على الخصر الزنبور والتمثال النصفي الكامل - ولم يكن لديها ما تؤكده. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المراحيض تعيق الحركة. لقد عرضت على النساء ملابس جديدة تمامًا وغير مسبوقة، وغالبًا ما يتم استعارتها من خزانة ملابس الرجال. على سبيل المثال، بدلة بحار ذات رقبة عميقة وياقة واسعة مطوية أو سترة جلدية على طراز الفارس. لقد كانت دائمًا مستوحاة مما أحبته شخصيًا وكانت مرتاحة له. لقد كانت ثورة حقيقية. خلقت شانيل الموضة من جديد، بغض النظر عما كان مقبولاً وما لم يكن كذلك.
الملابس النسائية "الرجالية" - أواخر العقد الأول من القرن العشرين
"ذات مرة ارتديت سترة رجالية، فقط لأنني أشعر بالبرد... ربطتها بوشاح (عند الخصر). في ذلك اليوم كنت مع البريطانيين. لم يلاحظ أحد منهم أنني أرتدي سترة..." وهكذا ظهرت موضة نسائية جديدة: بليزرات الفلانيل، والتنانير الفضفاضة، والسترات الجيرسيه الطويلة، وبدلات البحارة والبدلة الشهيرة (تنورة + سترة).
"مقيدة في مشد، والصدر إلى الخارج، والمؤخرة مكشوفة، ومتماسكة عند الخصر كما لو كانت مقطوعة إلى جزأين... الحفاظ على مثل هذه المرأة هو نفس إدارة العقارات" - عرفت شانيل ما كانت تتحدث عنه. المرأة العاملة والمستقلة والنشطة ببساطة لا تستطيع ارتداء الكورسيهات والانتفاضات.
قواعد فستان شانيل الأسود الصغير:
- يجب أن يغطي الفستان الركبتين
- أن لا يحتوي الفستان على أي تفاصيل مزخرفة: كشكش، تطريز، دانتيل
- تأكد من التركيز بشكل واضح على القطع عند الخصر
- أحذية - مضخات مغلقة (وليس الصنادل!)
- لا توجد زخارف كبيرة
- حقيبة يد صغيرة
1914 - الحرب العالمية الأولى
عند وصف أزياء 1915-1923، يمكننا أن نقول بأمان أنها كانت استمرارًا للبحث عن وسائل جديدة للتعبير، ضرورية لمثل هذه الأشكال المتغيرة بسرعة. كانت السمة الرئيسية للأزياء في هذه السنوات هي نوع من الحرية ("الترهل") والخيال. كانت البلوزات تتدلى بشكل فضفاض على الأكتاف، ولم تكن قمصانها وأحزمةها العريضة تعانق الخصر. كانت هناك أكمام قصيرة وواسعة، وأحيانًا ذات أشكال رائعة، ممدودة من الأمام، تذكرنا بالأشكال القوطية. تم تعليق التنانير والمآزر المكشكشة والقطارات والشالات والأوشحة وما إلى ذلك.
الملابس الفضفاضة، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في عام 1922، حجبت الشكل الطبيعي للشخصية. امرأة في ذلك الوقت "شنقت" ثوبًا على نفسها. تم تعزيز هذا التأثير من خلال استخدام الأقمشة الناعمة، التي تحدد خصائصها البلاستيكية إنشاء أشكال ناعمة وغامضة. كان كل هذا بمثابة مقاومة معقدة لأشكال الملابس الصارمة والمكررة في أوائل القرن العشرين.
جلبت هذه الفترة إنجازات مهمة للمرأة في النضال من أجل المساواة، وفيما يتعلق بهذا، حققت إنجازات جديدة في مجال إصلاح الملابس. كان السبب وراء ذلك هو الحرب العالمية الأولى، التي لعبت دورًا أكثر أهمية في النضال من أجل مساواة المرأة من جميع الجهود السابقة للمحررين. تُركت النساء لوحدهن، واضطررن إلى تحمل المسؤولية الكاملة عن أنفسهن وأسرهن؛ لقد أخذن مكان الرجال في الصناعة، وفي المكاتب، والمستشفيات، وما إلى ذلك، وشعرن بالثقة في قوتهن البدنية وقيمتهن الفكرية.
خلال الحرب العالمية الأولى، بدأت النساء في قيادة أسلوب حياة ذكوري، وأصبحن قائدات ترام، ووكلاء شحن، بل إن البعض دخلن في الخدمات العسكرية المساعدة وارتدين الزي الرسمي المناسب. على سبيل المثال، ارتدى الممرضون وعمال البريد الميدانيون الأمريكيون قمصانًا وقبعات رياضية باللون الكاكي. مع اندلاع الحرب، تم إغلاق بيوت الأزياء، والنساء أنفسهن أكثر أو أقل بمهارة توجيه حركة الموضة، وتحرير أنفسهن من العديد من الأوهام السخيفة التي فرضت عليهن كشرائع أزياء. تم التخلص من الحلي غير الضرورية، وتم تصميم الملابس لتوفير الراحة اللازمة للعمل. اكتسبت الملابس غير الرسمية في أسلوب الإصلاح شعبية وأصبحت راسخة لدرجة أن الخياطين، الذين عادوا إلى عملهم في عام 1917 ويريدون أن يكون لهم مرة أخرى دور مهيمن في تأسيس الموضة، اضطروا إلى تبني هذه الملابس، ومحاولات إعادة تقديم قماش قطني أو "نحيف" الموضة" هزيمة فاشلة. وفي الوقت نفسه، اختفت القطارات والكورسيهات الصلبة والمجوهرات المفرطة.
كان للجيش، ليس الأوروبي فقط، بل الاستعماري أيضًا، تأثيرًا كبيرًا على الموضة. لقد جلبت أجواء البلدان البعيدة وغرابة الفن المحلي الجميل. ظهرت الأقمشة المزخرفة المنقوشة من المغرب وتونس والشالات الجميلة والأوشحة وغيرها من العناصر الغريبة التي أسرت أوروبا. استوعبت الموضة على الفور عناصر جديدة في قطع وتزيين الأزياء الصينية والعربية والهندية.
قد يبدو من المفارقة أنه مع ظهور الملابس البسيطة والعملية والعقلانية، زاد مرة أخرى حب وفرة الأنماط والدانتيل والتطريزات والحياكة والخرز وما إلى ذلك، وقد تم تفسير ذلك من خلال أنشطة الخياطين الباريسيين، الذين، لعدم رغبتهم في فقدان نفوذهم تمامًا، احتجوا على القص البسيط وبدأوا في تقديم إضافات رائعة للفساتين ذات الأشكال البسيطة. من مقال في إحدى المجلات في ذلك الوقت: "... الفساتين ذات القطع البسيطة وبدون زخارف تسببت في استياء السيدات. لقد حاولوا التأثير على الفنانين الذين يصنعون العارضات من أجل إدخال الزركشة، حتى بكميات زائدة. لقد كان ذلك بمثابة منذ زمن طويل، رأوا فساتين مطرزة جدًا، ومطرزة باللؤلؤ، وخياطة مزخرفة بشرائط مجمعة، وزينة مصنوعة من القماش، ومطرزة بسلك سميك وعدد كبير من الأشرطة الرفيعة، التي شكلت أنماطًا معقدة على طول الجزء السفلي وعلى الأكمام من الصوف الفساتين وحتى غطت طائرات بأكملها...". وبعد سنوات قليلة من بدء الحرب، وعلى الرغم من الصراع الدائر في الجبهة، عادت الحياة في المؤخرة إلى طبيعتها؛ بدأت الكرات وحفلات الاستقبال تقام مرة أخرى.
أصبحت المسارح، باعتبارها الأسرع والأكثر جرأة في تبني أشكال جديدة من الملابس، في طليعة الموضة. في المسرحية، نشأت خلافات كبيرة في وجهات النظر حول الحاجة إلى إطار رائع من البلاستيك، صممه أشهر مصممي الديكور والخياطين، الذين تأثروا بالباليه الروسي وقرروا كل شيء على النقيض من الألوان السوداء والغنية. في عام 1921، طور بوارت السينوغرافيا والأزياء لمسرحية "كازينو دي باريس"، باستخدام الأسود والأصفر بشكل أساسي. وأدت هذه الحقيقة إلى انتشار السود في مراحيض النساء. تم إنشاء كرة خاصة باللونين الأبيض والأسود في باريس، مما أثار احتجاجات عنيفة من الخياطين. وكقاعدة عامة، كان للأزياء الخيالية للممثلين تأثير في ترسيخ أشكال معينة من الملابس في الحياة، لكن محاولة إحياء موضة ريش النعام التي ملأت جميع أزياء المسرحية باءت بالفشل. لكن موضة الشال الإسباني ترسخت بفضل الراقصة الأرجنتينية إيزابيلا رويز، التي كانت تغير الشالات في كل رقصة.
حدثت التغييرات في الموضة تدريجياً. خلال الحرب، تم ارتداء البدلات في كل مكان. وأظهر شكل السترات التأثير الواضح للزي العسكري، كما كشفت التنانير الواسعة، المطوية أو الواسعة، عن الأحذية إلى الأعلى. تم زرر الكم الضيق إلى حد ما حتى الكفة، وعاد الخصر، الذي كان منخفضًا إلى حد ما في البداية، إلى مكانه. وكانت القبعات متوسطة الحجم. في عام 1917، تلاشت البدلات في الخلفية، وأخرجت النساء فساتينهن قبل الحرب وعادت لفترة إلى أزياء سنوات ما قبل الحرب. وكانت هناك محاولات لإطالة الفساتين وحتى قماط الساقين، لكن هذا لم ينجح. أصبحت التنانير، التي أصبحت أضيق وأطول، مستديرة عند الوركين وأصبحت أضيق من الأسفل. الصورة الظلية تشبه المغزل. تم وضع علامة على الخصر عالية. كان هناك الكثير من التجمعات بالفساتين والمعاطف.
عرضت J. Lanvin فساتين القميص لعملائها.
في 1917-1918، ظهرت صورة ظلية جديدة - فستان ذو خطين للخصر: مرتفع ومنخفض، عند الوركين.
وفي عام 1918، تم تقصير الفساتين مرة أخرى وتوسيعها بفضل الرتوش التي كانت تُخيط عبر التنانير. تم توفير التوسعة من خلال أحزمة ناعمة فضفاضة ومجموعات الباسك، بالإضافة إلى الستر التي كانت أقصر وأعرض من التنانير (انظر الشكل).
"فتاة لطيفة".
"أم نكران الذات".
"المرأة الرقعة الغريبة."
ثلاث صور مثالية مختلفة تمامًا.
في عام 1900، كان استخدام الماكياج واسع الانتشار بالفعل. ومع ذلك، قاموا بتطبيقه بحيث تبدو النتيجة طبيعية قدر الإمكان. في هذا الوقت، أصبح المسحوق الوردي من هيلينا روبنشتاين في متناول يدي، لأن الوجوه السابقة المغطاة بمسحوق أبيض تبدو مصطنعة للغاية. في الوقت نفسه، افتتحت منافستها الأمريكية إليزابيث أردن أول صالون لها، وسرعان ما بدأت ملكتا مستحضرات التجميل في القتال من أجل العملاء، وإطلاق المزيد والمزيد من المنتجات الجديدة. وأوصوا بأن تقوم النساء بزيارة صالونات التجميل بانتظام. لقد بدأنا بالتنظيف العميق للبشرة باستخدام البخار، تماماً كما هو الحال اليوم.
خلال الحرب، أصبح من غير الشائع إنفاق الوقت والمال على مستحضرات التجميل. القليل من أحمر الشفاه على الشفاه، وقطرة من الفازلين اللامع على الجفون - هذا كل شيء. شعرها، الذي كان قد تم تجعيده في السابق إلى تجعيدات غزلية على غرار ماري بيكفورد، بدأ ينفصل عن طريق فراق واضح. كان على الرجال في المقدمة أن يعرفوا أن نسائهم قد تخلوا عن كل أنواع الدلال وأنهن متواضعات وودودات، مثل ليليان ديانا جيش.
الصورة: كانت أغنية "Sweet Girl" للمخرجة ليليان ديانا جيش متوافقة تمامًا مع أذواق ذلك الوقت. نجمة السينما الصامتة، التي لم تجد نفسها أبدًا في الأفلام الصوتية، قدمت عروضها على المسرح منذ سن الخامسة.
لم يكن بيع مستحضرات التجميل لهؤلاء النساء المتفانيات أمرًا سهلاً. لذلك، تم الإعلان عن أن معظم مستحضرات التجميل مفيدة للصحة.
وكان الفازلين، الذي كان يستخدم لإضفاء اللمعان على الشفاه والجفون، يُعتبر مرهماً؛ وفي الوقت نفسه، لم تدرك معظم النساء، كما هو الحال اليوم، أن المشكلة هي مشكلة تسويق السلعة. نظرًا لأن أي شيء متعلق بالطب لا ينبغي أن يبدو تافهًا، كانت النساء أكثر عرضة للجوء إلى الجراحة التجميلية بدلاً من استخدام مستحضرات التجميل. أصبحت الجراحة لإزالة التجاعيد عن طريق حقن البارافين تحت الجلد شائعة.
الصورة: ثيدا بارا - جمال غريب ذو مظهر جذاب وفم صغير على شكل قلب كان يعتبر تجسيدًا للخطايا ويمثل على الشاشة التخيلات الخفية لأمريكا البدائية في صور سالومي ومدام دوباري وكليوباترا.
بعد الحرب، انتهت الفضيلة - أراد الجميع أن يبدو غامضا وقاتلا.
الصورة: غلوريا سوانسون ملاك وشيطان في واحد. صورة الرقعة الغريبة. كان تجسيده المثالي يسمى غلوريا سوينسون (1899-1983)، التي من ناحية، تصرفت كسيدة مجتمع، ومن ناحية أخرى، دون حرج، ظهرت في ملابس مثيرة مثل الملابس الداخلية الساتان والكيمونو الحريري والفراء الفاخر. لقد لعبت أدوارًا فاضحة ومحفوفة بالمخاطر، وكان موضوعها الخيانة والحب في المجموعات ثلاثية والتحرر الجنسي للمرأة. وقد فعلت كل هذا بأناقة كبيرة.
تم قص الشعر مثل الصبي، وتم تحديد العيون بقلم الحواجب، وتم رسم الشفاه بألوان زاهية للغاية، ولم تكن غرابة الملحقات تعرف حدودًا، وهو ما دعا إليه بوارت في عام 1910 بأسلوب الحريم الخاص به.
من عام 1914 إلى عام 1918، كان للنساء والرجال مثال واحد فقط: أخت الرحمة المتفانية. كان هذا يتعلق في المقام الأول بالأخوات من الصليب الأحمر، اللواتي صمم مصمم الأزياء ريدفيرن زيهن الرسمي. وقد وصل الإعجاب بالخدمة المتفانية إلى حد أن سيدات المجتمع خلدن أنفسهن تحت ستار الراهبات أو أخوات الرحمة وأرسلن هذه الصور إلى أزواجهن في المقدمة.
الصورة: إيدا روبنشتاين - ممرضة في أحد مستشفيات باريس خلال الحرب العالمية الأولى.
أسلوب:الفن الحديث، آرت ديكو
المصممين:كوكو شانيل (البداية)، جين باكين، جين لانفين، ليون باكست، جاك دوسيه
الرسامين:جورج باربييه، جورج ليباب
موسيقى:تانجو، فالس بوسطن، راغتايم، جاز (البداية)
فن:الباليهات الروسية، الوحشية، التكعيبية، الدادوية، المستقبلية.