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Geschliffener Lack. Wir arbeiten mit Lacken: MS, HS, UHS, Expresslacke Lackieren mit Öllacken

Holzlackierung

Um ein hervorragendes Aussehen zu erhalten und Holzprodukte so gut wie möglich zu schützen, wählen die meisten Handwerker Alkyd- oder Polyurethanlacke auf Ölbasis. Und alle kennen die Frustration durch abgesetzte Staubpartikel, Pinselspuren und Tropfen, die diesen Beschichtungen innewohnen. Nehmen Sie diese lästigen Mängel nicht als unvermeidlich hin, sondern setzen Sie diese Tipps besser um, und Sie erhalten garantiert das Ergebnis in Form von makellos glatten und gut aussehenden Oberflächen.

1. Bevor Sie beginnen

In den meisten Fällen Lacke auf Ölbasis langsam trocknen und eine klebrige Oberfläche bilden, auf der sich Staub absetzt. Bei einem Kälteeinbruch verzögert sich die Trocknungszeit um ein Vielfaches, daher sollte in dem Raum, in dem die Veredelung durchgeführt wird, die Temperatur mindestens + 20 ° C gehalten werden. Die Umgebungsluft muss sauber sein, daher ist es am besten, die Endbearbeitung außerhalb der staubigen Werkstatt durchzuführen (wenn möglich). Wischen Sie den Boden mit einem feuchten Tuch ab, legen Sie Papier aus und entfernen Sie Staub vom Produkt mit einem Staubsauger, einem klebrigen Tupfer oder einem mit Testbenzin angefeuchteten Tuch. Tragen Sie beim Umgang mit Lösungsmitteln geeignete Handschuhe und sorgen Sie für eine gute Belüftung des Arbeitsbereichs.

Wählen Sie hochwertige Naturborstenpinsel mit geteilten Spitzen, die die Anzahl der Kontaktpunkte für einen gleichmäßigeren Auftrag erhöhen. Von der Seite betrachtet sollte die Spitze spitz erscheinen.

Es ist notwendig, gut zu sehen, was Sie tun. Platzieren Sie eine helle Lichtquelle in der Nähe in einem leichten Winkel zur Oberfläche. Tragen Sie zuerst zwei bis drei Schichten Glanzlack auf. Wählen Sie für den letzten Anstrich einen Lack des gewünschten Glanzgrades, glänzend oder matt. Durch Befolgen dieser Regel wird es möglich sein, die Trübung zu vermeiden, die einem mehrschichtigen Mattlackfilm innewohnt.

Wenn Sie den Lack unter normaler Werkstattbeleuchtung auftragen, übersehen Sie leicht eine Stelle oder eine Pfütze. Korrigieren Sie die Situation, indem Sie eine Lampe daneben platzieren und in Ihre Richtung richten. Von einer nassen Oberfläche reflektiertes Licht zeigt alle Schlieren, Staubpartikel und andere Defekte.

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Stellen Sie eine Lampe daneben und richten Sie sie in Ihre Richtung

2. Während der Arbeit

Um die Finishpaste sauber zu halten, gießen Sie eine kleine Menge aus der Dose in einen separaten Behälter, der groß genug ist, um den Pinsel einzutauchen. Für den ersten Anstrich den Lack mit Testbenzin zur Hälfte verdünnen. Diese Mischung trocknet in einer dünnen Schicht, härter als unverdünnter Lack, erleichtert das Schleifen der charakteristischen Rauheit der ersten Schicht und fast ohne das Schleifpapier zu verstopfen. Der zweite und dritte Anstrich kann leicht verdünnt oder unverdünnt aufgetragen werden. Bei Temperaturen über +30°C treten jedoch Probleme durch beschleunigte Trocknung auf. Durch die schnelle Bildung eines Oberflächenfilms haben Luftblasen keine Zeit zum Entweichen und die Beschichtung wird holprig. Sie können die Trocknung verlangsamen und Luftblasen verschwinden lassen, indem Sie eine Mischung aus 20 % Testbenzin und 80 % Lack verwenden.

Nachdem jede Schicht gründlich getrocknet ist, schleifen Sie die Oberfläche leicht mit Schleifpapier der Körnung 320 an, um Unebenheiten zu entfernen und den Lackfilm zu egalisieren. Wenn keine größeren Mängel vorhanden sind, die Oberfläche mit N2 0000 Stahlwolle behandeln, um die Haftung des nächsten Anstrichs zu verbessern. Verwenden Sie beim Auftragen von Lacken auf Wasserbasis anstelle von Stahlwolle einen feinen Schleifschwamm. Befeuchten Sie das Tuch mit Testbenzin und wischen Sie die Oberfläche ab, um eventuelle Schleifspuren zu entfernen. Tragen Sie mindestens drei Lackschichten auf eine Tischplatte oder eine andere stark abgenutzte Oberfläche auf. Für andere Untergründe reichen in der Regel zwei Anstriche, und Bereiche mit kleinen erhabenen Details sehen besser aus mit zwei Anstrichen mit 50:50 verdünntem Lack.

Drei Geheimnisse für eine genaue Lackauftragung

Tragen Sie auf einer Tischplatte oder einer anderen horizontalen Oberfläche einen Lack mit überlappenden Streifen auf, die über die gesamte Länge des Teils verlaufen. Beginnen Sie den Streifen etwa 75 mm vom Rand entfernt und malen Sie bis zum Rand. Gehen Sie dann zurück zum Startpunkt und bewegen Sie das Werkzeug an die gegenüberliegende Kante.

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Holzlackierung

Entfernen Sie Luftblasen und Bürstenspuren mit der Bürste selbst. Drücken Sie zuerst die Borsten gegen den Rand eines Arbeitsbehälters oder tupfen Sie mit einem Papiertuch ab, um den größten Teil des Lacks zu entfernen. Halten Sie dann den Pinsel aufrecht und fahren Sie mit den Spitzen der Borsten entlang der Holzmaserung über den frischen Lack.

Holzlackierung

Wenn es nicht möglich ist, die senkrechte Fläche neu zu positionieren, den Lack kreuzweise auftragen, um ein Durchhängen zu vermeiden. Tragen Sie weniger Politur auf Ihren Pinsel auf, beginnen Sie von unten und arbeiten Sie sich nach oben. Tragen Sie den Lack in horizontalen Streifen von der Mitte zu den Rändern auf. Glätten Sie dann die Lackschicht mit langen vertikalen Strichen von unten nach oben.

Holzlackierung

3. Wenn der Lack trocken ist

Nach dem Auftragen der letzten Lackschicht sind noch einige weitere Schritte erforderlich, um ein professionelles Ergebnis zu erzielen. Lassen Sie die Beschichtung unter normalen Bedingungen mindestens zwei Wochen trocknen und polieren Sie sie dann. Gleichzeitig werden alle kleinen Unebenheiten beseitigt und der Glanz egalisiert. Es ist sogar möglich, den Glanzgrad eines seidenmatten oder glänzenden Lacks zu ändern, was zu einem matten oder seidigen Finish führt (einen hohen Glanz zu erzielen ist bei den meisten Öllacken sehr schwierig). Tischplatten und andere horizontale Flächen, die am besten sichtbar sind und am wahrscheinlichsten berührt werden, müssen besonders sorgfältig poliert werden. Andere Details, wie zum Beispiel Beine, brauchen nur leichtes Schleifen oder feine Stahlwolle.

Drei Polierschritte für ein professionelles Finish

Wenn die Beschichtung vollständig ausgehärtet ist, schleifen Sie sie wie beim Schleifen zwischen den Schichten, verwenden Sie nur 320er-Stearat-Schleifpapier oder wasserfestes Papier und Testbenzin als Schmiermittel. In diesem Fall reicht es aus, nur kleine Unebenheiten auszugleichen und die Oberfläche dann mit einem weichen Tuch abzuwischen.

Holzlackierung

Verwenden Sie nach dem Schleifen feine Stahlwolle (#0000) für einen weichen, seidigen Glanz. Drücken Sie mit der Handfläche auf ein dickes Stück Stahlwolle und machen Sie lange, gerade Striche entlang der Maserung. Anschließend die Oberfläche mit einem mit Testbenzin angefeuchteten Tuch abwischen.

Bevor Sie mit der Parkettlackierung beginnen, sollten Sie die Empfehlungen des Lackherstellers und die begleitende technische Dokumentation sorgfältig studieren und auf die Einschränkungen bei der Verwendung von Lacken und deren Haltbarkeit achten.

Wenn beim Auftragen der Lackschicht offensichtliche Mängel in Bezug auf die Qualität des Lacks festgestellt werden, unterbrechen Sie die Arbeit und wenden Sie sich an den Hersteller oder Händler. Der Lack sollte streng nach den Empfehlungen des Herstellers aufgetragen werden. Sie müssen sofort nach dem Schleifen des Parketts mit dem Auftragen des Lacks beginnen.

Es gibt verschiedene Methoden des Lackauftrags: Handauftrag – mit Tupfer, Pinsel, Kelle, Rolle und mechanisches Airless-Spritzen mit einer Spritzpistole. Grundsätzlich wird nur die Grundierung bzw. die erste Lackschicht mit einem Spachtel aufgetragen. Die nächsten Schichten werden mit Pinsel oder Rolle aufgetragen. Wenn der Lack mit einem Spachtel aufgetragen wird, sollten die Richtungen der Durchgänge senkrecht zueinander stehen. Dies bedeutet, dass, wenn der erste Durchgang entlang des Raums war, der zweite quer verlaufen sollte. Spachtelstriche werden normalerweise in S-förmigen Bewegungen ausgeführt, wodurch die Lackbeschichtung haltbarer wird und die Fugen benachbarter Bereiche maskiert werden. Da die Lackaufnahme in das Holz bei dieser Auftragsmethode vernachlässigbar ist, erhält das Holz einen hellen Farbton. Der Lackpinsel sollte breit sein. Pinselstriche werden normalerweise in U-Form ausgeführt. Dadurch wird eine Überlappung des angrenzenden Bereichs erreicht und es entsteht keine Verdickung der Lackschicht. Tragen Sie den Lack in einer Bewegung auf eine Fläche von einer solchen Größe auf, dass der Pinsel den Rand des Bereichs mit frisch aufgetragenem Lack berührt.

Nach dem Arbeiten mit Zweikomponentenlacken muss der Pinsel mit einem Lösungsmittel abgespült werden, damit der restliche Lack auf dem Pinsel nicht aushärtet. In einer Pause beim Arbeiten mit Einkomponentenlacken kann der Pinsel in einem Behälter mit Lack aufbewahrt werden. Bei längeren Arbeits- oder Transportpausen sollte dieser Behälter geschlossen sein.

Wenn der Lack mit einer Rolle aufgetragen wird, sollten die Bewegungsrichtungen während der Arbeit kreuzweise ausgerichtet sein. Beim Überfahren wird der Lack aufgetragen, beim Vorbeifahren wird geebnet. Beim Nivellieren sollte sich die Walze nur hin- und herbewegen. Danach wird die Walze angehoben, um etwa 3/4 ihrer Breite verschoben und der Zyklus der Hin- und Herbewegungen wiederholt. In der Nähe von Wänden sollte die Geschwindigkeit des Lackauftrags reduziert werden, um ein versehentliches Berühren der Wand mit der Walze zu vermeiden. Beim Auftragen des Lacks mit einer Rolle keine M-förmigen Bewegungen ausführen, da dies zu schattenartigen Verdickungen auf der lackierten Oberfläche führen kann. Wenn die Walze längere Zeit in einem Behälter mit Lack war, muss sie vor der Wiederaufnahme der Arbeit gut ausgerollt werden, da sonst beim Auftragen von Lack ein Tropfen möglich ist.

Nach internationalen DIN-Normen erfolgt die Abnahme der Oberfläche der Lackfolie ab der Körpergröße einer Person von oben nach unten bei diffusem Licht. Gleichzeitig sollte man bei der Beurteilung der Qualität nicht niederknien und künstliche Beleuchtungsquellen (Backlight) verwenden.

Etwa 30 % aller Reklamationen für fertige Parkettböden sind Reklamationen für Lackierungen. Es kommt oft vor, dass der Kunde hohe Anforderungen an die Lackierung stellt und erwartet industrielle „Möbel“-Qualität. Gleichzeitig wird nicht berücksichtigt, dass das Lackieren manuell und manchmal unter ungünstigen Bedingungen einer Baustelle durchgeführt wird.

Trotz aller Bemühungen des Parkettbodens gibt es keinen Raum mit absoluter Staubfreiheit, damit sich nicht kleinste Staubpartikel auf dem frischen Lack absetzen. Einzelne Pinselhaare oder kleine Einschlüsse im Lackfilm sind zulässig und nicht zu vermeiden. Der Kunde muss wissen, dass es sich um unwesentliche Mängel handelt, die keinen Einfluss auf die Gesamthaltbarkeit der Beschichtung haben.

Natürlich sollten Sie auf wesentliche Mängel achten. Die Oberfläche des Bodens muss gleichmäßig lackiert werden. Aufgrund der unterschiedlichen Saugfähigkeit des Holzes ist es jedoch unmöglich, die gleiche Dicke der Lackschicht zu fordern. Der Lackfilm sollte keine großen Rauhigkeiten, Absackungen, deutliche Kanten von Lackstreifen, Fehlstellen aufweisen, die Beschichtung sollte einen gleichmäßigen Glanz haben. Werfen wir einen Blick auf die Ursachen und Möglichkeiten, um gängige Lackfehler zu vermeiden.

1. Die Lackschicht trocknet nicht

Mögliche Gründe:

    im Holz enthaltene natürliche Öle verhindern das Aushärten von Lacken, z. B. Lack auf Basis von Kunstölharzen (Urethanalkyd, Alkyd) trocknet auf manchen exotischen Hölzern (Olive, Teak, Cam-she) nicht;

    schlecht geschliffene Bodenoberfläche, Reste von Wachsmastix bleiben in alten Bodenbelägen erhalten und verhindern das Aushärten der Lackschicht, dies kann z.

    der Härter wurde dem Zweikomponentenlack in zu geringer Menge zugesetzt, nicht oder schlecht gemischt oder gar nicht aufgetragen;

    zu niedrige Raumtemperatur (unter 10 ° C);

    die Raumtemperatur ist hoch genug, aber die Bodenoberfläche ist kalt;

    unzureichender Zugang zu frischer Luft (mangelnde Belüftung);

    der Härter ist falsch gewählt, z. B. wurde dem Lack anstelle eines sauren Härters ein Härter für Polyurethanlack zugesetzt.

Heilmittel.

Sind die Aushärtungsverzögerungen des Lacks mit im Holz enthaltenen Stoffen oder einer zu niedrigen Raumtemperatur verbunden, so reicht es in den meisten Fällen aus, die Temperatur auf 20 °C zu erhöhen und die Belüftung zu erhöhen. Nach einiger Zeit wird der Härtungsprozess wieder aktiviert und der Lack trocknet aus. Wurde ein ungeeigneter Härter verwendet oder zu wenig zugegeben, ist in den meisten Fällen ein Anschleifen der aufgetragenen Beschichtung notwendig. In manchen Fällen kann bei Verwendung von säurehaltigen Lacken die Position korrigiert werden, indem ein sauberer säurehaltiger Härter mit einem Pinsel auf die Oberfläche des ungehärteten Lacks aufgetragen wird. Nach einem solchen Vorgang ist es jedoch erforderlich, die Lackschicht erneut zu polieren.

2. Weißlicher Zustrom

Ursachen:

    der Lack wurde zu kalt aufgetragen;

    die Temperatur der Bodenoberfläche ist zu niedrig, die Luftfeuchtigkeit ist zu hoch;

    die Gesamtluftfeuchte im Raum ist zu hoch (Neubau).

Heilmittel.

Weißliche Perlen weisen darauf hin, dass sich Feuchtigkeit aus der Luft auf dem frisch aufgetragenen Lack niedergeschlagen hat. In den meisten Fällen hilft die Behandlung weißlicher Perlen mit einem Lösungsmittel, danach muss neu lackiert werden. Vor dem Auftragen der nächsten Schicht muss der Raum aufgewärmt werden und es ist besonders wichtig, die Temperatur der Bodenoberfläche zu erhöhen.

3. Quellung der Lackschicht

Ursachen:

    Unverträglichkeit verschiedener Lackschichten, beispielsweise wird auf die Schicht des Wasserdispersionslacks eine vordere Schicht eines Zweikomponenten-Polyurethanlacks aufgetragen;

    der Verdünner ist falsch ausgewählt; das Lackauftragswerkzeug wurde mit einem Reinigungsmittel imprägniert und der Lack hat sich mit dem Reinigungsmittel vermischt oder das Werkzeug wurde nicht richtig gereinigt;

    der Zwischenschliff wurde nicht gründlich genug durchgeführt.

Heilmittel.

Tritt an kleinen Stellen des Bodens eine Quellung auf, können diese abgeschliffen und eine neue Lackschicht aufgetragen werden. Wenn die gesamte Oberfläche des Bodens aufgequollen ist, kann die Situation nur durch vollständiges Abschleifen des aufgetragenen Lacks korrigiert werden.

4. Blasenbildung

Ursachen:

    der Lack ist zu kalt;

    die Lackschicht ist zu dick;

    der Einfluss von hellem Sonnenlicht;

    falsche Auswahl einer Rolle oder eines Pinsels zum Auftragen von Lack.

Heilmittel.

Blasen entstehen, wenn die Lackschicht nur an der Oberfläche aushärtet, aber im Inneren flüssig bleibt. Das verdunstete Lösungsmittel kann den ausgehärteten Film nicht durchdringen und sammelt sich darunter in Form von Blasen an. Die Situation kann nur durch Polieren der Filmoberfläche und Auftragen einer neuen Lackschicht korrigiert werden.

5. Lackschicht in Streifen.

Ursachen:

    zu hohe Raumtemperatur oder hohe Bodentemperatur;

    die aufgetragene Lackschicht ist zu dick;

    die Arbeit wird zu langsam ausgeführt, die Lackabschnitte haben Zeit zum Trocknen, bevor sie die angrenzenden Abschnitte bedecken, es besteht keine Haftung zwischen den Filmen der angrenzenden Abschnitte;

    Ungenauigkeit bei der Arbeit oder falsche Auswahl eines Werkzeugs zum Auftragen von Lack.

Heilmittel.

Die Viskosität aller Lacke, was bedeutet, dass ihre technologischen Eigenschaften durch Zugabe von Verdünnungen leicht verbessert werden können. Beim Auftragen der ersten Lackschicht ist der saugfähige Anteil immer größer als beim Auftragen der restlichen Lackschichten. Um die Haftung auf dem Untergrund zu verbessern und Lack zu sparen, wird ein Lösungsmittel verwendet. Beim Auftragen der zweiten und weiteren Schichten empfiehlt es sich, dem Lack eine geringe Menge Lösungsmittel zuzusetzen, um die Haftung auf der bereits aufgetragenen Schicht zu verbessern. In den meisten Fällen reicht es aus, den Arbeitsrhythmus zu beschleunigen, angrenzende Bereiche so schnell wie möglich zu lackieren, damit sie keine Zeit zum Trocknen haben. Um den Trocknungsprozess des Films zu verlangsamen, reduzieren Sie die Heiz- und Lüftungsintensität.

6. Kraterbildung

Ursachen:

    das Lackierwerkzeug ist außer Betrieb (insbesondere bei Walzen);

    das falsche Lösungsmittel wurde ausgewählt;

    Zugluft im Zimmer;

    der Lack wird zu kalt aufgetragen;

    die sogenannte "Silikonvergiftung" der Lackoberfläche.

Heilmittel.

Bei Zugluft bilden viele Parkettlacke Krater, insbesondere wenn der Lack während der Lagerung unterkühlt und dadurch zu zähflüssig geworden ist. Die Situation kann korrigiert werden, indem eine vollständige Zwischenpolitur der Deckschicht durchgeführt wird. Anschließend wird die polierte Folie mit einem scharfkantigen Metallspachtel geschliffen. Nach dem Spachteln ist die Oberfläche gut getrocknet, sollte aber nicht mehr geschliffen werden. Dann wird eine neue Lackschicht aufgetragen.

7. Rauheit

Ursachen:

    sehr feine Bläschen werden über die Folie verteilt;

    Staub ist auf den Film gefallen;

    unsachgemäßer Lackzwischenschliff (Polieren);

    die Reste einer getrockneten Lackkruste aus dem Behälter zum Auftragen von Lack fielen auf den Film;

    fettige Fingerabdrücke auf dem Instrument.

Heilmittel.

Eine genaue Definition des Begriffs Rauheit ist in den meisten Fällen sehr schwierig. Filmrauhigkeiten können oft nur durch buchstäblich bewaffnet mit einer Lupe erkannt werden. Die meisten als Rauheit deklarierten Angaben beziehen sich auf Verschmutzungen der Beschichtungen. In der Anlage, in der die Parkettlackierung durchgeführt wird, ist es unbedingt erforderlich, die Sauberkeit der Arbeitsgeräte und Behälter mit Lack zu wahren.

8. Faltenbildung ("Elefantenhaut")

Ursachen:

    zu schnelles Auftragen einer Lackschicht auf eine andere;

    zu dicke Lackschichten;

    falsche Wahl des Lösungsmittels.

Heilmittel.

Der Fehler kann nur behoben werden, wenn Falten in kleinen Bereichen der Beschichtung auftreten. Wenn sich die Faltenbildung auf die gesamte Oberfläche des Bodens erstreckt, muss die aufgetragene Lackschicht geschliffen werden. Lacke auf Basis von Kunstölharzen sind besonders knitteranfällig, wenn sie zu dick aufgetragen werden oder wenn eine neue Schicht aufgetragen wird, ohne dass die vorherige ausreichend getrocknet ist.

9. Glänzendes oder mattes Finish ist fleckig

Ursache:

    Die Lackschicht ist sehr dick, Mattierungszusätze setzen sich ungleichmäßig darin ab.

Abhilfe.

Zwischenpolieren und Auftragen einer neuen dünnen Lackschicht.

10. Knacken

Ursachen:

    zu dick aufgetragene Schicht, zB bei säurehärtenden Lacken;

    Dem Zweikomponentenlack wurde zu viel Härter zugesetzt.

Heilmittel.

Eine rissige Säurelackschicht sollte komplett angeschliffen und die Oberfläche neu lackiert werden. Derzeit ist werkseitig lackiertes Parkett auf dem Markt. Der Lack auf solchem ​​Parkett wird mechanisch durch Airless-Spritzen in speziellen Werksvakuumkammern aufgetragen und durch Ultraviolett- oder Elektronenstrahlbestrahlung ausgehärtet. Die werksseitige Lackiertechnologie schließt von Hand aufgebrachte Fehler aus und ermöglicht es Ihnen, „Möbel“-Qualität zu erreichen. Manchmal sieht sich der Handwerker jedoch mit dem Wunsch des Kunden konfrontiert, solche Parkette unter Baustellenbedingungen nachzulackieren, um Verlegefehler (große Spalten zwischen den Dielen) oder Bedienungsfehler (Lacksplitter etc.) zu kaschieren. In diesem Fall müssen Sie wissen, dass nicht jedes Parkett, das unter Produktionsbedingungen lackiert wird, grundsätzlich nachlackiert werden kann. Dies liegt daran, dass in der Industrie verwendete Haftlacke nicht immer mit Handlacken kompatibel sind.

Es ist in jedem Fall erforderlich, das Problem der Verträglichkeit zwischen Werks- und neu aufgetragenen Lacken zu untersuchen. Wenden Sie sich am besten an Ihren Lackparketthändler, da nicht alle handelsüblichen Parkettlacke überlackierbar sind. Vor dem Auftragen einer neuen Schicht muss mit dem Werkslack mit einer Einscheibenmaschine geschliffen werden, damit nach dem Polieren die gesamte Oberfläche gleichmäßig matt wird. Weist der Untergrund jedoch eine lokale Wölbung auf oder ist der Steg verzogen, besteht an einigen Stellen die Gefahr des vollständigen Ablösens des Lackes bzw. des Erhalts der intakten Lackschicht (Delamination durch ungenügende Haftung möglich).

Ein weiteres Problem ist die optische Hervorhebung der Dielenfugen. Wenn der Lack auf die Vorderseite aufgetragen wird, werden die Fugen zwischen den Dielen optisch noch deutlicher. Auch wenn die Fugenspalte der Dielen so klein sind, dass eine Reklamation nicht in Frage kommt, kann sich das Aussehen der Beschichtung deutlich verschlechtern und der Kunde wird unzufrieden.

Anzumerken ist, dass Staubpartikel, die sich auf der frisch aufgetragenen Lackschicht abgelagert haben, auf der Vorderseite der Folie von nahezu einwandfreier Qualität deutlich sichtbar sind, was Anlass zu Reklamationen geben kann. Nach der Analyse all dessen sollte man zu dem Schluss kommen: Eine Nachlackierung des fertigen Parketts ist nur unter extremen Umständen möglich.

Abschließend ist festzuhalten, dass unsere Empfehlungen auf Erfahrungen und Erkenntnissen aus dem Produktionsprozess beruhen. Diese Richtlinien sind möglicherweise nicht für alle verbindlich. Ihr Arbeitsergebnis kann von dem im Artikel angegebenen abweichen. Wir hoffen, dass unsere Tipps Ihnen zu einer qualitativ hochwertigen Arbeit verhelfen.

Jede Frau, die weiß, wie man ihre Nägel mit Lack lackiert, kann perfekt gepflegte Nägel haben. Sowohl das Aussehen als auch die Stabilität der Beschichtung hängen von der richtigen Anwendung ab.

Bevor Sie mit dem Auftragen einer dekorativen Beschichtung fortfahren, lohnt es sich, den Zustand der Nägel zu beurteilen. Der Lack sieht nur attraktiv aus. Wenn die Nägel uneben sind, Grate vorhanden sind und die Nagelhaut trocken und zäh ist, ist eine Maniküre unbedingt erforderlich. Wenn Sie ungepflegte Nägel mit Lack lackieren, werden alle Mängel nur noch offensichtlicher.

So lackieren Sie Ihre Nägel richtig

Vor dem Auftragen der Beschichtung muss die Oberfläche des Nagels entfetten, sonst liegt der Lack ungleichmäßig auf und löst sich schnell ab. Sie können Ihre Nägel mit einem Nagellackentferner entfetten, danach ist es ratsam, sie mit klarem Wasser abzuspülen. Sie können Ihre Hände einfach mit Wasser und Seife waschen.

Es ist bequemer, Nagellack aufzutragen, wenn Sie Ihre Hand auf eine Unterlage legen - ein flaches Pad oder ein mehrmals gefaltetes Handtuch.

Spezielle Produkte, die in Flaschen (z. B. Dry Kwik Sally Hansen) und in Form von Sprays (z. B. Sec'n DRY Orly) verkauft werden, ermöglichen es Ihnen, den Lack auf Ihren Nägeln schnell zu trocknen. Sprays sind einfach zu verwenden, verursachen aber manchmal Blasen. Daher ist es besser, solche "Trockner" zu verwenden, die wie Lack aussehen und entweder mit einem Pinsel oder mit einer speziellen Pipette auf jeden Nagel separat aufgetragen werden.

Die Überprüfung, ob der Lack getrocknet ist, ist ganz einfach. Mit dem Nagel einer Hand sollten Sie den Nagel der anderen Hand leicht berühren, als ob Sie tätscheln würden. Wenn die Nägel nicht zusammenkleben, ist die Beschichtung trocken.

Eine Maniküre sieht nicht perfekt aus, wenn sich Lackflecken auf der Haut um den Nagel herum befinden. Sie können sie mit einem in Nagellackentferner getauchten Wattestäbchen entfernen. Es ist jedoch viel bequemer, einen speziellen Korrektor zu verwenden. Es ähnelt in seiner Form einem Marker und hat einen ziemlich dünnen Stab, der mit Nagellackentferner imprägniert ist.

So lackieren Sie Ihre Nägel je nach Form mit Lack

  • Wenn die Nägel schmal und lang sind, lackieren Sie das Loch nicht, es ist besser, ein wenig zurückzutreten.
  • Es ist besser, kurze und breite Nägel in der Mitte mit Lack zu bedecken und schmale Streifen an den Rändern unbemalt zu lassen, um die Form optisch zu dehnen. Bei kurzen Nägeln ist dicker Lack kontraindiziert - eine solche Beschichtung fällt ungleichmäßig auf sie;
  • Mandelförmige Nägel gelten als ideal, sie können sicher und ohne Tricks lackiert werden.

Jeder Nagellack wird mit der Zeit dicker. Wenn die Flasche Metallkugeln enthält, verlängert regelmäßiges Schütteln die Lebensdauer des Lacks geringfügig. Aber auf jeden Fall bei regelmäßiger Anwendung durch 3-4 Monate Es wird weniger Flüssigkeit im Lack sein. Daher kann sich früher oder später die Frage stellen: "Wie verdünnt man den Nagellack?" Es ist gleich zu beachten, dass die Verdünnung die Haltbarkeit der Beschichtung verringert, aber manchmal ist dies die einzige Möglichkeit, Ihren Lieblingslack wiederzubeleben.

Verwenden Sie am besten einen speziellen Lackverdünner. Geben Sie ein paar Tropfen in die Flasche und schütteln Sie sie gründlich. Diese Methode kann die Lebensdauer des Lacks um bis zu einem Monat verlängern. Durch erneutes Verdünnen verändert sich die Struktur des Lacks, er kann abblättern, verklumpen und seine Haltbarkeit verlieren.

Es wird nicht empfohlen, den Lack mit Aceton oder einer Flüssigkeit zu verdünnen, um ihn zu entfernen, da die Beschichtung eine inhomogene Struktur aufweisen kann und ihre Haltbarkeit erheblich verringert wird.

Egal wie sanft die Rezepturen moderner Lacke sind, Nägel brauchen immer noch eine regelmäßige Pause von der dekorativen Beschichtung.

Die Empfehlungen, den Lack täglich zu entfernen, lassen jedoch viele Zweifel an ihrer Gültigkeit aufkommen. Erstens ist das Auftragen und Entfernen von Nagellack zeitaufwendig. Zweitens ist Nagellackentferner alles andere als ein sicheres Produkt, daher sollten Sie nicht mit der Häufigkeit seiner Verwendung eifrig sein.

Die optimale Art, Nagellack zu tragen, ist:
Wir gehen 5 Tage mit Abdeckung, 2 Tage ohne.

So löschen Sie Nagellack

Egal wie schön die dekorative Beschichtung ist, früher oder später ist es an der Zeit, sie von den Nägeln zu entfernen. Die allermeisten Lacke werden mit einer speziellen Flüssigkeit entfernt. Versuche, den Lack von den Nägeln durch Abschleifen einer sich allmählich ablösenden Beschichtung zu entfernen, führen zur Delamination der Nagelplatte.

Ein Wattepad wird mit Flüssigkeit befeuchtet und für 10-20 Sekunden auf den Nagel aufgetragen. Danach wird die Scheibe mehrmals von der Nagelhaut und Spitze entlang des Nagels geführt. Nicht mit einem Wattestäbchen auf und ab reiben, solche Bewegungen können den Nagel beschädigen, insbesondere wenn der zu entfernende Lack Glitzer- oder Metallpartikel enthält.

So entfernen Sie Nagellack, wenn Sie keine spezielle Flüssigkeit zur Hand haben

In jedem Fall wird ein spezieller Nagellackentferner seine Aufgabe besser erfüllen als jedes andere Produkt. Es ist nur wichtig, die richtige Flüssigkeit zu wählen und acetonhaltige Produkte zu vermeiden. Moderne Produkte werden auf der Basis von Ethylacetat, Amylacetat, Methylethylketon hergestellt, die in ihren Auflösungseigenschaften Aceton nicht unterlegen, aber für Nägel und Atemwege weniger schädlich sind.

Für zusätzliche Nagelpflege sorgen Rizinusöl, Vitamine, Pflanzenextrakte, die Bestandteil des Nagellackentferners sind.

Nagellackentferner muss nicht flüssig sein. Hersteller bieten auch Gel- und Cremetexturen an. Solche Produkte verdunsten weniger und enthalten mehr pflegende Komponenten.

Schön lackierte Nägel schmücken sicherlich die Hand einer Frau. Glücklicherweise beherrscht jede Frau die Kunst, Nagellack richtig aufzutragen. Es braucht nur ein wenig Übung, Lust und gute Laune.

Holz ist mit verschiedenen Lacken lackiert. Die wichtigsten werden berücksichtigt Alkohol, Öl, Nitro und Polyesterlacke... Lackierte Teile sehen etwas schlechter aus als polierte oder gewachste. Beim Lackieren kommt neben allen vorbereitenden Arbeiten beim Polieren noch der Grundiervorgang hinzu.

Spezialrezepturen zur Grundierung werden mit einem Tupfer in die trocken vorbereitete Oberfläche des Teils eingerieben.

Grundierungen werden nach ihrer Konsistenz in flüssig und dick eingeteilt, erstere werden zum Grundieren von mikroporösen Holzarten verwendet, letztere - für großporige.

Die Tabelle zeigt die Rezepturen der gängigsten Primer und Primerpasten.

Primername Zusammensetzung nach Gewicht Kochmethode Termin
Schellack-Grundierung Bor-Schellack - 30, Rohalkohol - 15 Schellack in warmem Alkohol auflösen Grundierung für Schellack und Alkohollack
Kolophoniumgrundierung Kiefernharz - 30, Rohalkohol - 15 Kolophonium in warmem Alkohol auflösen Grundierung für Schellack- und Iditollack
Trocknungsöl Natürliches Trockenöl — Grundierung für Öllacke
Ölharzpaste Trockenöl - 8, Kolophonium - 12, Terpentin - 25, Trockenmittel - 1,5, Talkum - 40 Das Kolophonium in Terpentin auflösen, ein Trockenmittel und Trockenöl hinzufügen, dann den Füllstoff Grundierung für Öllacke für großporige Holzarten
Kolophonium-Kasein-Paste Kolophonium - 6, Terpentin - 15, Kasein - 5, Wasser - 25 Kaseinleim vorbereiten, auf 50°C erhitzen und Terpentinharzlösung hineingießen Grundierung für Öl- und Alkohollacke für großporige Holzarten
Nitrogrundierung Zellulose - 15, Lösungsmittel Nr. 646-30, Rizinusöl - 0,5 Zellulose in Lösungsmittel auflösen, Rizinusöl zugeben und gründlich mischen Grundierung für Nitrolacke
Nitropellulose-Paste Nitrolac-7, Lösungsmittel Nr. 646-7, Dibutyl-Phgolat - 3, Terpentin - 12, Talk (oder Kreide) - 20 Nitrolack wird in Talkum (Kreide) gegossen und alles wird gemischt, alles andere wird hinzugefügt und erneut gemischt Grundierung für Nitrolacke für großporige Holzarten

Zur zusätzlichen Farbgebung von Holz können der Grundierung direkt Pigmente der entsprechenden Farben zugesetzt werden.

Lackieren mit Alkohollacken

Der Lackiervorgang erfolgt mit einem Tupfer (wie beim Polieren), in den Alkohollack gegossen wird. Der beste Lack ist Schellack.

Der Lack wird entlang der Holzmaserung streifenfrei und gleichmäßig über die gesamte Oberfläche auf die vorbereitete Oberfläche des Teils aufgetragen. Die Trocknungszeit der ersten Schicht beträgt 3-4 Stunden, danach wird mit Schleifpapier Nr. 12 ohne Druck geschliffen. Staub von der Oberfläche des Teils wird mit einem feuchten Tuch oder Schwamm entfernt. Die getrocknete erste Schicht wird mit einer zweiten Schicht verdünntem Lack bedeckt (Schellackgehalt ca. 12%). Die zweite Schicht trocknet ebenfalls 3-4 Stunden, dann wird sie mit Bimsmehl mit Wasser geschliffen (feuchte Leinenlappen werden mit Bimsmehl gepudert) Es sollte mit leichten kreisenden Bewegungen ohne Druck geschliffen werden, um den Lack nicht zu schleifen. Nach dem Entfernen des Staubs wird das Teil mit einer dritten Lackschicht bedeckt (die Konsistenz ist dieselbe wie beim Auftragen der zweiten Schicht), dann wird das Teil 24 Stunden lang getrocknet.

Das Polieren (Abschlussprozess) erfolgt mit einem mit Kerosin und pulverisierter GOI-Paste angefeuchteten Leinentupfer. Abschließend wird das Teil mit einem sauberen Tuch abgewischt.

Mit Hilfe von Schellacklack können Sie Nadelholz hochwertig lackieren. Es wird geschliffen, entharzt und mit einer dünnen Schicht Holzleim überzogen. Nachdem der Leim vollständig getrocknet ist, wird die Holzoberfläche mit 5-6 Schichten Schellacklack bedeckt. Trocknungszeit für jede Lackschicht 3-5 Stunden, der letzte - 1 Tag.

Schleifklotz mit Clips

Die getrocknete Oberfläche wird mit einer Schleifleiste mit Tuch, GOI Paste mit Sonnenblumenöl poliert. Nach dem Polieren wird das Öl mit einem in Alkohol getränkten Tupfer entfernt.

Lackieren mit Öllacken.

Das Lackieren mit Öllacken unterscheidet sich nicht wesentlich vom Lackieren mit Alkohol. Die Trocknungszeit für jede Öllackschicht wird auf 2 Tage erhöht. In diesem Fall wird der Lack mit einem Borstenpinsel gleichmäßig und ohne Tropfen aufgetragen.

Nach dem Trocknen wird die erste Lackschicht mit Schleifpapier Nr. 16 mit leichtem Druck entlang der Holzmaserung geschliffen. Mit einem Lappen wird der Staub von der Oberfläche entfernt und anschließend eine zweite Lackschicht aufgetragen. Die getrocknete zweite Schicht wird mit Bimssteinpulver geschliffen, das auf einen leicht feuchten Filz oder Stoff aufgetragen wird. Staub nach dem Schleifen wird entfernt und die Oberfläche wird mit einem sauberen weichen Tuch abgewischt.

Die dritte Lackschicht wird wie die zweite aufgetragen und geschliffen. Die getrocknete Oberfläche wird mit einem Tupfer aus einem mit Alkohol angefeuchteten gewaschenen Leinentuch poliert (nivelliert). Auf den Tampon werden einige Tropfen Sonnenblumen- oder Leinöl aufgetragen.

Das Polieren erfolgt mit sanften kreisenden Bewegungen, so dass jede nachfolgende Lackschicht die vorherige leicht überlappt. Der Poliervorgang wird 2-3 mal wiederholt. Ölspuren nach dem letzten Polieren mit einem weichen, sauberen Tuch entfernen.

Lackieren mit Nitrolacken.

Beim Lackieren von Holzteilen mit Nitrolacken muss der Trocknung der Teile besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, da Nitlacke auf einer ungenügend getrockneten Oberfläche sehr schlecht haften.

Im Angebot sind Nitrolacke der folgenden Marken: NTs-221, NTs-222, NTs-224 (transparent), NTs-218 (transparent dark), NTs-243 (opak), etc. Der beste von ihnen ist NTs- 222 Nitrolack. Die nach dem Auftragen des Nitrolacks NTs-222 erhaltene Lackschicht hat eine hohe Härte, lässt sich gut schleifen und polieren.

In dem Raum, in dem lackiert wird, muss die Temperatur mindestens 18-20 ° C betragen, der Raum muss belüftet werden.

Der Lack wird mit einer Spritzpistole gleichmäßig, lücken- und streifenfrei auf die zu behandelnde Oberfläche aufgetragen.Jeder nachfolgende Lackauftrag sollte in einer Richtung senkrecht zum vorherigen aufgetragen werden. Jede Schicht trocknet etwa eine Stunde lang.

Nach dem Trocknen werden die erste, zweite und dritte Lackschicht mit Schleifpapier Nr. 20-16 mit leichtem Druck geschliffen. Nach dem Auftragen der vierten Lackschicht wird das Teil einen Tag lang getrocknet und dann mit Schleifpapier Nr. 12 geschliffen, während die Oberfläche des Werkstücks leicht mit Kerosin oder Benzin angefeuchtet wird. Das so polierte Teil wird mit einem weichen Tuch trocken gewischt.

Der wichtigste und präziseste Vorgang beim Lackieren ist das Polieren. Das Polieren (Nivellieren der Oberfläche) erfolgt mit einem Tupfer aus Leinen, der mit einer kleinen Menge einer Mischung aus rektifiziertem Alkohol und Lösungsmittel Nr. 646 (im Verhältnis 1: 1) angefeuchtet ist.

Um einen hochwertigen Lackfilm zu erhalten, wird dieser (mit einem Tupfer) mit zwei Schichten Schellackpolitur (Konzentration 6-8 %) bedeckt. Die Trocknung der Schellackbeschichtung dauert zwei Tage, danach wird die Oberfläche mit rektifiziertem Alkohol entfettet.

Eine andere Art der Lackierung mit Nitrolacken. Die Oberfläche des Holzes wird in üblicher Weise vorbereitet. Ein farbloser Nitrolack (zB Nitrollack NTs-222) wird mit einer Spritzpistole auf eine saubere und trockene Oberfläche aufgetragen. Die Viskosität der ersten Nitrolackschichten sollte reduziert werden, d.h. Im Handel gekaufter Nitrolack wird mit 10-15% Lösungsmittel verdünnt. Zuerst werden 4-5 Schichten Nitrolack auf die Holzoberfläche aufgetragen; Trockenzeit zwischen den Schichten 10-15 Minuten bei einer Temperatur von 30 ° C (bei 18-20 ° C erhöht sich die Trockenzeit auf 30 Minuten).

Die nächsten zwei Schichten werden mit Nitrolack, verdünnt mit 8-10% Lösungsmittel, aufgetragen, und eine weitere Schicht - mit Nitrolack, verdünnt mit 6-8% Lösungsmittel. Die Trockenzeiten zwischen den Anstrichen sind die gleichen wie bei den ersten Anstrichen. Endtrocknung - 2 Tage bei einer Temperatur von 18-20 ° C.

Die getrocknete Oberfläche wird mit Schleifpapier Nr. 16-12 mit Testbenzin geschliffen. dann nimmt die Körnung der Haut allmählich auf Nr. 6 ab.

Die nach dem Schleifen gewischte Oberfläche wird mit zwei weiteren Schichten Nitrolack überzogen. Die Trocknungszeit zwischen den Schichten beträgt 30 Minuten, nach der zweiten Schicht - einen Tag.

Als nächstes wird die Oberfläche mit GOI-Paste poliert, mit einem Tuch auf einen Schleifblock aufgetragen, das Tuch des Werkzeugs wird mit Testbenzin befeuchtet. Anschließend wird die Oberfläche mit einem mit Polierwasser angefeuchteten Wattestäbchen abgewischt. Das Reiben wird in einer kreisförmigen Bewegung durchgeführt, bis eine spiegelnde Oberfläche erhalten wird. Nach diesem Vorgang wird die Oberfläche mit einem trockenen Wattestäbchen abgewischt.

Lackieren mit Polyesterlacken.

Polyesterlacke sind farblose Kunststoffe, die sehr zäh sind und gut auf Holz haften.

Handwerker verwenden in der Regel kalthärtende Polyesterlacke – Mehrkomponenten-Formulierungen, die unmittelbar vor der Verwendung gemischt werden. (Die Topfzeit von Lacken beträgt bis zu 16 Stunden, die Zeit der vollständigen Aushärtung beträgt nicht mehr als 24 Stunden).

Vorteile von Polyesterlacken:

  • beim Auftragen einer Lackschicht können Sie einen Film mit einer Dicke von bis zu 0,4 mm erhalten, da die Lackschicht nicht austrocknet, sondern polymerisiert, ohne ihre Dicke zu ändern (dies weist darauf hin, dass es sich um Kunststoffe und nicht um Lacke handelt);
  • der Lackfilm ist spiegelartig, transparent und farblos (sehr ähnlich einer polierten Oberfläche);
  • hohe Beständigkeit des Films gegen die Einwirkung vieler Chemikalien, Sonnenlicht, Temperaturen, Abrieb;
  • Einfachheit und Geschwindigkeit der Verarbeitung;
  • verminderte Brennbarkeit der Folie.

Die Technologie zum Arbeiten mit kalthärtenden Polyesterlacken ist wie folgt. Mischen Sie die Komponenten des Lacks in den auf dem Etikett angegebenen Anteilen. Der Lack wird durch Gießen oder Sprühen auf einer horizontalen Ebene aufgetragen. Die Kanten des Hobels werden mit Klebeband so überklebt, dass er etwas über den Hobel hinausragt und der Lack nicht aus dem Hobel ablaufen kann. Nach dem Aushärten des Lacks wird das Klebeband entfernt.

Die mit Polyesterlack bedeckte Oberfläche wird mit einem Schleifklotz mit einem Tuch unter Verwendung von GOI-Paste und Pflanzenöl poliert. Nach dem Polieren wird das Öl mit einem in Alkohol getränkten Tupfer entfernt. Wischen Sie die Oberfläche mit einem trockenen und sauberen Wattestäbchen ab.

Die letzte Endbearbeitungsstufe für die meisten Schnitzereien ist das Lackieren. Erst unter dem Lack zeigt sich die Absicht des Meisters vollständig, das Produkt wird hell und elegant. Der Lack offenbart die ganze Schönheit des Naturholzes, während die verblasste Trockenbeize den Ton aufnimmt und das Relief der Schnitzereien betont. Gleichzeitig zeigt der Lack alle Fehler und Fehler beim Schnitzen und Schleifen. So sind beispielsweise große Kratzer und Unregelmäßigkeiten auf der Oberfläche des Fahrzeugs aufgrund der unterschiedlichen Lichtreflexion sofort sichtbar. In diesem Fall ist es viel einfacher, die Oberfläche nachzubessern, wenn Sie mit der natürlichen Farbe des Holzes gearbeitet haben, ohne mit Beize zu beflecken - einfach die schlechte Stelle noch einmal anschleifen und dann erneut lackieren. Es ist viel schlimmer, wenn das Produkt getönt ist: Sie müssen den gesamten Lack zusammen mit dem Fleck entfernen (höchstwahrscheinlich mit einem Messer abschneiden) und das Handwerk nachschleifen und tönen.

Besser mit einem Pinsel lackieren. Künstlerischer Pinsel Nr. 6 aus Hundehaar ist für fast alle Produkte geeignet - darauf steht (Pinsel) - „6. Hund". Das Beschichtungsschema ist einfach: zwei oder drei Schichten Nitrolack, Oberflächenschliff und eine Schicht Öllack, dh Nitrolack wird als schnelltrocknende Grundierung verwendet. Es ist übrigens möglich, über getrockneten Nitrolack Öllack aufzutragen, aber im Gegenteil - auf keinen Fall: Die Oberfläche quillt schlampig auf und die gesamte Beschichtung muss entfernt werden.

Möbel Nitrolack - die erste Schicht

Für die Erstbeschichtung eignet sich ein farbloser Möbel-Nitrolack, vorzugsweise glänzend oder hochglänzend. Sie können NC-218-Lack verwenden. Jetzt gibt es Lack-Analoga von NTs-218 mit vierstelligen Nummern, sie unterscheiden sich im Glanzgrad: matt, halbmatt, seidenmatt usw., also vor dem Kauf das Etikett sorgfältig lesen. Um den Lack zu verdünnen (ungefähr auf die Viskosität von hausgemachter Milch oder Stadtcreme), verwenden Sie das auf dem Lacketikett angegebene Lösungsmittel (normalerweise N 6-16), aber niemals Aceton - entfernen Sie besonders vorsichtig die getrocknete Lackschicht mit zahlreichen Blasen im Inneren ... Und noch etwas: Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in den Lack! In diesem Fall wird der Lack hoffnungslos beschädigt - beim Trocknen bildet sich eine trübe weiße Plakette auf der Oberfläche der Produkte.

Bedecken Sie das Produkt mit einer gleichmäßigen dünnen Schicht und reiben Sie die erscheinenden Blasen. Kehren Sie nicht zweimal in einer Sitzung an dieselbe Stelle zurück, auch wenn der Lack dort sofort absorbiert wurde (dies geschieht normalerweise bei Endschnitten). Die erste Schicht trocknet schnell und nach 10 Minuten können Sie mit dem Auftragen der zweiten Lackschicht beginnen. Nach der zweiten Schicht sollte die Belichtung länger erfolgen - bis zu mehreren Stunden. Fahren Sie mit dem Finger über die lackierte Oberfläche. Unwohl fühlen? Dies ist das gleiche Nickerchen auf Holz (es fällt besonders auf Linde auf), das besprochen wurde - schließlich ist der Fleck auf dem Wasser. Jetzt besteht Ihre Aufgabe darin, dieses Noppen sowie mögliche Durchhänge und Lackstreifen (die bei sorgfältiger Lackierung nicht vorhanden sein sollten) auf der Oberfläche des Produkts zu entfernen. Verwenden Sie dazu Schleifpapier - Null, dh Nr. 0. Schleifen Sie die gesamte lackierte Oberfläche sanft und ohne Druck. Sollten Sie dennoch versehentlich irgendwo an einer scharfen Kante eine Lackschicht samt Fleck wegradieren, retuschieren Sie die beschädigte Stelle mit einem geeigneten Farbstift. Nach dem Schleifen ist es sinnvoll, mit einer weichen (Schuh-)Bürste über das Produkt zu gehen. Als Ergebnis der Arbeit sollte die Oberfläche glatt und leicht seidig werden und nicht auf Glanzverlust achten.

Beschichten des Produkts mit Öl-(Alkyd-)Lack

Und schließlich der letzte Schritt - das Beschichten des Produkts mit Öl-(Alkyd-)Lack. Hier ist die Hauptanforderung, dass die Schicht sehr dünn sein muss und Tropfen überhaupt nicht erlaubt sind. Es ist immer besser, die Beschichtung zu wiederholen (nachdem die erste Schicht vollständig getrocknet ist) als den Durchhang zu entfernen, der, wenn er beispielsweise mit PF-283-Lack aufgetragen wird, frühestens in einigen Tagen „zum Schleifen“ aushärtet . Übrigens ist dieser Lack (oder sein vierstelliges Analogon), der 36 Stunden trocknet, für einen Anfänger am bequemsten: Da er lange nicht aushärtet, verteilt er sich besser auf der Oberfläche und die Blasen die während des Beschichtungsprozesses entstehen, verschwinden von selbst. Lesen Sie vor dem Kauf von Lack sorgfältig das Etikett auf der Dose. So trocknet der PF-157-Lack im Gegensatz zum PF-283-Lack viel schneller, das heißt, er erfordert ein schnelleres und genaueres Arbeiten mit einem Pinsel, eignet sich jedoch nicht nur für den Innenbereich (innen), sondern auch für Arbeit im Freien. Wenn Sie beispielsweise einen geschnitzten Stock herstellen, ist es besser, ihn mit PF-157-Lack zu bedecken, da er hauptsächlich auf der Straße verwendet wird. Kaufen Sie keinen Lack in großen Dosen, da der Verbrauch gering ist und die Haltbarkeit (für inländische Marken) nicht mehr als ein Jahr beträgt. Dann beginnt der Lack zu trüben, und es bleibt nur noch, ihn wegzuwerfen.

Lacke "TIKKURILA"

Natürlich unpatriotisch, aber der beste Lack für die Veredelung ist von TIKKURILA, oder besser gesagt, in unserer Firma hergestellt, aber mit finnischer Technologie. Es handelt sich um einen hochglänzenden, abriebfesten Parkettlack. Es härtet zwar sehr schnell aus - das Trocknen "aus Staub" dauert nur wenige Stunden. Nun, wir verdünnen es einfach etwas mehr und tragen die Schicht dünner auf, und wenn sich auf der Oberfläche „Ausbuchtungen“ befinden, wiederholen wir den Vorgang. In diesem Fall ist es notwendig, die erste Lackschicht richtig zu trocknen und es ist wünschenswert, sie leicht zu schleifen. Nach dem Schleifen wird die zu beschichtende Oberfläche übrigens besser sichtbar und die Wahrscheinlichkeit, dass eine Stelle fehlt, nimmt stark ab. Alle Öl- und Alkydlacke werden mit Testbenzin verdünnt.

Im Gegensatz zu Nitrolack verleiht Öllack (Alkydlack) den Produkten einen hellen "fettigen" Glanz, so dass sie manchmal wie Keramik aussehen. Aber erstens ist das Geschmackssache, zweitens sind Öllacke viel stärker, haltbarer und wasserscheuer und drittens "beruhigt" sich der Glanz der Produkte mit der Zeit. Wenn Sie möchten, können Sie sich jedoch auf drei Schichten Nitrolack beschränken - zwei Grundierungen, dann Schleifen und eine letzte Schicht. Es glänzt auch, aber der Glanz von Nitrolack ist weicher, "trocken". Aufgrund dieser Überlegungen werden Schmuckstücke aus Holz in Naturfarben nur mit Nitrolack überzogen, aber dazu mehr im Artikel über Schmuck.

Eine Alternative ist kochendes Pflanzenöl

Und noch eine eher spezifische Deckungsoption. Wie deckt man zum Beispiel Stricknadeln, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, die sogenannten „Canapé-Spieße“ ab? Sie können wie folgt vorgehen: Die vom Buchenstreifen gehobelten und die polierten Spieße in eine Pfanne mit heißem Pflanzenöl geben. Nach einer Weile beginnen sie sich intensiv zu verdunkeln. Danach müssen Sie sie schnell mit einer Pinzette herausziehen und zum Trocknen auf ein Tuch legen und dann mit demselben Tuch auf einen leichten Glanz polieren. Jetzt haben sie also keine Angst vor Wasser (natürlich lohnt es sich nicht, sie einzuweichen, aber es ist durchaus möglich, sie abzuwischen), sie sehen anständig genug aus und sind gleichzeitig ökologisch perfekt.