Jedes Material, einschließlich Stoff, hat einen Komplex von Verbrauchereigenschaften, die von vielen Indikatoren abhängen: dem Zweck des Materials, den Eigenschaften der Fasern und Fäden in seiner Zusammensetzung, den Herstellungsmethoden, der Struktur und Art der Ausrüstung usw.

Alle Verbrauchereigenschaften von Stoffen lassen sich in mehrere Gruppen einteilen.

Mechanische Eigenschaften von Stoffen

Unter den mechanischen Eigenschaften von Geweben versteht man die Fähigkeit des Gewebes, verschiedenen mechanischen Einflüssen standzuhalten. Diese Gruppe umfasst Festigkeit, Verschleißfestigkeit, Knitter, Steifigkeit, Fall usw.

Zugfestigkeit des Gewebes. Stoffe aus synthetischen Fasern haben die größte Festigkeit. Generell gilt: Je dicker der Faden und die Dichte, desto fester das Material. Darüber hinaus trägt die Leinwandbindung (kurze Überlappungsbindung) zu einer höheren Festigkeit als andere Webverfahren bei.

Verschleißfestigkeit. Dies ist die Fähigkeit eines Stoffes, verschiedenen Faktoren standzuhalten, wie Licht, Sonne, Temperatur, chemische Reinigung, Waschen, wiederholtes Dehnen und Zusammenziehen, Schweiß und Feuchtigkeit usw. Zum Beispiel in Gewebebereichen mit ständiger Reibung, sog. Pillen oder Pellets im allgemeinen Sprachgebrauch. Bei wiederholtem Waschen wird das Produkt kontinuierlich gedehnt und gestaucht. Dann setzen wir es beim Trocknen der Sonne aus und anschließend beim Bügeln einer Wärmebehandlung. All dies trägt natürlich dazu bei, dass die Kleidung mit der Zeit an Aussehen und Form verliert.

Drapieren. Die Fähigkeit eines Stoffes, weiche, abgerundete Falten zu bilden. Stoffe, die sich leicht umformen lassen (flexible Materialien) sind am drapiersten. Die Flexibilität hängt wiederum von der Art und Dicke der Faser sowie von den Eigenschaften der Struktur und Ausrüstung des Gewebes ab. Stoffe aus Naturseide und Wolle haben den besten Fall. Etwas schlimmer sind Baumwoll- und Leinenstoffe. Stoffe mit einem großen Anteil an synthetischen Fasern sind jedoch am wenigsten flexibel.

Physikalische (hygienische) Eigenschaften von Stoffen

Diese Gruppe umfasst Hygroskopizität, Luftdurchlässigkeit, Dampfdurchlässigkeit, Wasserbeständigkeit, Wasserbeständigkeit, Nässe, Wärmeleitfähigkeit, Staubspeicherfähigkeit, Elektrifizierung usw.

Hygroskopizität. Die Fähigkeit eines Gewebes, Wasserdampf aus der umgebenden Atmosphäre aufzunehmen. Dieser Indikator ist für dasselbe Produkt nicht konstant. Es ist so konzipiert, dass es sich ändert, wenn sich die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur ändern. So wird beispielsweise die Feuchtigkeitsaufnahme von Kleidung in Innenräumen geringer sein als im Freien. Kleidung, die mit dem Körper in Kontakt kommt, sollte eine gute Hygroskopizität aufweisen, während sie für die oberen Schichten von Winter- und Übergangskleidung minimal sein sollte, um ein Durchnässen und eine Verringerung der Hitzeschutzeigenschaften zu vermeiden.

Nass werden. Dies ist die Fähigkeit eines Stoffes, Flüssigkeitströpfchen zu absorbieren. Diese Eigenschaft kommt bei Bettwäsche, Handtüchern, Laken und anderen Stoffen zum Tragen.

Wasserbeständigkeit. Die Fähigkeit von Materialien, der Benetzung zu widerstehen. Dafür wird ihre Oberfläche mit einem speziellen Compound behandelt. Gleichzeitig werden die Poren des Gewebes nicht gefüllt, wodurch es „atmen“ kann. Es ist wichtig zu wissen, dass Wasserbeständigkeit und Wasserbeständigkeit nicht dasselbe sind.

Wasserdicht. Die Fähigkeit eines Gewebes, sowohl der Benetzung als auch dem Eindringen von Wasser zu widerstehen. Aber auch bei der Verarbeitung des Gewebes werden die Poren mit einer speziellen Zusammensetzung gefüllt, was die hygienischen Eigenschaften deutlich verschlechtert, da Luft- und Dampfdurchlässigkeit praktisch auf Null reduziert werden. Diese Eigenschaft ist jedoch für Regenmantel- und Mantelstoffe sehr wichtig.

Luftdurchlässigkeit. Die Fähigkeit des Gewebes, Luft durchzulassen, wodurch die Belüftung des Kleidungsstücks gewährleistet und eine angenehme Feuchtigkeitszusammensetzung des Unterwäscheraums geschaffen wird. Es ist bekannt, dass sich im Unterwäscheraum eine höhere Kohlendioxidkonzentration anreichern kann als im Luftraum. Dies kann zu Müdigkeit und Benommenheit führen. Stoffe mit geringer Dichte haben die besten Luftdurchlässigkeitseigenschaften. Die oberste Schicht von Winter- und Herbstbekleidung sollte eine geringe Luftdurchlässigkeit aufweisen, um sie vor kalter Luft zu schützen. Sommerkleidung sollte gut belüftet sein.

Wasserdampfdurchlässigkeit. Die Fähigkeit des Gewebes, vom menschlichen Körper freigesetzten Wasserdampf in den Unterwäscheraum zu entfernen. Dies ist eine sehr wichtige Eigenschaft für Futter-, Leinen-, Kleider-, Blusen- und Anzugstoffe. Somit verdunstet Wolle am langsamsten Wasserdampf und hat somit die besten Hitzeschutzeigenschaften. Aber der kälteste Leinenstoff verdunstet Wasserdampf am schnellsten und ist ideal für den heißen Sommer.

Wärmeleitfähigkeit. Es charakterisiert die hitzeabschirmenden Eigenschaften von Materialien: Je geringer die Wärmeleitfähigkeit, desto wärmer das Material. Zunächst einmal beeinflusst die Dicke des Materials die Hitzeschutzeigenschaften des Materials. In den Poren eines dicken Materials befindet sich mehr Luft mit geringer Wärmeleitfähigkeit. Je dicker das Material, desto wärmer ist es.

Staubaufnahmekapazität. Dies ist eine negative Eigenschaft von Stoffen, die sich durch ihre Fähigkeit auszeichnet, Staub und verschiedene Umweltverschmutzungen wahrzunehmen. Gebürstete Stoffe, insbesondere Wollstoffe, sammeln den meisten Staub.

Elektrifizierung. Die Fähigkeit eines Stoffes, statische Elektrizität auf seiner Oberfläche zu akkumulieren. Durch Reibung werden auf der Oberfläche des Gewebes positive oder negative Ladungen gebildet. Negative Ladungen, besonders charakteristisch für synthetische Gewebe, können sich negativ auf den menschlichen Körper auswirken.

Technologische Eigenschaften von Stoffen

Solche Eigenschaften können sich in verschiedenen Stadien der Bekleidungsherstellung zeigen. In diesem Artikel betrachten wir nur das Schrumpfen, da die restlichen Eigenschaften für Spezialisten in der Nähindustrie interessanter sind.

Schwindung. Hierbei handelt es sich um eine Größenänderung des Stoffes aufgrund von Hitze- oder Nassbearbeitung. Besonders schlimm ist es, wenn der Futterstoff einen anderen Schrumpfgrad aufweist als der Oberstoff. In diesem Fall können nach der chemischen Reinigung, dem Waschen oder dem Bügeln Falten und Falten auf dem Produkt auftreten. Gewebe aus Zellulosefasern haben den höchsten Schrumpf, Gewebe aus synthetischen Fasern haben den geringsten Schrumpf. Einige Stoffe wie Seide, Krepp und Baumwolle haben einen starken (bis zu 15%) scheinbaren Schrumpf, der beim Bügeln fast vollständig wiederhergestellt wird.

Bei der Auswahl der Kleidung müssen Sie besonders auf das Material achten, aus dem sie genäht wird. Jede Stoffart hat ihre eigenen Vor- und Nachteile, die die Schönheit und den Tragekomfort, die Tragedauer und den Pflegebedarf bestimmen.

Natürliche Stoffe haben hohe hygienische Eigenschaften: Sie lassen die Luft gut durch, sind im Sommer nicht heiß und im Winter nicht kalt, sie sind angenehm für den Körper. Allerdings gibt es auch handfeste Nachteile. Dazu zählen der schnelle Formverlust durch zahlreiches Waschen und Bügeln, die relativ geringe Abriebfestigkeit und die hohe Knitterbildung. Vor einigen Jahren wurden synthetische Stoffe aufgrund ihrer geringen hygienischen Eigenschaften (insbesondere Hygroskopizität) nicht als würdiges Analogon zu natürlichen Stoffen angesehen. Moderne Technologien haben es jedoch ermöglicht, synthetische Materialien herzustellen, die in ihren Eigenschaften natürlichen ähneln und viele ihrer Nachteile nicht aufweisen. Modernes Synthetikmaterial trocknet schnell, knittert praktisch nicht und behält auch bei sehr häufigem Waschen lange Zeit ein anständiges Aussehen. Gleichzeitig "atmet" es und ist angenehm auf der Haut. Sie können die Eigenschaften bestimmter Arten von natürlichen und synthetischen Stoffen in den entsprechenden Artikeln des Abschnitts nachlesen.

Stoffeigenschaften

2. Physikalische Eigenschaften von Stoffen

3. Optische Eigenschaften von Stoffen, Farbe, Muster und Farbe der Stoffe

4. Technologische Eigenschaften von Stoffen

1. Mechanische Eigenschaften von Stoffen

Während des Gebrauchs tritt der Hauptverschleiß der Kleidung durch wiederholte Einwirkung von Zugbelastung, Druck, Biegung und Reibung auf. Daher ist die Fähigkeit des Gewebes, verschiedenen mechanischen Einflüssen standzuhalten, dh seine mechanischen Eigenschaften, von großer Bedeutung, um die Art und Form der Kleidung zu erhalten und die Tragedauer zu verlängern.

Zu den mechanischen Eigenschaften von Stoffen gehören: Festigkeit, Dehnung, Abriebfestigkeit, Knitterfalten, Steifigkeit, Fall usw.

Die Reißfestigkeit des Gewebes ist einer der wichtigsten Qualitätsindikatoren .

Die Zugfestigkeit eines Gewebes bezieht sich auf die Fähigkeit des Gewebes, Belastungen standzuhalten.

Die Mindestlast, die ausreicht, um einen Stoffstreifen einer bestimmten Größe zu brechen, wird als Bruchlast bezeichnet. Die Bruchlast wird durch Brechen der Gewebestreifen auf einer Zugprüfmaschine bestimmt (Abb. 31). Probe 7 wird in Klemmen 8 und 6 befestigt. Die untere ist

Abb. 31. Universelle Zugprüfmaschine

Drücken Sie 8 bewegt sich vom Elektromotor auf und ab,

die obere Klemme 6 ist mit dem Lastarm 5 verbunden.

Beim Absenken der unteren Klemme bewegt sich die Probe streckend die obere Klemme nach unten, wodurch der Lasthebel 5 gedreht wird, was eine Auslenkung des Pendelkraftmessers 4 mit der Last 9 bewirkt. Der Kraftmesser mischt mit seinem Anschlag das Getriebe Zahnstange 11 und dreht das Zahnrad /, auf dessen Achse sich ein Pfeil befindet, der auf die Waage 2 den Wert der auf die Probe einwirkenden Last zeigt.

Unter dem Einfluss einer Zugkraft verlängert sich die Probe und der Abstand zwischen den Klammern vergrößert sich. Der Dehnungswert wird auf der Dehnungsskala 3 mit einem Pfeil . fixiert 10.

Schneiden Sie zum Testen drei Stoffstreifen entlang der Kette und vier Streifen entlang des Schusses, so dass der eine keine Fortsetzung des anderen ist. Wichtig ist, dass die Breite des Streifens genau den angegebenen Maßen entspricht und die Längsfäden intakt sind. Die Breite der Streifen beträgt 50 mm. Der Abstand zwischen den Klemmen der Maschine beträgt für Wollstoffe 100 mm und für Stoffe aus allen anderen Fasern 200 mm. Die Streifen werden 100 - 150 mm länger geschnitten als die Klemmlänge. Um Stoff zu sparen, wurde das Verfahren der kleinen Streifen entwickelt, bei dem ein Streifen von 25 mm Breite mit einer Einspannlänge von 50 mm getestet wird.

Die Bruchlast wird für Kette und Schuss getrennt berechnet. Die Bruchlast der Probe entlang der Kette oder des Schusses ist das arithmetische Mittel der Prüfergebnisse aller Haupt- oder aller Schussstreifen.

Bei der Gewebebewertung im Labor wird die Bruchlast ermittelt und mit den Normen der Standards verglichen. Zum Beispiel beträgt die Festigkeit von Baumwollkleiderstoffen 313 - 343 N auf der Basis, 186 - 235 N auf dem Schuss, 687 - 803 N auf der Basis von Baumwollanzugstoffen, 322 - 680 N auf dem Schuss, 322 - 588 N auf Basis von Wollanzugstoffen, auf Schuss 294 - 490 N. Baumwollanzugstoffe haben zwar eine höhere Reißfestigkeit als Wollstoffe, verschleißen aber im Gebrauch schneller. Dies liegt daran, dass Wollstoffe eine höhere Elastizität und Elastizität aufweisen.

Die Zugfestigkeit des Gewebes hängt von der Faserzusammensetzung des Gewebes, der Dicke des Fadens (Garns), der Dichte, der Bindung und der Beschaffenheit des Gewebes ab. Stoffe aus synthetischen Fasern haben die größte Festigkeit. Eine Erhöhung der Fadenstärke und der Dichte des Gewebes erhöht die Festigkeit des Gewebes. Die Verwendung von Bindungen mit kurzen Überlappungen trägt auch dazu bei, die Festigkeit des Gewebes zu erhöhen, daher verleiht die Leinwandbindung den Geweben unter allen gleichen Bedingungen die größte Festigkeit. Veredelungsvorgänge wie Rollen, Abrichten, Dekantieren erhöhen die Festigkeit des Gewebes. Bleichen, Färben führen zu einem gewissen Festigkeitsverlust.

Die Dehnung des Gewebes wird gleichzeitig mit der Zugfestigkeit des Gewebes auf der Zugprüfmaschine bestimmt. Die Längenzunahme der Probe im Moment des Bruchs - Bruchdehnung - kann in Millimetern (absolute Dehnung) oder als Prozentsatz der ursprünglichen Länge der Probe (Dehnung bei) angegeben werden.

wobei / 1 die Anfangslänge des Samples ist; / 2 - die Länge der Probe zum Zeitpunkt des Bruchs. Beispielsweise beträgt die Reißdehnung des Kattuns auf der Kette 8-10%, auf dem Schuss 10-15%; bumazes auf einer Basis von 4-5%, auf einer Ente 12 - 15%; Leinen auf Basis von 4 - 5%, auf dem Schuss 6 - 7%; Naturseidengewebe auf Basis von 11%, auf Schuss von 14%; Stapelgewebe auf Basis 10 %, auf Schuß 15 %.

Moderne Zugprüfmaschinen sind mit graphischen Instrumenten ausgestattet, die Spannungs-Dehnungs-Kurven aufzeichnen.

Die Bruchlast wird vertikal und die Bruchdehnung in Millimeter oder Prozent horizontal aufgetragen. Dehnungskurven geben eine Vorstellung davon, wie sich das Material bei zunehmender Belastung verformt. So lässt sich zum Beispiel beurteilen, wie sich der Stoff in der Nähproduktion bei Belastungen verhält, die weit unter der Bruchbelastung liegen.

Leinenstoff beispielsweise hat eine höhere Festigkeit als Wollstoff, aber aufgrund seiner geringen Dehnung wird beim Reißen weniger Energie aufgewendet als beim Reißen von Wollstoff, der eine geringere Festigkeit, aber eine größere Dehnung aufweist.

Die Qualität des Gewebes wird maßgeblich durch das Verhältnis des Anteils von elastischer, elastischer und plastischer Dehnung des Gewebes bestimmt. Wenn das Gewebe einen hohen Anteil an elastischer Dehnung hat, knittert es wenig und die im Betrieb auf dem Gewebe auftretenden Falten verschwinden schnell. Elastische Stoffe lassen sich schwieriger mit Nässe behandeln, behalten aber ihre Form während des Tragens gut. Wenn ein größerer Prozentsatz der Gesamtdehnung des Stoffes die elastische Dehnung ist, verschwinden die beim Tragen von Kleidung auftretenden Falten allmählich - die Kleidung hat die Fähigkeit zum "Auflegen". Wenn ein großer Anteil der Gesamtdehnung plastische Dehnung ist, werden die Stoffe stark zerknittert, die Kleidung verliert schnell ihre Form und erscheint an Ellbogen und Knien. Blasen. Solche Produkte müssen häufig gebügelt werden.

Die Gesamtdehnung des Gewebes und der Anteil von elastischer, elastischer und plastischer Dehnung an der Gesamtdehnung hängen von der Faserzusammensetzung, Struktur und Ausrüstung des Gewebes ab.

Am widerstandsfähigsten sind synthetische und reine Wollstoffe aus Zwirn, Stoffe aus strukturierten Garnen, dichte Stoffe aus Wolle mit Lavsan. Stoffe aus Naturfasern tierischen Ursprungs (Wolle, Seide) weisen eine erhebliche elastische Dehnung auf, daher knittern sie wenig und stellen nach und nach ihre ursprüngliche Form wieder her. Leinen-, Baumwoll-, Viskose-Gewebe, also Stoffe aus Pflanzenfasern, haben eine große plastische Dehnung, knittern also stark und geben nicht von selbst (ohne Nasswärmebehandlung) ihre ursprüngliche Form zurück. Flachs hat den größten Anteil an plastischer Verformung, daher werden Leinenstoffe mehr als andere zerknittert.

Die Zusammensetzung der Mischungen und der Anteil an Fasern unterschiedlicher Herkunft beeinflussen die Elastizität des Gewebes. Zum Beispiel verringert die Zugabe von Viskose-Stapelfasern zu Wolle die Elastizität des Gewebes, die Zugabe von Lavsan oder Nylon erhöht dagegen die Elastizität. Zur Erhöhung der Elastizität werden bis zu 67 % Lavsan in Form von Stapelfasern oder Multifilamentfäden in die Zusammensetzung von Leinengeweben eingebracht. Die Verwendung von elastischen oder Spandexgarnen in den Kett- und Schusssystemen ermöglicht es, Materialien mit einer dreidimensionalen Struktur zu erhalten, die eine hohe Dehnung aufweisen. Für Sporthosen wird beispielsweise ein Stoff mit einer Basis aus Elastik hergestellt, der für eine gute Dehnbarkeit des Stoffes während des Trainings sorgt und das Aussehen und die Form des Produkts auch nach wiederholten Trainingseinheiten erhält. Die Verwendung von Elastik als Schussfaden in Badebekleidungsstoffen ermöglicht es, Produkte zu erhalten, die sich eng an die Figur anschmiegen und die Bewegung beim Schwimmen nicht einschränken. Hochwertige Miederwaren sind aus Spandexfäden gefertigt.

Bei einer homogenen Faserzusammensetzung hängt die Elastizität des Gewebes von seiner Struktur ab, d. h. von der Dicke und Drehung der Fäden (Garn) und der Dichte des Gewebes. Eine Erhöhung dieser Indikatoren erhöht die Elastizität des Gewebes.

Das Verhältnis von verschwindenden und verbleibenden Dehnungen hängt von der Größe und Dauer der Zugkraft ab. Mit zunehmender Belastung und ihrer Dauer nimmt der Anteil der Restdehnungen zu. Bei längerem Verschleiß führen wiederholte Belastungen zur Ansammlung irreversibler Verformungen, wodurch das Produkt immer mehr seine Form verliert.

Die Dehnung des Stoffes beeinflusst alle Stufen der Nähindustrie. Bei der Erstellung eines Modells und der Entwicklung eines Produktdesigns müssen der Dehnungsprozentsatz und das Verhältnis von verschwindenden und verbleibenden Dehnungen berücksichtigt werden. Verjüngte Ärmel, enge Röcke und Hosen etc. sollten bei Modellen aus Stoffen ohne Elastizität vermieden werden.

Beim Verlegen von elastischen Stoffen sollten die Bahnen spannungsfrei verlegt werden. Das Spannen des Gewebes im Bodenbelag reduziert die Größe der Teile. Besonders stark dehnen sich die Stoffe entlang des schrägen Fadens, also in einem Winkel von 45° und nahe 45°. Daher ist bei der Verlegung darauf zu achten, dass es zu keinem Verziehen des Gewebes, Verschieben und Verrutschen der Gewebe im Bodenbelag kommt. Bei Verzerrungen des Stoffes und Verschiebungen der Stoffe wird die Form der Schnittdetails verzerrt. Beim Nähen von schrägen Schnitten wird der Stoff stark gedehnt, die Nahtrichtung ist verzerrt, was das Erscheinungsbild des Produkts beeinträchtigt. Es kann zu Dehnungen der Ober- und Unterbahn und zum Verschieben von Teilen kommen. Bei der Nasswärmebehandlung erhält das Produkt durch gewaltsames Dehnen (Ziehen) eine bestimmte Form. Gleichzeitig kann es zu einer ungewollten Dehnung der Teile kommen, was zu einer Beschädigung des Produkts führt.

Um die Dehnung des Gewebes zu reduzieren, wird ein dehnungsarmes Leinenband (Kante) oder ein dehnungsarmes Gewebe mit einer Klebebeschichtung (Klebekante) entlang der Kanten der Seiten der Oberbekleidung gelegt. Der Saum ist in den Armlöchern der Ärmel, entlang der Taille und in anderen Details von Herren- und Damenanzügen verlegt. Um die Form der Taschen zu erhalten, werden Baumwollstoffstreifen (Läppchen) gelegt.

Falte - es ist die Fähigkeit des Stoffes, bei Falten und Druck Falten und Falten zu bilden, die nur durch eine nasse Wärmebehandlung beseitigt werden. Ursache der Faltenbildung ist eine plastische Verformung des Gewebes unter Einwirkung von Biegung und Kompression. Fasern mit einem erheblichen Anteil an elastischer und elastischer Dehnung richten sich nach Biege- und Druckverformung mehr oder weniger schnell auf und nehmen ihre ursprüngliche Position ein, sodass die Falten verschwinden.

Die Knitterbildung hängt von der Faserzusammensetzung des Gewebes, der Stärke und Drehung der Fäden, der Bindung, der Dichte und der Ausrüstung des Gewebes ab. Die Stoffe aus elastischen Fasern: Wolle, Naturseide, viele Kunstfasern werden nicht stark zerknittert. Stoffe aus Baumwolle, Viskose und vor allem Leinen neigen zum Knittern. Die Zunahme der Dicke und Drehung der Fäden reduziert die Knitterbildung von Stoffen. Das allmähliche Verschwinden von Falten in Woll-, Naturseide- und synthetischen Stoffen erklärt sich durch die Manifestation der elastischen Eigenschaften der Fasern, wodurch die Fasern nach dem Biegen in ihre ursprüngliche Position zurückkehren. Die Erhöhung der Dichte verhindert, dass sich die Fäden beim Biegen im Stoff verschieben, so dass dichte Stoffe weniger knittern.

Großer Einfluss das Finish wirkt sich auf die Faltenbildung des Stoffes aus... Um die Knitterbildung bei Baumwoll-, Stapel- und Viskosestoffen zu reduzieren, werden Knitterschutzausrüstungen verwendet. In der Nähindustrie, um Knitterfestigkeit zu verleihen und die Form des Produkts zu gewährleisten, produzieren sie fornose Verarbeitung.

Eine Reduzierung der Knitterfalten kann erreicht werden, indem man die Struktur des Gewebes ändert und verschiedene Arten von Zwirnen verwendet. Die Herstellung von Stoffen mit volumetrischen Strukturen unter weit verbreiteter Verwendung von texturierten Garnen ermöglicht die Herstellung einer Vielzahl verschiedener knitterarmer und elastischer Seidenstoffe.

Glanz, Farbgebung und Design eines Stoffes können Knitterfalten akzentuieren oder optisch reduzieren. Auf leichten, glänzenden, feinen Satin- und Köpergeweben wie Futterstoffen sind Falten und Falten am stärksten auffällig. Es scheint, dass helle einfarbige Stoffe stärker knittern als die gleichen mehrfarbigen oder bedruckten Stoffe. Das Muster reduziert das Knittern des Stoffes nicht, macht es aber weniger auffällig.

Das Knittern von Stoffen verdirbt das Aussehen der Kleidung und erschwert den Nähvorgang. Leicht zerknitterte Stoffe verschleißen schneller, da sie an Knick- und Faltstellen mehr Reibung erfahren und auch bei häufigen Nasswärmebehandlungen an Festigkeit verlieren.

Zerknittern von Geweben Kann organoleptisch durch Zerkleinern von Geweben in den Händen und im Labor an speziellen Geräten bestimmt werden. Es gibt Geräte zur Bestimmung von orientierter und nicht orientierter Knautschung (Gerät "künstliche Hand" IR-1, mit dem die Verformbarkeit von textilen Materialien im Ellenbogenbereich der Ärmel unter wiederholter Dehnung und Kompression untersucht wird; ein Gerät zur Bestimmung von die Biegefestigkeit von Geweben, die dazu bestimmt ist, den Biegewinkel des Gewebes in Grad nach Belastung gleich 124 Biegungen pro Minute festzulegen).

Bei der Prüfung einer Stoffprobe auf Knitter wird diese je nach Knittergrad wie folgt bewertet: stark geknittert, geknittert, leicht geknittert, nicht geknittert.

Vorhang - die Fähigkeit des Stoffes, weiche, abgerundete Falten zu bilden. Der Fall hängt vom Gewicht, der Steifigkeit und der Flexibilität des Stoffes ab. Steifigkeit ist die Fähigkeit eines Stoffes, Formänderungen zu widerstehen. Die Umkehrung der Steifigkeit ist Flexibilität – die Fähigkeit eines Stoffes, sich leicht umzuformen.

Die Steifigkeit und Flexibilität des Gewebes hängt von der Größe und Art der Faser, der Dicke, Drehung und Struktur des Fadens, der Struktur und der Ausrüstung des Gewebes ab. Gewebe mit geringer Dichte aus feinen flexiblen Fasern und leicht gedrehten Garnen zeichnen sich durch eine hohe Weichheit und Flexibilität aus. Flexible Stoffe haben einen guten Fall, erfordern aber beim Verlegen und Nähen Aufmerksamkeit, da sie sich leicht verziehen.

Die Biegesteifigkeit von Stoffen für den Hausgebrauch wird an einem PT-2-Gerät durch Messung der Durchbiegung eines Stoffstreifens unter Einwirkung seiner Eigenmasse bestimmt. Zur Bestimmung der Steifigkeit und Elastizität von Kunstleder und Folienmaterialien gibt es spezielle Geräte.

Kunstleder und Wildleder, Stoffe aus komplexen Nylonfäden und Monocapron, aus Wolle mit Lavsan, dichte Stoffe aus Zwirnen und Stoffe mit einer großen Anzahl von Metallfäden weisen eine erhebliche Steifigkeit auf. Webt mit kurzen Webarten. Überlappung und Ausrüstung erhöht die Steifigkeit des Gewebes. Harte Stoffe sind schlecht drapiert - sie bilden sanfte Falten mit scharfen Ecken. Starre Stoffe liegen gut, verziehen sich beim Nähen nicht, bieten aber gleichzeitig eine hohe Schnittfestigkeit und lassen sich nur schwer nasshitzen.

Die Anforderungen an Stoffvorhänge hängen vom Verwendungszweck und Produktmodell ab. Um Modelle von Kleidern und Blusen einer freien Silhouette mit weichen Linien zu erstellen, sind Rüschen, Rüschen, weiche Falten und Stoffe mit guter Drapierfähigkeit erforderlich. Modelle mit streng gerader Silhouette und nach unten verbreitertem Schnitt sollten aus steiferen Stoffen mit weniger Fall sein. Stoffe für Herrenanzüge und -mäntel haben möglicherweise weniger Fall als Kleiderstoffe, da sie für gerade geschnittene Kleidungsstücke verwendet werden.

Stoffe aus Naturseide, Wollkreppgewebe und weiche Wollmäntel haben einen guten Fall. Stoffe aus Pflanzenfasern haben weniger Fall als Woll- und Seidenstoffe.

Die Drapierung kann durch verschiedene Methoden bestimmt werden. Die einfachste Methode zur Bestimmung der Drapierfähigkeit ist eine Methode, bei der ein 400x200 mm großes Muster aus dem Stoff geschnitten wird. Auf der kleineren Seite der Probe sind vier Punkte markiert: Der erste Punkt befindet sich im Abstand von 25 mm vom seitlichen Schnitt des Gewebes, die folgenden alle 65 mm. Eine Nadel wird durch die gekennzeichneten Punkte geführt, so dass drei Falten auf dem Stoff gebildet werden. Die Enden des Gewebes werden mit Stopfen auf die Nadel gequetscht und der Abstand L in Millimetern gemessen, in dem die unteren Enden der freihängenden Gewebeprobe beabstandet sind. Drape D,%, berechnet nach der Formel

D = (200 - A) 1 00/200.

Um den Stofffall in alle Richtungen zu bestimmen, wird die Scheibenmethode verwendet (Abb. 32). Aus dem Stoff, den du-

Schneiden Sie die Probe in die Form eines Kreises und legen Sie sie auf eine Scheibe mit kleinerem Durchmesser. Der Fall des Gewebes wird in Abhängigkeit von der Anzahl und Form der gebildeten Falten und der Projektionsfläche bestimmt, die das Gewebe bei Beleuchtung der Scheibe von oben ergibt.

Das Drapierverhältnis ist das Verhältnis der Differenz

Reis. 32. Bestimmung des Stoffvorhangs durch die Scheibenmethode: / - Stoff; 2 - Projektion

Fläche der Probe und ihre Projektion auf die Fläche der Probe.

Der Drape-Koeffizient Kd,%, wird nach der Formel berechnet

Kd = (So - SQ) 100 / So,

wobei So die Probenfläche ist, mm2; SQ - projizierte Fläche

Probe, mm2.

Das Drapieren von Kunstpelz nach der Schlaufenmethode wird am DM-1-Gerät bestimmt.

Laut TsNIISHP gilt die Drapierbarkeit des Stoffes als gut, wenn als Ergebnis von Tests die folgenden Werte der Koeffizienten erhalten werden. Bei Wollanzügen, Mänteln und Baumwollstoffen liegt der Fall bei über 65 %. Und für Wollkleiderstoffe - mehr als 80 %, für Seidenkleiderstoffe - mehr als 85 %.

Verschleißfestigkeit Gewebe nannten ihre Fähigkeit, einer Reihe von destruktiven Faktoren standzuhalten. Kleidung, der Stoff ist Licht, Sonne, Reibung, Biegung, Kompression, Feuchtigkeit, Schweiß, Waschen usw.

Ein komplexer Komplex mechanischer, physikalisch-chemischer und bakteriologischer Wirkungen führt zu einer allmählichen Schwächung und dann zur Zerstörung von Gewebe.

Die Art der Auswirkungen, die das Gewebe während des Gebrauchs erfährt, hängt vom Verwendungszweck des Produkts und den Betriebsbedingungen ab. Zum Beispiel nutzt sich Leinen durch wiederholtes Waschen ab, Fenstervorhänge und Vorhänge verlieren an Kraft durch Lichteinwirkung, Sonne; Der Verschleiß der Oberbekleidung ist hauptsächlich auf Reibung zurückzuführen. Bei vielen Textilien wird im Anfangsstadium des Abriebs Pilling beobachtet.

Pilling ist der Prozess der Bildung von Klumpen aus rollenden Fasern auf der Oberfläche von Textilien - Pillen, die an Bereichen mit der stärksten Reibung entstehen und das Aussehen des Produkts beeinträchtigen.

Textile Materialien können während der Herstellung von Kleidungsstücken, ihrer Verwendung, Waschen und chemischen Reinigung gepillt werden. Das Schema des Auftretens und Verschwindens von Pillen ist wie folgt: Austritt der Faserenden an die Oberfläche der Materialien, Bildung von Moos; Pillenbildung; Trennung von Pillen von der Oberfläche von Materialien.

Gewebe, Strickwaren, Vliese mit Kurzfasern, insbesondere synthetische, haben die besten Pilling-Eigenschaften. Von den Stapelfasern weisen Polyesterfasern das größte Pilling auf. Baumwoll-Schussstoffe weisen mehr Pilling auf als Viskose-Schussstoffe.

Pilling-Beständigkeit ist besonders wichtig für Auskleidungsmaterialien. Die Bestimmung des Pilling in textilen Materialien erfolgt mit Geräten unterschiedlicher Bauart, dem sogenannten Pilling-Tester. Je nach Anzahl der Pillen auf einer Fläche von 10 cm werden die Materialien in Non-Pilling, Low-Pilling (1 - 2 Tabletten), Medium-Pilling (3 - 4 Tabletten) und High-Pilling (5 - 6 .) unterteilt Pillen).

Unter Reibungseinwirkung beginnt die Zerstörung des Gewebes mit dem Abrieb der auf die Gewebeoberfläche überstehenden Krümmungen der Fäden, die die sogenannte Stützfläche des Gewebes bilden. Daher kann die Abriebfestigkeit des Gewebes durch Vergrößern der Stützfläche des Gewebes verbessert werden. Dies wird durch die Verwendung von Geweben mit verlängerten Überlappungen erreicht. Unter sonst gleichen Bedingungen weisen Satin- und Satingewebe die höchste Abriebfestigkeit auf. Daher werden die meisten Futterstoffe in Satin- und Satinbindungen hergestellt.

Beim Zuschneiden ist zu berücksichtigen, dass die Zerstörung des Stoffes langsamer erfolgt, wenn der Abrieb entlang der Fäden, die die Frontabdeckung bilden, geleitet wird.

Während des Betriebs der Produkte wird der Stoff an der Unterseite der Ärmel und Hosen, an den Ellbogen, Knien und am Kragen abgewischt. Um die Tragedauer von Produkten am Hosenboden zu verlängern, empfiehlt es sich, ein Nylonband mit Rand aufzunähen, das den Abrieb des Stoffes verhindert. Entlang der Seitenlinie, des Kragens und der Ärmelunterseite kann bei Damenprodukten ein Zopf genäht werden, der als Verzierung dient und gleichzeitig Abnutzung verhindert. Ellbogen- und Knieschoner werden in Sport- und Arbeitskleidung hergestellt, die die Haltbarkeit der Produkte erhöhen.

Die höchste Abriebfestigkeit besitzen Nylongewebe und Gewebe mit einem Zusatz von synthetischen Fasern. Daher werden Wollgeweben zur Erhöhung der Abriebfestigkeit synthetische Stapelfasern zugesetzt. Die Investition von 10 % Nylonstapelfasern in Wollgewebe erhöht die Abriebfestigkeit um das Dreifache.

Es ist zu beachten, dass eine Verletzung der Nasswärmebehandlung von Geweben - übermäßige Erwärmung und Verarbeitungsdauer - zu einer Abnahme der Verschleißfestigkeit der Gewebe führt. In Bereichen von Wollgewebe mit kaum wahrnehmbarem Opal wird die Festigkeit und Abriebfestigkeit des Gewebes um 50 % reduziert.

Durch wiederholtes Dehnen, Komprimieren und Verdrehen lockert sich die Struktur des Gewebes und der Fäden. Im Produkt sammeln sich plastische Verformungen an, Stoffe dehnen sich und Produkte verlieren ihre Form. Die Fasern fallen allmählich aus, die Dicke und Dichte des Gewebes nehmen ab; das Gewebe wird zerstört.

Die Beständigkeit eines Gewebes gegenüber wiederholter mechanischer Belastung wird als Ausdauer bezeichnet. Jedes Gewebe hat eine Ausdauergrenze, nach der irreversible Veränderungen auftreten und sich im Gewebe ansammeln.

Haltbarkeit das Produkt erhöht sich, wenn die Belastung während des Betriebs des Gewebes seine Dauerfestigkeit nicht überschreitet.

Aufgrund der Tatsache, dass der Verschleiß von Bekleidung durch einen komplexen Komplex von Umwelteinflüssen auftritt und von den Betriebsbedingungen abhängt, hat sich noch keine einzige Methode zur Bestimmung der Verschleißfestigkeit etabliert. Die Haltbarkeit neuer Nähmaterialien lässt sich durch Anprobieren feststellen. Aus den zu prüfenden Materialien wird eine Charge von Produkten genäht, die einem bestimmten Personenkreis zum Experimentieren übergeben werden. Nach einem festgelegten Zeitraum werden die Produkte in Versuchsverbänden untersucht, Verschleißursachen analysiert und die Frage nach der Zweckmäßigkeit der „Einführung neuer Materialien in die Massenproduktion“ entschieden.

Unter Laborbedingungen werden einzelne Faktoren oder Komplexe von Faktoren bestimmt, die zum Verschleiß des Gewebes führen: Abriebfestigkeit, Wasch- und chemische Reinigung, Beständigkeit gegen wiederholtes Dehnen und Biegen, Beständigkeit gegen leichte Witterung.

Für eine vielseitige Untersuchung von Materialien für Spannung, Entspannung (Größenänderung) in verschiedenen Umgebungen und bei verschiedenen Temperaturen wird ein elektronisches Gerät verwendet - ein Strograph.

Die Abriebfestigkeit von Geweben und Gestricken kann an Geräten unterschiedlicher Bauart bestimmt werden. Das Funktionsprinzip der Geräte ist jedoch das gleiche - das Material wird an Metalloberflächen mit einer Kerbe, an Schmirgelstäben, an Gewebe usw. Reibung ausgesetzt. Das Gerät zählt die Umdrehungen der Schleiffläche, wenn das Testmaterial an Löchern gerieben oder nach einer bestimmten Anzahl von Hüben des Geräts wird die Abnahme der Festigkeit des Materials bestimmt. Basierend auf der Abhängigkeit der Ultraschalldämpfung vom Materialverschleiß wurde ein akustisches Verfahren zur zerstörungsfreien Materialprüfung entwickelt.

2. PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN VON GEWEBE

Zu den physikalischen (hygienischen) Eigenschaften von Stoffen gehören Hygroskopizität, Luftdurchlässigkeit, Dampfdurchlässigkeit, Wasserbeständigkeit, Nässe, Staubrückhaltevermögen, Elektrifizierung usw. Anforderungen an die physikalischen Eigenschaften werden durch den Verwendungszweck von Stoffen bestimmt und hängen von ihrer Faserzusammensetzung, Struktur und beenden.

Hygroskopizität ist durch die Fähigkeit eines Stoffes gekennzeichnet, Feuchtigkeit aus der Umgebung (Luft) aufzunehmen. Die Hygroskopizität Wg,%, ist der Feuchtigkeitsgehalt des Materials bei 100% relativer Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von 20 ± 2 °C.

Wg = (M100 -MS) 100 / ms

wobei m100 die Masse der Materialprobe ist, die 4 Stunden lang bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 100 % gehalten wurde; ms ist die Masse einer absolut trockenen Probe.

Bei der Beurteilung der hygroskopischen Eigenschaften von textilen Materialien wird am häufigsten die Eigenschaft ihres tatsächlichen Feuchtigkeitsgehalts verwendet.

Feuchte Wf,%, gibt den Feuchtegehalt im Material bei der tatsächlichen Luftfeuchtigkeit an und wird durch die Formel Wf = (mF - ms) 100 / ms . bestimmt

wobei mf die Masse der Probe bei der tatsächlichen Luftfeuchtigkeit ist; ms ist die Masse einer absolut trockenen Probe.

Hygroskopizität ist insbesondere bei Leinen- und Bekleidungsstoffen erforderlich. Leinenstoffe weisen in diesem Bereich die höchste Hygroskopizität auf. Baumwollgewebe, Naturlaugengewebe und Viskosegewebe haben gute hygroskopische Eigenschaften. Synthetische Triacetat-Stoffe haben eine geringe Hygroskopizität, und nur Vinol-Stoffe haben ähnliche hygroskopische Eigenschaften wie Baumwollstoffe. Wasserabweisende Imprägnierungen, Aufbringen von Filmbeschichtungen, eine Gummischicht, Leave-in-Ausrüstungsmittel reduzieren die Hygroskopizität des Gewebes.

Atmungsaktivität – die Fähigkeit, Luft durchzulassen – hängt von der Faserzusammensetzung, Dichte und Ausrüstung des Gewebes ab. Stoffe mit geringer Dichte haben eine gute Atmungsaktivität. Dicke Stoffe, Stoffe mit wasserabweisenden Imprägnierungen, gummierte Stoffe haben diese Eigenschaft nicht oder nur in geringem Maße.

Die Wasserdampfdurchlässigkeit ist die Fähigkeit eines Stoffes, Wasserdampf durchzulassen. Das Eindringen von Schweißdämpfen erfolgt durch die Poren des Gewebes. Hygroskopische Materialien nehmen Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft auf und geben sie an die Umgebung ab. Wollstoffe verdunsten langsam Wasserdampf und regulieren die Temperatur der warmen Luft besser als andere.

Bei der Erstellung eines Modells und der Entwicklung einer Struktur ist es notwendig, die Luft- und Dampfdurchlässigkeit von Materialien zu berücksichtigen.

Hitzeabschirmende Eigenschaften sind bei Winterstoffen besonders wichtig. Diese Eigenschaften hängen von der Faserzusammensetzung, Dicke, Dichte und Ausrüstung des Gewebes ab. Wollfasern sind am "warmsten", Flachsfasern sind "kalt".

Ticketnummer 6 (1) Mechanische Eigenschaften von Stoffen

Mechanische Eigenschaften bestimmen die Fähigkeit von Geweben, mechanischen Belastungen (Dehnung, Biegung, Reibung usw.) zu widerstehen. Zu den wichtigsten mechanischen Eigenschaften von Stoffen gehören: Festigkeit, Dehnung, Knitterfalten, Fall, Verschleißfestigkeit.

1. Stärke – die wichtigste Eigenschaft, die die Qualität des Stoffes beeinflusst. Es zeichnet sich durch Reißfestigkeit (gekennzeichnet durch Bruchlast auf Kette und Schuss), Reißen und Bersten aus. Je stärker die Faser, desto dicker das Garn, desto dichter das Gewebe, desto höher ist die Festigkeit des Gewebes. Leinwandbindung verleiht Stoffen die höchste Zugfestigkeit. Veredelungsprozesse: Kochen, Bleichen, Färben - Festigkeit reduzieren; Prozesse - Mercerisieren, Abrichten, Walzen - Festigkeit erhöhen.

2. Dehnung- eine Zunahme der Länge des Stoffes, wenn er gedehnt wird. Bestimmt durch Zugprüfung des Gewebes auf einer Zugmaschine. Die Bruchdehnung ist das Verhältnis der absoluten Bruchdehnung einer Probe zu ihrer Ausgangslänge, ausgedrückt in %. Die Bruchdehnung (absolut und relativ) sowie die Bruchlast sind ein Standardmaß für die Stoffqualität. Je größer die Dehnung der Fasern, die Drehung des Garns, die Dichte des Gewebes, die Krümmung der Fäden, desto größer die Dehnung.

Die vollständige Verlängerung des Gewebes besteht aus 3 Begriffen: elastisch (verschwindet sofort nach Entlastung), elastisch (verschwindet allmählich), plastisch (verschwindet nicht, verbleibt im Gewebe). Mit hohem Anteil an elastischer Dehnung in voller Dehnung - Stoffe mit hoher Elastizität (nicht knitterig - aus synthetischen Fasern). Mit einem hohen Anteil an elastischer Dehnung sind die Stoffe recht elastisch (knitterarm - aus Wolle, Naturseide). Mit hohem Anteil an plastischer Dehnung - Stoffe mit geringer Elastizität (stark faltig - Baumwolle, Leinen, Viskose).

3. Falte- die Fähigkeit des Gewebes, unter dem Einfluss von Biege- und Druckverformungen Falten und Falten zu bilden.

Die Knitterbildung hängt hauptsächlich von der Faserzusammensetzung ab, vom Verhältnis von elastischer, elastischer und plastischer Dehnung an der Gesamtdehnung des Gewebes (siehe S. 2)

4. Drapieren- die Fähigkeit des Stoffes, beim Drapieren des Materials weiche, abgerundete Falten zu bilden. Hängt von der Weichheit (Steifigkeit) des Stoffes ab. Weichheit ist die Fähigkeit, Formänderungen zu erliegen, Steifigkeit ist die Fähigkeit, Formänderungen zu widerstehen. Weiche Stoffe fallen besser, harte Stoffe schlechter. Die weichsten Stoffe sind Wolle aus Naturseide; die härtesten sind aus synthetischen Fasern. Kleider- und Blusenstoffe werden besser drapiert als andere.

5. Verschleißfestigkeit- die Fähigkeit des Gewebes, der Wirkung zerstörerischer Faktoren zu widerstehen: mechanisch (Reibung), physikalisch-chemisch (Licht, Feuchtigkeit, Temperatur, Schweiß, Waschmittel, Lösungsmittel für die chemische Reinigung usw.), biologisch (Einwirkung von Mikroorganismen, Fäulnis) Prozesse, Schäden an Wollmotten). Die Abriebfestigkeit des Gewebes hängt von der Faserzusammensetzung, der Art der Fäden, der Webart und der Art der Ausrüstung ab. Feuchtigkeit hat keine schädliche Wirkung, fördert aber die Entwicklung von Mikroorganismen, die das Gewebe schädigen. Sonnenstrahlen schwächen das Gewebe, insbesondere nach dem Waschen. Reibung ist der wichtigste destruktive Faktor. Die Abnutzung des Materials zeigt sich an der Vorderseite, insbesondere an den Ellbogen, Knien, entlang der Schrittnähte, am Hosenboden, an den Taschenrändern, am Ärmelabschluss. Die Abriebfestigkeit von Geweben kann durch den Einsatz von Garnen mit abriebfesten synthetischen Fasern erhöht werden.

Pilling- die Bildung von Pillen auf der Oberfläche des Stoffes - Klumpen aus wirren Fasern. Stoffe aus synthetischen Fasern (Nylon, Lavsan) sind besonders anfällig für Pilling. Pilling verdirbt das Aussehen der Produkte.

Die Fähigkeit von Geweben, mehreren Verformungen standzuhalten, wird als Ausdauer oder Haltbarkeit bezeichnet. Das erste Anzeichen einer „Ermüdung“ des Gewebes ist der Formverlust des Kleidungsstücks an Ellbogen, Knien usw.

Die Haltbarkeit des Produkts hängt nicht nur von der Verschleißfestigkeit des Materials ab, sondern auch von der Gestaltung des Produkts, seiner Qualität, von der Konstitution einer Person und der Art der Abnutzung, von der richtigen Pflege des Produkts. Die Lebensdauer des Produkts kann durch Verstärkung einzelner Teile des Kleidungsstücks (mit einem Tape am Hosenboden, Futter im Kniebereich etc.) erhöht werden.

Ticketnummer 6 (2) Filmbeschichtete Materialien, Filmmaterialien (für wasserdichte Mäntel und Jacken)

Regenmantel- und Jackenmaterialien sind für die Herstellung von Kleidung bestimmt, die bei hoher Luftfeuchtigkeit, Regen und niedrigen Temperaturen getragen wird: Regenmäntel, leichte und isolierte Jacken, Overalls, Regenmäntel usw.

Anforderungen an Regenmantel- und Jackenmaterialien: Wasserdichtheit (Grundvoraussetzung); Stärke; hohe Abriebfestigkeit; Windschutz; Leichtigkeit ( die Oberflächendichte von Regenmantel- und Jackenstoffen sollte im Bereich von 180-300 g / m 2 liegen; leichtes Schrumpfen im nassen Zustand; ausreichende Luftdurchlässigkeit 20-50 dm 3 / m 2. s (der Durchsatz des Gewebes für Luft - in Kubikdezimeter nach 1 Quadratmeter pro Sekunde) - um einen angenehmen Zustand einer Person in Kleidung zu gewährleisten; hohe Elastizität; knitterfestigkeit; Pflegeleichtigkeit. Sie produzieren 3 Arten von Stoffen: 1 - mit wasserabweisender Imprägnierung; 2 - mit Polymerbeschichtung; 3 - gummiert.

Wasserabweisende Stoffe produzieren Baumwolle, Seide, gemischt.

Die wasserabweisende Imprägnierung basiert auf der Umhüllung der Fasern mit einem wasserundurchlässigen, aber luftdurchlässigen Film. Um den Geweben wasserschützende Eigenschaften zu verleihen, werden eine Paraffin-Stearin-Emulsion oder Organosiliciumverbindungen verwendet. Die so behandelten Stoffe verlieren fast vollständig ihre Benetzbarkeit mit Wasser, nehmen es nicht auf, werden nicht nass und behalten gleichzeitig hohe hygienische Eigenschaften. Ihr Aussehen wird verbessert: Sie werden weich und widerstandsfähig gegen verschiedene Flecken. Mit siliciumorganischen Verbindungen behandelte Stoffe trocknen nach dem Waschen schnell und ihre Schutzeigenschaften nehmen auch nach längerem Tragen nicht ab.

Filmbeschichtete Stoffe hergestellt aus Nylon- oder Lavsanfäden in Leinwand- oder Köperbindung. Für die Folienbeschichtung werden Kunstharze (Polyamid und Polyester) und Silikone (Erhöhung der Flächendichte um 15 - 20 g/m²) verwendet. Diese Stoffe haben eine hohe Reiß- und Abriebfestigkeit, eine geringe Flächendichte (70 - 120 g/m²), eine hohe Wasserbeständigkeit und ein schönes Aussehen. Der Nachteil ist die Luftdichtheit, daher sollten bei der Herstellung von Regenmänteln Konstruktionsmerkmale für den Luftzugang zum menschlichen Körper vorgesehen werden (Netze, Löcher). Es ist notwendig, Strukturen mit einer minimalen Anzahl von Nähten zu verwenden. Das Zuschneiden von filmbeschichteten Regenmantelstoffen ist aufgrund ihrer Rutschfähigkeit schwierig. Die Herstellung von Regenmänteln aus diesen Stoffen bereitet keine Schwierigkeiten. Zum Nähen empfehlen sich Baumwollnähgarn Nr. 60 und Lavsangarn Nr. 22L und ЗЗЛ und Nadeln Nr. 85 - 100. Die Produkte werden keiner Feuchtwärmebehandlung unterzogen. Auf konstruktive Weise werden volumetrische Formen von Produkten erstellt.
Gummierte Regenmantelstoffe werden auf Basis von Baumwollstoffen oder Stoffen aus künstlichen oder synthetischen Fäden hergestellt. Auf die Naht- oder Vorderseite des Gewebes wird eine Schicht einer Benzinlösung aus Synthesekautschuk oder eine Schicht einer Latexbeschichtung mit Füllstoffen und Pigmenten aufgebracht und vulkanisiert. Die Flächendichte der Gummierung beträgt 110 - 190 g/m². Gummi- und Latexbeschichtungen machen Stoffe wasserdicht und abriebfest, aber luftundurchlässig, sodass ihre Hygieneeigenschaften schlecht sind.

Beispiele für moderne Regenmantel- und Jackenstoffe:

Taftstoff (Taft) - ein Gewebe aus Polyesterfasern (Lavsan), haltbarer und widerstandsfähiger gegen ultraviolette Strahlung als Nylon (Nylon), dehnt sich bei Nässe praktisch nicht. Schützt vor Wind, trocknet schnell, sorgt für guten Luftaustausch. Verwendet für Sportbekleidung, Jacken, Markisen usw.

Taslan-Stoff - strapazierfähiges Gewebe mit einer dichten zweidiagonalen Struktur aus Fasern und wasserabweisender Imprägnierung. In Längs- und Querrichtung sind Verstärkungsfäden eingewebt, wodurch das Gewebe sehr reiß-, reibungs- und biegesteif ist. Durch die zusätzliche Verarbeitung von Polypropylen behält der Stoff lange seine ursprünglichen Eigenschaften und sein Aussehen. Wasserabweisend, winddicht, atmungsaktiv.

Lackierte Stoffe - aus Nylon oder Lavsan, mit wasserabweisender Imprägnierung, mit glänzender (glänzender) Oberfläche, die beim Finishing auf speziellen Kalandern entsteht; Wasserabweisend, winddicht, atmungsaktiv.

Mantelstoff mit lackierter Oberfläche ähnelt Bologna-Stoff

An Gewebe werden für verschiedene Zwecke unterschiedliche Anforderungen gestellt, dh sie müssen entsprechende Verbrauchereigenschaften aufweisen. Leinenstoffe müssen daher in erster Linie gute hygienische Eigenschaften aufweisen: Hygroskopizität, Feuchtigkeitsaufnahme, Dampf- und Luftdurchlässigkeit; Stoffe für Winterbekleidung - hohe Hitzeschutzeigenschaften; Futterstoffe - glatt, weich, hohe Abriebfestigkeit, gute hygienische Eigenschaften, einschließlich geringer Elektrifizierung; Möbel- und Dekorationsstoffe - haben hohe künstlerische und ästhetische Eigenschaften, während Möbelstoffe auch eine hohe Verschleißfestigkeit aufweisen, und Dekorationsstoffe - Lichtbeständigkeit, guter Fall (geringe Steifigkeit).

Die Verbrauchereigenschaften von Stoffen sind durch bestimmte Qualitätsindikatoren gekennzeichnet, die sowohl bei der Entwicklung als auch bei der Herstellung der Stoffe kontrolliert werden. Im ersten Fall wird eine breitere Palette von Indikatoren bestimmt, im zweiten Fall diejenigen, die sich aufgrund einer Verletzung des technologischen Prozesses ändern können. Die Qualitätskontrolle der hergestellten Stoffe erfolgt gemäß der Übereinstimmung einzelner Qualitätsindikatoren mit den Standards der technischen Spezifikationen.

Die Verbrauchereigenschaften von Stoffen können bedingt in folgende Gruppen eingeteilt werden: geometrisch; Eigenschaften, die die Lebensdauer des Stoffes beeinflussen; hygienisch; ästhetisch.

Zu den geometrischen Eigenschaften gehören: Länge, Breite und Dicke der Stoffe.

Die Länge eines Stoffstücks reicht von 10 bis 150 m.Da bei der Stoffsortierung unzulässige Fehler herausgeschnitten werden müssen, ist deren Anzahl in den Normen begrenzt, was mit der Festlegung der Mindestlänge verbunden ist eines Stücks. Wenn die Länge des Schnitts kleiner als das Minimum ist, wird er auf eine gemessene Klappe übertragen.

Die Breite der Stoffe, die sich in Rohstoffzusammensetzung und Verwendungszweck unterscheiden, reicht von 40 bis 250 cm und wird an drei Stellen in ungefähr gleichem Abstand voneinander gemessen. Das arithmetische Mittel aus drei Messungen, auf 0,1 cm genau berechnet und auf 1,0 cm gerundet, wird als Stoffbreite am Stück genommen.

Die Dicke des Stoffes wird bei der Vorbereitung des Bodenbelags (in mehreren Stofflagen gefaltet) berücksichtigt, entlang dem der Stoff geschnitten wird. Hängt hauptsächlich von der Dicke der verwendeten Fäden, der Webart und der Ausrüstung ab. Die Dicke wiederum beeinflusst Eigenschaften des Gewebes wie Hitzeabschirmung, Dampf, Luftdurchlässigkeit usw.

Eigenschaften, die die Lebensdauer des Stoffes beeinflussen, sind besonders wichtig für Leinen, Futterstoffe, Möbelstoffe, für Arbeitskleidung usw. Sie sind auch für das Sortiment an Bekleidungsstoffen von großer Bedeutung.

Zu den Eigenschaften, die die Lebensdauer des Gewebes beeinflussen, gehören die folgenden:

Die Zugfestigkeit ist einer der Hauptindikatoren, die die Lebensdauer eines Produkts bestimmen, obwohl das Produkt im Betrieb keinem direkten Bruch ausgesetzt ist. Dieser Indikator ist durch die Bruchlast (Pp) gekennzeichnet – die größte Kraft, der ein Teststreifen aus Stoff widerstehen kann, wenn er bis zum Bruch gedehnt wird. Gemessen in N (Newton).

Die Dehnbarkeit des Gewebes und die Stabilität der Produkte werden durch die Reißdehnung des Gewebes gekennzeichnet.

Die Abriebfestigkeit ist eine der Haupteigenschaften, anhand derer die Verschleißfestigkeit eines Gewebes vorhergesagt werden kann. Bestimmen Sie die Abriebfestigkeit des Stoffes entlang der Ebene (Futter, Leinen) oder entlang der Falten (Hemden, Anzüge, Mäntel) oder nur des Flors (Florstoffe). Dieser Indikator wird durch die Anzahl der Zyklen (Umdrehungen) des Geräts bis zur vollständigen Zerstörung des Gewebes oder Abrieb seiner einzelnen Fäden bewertet.

Schrumpfung oder Dimensionsänderung nach Nass- und Wärmebehandlung ist eine Eigenschaft eines Stoffes, die beim Nähen eines Produkts berücksichtigt wird, wenn es aus demselben Stoff oder aus verschiedenen Stoffen genäht wird.

Nach der Schrumpfung werden Stoffe in nicht schrumpfend unterteilt, wenn die Schrumpfung entlang der Kette und des Schusses bis zu 1,5 % beträgt, geringe Schrumpfung - entlang der Kette bis zu 3,5 %, Schuss bis 2,0 %, Schrumpfung - bis zu 5 bzw. bis zu 2,0 %. ...

Lichtechtheit Diese Eigenschaft ist besonders wichtig für die Beurteilung der Qualität von Stoffen, die längerer Lichteinwirkung ausgesetzt sind. Bewerten Sie Stoffe auf den Festigkeitsverlust von Teststreifen nach einer bestimmten Belichtungszeit.

Hygienische Eigenschaften sind für fast alle Bekleidungs- und Leinenstoffe unverzichtbar. Bei Leinen, Sommerkleidern, Blusen, Hemdenstoffen sind Hygroskopizität, Dampf- und Luftdurchlässigkeit wichtiger, für den Winter - Hitzeschutzeigenschaften, für Regenmäntel - Wasserbeständigkeit.

Hygroskopizität - die Eigenschaft eines Stoffes, Wasserdampf aus der Umgebungsluft aufzunehmen und abzugeben. Je mehr Feuchtigkeit vom Gewebe aufgenommen wird, desto hygroskopischer ist es. Dieser Indikator wird durch die Masse der absorbierten Feuchtigkeit im Verhältnis zur Masse des Trockengewebes bestimmt und in Prozent ausgedrückt.

Durchlässigkeit ist die Fähigkeit eines Stoffes, Wasserdampf (Schweiß), Luft, Sonnenlicht usw. Bei der Beurteilung der Qualität von Stoffen werden Indikatoren wie Luft- und Dampfdurchlässigkeit berücksichtigt. Diese Eigenschaften sind wichtig für Hemden, Blusen, Kleider und andere, insbesondere im Sommer verwendete Stoffe, sowie für alle Stoffe des Kindersortiments.

Wasserbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Stoffes, dem Eindringen von Wasser zu widerstehen. Diese Eigenschaft ist besonders wichtig für die Beurteilung der Qualität von Regenmantelstoffen. Um Regenmantelstoffe wasserdicht zu machen, werden sie einer wasserdichten oder wasserabweisenden Ausrüstung unterzogen.

Hitzeabschirmende Eigenschaften sind die Fähigkeit eines Gewebes, den menschlichen Körper vor den negativen Auswirkungen niedriger Umgebungstemperaturen zu schützen. Wenn der Stoff im Produkt keine Wärme speichert, sinkt die Temperatur im Unterwäscheraum. Darauf aufbauend werden die hitzeabschirmenden Eigenschaften anhand des Temperaturabfalls beim Durchtritt des Wärmeflusses durch die Gewebeprobe beurteilt.

Elektrifizierung - die Fähigkeit eines Gewebes, statische Elektrizität zu bilden und zu speichern. Es wurde festgestellt, dass bei der Elektrifizierung durch Reibung positive oder negative Ladungen (mit unterschiedlicher Polarität) entstehen können. Positive Ladungen sind für den menschlichen Körper nicht wahrnehmbar, und die negativen, die synthetischen Geweben innewohnen, wirken sich nachteilig auf den Menschen aus.

Die Masse (Oberflächendichte) des Gewebes beeinflusst die menschliche Ermüdung. Und es ist kein Zufall, dass in den letzten Jahren leichte Winterbekleidung aus Steppgeweben mit isolierendem Material (synthetischer Winterizer, Daunenfeder) sehr beliebt ist.

Die Masse des Gewebes beeinflusst die Verschleißfestigkeit, Hitzeabschirmung und andere Eigenschaften.

Ästhetische Eigenschaften sind von großer Bedeutung. Ihre Rolle ist ausnahmslos für alle Haushaltsstoffe großartig. Bei der Auswahl eines Stoffes achtet der Käufer zunächst auf sein Aussehen.

Ästhetische Eigenschaften wie Farbechtheit, Knitterbeständigkeit, Steifigkeit, Drapierfähigkeit, Verteilbarkeit, Pillingfähigkeit werden durch Labormethoden bestimmt, und künstlerische und koloristische Gestaltung, Gewebestruktur und seine endgültige Ausrüstung werden nur visuell (visuell) bestimmt.

Farbechtheit ist die Fähigkeit eines Stoffes, die Farbe unter verschiedenen Einflüssen (Licht, Waschen und Bügeln, Reibung, Schweiß usw.) zu behalten. Bei der Beurteilung der Gewebequalität wird die Farbechtheit gegenüber den Einflüssen bestimmt, denen das Produkt im Betrieb ausgesetzt ist. Dieser Indikator wird in Punkten nach dem Aufhellungsgrad der Ausgangsfarbe des Stoffes und nach dem Färbungsgrad des weißen Materials geschätzt. In diesem Fall bedeutet 1 Punkt niedrig und 5 Punkte - hohe Farbechtheit. Je nach Farbechtheitsgrad werden Stoffe in drei Gruppen unterteilt: gewöhnliche - "OK", strapazierfähige - "PC" und besonders haltbare Farben - "OPK".

Knitterfestigkeit ist die Eigenschaft eines Stoffes, der Bildung von Falten und Falten zu widerstehen und nach dem Quetschen seine ursprüngliche Form wiederherzustellen.

Drapierung - die Fähigkeit eines Stoffes in frei hängendem Zustand, sich in Falten unterschiedlicher Form zu befinden.

Die Spreizbarkeit ist eine Eigenschaft des Gewebes, die sich in der Verschiebung der Fäden unter dem Einfluss verschiedener Belastungen während des Betriebs des Produkts äußert. Die Verteilbarkeit ist eine Eigenschaft, die für das Gewebe unerwünscht ist und das Aussehen des Produkts negativ beeinflusst.

Pilling - die Tendenz eines Stoffes, aufgrund verschiedener abrasiver Wirkungen beim Tragen eines Produkts Pillen auf seiner Oberfläche zu bilden. Pillies sind gerollte Fasern in Form von Kugeln, Zöpfen in verschiedenen Formen und Größen. Diese Eigenschaft zeigt sich neben der Erweiterbarkeit nur während des Betriebs des Produkts und wirkt sich negativ auf das Erscheinungsbild aus.

Die künstlerische und koloristische Gestaltung des Stoffes wird visuell durch seine künstlerische Ausdruckskraft, Originalität, Neuheit, die Übereinstimmung der Farb- und Musterpalette zur Moderichtung beurteilt.

Beurteilung des Qualitätsniveaus von Stoffen. Die Beurteilung der Produktqualität umfasst:

Einschätzung künstlerischer und ästhetischer Eigenschaften;

Beurteilung von Mängeln im Aussehen;

Bewertung der physikalischen und mechanischen Eigenschaften;

Bewertung der chemischen Eigenschaften.

Die künstlerischen und ästhetischen Eigenschaften von Stoffen werden mit einem Expertenverfahren bewertet.

Die physikalisch-mechanischen und chemischen Eigenschaften werden mit Labormethoden bewertet.

Die Beurteilung des Qualitätsniveaus auf das Vorliegen von optischen Mängeln erfolgt durch eine stirnseitige Prüfung des Gewebes auf einem Ausleittisch oder einer Schmiedemaschine. Mängel im Aussehen von Stoffen treten in verschiedenen Phasen ihrer Herstellung auf und werden durch Rohstofffehler und Verstöße gegen technologische Prozesse beim Spinnen, Weben und Veredeln verursacht.

Unterscheiden Sie zwischen allgemeinen und lokalen Fehlern. Ein ausgedehnter Defekt ist über die gesamte Länge des Gewebes vorhanden, und ein lokaler Defekt ist in einem begrenzten Bereich vorhanden.

Grobe lokale Schönheitsfehler in Stoffstücken, die für Handelsorganisationen bestimmt sind, sind nicht erlaubt. Dazu gehören: Löcher, Jalousien, Flecken größer als 2 cm usw. Diese Fehler werden in einer Textilfirma ausgeschnitten. Wenn die Defektgröße 2 cm nicht überschreitet, wird das Gewebe an der Defektstelle geschnitten.

Luftdurchlässigkeit- die Fähigkeit des Gewebes, Luft durchzulassen, gekennzeichnet durch den Luftdurchlässigkeitskoeffizienten (dm 3 / (m 2 · c), die angibt, wie viel Luft pro Zeiteinheit bei einer bestimmten Druckdifferenz auf beiden Seiten des Materials durch eine Flächeneinheit strömt.

Ausdauer- gekennzeichnet durch die Anzahl der Zyklen mehrfacher Verformungen, die eine Gewebeprobe bis zum Bruch aushalten kann. Bestimmen Sie die Ausdauer an Pulsatoren.

Geometrische Eigenschaften des Stoffes- seine Abmessungen charakterisieren - Dicke, Breite, Länge, von denen die Steifigkeit, Hitzeschutzeigenschaften, Fall, Festigkeit abhängen

Drapierter Stoff- die Fähigkeit, unter dem Einfluss seiner eigenen Masse Falten und Linien zu bilden.

Linksgewindedrehung- die Drehungen beim Verdrehen des Fadens sind von unten nach oben nach links gerichtet, gekennzeichnet durch den Buchstaben S (für Seidenstoffe - Z).

Titer des Fadens (tex)- eine indirekte Eigenschaft der Fadendicke, die durch den Wert der Masse des Fadens mit einer Länge von 1 km bestimmt wird. Je dicker der Faden, desto größer der Titer.

Mechanische Eigenschaften- charakterisieren die Fähigkeit von Stoffen, aufgebrachten mechanischen Belastungen (Zug, Druck, Reibung usw.) standzuhalten. Unter Einwirkung mechanischer Kräfte verformt sich das Material, seine Abmessungen, Form, Dicke usw. ändern sich.

Frostbeständigkeit- die Fähigkeit eines mit Wasser getränkten Gewebes, abwechselndes Einfrieren und Auftauen ohne Festigkeitsverlust oder ohne sichtbare Anzeichen von Zerstörung zu überstehen.

Metrische Gewindenummer- kennzeichnet die Anzahl Meter Faden in einem Gramm. Je dünner der Faden, desto größer die Zahl.

Fällen von Gewebe- Verlust einzelner Fäden aus offenen Stoffabschnitten.

Pillingfähigkeit- charakterisiert die Neigung des Gewebes, auf der Oberfläche Pillen zu bilden (aufgerollte Fasern in Form von Kugeln in verschiedenen Formen und Größen). Bewertet durch die maximale Anzahl von Pillen pro 10 cm 2 (für Wolle - pro 1 cm 2).

Stoffdichte- ausgedrückt durch die Anzahl der Hauptfäden (P 0) und getrennt durch die Anzahl der Schussfäden (P y), die sich in einem bestimmten Bereich von 100 mm befinden. Die Dichte von Stoffen für verschiedene Zwecke ist nicht gleich, sie kann während des Produktionsprozesses durch Änderung der Feinheit des verwendeten Garns und der verwendeten Bindung verändert werden.

Flächendichte des Gewebes (g / m 2)- die Masse eines Quadratmeters Stoff, ausgedrückt in Gramm.

Rechtsdrehung des Fadens- die Drehungen beim Verdrehen des Fadens sind von unten nach oben nach rechts gerichtet, gekennzeichnet durch den Buchstaben Z (bei Seidenstoffen S).

- die größte Widerstandskraft bis zum Bruch durch Stoffstreifen einer bestimmten spezifizierten Breite (Teststreifen), ausgedrückt in Kilogramm (kgf) oder Krafteinheiten - Newton (N) oder Dekanewton (daN); 1daH = 10H = 1,02 kgf.

Verdrehungsgrad- ein Maß für die Intensität der Drehung der Fäden, die das Aussehen und die Eigenschaften von Stoffen bestimmt. Eine Drehung wird durch die Anzahl der Drehungen (Windungen) pro 1 m Faden charakterisiert. Unterscheiden Sie zwischen Flachzwirn (schwach 100-200 Cr/m), Musselin (durchschnittlich 600-800 Cr/m), Krepp (hoch 1500-2000 Cr/m), Mooskrep (der Faden besteht aus zwei sanften und Kreppzwirnungen).

Abriebfestigkeit- die Fähigkeit des Gewebes, Abrieb zu widerstehen. Ausgewertet durch die Anzahl der Zyklen (Umdrehungen) vom Abrieb bis zur Zerstörung des Materials.

Wärmedämmung des Gewebes (° С / (m 2 · W)- gekennzeichnet durch einen vollständigen thermischen Widerstand, der sich auf seine Fähigkeit zur Wärmespeicherung auswirkt. Bestimmt durch die Temperaturabnahme, wenn ein Wärmestrom von 1 W durch 1 m 2 Material fließt.

Toucher (fr. Toucher - berühren, berühren)- organoleptische Eigenschaft des Stoffes, bestimmt durch Berührung (Gewebe aus feiner Wolle - elastisch und weich, Halbwolle mit Kunstfaser - hart, Crpe de Chine aus Naturseide - seidig, knarrend, etc.)

Bruchdehnung (Bruchdehnung)- der Längenzuwachs des gedehnten Teststreifens aus Stoff bis zum Bruch, ausgedrückt als Prozentsatz in Bezug auf die Klemmlänge des Teststreifens.

Stoffschwund- Maßänderung infolge des Waschens, die definiert ist als das Verhältnis des Maßunterschieds zwischen den Markierungen der Proben nach dem Waschen zur Originalgröße zwischen den Markierungen vor dem Waschen. Für Kette und Schuss getrennt ermittelt und in Prozent angegeben.

Ermüdung des Stoffes- eine allmähliche lokale Veränderung der Gewebestruktur, die nicht mit einem merklichen Masseverlust einhergeht.

Stoffbreite am Stück- der Abstand zwischen den beiden Kanten des Gewebes mit oder ohne Kanten in der Richtung senkrecht zu den Kettfäden.

Elektrifizierung-Die Fähigkeit des Gewebes, beim Reiben statische Elektrizität zu erzeugen und zu speichern. Sie zeichnen sich durch einen spezifischen elektrischen Oberflächenwiderstand (Ohm) aus.

SIMULATIONSTHEORIE

DIE KLEIDUNG

Der Stoff wird auf einem Webstuhl aus zwei zueinander senkrechten Fäden hergestellt: dem Hauptfaden, der entlang des Stoffes verläuft, und dem Faden, der sich quer über den Stoff befindet. Die Anzahl der Webmuster ist sehr groß. Die Hauptbindungen sind wie folgt:
einfach oder glatt (Leinen, Köper, Satin, Satin); fein gemustert (Matte, verstärkter Köper, Diagonal, Krepp); komplex (doppelt, Stapel, durchbrochen);
groß gemustert oder jacquard (Stoffe mit großen Mustern in Form von Blumenmustern usw.).
Es besteht seit langem ein Zusammenhang zwischen der Form der Kleidung und dem Stoff, aus dem diese Kleidung genäht wird. Also im XVI-XVII und teilweise im XVIII Jahrhundert. sehr dichte, schwere Stoffe hergestellt (Stoff, Samt, Kamlot, Brokat usw.). Sie passten zu den komplexen und unhandlichen Kostümen der damaligen Zeit. Am Ende des achtzehnten Jahrhunderts. der Charakter des Frauenkostüms ändert sich dramatisch, schwere Rahmenformen verschwinden, Kleider mit weichen Drapierungen kommen in Mode (der Einfluss antiker Kostüme wirkt) (Abb. 117, a). Vorhänge sind schön auf weichen, hell gefärbten Stoffen, wenn jede Falte tiefes Licht und Schatten spendet. Natürlich ändert sich die Textur (Struktur) des Stoffes; es gibt Musselin, Musselin, Batist, Kaschmir, meist in hellen Farben. Perkal (Baumwollstoff) und Leinenstoffe liegen im Trend.
In den 30er Jahren des neunzehnten Jahrhunderts. im Anzug tritt die Klarheit der Formen wieder auf; leichtes Gewebe wird durch steiferes, aber weniger schwerfälliges und schweres Gewebe ersetzt (Abb. 117, b). Dies sind Moiré, Taft, Reps, Popeline, Atlas, Capaus usw.
Da jeder bestimmte Zeitraum durch neue Linien, Silhouetten, Schnitte, neue Technologien gekennzeichnet ist, entstehen oft neue Stoffarten mit neuen Texturen und technologischen Eigenschaften, weil ein Modell eines Mantels, Anzugs oder Kleides all seine Eigenschaften verliert Aussehen, wenn es aus ungeeigneten oder aus der Mode gekommenen Stoffen besteht.

Reis. 117

In der Textilindustrie verbreitet sich die Herstellung von Stoffen aus Fasermischungen unterschiedlicher Zusammensetzung - Naturwolle mit Seide, Wolle mit Stapelfaser, Seide mit Baumwolle und synthetischen Fasern.
Die Chemie spielte eine wichtige Rolle bei der Schaffung eines neuen Stoffsortiments, das das bestehende Sortiment stark bereicherte und erweiterte. Es erscheinen Vlies-, Film-, Duplikat-, Acetatmaterialien.
Stoffe, die für ein leichtes Kleid bestimmt sind, sind weich, elastisch, fallen gut und lassen sich gut in jede Form bringen (Sackgassen, Blusen, sommerliche leichte Mäntel usw.). Für Oberbekleidung werden häufig Samt auf Schaumgummi, Pelax auf Samt (Jacken für Herren und Damen), gummiertes Nylon usw. verwendet.
Methanit- und Lurex-Stoffe sind für Kostüme gedacht. Kleider.
Die Vielfalt der Stoffe liegt nicht nur in der Art des Webens von Fäden, Farbe, Muster. Die Stoffe unterscheiden sich vor allem in ihrer Struktur. Die Struktur wird bestimmt durch:
1) Art und Dicke des Garns; 2) die Art der Verflechtung der Fäden; 3) Dichte. Seine Dicke, sein Gewicht, seine mechanischen Eigenschaften sowie die Art der Vorderseite - Textur hängen von der Struktur und Verarbeitung des Stoffes ab.
Letztere können sehr unterschiedlich sein. Есть ткани с гладкой поверхностью (например, ткани сатинового и атласного переплетений), с начесом (драп, сукно), ткани как бы зернистые (креп, зпонж, букле), ворсовые (бобрик, бархат, полубархат, вельвет-рубчик, вельвет-корд ) und andere.
Die Oberfläche des Stoffes kann glänzend, matt, rau, grob, gerippt, faltig, flauschig sein.

Manche Stoffe sind elastisch und behalten die ihnen bei der Verarbeitung gegebene Form gut, während andere schlaff, locker, leicht knitterig oder umgekehrt hart, trocken, schwer zu verarbeiten sind.
Um eine klarere Vorstellung davon zu bekommen, wie sich der Stoff in einem bestimmten Fall verhält, müssen Sie ihn an einer Schaufensterpuppe oder Figur überprüfen und sehen, ob er drapiert, weich oder in Falten und Raffungen aufgebauscht ist. Erst nach einer solchen Prüfung wird entschieden, ob der Stoff für ein bestimmtes Modell geeignet ist.

Kleider, Anzüge und Mäntel mit weichen Linien, tiefen Falten, Vorhängen, die die Linien der Figur betonen (Abb. 118, 119) sollten aus Stoffen wie Schleier, Krepp, Georgette, Boucle, Ratin bestehen, die die Fähigkeit haben, zu drapieren Gut.
Stoffe für Kleider und Sommermäntel mit weiten, abstehenden Röcken, steifen Vorhängen, Puffärmeln und großen Kragen (Abb. 120) sollten fest und dicht sein (wie Taft, Moiré, Reps, Faye, Popeline, Piqué, geprägter Satin).
Besonders hervorzuheben sind transparente Stoffe. Diese Stoffe (sowohl natürliche als auch synthetische Fasern) können weich und elastisch, elastisch, steif und klebrig sein.
Die Struktur solcher Stoffe wird durch die Verwendung verschiedener Metallfäden (Lurex) sowie durch die Herstellung selbst variiert und erreicht Rippen, Schuppen, Kräuselungen, Wellen usw.
Bei der Entscheidung über die Zusammensetzung eines bestimmten Modells unter Berücksichtigung der aufgeführten allgemeinen Eigenschaften transparenter Stoffe muss zunächst mit ihrer Haupteigenschaft - der Transparenz - gerechnet werden. Deshalb werden Vorhänge, Raffungen, Falten, fliegende Tuniken (Abb. 121), Rüschen hier zu charakteristischen Kleidungsstücken; Auch Zusätze wie Schals, Schleifen, Capes etc. sind typisch.
Modelle aus transparenten Stoffen sollten nicht viele Nähte, Reliefs, Passenlinien aufweisen, da letztere in diesem Fall hässlich auffallen. Sie sollten auch keine starren Falten, Plastrons (Lätzchen), Kragen, Manschetten und Taschen verwenden.
Der in diesen Details verdichtete Stoff (in zwei oder drei Lagen verlegt) scheint schwerer zu werden, er sieht ganz anders aus als in den Hauptdetails.
Wenn Sie ein Modell aus einem transparenten Stoff herstellen, müssen Sie eine Abdeckung vorsehen. Der Stoff des Bezuges sollte mit dem Hauptstoff kompatibel sein und diesen nicht aufbrauchen. Darüber hinaus ist es erforderlich, dass der Stoff des Bezugs zur Identifizierung der Eigenschaften des Hauptstoffes beiträgt.
Die Texturverhältnisse des Bezugs und des Stoffes des Kleides sind wichtige Punkte bei der richtigen Lösung der Komposition.
Transparenter Stoff kann manchmal mit anderem Stoff dupliziert werden. Dadurch können Sie die Nähte unauffällig und den Stoff interessanter und vorteilhafter machen.
Physikalische und mechanische Eigenschaften von Stoffen
Die Kenntnis der physikalischen und mechanischen Eigenschaften von Stoffen ist sehr wichtig, da jeder Stoff im Laufe der Arbeit unterschiedlichsten mechanischen Einflüssen ausgesetzt ist - Dehnung, Schrumpfung, Biegung, Reibung.
Erweiterbarkeit. Die Gewebe zeichnen sich durch Spannung und Festigkeit aus und dehnen sich wenig entlang des Kettfadens, viel mehr entlang des Schussfadens und besonders stark in schräger Richtung.
Einige Stoffe neigen dazu, stark zu dehnen (künstliche Crpes, Crpe-Morocin, Pongé, Crpe-Satin). andere Stoffe (Satin, Cord, Popeline, Rips, Taft, Moiré) dehnen sich etwas.
Bei Geweben mit großer Dehnung sind Verzerrungen möglich. Manchmal sind einzelne Kleidungsstücke ungleichmäßig gedehnt, insbesondere entlang der schrägen Fadenrichtung (Mantel entlang der mittleren Taille des Rückens; Falten eines ausgestellten Rocks vorne, hinten oder an den Seiten; Mieder mit schräger Fadenanordnung).
Beim Nähen von stark gedehnten Stoffen können sich die Kanten der zu verbindenden Teile dehnen, die Naht bekommt die falsche Richtung und verdirbt die gesamte Optik des Produkts. Dies zeigt sich am häufigsten beim Schleifen von Teilen entlang schräger Schnitte. Beim Bügeln können einzelne Teile aus solchen Stoffen ihre Form verändern, das Produkt wird dadurch verzerrt. Daher muss bei der Entwicklung eines bestimmten Designs, das mit schrägen Schnitten verbunden ist, die Dehnbarkeit des Stoffes berücksichtigt werden. In einigen Fällen ist es notwendig, die geschnittenen Teile abzuziehen, zu nivellieren und Unregelmäßigkeiten abzuschneiden.
Produkte aus Geweben mit hoher Dehnung, die keiner besonderen Verarbeitung (Pull-Back) unterzogen wurden, verlieren nach der Verarbeitung ihre Form.
Schwindung... Die Eigenschaft eines Gewebes zu schrumpfen, d. h. die Länge und Breite nach dem Befeuchten und der Nasswärmebehandlung teilweise zu ändern, wird als Schrumpfen bezeichnet. Stoffe haben unterschiedliche Schrumpfeigenschaften. So können Baumwoll- oder Seidenpongee ca. 10 -12% einlaufen, reine Wollstoffe wie Boucle ca. 8 + 10%, reine Wollstoffe wie Teppichmantel und Gabardine - 3 + 5%, Stapelstoffe - bis zu 14%. Baumwollkaro, Zopf und Satin laufen fast nicht ein.
Schrumpfung ist vorteilhaft und negativ.
Die Schrumpfung, die reinen Wollstoffen inhärent ist, wird als nützlich angesehen. Die Zusammensetzung der Wollfasern umfasst eine kortikale Schicht, die zur Schaffung einer langfristigen Beibehaltung der einen oder anderen Form beiträgt, die bei der Behandlung mit feuchter Hitze erreicht wird. Wollstoffe unterscheiden sich von anderen dadurch, dass sie durch Nasswärmebehandlung in bestimmten Produktbereichen gedehnt (stretch) und reduziert (gestrafft) werden können (dies unterscheidet übrigens die Herstellung von Kleidung aus Wollstoffen von der Herstellung von Kleidung aus Stoffen aus Baumwolle, Leinen, Seide, aus Kunstfasern).
Es ist viel schwieriger, Produkte aus Stoffen zu formen, die nicht gut passen. In diesem Fall muss dem Produkt ausschließlich durch das Design eine bestimmte Form gegeben werden.
Der verständliche Schrumpf bezieht sich auf die gesamte übermäßige Schrumpfung des Gewebes durch Wasser (Regen, Waschen, Reinigen) und feuchte Hitze. Daher müssen Stoffe, die bis zu einem gewissen Grad schrumpfen können, einer Vorverarbeitung unterzogen werden - dezieren, damit sich die daraus genähten Produkte beim Tragen nicht verformen.
Bei der Modellierung eines Produkts muss unbedingt die Schrumpffähigkeit des Stoffes berücksichtigt werden. Oftmals wird das Erreichen der gewünschten Form präzise durch eine Nasswärmebehandlung erreicht.
Lassen Sie uns zwei Beispiele anführen: eine Jacke mit abgeschnittenem Schaft aus Stoff, der für eine Nasswärmebehandlung geeignet ist (Abb. 122, a) und ein Kleid mit einem abgeschnittenen Schaft aus Stoff, der nicht für die Wärmebehandlung geeignet ist Nasswärmebehandlung (Abb. 122, 6). Im ersten Fall wird der überschüssige Stoff entlang der Nahtlinie gekräuselt und im zweiten Fall auf einen Abnäher übertragen.
Ein weiteres Beispiel: Wenn der Stoff keinen Schrumpf aufweist, wird die glatte Form des Ärmels durch einen Abnäher am Ärmelsteg erreicht (bei einer oberen Naht des Ärmels wird der Abnäher daran ausgerichtet).
Trockenheit. Es gibt Stoffe, die in Abschnitten zerbröckeln können. Dies ist eine negative Eigenschaft. Die größte Fließfähigkeit ist für gekämmte Stoffe aus grober und halbgrober Wolle, Stoffe aus Viskose und Baumwollstoffen charakteristisch.
Beim Modellieren von Produkten aus solchen Stoffen sollte auf Hinterschneidungen, komplexe Reliefs, Passen sowie Leistentaschen, Abnäherschlaufen, Zwickel in einteiligen Ärmeln verzichtet werden. Andernfalls kriecht der Stoff an den angegebenen Stellen mit der Zeit, das Produkt verliert an Festigkeit und Aussehen. Darüber hinaus ist es in diesem Fall erforderlich, die Breite der Nähte um das 1,5- bis 2-fache (im Vergleich zu Nähten in Produkten aus abriebfesten Stoffen) und deren Versäuberung zu erhöhen. Daher die zusätzlichen Bearbeitungszugaben.
Elastizität des Stoffes (Falten). Während des Tragens knittern Stoffe, die keine Elastizität haben, leicht. An verschiedenen Stellen der Kleidung treten Falten und Knicke auf, die dazu führen, dass die Kleidung ihre Form und ihr Aussehen verliert.
Diese Eigenschaft wird durch die Elastizität der Fasern und die Struktur des Gewebes bestimmt. Wollstoffe knittern ein wenig, da Wolle sehr widerstandsfähig ist; auf Leinen hingegen bilden sich schnell tiefe Falten und Falten.
Je dichter das Gewebe und je häufiger die Bindung, desto geringer ist die Möglichkeit einer gegenseitigen Verschiebung der Fäden (Kette und Schuss) beim Biegen des Gewebes, desto größer ist seine Elastizität und weniger Faltenbildung.
Das Knittern des Stoffes ist eine seiner negativen Eigenschaften. Wenn der Stoff stark zerknittert ist, kann er nicht für zu schmale, figurbetonte Produkte, Drapierungen, Falten, Falten verwendet werden. Solche Stoffe werden nicht für Kleider empfohlen, die nicht entlang der Taille geschnitten sind, insbesondere bei einem schmalen Rock. Gleitstoffe an den Nähten. Diese Eigenschaft ist typisch für Stoffe aus Naturseide und Kunstfasern, für Woll- und Baumwollstoffe (Marquise, Tangle, Rips, Matten, Piqué, Popeline, Fay). Beim Modellieren von Kleidung im Prozess der kompositorischen Entwicklung sollten enge Formen vermieden werden. Auf jeden Fall sollte beim Schleifen der Details die Naht breiter und die Linie häufiger gemacht werden.
Beständig gegen hohe Temperaturen... Die Stoffe sind auf unterschiedliche Weise gegen hohe Temperaturen beständig. Eine Reihe von Stoffen, zum Beispiel aus Kunstfasern, halten dem Heißbügeln nicht stand: Stoffe werden gesintert, verfärben sich und verkürzen sich deutlich in Länge oder Breite.
Beim Bügeln von Produkten darf nicht vergessen werden, dass eine zu hohe Temperatur und eine zu lange Einwirkung des Bügeleisens auf den Stoff zu dessen Schwächung führen.
Besondere Vorsicht ist beim Bügeln von Textilien mit künstlichen und synthetischen Fasern geboten. Die Nichtbeachtung der Temperaturbedingungen beim Bügeln von Viskosestoffen führt also zu einer Farbänderung des Stoffes und manchmal zu einer Abnahme der Festigkeit. Beim Bügeln von Viskosestoffen bilden sich oft nicht verflüssigbare Unkräuter*; Daher wird davon abgeraten, hohen Druck auf die Bügelfläche auszuüben.
Dichte, trockene Stoffe sind schwer zu kräuseln; der Vorgang muss in diesem Fall wiederholt werden.
Zeichnungen auf Stoffen
Durch die Beschaffenheit der Farbe unterscheidet man uni gefärbte, bedruckte, mehrfarbige Melange-Stoffe und je nach Muster bedruckte und einfarbige Stoffe mit ausgeprägtem Webmuster.
Zeichnungen können ihrer Natur nach von zweierlei Art sein.
1. Prägnant: Gemüse (Blumen, Blätter), thematisch (Kinder, Industrie, Sport, Handlung), geometrisch (Streifen, Zellen, Diagonale, Tupfen).
2. Abstrahiert oder sinnlos (wo es kein bestimmtes Thema des Bildes gibt).
Jede Zeichnung hat ihren eigenen Rapport, dh die Wiederholung desselben Themas auf der gesamten Leinwand. Manchmal ist der Rapport ausgeprägt, manchmal ist diese Wiederholung nicht wahrnehmbar. Die Beziehungsskala ist sehr unterschiedlich.
* Lasami ist die Bezeichnung für die glänzenden Stellen auf dem Stoff, die sich bei der Nasswärmebehandlung bilden. Bei fünf Bügeln werden die Stoffe plattgedrückt, die Oberfläche wird glatter und glänzender. Die Luftschlangen können durch Dämpfen vom Stoff entfernt werden, jedoch kann ein Teil des Bügeleffekts verschwinden.
Alle Zeichnungen sind unterteilt in:
1) statisch mit vertikal und horizontal angeordnetem Ornament;
2) verschiedene, wobei die diagonale Richtung des Ornaments vorherrscht;
3) kombiniert, kombiniert Statik und Dynamik.
Außerdem sollten Stoffe mit Coupon-Designs mit Bordüre hervorgehoben werden.
Das Manschettenmuster definiert seine Position auf der Figur. Manchmal ist es vorgesehen, den Ausschnitt, die Armlöcher usw.
Die Kaimovy-Zeichnung hat breitere Anwendungsmöglichkeiten. Hier ist die gesamte Leinwand mit bestimmten, eindeutigen Formen gefüllt, die sich über die gesamte Leinwand wiederholen, mit einer allmählichen Zunahme, wobei die Zeichnung konzentriert und in Form einer Umrandung gesättigt ist. Die Bordüre dient als Besatz, um einen oder mehrere Teile des Kleides zu betonen. Zum Beispiel erzeugt eine Bordüre in der Mitte des Kleides ein reiches, breites Band. Bei asymmetrisch gelösten Kompositionen wird der Randstreifen auf einer Seite des Produkts platziert. Manchmal wird die Umrandung entlang der Passenlinie, entlang der Unterseite des Rocks, der Ärmel usw.
In allen Modeepochen wurde ein florales Ornament in der Damenbekleidung verwendet. Natürlich war jede Epoche durch ihre eigenen kompositorischen Lösungen bei der Entwicklung von Zeichnungen von Blumen, Blättern, Zweigen und Sträußen gekennzeichnet. Der Ort des Rapports, der Maßstab der Zeichnung, die Art seiner Anwendung auf den Stoff änderten sich endlos. Gleichzeitig wird das Ornament manchmal naturalistischer dargestellt und hebt es scharf vor dem allgemeinen Hintergrund des Stoffes hervor. Zu anderen Zeiten werden dieselben Blumen und Blätter eher konventioneller, stilisierter dargestellt, sie scheinen mit dem Hintergrund des Stoffes zu verschmelzen.
Eine Zeichnung kann eine andere Hintergrundfüllung haben: von voller Füllung bis hin zu selten verstreuten Formen. Zeichnungen können mit unscharfen Ornamenten sein, die mit dem Hintergrund verschmelzen und der Farbe der Marmoroberfläche ähneln.
Zeichnungen auf Stoffen unter dem Gesichtspunkt des Lösens der Zusammensetzung werden in leicht und schwierig unterteilt.
Dazu gehören Zeichnungen kleiner und mittlerer Größe, die kein Ober- und Unterteil haben, sowie große Formate ohne ausgeprägte Farbgebung, mit einem vollständig ausgefüllten Hintergrund. Hier kann beim Lösen der Zusammensetzung und beim Schneiden jede Linie auf dem Stoff unabhängig vom Muster als zentrale Mittellinie des Produkts verwendet werden (Abb. 123, a, b). ... In diesem Fall sollte der Stoff auf die Schaufensterpuppe geworfen und rechts und links so angeheftet werden, dass die Zeichnung in entgegengesetzte Richtungen gerichtet ist (dies gilt nicht für Stoffe mit Plot und thematischem Muster: Bäume, Häuser, menschliche Figuren, etc.), was bei der Auswahl der besten Lösung bei der Anordnung des Bildes hilft.
Auch große Zeichnungen, die sich vom allgemeinen Hintergrund abheben, gelten als schwierig. Stoffe mit dieser Art von Muster sollten unabhängig von der Verzierung in Produkten mit einfachen lakonischen Formen mit einer minimalen Anzahl von Nähten und Reliefs verwendet werden.
In Abb. 124 zeigt a ein Modell eines Kleides aus Stoff mit einem ausgeprägten dynamischen Muster. Der Maßstab des Zeichnungsrapports ist so groß, dass er in ein Modell passt. Die Dynamik der Zeichnung ist so ausgeprägt und gesättigt, dass die Komposition auf die einfachste und lakonischste Form reduziert wird, ohne unnötige Nähte und Reliefs, die das gesamte Ornament der Zeichnung erdrücken.
Auch Zeichnungen in Form von Girlanden, Haaren usw., die nach verschiedenen Elementen organisiert sind, müssen als schwierig angesehen werden. Hier müssen Sie die Größe des Bildes, seine Richtung, die Position der Mittellinie sowie das allgemeine Farbschema berücksichtigen. Die Zeichnung sollte so platziert werden, dass sie die Figur nicht visuell verzerrt (dies geschieht in Fällen, in denen eine Zeichnung mit einem hellen großen Ornament im Produkt an den hervorstehenden Punkten der Brust in den Hüften konzentriert ist). Beim Schneiden muss die Übereinstimmung des Musters der gepaarten Teile in den Abnähern überwacht werden, um die Verbindung an den Verbindungsstellen von Passe und Mieder, Mieder und Rock sowie entlang der Unterseite des Produkts aufrechtzuerhalten. Die Zeichnung sollte nicht irgendwo in der Mitte abbrechen.
In Abb. 124, 6 zeigen einen Pullover und einen Rock aus Stoff mit einem komplexen Muster in Form von Girlanden. Die Mittelachse der Zeichnung ist verschoben, was die Figur optisch verzerrt. Auf gepaarten Teilen (Ärmeln) befindet sich das Muster auf unterschiedliche Weise. An der Kreuzung von Pullover und Rock wird das Muster abgeschlagen, die Girlanden kriechen zufällig übereinander; daher der Eindruck von Nachlässigkeit. Am unteren Ende des Pullovers wird das Muster in der Mitte des Rapports abgeschnitten.
In Abb. 124, c zeigt das Mieder eines Kleides mit einem großen Muster mit einem Oberteil und einem Unterteil; das farbschema ist scharf. Die Farbflecken sind so platziert, dass sie sich im Kleidungsstück nicht an den markantesten Stellen der Brust konzentrieren. Die Mittellinie der Figur entspricht genau der Mittellinie der Figur. Das Muster ist auf beiden Ärmeln symmetrisch.
Beim Erstellen einer Komposition für ein bestimmtes Modell muss man bedenken, dass auf bedruckten Stoffen, Innenlinien, Reliefs, Keilen, Hinterschneidungen kleine Details kaum wahrnehmbar und ausdruckslos sind. Das gleiche gilt für Vorhänge. Drapierungen auf unifarbenem Stoff, die jede Falte oder Falte hervorheben, sind fast immer erfolgreich. die Drapierung des bedruckten Stoffes wird kaum wahrnehmbar sein. Dies gilt insbesondere für Stoffe, die mit kleinen Mustern gefüllt sind. In diesem Fall wird nur die allgemeine Silhouette wahrgenommen (Abb. 125).
Bevor wir zu den Eigenschaften einzelner Muster auf Stoffen übergehen, fassen wir das Gesagte zusammen: Beim Lösen einer Komposition aus einem Stoff mit einem Muster ist es notwendig, diese Komposition mit dem Maßstab, der Größe und der Art des Musters zu messen, wie z dass letztere nicht zerdrückt, die Formen nicht ausschlägt und so angeordnet ist, dass die Figur nicht visuell verformt wird.
Muster "Punkte". Dieses Muster ist klassisch und kommt nie aus der Mode. Lediglich die Größe der Erbsen (klein, mittel, groß) und die rhythmische Struktur des Musters ändern sich.
Außerdem kann es zu unterschiedlichen Farbverhältnissen zwischen Tupfen und Hintergrund kommen (z. B. helle Tupfen auf dunklem Hintergrund und dunkle Tupfen auf hellem Hintergrund)
aus der Mode.
Das "Polka Dot"-Muster auf dem Stoff wird diagonal platziert. Beim Lösen einer bestimmten Komposition muss dieser Umstand berücksichtigt werden (bei schräger Anordnung der Fäden wird der Rhythmus des Musters gestört).
Der Stoff mit dem "Polka Dot" Muster kann auch als Dekoration verwendet werden. Darin
In diesem Fall wird der Stoff abgeschlagen, wodurch künstlich ein häufiges Muster entsteht, mit dem der Ausschnitt, die Vorderseite des Mieders, die Linie des Verschlusses, die Rüsche am Rock usw.
Zeichnen von Streifen, Zellen, Diagonalen. Diese Stoffe sind mehrfarbig, bedruckt und auch gefärbt mit einem ausgeprägten Webmuster.
Bei der kompositorischen Lösung verschiedener Arten von Kleidung muss zusätzlich zu den oben aufgeführten Eigenschaften der Stoffe zunächst das Muster berücksichtigt werden. Eine unüberlegte, gleichgültige Haltung gegenüber der Zeichnung führt oft dazu, dass der Stoff, der an einem Stück schön ist, in einem erfolglos gelösten Produkt seine ganze Optik verliert. Umgekehrt passiert es auch, wenn aus einem unscheinbaren Stoff eine durchdachte Komposition wird.
Das Muster aus Streifen, Zellen und Diagonalen kann bei der kompositorischen Lösung eine große Rolle spielen. Gestreifte und karierte Stoffe haben universelle Anerkennung gefunden und kommen nie aus der Mode. Die Strenge und Geometrie des Musters dieser Stoffe schränkt deren Verwendung teilweise ein: Modelle mit komplexen Drapierungen oder asymmetrischen Lösungen sind hier völlig ungeeignet.
Jede Modephase zeichnet sich durch unterschiedliche Richtungen des Feldes und deren Kombination aus. Die Längsrichtung des Musters an den Hauptteilen des Produkts und die Querrichtung an den Details (Abb. 126, a) oder umgekehrt (Abb. 126, 6) können modisch sein. Es gab Zeiten, in denen sich die Streifen nur in schräger Richtung befanden, Fischgrät (Abb. 126, c).
Die gleichzeitige Verwendung von drei verschiedenen Richtungen – längs, quer und schräg – in einem Modell wird nicht empfohlen. Dieses Aufspalten der Streifen ermüdet das Auge, das Modell wirkt überladen (die Abb. 127).
Bei enthaltenen Stoffen muss zunächst die Art des Musters bestimmt werden. Wenn das Muster der Zellen symmetrisch ist (in einem symmetrischen Muster finden Sie Symmetrielinien in Lappen-, Quer- und Schrägrichtung; Abb. 128, a), können Produkte jedes Stils aus einem solchen Stoff hergestellt werden; nur beim Zuschneiden ist darauf zu achten, dass bei gepaarten Details das Muster der Zellen an den Nähten, Abnähern usw. übereinstimmt.
Das Muster ist asymmetrisch, einseitig (Abb. 128, 6) erfordert besondere Aufmerksamkeit, da bei einer Reihe von Modellen die Verwendung von Stoffen mit einem solchen Muster ausgeschlossen ist: An den Nähten, Abnähern usw. stimmt das Muster nicht überein .
Bedruckte karierte Stoffe, bei denen sich das Muster nur auf der Vorderseite befindet (Chintz, Garus, Flanell), sollten nur bei der Erstellung der einfachsten Modelle verwendet werden, da solche Stoffe sehr durch eine Schiefe des Musters und seine Nichtübereinstimmung mit dem gekennzeichnet sind Schussfaden (Abb. 128, c) ... In diesem Fall ist es besser, Abnäher an Oberteil und Rock durch Biesen oder Raffungen zu ersetzen (bei Montagen ist die Verzerrung des Musters weniger auffällig).
Um zu verhindern, dass das Produkt schlampig aussieht, ist es notwendig, die zentrale Mittellinie des Musters sowohl auf dem Oberteil als auch auf dem Rock zu umreißen. Wenn dies in Bezug auf symmetrisch karierte oder gestreifte Stoffe nicht schwierig ist, ist dies bei der Arbeit mit Stoffen mit einseitigem, asymmetrischem Muster meist schwierig. Hier müssen Sie sich auf auffälligere, markantere Zellen und Streifen konzentrieren (es ist besser, sie zu installieren, indem Sie das Gewebe in einiger Entfernung von Ihnen platzieren). In Abb. 129, und das Auffinden der Zellen ist nicht erfolgreich, die Mittellinie der Zeichnung wurde falsch gefunden; in Abb. 1 29, 6 zeigt die akzeptabelste Option, wenn die Mittellinie der Zeichnung richtig gefunden wurde.
Sowohl am Oberteil als auch am Rock kann Stoff mit einem symmetrischen Zellenmuster so positioniert werden, dass seine Richtung schräg ist. Aber auch hier ist es notwendig, die Mittelachsenlinie der Zeichnung richtig zu umreißen; andernfalls erscheint das fertige Produkt schief.
Es ist zu beachten, dass sich das Streifen- oder Zellenmuster an den Stellen von Abnähern und Nähten unweigerlich bricht. Dies macht sich besonders im Bereich des oberen Abnähers bemerkbar, der von der Schulterlinie aus verläuft, die Übereinstimmung des Fischgrätmusters ist nicht zu erreichen, da die Fasen des Stoffes in unterschiedlichen Winkeln verlaufen. Eine versehentliche Brechung der Zeichnung verdirbt das Produkt (Abb. 130, a).
Bei einer oberen Abnäher ist darauf zu achten, dass die Zeichnung auf der einen Seite die Lappenrichtung beibehält und auf der anderen Seite am Armloch - halbe Abschrägung (Abb. 130, 6).
Der obere Abnäher kann von der Armlochlinie aus positioniert werden und das Muster (Streifen oder Zellen) sollte in einem Fischgrätmuster zusammenlaufen.
Die gerade Richtung des Zellenmusters und eine glatte Kombination mit der Schräge betonen die Besonderheiten der Komposition des Modells.

Reis. 133

In Abb. 131 zeigt Blusenmodelle, bei denen durch Abnäher ein schöner Übergang des Musters von der schrägen zur geraden Richtung erreicht wird.
Bei ausgestellten Röcken gibt es auch eine Kombination der Musterrichtungen: an den Seiten - eine Lappenrichtung und vorne und hinten - schräg oder halb schräg oder umgekehrt. Dieser Umstand ist bei der Formentscheidung immer zu berücksichtigen.
Es ist auch darauf zu achten, dass das Muster der Zellen (oder Streifen) entlang der Nahtlinien übereinstimmt (Abb. 132, a), da das Produkt sonst unvorsichtig aussieht (Abb. 132, 6).
Es wird nicht empfohlen, bei Jacken aus gestreiften oder karierten Stoffen geprägte Nähte herzustellen, an deren Linien das Muster auf die bizarrste Weise bricht (Abb. 133, a). Diese Nähte, die Linien des Stils sind, gehen verloren, werden unsichtbar, ausdruckslos und außerdem wird das Zellenmuster durcheinander gebracht.
Wenn die Jacke eine angrenzende Form hat, wird auf der Rückseite eine Mittelnaht hergestellt. Entlang dieser Naht laufen die Streifen oder Zellen mit einem Fischgrätmuster zur Taille zusammen und fixieren diese präzise. Dann behalten sie die Vorwärtsrichtung bei (Abb. 133, 6). Es sollte nicht erlaubt sein, dass Streifen oder Zellen mit einem Fischgrätmuster von der Taille abweichen.
Die Dekoration von Produkten aus Stoffen mit Streifen- oder Zellenmuster sollte einfach und streng sein. Dekorationen wie Stickereien, Perlenstickerei und Applikationen sind in diesem Fall meist nicht geeignet.
Grundsätzlich empfiehlt es sich, zur Veredelung unifarbene Stoffe, Leder, Filz, Borten, Knöpfe, Reißverschlüsse und den gleichen gestreiften oder karierten Stoff zu verwenden, nur mit Muster in anderer Richtung (siehe Abb. 126, a, b und 134) .
Wenn das Muster klein oder mittel ist, kann die Veredelung mit einer unifarbenen Einlage oder Paspel das Produkt schmücken und sein Design oder kleine Details schön betonen, insbesondere mit der gleichen Richtung des Musters auf dem Hauptteil des Produkts und auf den Details .
Der Übergang der gemeinsamen Zeichnungsrichtung zu schräg stellt manchmal die Hauptidee der Komposition dar (siehe Abb. 131). In diesem Fall ist es unpraktisch, die Modelle mit verschiedenen Details (Taschen, Ventile) zu ergänzen; letztere werden ausdruckslos sein, sie werden nur die ganze Integrität des konzipierten Stils verletzen.

Wenn Sie mit Stoffen in einem Käfig und einem Streifen arbeiten, müssen Sie der Richtung des Musters folgen, damit es nicht schief wird.
Das Muster von d und gonaley auf den Stoffen wird durch Weben gebildet. Wenn der Stoff einfarbig ist und die Diagonalen kaum auffallen, können sie bei der Zusammensetzungsentscheidung vernachlässigt werden. Mehrfarbige und bedruckte Stoffe mit ausgeprägten Diagonalen sollten mit Vorsicht verwendet werden, da es sehr schwierig und oft unmöglich ist, die Übereinstimmung des Musters entlang der Naht- und Abnäherlinien und die Identität des Musters auf gepaarten Teilen zu erreichen, um die Klarheit zu erhöhen , werden wir dies an einigen Beispielen erläutern. Bei einem Raglanmantel wird das Muster entlang der Armlochlinien am linken und rechten Ärmel unterschiedlich gebrochen (Abb. 135, a). Ein solcher Stoff sieht auch inakzeptabel schlecht aus, wenn ein Mieder mit einteiligen Ärmeln daraus genäht wird. Entlang der oberen Nähte ist das Muster unschön verbunden und der linke Ärmel des Produkts unterscheidet sich immer vom rechten (Abb. 135, 6). Es ist unmöglich, die Zeichnung hier erfolgreicher anzuordnen. Eine Jacke oder ein Mantel mit geprägten Linien - Nähten sieht auch hässlich aus: Die Klarheit der geprägten Linie wird durch die Fragmentierung des Musters gestört.
Es ist unzulässig, das Muster entlang der Jochlinie mit einer einteiligen Hülse (Abb. 135, e) usw. zu verbinden.
In Abb. 136, a und b zeigen Kragen - einen Umlegekragen und einen Schal. Die Richtung des Musters auf beiden Seiten der Kragen ist unterschiedlich. Daher die Verletzung des Zeichnungsrhythmus, die den Eindruck eines Produktionsfehlers erweckt.
In Abb. 136, c und d zeigen, wie der Stoff (in schräger Richtung der Webfäden) positioniert werden sollte, um die Musteridentität auf den Kragenklappen zu erreichen. Es ist zu beachten, dass die Enden des Kragens während der Verarbeitung gedehnt werden. Ihre Dehnbarkeit wird nicht ganz gleich sein, da einerseits die Querrichtung der Gewebefäden vorherrscht und andererseits der Lappen (die Dehnbarkeit in Querrichtung ist größer). Um eine aufwendige Verarbeitung bei sehr dehnbaren Stoffen zu vermeiden, empfiehlt es sich daher, Halsbänder aus uni gefärbten Stoffen zu fertigen.
Die ursprüngliche Veredelung kann der Hauptstoff mit einer gemeinsamen Musterrichtung sein (Abb. 137). Dies wird erreicht, indem die Stoffe entlang der schrägen Anordnung der Fäden geschnitten werden. In diesem Fall ist die Asymmetrie des diagonalen Musters am Kragen gerechtfertigt, da sich das Muster auf dem Riemen bis zur Krawatte scheinbar fortsetzt, was dem Modell ein originelles Aussehen verleiht.