Բարձր նորաձեւության տներ Ֆրանսիայում. Ֆրանսիայի ամենահին նորաձևության տների համառոտ պատմությունը. Ստեղծագործական տնօրեն՝ Դեմնա Գվասալյա

Այս օրերին կոսմոպոլիտ բարձրակարգ նորաձևության հասարակությունը շարժվում է Նյու Յորքի, Լոնդոնի, Միլանի և Փարիզի միջև: Դոննա Կարանը, Օսկար դե լա Ռենտան, Վիվիեն Վեսթվուդը, Վալենտինոն, Վերսաչեն, Շանելը, Դիորը և այլք ստեղծել են նորաձևության և շքեղության իրական տաճարներ։ Որտե՞ղ է շքեղության ծայրահեղ աստիճանը, հնարավորությունների մեջ չկաշկանդված կինը՝ կինոաստղ, արքայադուստր, սուպերմոդել, թոփ մենեջե՞ր, թե՞ շատ հարուստ տղամարդու կինը: Պատասխանն ակնհայտ է՝ բարձր նորաձեւություն։

Haute Couture կամ ֆրանսերեն «Haute Couture» նշանակում է նորաձեւության տների ամենաբացառիկ ստեղծագործությունները։ Այնուամենայնիվ, ոչ բոլոր նորաձեւության տունն է ստեղծում բարձր նորաձեւություն: Սովորաբար նման հագուստները պատրաստում են ամենահայտնի դիզայներները, և ամենից հաճախ դրանք ստեղծում են կոնկրետ հաճախորդների համար: Բարձր նորաձեւության տների մեծ մասը տարեկան արտադրում է ընդամենը մոտ մեկուկես հազար զգեստ։

Բարձր նորաձեւության հավաքածուներից յուրաքանչյուր կտոր կարվում է ձեռքով` ըստ հաճախորդի չափումների: Հետևաբար, բարձր նորաձեւության հագուստը միշտ հիանալի տեղավորվում է, և այնպիսի հիանալի կուտյուրներ, ինչպիսին է լեգենդար Balenciaga-ն (1895-1972), նույնիսկ կտրվածքի շնորհիվ կարող են փոխակերպել գործչի համամասնությունները:

Բարձր նորաձեւության հաճախորդները կարող են վստահ լինել, որ չեն հանդիպի մեկին նույն զգեստով: Բարձր նորաձեւությունը միջազգային նորաձևության ամենաբարձր ձևն է, որը նման է արվեստին: Բարձր նորաձեւության ստեղծողները կարող են իրենց գաղափարները հարմարեցնել կոնկրետ հաճախորդի պահանջներին: Ի դեպ, բարձր նորաձեւության տների հաճախորդները հաճախ հնարավորություն են ունենում անձամբ ծանոթանալու հայտնի կուտյուրիների հետ, ինչպես նաև հրավերներ են ստանում մասնակցելու Փարիզի Նորաձևության շաբաթվա հանդիսատեսին, որն անցկացվում է տարին երկու անգամ՝ հունվար և հուլիս ամիսներին։

Փարիզ՝ բարձր նորաձեւության կենտրոն

Լուի XIV թագավորի շռայլ արքունիքից ի վեր ֆրանսիական նորաձևության միտումները եղել են մնացած Եվրոպայի ուշադրության կենտրոնում: Ավելի ուշ՝ 18-րդ դարում, Ռոզա Բերտենը հայտնի դարձավ՝ «Նորաձևության նախարար» Մարի Անտուանետի արքունիքում՝ թագուհու միլինատորը, ով համարվում է ֆրանսիացի առաջին հայտնի մոդելավորողը։ Այդ ժամանակվանից Փարիզից զգեստներ սկսեցին հայտնվել Լոնդոնում, Վենետիկում, Վիեննայում, Սանկտ Պետերբուրգում և Կոստանդնուպոլսում։ Փարիզի անվրեպ նրբագեղությունը ֆրանսիական նորաձևության համբավ է ստեղծել ամբողջ աշխարհում: Բարձր նորաձեւությունը, ինչպես մեզ հայտնի է, առաջացել է 19-րդ դարում: «Բարձր նորաձեւության» հայրը Չարլզ Ֆրեդերիկ Ուորթն էր, որին կարելի է համարել առաջին ժամանակակից կուտյուրիստը։ Նա բացեց իր նորաձևության տունը 1858 թվականին և ներկայացրեց մի շարք նորամուծություններ, օրինակ՝ կենդանի մոդելների վրա զգեստներ ցուցադրելը։ Նրա հաճախորդներն էին կայսրուհի Եվգենին (Ֆրանսիայի վերջին կայսր Նապոլեոն III-ի կինը) և արքայադուստր Մետերնիխը (ավստրիացի դիվանագետ Մետերնիխի կինը):

Այնուամենայնիվ, Ուորթը հանդես չի եկել միայն առաջին նորաձևության ցուցադրություններով: Իր որդիների հետ 1868 թվականին նա հիմնել է բարձր նորաձեւության փարիզյան սինդիկատը՝ բարձր նորաձեւության տների ասոցիացիա, որը որոշում է, թե ինչ չափանիշների պետք է համապատասխանեն նորաձեւության դիզայներները, որպեսզի հպարտանան կուտյուրիի կոչումով։ Մեր օրերում բարձր նորաձեւություն տերմինը սահմանվել է Ֆրանսիայի իշխանությունների կողմից և ունի մի շարք հստակ չափանիշներ։ Հետեւաբար, նորաձեւության տների միայն նեղ շրջանակը կարելի է անվանել բարձր նորաձեւության տներ: Ամեն տարի նրանց ցուցակը որոշվում է Փարիզի բարձր նորաձեւության սինդիկատի կողմից:

Բարձր նորաձեւություն համարվելու համար նորաձեւության տունը պետք է ունենա առնվազն քսան հոգուց բաղկացած աշխատակազմ։ Նա պետք է տարեկան երկու անգամ Փարիզում ներկայացնի առնվազն երեսունհինգ անսամբլների մամուլի հավաքածուներ։ Ընդ որում, հավաքածուն պետք է պարունակի ինչպես ցերեկային, այնպես էլ երեկոյան հագուստ։ Ակնհայտ է, որ այս բոլոր չափանիշներին համապատասխանելը և պահպանելը բարձր նորաձեւության տան ստեղծումը դարձնում է շատ հեղինակավոր, բայց շատ դժվար։

Ինչն է յուրահատուկ դարձնում բարձր նորաձեւությունը

Ովքե՞ր են բարձր նորաձեւության տների հաճախորդները. Բարձր նորաձեւության տները հազվադեպ են խոսում իրենց հաճախորդների մասին, ինչը միանգամայն արդարացի է: Այնուամենայնիվ, մենք գիտենք, որ նախկինում նրանց հաճախորդներն էին մեծ կինոդարաշրջանի աստղերը՝ Մարլեն Դիտրիխը, Օդրի Հեփբերնը, Ռոմի Շնայդերը, Գրետա Գարբոն, Բրիջիթ Բարդոն և Էլիզաբեթ Թեյլորը: Ինչպես նաև թագավորական ընտանիքների անդամները՝ Գրեյս Քելլին, Մոնակոյի արքայադուստրը, Բելգիայի, Դանիայի, Իսպանիայի և Թաիլանդի թագուհիները, արաբ արքայադուստրերը, ցուցակը շատ երկար է։ Մեր օրերում նորաձևության տների հաճախորդները համալրվում են փոփ աստղերով, ինչպիսիք են Մադոննան կամ Ջենիֆեր Լոպեսը, ինչպես նաև արդյունաբերական և ֆինանսական կայսրությունների կանայք, ինչպիսիք են Օնասիսը, Գեթին, Թիսսենը, Ռոթշիլդը:

Կա նաև արձագանք՝ բարձր նորաձեւության հագուստով կինն իրեն իսկապես կարևոր մարդ է զգում։ Թոփ մենեջերների, կին քաղաքական գործիչների և այլ լուրջ տիկնանց համար կարևոր է նրբագեղ և անձնավորության տեսք ունենալ, ինչպես նաև իրենց լավ և վստահ զգան: Իսկ ի՞նչը կարող է ավելի լավ լինել ինքնավստահության համար, քան կատարյալ կարված հագուստը, որը լավագույն դիզայներներից մեկի աշխատանքն է:

Բարձր նորաձեւություն գործնականում

Բարձր նորաձեւության յուրաքանչյուր կտոր ստեղծելու համար մեծ աշխատանք է պահանջվում: Օրինակ՝ ցերեկային կոստյում և երեկոյան զգեստ կարելու համար անհրաժեշտ է հարյուրից հարյուր հիսուն ժամ աշխատանք։ ասեղնագործությունը կարող է տևել հազար ժամ: Հագուստի ստեղծման գործընթացը դառնում է իսկական արվեստ։ Այսպես, օրինակ, Շանելի տան կուտյուրյեր Կարլ Լագերֆելդը նախ գծում է էսքիզ, այնուհետև դրանից նախշեր են պատրաստում, ըստ որի՝ նախ հասարակ գործվածքից կարվում է հագուստի կոպիտ տարբերակը (զուգարանը), և միայն. Դրանից հետո պատրաստվում են իրական հագուստ, և առնվազն երկու կցամասեր են կատարվում։ Մշտական ​​հաճախորդների համար Chanel-ը պահում է հատուկ անհատականացված մանեկեններ՝ պատրաստված ըստ չափի:

Այսօրվա հաջողակ կնոջ համար ամենաշքեղ նորաձեւությանը դիմելու պատճառները շատ են։ Իսկապես, կյանքում կան բազմաթիվ հատուկ առիթներ, որոնց համար հարմար է բարձր նորաձեւության հագուստը՝ հարսանիքներ, տարեդարձեր, մրցանակներ ստանալ, թատրոնի պրեմիերա, պարահանդես, պաշտոնական միջոցառումների հաճախել և այլն։

Ժամանակակից ֆրանսիական մեծ նորաձևության տներ

Վինձորի դքսուհի տիկին Ուոլիս Սիմփսոնն ամուսնացել է Էդվարդ VIII թագավորի հետ 1937 թվականին ֆրանսիական Mainbocher նորաձեւության տան զգեստով։ Իսպանացի արքայադուստր Ալկանտարան հարսանիքին կրել է Lanvin զգեստ։ Բելգիայի թագուհի Ֆաբիոլայի հարսանյաց զգեստը Balenciaga-ն պատրաստել է 1960 թվականին: Շատ մեծ մոդելավորողներ, ինչպիսիք են Manboker-ը, Paul Poiret-ը, Madeleine Vionne-ը, Robber Pigé-ն, Elsa Schiaparelli-ն և այլք, արդեն հեռացել են այս աշխարհից: Մյուսները, ինչպիսիք են Բալենսիագան, Նինա Ռիչին, Պակո Ռաբանեն, Թեդ Լապիդուսը և Թիերի Մուգլերը, հեռացել են բարձր նորաձեւությունից: Սակայն այլ մեծ տներ, ինչպիսիք են Chanel-ը, Dior-ը, Givenchy-ն և Jean Paul Gaultier-ը, շարունակում են գոյություն ունենալ և աճել:

Դուք պետք է գրագետ խոսեք, որպեսզի ձեզ ճիշտ հասկանան, հավանաբար, նման բան ձեզ բացատրել է ձեր ռուսերենի ուսուցիչը դպրոցում.
.
Բայց արդյո՞ք այս կանոնը գործում է մոդայիկ բառապաշարում, թե՞ նրանք ձեզ այնուամենայնիվ կհասկանան, եթե դուք ոսկե վարկային քարտ ցույց տաք։

Դժվար է ռուս մարդուն մեղադրել ֆրանսերենի, իտալերենի և անգլերենի արտասանության բոլոր կանոնները չտիրապետելու համար: Հենց դրա համար է, որ այնպիսի ապրանքանիշեր, ինչպիսին է «Էրմես»-ը, մեզ մոտ անվանում են «Հերմես», իսկ աշխարհահռչակ «Nike» կոշիկը միայն Ռուսաստանում է արմատավորվել «Nike» անվան տակ։ Այսպիսով, այսօր սկսում ենք նորաձև անունների մեր կրթական ծրագիրը։

Գործընկերներից մեկը վերջերս մի հետաքրքիր դեպք պատմեց. Մոսկվայի ամենաթանկ նորաձև հանրախանութներից մեկում նա պատահաբար լսել է երկու տիկնանց և վաճառողուհու խոսակցությունը։ Խանութի աշխատակցին բացատրելով, թե ինչ են փնտրում՝ հաճախորդներն անխնա խեղաթյուրում էին հայտնի նորաձևության ապրանքանիշերի անունները գերմանա-անգլերեն-ռուսական ձևով (այսպես ստացանք «Մեյսոն», այսինքն՝ Մեյսոն Մարտին Մարգուելա և Մայքլ Կորս. իրականում նույնանուն՝ Michael Kors), բայց աղջիկը չհամարձակվեց ուղղել դրանք՝ վախենալով վիրավորել և դրանով իսկ վախեցնել պոտենցիալ հաճախորդներին:

Միգուցե երբեմն իսկապես բավական է, որ մենք պարզապես «վճարունակ տեսք» ստեղծենք և մատով մատնանշենք, որ ցանկանում եք Maison Martin Margiela-ի այս հատուկ կլաչը և Giambattista Valli-ի այս երեկոյան զգեստը, բայց երբ գնումներ կատարեք Եվրոպայում կամ ԱՄՆ-ում ( սա հատկապես վերաբերում է բազմաբրենդային վաճառակետերին, որտեղ և դիզայներական իրերը «թաքնվում են» ամենագրավիչ գներով) ձեզ պարզապես չհասկանան և մնան առանց սակարկության:
Ահա թե ինչու այսօրվա հրապարակումը կենտրոնանում է այն բանի վրա, թե ինչպես արտասանել դիզայներական ապրանքանիշերի անունները։ Եվ մենք կսկսենք ֆրանսիական ապրանքանիշերից և հայտնի նորաձևության տների համառոտ պատմությունից:

💋 Ֆրանսիական նամականիշեր

Made in France ապրանքանիշերը լրջորեն բարդացրել են մեր կյանքը. մենք ոչ միայն չենք կարող ապրել առանց Isabel Marant կոշիկների, Chloe տաբատների և Christian Louboutin պոմպերի, այլև միշտ չէ, որ հիշում ենք, թե ինչպես ճիշտ արտասանել այս ամենը։ Այնուամենայնիվ, մենք չենք հուսահատվում, քանի որ երբեմն նույնիսկ իրենք՝ ֆրանսիացիների համար է դա դժվար։

Ուշադրություն դարձրեք Lanvin-ին, Hermes-ին, Rochas-ին և Maison Martin Margiela-ին. այս անուններում ամենից հաճախ բոլորը սխալվում են:

• Շանել = Շանել. Այս լեգենդար անունով ամեն ինչ պարզ է. Միակ գայթակղությունը բառի վերջում հնչող ձայնն է՝ սնոբները վերջում միշտ ասում են «Շանել» կոշտ ու անզիջում «L»-ով: Ամերիկացիները նաև ֆիրմային անվանումն արտասանում են վերջում կոշտ «L»-ով։ Բայց իրենք՝ ֆրանսիացիները, նախընտրում են ավելի կլոր, մեղմ ձայն: Նրանց օրինակին արժե հետևել։

Կոկո Շանել (ֆրանս. Coco Chanel, իսկական անունը՝ Gabrielle Bonneur Chanel; օգոստոսի 19, 1883 - հունվարի 10, 1971) ֆրանսիացի առաջատար մոդելավորող է, նորաձեւության պատմության ամենակարեւոր դեմքերից մեկը։ Նա հիմնել է աշխարհահռչակ Chanel ապրանքանիշը։

Իր բաճկոններով և փոքրիկ սև զգեստով Շանելը դարձել է ոճի խորհրդանիշ, որը մինչ այժմ երկրպագում են ամբողջ աշխարհի կանայք:
Chanel-ի նախագծերն իսկապես հեղափոխական էին, նա առաջինն էր, ով փոխառեց տղամարդու զգեստապահարանի տարրեր կանացի նորաձեւության համար: Հենց նրա շնորհիվ կանայք կարողացան հրաժարվել անհարմար կորսետներից ու փափուկ կիսաշրջազգեստներից։ Շանելը հիմնականում գնահատում էր հագուստի հարմարավետությունն ու հարմարավետությունը:

«Շքեղությունը պետք է լինի հարմարավետ, հակառակ դեպքում դա շքեղություն չէ», - ասաց Կոկոն: Աղջիկը Կոկո մականունը ստացել է, երբ փորձել է երգչուհի դառնալ՝ ելույթ ունենալով Viсhy և Moulins կաբարեներում։ Հենց այնտեղ նա հանդիպեց Էթյեն Բալզանին՝ ֆրանսիացի ազդեցիկ արիստոկրատին, ով հետագայում օգնեց Շանելին բացել սեփական բիզնեսը։ Նա սիրահարված էր մի աղջկա, բայց նա թողեց նրան ընկերոջ՝ Արթուր Կապելի՝ «Տղա» մականունով։

Ցավոք, Կոկոյի սիրեկանը ողբերգականորեն մահացավ ավտովթարից, և նա երբեք չամուսնացավ, թեև ուներ բազմաթիվ վեպեր։
1920-ականներին Chanel-ի ծաղկող բիզնեսը նոր բարձունքների հասավ: Նա թողարկեց իր սեփական օծանելիքի ապրանքանիշը՝ Chanel No. 5-ը: 1925 թվականին հայտնվեցին Chanel-ի հանրահայտ կոստյումները՝ բաղկացած խիստ բաճկոնից և կազմվածքին համապատասխան կիսաշրջազգեստից։

Chanel-ի տունը նորաձեւության մեջ մտցրեց շատ բաներ, որոնք մենք այսօր համարում ենք բավականին տարածված: Նման բաները ներառում են գրպաններ, որոնք նախկինում պարզապես բացակայում էին կանացի հագուստի մեջ, և երկար բռնակով պայուսակներ, որոնք փոխարինում էին ռադիկուլներին, ժապավենի փոխարեն խորհրդանշական շղթայական պայուսակ:

Երբ Կոկոյի սիրելին՝ Գաբրիել Արթուր Բոյ Քեյփելը մահացավ, մեծ կուտյուրյերը սևը դարձրեց մոդայիկ։ Ամբողջ հինգ տարի նա իրերի հավաքածուներ էր արտադրում սև գործվածքներից։
Chanel-ի մեկ այլ հեղափոխական հայտնագործություն փոքրիկ սև զգեստն էր: Նա հանրությանը ցույց տվեց, որ նախկինում բացառապես սգո համարվող գույնը կարող է էլեգանտություն հաղորդել երեկոյան հանդերձանքին:

Chanel ապրանքանիշի հետ մեկտեղ աշխարհ եկան ծալքավոր կիսաշրջազգեստները, փոխակերպվող զարդերը, թվիդից հագուստները, երկգույն կոշիկները, բամբակյա սպիտակ զգեստները և շատ ավելին։
Chanel-ի մեկ այլ արժանիք է ամենօրյա թվիդային կոստյումի ձևավորումը բիժուտերիայով, մասնավորապես՝ մի քանի թելերով մարգարտյա վզնոց, որը մինչ օրս թրենդ է։

Միակ բանը, որ Կոկո Շանելը երբեք չի օգտագործել իր հավաքածուներում, տաբատն է։ Նա կարծում էր, որ իրենց զգեստապահարանի այս հատվածը չի ներկում կանանց։

Մի փոքրիկ սև զգեստ կամ կահավորված թվիդից կոստյում, խելացի գլխարկ, ձեռնոցներ և շղթայի վրա էլեգանտ պայուսակ. Chanel-ի կորպորատիվ ինքնությունը պարզապես չի կարելի շփոթել որևէ մեկի հետ:

Գաբրիել Շանելի հիմնած և լեգենդար նորաձևության տան բացումից ի վեր անփոփոխ ոճը, որը թույլ է տալիս կնոջը զգալ ազատ և էլեգանտ, կանացի և սեքսուալ առանց ավելորդ հավակնությունների, իր հետքն է պահում մինչ օրս:

• Maison Martin Margiela = Maison Martin Margiela. Ֆրանսիական Նորաձևության տուն, որը մասնագիտացած է տղամարդկանց և կանանց հագուստի, կոշիկի և աքսեսուարների ավանգարդ հավաքածուների արտադրության մեջ: Այն նաև արտադրում է օծանելիք, կահույք և տան դեկորի իրեր։

Բրենդը հիմնադրվել է 1988 թվականին դիզայներ Մարտին Մարգիելայի կողմից։ Վերաբերվում է շուկայի լյուքս դասի հատվածին։ Maison Martin Margiela ապրանքանիշի գոյության երկար տարիները՝ իր հիմնադրի ուրվական ղեկավարության ներքո, ծածկված էին բազմաթիվ գաղտնիքներով. նրա բուտիկները նշված չեն քարտեզների վրա և հեռախոսագրքերում, ապրանքանիշի փոխարեն դրոշմված են թվացյալ անհասկանալի թվեր։ պիտակի վրա ցուցադրությունների մոդելների դեմքերը փաթաթված են նեյլոնով, իսկ առաջին շարքերում նրանք են, ովքեր կարողացել են ավելի վաղ ժամանել։

Maison Martin Margiela-ի առաջին ցուցադրություններից մոդելների դեմքերը միտումնավոր թաքցվել են՝ դրանք թաքնված էին պարիկների տակ, ներկված ներկով, ծածկված գուլպաներով կամ շղարշով։ Ինքը՝ Մարտին Մարգիելան, շոուի վերջում երբեք չխոնարհվեց: Նորաձեւության տան կարծիքով՝ այս մեթոդը հանդիսատեսին օգնել է կենտրոնանալ հենց հավաքածուի վրա։
1997 թվականին ավանդաբար սպիտակ Maison Martin Margiela պիտակը համարակալվեց «0»-ից մինչև «23»: Թվերը սկսեցին փակվել շրջանագծի մեջ և նշանակում էին կոնկրետ հավաքածու։

Ինքը՝ դիզայները, թաքնվում է լուսանկարիչներից ու լրագրողներից, հարցերին պատասխանում ֆաքսով։ Ուստի Մարտին Մարգիելայի տան պատմությունը մենք գիտենք էսքիզային փաստերից:
Մարտին Մարջիելան հմտորեն համադրեց տարբեր հյուսվածքների նյութերը մեկ հավաքածուի մեջ, առաջարկեց բաճկոններ առանց մեկ թևի, դրսից կարերով զգեստներ, հագուստի վրա ծավալուն ուսադիրներ և այլն: Լրատվամիջոցները Մարջիելային սկսեցին անվանել ապակառուցողական նորաձևության հիմնադիր: Դիզայների առաջին ցուցադրությունները իսկական ոգևորություն առաջացրին. անսովոր կտրվածքով առօրյա բաճկոնների շարքում նա ներկայացնում է երեկոյան զգեստներ՝ պատրաստված մսավաճառի կաշվե գոգնոցից և շղարշե գնդիկավոր զգեստների կտորներից կարված բաճկոններ։

Ներկայումս Maison Martin Margiela-ն արտադրում է ոճային հագուստ տղամարդկանց և կանանց համար, կոշիկներ, աքսեսուարներ և օծանելիքներ, ինչպես նաև կահույք և ինտերիերի իրեր։
Լեդի Գագան բազմիցս հանդես է եկել Maison Martin Margiela-ի հավաքածուներից հագուստներով։ Maison Martin Margiela-ին նախընտրում են Ռիհաննան, Նիկոլաս Գեսքյերը, Ջուլիանա Մուրը, Սառա Ջեսիկա Պարկերը, Միա Մորետին, Ալան Քամինգը, Քրիստին Կրեյքը, Գվեն Ստեֆանին, Քիրստեն Դանսթը, Մայլի Սայրուսը, Քայլի Մինոուգը, Վիկտորյա Բեքհեմը, Քանյե Ուեսթը, Ռիտա Օրաս Բրաունը և այլն: .

• Իվ Սեն Լորան = Իվ Սեն Լորան: Իվ Անրի Դոնա Մաթյո Սեն Լորանը 20-րդ դարի ֆրանսիացի առաջատար մոդելավորողներից է։ Այնուհետև միջազգային լրատվամիջոցներին նրա եռակի անունը չափազանց դժվար էր գրել, ուստի նա իր ազգանունը կրճատում է պարզ «Սեն Լորան» բառով։

19-ամյա Իվը ծանոթանում է մեծ կուտյուրյեր Քրիստիան Դիորի հետ և դառնում ֆրանսիական ամենահայտնի տան՝ Dior-ի ղեկավարի օգնականը։

1957 թվականին Դիորը հանկարծամահ է լինում։ Ներդրողները համարձակ որոշում են կայացնում՝ 21-ամյա Սեն Լորանին հրավիրելով դառնալու ուղարկված վարպետի իրավահաջորդը։
Saint Laurent-ի «Trapezium» առաջին հավաքածուն մեծ հաջողություն է բերում Դիորի տանը: Ցուցադրության նախօրեին բոլորը հավատում էին, որ նոր գլուխը կժառանգի իր նախորդի ոճը, ով ստեղծեց կանացի հավաքածուներ՝ կցված կորի ուրվանկարներով:

Բայց Իվ Սեն Լորանը հանրությանը ներկայացրած կարճ trapezoidal զգեստները նորաձևության բոլորովին այլ թրենդ են դարձել։ Մինչ այժմ Dior հավաքածուներն առանձնանում էին հարթ, կլորացված ուրվագծերով և ուղղված էին արդեն ձևավորված, հասուն գեղեցկությամբ կանանց։
Սեն Լորանի նորաձեւության ցուցադրությունում, ընդհակառակը, հստակ զգացվում էր երիտասարդության շունչը, նրա արտադրանքը լի էր սուր գծերով, անսովոր համամասնություններով։

Երիտասարդ կուտյուրիի գաղափարները տան ներդրողներին թվում են չափազանց ավանգարդ և, որպես պատրվակ օգտագործելով Սեն Լորանի զորակոչը բանակ, նրանք վերակազմակերպում են տունը և ղեկավարի պաշտոնում հրավիրում մեկ այլ տաղանդավոր դիզայների՝ Մարկ Բոհանին:
1961 թվականին Իվ Սեն Լորանը հանդիպեց իր ապագա սիրեցյալին՝ Պիեռ Բերգերին, ում հետ նա հիմնեց իր սեփական «Yves Saint Laurent» ընկերությունը, որի տարբերանշանը դարձավ երեք ոսկեզօծ տառերով YSL: Բերգերը մինչև վերջ մնում է Լորանի հավատարիմ բիզնես գործընկերը։

60-70-ական թվականներին Լորանը նորաձևության առաջնագծում էր՝ ստեղծելով սև կաշվե բաճկոններ, շրջազգեստներ, կարճ կիսաշրջազգեստներ, տաբատ կոստյումներ, թափանցիկ բլուզներ, սաֆարիի զգեստներ և այլն:
Իվ Սեն Լորանի հենց առաջին հավաքածուն ստեղծում է Սեն Լորանի համբավը որպես անարխիստ նորաձևությունից: Դիզայները մոդելի պոդիում է տանում կրկնակի կրծքով կոստյումով, որը մինչ այդ համարվում էր արական կերպարի արտոնություն։
Saint Laurent-ն առաջինն է, ով ներկայացրել է կտրված խրամատով և թափանցիկ բլուզներով կնոջը։
1966 թվականին Սեն Լորանը հայտնագործեց կանացի սմոքինգը, որի ցուցադրությունը մեծ աղմուկ բարձրացրեց նորաձևության աշխարհում և մաեստրոյին լեգենդ դարձրեց իր կենդանության օրոք:

Համարվում է unisex ոճի հիմնադիրը։ Բացի այդ, նա դարձավ առաջին եվրոպացի դիզայները, ով համարձակվեց օգտագործել այլ մշակույթների էթնիկ մոտիվներ իր նախագծերում, ինչպես նաև առաջին մոդելավորողը, ով չվախեցավ ցուցադրել իր հանդերձանքները թխամորթ մոդելների վրա:

Իվ Սեն Լորանը նորաձեւության ոլորտում բազմաթիվ գյուտերի սեփականատեր է։ Հենց նա է աշխարհին նվիրել ցածրակրունկ պոմպեր՝ քառակուսի թաթով և մետաղյա ճարմանդով, երկրաչափական սև ու սպիտակ գրաֆիկական նախշերով, զգեստներ, որոնք չունեն թեւ ու օձիք։

Կանացի հանդերձանքը ձևավորելիս դիզայները հաճախ էր փոխառում տղամարդկանց զգեստապահարանի տարրերը։ Նրա շնորհիվ տիկնայք հագնված են տաբատային գործնական կոստյումներով, բայց գլխավոր «այցեքարտը» և նրա յուրահատուկ ոճի խորհրդանիշը հավերժ կմնա կանացի սմոքինգ։

1977 թվականին հայտնվեց «Ափիում» օծանելիքը, որի վաճառքն արգելվեց շատ երկրներում (ներառյալ Չինաստանը), քանի որ որոշ իշխանությունները դրա անվան մեջ թմրանյութերի թաքնված քարոզչություն էին տեսնում։
Եվրոպական շատ երկրներում փորձագետները խորհուրդ չեն տալիս օգտագործել այս ապրանքանիշի օծանելիքը, քանի որ որոշ տեղեկությունների համաձայն (ապացուցված չէ!) օծանելիքի այս ապրանքանիշը պարունակում է մարդու առողջության համար վտանգավոր նյութեր, մասնավորապես, փորձագետները վերաբերում են նման մուշկ կետին:
Այնուամենայնիվ, դա չխանգարեց, որ բույրը համաշխարհային հաջողություն վայելի: Այս բոլոր աննշան անախորժությունները միայն խթանում են հանրության հետաքրքրությունը օծանելիքի նկատմամբ, սադրիչ անունը, իրոք հիանալի հոտի հետ միասին, հետապնդվում է երկրպագուների և երկրպագուների կողմից արդեն չորս տասնամյակ:

«Opium» օծանելիքն արդեն դարձել է դասական բուրմունք, ավելի ուշ թողարկվեց նույն անունով պակաս խտացված զուգարանի ջուրը։ «Opium» բույրը ծնվել է մի քանի փուլով. սկզբում ստեղծվել են մի քանի հարյուր բույրեր, որոնցից 30-ն ընտրվել են ամենահարմարը։ Այս 30 բույրերը հանրությանը ներկայացվեցին նույն փաթեթավորմամբ և այս մարքեթինգային հետազոտության արդյունքում ընտրվեց մեկ բույր, որն արժանացավ ամենադրական գնահատականներին, սա այն բույրն է, որը մենք այժմ գիտենք «Opium» անունով:

2004 թվականին Իվ Սեն Լորանը վաճառում է իր նորաձեւության տունը, սակայն ապրանքանիշը շարունակում է գոյություն ունենալ։ Ստեֆանո Պիլատին դառնում է YSL-ի նոր ղեկավար, և նրա և կուտյուրիի միջև արագորեն լավ հարաբերություններ են ձևավորվում: Պիլատին չի փորձում կրկնօրինակել մաեստրոյի արածը, այլ հավատարիմ է մնում Իվ Սեն Լորանի մշակույթին, որը շքեղությունը հռչակում էր որպես կյանքի անբաժանելի մաս:

Ներկայումս ԵԳԼ-ի տարբերանշանի ներքո արտադրվում են տղամարդկանց և կանացի հագուստի պատրաստի շարքեր։ Կոսմետիկայի, աքսեսուարների, տղամարդկանց և կանանց օծանելիքի, զարդերի շարքերը լրացուցիչ շահույթ և փառք բերեցին Իվ Սեն Լորանի կայսրությանը:

Չնայած նորաձևությանը մատուցած իր բոլոր ծառայություններին՝ Իվ Սեն Լորանը մինչև իր մահը շարունակեց մնալ խորապես դժբախտ և միայնակ մարդ: Ամբողջ կյանքում պայքարելով դեպրեսիայի, ինքնասպանության հակումների և թմրամոլության դեմ՝ Իվ Սեն Լորանը դարձավ վերջինը մեծ արվեստագետների գալակտիկայից, ով Փարիզը դարձրեց նորաձևության համաշխարհային մայրաքաղաք։ Ժամանակակից մոդելավորողները միայն վերամշակում են նրա հարուստ ստեղծագործական ժառանգությունը:

• Lanvin = Lanvin. Ֆ Բարձր նորաձեւության ֆրանսիական տուն, որը ստեղծվել է 1890 թվականին Փարիզում Ժաննա Լանվանի կողմից (Jeanne Լանվին), ֆրանսիական շքեղության ստանդարտը նորաձև հագուստի, օծանելիքի և աքսեսուարների մեջ, որը գեղեցկուհիներն ու գեղեցկուհիները ձգտում են անվանել «Լանվին» կամ «Լանվին»։

«Լանվան» ճիշտ անունը բացահայտում է դառնում շատերի համար։
Lanvin ապրանքանիշի արտասանությունը ֆրանսերենի կանոնների համաձայն անսովոր է ռուսերեն ընկալման համար։ «in» վերջավորությունը արտասանվում է որպես «ա»-ի և «է»-ի միջև՝ քթի «n»-ով: Չնայած ռուսական նորաձեւության բառարանում «Լանվին» անունը ամրագրված էր։

Ժաննա Լանվանը հայտնի դարձավ որպես նորաձեւության դիզայներ 20-րդ դարի սկզբին` դիզայներելով էլեգանտ հագուստ երիտասարդ մայրերի և նրանց փոքրիկ դուստրերի համար: Դիզայների «մուսան» եղել է դուստրը՝ Մարի-Բլանշը։ Հետագայում ապրանքանիշը դարձավ աղջկա ձեռքով բռնած տիկնոջ ուրվագիծը։
Ժաննայի զգեստները շատ տարածված էին։ Պաստելային գույների փափուկ, հոսող գործվածքներից կարված դրանք գոյություն ունեին կարծես նորաձևությունից դուրս՝ հիշեցնելով հնաոճ հագուստ:

Ժաննան առաջինն էր, ով նորաձեւության մեջ ներմուծեց գործնական և հարմարավետ զգեստ-վերնաշապիկներ, ինչպես նաև սկսեց օգտագործել «ռուսական ոճը» և զգեստների ոճերում զարդարել մորթով և ասեղնագործությամբ:
Ժաննա Լանվանը ստեղծել է իր առաջին տղամարդու զգեստը հատուկ հայտնի դրամատուրգ Էդմոն Ռոստանի համար։ Այդ ժամանակից ի վեր Lanvin տղամարդկանց հագուստը եղել է դասական նորաձևության չափանիշը:

Բացի այդ, ապրանքանիշի տեսականու մեջ հայտնվել են մորթիներ, ներքնազգեստներ և ինտերիերի իրեր։
Կանացի հագուստը Lanvin ապրանքանիշի ներքո պատրաստված է զուտ էլեգանտ ֆրանսիական ոճով: Այն բաժանված է երկու ոլորտների՝ Փարիզի և Ավանդույթի։ Փարիզյան գիծը դասական է և պատահական: Ավանդույթի շարքը բացառիկ, թանկարժեք ձեռքով պատրաստված հագուստ է:

Lanvin ֆիրմային պայուսակները հայտնի են աշխարհի բոլոր երկրներում, որոնք հայտնի են բարձրորակ նյութերով և գեղեցիկ կցամասերով։ Արտադրության ավանդույթի համաձայն՝ դրանցից յուրաքանչյուրը պատրաստվում է ձեռքով։ Արդյունքում հայտնվում է իսկական արվեստի գործ։ Կազմը այնքան բազմազան է, որ նույնիսկ ամենաքմահաճ և պահանջկոտ գնորդն անպայման կգտնի այն, ինչ իրեն դուր է գալիս.

• Հերմես ( Hermès International S.A.)= Էրմես. Համաձայն ֆրանսերենի կանոնների՝ ընկերության անվանումը կարդացվում է որպես «Ermes», քանի որ «h» տառը չի արտասանվում, իսկ վերջին ձայնը փոխանցվում է «-ès» վերջավորությամբ։
  Ֆրանսիական նորաձևության տուն, որը հիմնադրվել է 1837 թվականին որպես կառքերի և ձիավարության սարքավորումների արտադրության արհեստանոց։ Շարունակելով մասնագիտանալ կաշվե իրերի արտադրության մեջ՝ Hermès-ը աստիճանաբար փոխեց տեսականին՝ սկսելով արտադրել օծանելիք, պատրաստի հագուստ և տարբեր աքսեսուարներ։

.

1929 թվականին Փարիզում Hermès նորաձեւության տունը ներկայացրեց կանացի հագուստի իր առաջին հավաքածուն՝ Haute couture:

Այս ապրանքանիշի շարֆերը նույնպես հայտնի են ամբողջ աշխարհում, դրանք կոչվում են նաև այլ կերպ (Carrés Hermès): Ընկերությունը միշտ շատ զգայուն է եղել իր շարֆերի արտադրության նկատմամբ՝ հետևելով արտադրության բոլոր փուլերին՝ սկսած չինական մետաքս գնելուց մինչև հետագա մանելը և հյուսելը։ Այն ժամանակ մետաքսի նյութը հյուսվում էր երկշերտով, որն ապահովում էր շարֆերին հատուկ ամրություն։

Ֆիրմայի դիզայներները տարիներ են ծախսել՝ ստեղծելով շարֆերի նոր նախշեր, որոնցից յուրաքանչյուրը տպագրվել է առանձին՝ օգտագործելով հատուկ բուսական ներկեր: Նախշի յուրաքանչյուր նոր գույնը չորանում է մեկ ամսվա ընթացքում, և միայն դրանից հետո կիրառվում է մեկ այլ ներկի շերտ։Դիզայներների տեսականին ներառում է մինչև 200 հազար տարբեր երանգներ։ Ներկայումս ամենագունեղ շարֆը «Charity» շարֆն է, որը ստեղծվել է 2006 թվականին և իր գծագրում ունի 43 գույն։
Երբ ընկերությունը առաջին անգամ որոշեց սկսել մետաքսե շարֆերի արտադրությունը, առանձնացրեց առանձին գործարան՝ հիմնված Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքում:

Hermès-ի ժամանակակից շարֆերի չափերը 90x90 սմ են և կշռում են 65 գրամ: Յուրաքանչյուր շարֆ վերցնում է մինչև 250 մետաքսի որդ: Գործվածքների բոլոր եզրերը ավարտված են ձեռքով: Ամեն տարի թողարկվում է շարֆերի երկու նոր հավաքածու, որոնցից մի քանիսը կրկնում են նախկինում արդեն գոյություն ունեցող թարմացված նախշերը։ Բացի այդ, տարեկան արտադրվում է շարֆերի երկու նոր հավաքածու՝ պատրաստված քաշմիրի և մետաքսի խառնուրդից։

Ի թիվս այլ բաների, արժե առանձնացնել Ermes կանացի պայուսակներն ու գոտիները։ Նրանց ազատ արձակումը սկսվել է արշավի ղեկավարի կնոջ՝ Էմիլ-Մորիս Հերմեսի բողոքով, որ չի կարողանում համապատասխան պայուսակ գտնել։ Էմիլ-Մորիսն անձամբ է նախագծել ամբողջ հավաքածուն։
Մեր օրերում պայուսակները մեծ տարածում ունեն։ Նրանք միշտ շատ արագ են վաճառվում, չնայած դրանց բարձր արժեքին: Ավելին, նման յուրահատուկ պայուսակ ձեռք բերելու համար պետք է պատվիրել գնելուց շատ առաջ։

Պայուսակն ամբողջությամբ պատրաստված է մեկ վարպետի կողմից՝ դետալները կարելով սպիտակեղենի թելով և թմբուկով։ Մեկ պարկի արտադրությունը տեւում է 18-ից 24 ժամ։
Աքսեսուարների երկրպագուներն այնպիսի հայտնի մարդիկ են, ինչպիսիք են Վիկտորյա Բեքհեմը, Ջենիֆեր Լոպեսը, Քեթի Հոլմսը, Եվա Լոնգորիան և այլք։
Երեկոյան և առօրյա արտադրանքի տարբերակիչ առանձնահատկությունն օրիգինալ ճարմանդն է և փայլուն մետաղական կցամասերը:

Մեծ տարածում են գտել փոքր, օրիգինալ ճամպրուկները, որոնք օգտագործվում են իրեր տեղափոխելու համար։ Դրանք պատրաստված են թանկարժեք կոկորդիլոսի կաշվից, նրանց տարբերությունը ընդարձակությունն է և հուսալիությունը։

20-րդ դարի 80-ական թվականներից սկսել է ապակու և արծաթյա իրերի արտադրությունը, որը նշանակալի տեղ է գրավել ընկերության ընդհանուր գործունեության մեջ։ Մինչև 1990 թվականը Hermès-ի շարքը բաղկացած էր մոտ 30 հազար տարբեր սեղանի պարագաներից, որոնց արտադրության համար նրանք օգտագործում էին ճենապակե և բյուրեղյա:
Ermes նորաձեւության տունը նաեւ արտադրում է տղամարդկանց, կանանց եւ unisex օծանելիքներ:

Comme Des Garçons = Comme des Garçons. Comme des Garcons դիզայներական տունը (Comme des Garcons, ֆրանսերենից թարգմանաբար նշանակում է «տղաների նման») հայտնի է հագուստի, օծանելիքի և աքսեսուարների «խելացի», կոնցեպտուալ, ավանգարդ գծերով։ Ներկայումս ընկերությունն ունի մի քանի բուտիկներ Ֆրանսիայում, Մեծ Բրիտանիայում, Չինաստանում, ԱՄՆ-ում, Ռուսաստանում, Ճապոնիայում և Հոնկոնգում, այդ թվում՝ առաջատար խանութներ Փարիզում և Տոկիոյում և ավելի քան 300 մանրածախ առևտրի կետեր:

Ապրանքանիշի պատմությունը սկսվել է 1969 թվականին, երբ նրա հիմնադիր Ռեյ Կավակուբոն, որը ծնվել է 1942 թվականին Տոկիոյում, որոշել է բացել հագուստի իր բրենդը։ Ռեյի ստեղծած հավաքածուները զերծ էին հավակնությունից, պայմանականությունից և ավելորդությունից, ավանդական ձևերն ու ուրվանկարները գործնականում բացակայում էին։ Փարիզում ներկայացված Comme des Garcons-ի առաջին հավաքածուն ցնցեց եվրոպական հանրությանը, սակայն այստեղից էլ սկսվեց ապրանքանիշի համաշխարհային համբավը։

Իրականում, Ռեյ Կավակուբոն իր փորձերն արդեն անցկացրել է Ճապոնիայում ավելի քան մեկ տասնամյակ։ Բայց Փարիզից հետո նրա յուրօրինակ շեղումները դարձան Դյուսելդորֆից մինչև Բոստոն արմատական ​​ամեն ինչի՝ ցեցի անցքերով սվիտերներ, եռաթև բաճկոններ, չմշակված եզրեր և ծուռ կարեր, բոլորը միաձույլ գույնի` սև կամ մոխրագույն:

Բալետի նժույգներ փափուկ շիֆոնով; կիսաշրջազգեստներ՝ տակդիր հիշեցնող կարված սեպերով; Մոդելների ուսերին փաթաթված ծավալուն վերմակներ, ինչպես հանգույցները թափառաշրջիկների մոտ՝ ընդամենը մի փոքր այն բանից, ինչ ներկայացված էր Comme des Garcons-ի վերջին հավաքածուում: Այնուամենայնիվ, այն սպառվել է մի քանի ժամում, և eBay-ում դրա գները մոտ են հիմնական դիզայներական տների գներին:

Մի քանի տարի առաջ Comme des Garçons հավաքածուի վրա տպագրված արտահայտությունների ընտրությունը լավագույնս բնութագրում է Կավակուբոյի դիրքորոշումը՝ որպես այլախոհության ջատագով. «Շատերը միշտ սխալվում են»:

Երբ խոսքը վերաբերում է Rei Kawakubo-ին, առաջինը, որ միշտ հայտնվում է հիշողության մեջ, ֆիգուրի համամասնությունների փոփոխությունն է, ինչը նրան անմիջապես հիշում է բոլոր նրանց կողմից, ովքեր երբևէ դիտել են նրա հավաքածուները:

Էֆեկտն ավելի է մեծանում չափսերի մեծացման, մշակման և ընտրության միջոցով, որոնք ստեղծում են իրի էֆեկտը, որը շրջված է ներսից և չի համապատասխանում չափին, ինչպես կարված օրինակը, որը չի վերածվել փափուկ և հարմարվող նյութի:

Rei Kawakubo-ն այն քչերից է, ով չի փորձել հարմարեցնել իր ստեղծագործական տեսլականը և իր ապրանքանիշի ԴՆԹ-ն հանուն գործնականության, այլ իրականում ստեղծագործական հավաքածուներ է պատրաստում, թեև ոչ ամենապրակտիկ, բայց իսկապես ոչ առևտրային:

Կամ այստեղ.

Com de Garson օծանելիքի շարքը տարօրինակ, առավել հաճախ անսեռ բուրմունք է, որը նախատեսված է անկախ, արտասովոր, կենսունակ մարդկանց համար, ովքեր ունեն էլեգանտության և ոճի իրենց պատկերացումները:

Պաշտոնապես, ապրանքանիշի օծանելիքի պատմությունը սկսվեց Comme des Garcons Parfums-ի բացմամբ 1994 թվականին և Comme des Garcons Eau de Parfume-ի առաջին թողարկման թողարկմամբ: Դա կծու և հաստ փայտա-խեժ ակորդների միաձույլ համադրություն էր։ Նոր իրը շատ արագ ձեռք բերեց երկրպագուներ, և ժամանակի ընթացքում այն ​​դարձավ բրենդի դասական:
1998 թվականին ապրանքանիշը թողարկեց հանրահայտ Odeur 53-ը, որը ներառում էր 53 սինթետիկ բաղադրիչներ, որոնց մեծ մասը նախկինում երբեք չի օգտագործվել օծանելիքի արտադրության մեջ: Բույրը պարունակում էր եղունգների լաքի, այրված կաուչուկի, լեռնային օդի, թարմ քամած սպիտակեղենի, տաք ասֆալտի, գրաֆիտի, տաք մետաղի, անապատի ավազի հոտ, բայց դա չխանգարեց Odeur 53-ին լինել բավականաչափ թեթև, աննկատ և թափանցիկ:

Մի քանի տարի անց թողարկվեց հաջորդ օծանելիքը՝ Odeur 71: Այն, ինչպես Odeur 53-ում, ներառում էր հազվագյուտ բաղադրիչներ, միայն դրանց թիվը 71 էր: Սպիտակ կեչի, բամբուկի, դափնու տերևների, ուռենի, հազարի և հակինթի տերևի հյութի բնական նոտաները մարմնավորում են մեր մոլորակի բույրը:
Ավելի ուշ բրենդը թողարկեց օծանելիքների մեծ շարք թե՛ կանանց, թե՛ տղամարդկանց համար, ինչպես նաև ունիսեքս կատեգորիայի։

• Balmain = Balmain. Balmain-ը ֆրանսիական ազգանուն է, ուստի ֆիրմային անվանումը արտասանվում է ֆրանսերենի կանոններին համապատասխան՝ «Balmain»-ի և «Balmain»-ի միջնամասը՝ «n» քթի ձայնով:

Ֆրանսիական ապրանքանիշ, որը մասնագիտացած է հագուստի և աքսեսուարների արտադրության մեջ։ Մինչև 2001 թվականը ապրանքանիշը կոչվում էր Pierre Balmain: Ներկայումս Balmain ապրանքանիշի արտադրանքը վաճառվում է աշխարհի 75 երկրներում։

Պիեռ Բալմենն իր մոդելները ստեղծել է միայն իրեն հատուկ էկզոտիկ ոճով՝ ոգեշնչվելով համաշխարհային արվեստի գործերից, որոնց մեջ գերակշռում էին մանդարինի և արաբական մոտիվները։

Այս հմայքը հատկապես նկատելի էր Balmain-ի կողմից տարբեր բույսերի և ծաղիկների մեծ գծանկարների հաճախակի օգտագործման մեջ: Այնուամենայնիվ, դիզայների ոճի հիմնական տարրը արաբեսկներն էին` արևելյան բարդ զարդանախշերը, որոնք պատրաստված էին տարօրինակ ծաղկային և երկրաչափական հյուսվածքներից: Այս նախշերը միշտ էլ հայտնվել են դիզայների յուրաքանչյուր նոր հավաքածուում։

Բացի այդ, ոսկուց, բրոնզից, մարգարիտից ասեղնագործությունը, ինչպես նաև մորթի, պաստելի ատլասի, մետաքսի և տաֆտաի օգտագործումը համարվում էին Balmain-ի ստորագրված ձեռագիրը։ Այս ամենը լրացվում էր անգերազանցելի ձեռագործությամբ։

Նորաձևության դիզայների հանդերձանքները հաճույքով գնել են այն ժամանակվա ամենահայտնի և հարուստ մարդիկ՝ Մարլեն Դիտրիխը, Ջենիֆեր Ջոնսը, Ժան-Պոլ Բելմոնդոն, Բրիջիթ Բարդոն, Վիվիեն Լեյը, Սոֆիա Լորենը, Քեթրին Հեփբերնը, Թաիլանդի թագուհի Սիկիրիտը և շատ ուրիշներ:
Balmain շքեղ հագուստները մեծ պահանջարկ ունեն գեղեցկության և շքեղության տենչացող մարդկանց շրջանում։

1987 թվականից նույն պիտակի ներքո (2001 թվականից՝ որպես Balmain) շվեյցարական Swatch Group կոնցեռնը արտադրում է շվեյցարական ժամացույցներ։

• Givenchy = Givenchy. Դուք միանգամայն իրավացի եք, երբ ասում եք «Ժիվենշի»։ Ոչ Ջիվենշի:
  Hubert de Givenchy (ամբողջությամբ Count Hubert James Marcel Taffin de Givenchy) լեգենդար ֆրանսիացի մոդելավորող է, Givenchy նորաձեւության տան հիմնադիրը։ Այն մասնագիտացած է հագուստի, կոշիկի, աքսեսուարների և օծանելիքի արտադրության մեջ։

Givenchy-ն իր առաջին Բարձր նորաձեւության հավաքածուն անվանել է «Bettina Graziani»՝ ի պատիվ այդ տարիների ամենահայտնի մոդելի և նրա մուսա Բետինա Գրազիանիի։ Հավաքածուի մեծ մասը պատրաստված էր բամբակից՝ երիտասարդ դիզայների համար միակ մատչելի նյութը։
Գրազիանին երիտասարդ վարպետին ոգեշնչել է ստեղծել բլուզը, որը դարձել է Givenchy-ի առանձնահատկությունը՝ սպիտակ բամբակյա բլուզ՝ մեծ սև և սպիտակ շղարշներով թևերին:

Ժակլին Քենեդին և դերասանուհի Օդրի Հեփբերնը նրա մտերիմ ընկերներն ու մուսաներն էին։ Էլեգանտը, որում դերասանուհին նկարահանվել է «Նախաճաշ Թիֆանիի մոտ» ֆիլմում, մտել է նորաձեւության պատմության մեջ և Ժիվանշիի անունը հայտնի դարձրել ամբողջ աշխարհում։
Ֆիլմի թողարկումից հետո Օդրի Հեփբերնը մի գիշերում իսկական աստղ դարձավ, իսկ Հյուբերտ դե Ժիվանշին 1955 թվականին Օսկար ստացավ որպես լավագույն զգեստների դիզայներ։
Դիզայները բազմիցս ասել է, որ Օդրի Հեփբերնը ոճի մասին իր պատկերացումների մարմնավորումն է, և որ հենց այդպիսի կնոջ համար է նա ստեղծում իր բոլոր հանդերձանքները։

Օդրի Հեփբերնը ոգեշնչել է մոդելավորողին ստեղծել ոչ միայն հանդերձանք, այլ նաև օծանելիք: Givenchy-ի առաջին բուրմունքը, որը կոչվում է L'Interdit (արգելված), նվիրված էր նրան:
Իր երկարամյա պատմության ընթացքում նորաձեւության տունը Ժիվանշիթողարկել է իր անունով ավելի քան 100 բուրմունք կանանց համար, այդ թվում Լե դե Գենշիև L`Interdit(1957), Յսատիս (1984), Ամարիջե (1991), Օրգանզա(1996) և շատ ուրիշներ։

Ավելի ուշ Hubert di Givenchy-ն թողարկեց տղամարդկանց շարքը և ներկայացրեց տղամարդկանց առաջին բուրմունքը, որն այն ժամանակ կոչվում էր «Givenchy Gentleman»: Պարոն դը Ժիվանշիիսկ 1986 թվականին օծանելիքը թողարկվեց Քսերյուս.

1988 թվականին Հուբերտ դե Ժիվենշին որոշում է վաճառել իր ընկերությունը խոշոր միջազգային կորպորացիայի։ Givenchy տան նոր ղեկավարությունը հայտարարել է գլոբալ վերակազմավորման անհրաժեշտության մասին։ Ըստ սեփականատերերի՝ Հյուբեր դե Ժիվանշիի ոճը անհույս հնացած է, և նրա ստեղծած հանդերձանքն այլևս ակտուալ չեն։ 1995 թվականին Ժիվանշին որոշում է թոշակի անցնել։ Այդ ժամանակից ի վեր շատ դիզայներներ փորձել են լեգենդար ապրանքանիշին վերադարձնել նախկին փառքը, սակայն այդ փորձերն անհաջող են եղել:

Givenchy տան նոր պատմությունը սկսվել է միայն 2005 թվականին՝ Ռիկարդո Տիսչիի ժամանումով, ով 2016 թվականին մնում է ապրանքանիշի գլխավոր դիզայները։

• Ժան Պոլ Գոտիե = Ժան-Պոլ Գոտիե: Ժան-Պոլ Գոտիեն ֆրանսիացի դիզայներ է։ Իր սեփական նորաձևության տան հիմնադիր և ղեկավար Jean Paul Gaultier S.A. Նրա աշխատանքը բնորոշեց բարձր նորաձեւության տեսքը անցյալ դարի 80-90-ական թվականներին:

Ժան-Պոլը բացում է հագուստի իր սեփական ընկերությունը։ Նրա գործընկերները երկու դպրոցական ընկերներ են։ Ընկերության տնօրեն է նշանակվել Ֆրենսիս Մենյուժը, նա այս պաշտոնը զբաղեցրել է մինչև 1990 թվականը, այս տարի մահացել է ՁԻԱՀ-ից։ Երկրորդ ուղեկիցը Դոնալդ Փոթարն էր։ Նա բիզնեսը ստանձնել է ընկերոջ մահից հետո:

Այն ժամանակ ձգտող ձեռնարկատերերը գրեթե փող չունեին։ Նրանք ստեղծել են առաջին հավաքածուն «ջարդոնային նյութերից»։ Այն բաղկացած էր, օրինակ, անձեռոցիկներից պատրաստված փոքրիկ զգեստներից կամ թեյի քամիչներից ու մարտկոցներից պատրաստված զարդերից։ Այս հավաքածուից սկսեց ձևավորվել Գոթիեի կորպորատիվ ոճը՝ հիմնված ժանրերի խառնուրդի և նյութերի հետ համարձակ փորձերի վրա։ Իր հետագա աշխատանքում նա հաճախ է զբաղվելու ծանոթ իրերի փոխակերպմամբ։ Առաջին հավաքածուի ցուցադրության ժամանակ դահլիճը գրեթե դատարկ էր։ Պարզվեց, որ միաժամանակ տեղի է ունեցել ինչ-որ հայտնի դիզայների ցուցադրություն, ով հավաքել է փարիզյան ողջ հանրությանը։

Այդ ժամանակից ի վեր Գոտիեն որոշել է այլեւս երբեք աննկատ չմնա: Եվ նա դա արեց հիանալի: Նա ամեն կերպ ջանում էր ցնցել հանդիսատեսին։
Գոտիեն իր շոուների համար ընտրել է ամենաանսպասելի վայրերը, օրինակ՝ բռնցքամարտի ռինգը կամ հին կարուսելների թանգարանը, նախկին բանտի շենքը կամ տրամվայի պահեստը։
Նա ուներ նաև տարբեր մոդելներ՝ թզուկներ, ծերեր կամ գեր կանայք։

Hi-tech հավաքածուն իր ստեղծողին բերել է «նորաձևության կռվարարի» կարգավիճակ։ Այստեղ ներկայացված էր աղբի ոճի հագուստ։ Աղբի դույլեր, տարաներ՝ սրանք դեկորի հիմնական տարրերն են։ Էլեկտրոնային տպատախտակները և կատուների կերի փաթեթավորումը հրաշալի թեւնոցներ են ստացվել։ Ահա թե ինչպես Գոտիեն բացահայտեց նորաձևության մեջ թափոնների վերամշակման թեման։ Այս գաղափարը շատ շուտով կգրավի ողջ Եվրոպան՝ զբաղված բնապահպանական խնդիրներով։

Այնուհետև Ժան-Պոլը թողարկեց իր «La Classique» ապրանքանիշի առաջին բույրը։ Երգչուհի Մադոննային (Մադոննա) պատկանող ապակե կանացի իրանը, Գոթիեի տարբերակով, թիթեղյա տարայի մեջ էր։ Քիչ անց հայտնվեց Jean-Paul Gaultier-ից տղամարդկանց առաջին օծանելիքը՝ Le Male, որը թարմ արևելյան ֆյուժն կոմպոզիցիա է՝ պարփակված անսովոր սրվակի մեջ՝ արական իրանի տեսքով։
Այժմ Gaultier-ի հավաքածուում կա 93 բույր: Jean Paul Gaultier օծանելիք վառ, համարձակ, արտասովոր տղամարդկանց և կանանց համար:
Գոտիեն նաև Ma Dame օծանելիք է ստեղծել հասուն կանանց համար: Բայց նրա ընկալմամբ՝ սա բազմաշերտ հանդերձանքով արիստոկրատ տիկին չէ, այլ մի կին, ով չի զգում իր տարիքը, կարողանում է վայելել կյանքն ու նրա երջանիկ պահերը։

Ժան Պոլն իր հետագա աշխատանքում շարունակեց վերադառնալ քսաներորդ դարասկզբի արվեստի ավանդույթներին։ Դրանք դարձան դիզայների ստեղծագործական կրեդոն։ Հենց այստեղ էլ ծնվեց նրա ֆիրմային «կորսետի ոճը»։ Զգեստի կտրվածքը համընկնում էր կորսետի կտրվածքին՝ ներքնազգեստով և բաժակներով։ Այն ժամանակվա մարդկանց աչքերում այս հագուստը չափազանց գռեհիկ տեսք ուներ։

Դիզայներին են պատկանում հսկայական թվով անսպասելի դիզայներական գյուտեր, ինչպիսիք են կորսետներն ու կիսաշրջազգեստները տղամարդկանց համար, բաց մեջքով բաճկոններ և շատ ավելին: Գոտիեն պոստմոդեռնիզմի իսկական կողմնակիցն է, իր աշխատանքում նա ձգտել է ջնջել տղամարդու և կնոջ միջև սահմանները:
Այս գաղափարը ներառում էր նույնիսկ նրա հավաքածուների անունները՝ «Եվ Աստված ստեղծեց մարդուն», «Զգեստապահարան երկուսի համար», «Տղամարդու պատմություն», «Ֆրանսիական Ժիգոլոն», «Բուրժուազիայի անխոհեմ հմայքը» և «Սիրելի մոնսինյոր»։

Նրա շոուի «բախտի թալիսմանը» տրանսգենդեր մոդել Անդրեյ Պեժիչն է, ով դարձել է դիզայների դեֆիլեի մշտական ​​մասնակիցը։ Տղամարդկանց հավաքածուների ցուցադրություններից սկսած՝ սթեյն վագոնի մոդելն աստիճանաբար յուրացրել է կանացի պոդիումին։

80-ականների վերջին Ժան Պոլ Գոտիեն դարձավ ֆրանսիական ողջ նորաձևության ճանաչված առաջատարը։ Մադոննան, ով ուներ անհավատալի հմայքը նոր թրենդների նկատմամբ, 1987 թվականին դիզայներին ծանոթանում է Փարիզում: Գոտիեն սկսում է նախագծել երգչուհու բոլոր բեմական հագուստները։ Այս դաշինքի շնորհիվ ֆրանսիացի մոդելավորողը շուտով ձեռք բերեց համաշխարհային համբավ։
Թերևս Գոթիեի ամենահայտնի գյուտը Մադոննայի գագաթնակետային կրծկալն էր, որը դեբյուտ ունեցավ 1990 թվականին նրա համաշխարհային շրջագայության ժամանակ:
Գոտիեի հայտնի հաճախորդների թվում են Մերիլին Մենսոնը, Մայլեն Ֆարմերը, Դիտա Ֆոն Թիզը, Քայլի Մինոուգը և այսօրվա տեսարանի շատ այլ աստղեր:

Ժան-Պոլ Գոտիեն նաև ակտիվորեն ձևավորում է կինեմատոգրաֆի համար նախատեսված զգեստներ։ Այստեղ դուք կարող եք վճարել նրա գաղափարների համար «կյանքի համար», թեկուզ էկրանի վրա:
Հիշու՞մ եք Լյուկ Բեսոնի «Հինգերորդ տարրը» գործողությունը: Պատմական օրինակ :)

Դիզայները միշտ մեծ ուշադրություն է դարձրել սեփական կերպարին։ Դա ևս մեկ ուշադրություն գրավող էր: Նրան հեշտությամբ ճանաչելի էր ճերմակած մազերով, ժիլետով ու երկարաճիտ կոշիկներով։
Նա միակը չէր, ով կրում էր ժիլետը, տղամարդու օծանելիքը դրանով էր «հագցված», և «բարձր նորաձեւության» բազմաթիվ հավաքածուներ կրկնում էին այս շարժառիթը։

1997 - Ժան-Պոլ Գոտիեն սկսում է զարգացնել բարձր նորաձեւության լիարժեք հավաքածուներ: Թեեւ ավելի վաղ նա բացասաբար էր արտահայտվել բարձր նորաձեւության մասին, եւ հայտարարել, որ դա իրեն չի հետաքրքրում։ Նրա կարծիքով՝ դա նորաձեւություն էր, որը «ցեցի հոտ էր գալիս»։

2000-ականներին Ժան-Պոլ Գոտիեն այլեւս ապստամբ չէր, այլ ֆրանսիական նորաձեւության դասական։ Դիզայներն ասաց, որ հագուստի մեջ իր համար գլխավորը ժամանակին համապատասխանությունն ու ժողովրդավարությունն է։ Երկու գծերն էլ բնորոշ էին Գոտյեի բոլոր ստեղծագործություններին՝ ջինսերից մինչև երեկոյան զգեստներ։

Այսօր նորաձեւության հանճարի գաղափարների ինքնատիպությանը ավելացել է վարպետի փորձն ու գիտելիքները։ Նրա արտադրանքն առանձնանում է կատարյալ կտրվածքով և նյութերի վարպետորեն մշակմամբ։

Ժան-Պոլ Գոտիեին հաճախ անվանում էին «քսաներորդ դարավերջի ամենափայլուն դիզայները»:Նրա աշխատանքը իդեալականորեն համապատասխանում էր պոստմոդեռն դարաշրջանին։ Շրջապատող իրականությունը կարծես խառնված է նրա մոդելների մեջ ինչ-որ աներևակայելի ոճի կոկտեյլի մեջ:

Բացի այդ, Գոտիեն արժանի է «մեծ գլխարկագործի» կոչմանը ոչ պակաս, քան Ֆիլիպ Թրեյսին։

Գոտիեն սիրում է բեժ և ներքևի երանգներ, հստակ երանգները նրա ճաշակին չեն: Նրա տեսքը բարդ է, և կտրվածքը մշակվում է ուշադիր և մանրամասն: Շապիկներ՝ բաց մեջքով, մեկ կրծքով բաճկոններ՝ ավելի շատ կտրվածքներով, քան գործվածքները, կիսաշրջազգեստներ տղամարդկանց համար՝ ահա թե ինչ է նշանակում Gaultier-ը:

Նա աշխատում է մինիմալիզմի ոգով։ Դասական տեսքից սկսած, ինչպես ծանոթ բլեյզերի կամ վերնաշապիկի նման, այն նոր ուրվագիծ է հաղորդում կապանքների և պիտակավորման միջոցով՝ պահպանելով դասական տեսքը: 21-րդ դարի նորաձևությունը Gaultier-ի համար պարզ և մատչելի հագուստ է՝ առանց կարերի, առաջացնող կտրվածքներ, որը հագնում են, ինչպես նաև հանվում՝ ձեռքի մի փոքր շարժումով։

Ինչպե՞ս ճանաչել Gaultier-ի հագուստի ոճը: Եթե ​​պոդիումում տեսնում եք ժիլետներ, կիտրոններ, երկարաճիտ կոշիկներ և մոդելներ՝ գունաթափված մազերով, դա նշանակում է, որ Նա հմայում է կուլիսներում:

Wiki.wildberries.ru կայքի նյութերի հիման վրա

Շարունակելի...

Դիզայներները նորաձեւության արդյունաբերության այն իշխանություններն են, ովքեր մեզ թելադրում են նորաձեւության չափանիշներն ու միտումները: Յուրաքանչյուր դիզայներ հայտնի է և ճանաչելի իր ինչ-որ բանով, և յուրաքանչյուրն ունի յուրահատուկ յուրահատուկ ձեռագիր: Այս մարդկանցից ոմանք դառնում են իսկական լեգենդներ նորաձեւության եւ ոճի աշխարհում: Ինչպե՞ս են դա արել։ Միգուցե նրանք պարզապես ճակատագրի սիրելիներ են, թե՞ ցանկություն կա իրականացնելու իրենց երազանքը և դրա հետևում հսկայական աշխատանք: Ի՞նչն է նրանց հայտնի դարձրել:

Գաբրիել Բոներ Շանել (Կոկո Շանել)

Հայտնի մադեմուզելն այսօր հայտնի է, հավանաբար, բոլորին։ Նրան մեջբերում են, ձգտում են ընդօրինակել նրան։ Նա հսկայական ազդեցություն ունեցավ 20-րդ դարի նորաձևության վրա, հիմնեց Chanel նորաձևության տունը, թվերի տակ աշխարհին ներկայացրեց իր ֆիրմային օծանելիքները։ Կոկոն իր մականունը ստացել է, երբ երգում էր կաբարեում։ Նա արտասովոր, խիզախ ու վառ անհատականություն էր՝ մեծ կամքի ուժով և անբասիր ճաշակով։ Նրան ենք պարտական ​​կանացի նորաձևության արդիականացումը, տղամարդկանց զգեստապահարանից բազմաթիվ տարրեր վերցնելը, բազմակողմանի փոքրիկ սև զգեստի, մարգարիտների, թվիդից կոստյումների, փոքրիկ գլխարկների, զարդերի և արևայրուքի հանրաճանաչությունը:

Կոկո Շանելը շքեղությունը գործնական է դարձրել։ Ամենից շատ հագուստով նա գնահատում էր հարմարավետությունը և իր հավաքածուներում մարմնավորում էր այս սկզբունքը։ Նա ասաց, որ «շքեղությունը պետք է լինի հարմարավետ, այլապես շքեղություն չէ»։ Mademoiselle-ի հաճախորդների ու ծանոթների թվում էին բազմաթիվ համաշխարհային հայտնիներ։ Հարցազրույցներից մեկում այն ​​հարցին, թե կյանքում ինչ իրադարձություններ են առաջացրել նրա հետաքրքրությունը արվեստի նկատմամբ, նա պատասխանել է. «Ապրելով մանկատանը միանձնուհիների հսկողության ներքո՝ ես սովորեցի կարել։ Նրանք ինձ սովորեցրին դերձակի տարրական հմտությունները, հետո ես արդեն բավական խելացի էի, որպեսզի հասկանայի մեթոդը։ Ես իսկապես ձեռքս բռնեցի և վաղ տարիքից կենտրոնացա դիզայնի վրա, այդ իսկ պատճառով այդքան արագ հայտնի հաճախորդներ ունեցա»:

Շանելն իր առաջին խանութը բացել է 1910 թվականին Փարիզում։ Այնտեղ գլխարկներ էին վաճառում։ Ավելի ուշ նրա խանութներում հայտնվեցին հագուստներ։ Հետաքրքիր է, որ հագուստի առաջին իսկ կտորը, որը ստեղծել է Շանելը, սվիտերից պատրաստված զգեստն էր։ Նրանք ուշադրություն դարձրին նրա հագուստին և հարցրին, թե որտեղից է այն ստացել, իսկ ի պատասխան Կոկոն առաջարկեց նույն հանդերձանքը պատրաստել հետաքրքրվողների համար։ Ավելի ուշ նա ասաց, որ իր վիճակը «հիմնված է հին սվիտերի վրա, որը ես հագել եմ, քանի որ Դևիլում ցուրտ էր»:

Կարլ Լագերֆելդ

Ամենաազդեցիկ մոդելավորողներից մեկը, ֆենոմենալ արդյունավետության տեր, բազմաշերտ բնավորության տեր, բազմաթիվ տաղանդների տեր։ Գերմանական ծագումով միջազգային ճանաչում ունեցող այս դիզայները ղեկավարում է Chanel նորաձեւության տունը 1983 թվականից։ Բացի այդ, Կարլը դիզայներ է և իր սեփական նորաձևության ապրանքանիշի հիմնադիրը, տաղանդավոր լուսանկարիչ, ռեժիսոր, հրատարակչության և 300 հազար հատորանոց անձնական գրադարանի սեփականատեր։ Լագերֆելդն իր մասին ասում է. «Ես նման եմ քամելեոնի, իմ մեջ միաժամանակ մի քանի մարդ է ապրում։ Ինձ համար ստեղծագործելը շնչելու պես մի բան է. Ես դրա մասին չեմ էլ մտածում։ Երբ ես նստում եմ Chanel-ի գործադիր աթոռին, ես Chanel-ն եմ: Երբ ես գնում եմ Հռոմ և գտնվում եմ Ֆենդի տանը, ես Ֆենդին եմ: Ես սկսում եմ աշխատել նոր հավաքածուի վրա նախորդի ցուցադրությունից մեկ օր առաջ»։

Նրա ստեղծագործական ունակությունները դրսևորվել են դեռ վաղ մանկությունից։ Նա սովորել է Montaigne Lycée-ում` Բարձր նորաձեւության սինդիկատի ներքո, նույն կուրսում, ինչ Իվ Սեն Լորանը: Լագերֆելդը համագործակցել է մեծ թվով հայտնի նորաձևության տների հետ, ստեղծել բույրերի, պատրաստի հագուստի, կոշիկի և աքսեսուարների շարքեր։ 1966 թվականին Fendi-ի համար իր առաջին մորթի հավաքածուն ստեղծելուց հետո, որը մեծ հաջողություն ունեցավ, նա գրավեց նորաձեւության աշխարհի ամենաազդեցիկ մարդկանց ուշադրությունը։

70-ական թվականներին Լագերֆելդը սկսեց համագործակցել հայտնի ռեժիսորների հետ և կոստյումներ ստեղծել Teatro alla Scala-ի դերասանների համար։ Նա նոր շունչ հաղորդեց Chanel նորաձեւության տանը՝ դառնալով նրա առաջնորդն ու դիզայները՝ ասելով. «Այո, նա ասաց, որ նորաձեւությունը մեռնում է, իսկ ոճը՝ անմահ։ Բայց ոճը պետք է հարմարվի, հարմարվի նորաձեւությանը։ Chanel-ն ուներ իր կյանքը: Հիանալի կարիերա. Վերջացավ. Ես ամեն ինչ արեցի այն երկարացնելու համար, և շարունակում եմ այն ​​հավերժ պահել։ Իմ հիմնական խնդիրն է փորձել վերափոխել այն, ինչ նա անում էր այսօր։ Գուշակիր, թե ինչ կաներ նա, եթե նա ապրեր հիմա և այստեղ, եթե Մադմուզելը լիներ իմ փոխարեն »:

Ընկերներն անվանում են Կարլ Կայզեր (Կեսար, գերմաներեն) միաժամանակ մի քանի բան անելու նրա զարմանալի ունակության համար: Նա թաքցնում է իր տարիքը և անհանգստանում, որ չի բավականացնում կյանքը իր բոլոր ստեղծագործ գաղափարներն իրականացնելու համար։ Լագերֆելդը սիրում է գրքեր (նա նույնիսկ ստեղծել է Paper Passion բույրը թարմ տպագրված գրքի բույրով), նկարազարդում է գործերի համար, չի պատկերացնում կյանքը առանց լուսանկարչության, կարում է կինոյի և թատրոնի զգեստներ, արտադրում է օծանելիք, զբաղվում է իր ապրանքանիշով, նախագծում հյուրանոցներ։ , նկարահանում է կարճամետրաժ ֆիլմեր և կազմակերպում ցուցահանդեսներ, արտադրում է կանանց հավաքածուներ։

Էլզա Սկիապարելլի

20-րդ դարի առաջին կեսի հայտնի իտալացի դիզայները, ով համարվում է նորաձեւության աշխարհից սյուրռեալիստ, Chanel-ի գլխավոր մրցակիցը, պատրաստի հագուստի ոճը ստեղծողը։ Էլզան ծնվել է արիստոկրատների ընտանիքում, մանկուց սովորել է նկարչություն, արվեստի պատմություն, սիրել է թատրոն։ Փարիզում որպես էքսկուրսավար աշխատելու ընթացքում Էլզան դիտում էր, թե ինչպես են հարուստ ամերիկացիների կանայք ամենաքիչ հետաքրքրված ճարտարապետությամբ և ամենից շատ՝ նորաձևության խանութներով: Ենթադրաբար, հենց այդ ժամանակ է նրա մոտ միտք ծագել հանդիսատեսին անսովոր հագուստով ցնցելու։

Հանդիպելով Հայաստանից գաղթականի հետ, ում տրիկոտաժե սվիտերն այնքան է դուր եկել Էլզային, նա համոզել է նրան միասին ստեղծել հագուստի արտասովոր մոդելներ։ Նրանց աշխատանքի պտուղը շատ անսովոր բրդյա սև զգեստն էր՝ թիթեռի տեսքով աղեղով։ Իրենց աշխատանքով նրանք ուշադրություն են գրավել և մեծ պատվեր ստացել Strauss սպորտային հագուստի խանութից։ Այս կարգն էր, որ փառք բերեց Սկիապարելլիին, իսկ տրիկոտաժի գործարանը՝ հայկական սփյուռքին։ Էլզան հիմնադրել է իր նորաձեւության տունը։ Ինչպես ի սկզբանե բեղմնավորված էր, նա ցնցեց հանդիսատեսին իր հավաքածուներով: Նրանք մարմնավորում էին նրա ամենադաժան երևակայություններն ու երազանքները, արտահայտում ինչ-որ իռացիոնալ և անհասկանալի բան։ Յուրաքանչյուր տարր եզակի էր: Շատերը ստեղծվել են մեկ օրինակով: Սրտեր, համաստեղություններ, գրկախառնված բազուկներ, օձեր, հսկա ճանճեր, անսովոր ձևավորում, ասեղնագործություն և շքեղ աքսեսուարներ՝ այս ամենը գրավեց ուշադրությունը և ցնցեց:

Հենց Էլզան է առաջինը հորինել «բուտիկ» (դիզայներական հագուստի փոքր շարք վաճառող խանութ) հասկացությունը։ Շատ հայտնիներ համագործակցում էին Էլզայի հետ և հաճույքով գնում նրա հագուստը։ Սկիապարելլին պայմանագիր ուներ Հոլիվուդի հետ։ Նա ընկերություն էր անում Սալվադոր Դալիի հետ (հենց նա առաջարկեց նրան օմարով և մաղադանոսով զգեստի և հեռախոսի պայուսակի գաղափարը): Դալիի ազդեցությամբ Էլզան ստեղծեց իր ամենաարտասովոր իրերը՝ կոշիկի կամ թանաքի տեսքով գլխարկ, լուցկիների գրպաններով ձեռնոցներ։ Ոսկերչական իրերը ամենատարօրինակ գաղափարների մարմնավորումն էին, որպես նյութ օգտագործվել են սառնաշաքարներ, դեղամիջոցներ, ռետիններ, գրիչներ, մատիտներ, չորացած բզեզներ։

Էլզան հաճախ էր իր նորաձեւության տունը խելագար անվանում։ Schiaparelli-ի հավաքածուների ժողովրդականությունը հսկայական էր, բոլորը ցանկանում էին ունենալ այս տարօրինակ հագուստները, նույնիսկ ինքը՝ Վինձորի դքսուհին: Բայց երբ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի բռնկման պատճառով նա ստիպված էր մեկնել Միացյալ Նահանգներ, կարծես մոռացվել էր։ 1944 թվականին Փարիզ վերադառնալուց հետո նրա ոճը դադարել է պահանջված լինել: Շանելը գերիշխում էր նորաձեւության ասպարեզում, իսկ Էլզան որոշեց հեռանալ նորաձեւության աշխարհից։

Երկու տաղանդավոր կանայք էլ նորաձևության աշխարհում նորարար էին, բայց բոլորովին տարբեր: Շանելն աշխատել է դասականների շրջանակում՝ չկենտրոնանալով պայծառության և գրավչության վրա։ Էլզան շռայլ էր, նա սիրում էր ցնցել և սադրել։ Երկուսի ներդրումն էլ նորաձևության մեջ անհերքելիորեն անգնահատելի է, թեև Schiaparelli ապրանքանիշը վաղուց գոյություն չունի։ Էլզայի գաղափարներն ու հայտնագործությունները կարելի է տեսնել ժամանակակից նորաձևության մեջ մարմնավորված, կարծես նա իր ժամանակից առաջ էր: Գույների անսովոր համակցություններ, «ֆուքսիա» գույն (ցնցող վարդագույնը նաև Schiaparelli-ի գաղափարն է), շշեր կանացի մարմնի տեսքով, մորթյա կոշիկներ, կոճ կոշիկներ, անսովոր պայուսակներ. այս ամենը տաղանդավոր Էլզայի գաղափարներն են, ով հսկայական ազդեցություն է ունեցել նորաձևության և ոճի աշխարհի վրա…

Քրիստիան Դիոր

Ամենահայտնի ֆրանսիացի մոդելավորողներից մեկը, որին մենք պարտական ​​ենք մեր ծայրահեղ կանացի զգեստները նոր տեսքով: Նա ուներ գեղարվեստական ​​տաղանդ, իսկ երիտասարդության տարիներին երազում էր մեծ արտիստ դառնալ։ Այն բանից հետո, երբ իր մասնավոր Արվեստի պատկերասրահը սնանկացավ, նա անցավ դժվարին ժամանակների միջով, աղքատության ու գործազրկության միջով, բայց ճակատագիրը կարծես այլ ճանապարհ էր պատրաստում նրա համար։ Նա սկսեց ձևավորել թատերական զգեստներ, նկարել էսքիզներ ֆրանսիական նորաձևության ամսագրերի համար։ Եվ այս էսքիզները չափազանց հայտնի դարձան, նա սկսեց համագործակցել Figaro թերթի նորաձեւության բաժնի հետ, նրան ուշադրություն դարձրին։ Որոշեց մասնագիտանալ հագուստի ձևավորման մեջ, թեև գլխարկների էսքիզները շատ ավելի տարածված էին: Dior-ին նկատել է հայտնի մոդելավորող Պիգեն, սակայն պատերազմի պատճառով Dior-ի կարիերան այդ ժամանակ չի սկսվել։

Բանակից վերադառնալուն պես Քրիստիանը սկսեց աշխատել հայտնի մոդել Լյուսիեն Լելոնգ տանը, որտեղ շատ բան սովորեց։ 1946 թվականին տեքստիլ մագնատի ֆինանսավորման շնորհիվ Փարիզում բացվեց Dior նորաձեւության տունը։ 42 տարեկանում նա հայտնի դարձավ, նրա առաջին հավաքածուն, որը նա ինքն էր անվանել «Թագադրված գիծ», ճանաչվեց հեղափոխական և ունեցավ ահռելի հաջողություն։ Պարզապես պատկերացրեք հետպատերազմյան շրջանը, երբ կանայք ձգտում էին գեղեցկության և նրբագեղության, ընդգծված կանացի և շքեղ հանդերձանքների: Անհավանական զգայուն և տաղանդավոր Dior-ը զգաց հասարակության տրամադրությունը, նրա ցանկություններն ու երազանքները։ Փարիզի կանայք այն ժամանակ այնքան էին հոգնել առնական բաճկոններից և կարճ կիսաշրջազգեստներից, որ նրանք հիացած էին դիմավորում Dior-ի հավաքածուն։ Կանացի ուրվագծեր, շքեղ և վառ գործվածքներ, կիպ իրան, մինչև կոճ կիսաշրջազգեստներ (կամ կոր, թե ուղիղ), փոքր կլոր ուսեր. այս հավաքածուի մեջ ամեն ինչ ավանդական կանացիության և հմայքի մարմնացումն էր:

Բայց ամեն ինչ այդքան անամպ չէր։ Ֆեմինիստները քննադատել են հավաքածուն՝ պնդելով, որ վերադարձը կրինոլիններին և կորսետներին աշխատող կանանց կողմից ճնշումների նշան է։ Շատերը կարծում էին, որ պատերազմից հետո շքեղությունն ու շքեղությունը անտեղի և հայհոյական էին: Սակայն, չնայած քննադատություններին, նոր տեսքը հիացրեց հանրությանը։ Dior-ի ժողովրդականությունը ճնշող էր, նրա անունը կապվեց շքեղության և լավ ճաշակի հետ: Նրա յուրաքանչյուր հավաքածուն սպասվում էր շունչը պահած, և յուրաքանչյուրի հաջողությունը սպասվում էր:

Միայն 1954 թվականին եղավ մի պահ, որը մի փոքր վտանգավոր էր Dior-ի կարիերայի համար, երբ նորաձևության ասպարեզ վերադարձավ Շանելը, ով չդիմացավ «50-ականների սարսափներին», քանի որ նա խոսում էր Dior-ի մոդելների մասին։ Բայց Dior-ը շատ խելամտորեն դուրս եկավ իրավիճակից՝ թողարկելով նոր հավաքածու՝ թեթև և պատահական։ Տարբեր, քան նախկինում, բայց դեռ նույն կանացի. Սիլուետներն ավելի բնական էին, գծերը՝ մեղմացած։ Dior-ի անձնական օգնականը մեծ կուտյուրեի մահից հետո մի անգամ ասել է, որ «եթե Դիորը ողջ լիներ, նորաձևությունն այնքան անմխիթար վիճակում չէր լինի, ինչպիսին հիմա է»:

Իվ Սեն Լորան

20-րդ դարի առաջատար մոդելավորողներից մեկը, որին Քրիստիան Դիորն ընտրեց որպես իր իրավահաջորդ։ Մանկուց նկարել և սիրել է թատրոնը, պատրաստել տնային տիկնիկային ներկայացումներ, սոսնձել տարազներ և նկարել դեկորացիաներ։ Լորանն աշխատում էր որպես Դիորի օգնական և հիացած էր նրա հանճարով, իսկ Դիորն իր հերթին երիտասարդի մեջ անմիջապես ճանաչեց ապագա վարպետին։

21 տարեկանում Լորենը դառնում է ամենահայտնի նորաձեւության տներից մեկի ղեկավարը Dior-ի անսպասելի մահից հետո և բառացիորեն փրկում ապրանքանիշը ֆինանսական կործանումից։ Նա ներկայացրել է իր առաջին կանացի հավաքածուն՝ նոր աղեղի ավելի փափուկ և թեթև տարբերակով՝ տրապիզոիդ ուրվագիծով: Լորանն առաջինն էր, ով ԽՍՀՄ մտցրեց ֆրանսիական նորաձեւությունը (1959 թ.)՝ այստեղ ժամանելով 12 մոդելներով։

Թվում էր, թե առջևում պայծառ ապագա է սպասվում որպես հանգուցյալ Dior-ի ակնկալիքների իրավահաջորդ: Բայց ոչ առանց նախանձի ու անախորժությունների, սակայն։ Խոսվում է, որ Dior նորաձեւության տան սեփականատերը (Մարսել Բուսակը) պնդել է, որ Սեն Լորանին զինվորական ծառայության ուղարկեն Աֆրիկայում՝ դրանով իսկ ցանկանալով ազատվել դիզայներից։ Այնտեղ նա նաև իմանում է, որ իրեն հեռացրել են Dior նորաձեւության տանից։

1961 թվականին հայտնվում է Yves Saint Laurent ապրանքանիշը (Yves Saint Laurent), նրա առաջին հավաքածուն մեծ հաջողություն ունեցավ։ Արևելյան մոտիվներ, վառ գույներ, ոգեշնչում աֆրիկյան երկրներից. Saint Laurent-ը նաև օծանելիքներ է արտադրում, աշխատում է որպես թատերական նկարիչ և ստեղծում է դեկորացիաներ և զգեստներ։

Լորանի հետագա հավաքածուների գաղափարները նույնպես մեծ ճանաչում ստացան և դարձան մի տեսակ նորաձեւության դասական՝ կանացի սմոքինգներ (հետագայում դրանք դարձան ապրանքանիշի ապրանքանիշը), տաբատային կոստյումներ, բարձրաճաշակ կոշիկներ, բարձր պարանոցով սվիտերներ, սև կաշվե բաճկոններ, սաֆարի ոճի զգեստներ, էթնիկ մոտիվներ. Լորանը դառնում է առաջին դիզայները, ով թողարկում է պատրաստի հագուստի ամբողջական շարք, ինչպես նաև առաջին դիզայները, ով իր կյանքի ընթացքում ցուցադրություն է ստացել Մետրոպոլիտեն թանգարանում:

Ջորջիո Արմանի

Իտալացի մոդելավորողին անվանում են 20-րդ դարի նորաձևության առաջամարտիկ, դերձակության վարպետ, որակի կողմնակից և մեծ էսթետ։ Մանկուց Ջորջոն սիրում էր արվեստն ու թատրոնը, նա ինքն էր նկարում և կարում տիկնիկների հանդերձանք։ Նա երազում էր դերասան դառնալ, բայց ծնողները պնդում էին բժշկի մասնագիտությունը։ Երկու տարի սովորելուց հետո Ջորջոն թողեց համալսարանը։ Նա հայտնվել է նորաձեւության աշխարհում։ Արմանին ստեղծել է իր սեփական ապրանքանիշը 1974 թվականին, իսկ մինչ այդ աշխատել է որպես պատուհանների դիզայներ խոշոր ցանցային հանրախանութում, ինչպես նաև ստեղծել է տղամարդկանց հագուստ Նինո Չերրուտիի համար։

Գործվածքի հետ աշխատելու Արմանիի մասնագիտական ​​հմտությունները հանգեցրին նրան, որ, փաստորեն, նրա շնորհիվ տղամարդու հագուստ կարելու մոտեցումն ամբողջությամբ փոխվել է։ Ի հայտ եկան թեթևությունն ու սահունությունը, որոնք պարզության և հակիրճության հետ մեկտեղ նրա արտադրանքին տալիս են առանձնահատուկ շքեղություն և հարմարավետություն։ Տղամարդկանց հավաքածուի ճնշող հաջողությունից հետո Արմանին սկսեց ներկայացնել նաև կանացի հավաքածուներ՝ առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով աշխատող կանանց։ Նրա հավաքածուներում ավանդական հայացքները ներդաշնակորեն գոյակցում են ամենաժամանակակից միտումների հետ։ Նա մեծ շնորհքով ու ճաշակով արդիականացրել է դասականներին։ Շքեղ նյութերը, գործվածքների համադրությունների փորձերը, ֆունկցիոնալությունն ու բազմակողմանիությունը, պատահական նրբագեղությունը Armani-ի հավաքածուների բնորոշ գծերն են:

Ռալֆ Լոուրեն

Ամերիկացի հայտնի դիզայները, ում անվանում են պատրաստի զգեստի արքա, «ով բացեց Ամերիկան ​​Ամերիկային»։ Նրա ընկերությունը (Polo Ralph Lauren Corporation) արտադրում է աքսեսուարներ, հագուստ, սպիտակեղեն, տեքստիլ, կահույք, պաստառ, օծանելիք և սպասք: Լորենը երեք անգամ ճանաչվել է տարվա դիզայներ և ԱՄՆ դիզայներական խորհրդի կողմից ճանաչվել է նորաձևության լեգենդ: Շատերի համար Ռալֆ Լորենը օրինակ է այն բանի, թե ինչպես կարող է ցածր սոցիալական շերտի մարդը երազանքով և տաղանդով հասնել մեծ բարձունքների: Ծնունդով Բելառուսից (նրա ծնողները ծանոթացել և ամուսնացել են ԱՄՆ-ում), բազմազավակ աղքատ ընտանիքից՝ Ռալֆն իր առջեւ նպատակ է դրել փոքր տարիքից հասնել հաջողության։ Նրան ապշեցրեց դասընկերոջ զգեստապահարանը, որը միայն իրեն էր պատկանում, և որի մեջ հագուստն այնքան կոկիկ էր դրված։ Ռալֆի բնակարանում բոլորի համար մեկ պահարան կար։ Այդ ժամանակվանից ապագա դիզայները որոշել է աշխատել և գումար խնայել իր երազանքի համար։

Հետաքրքիր է, որ Լորենը չունի նորաձևության դիպլոմ, բայց միևնույն ժամանակ նա աշխարհի լավագույն դիզայներներից է։ Նա ինքը հագուստ չի կարում, այլ ոգեշնչող է, դիզայներ, ամեն մի հավաքածուի մասին մտածում է ամենափոքր մանրամասնության վրա։ Ինքը՝ դիզայները, ասում է. «Ես երբեք չեմ գնացել նորաձևության դպրոց. ես երիտասարդ տղա էի, ով ուներ իր ոճը: Չէի պատկերացնում, որ «պոլո»-ն կդառնա այն, ինչ կա։ Ես պարզապես հետևեցի իմ բնազդներին »:

Սկզբում Ռալֆը աշխատում էր որպես վաճառող (վաճառում էր հագուստ, ձեռնոցներ և փողկապներ), հետո դարձավ փողկապի դիզայներ, ստեղծեց հիմնովին նոր մոդել (ներշնչված «Մեծն Գեթսբի» վեպից). լայն մետաքսե փողկապ (մինչդեռ բարակ փողկապը կար. ապա նորաձևություն): Ներդրողի շնորհիվ Լորենն ու նրա եղբայրը բացեցին խանութ և իրենց սեփական ապրանքանիշը՝ Polo Fashion-ը։ Մարդիկ ցանկանում էին որակյալ և ոճային իրեր և աքսեսուարներ, ապրանքանիշը գնալով ավելի մեծ ժողովրդականություն էր վայելում: Լորենը արտադրում էր պատրաստի հագուստի հավաքածուներ (նախ՝ տղամարդկանց, իսկ հետո՝ կանանց) և աքսեսուարների։ Նա միակն էր, ով սկսեց արտադրել 24 երանգների սպորտային վերնաշապիկներ։

Լորենի հավաքածուները համատեղում են շքեղությունը, նրբագեղությունը և միևնույն ժամանակ հեշտությունը, պարզությունն ու պայծառությունը: «Իմ հագուստը տեսլական է այն բանի, ինչին ես հավատում եմ: Ինչ-որ մեկը մի անգամ ինձ ասաց, որ ես գրող եմ։ Ճիշտ է, ես գրում եմ հագուստիս միջով։ Նա մարմնավորում է պատմությունը, ոչ միայն հագուստը»,- ասել է Լորենը: Ռալֆի կինը ոգեշնչեց նրան ստեղծել կանացի հագուստի հավաքածուներ. «Իմ կինն ունի լավ ճաշակ և իր ոճը: Երբ նա տղամարդկանց խանութներից վերնաշապիկներ, սվիտերներ և բաճկոններ էր հագնում, մարդիկ միշտ հարցնում էին, թե որտեղից է այն ստացել: Ես նրա տեսքը կապեցի երիտասարդ Քեթրին Հեփբերնի հետ՝ ձիու վրա նստած ըմբոստ աղջկա՝ քամուց թռչող մազերով: Ես նրա համար շապիկներ եմ պատրաստել»։ Լորենը ներկայացրեց արևմտյան ոճի հագուստ։ Իսկ պոլո շապիկները կարծես երբեք դուրս չեն գալիս նորաձեւությունից:

Տղայի Ռալֆի երազանքներն իրականացել են՝ նա աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկն է, ունի ամուր ընտանիք, երեք երեխա, ունի ռանչո և վինտաժ մեքենաների աշխարհի ամենամեծ կոլեկցիոներներից է։

Ռոբերտո Կավալի

Հայտնի իտալացի դիզայներն իրեն խնդրում է անվանել «նորաձևության նկարիչ» և հայտնի է հագուստի և աքսեսուարների էկզոտիկ ու տպավորիչ հավաքածուներով: Նրա նորաձեւության տունը հավատարիմ է կանացիության, շքեղ ու վառ խառնվածքի փիլիսոփայությանը։ Ինքը՝ դիզայները, հարցազրույցում ասել է, որ իր նորաձևությունը «դարձել է հաջողակ և ակտուալ, քանի որ այլ դիզայներներ շարունակել են միապաղաղ իրեր արտադրել... Երկար ժամանակ դիզայներները փորձում էին կանանց հագցնել տղամարդկանց հետ հավասար։ Ես փոխեցի այս միտումը: Ես փորձում եմ հագուստով ընդգծել կանացի, սեքսուալ կողմը, որն առկա է յուրաքանչյուր կնոջ մեջ»։

Կավալլիի տաղանդի վրա մեծ ազդեցություն են ունեցել նրա պապը՝ հայտնի նկարիչ Ջուզեպպե Ռոսին, և նրա մայրը, ով դերձակող ու դիզայներ էր։ Մանուկ հասակում, օգնելով մորը հագուստ կարելու հարցում, Կավալլին հասկացավ, որ ցանկանում է զբաղվել դիզայնով և նորաձևությամբ։ Նա Ֆլորենցիայի Գեղարվեստի ակադեմիայի լավագույն ուսանողներից էր, ուսումնասիրեց տեքստիլի վրա տպագրություն ստեղծելու տեխնոլոգիան։ Նույնիսկ այն ժամանակ նա ստեղծեց մի շարք ծաղկային տպագրություններ, որոնք հետաքրքրում էին Իտալիայի խոշոր գործարաններին: Կավալլին միշտ սիրում էր փորձեր անել, դեռևս ակադեմիայում սովորելու ընթացքում նա սկսեց մտածել կաշվի և գործվածքի ներկման տարբեր եղանակների մասին, նա այն ժամանակ ընդամենը 20 տարեկան էր։

Եվ այսպես, այս փորձերը հանգեցրին նրան, որ 70-ականների սկզբին Կավալլին ինքն է հորինել և արտոնագրել կաշվի վրա տպագրության համակարգ, որը նրան թույլ է տվել ներկել այն վեց տարբեր գույներով։ Այս հեղափոխական գյուտը ակնթարթորեն հայտնի դարձավ տարբեր նորաձևության տների կողմից: Ձգվող ջինսե ջինսերը Cavalli-ի հերթական հիթն է, որը բարեկեցություն և հաջողություն է բերել Տանն:

Ռոբերտո Կավալլիի վառ ու էքստրավագանտ հագուստները մեծ պահանջարկ ունեն ամբողջ աշխարհի նորաձևության սիրահարների շրջանում, դրանք կրում են մոլորակի ամենագլամուրային հայտնիները։ Կավալլին կարծում է, որ կինը պետք է ունենա բնավորություն և ուժեղ անհատականություն։ Հարցազրույցներից մեկում նա ասել է. «Գեղեցկությունը գալիս է ներսից և յուրաքանչյուր մարդու անհատականության արտացոլումն է... Գեղեցկությունը այցեքարտ է, որն օգնում է առաջին անգամ հանդիպելիս, բայց լրիվ անօգուտ է, երբ նորից հանդիպում ես»:

Վալենտինո Գարավանի

Valentino նորաձեւության տան հիմնադիրը, հայտնի իտալացի մոդելավորողը մանկուց սիրում էր նկարել, պատանեկության տարիներին նա սիրում էր արվեստը եւ հետաքրքրվում էր նորաձեւությամբ։ Եղել է աշակերտ, սովորել է Փարիզի Գեղեցկության արվեստների դպրոցում և Բարձր նորաձեւության դպրոցում։ Նա աշխատել է մի քանի նորաձեւության տներում, ապա բացել իր սեփական ատելիեն։ Նրա աշխատանքներն առանձնանում էին իրենց նրբագեղությամբ, գերազանց կտրվածքով, թանկարժեք գործվածքներով, ձեռքով պատրաստված դեկորով և նրբագեղությամբ։ 1960 թվականին հայտնվեց Valentino ապրանքանիշը։

Նորաձևության տան ապագա գործադիր տնօրենի՝ ճարտարապետ Ջամետտիի հետ հանդիպման շնորհիվ Վալենտինոն հնարավորություն է ստանում զբաղվել միայն ստեղծագործությամբ՝ չխորանալով բիզնեսի խճճվածությունների մեջ։ Ինքն էլ ասաց. «Ես միայն զգեստներ նկարել գիտեմ, հյուրեր ընդունել և տուն զարդարել, բայց բիզնեսից ոչինչ չեմ հասկանում»։ 60-ականների հավաքածուներից մեկում առկա էին կարմիր հանդերձանքները, որոնք հետագայում դարձան Valentino նորաձեւության տան բնորոշ նշանը։ Դիզայներն ասում է. «Կարմիրը լավագույն գույնն է։ Այն սազում է ցանկացած կնոջ, պարզապես պետք է հիշել, որ այս գույնի ավելի քան 30 տարբեր երանգներ կան»։

Դիզայները երկար տարիներ հագցրել է հայտնի մարդկանց, նրանցից շատերը նախընտրել են նրանից գնել նրբաճաշակ հարսանյաց զգեստներ։ Նրա հաճախորդների թվում էին այնպիսի լեգենդար անհատականություններ, ինչպիսիք են Ժակլին Քենեդին, Օդրի Հեփբերնը, Սոֆիա Լորենը, Էլիզաբեթ Թեյլորը: Օսկարի մրցանակաբաշխության ժամանակ շատ դերասանուհիներ փայլել են Valentino-ի հանդերձանքով։ 2007 թվականին հայտնի մոդելավորողը հայտարարեց նորաձևության աշխարհից հեռանալու մասին, իսկ 2008 թվականին Փարիզի Բարձր նորաձեւության շաբաթում տեղի ունեցավ հրաժեշտի շոու, որտեղ բոլոր մոդելները պոդիում դուրս եկան կարմիր զգեստներով, իսկ հանդիսատեսը ոտքի կանգնեց։ օվացիա.

Նորաձևության ապրանքանիշերոչ միայն զգեստապահարանն է որոշում, դրանցից է կախված հագուստի և կոշիկի, աքսեսուարների և գաջեթների արտադրությունը։ Նրանք ծառայում են որպես հաջողության և հարգանքի չափանիշ: Տարեցտարի համաշխարհային նորաձեւության բրենդները նույնիսկ ազդում են մարդկանց եւ սոցիալական տարբեր խմբերի հարաբերությունների վրա։

Նորաձևության ապրանքանիշերը միանգամից չստացան իրենց համբավն ու հեղինակությունը։ Պարգևատրվող և հայտնի ապրանքանիշի հետևում կանգնած են տարիների քրտնաջան աշխատանքը, որի ճակատագիրը (հաջողված, թե ոչ), վերելքներ ու վայրէջքներ: Ոչ մի ապրանքանիշ կամ ապրանքանիշ իր գոյության առաջին օրերին երկրպագուներ չի ձեռք բերում: Մյուս կողմից, ձեռք բերված հեղինակությունը հնարավորություն է տալիս հայտնի բրենդներին պահել առաջատարների շարքում նույնիսկ այն դեպքում, երբ ամբողջ աշխարհում ճգնաժամ է, և ձեռնարկությունների ու ընկերությունների շահույթները նվազում են։

Ո՞րն է համաշխարհային բրենդների հանրաճանաչության գաղտնիքը։

Որպես կանոն, համաշխարհային բրենդները սերտորեն կապված են իրենց ճակատագրի հետ իրենց հիմնադիրների կյանքի հետ, և, հետևաբար, շատերը կրում են նրանց անունը: Մարդու ազգանունն ու անունը դառնում է նորաձևության, թրենդային իրերի, հաջողության և երջանիկ բախտի խորհրդանիշ։
Աշխարհի ամենանորաձև ապրանքանիշերըկազմել երկար ցուցակ. Ոմանք զբաղվում են միայն հագուստի կամ կոշիկի, օծանելիքի, կաշվե աքսեսուարների արտադրությամբ։ Սակայն բրենդներից շատերը արտադրում են ամեն ինչ իրենց գործարաններում՝ հաջող և նորաձև տեսք ունենալու համար: Նույն ապրանքանիշի անունով կարող եք գնել կոշիկներ և ոճային զգեստ կամ կոստյում, վերցնել նրանց համար օրիգինալ պայուսակ կամ գոտի։ Աշխարհի նորաձևության բրենդները մշակում են իրենց բոլոր ապրանքները մեկ հայեցակարգով, նույնիսկ եթե հավաքածուները տարբերվում են դիզայնի ոճով։

Նորաձևության հանրաճանաչ ապրանքանիշերսերտորեն կապված են առևտրի հետ, քանի որ ապրանքանիշը որոշում է որոշակի ապրանքների ժողովրդականությունը և պահանջարկը: Հայտնի ապրանքանիշի տարբերանշանով իրերի մեջ շատ գրավիչ և կախարդական բան կա, նույնիսկ եթե դրանց դիզայնն աննկատելի է:

Համաշխարհային ամենահայտնի և հեղինակավոր ապրանքանիշերի ցանկին ծանոթանալը թույլ է տալիս կողմնորոշվել հագուստի կամ կոշիկի իրերի ընտրության ժամանակ։ Վաստակելով հեղինակություն՝ բրենդը կանի ամեն ինչ այն պահպանելու համար՝ վերահսկելով իր արտադրանքի բարձր որակը: Հետեւաբար, շատ դեպքերում հայտնի ապրանքանիշից ապրանք գնելը հաճելի փորձ է:

Աշխարհի հայտնի նորաձևության ապրանքանիշերանընդհատ ընդլայնելով ապրանքների տեսականին՝ սպառողներին առաջարկելով ոչ միայն նոր բաներ, այլև ծանոթ երևույթների նոր հայացք։ Ապրանքանիշի զարգացումը չի կարող կանգ առնել, քանի որ ցանկացած ոլորտում համաշխարհային շուկայում շատ մրցակիցներ կան։ Մշտական ​​առաջընթաց, կրեատիվ լուծումներ և գաղափարներ, պատասխանատու վերաբերմունք սեփական հեղինակության նկատմամբ. այս կանոնները մշտապես պահպանվում են աշխարհի նորաձևության ապրանքանիշերի կողմից՝ առաջատարը մնալու համար:

Պատմության ընթացքում տարբեր երկրներ թելադրել են նորաձևություն հագուստի, կոսմետիկայի և աքսեսուարների մեջ. այս պահին աշխարհի «ամենամոդայիկ» քաղաքներն են Փարիզը, Միլանը, Լոնդոնը, Նյու Յորքը։ Հայտնվեցին խոշորագույն նորաձևության տները, և այս առումով ապրանքանիշերի լայն տեսականի, որոնք հայտնի և հայտնի դարձան սպառողների շրջանում: Մենք որոշեցինք ստեղծագործել Աշխարհի ամենանորաձև և լավագույն 12 ապրանքանիշերը.

12. Էրմենեգիլդո Զենա/ Ermenegildo Zegnaկամ Զեգնաիտալական նորաձևության պիտակ է տղամարդկանց հագուստի, կոշիկի և օծանելիքի համար: Այն հիմնադրվել է 1910 թվականին Էրմենեգիլդո Զեգնայի կողմից։ Այժմ այն ​​ղեկավարում է Zenya ընտանիքի չորրորդ սերունդը: Տղամարդու հագուստի և գործվածքների արտադրության համաշխարհային առաջատարներից է

Իսպանացի մոդել Օրիոլ Էլկաչո

11. Հերմես- Ֆրանսիական Բարձր նորաձեւության տունը, որը հիմնադրվել է 1837 թվականին, այսօր մասնագիտացած է կաշվե իրերի, աքսեսուարների, օծանելիքների, շքեղության և պատրաստի հագուստի մեջ: Ընկերության լոգոն, սկսած 1950-ականներից, իրենից ներկայացնում է զրահապատ անձնակազմ:

Ամերիկացի սուպերմոդել Կարլի Կլոս

10. Ֆենդիիտալական նորաձեւության տուն է, որն առավել հայտնի է իր բագետ պայուսակներով: Ընկերությունը հիմնադրվել է 1918 թվականին Ադել Կասագրանդեի կողմից՝ որպես կաշվի և մորթի խանութ Հռոմում Via del Plebizio-ում։ Այժմ այս ապրանքանիշը պատկանում է LVMH շքեղ հսկային։ Կառլ Լագերֆելդը տան կրեատիվ տնօրենն է։ 1925 թվականին Ադելը ամուսնացավ Էդուարդո Ֆենդիի հետ և նրանք որոշեցին փոխել իրենց անունը Ֆենդիի։ 1962 թվականին Կարլ Լագերֆելդը դարձավ տան կրեատիվ դիզայները և ստեղծեց հայտնի լոգոն՝ երկու F, որոնցից մեկը շրջված է։

Լեհական թոփ մոդել Անյա Ռուբիկ

9.Լուի Վիտոնֆրանսիական նորաձեւության տուն է, որը մասնագիտացած է համանուն ապրանքանիշի ներքո ճամպրուկների եւ պայուսակների, նորաձեւ հագուստի եւ շքեղ աքսեսուարների արտադրության մեջ։ Ընկերությունը ներկայումս հանդիսանում է LVMH միջազգային հոլդինգի մաս:

Ամերիկացի մոդել և դերասանուհի Ումա Թուրման

8. Սալվատորե ՖերրագամոԿոշկեղենի, կաշվե իրերի, աքսեսուարների, հագուստի և բույրերի ներկայացնող ամենահայտնի և նշանակալից իտալական և համաշխարհային լյուքս բրենդներից է: Բոլոր իրերը, որոնք կազմում են Salvatore Ferragamo բուտիկների ցուցահանդեսը, ամբողջությամբ պատրաստված են Իտալիայում: Ընկերությունը պատկանում է Ferragamo ընտանիքին և վերահսկվում է Salvatore Ferragamo Italia SpA-ի կողմից, որի նախագահը Վանդա Ֆերրագամոն է՝ տան հիմնադրի կինը, իսկ գործադիր տնօրենը Ֆերուչիո Ֆերրագամոն է՝ նրանց ավագ որդին։

Բրազիլացի թոփ մոդել Ռաքել Զիմերման

7. Gucci / Gucciիտալական նորաձևության տուն և նորաձևության ապրանքանիշ է: Gucci-ն համարվում է աշխարհի ամենահայտնի, հեղինակավոր և հեշտությամբ ճանաչելի նորաձեւության ապրանքանիշերից մեկը։ Gucci-ն պատկանում է ֆրանսիական Pinault-Printemps Redoute (PPR) կոնգլոմերատին և վաճառքի ծավալներով երկրորդն է LVMH-ից հետո:

Չինացի դերասանուհի Լի Բինգբինգ

6. Դոլչե և Գաբբանա /Դ olce & Gabbanaիտալական նորաձևության տուն է, որը հիմնադրվել է դիզայներներ Դոմենիկո Դոլչեի և Ստեֆանո Գաբանայի կողմից։

Իտալացի դերասանուհի և մոդել Մոնիկա Բելուչի

5. Prada / Pradaիտալական հայտնի մասնավոր ընկերություն է, որը մասնագիտացած է նորաձև հագուստի, կոշիկի և աքսեսուարների արտադրության մեջ, որին է պատկանում համանուն նորաձեւության տունը և ապրանքային նշանը։ Գլխավոր գրասենյակը գտնվում է Միլանում։

Իտալական ծագումով կանադական թոփ մոդել Լինդա Էվանգելիստա

4. Ջորջիո Արմանի / Giorgio Armani- Իտալական Նորաձևության տուն, որը արտադրում է տղամարդկանց և կանացի հագուստ, կոշիկ, աքսեսուարներ, ժամացույցներ, ալեհավաք, կոսմետիկա, ինտերիերի իրեր և զարդեր։ Ապրանքանիշը նաև օծանելիքներ է արտադրում L'Oreal կորպորացիայի հետ համագործակցությամբ։ Ներկայումս Giorgio Armani S.p.A. ունի ավելի քան 2000 բուտիկ ամբողջ աշխարհում: Ապրանքանիշի ստեղծողը տաղանդավոր դիզայներ Ջորջիո Արմանին է։

Կանադացի մոդելը և բուրմունքի դեմքը Ջորջիո Արմանիի կողմից Սայմոն Նեսման

3. Շանել / ChanelՖրանսիական շքեղ ապրանքների ընկերություն է, աշխարհի ամենահայտնի նորաձեւության տներից մեկը։ Գլխավոր գրասենյակը գտնվում է Փարիզում։

Մոդել և դերասանուհի Էլիզա Սեդնաուի

2. Քրիստիան Դիորֆրանսիական ընկերություն է։ Հիմնադրվել է ֆրանսիացի կուտյուրյեր Քրիստիան Դիորի կողմից 1946 թվականին։ Christian Dior ապրանքանիշի ներքո արտադրվում են ոչ միայն հագուստ, աքսեսուարներ և օծանելիքներ, այլև կոսմետիկ արտադրանք, դեկորատիվ կոսմետիկա և մաշկի խնամքի միջոցներ։ 2006 թվականին ապրանքանիշը թողարկեց տղամարդկանց համար նախատեսված Dior Homme Dermo System կոսմետիկան

Հոլիվուդյան դերասանուհի Շերոն Սթոուն

1. Versace / Վերսաչեիտալական ընկերություն է, որն արտադրում է նորաձև հագուստ և այլ շքեղ ապրանքներ: Ընկերությունը հիմնադրվել է 1978 թվականին մոդելավորող Ջանի Վերսաչեի կողմից, 1997 թվականին հիմնադրի մահից հետո ընկերությունը գլխավորել է նրա քույրը՝ Դոնաթելլան։ Ընկերության խորհրդանիշը Մեդուզա Ռոնդանինին է:

Մոդելներ Անժելա Լինդվալ, Քերոլին Մերֆի, Քեյթ Մոսս, Քրիստի Թերլինգթոնև Դարիա Վերբովի

Ֆրանսիան այն երկիրն է, որն իրավամբ համարվում է համաշխարհային նորաձևության թրենդային ավելի քան մեկ դար անընդմեջ։ Մարդիկ, որոնց համար շքեղության և ճաշակի հետ մեկտեղ դատարկ արտահայտություն չէ, առաջին հերթին նայում են նորաձևությանը Ֆրանսիայից՝ հետևելով փարիզյան բոլոր մոդայիկ կանոններին։ Կա՞ն յուրահատկություններ ֆրանսիական նորաձեւության մեջ։ Որքա՞ն ժամանակ է ֆրանսիական նորաձևությունը գերիշխում համաշխարհային նորաձևության ոլորտում: Արժե կանգ առնել այս հարցերի վրա և մանրամասն պատասխանել դրանց։

Ֆրանսիական նորաձեւության պատմություն

«Նորաձևություն» հասկացությունը Ֆրանսիայի հետ կապված է Լյուդովիկոս XIV-ի օրոք, երբ երկիրը, իշխող ուժի վերահսկողության ներքո, սկսեց արագ զարգացնել արդյունաբերական արդյունաբերությունը։ Այս առումով ֆրանսիական թագավորական պալատը սկսեց համարվել բարոկկո ոճի եվրոպական թրենդեր, ինչը հնարավոր դարձավ մետաքսե գործվածքի և ժանյակի արտադրության շնորհիվ: Շքեղ ժանյակային և մետաքսե հանդերձանքները, որոնք լրացվում էին վառ դեկորացիաներով և մշակված վարագույրներով, շքեղության և հարստության հատկանիշ էին:

Հետագա ժամանակներում ֆրանսիական նորաձևությունն իսկապես հեղափոխական դարձավ՝ քսաներորդ դարում տղամարդկանց հագուստ ներմուծելով կանացի զգեստապահարան՝ տաբատներ, բաճկոններ, պաշտոնական վերնաշապիկներ և նույնիսկ փողկապներ: Նման խիզախ հեղափոխություն արեց ռոմանտիզմից մինչև մոդեռնիզմ՝ ստիպելով բոլոր կանացի նորաձևությանը գնալ նոր ճանապարհով, որը հայտնի է բոլորին, նույնիսկ նորաձևությունից հեռու մարդկանց՝ ֆրանսուհի Կոկո Շանելը:

Կոկո Շանել

Գրեթե յուրաքանչյուր ժամանակակից կին իր զգեստապահարանում ունի տաբատ, բաճկոն և փոքրիկ սև զգեստ՝ Chanel-ի ամենամեծ ստեղծագործական գտածոն: Նրա անունով ոչ պակաս հայտնի նորաձևության աքսեսուարներն են մետաղյա զարդերը և շղթայի վրա դրված հայտնի պայուսակը: Նույնը կարելի է ասել խորհրդանշական Chanel օծանելիքի մասին։

Կոկո Շանելը վաղուց չկա, բայց նրա բիզնեսը շարունակվում է, և նրա անունը կրող նորաձևության տունը շարունակում է համարվել նորաձեւության ոլորտում ֆրանսիական նորաձեւության գլխավոր շաբաթվա մասնակից գլխավոր տներից մեկը։ Ինքը Կոկոյին դեռ ընդօրինակում են, նրան մեջբերում ու ոգեշնչում են, ինչը լիովին արդարացված է, քանի որ հենց այս մեծ կինն էր, որ կարողացավ այդքան համարձակ և անդառնալիորեն ազդել 20-րդ դարի նորաձևության վրա՝ հիմնելով Chanel նորաձևության տունը, ներկայացնելով բոլորովին նոր կերպարներ։ կանանց նորաձեւության մեջ: Տղամարդու զգեստապահարանից տաբատներից և այլ հարմարավետ իրերից բացի, գրեթե ցանկացած կնոջ համար ունիվերսալ և մատչելի փոքրիկ սև զգեստից բացի, Շանելն է, որ մենք պարտական ​​ենք փոքրիկ գլխարկների, թվիդային կոստյումների, բիժուտերիաների նորաձևության արտաքին տեսքին և մշտական ​​ներկայությանը: , որպես զարդերի անկախ նորաձև և հեղինակավոր աշխարհ և նույնիսկ սոլյարիի համար նախատեսված ոճ:

Դիոր

Մեկ այլ հայտնի ֆրանսիացի դիզայներ Քրիստիան Դիորն է: Նորաձևության ամենահայտնի դիզայներներից մեկը, ով հանդես եկավ նյու-աղեղի ոճով կանացի զգեստներով և նոր բարձունքների բարձրացրեց «ֆրանսիական նորաձևություն» հասկացությունը:

Դիորը կանանց և նրանց հետպատերազմյան տրամադրությունը, երազանքներն ու ցանկությունները բռնել է տաղանդավոր վարպետի բոլոր բնազդներով։ Այդ ժամանակ փարիզուհիները արդեն հոգնել էին կտրված խիստ կիսաշրջազգեստներից, տաբատներից և գրեթե տղամարդկանց բաճկոններից, ուստի Dior-ի գերկանացի հավաքածուն ընդունվեց ոգևորությամբ և ոգևորությամբ։ Վառ գույներ, շքեղ գործվածքներ, մինչև կոճը հասնող կիսաշրջազգեստներ (կլոր կամ ուղիղ), փոքր կլորացված ուսեր, ամուր իրան՝ այս նոր հավաքածուի ամեն ինչ բղավում է ավանդական կանացիության հմայքով: Դա նոր ֆրանսիական նորաձևություն էր, որը շուտով դարձավ համաշխարհային:

Իվ Սեն Լորան

20-րդ դարի առաջատար մոդելավորողներից մեկի անունը, ում ինքը՝ Քրիստիան Դիորը, ընտրել է որպես իր իրավահաջորդ, ընդմիշտ գրվել է նորաձեւության պատմության մեջ։

Լորանի նորաձեւության գաղափարներից շատերն այժմ նորաձեւության դասական են: Այսպիսով, կանացի սմոքինգները, որոնք հարվածել են նորաձեւության սիրահարների երևակայությանը, հետագայում դարձել են ապրանքանիշի ֆիրմային այցեքարտը: Իվ Սեն Լորանն էր, ով առաջարկեց ակտիվորեն կրել կանացի տաբատ կոստյումներ, բարձր պարանոցով սվիտերներ, սև սաֆարի ոճի բաճկոններ, բարձրաճիտ կոշիկներ, էթնիկ պատկանելություն. առանց այս ամենի արդեն դժվար է պատկերացնել կանացի զգեստապահարան աշխարհի ցանկացած քաղաքից:

Իհարկե, սրանք բոլորը ֆրանսիական նորաձևության տներ չեն, նորաձևության աշխարհը թերի կլիներ առանց անտանելի և աղաղակող Գոտյեի, շքեղ Լակրուայի, շքեղ Պիեռ Կարդենի, ձեռքի պայուսակների և աքսեսուարների վարպետ Louis Vuitton-ի, էլեգանտ Հյուբերտ Ժիվանշիի և շատ այլ մեծագույն նորաձևության դիզայներների:

Ժամանակակից երիտասարդ դիզայներներ

Այսօր «երիտասարդ դիզայներ» կամ «գալիք կուտյուրի» տիտղոսները քիչ նշանակություն ունեն, քանի որ նորաձևության ոլորտը ողողված է երիտասարդ նկարիչների անուններով, ովքեր փորձում են արդիականացնել պատրաստի հագուստի ավանդական հայեցակարգը։ Որոշ անհատների դա հաջողվում է: Օրինակ՝ ում բախտ է վիճակվել ճանաչման հասնել նորաձեւության աշխարհում՝ հմտորեն հավասարակշռելով Balmain նորաձեւության տան ավանդույթները եւ իր սեփական նոր երիտասարդական ճաշակը: Balmain ապրանքանիշի յուրաքանչյուր նորաձևության ցուցադրություն անցկացվում է հանդիսատեսի բուռն ծափահարությունների ներքո, իսկ իրենք՝ արևմտյան աստղերն առաջարկում են Ռուստանին բարեկամություն և համագործակցություն։

Մեկ այլ հաջողակ երիտասարդ ֆրանսիացի դիզայներ է Նիկոլա Գեսկյերը, ով մինչև 2012 թվականը աշխատել է որպես Balenciaga նորաձեւության տան գեղարվեստական ​​ղեկավար։ Ghesquière-ի հավաքածուները առատ էին նրբագեղ ուրվանկարներով՝ զուգորդված երկրաչափական ձևերով՝ առատաձեռնորեն համեմված ֆուտուրիստական ​​դիզայնով: 2013 թվականից Nicolas Ghesquière-ը մեկ այլ հայտնի ապրանքանիշի՝ Louis Vuitton-ի կրեատիվ տնօրենն է։

Երիտասարդ դիզայներ Գիյոմ Անրին ստիպել է համաշխարհային նորաձևությանը հիշել գրեթե մոռացված Carven նորաձևության տունը՝ աղջիկներին նվիրելով նրանց համար նոր սիրելի ապրանքանիշը։ Ըստ լուրերի՝ այս դիզայներին հետաքրքիր առաջարկ է արվել գլխավորել մեկ այլ մեծ պատմություն ունեցող նորաձեւության տուն՝ Նինա Ռիչին։

Mod Magazines

Հեռավոր 18-րդ դարի երկրորդ կեսից հենց Ֆրանսիայում սկսեցին հայտնվել նորաձևության մեջ մասնագիտացած առաջին ամսագրերը և այն ամենը, ինչ կապված էր դրա հետ։ Այն ժամանակ ֆրանսիական նորաձևության ամսագրերը բաղկացած էին առանձին մեծ տպաքանակներից, որոնք ձեռքով նկարված էին ջրաներկով և ուղեկցվում էին նորաձևության բոլոր մանրամասների նկարագրությամբ:

Ժամանակակից փայլուն նորաձևությունը ծագել է ֆրանսիական նորաձևության առաջին հրատարակություններից, ինչպիսին է 1921 թվականին Փարիզում լույս տեսած L’Officiel ամսագիրը, որը ֆրանսիական ամենահին նորաձևության հրատարակությունն է և շարունակվում է մինչ օրս: 1938 թ.-ին այս ամսագիրը առաջինն էր, որտեղ էջերում գունավոր լուսանկարներ էին հայտնվել:

1937 թվականին Ֆրանսիայում լույս տեսավ Marie-Claire շաբաթաթերթը, որը հասավ նաև իր ժամանակակիցներին։ Դա այն ժամանակների համար նորարարական հրատարակություն էր, որը պատմում էր ոչ միայն համաշխարհային և ֆրանսիական նորաձևության մասին, այլև սոցիալական և մշակութային իրադարձությունների, առողջության և գեղեցկության բաղադրատոմսերի մասին, ընթերցողների նամակների և նրանց հարցերի պատասխանների հրապարակման, կանանց կյանքի այլ կարևոր ասպեկտների մասին: կյանքը.... Այսպիսով, հրատարակությունը առաջինն էր կանանց հայտնի ամսագրերի մեծ բանակից:

1945 թվականին ընթերցողներին ներկայացվեց ֆրանսիական Elle ամսագիրը, որի հիմնական բովանդակությունը նորաձեւության հետ կապված հոդվածներն ու լուսանկարներն էին։ Ամսագրի առաջին համարները սպառվել են ռեկորդային ժամանակում, և մի երկու տասնամյակ անց Elle-ն ճանաչվել է աշխարհի ամենաընթերցված ամսագիրը։

Փողոցային նորաձեւություն

Ֆրանսիական ոճը, որն արդեն հայտնի է դարձել, ճաշակ է, որը դրսևորվում է ֆրանսիացի նորաձևիկների հագուստի և աքսեսուարների ոճով և ընտրությամբ: Բոլոր ժամանակներում նա առանձնանում էր առանձնահատուկ նրբագեղությամբ և հմայքով։

Բարձր նորաձեւության պոդիումների մոտիկությունը, անշուշտ, իր հետքն է թողնում, բայց ոչ միայն այս գործոնն է ազդում ֆրանսիական փողոցային նորաձեւության առանձնահատուկ հմայքի վրա։ Թվացյալ անհամապատասխան բաները համադրելու, ներդաշնակ և ոչ տրիվիալ կերպար ստեղծելու արվեստի վարպետորեն տիրապետում է և հիմք է հանդիսանում այն, ինչ կոչվում է ֆրանսիական նորաձևություն և ոճ: Բարակ շապիկով տաք վերարկու հագնելով կամ ասես մեծ տատիկի կրծքից վերցված, գրեթե առնական թվիդի բաճկոնով և կերպարը համեմելով օրիգինալ աքսեսուարներով՝ ֆրանսիացիները ձեռք են բերում բոլորովին յուրահատուկ տպավորություն՝ ցույց տալով. աշխարհը բրենդավորված ֆրանսիական տեսք:

Ֆրանսիացի կանայք մինչև հիմքը եվրոպացիներ են, նրանցից շատերը հավատարմություն են քարոզում եվրոպական արժեքներին և գենդերային հավասարությանը: Նրանք անկախ են, կարիերա են անում, և դա չի կարող չազդել նրանց արտաքինի վրա։ Սովորաբար ֆրանսուհիները նախընտրում են թեթև, մաքսիմալ բնական դիմահարդարում (և հաճախ անում են առանց դրա), դեմոկրատական ​​բրենդներ և հագուստի հանգիստ գույներ։ Իսկական ֆրանսուհու կերպարանքով որպես լեյտմոտիվ կա մի փոքր անփութություն, բայց ոչ մի կերպ անփութություն։ Այս անփութությունը կարող է իրեն թույլ տալ միայն շատ խնամված կինը, ով գիտի իր գրավչության ուժը, ունի անհերքելի ճաշակ։ Ֆրանսիացի նորաձևության արտաքինում ամենակարևորը աքսեսուարներն ու բիժուտերիան են։ Ընտրված հավաքածուն պատրաստում է առօրյա երեկոյան զգեստ։ Ֆրանսիացի կանայք անտարբեր չեն «պատմություն ունեցող» զարդերի նկատմամբ, նրանք սիրում են խորամուխ լինել լու շուկաների և հնաոճ խանութների ապրանքների մեջ։

Ինչպես ստեղծել ֆրանսիական տեսք

Ֆրանսիական ոճի և մյուսների հիմնական տարբերությունը հագուստի վառ գույների և խայտաբղետության բացակայությունն է։ Պրովանսի կանայք օգտագործում են ձյունաճերմակ հագուստի հմուտ համադրություն՝ աննկատ կրեմի երանգներով և սև դասականներով: Այսպիսով, սովորական սև մաքսի զգեստը, որը համակցված է ճիշտ ընտրված զարդերի և սրամիտ դետալների հետ, ֆրանսուհուն կվերածի երեկոյի հիասքանչ հանդերձանք:

Իսկական ֆրանսուհու զգեստապահարանում զգեստներն առանձնահատուկ տարր են։ Թեթև զգեստներն ու կիսաշրջազգեստները անթերի տեղավորվում են կանացի, ժիր և բարդ տեսքի մեջ: Ֆրանսիացի կանայք նաև նախընտրում են ուղիղ կտրվածքով կիսաշրջազգեստներ և կակաչների կիսաշրջազգեստներ՝ որպես ֆրանսիական նորաձևության առաջարկած ամեն ինչի հնարք:

Հագուստը հեռու է ամեն ինչից, կերպար ստեղծելու համար առանց աքսեսուարների չես կարող։ Chanel-ի ժամանակներից ի վեր կանայք շարունակում են կրել կոկիկ գլխարկներ և հանգստացնող գույներ: Այս սեզոնին հատկապես պահանջված կլինեն «fedora» և «trilby» գլխարկները։

Ֆրանսիացի կանայք նախընտրում են ընդարձակ, բայց էլեգանտ ձեռքի պայուսակներ: Հազիվ թե նրանց հետաքրքրի պայուսակները, որոնք նման են պայուսակների: Կլասիկ գնորդներ ամենօրյա հագուստի համար, հետաքրքիր տեսակի կլատչ՝ դուրս գալու համար՝ սա փարիզուհու ընտրությունն է։

Նորաոճ երկար վզնոցներ մեզ ներկայացրել է նաև Ֆրանսիան։ Բայց նկատի ունեցեք, որ դրանք այնքան էլ հարմար չեն մեծ կուրծք ունեցող կանանց համար։ Բիժուտերիայի ֆրանսիական ոճը թանկարժեք մետաղից և փայտից պատրաստված օրիգինալ զարդեր են: Նրանք լավ համադրվում են արտաքին տեսքի մեծ մասի հետ:

Ֆրանսիացիները վիրտուոզներ են հետաքրքիր պատկերներ ստեղծելու արվեստում։ Ստացված անսամբլը կազմված է բազմաթիվ շերտերից։ Այն բարդ է և միևնույն ժամանակ պարզ: Հավելումները միշտ անթերի են աշխատում տիրոջ կերպարի վրա, և բոլորը միասին կազմում են ֆրանսիական հավերժական հմայքի առեղծվածը։ Ժողովրդավարության հետ զուգակցված այս հմայքը ֆրանսիական ոճն այնքան գրավիչ է դարձնում ուրիշների համար: