Odżywianie i diety 

Jaki strój nosił starożytny Rzym? Odzież męska w starożytnym Rzymie

Czas się ubrać. Co noszą Rzymianie? Przyzwyczailiśmy się do oglądania ich w filmach i sztukach owiniętych w wielokolorowe togi, które wyglądają jak długie prześcieradła. Ale czy zawsze tak jest? Tak naprawdę na pierwszy rzut oka są to ubrania całkowicie niewygodne i krępujące ruchy, utrudniające bieganie, wchodzenie po schodach czy nawet siadanie bez zaczepienia się o coś.W rzeczywistości są całkiem praktyczne. Co więcej, w naszych czasach nadal ubierają się w ten sposób: jedź do Indii lub innych krajów Azji i świata arabskiego, a zobaczysz, że tam tradycyjne stroje w zasadzie nie różnią się zbytnio od tego, co nosili Rzymianie - długie szaty, tuniki, sari i sandały... To tylko kwestia przyzwyczajenia.

Zacznijmy od bielizny. Czy Rzymianie nosili majtki? Odpowiedź brzmi tak. Nie mówimy jednak o majtkach w naszym rozumieniu, a raczej o swego rodzaju przepasce biodrowej wykonanej z tkaniny lnianej, zwanej subligarem, owiniętej w pasie i części intymne ciała.

Zdziwisz się, gdy dowiesz się, że nie jest to pierwsza rzecz, którą zakładasz rano... Rzeczywiście, bardzo powszechnym zwyczajem jest nie rozbieranie się przed pójściem spać, ale chodzenie do łóżka w połowie ubranego. Zdejmują płaszcz, rzucając go na krzesło (lub okrywają się nim zamiast koca), a pozostają w przepasce biodrowej i tunice. Tak kładą się spać: tunika, którą nosili w ciągu dnia, w nocy będzie służyć zamiast piżamy. Zwyczaj ten może nam się wydawać niehigieniczny, jednak nasi mieszkańcy wsi postępowali tak aż do początków XIX wieku. Z tą tylko różnicą, że Rzymianie byli znacznie czystsi, bo codziennie chodzili do łaźni. Dlatego przed pójściem spać dokładnie się umyli. Jedynym problemem było to, że ubrania pozostały brudne.

Tunika

Głównym elementem ubioru w stylu rzymskim jest słynna tunika. Aby zrozumieć, jakie to praktyczne, wyobraź sobie, że zakładasz T-shirt do kolan (powiedzmy w rozmiarze XXL), a następnie przewiązujesz go w talii paskiem. Zatem przy pewnych założeniach tunika jest czymś takim. Niesamowite : my tak naprawdę nadal korzystamy (szczególnie latem) z rozwiązania znalezionego w czasach starożytnych. Nazywamy to po prostu inaczej: T-shirt lub T-shirt.

Oczywiście materiały się zmieniły. My używamy bawełny, Rzymianie najczęściej używali lnu lub niebarwionej wełny różne odcienie beżowy. Ten kolor jest dobry, aby plamy i kurz były mniej zauważalne.

Kolejna ciekawostka dotycząca lnu: produkowany jest głównie w Egipcie, skąd jest eksportowany do całego imperium. Dlatego Rzymianie, podobnie jak my, noszą ubrania uszyte w odległych krainach. Takie są skutki pierwszej w dziejach ludzkości wielkiej globalizacji, która za sprawą Rzymu miała miejsce na Morzu Śródziemnym. Temat ten będziemy mogli głębiej zgłębić, odwiedzając rynki stolicy imperium.

Tunika nadaje się na każdą okazję: służy jako koszula nocna, noszona pod dołem, a biedni noszą ją jako jedyne ubranie. Biedny człowiek zakłada tunikę, zakłada sandały i wychodzi z domu. Bogacz - nie: na tunikę musi nosić najczęściej ważne znaczenie Obywatele rzymscy: toga.

Toga

Czy można powiedzieć, że jest to „garnitur i krawat”? tamtego okresu – czyli ubioru przeznaczonego do występowania publicznego, zwłaszcza w ważnych sytuacjach. Był używany od czasów starożytnych i możemy powiedzieć, że do czasu naszej historii przeszedł prawdziwą ewolucję. Początkowo jej rozmiar był niewielki, ale stopniowo stawał się większy: jeśli położy się ją na ziemi, toga będzie półkolem z wełny lub lnu o średnicy sześciu metrów!

Nic więc dziwnego, że przy zakładaniu togi często korzystają z pomocy niewolnika. To właśnie robi nasz „dominus”. To pozwoli nam zrozumieć, jak się go nosi.

Pan stoi nieruchomo, patrząc w dal. Niewolnik zakłada togę na ramiona jak pelerynę, ale nie ściśle symetrycznie, ale zostawiając jeden koniec znacznie dłuższy, tak aby schodziła na ziemię. Następnie ostrożnie podnosi ten koniec i przeciąga go pod pachą, owijając go wokół klatki piersiowej aż do szyi, jak proca. Następnie owija go niczym szalik wokół szyi i zabezpiecza szpilką na wysokości obojczyka. Ale to nie wszystko: koniec jest tak długi, że wymaga kolejnego obrotu wokół ciała, pod poprzednimi zakrętami. Wreszcie niewolnik odsuwa się na bok, aby przyjrzeć się swojej pracy. On jest szczęśliwy. Jego pan jest taki elegancki, zwłaszcza dzięki płynnym fałdom, które nadają mu szlachetny wygląd. Jedna ręka jest wolna, druga w połowie zakryta draperią, a „dominus” musi być cały czas lekko ugięty, aby toga nie zabrudziła się o ziemię. Jest to trochę niewygodne, ale szybko można się do tego przyzwyczaić.

Toga jest prawdziwym symbolem kultury i cywilizacji starożytnego Rzymu. Mogą go nosić wyłącznie obywatele rzymscy, a cudzoziemcom, niewolnikom i wyzwoleńcom (niewolnikom, którzy zostali uwolnieni) nie wolno go nosić. Toga, podobnie jak mundur, ma określony „ubiór”: w zależności od tego, kto ją nosi i do czego jest przeznaczona, nosi różne nazwy. Na przykład biała toga obszyta fioletem, toga praetechta - jakby „ochronna”. Noszą go senatorowie i chłopcy w wieku od czternastu do szesnastu lat. W tym wieku wykonywany jest rytuał usuwania pretekstu togi, któremu towarzyszy uroczystą ceremonię, symbolizuje koniec okresu dojrzewania. Od tego momentu młody człowiek jest oficjalnie uważany za osobę dorosłą, czyli zdolną do noszenia broni i uczestniczenia w życiu publicznym.

Spodnie

A co ze spodniami? Nie zdarzają się one zbyt często. Rzeczywiście, ten element ubioru jest obcy kulturze rzymskiej i śródziemnomorskiej. W czasach Trajana noszono je wyłącznie legionistów, były krótkie i obcisłe, kończące się tuż pod kolanem. Tak naprawdę spodnie już istnieją, ale noszą je tylko wrogowie Rzymu, barbarzyńcy, którzy je „wymyślili”: Celtowie i Niemcy na północy oraz Partowie na wschodzie, na terytorium współczesnego Iranu. Ale nie zawsze tak będzie. Za sto pięćdziesiąt lat spodnie dzięki swojej wygodzie „podbiją” Rzym, stając się część integralna Moda rzymska.

Buty

Teraz pan siedzi, a niewolnik wkłada mu buty na nogi. Ciekawe: Rzymianie nie noszą skarpetek (tylko na północy, gdzie wymaga tego surowy klimat dodatkowa ochrona stóp), tak aby po zdjęciu butów stopy pozostały bose.

Jest wiele rodzajów butów: zamknięte, jak botki, otwarte, jak sandały, wykonane z kilku pasków skóry, z małymi „obcaskami”, z prawdziwymi gwoździami na podeszwach dla większej przyczepności (słynne caligae noszone przez legionistów) i tzw. NA.

Do poruszania się po mieście zamożni Rzymianie wolą nosić calcei, zapinane jak mokasyny i rzadko noszą je w domu. Wiesz dlaczego? Zgodnie z zasadami dobre maniery Wchodząc do domu, należy zdjąć buty miejskie i przebrać się w buty halowe: ludzie chodzą po domu w prostych sandałach ze skórzaną lub korkową podeszwą. A jeśli mają zamiar odwiedzić znajomych, zabierają ich ze sobą, bo ta zasada obowiązuje w każdym domu.

↘️🇮🇹 PRZYDATNE ARTYKUŁY I STRONY 🇮🇹↙️ PODZIEL SIĘ Z PRZYJACIÓŁMI

Historia starożytnego stroju rzymskiego rozpoczęła się od prostej i niepozornej formy, a zakończyła z niezwykłą pompą! Rzymianie uwielbiali zaskakiwać wszystkich swoim oryginalnym wizerunkiem i strojem. Na przykład nikt nie był zdziwiony, że młody mężczyzna może ubrać się w damską tunikę różne rękawy. Co więcej, nikt nie zwracał uwagi na rzymskich filozofów, zaniedbanych i niechlujnie ubranych. Spójrzmy, jak nazywały się ubrania starożytnych Rzymian, o których sprzecznościach wciąż spiera się wielu historyków.

Odzież wierzchnia starożytnych Rzymian

Toga to tradycyjny ubiór obywatela rzymskiego. Nieletni chłopcy nosili togi w szerokie czerwone paski, a księża również mogli nosić ten kolor. Togi codziennego użytku szyto z białej wełny, bez wzorów i dekoracji. Szare i czarne nosiły pogrążone w żałobie kobiety i mężczyźni. Triumfatorzy nosili fioletowe togi ozdobione złotym haftem.

Paludamentum to długi płaszcz wojskowy, do krawiectwa użyto wysokiej jakości czerwonej tkaniny.

Palla to kawałek materiału owinięty w talii i przerzucony przez ramię. Najpopularniejszym kolorem był fioletowy, ale popularne były również żółty, biały i czarny.

Penula to wąska peleryna bez rękawów, zapinana z przodu. Wykonane z grubego lnu lub wełny. Można go nosić na todze.

Starożytny rzymski strój

Odzież damska starożytnych Rzymian nie powinna być kolorowa i jaskrawa – wierzono, że kolorowe kolory mogą nosić tylko skorumpowane kobiety.

Stola – długa i luźna suknia starożytnych Rzymian krótkie rękawy. W talii przewiązywano ją paskiem, a na dole wszyto fioletową falbankę. Stolę nosiły wyłącznie kobiety z wyższych sfer. Niewolnicy i kobiety nie mogli go nosić prostytutka.

Rzymianie do wyrobu odzieży używali różnorodnych materiałów: skóry, wełny, jedwabiu, sukna Amorgos i lnu.

Jeśli chodzi o buty rzymskie, było wiele odmian: sandały z paskami, wysokie skórzane buty przeważnie czerwone lub czarne, a także bogato zdobione buty.

Kobiety uwielbiały nosić biżuterię. Kolczyki, pierścionki i naszyjniki zostały wykonane z tego materiału metale szlachetne i kamienie.

Ścisłe i proste ubrania starożytnych Rzymian ukształtował się pod wpływem zmilitaryzowanego charakteru i systemu niewolniczego. Na kulturę i modę wpływało bogactwo i luksus jednych, a bieda i brak praw innych.

MODA STAROŻYTNEGO RZYMU



Zmilitaryzowany charakter rzymskiego państwa niewolniczego na przestrzeni kilku stuleci przekształcił małe miasto-państwo Rzym w potężną potęgę światową, pod której władzą znajdowało się terytorium współczesnej Europy, Azji Mniejszej i Egiptu. Wojny podbojów, ostre zróżnicowanie klasowe, bogactwo i luksus na jednym biegunie, bieda i bezprawie na drugim nadają społeczeństwu rzymskiemu wygląd, w którym zatracają się cechy podobieństwa do starożytnej Grecji. Historię Rzymu umownie dzieli się na okres Republiki (IV-I wiek p.n.e.) oraz okres Cesarstwa (I-V wiek n.e.). Jak widać z samych nazw, periodyzacja historii Rzymu wiąże się ze zmianami politycznymi i rządowymi w strukturze starożytnego Rzymu. W okresie Republiki Rzym podbił Grecję (II wiek p.n.e.) i od tego czasu na kulturę Rzymian duży wpływ miała kultura Grecji.

ESTETYCZNY IDEAŁ PIĘKNA RZYMIAN
Starożytni Rzymianie byli surowymi, silnymi fizycznie, rozwiniętymi i odpornymi ludźmi. Nie grecki kult pięknej, atletycznej sylwetki, harmonii proporcji, ale surowość i odwaga wojownika, zdolność przystosowania się do każdych warunków, rygor i prostota – to główne cechy ideału, ukształtowanego w wczesne stadia Państwo rzymskie.
Idealna Rzymianka ucieleśniała majestat, powolność i pewien statyczny charakter. Rzymskie matrony cieszyły się większymi prawami i szacunkiem w społeczeństwie niż kobiety w starożytnej Grecji.
Światło uznawano za idealny kolor wyglądu Rzymian, zwłaszcza po pojawieniu się w Rzymie blond germańskich niewolników.

TKANINY, KOLORY
Podobnie jak cała sztuka rzymska, kostium rzymski był pod wpływem tradycji greckich. Miało to wpływ na liniowo-rytmiczny projekt kostiumu, sposób noszenia dwóch lub trzech ubrań jednocześnie oraz zastosowanie tkanin o podobnym składzie włókien i kolorze.
Jednak ubiór rzymski różnił się pod wieloma względami od ubioru greckiego, zwłaszcza w okresie cesarstwa. Tkaniny, podobnie jak w Grecji, były szyte ręcznie, materiał był wełna owcza i len. W okresie Cesarstwa zaczęto importować ze Wschodu piękne, drogie tkaniny jedwabne. Kilogram takiego jedwabiu był wart kilograma złota. Obok cienkich i przezroczystych jedwabi modne były gęste i ciężkie rodzaje brokatu, które z roku na rok zyskiwały coraz większą popularność. Stosowanie gęstych i ciężkich tkanin prowadzi do stopniowego przejścia kształtu odzieży od drapowanej do płaskiej, przypominającej kopertę. Kolorystyka stroju rzymskiego jest jasna i kolorowa, główne kolory to fioletowy, brązowy, żółty. W okresie Cesarstwa kolorystyka nabrała złożonego, wyrafinowanego charakteru w odcieniach i kombinacjach kolorów: jasnoniebieski i zielony z białym, jasny liliowy z żółtym, szarawo-niebieskim, różowawo-liliowym.

Garnitur męski
Na podstawie Romana garnitur męski Istniały dwa rodzaje ubioru: dolny był tuniką, a górny togą. W swoim przeznaczeniu są podobne do greckiego chitonu i himationu, ale ich konstrukcja jest inna: chiton to udrapowana część garderoby, która służyła do owijania ciała, a tunika to część garderoby zakładana przez głowę.
Tuniki miały kilka odmian, różniących się długością i szerokością produktu oraz długością i szerokością rękawów. Im bogatszy i szlachetniejszy był właściciel tuniki, tym umiejętniej była ona dekorowana. Dekoracyjne dekoracje(paski, hafty, ozdoby) miały także charakter klasowo-oficjalny. I tak rzymscy senatorowie i jeźdźcy nosili fioletowe pionowe paski wzdłuż przodu tuniki, różniące się liczbą i szerokością. Tunika zwycięskiego dowódcy była fioletowa, haftowana we wzór w postaci złotych gałązek palmowych.


Rzymianie przywiązywali dużą wagę do odzieży wierzchniej – togi. znaczenie symboliczne. Rzymski poeta Wergiliusz napisał w swojej Eneidzie: „Władcami świata jest naród ubrany w togi”. Cudzoziemcom i niewolnikom nie wolno było nosić togi. Toga to złożona draperia złożona z prostokątnego, półkolistego lub eliptycznego elementu tkanina wełniana o wymiarach 6x1,8 m. Jednym z najpopularniejszych sposobów drapowania togi był następujący: część togi sięgająca do ziemi przerzucana jest z tyłu na lewe ramię (togę najpierw składa się wzdłuż tak, aby górna część była węższy niż dolny). Ta część obejmuje lewe ramię i lewa strona figurki. Lejąca tkanina zakrywa plecy i przechodzi pod prawym ramieniem do przodu. Z boku, pod pachą, mniej więcej na wysokości pasa, tkaninę skręca się wewnętrzną stroną do góry, a powstałą opaskę uciskową mocuje się do paska tuniki. Następnie materiał układa się w półkoliste fałdy, opuszcza do poziomu kolan i ponownie przerzuca przez lewe ramię na plecy. Następnie lewy koniec podciąga się na klatce piersiowej, układając go w półkolisty fałd. W odróżnieniu od greckiej himation, która swobodnie i naturalnie układała się na sylwetce, podążając za plastycznością ruchów, podkreślając ich piękno, toga tworzyła zupełnie inny obraz artystyczny. Duże rozmiary, skomplikowana kanonizowana draperia dopuszczona przez prawo, śnieżnobiała kosztowna tkanina, fioletowy pasek - znak odrębności klasowej - miały przede wszystkim podkreślać szczególną pozycję patrycjusza rzymskiego, jego szlachetność i wyższość nad innymi członkami społeczeństwa.


W późniejszych okresach ciężkie i nieporęczne togi zastąpiono lekkim płaszczem na wzór greckich chlamys, który był starannie dopasowany kolorystycznie do tuniki i noszony z kością strzałkową na piersi, zakrywającą oba ramiona. Taki płaszcz był wykonany z małego prostokątnego kawałka drogiej tkaniny utkanej ze złota i srebra.
Rodzajem płaszcza o małej objętości, sięgającego do kolan, był paludamentum, przerzucony przez plecy i lewe ramię i zapinany po prawej stronie. Paludamentum – strój cesarza i szlachty – odrodziło się później w purpurowej szacie królewskiej. W europejskim ubiorze średniowiecznym, a nawet we współczesnych pelerynach odrodził się inny rodzaj płaszcza rzymskiego – penula – cięty na okrąg lub półkole z otworem na głowę, do którego wszyto kaptur. Penula z gruba wełna noszono w strojach chłopskich, a z drogich tkanin zdobionych - w stroju bogatych dandysów.


Wojownicy we wczesnych okresach historii Rzymu nosili wełnianą tunikę, skórzaną zbroję z metalowymi płytkami, hełm na głowie i gruby wełniany płaszcz. W okresie cesarstwa, wraz z pojawieniem się żołnierzy najemnych, zmieniła się forma ubioru wojskowego i jego asortyment: krótkie spodnie do kolan i krótki płaszcz pojawiły się pod wpływem barbarzyńców – Niemców i Galów.
Strój szlacheckiego Rzymianina uzupełniały botki lub sandały z tyłem. W okresie cesarstwa strój szlachecki był powszechny Biżuteria: pierścionki, pierścionki wykonane z różnych metali, które noszono po 5-6 sztuk na każdym palcu. Bransoletki pełniły rolę znaku nagrody. Prosta, zaczesana na czole krótkie włosy a ogolona twarz lub mała zakręcona broda dopełniają wyglądu Rzymian. Fryzura „głowa Tytusa” z krótkie loki z bakami, nazwany na cześć cesarza Tytusa Wespazjana.
Ubraniem rzymskiej biedoty i niewolników była tunika, penula wykonana z grubej tkaniny wełnianej lub lnianej, a przy złej pogodzie - proste drewniane buty.

Kobieta, garnitur
Draperia stanowiła podstawę rzymską damski garnitur do III-IV wieku. N. e., aż lekkie i cienkie jedwabie greckie i asyryjskie zastąpiły ciężkie tkaniny orientalne dużymi wzorami.
Krój tuniki damskiej nie różnił się od męskiej. Wykonany był najczęściej z tkaniny wełnianej i różnił się szerokością i długością rękawów.


Na tunikę szlachetne rzymskie kobiety nosiły stolę, szerszą i dłuższą od tuniki. O połączeniu tuniki i stoli zdecydowało połączenie różnych faktur i gęstości tkanin, długości rękawów oraz dekoracyjnego wzoru stoli. Jeśli dolna część garderoby Greczynki była wykonana z cienkiej tkaniny, a górna z gęstej tkaniny, to Rzymianka przeciwnie miała tunikę z gęstej tkaniny, a stół z cienkiej, przezroczystej tkaniny. Jeśli tunika miała rękawy, stół - bez nich i odwrotnie. Dół stołu obszyto plisowaną falbanką. Stolę przepasano zakładką, co tworzyło pewne proporcje. Odzież wierzchnią kobiety stanowił drapowany płaszcz, kształtem przypominający grecką himation – palla. Głowę okrywano welonem lub krawędzią palaty.
W schemat kolorów w strojach damskich dominowały zestawienia odcieni brązu ze złocisto-żółtym, liliowym z zielonym, niebieskim z szarym. Głównymi rodzajami dekoracji i dekoracji były hafty, frędzle, biżuteria ze złota, pereł, kamieni szlachetnych. W III - IV wieku. Zmienia się wyobrażenie o pięknie kobiecej sylwetki. Rozbudowane formy, podkreślone proporcje, eksponowane przez drapowaną odzież, zastępowane są przez płaskie, statyczne formy, które tworzą zamknięte ubrania z ciężkich, nieelastycznych tkanin. Prostą, harmonijną fryzurę rzymianek, zachowującą tradycje greckie, w czasach cesarstwa zastąpiła wysoka fryzura na wachlarzowej ramie, sztuczne włosy. Rzymskie półbuty damskie to miękkie półbuty wykonane z kolorowej skóry, obszyte haftem lub metalowymi blaszkami.










Legioniści armii rzymskiej w zbrojach bojowych


Legioniści powracający z wojny

Rzymska kobieta w biżuterii




Zmilitaryzowany charakter rzymskiego państwa niewolniczego na przestrzeni kilku stuleci przekształcił małe miasto-państwo Rzym w potężną potęgę światową, pod której władzą znajdowało się terytorium współczesnej Europy, Azji Mniejszej i Egiptu. Wojny podbojów, ostre zróżnicowanie klasowe, bogactwo i luksus na jednym biegunie, bieda i bezprawie na drugim nadają społeczeństwu rzymskiemu wygląd, w którym zatracają się cechy podobieństwa do starożytnej Grecji. Cała historia, wszystkie jej etapy znalazły odzwierciedlenie w rozwoju ubioru rzymskiego. Pod wpływem wpływów ukształtowała się i rozwinęła kultura rzymska różne kultury, ale przede wszystkim starożytnej Grecji. Warunki przyrodniczo-klimatyczne starożytnego Rzymu były znacznie surowsze niż na Bałkanach, brak żyznych ziem, trudne warunki życia ukształtowały Rzymian jako surowych, odważnych i praktyczni ludzie. Dlatego rzymski ideał piękna różnił się od starożytnego greckiego. Dalsza agresywna polityka i niekończące się wojny ukształtowały rozwój takiego ideału: mężczyźni powinni być silni, odporni, twardzi, kobiety powinny być majestatyczne, mieć gładki chód, mieć okrągłe ramiona, szerokie biodra i małe piersi. Główną cechą estetycznego ideału Rzymian jest rygor i prostota we wszystkim.

Tkaniny, ozdoby, kolory

Najpopularniejszym materiałem, z którego szyto ubrania w całej historii starożytnego Rzymu, była wełna. Rzymianie od dawna potrafili wytwarzać różnego rodzaju tkaniny wełniane, zwłaszcza bardzo cienkie i miękkie, a także gęste, puszyste. Oprócz wełny używano ich również tkaniny lniane, głównie dla Bielizna, który był noszony bezpośrednio na ciele.
Już w I wieku n.e. Jedwab był znany także w Rzymie. Stosowanie tkanin jedwabnych upowszechniało się coraz bardziej i już w późnym okresie cesarstwa jedwabna odzież stała się dość powszechna w życiu codziennym zamożnych, zwłaszcza na wschodzie. Początkowo były to tkaniny lekkie, cienkie, jedwabne i półjedwabne, w tym prześwitujące (dla szlachetnych fashionistek), później dominowały tkaniny coraz gęstsze, ciężkie.
Głównym kolorem ubioru starożytnego Rzymu we wczesnym okresie był biały, co wskazywało na przywilej pełnoprawnych obywateli rzymskich. biały kolor częściowo zachował później swoje znaczenie jako kolor ubioru ceremonialnego, zwłaszcza podczas składania ofiar oraz innych ceremonii i rytuałów religijnych. Noszą niewolnicy i niżsi obywatele białe ubrania nie miał prawa. Kolory ich ubioru były ciemne: brązowy, żółto-brązowy i odcienie szarości. Począwszy od Art. II BC, wraz z białymi, powszechnie noszono ubrania w innych kolorach.
Szczególnie zróżnicowana była kolorystyka strojów damskich, podczas gdy stroje męskie miały jedynie odcienie czerwieni, fioletu i brązu. Odzież barwiona na najwyższy stopień fioletu, od czasów Domicjana Flawiusza (81-96 n.e.), a zwłaszcza Teodozjusza II, była surowo zakazana nawet dworzanom – fiolet stał się wyłącznie kolorem cesarskim.
Głównymi elementami zdobnictwa rzymskiego są akant, dąb, liście laurowe, pędy pnące, kłosy, owoce, kwiaty, figurki ludzi i zwierząt, maski, czaszki, sfinksy, gryfy itp. Wraz z nimi wazony, trofea wojskowe, trzepoczące wstążki itp. itp. Często mają realny kształt. Ozdoba niosła także pewne symbole i alegorie: dąb uznawano za symbol najwyższego bóstwa niebieskiego, orzeł za symbol Jowisza itp. Grecy cenili sztukę z miłości do piękna, Rzymianie – z miłości do luksusu. W późnorzymskim zdobnictwie stopniowo nasilały się wpływy wschodnie. Nakreśla cechy przyszłego stylu kultury bizantyjskiej, która stała się następczynią starożytności.

Garnitur męski

Tunika i toga – podstawa stroju męskiego w starożytnym Rzymie – pod względem artystycznym i konstrukcyjnym różniły się od greckiego chitonu i himationu, chociaż miały wspólne cechy.
Koszula tunika służył starożytnemu Rzymianowi na co dzień domowe ubrania. Nie była już zwykłym kawałkiem materiału, w który owinięte było ciało. Uszyta z dwóch paneli tunika zakrywała oba ramiona, noszona była przez głowę i początkowo posiadała jedynie boczne otwory na ramiona. Miała też krótkie, sięgające łokci rękawy, które nie były wszyte, ale uformowane w fałdy materiału; od dawna uważane są za oznakę rozmachu i zniewieściałości. Tunika najwyraźniej pochodziła z przepaski biodrowej i początkowo składała się z dwóch kawałków materiału zapinanych na lewym ramieniu za pomocą strzałki (od łacińskiego fibula, klamra - metalowy zapięcie do odzieży, które służy również jako dekoracja.). A później, będąc już krojoną i szytą odzieżą, tunika była postrzegana jako odzież ludowa, przyzwoita dla biednych.
Tunika nie posiadała kołnierza – cała antyczna odzież była pozbawiona kołnierzy. Tunika długa do kolan była przepasana paskiem. Senator miał na sobie tunikę z szerokim fioletowym paskiem („klawi” ). Ta tunika nazywała się „tunica laticlavia” . Plebejscy jeźdźcy i trybuni mogli sobie pozwolić jedynie na wąskie fioletowe paski na tunikach - „angustiklawia” . Tunika żołnierza musiała być krótsza niż cywilna.


Rzymianie mieli wyraz „populas tunicatus”, czyli „noszenie tuniki” (bez togi), inaczej „zwykli ludzie”, „twórcy koszul” ( „tunicati”). Tunika zwykłego ludu była krótka i ciemna ( "tunika pulla"). Swego czasu w rzymskim Senacie dyskutowano nad propozycją wprowadzenia dla wszystkich niewolników jednakowych tunik, co – jak wydawało się ustawodawcom – ułatwiłoby pojmanie zbiegów. Zwyciężyła jednak rozwaga: senatorowie rozumowali rozsądnie – taki ubiór tylko wzmocniłby poczucie solidarności i jedności wśród niewolników, a tymczasem groźba powstania stawała się coraz bardziej realna.
Nosili jedną lub dwie tuniki, ale za Augusta modne stało się noszenie trzech lub więcej tunik - na przykład August nosił cztery. Tunikę przewiązano paskiem pod klatką piersiową; gdy zakładano ich kilka, tylko ten dolny, bez rękawów, był opasany paskiem.
Im bogatszy i szlachetniejszy był właściciel tuniki, tym umiejętniej była ona dekorowana. Dekoracyjne dekoracje (paski, hafty, ornamenty) miały także charakter klasowy. Były to przeważnie ciemna wiśnia, fiolet i błękit; kolor miał pewną symbolikę. I tak rzymscy senatorowie i jeźdźcy nosili fioletowe pionowe paski wzdłuż przodu tuniki, różniące się liczbą i szerokością. Tunika zwycięskiego dowódcy była fioletowa, haftowana we wzór w postaci złotych gałązek palmowych. Triumfujący nosił specjalną tunikę: haftowaną złotymi gałązkami palmowymi, przechowywaną w Świątyni Jowisza Kapitolińskiego, wpisaną do inwentarza świątynnego i wydaną dopiero w dniu triumfu. Oto przykład nazw niektórych tunik: tunika prosta (prosty, wąski); pretekstowa tunika (z jednym fioletowym paskiem, noszonym przez wysokich sędziów, na przykład senatorów (tzw tunika laticlavia ) lub rzymscy chłopcy poniżej 16 roku życia); tunika palmowa (ozdobiona haftowanymi liśćmi palmowymi, piętno tryumfalny); tunika angustiklavia (z jednym lub dwoma wąskimi fioletowymi paskami wzdłuż ciała, noszonymi przez jeźdźców); tunika paragauda (z naszytymi brokatowymi paskami) itp.


Starożytni Rzymianie nazywali siebie „gen togata”- „ludzie w togach”. Toga- odzież pochodzenia etruskiego, w dosłownym tłumaczeniu oznacza „okrycie”. Toga była oznaką przynależności do społeczeństwa rzymskiego, oznaką obywatelstwa rzymskiego. Wergiliusz (Publius Vergilius Maro (łac. Publius Vergilius Maro; 15 października 70 p.n.e., Andy koło Mantui – 21 września 19 p.n.e., Brundisium) – poeta narodowy starożytnego Rzymu, autor Eneidy, nazywany „łabędziem mantuańskim”) zwany Rzymianie „Władcy świata, lud odziany w togi”. Obywatel zesłany na wygnanie tracił prawo do noszenia togi, a cudzoziemcom w ogóle nie przyznano tego przywileju. Początkowo, w czasach starożytnych, togi nosili zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Później stała się już wyłącznie odzieżą męską. Toga była szatą urzędową, ceremonialną, obowiązkową do noszenia w określonych sytuacjach.
Ale toga była nie tylko wyrazem rzymskiej tożsamości. Oznaczało to także spokojne życie (Rzymianie mówili: „cedant arma togae” – „broń ustąpi miejsca todze”); działalność społeczno-polityczna, elokwencja polityczna („toga enitescere” - „ten, który osiągnął togę, który wykazał się elokwencją”); władza cywilna, Senat („dercreto togae” – „prawo togi”).


Młody człowiek w wieku szesnastu lat przybrał toga męska ("toga virieis" ). Dzieci pełnoprawnych Rzymian i wysokich dostojników nosiły togę z fioletową obwódką ( „toga praetexta” ), pretendent do najwyższa pozycja otrzymał prawo do śnieżnobiałej togi ( „kandyda toga” , skąd pochodzi słowo „kandydat”), teoretycznie może to być osoba o nieskazitelnej reputacji. Toga konsularna ( „paleta toga” ) ozdobione wzorem palmowym; triumfujący ubrał się w haftowaną togę ( „Toga Picta” ) wyhaftowano na nim złotem sceny z historii Rzymu. Toga cesarska miała być fioletowa ( „toga purpurowa” ). Swobodna toga ( „Togapura” ) szyto z grubej białej wełny, bez kolorowych ozdób, a na okazję żałoby noszono szarą togę ( "toga pulla" ). Oskarżony ubrany był w szarą togę. Aby wzbudzić współczucie opinii publicznej, niesprawiedliwie oskarżony pokazał swoją przybrudzoną togę.


Przyjmuje się, że togę noszono w następujący sposób. Biorąc go obiema rękami za prostą krawędź, podzielili go na trzy części i ułożyli na lewym ramieniu tak, aby pierwsza trzecia zwisała do przodu - prawie do kostki. Następna trzecia część materiału poszła z tyłu pod spodem prawa ręka- tkanina zwisała, kończąc na podłodze (w końcu ta część togi odpowiada maksymalnej szerokości). To właśnie ta część togi była udrapowana i ułożona na prawym boku w głębokich fałdach. Pozostałą jedną trzecią materiału przeniesiono na lewe ramię. Ta część togi albo zwisała z tyłu, a jej koniec przerzucony był przez zgięty w łokciu lewa ręka. Albo ta ostatnia trzecia ponownie przeszła wzdłuż pleców, potem po prawej stronie pod pachą (a tutaj była udrapowana zgodnie z fałdami poprzedniej warstwy), w końcu wyszła na kawałek pierwszej trzeciej i została schowana pod nią kilkukrotnie, tworząc tzw garb (metalowa blaszka o kształcie półkuli lub stożka, umieszczona pośrodku tarczy, chroniąca dłoń wojownika przed ciosami przebijającymi tarczę. Pod garbkiem znajduje się uchwyt, za pomocą którego wojownik trzyma tarczę. Pełni także funkcję dekoracji za tarczę.) po lewej stronie klatki piersiowej. Lub w końcu tę trzecią część, obniżoną do kostek, przełożono między nogami i wzniesiono na lewą stronę klatki piersiowej, tworząc tam garb, jak w drugim przypadku. Noszenie togi bez tuniki było klasyczne, arystokratycznie rygorystyczne - tak, aby prawe ramię i prawa strona klatki piersiowej były otwarte.


Toga była kosztowną i formalną odzieżą. Noszono go podczas wyjścia do cyrku i teatru, na dwór lub na spotkanie triumfatora. Pod togą nosili tunikę i swego rodzaju fartuch, który w pewnym stopniu zastąpił spodnie, które odrzucano jako strój barbarzyński.
Początkowo toga była mała. Ale wraz ze wzrostem pretensji społecznych starożytnych Rzymian rósł także rozmiar togi: ostatecznie jej długość osiągnęła pięć i pół metra, a szerokość trzy i pół metra. Toga wymagała spokojnych ruchów i majestatycznej postawy, w przeciwnym razie ta złożona konstrukcja mogłaby po prostu się rozpaść. W cesarskim Rzymie wysoka pozycja powodowała utrzymanie sztabu służby, której powierzono opiekę nad strojem osoby szlacheckiej. Wśród sług cesarza byli: jeden odpowiedzialny za triumfalne białe szaty cesarza, drugi za jego stroje myśliwskie i krawiec teatralny. Z reguły wszyscy ci ludzie byli wyzwoleńcami.

Nieco później te nieporęczne, ciężkie togi zostały zastąpione lekkimi płaszcz, przypominająca greckie chlamys, które zapinano nie na ramieniu, jak u Greków, ale na środku klatki piersiowej, pod szyją. Nosili także lazernę – płaszcz podobny do chlamysu, tyle że wykonany z droższych tkanin, przeplatany złotymi i srebrnymi nićmi. Płaszcz został starannie dobrany pod kolor tuniki i noszony był na piersi z kością strzałkową zakrywającą ramiona. Klasy niższe nosiły krótkie płaszcze, które notabene były znacznie wygodniejsze niż płaszcze dla osób wysokich rangą. Nieco później arystokracja zaczęła nosić takie płaszcze. Istniało kilka rodzajów płaszczy: sagum – płaszcz żołnierski wykonany z grubej wełny i posiadający kaptur, Lacerna – płaszcz żołnierski średnia długość z kapturem i zapinanym pod brodą strzałką i zapinanym paskiem, paludamentum to płaszcz wojskowy wykonany z cienkiej białej lub fioletowej tkaniny. Płaszcz ten miał wiele fałd i był zapinany na prawym ramieniu.


W późnym Rzymie zaczęto je nosić różne opcje prącia. Penula to płaszcz o kroju koła lub półkola, w którym znajdował się otwór na głowę, do którego wszyto kaptur. Prości chłopi nosili penule z grubej wełny, bogaci dandysi nosili płaszcze z drogich, zdobionych tkanin. Penula była tradycyjnym strojem pasterzy, noszona przez podróżników, była to ukośnie skrojona peleryna z otworem na głowę, z kapturem lub bez. Nosili ją bez paska.
Stopniowo to ubranie zostaje zastąpione innym, bardziej ogłuszającym, które pozwala się ukryć naturalne formy i proporcje figury. Zmiany te nastąpiły na skutek wpływu tradycji wschodnioazjatyckich na kulturę rzymską i szerzenia się w Rzymie ideologii chrześcijańskiej.
Zaczęły pojawiać się wąskie, długie tuniki i szerokie dalmatyki, które zakrywały całą sylwetkę: od szyi po stopy. W tamtych czasach popularne stało się urozmaicenie zdobnictwa, a różnorodne dekoracje zaczęły być doceniane i kochane.


Kobieta, garnitur

Draperia stanowiła również podstawę stroju kobiecego. Jej głównymi częściami była tunika (w kroju nie różniącym się od męskiej) oraz stół.


Stoły(łac. stola) była specjalną formą tuniki damskiej z krótkimi rękawami, szeroką i z wieloma fałdami, sięgającą do kostek, u dołu której wszyto fioletową wstążkę lub falbankę (łac. instita). W talii stołu zawiązany był pasek. Takie ubrania nosiły matrony z wyższych sfer i ani wyzwoleńczki, ani kobiety łatwych cnót, ani niewolnicy nie odważyli się ich nosić. Seneka uważał, że stół nie powinien być jasny i kolorowy: „matrony nie powinny nosić tkanin w kolorach, jakie noszą zepsute kobiety”.
Za bieliznę pełniła tunika, na którą nakładano gorset (strofium/mamillare). Cienka skóra i stół. Stola powtarzała styl tuniki, tyle że była szersza i dłuższa, a u dołu obszyta była plisowaną falbanką. Połączono ją z tuniką dzięki połączeniu różnych faktur i różne gęstości tkaniny, długości rękawów i dekoracje. Stolę przepasano zakładką, której wariacje tworzyły wymagane proporcje. Odzież wierzchnia służył jako drapowany płaszcz - okrycie kielicha, który czasami był zastępowany przez penula.


Tabela z II wieku n.e. mi. zmieniony okrycie kielicha, a toga paliusz (łac. paliusz) – była uproszczoną grecką himacją – sztuką miękka tkanina, który jest przerzucony przez ramię i owinięty wokół talii. Ten płaszcz przeciwdeszczowy stał się popularny ze względu na łatwość noszenia. Ulubionym kolorem był fioletowy, ale palla była również żółta, biała, czarna i ozdobiona złotem.


Głowę osłaniano welonem lub krawędzią palli. Głównymi rodzajami dekoracji i dekoracji były hafty i frędzle. W III-IV wieku, kiedy zmieniło się wyobrażenie o pięknie kobiecej sylwetki, rozwinięte formy i podkreślone proporcje, uwydatniane przez drapowaną odzież, zostały zastąpione płaskimi, statycznymi formami. Lekkie i cienkie jedwabie greckie i asyryjskie zastąpiono ciężkimi tkaninami orientalnymi o dużych wzorach. Takie tkaniny zachowały swój kształt, nie pozwalając, zgodnie z chrześcijańskimi wyobrażeniami o priorytecie duszy, ukazać piękno sylwetki, jej plastyczność. W kolorystyce stroju kobiecego dominowały połączenia odcieni brązu ze złocisto-żółtym, fioletu z zielenią, błękitu z szarością. Obuwie to miękkie buty wykonane z kolorowej skóry, obszyte haftem lub metalowymi blaszkami.


Buty podzielono na sandały (łac. soleae, sandalia ), buty (łac. calcei ) i buty (łac. kaliga ). Mężczyźni nosili głównie skórzane buty Naturalny kolor buty damskie niewiele różniły się kształtem, a jednak były różne kolory i bardziej miękka skóra. Bogate kobiety nosiły buty ozdobione perłami, złotem i kamienie szlachetne. Według współczesnych eksperymentów mocne caligi mogły wytrzymać marsze na odległość 500–1000 km, a zakładanie takich butów trwało około 3-4 minut. Były buty dla senatorów, konsulów i żołnierzy. Wszystkie klasy mogły nosić sandały, ale tylko wolni obywatele mieli prawo nosić wysokie Buty Calcei . Arystokraci nosili takie buty ze srebrnymi klamrami i czarnymi paskami, zwykli Rzymianie nosili czarne bez ozdób. Calcei cesarza były fioletowe. Wyrażenie „włożyć fioletowe buty” oznaczało objęcie tronu. Żołnierze i podróżnicy zakładają buty Kaliga - wysokie buty z szorstkiej skóry z odkrytymi palcami, grubą podeszwą i obszytymi gwoździami. Cesarz Gajusz Cezar August Germanik otrzymał przydomek „Kaligula”, ponieważ większość swojego dzieciństwa spędził w obozach wojskowych i nosił strój legionowy, w tym szyte na jego rozmiar buty. Chłopi nosili kurbatyny - buty wykonane z kawałka skóry surowej, zapinane na paski. Drewniane buty noszone przez niewolników lub biednych ludzi.




Kapelusze

Główne rodzaje kapeluszy zostały zapożyczone przez Rzymian od Greków. Podobnie jak Grecy, Rzymianie rzadko je nosili. Były to kapelusze i czapki wykonane z filcu, skóry, słomy i włókien roślinnych. Kapłani całkowicie zakryli głowy. Dość często kobiety zarzucały na głowę krawędź palli, tak jak mężczyźni zakrywali głowy krawędzią togi. Głowy zwycięzców ozdobiono wiankami z dębu, lauru, mirtu, bluszczu, fiołków i kwiatów sztucznych, a także złota. Wojownicy nosili hełmy wykonane ze skóry lub metalu. Jeśli Sulpicius Gall odrzucił żonę, ponieważ pojawiła się w miejscu publicznym bez nakrycia głowy, to w okresie cesarstwa tradycje uległy złagodzeniu. Wiele kobiet uważało za wystarczające noszenie jako nakrycia głowy – vitta – wełnianego bandaża spinającego włosy (jako prawo i znak matron).

Biżuteria i dodatki

Biżuteria miała dla Rzymian większe znaczenie niż dla Greków, miała bowiem nadawać kostiumowi „władcy świata” reprezentatywność. DO biżuteria męska należały do ​​grubych złotych naszyjników, złotych wianków, pierścionków, bransoletek, broszek. DO biżuteria damska obejmowały łańcuszki na szyję i naszyjniki o różnych kształtach, pierścionki i bransoletki, którym zwykle nadano grecki kształt zwiniętego węża, obręcze na głowie i tiary, również przeważnie w kształcie greckim, sprzączki i zapięcia. Pasja do biżuterii osiągnęła apogeum w okresie Cesarstwa (pierścionki noszono po 5-6 sztuk na każdy palec). Spośród kamieni szlachetnych szczególnie ceniono kamienie bezbarwne, zwłaszcza diament i opal. Perły nazywano unio (jednością). Ozdabiali włosy, szyję i wkładali je do kolczyków, pierścionków i bransoletek. Do modnych biżuteryjnych bibelotów zaliczały się także bursztynowe i kryształowe kule, które noszono w dłoniach.


Pomimo praw zabraniających luksusu (lex Oppia w 193 r. p.n.e.) i moralistów potępiających uzależnienie kobiet od luksusu i marnotrawstwa, Rzymianki ze wszystkich warstw społeczeństwa chętnie nosiły biżuterię. Bogata biżuteria wskazywała na status kobiety (i jej męża) w społeczeństwie. Kobiety jako ozdoby używały tiar, pierścionków (łac. anuli), złotych wstążek wplecionych we włosy (łac. vittae), kolczyków (łac. inaures) (czasami wkładano ich po kilka do każdego ucha), bransoletek (łac. armillae). ; spintera - bransoletki noszone na ramieniu) oraz naszyjniki (łac. monilia) z zawieszkami lub bez. W literaturze wspomina się także o bransoletkach na kostkę (łac. priscelides) i łańcuszkach biodrowych. Broszki służyły jako zapięcia do odzieży, a jednocześnie pełniły funkcję dekoracji.
Głównymi materiałami do wyrobu biżuterii było złoto, srebro i elektrum; Często ozdoby wykonywano również z brązu i szkła. W biżuterii wykorzystywano także kamienie szlachetne: szmaragdy, niebieskie szafiry, czerwone granaty, opale, bardzo rzadko - diamenty (diamenty nie były znane w starożytnym Rzymie, a diamenty nieoszlifowane nie są zbyt piękne). Bardzo popularne od

Cesarz August zaczął używać pereł (łac. margaritae), które w dużych ilościach sprowadzano ze Wschodu; naszyjnik z pereł był mniej więcej marzeniem każdego bogata kobieta. Kobiety o skromnych dochodach nosiły biżuterię z agatu, bursztynu, korala lub gagatu, kobiety z niższych warstw społecznych i niewolnicy nosiły imitacje kamieni szlachetnych (na przykład szmaragdów) lub biżuterię z taniego kolorowego szkła.
Jedyną ozdobą męską w okresie republikańskim był sygnet (oznaczenie przynależności do stanu jeździeckiego), który najczęściej noszono na palec serdeczny lewa ręka. W czasach Cesarstwa mężczyźni często nosili kilka pierścieni na raz ozdobionych drogimi kamieniami, aby pokazać swoje bogactwo; niektórzy nosili duże złote pierścienie. Tylko kilku mężczyzn nosiło złote bransoletki.

We wczesnej erze rozwoju starożytnej cywilizacji greckiej stroje Greków były podobne do kostiumów z Azji i Egiptu: te same kolorowe, luksusowe, z jasnymi wzorami. Stopniowo nabrał szlachetnego i prostszego stylu, ale w każdym razie pozostał sposobem na wyróżnienie się i pokazanie swojego wybredny gust. Odzież grecka różniły się jednym ważna cecha, co nie zmieniło się w całej historii tej cywilizacji: nie była cięta ani szyta, nosili długie kawałki materiału, układając je na różne sposoby, ściskając i owijając wokół ciała.

Noszenie ubrań, zwłaszcza w kółko tych samych różne opcje, uznano za sztukę.

Podstawowym elementem ubioru jest: kawałek materiału owinięty wokół ciała, z otworem na ramię i zapięciem na ramieniu. Na wierzch nosili szeroki płaszcz – himation, który był zapinany na piersi i przerzucony przez plecy. Były też krótkie płaszcze – płaszcze zapinane pod szyją.

Odzież damska była bardziej fantazyjna: kobiety nosiły tuniki podobne do tunik, ale można było je ubierać na różne sposoby. Pod tunikę można włożyć kawałki materiału, aby zmienić figurę i nadać jej bardziej zaokrąglone kształty. Ponadto nosiły pasy podtrzymujące skomplikowane fałdy i draperie: młode dziewczęta zawiązywały paski w talii, a zamężne dziewczęta zawiązywały je pod piersią. Kobiety nosiły także himationes, których brzegi można było zarzucić na głowę. Podczas rózne wydarzenia założyli peplos – długi i szeroki chiton.

Grecy kochali żywe kolory w ubraniach, a biel uznawano za najbardziej uroczysty kolor. Tkaninę zdobiono haftem, zwykle z lamówką na brzegach, a bogaci Hellenowie nosili ubrania z aplikacjami ze złotej folii.

Odzież starożytnych Rzymian

U zarania rozwoju starożytnego Rzymu znacząco różnił się od greckiego: był to naród surowy, wytrwały, którego ideałem estetycznym byli ludzie silni, rozwinięci fizycznie, dlatego ubiór był prosty, podkreślający atletyczną sylwetkę, harmonijne proporcje i rygorystyczne piękno figury. Męska odzież był wyjątkowo bezpretensjonalny i rygorystyczny. Głównym przedmiotem była toga – płaszcz wykonany z prostokątnego kawałka materiału, który mieli prawo nosić jedynie obywatele Rzymu. Szlachetni ludzie nosili paludamentum – płaszcz przerzucony przez lewe ramię i przypięty po prawej klamrą. Biedni ludzie chodzili w penule - kawałkach materiału w kształcie półkola. W domu nosili tuniki podobne do tunik greckich, z tym że nie wolno było w nich wychodzić na dwór.

Odzież rzymska dla kobiet przypominała ubiór męski i pod tym względem bardzo różniła się od greckiej: jeśli chcieli podkreślić okrągłość kształtów i kobiecość, to Rzymianie chcieli, aby ich sylwetka wyglądała monumentalnie, majestatycznie i surowo. Nosili długie i szerokie tuniki, na których kładli stoły z paskami. Zewnętrzną odzieżą była palla, podobna do himationu Greków. Stopniowo Rzymianki zaczęły poszukiwać bogatszych i bardziej luksusowych ozdób ubiorów: tkaniny dekorowano fioletowymi lamówkami, tuniki szyto z materiałów złotych, jaskrawoczerwonych lub półprzezroczystych, a elementy ubioru zdobiono drogimi kamieniami.