Stopniowanie wykrojów - projektowanie konturów wykrojów elementów odzieży o różnej wielkości i wysokości na podstawie wykrojów produktów średniej wielkości.

Stopniowanie wzrostu opiera się na odstępach międzywzrostowych ustalonych na podstawie pomiarów antropometrycznych sylwetki ludzkiej.

Jednym z wymagań dotyczących procesu i metod stopniowania jest zachowanie właściwości technicznych modeli odzieży, które otrzymali podczas projektowania i produkcji.

Analizując jakość próbek, których projekty zostały uzyskane metodami gradacji, analizowane są następujące czynniki:

Dopasowanie produktu jako całości,

położenie głównych linii konstrukcyjnych,

Utrzymuje sylwetkę i proporcje oczekiwane dla osób o średnim wzroście,

Zachowanie cech modelu.

Istnieją trzy sposoby oceniania wzorów:

Promień,

metoda grupowania,

Obliczane proporcjonalnie.

Istota metody promieni polega na tym, że po przeniesieniu konturów wzorów na papier z określonego punktu części, promienie przechodzą przez wszystkie najważniejsze punkty konstrukcyjne danej części, na których osadzane są przyrosty. Powstałe punkty są kolejno połączone ze sobą, rysując podobne kontury o większym lub mniejszym rozmiarze.

Ocenianie wzorów przez grupowanie wymaga dwóch zestawów wzorów o różnych rozmiarach: średnich i dużych lub średnich i małych. Wzory części obu rozmiarów są kolejno przenoszone na papier, ich kontury są obrysowane, zawsze łącząc podstawowe linie poziome i pionowe. Konstruktywne punkty o tej samej nazwie na wyrównanych wzorach są połączone liniami prostymi i podzielone na liczbę części odpowiadającą liczbie rozmiarów pośrednich +1. Wynikowe punkty każdego rozmiaru są kolejno połączone ze sobą w taki sam sposób, jak linie głównej konstrukcji.

Najbardziej rozpowszechnioną w przemyśle odzieżowym jest metoda gradacji obliczania proporcjonalnego. Istotą tej metody jest to, że punkty projektowe wzorów są przesuwane poziomo i pionowo zgodnie ze zmianami cech wymiarowych ludzkiego ciała i położeniem linii podziału.

Konstrukcję rysunków gradacji wykonuje się w następującej kolejności:

Na każdej części garderoby w oryginalnym rozmiarze określane są linie bazowe i pochodzenie gradacji;

Ustaw i wyznacz punkt gradacji;

Z każdego punktu gradacje pierwotnego rozmiaru są układane w kierunku współrzędnych wielkości gradacji;

Punkty końcowe stopniowanych wymiarów znajdują się jako suma dwóch wektorów - przekątnej równoległoboku, której boki są przyrostami do danego rozmiaru części;

Odpowiednie punkty uzyskanego rozmiaru są łączone i uzyskuje się zarys części odzieżowej.

Pierwotne linie i punkty wpływają na wielkość wektora przemieszczenia linii i punktów konstrukcyjnych i pozostają dla wszystkich rozmiarów i wysokości.

Przy wyborze punktów i linii początkowych należy wziąć pod uwagę następujące wymagania:

Linie bazowe i punkty powinny być takie same dla odpowiednich części odzieży męskiej, damskiej i dziecięcej;

Muszą zapewnić minimalny przyrost najtrudniejszych zakrzywionych odcinków konstrukcji.

Zmiana wielkości wzorów detali odzieży wiąże się ze zmianą cech wymiarowych typowej budowy ciała. Dlatego zasady określania rozmiaru części odzieży podczas gradacji opierają się na wzorcach zmiany podrzędnych cech wymiarowych, w zależności od zmiany wiodących cech wymiarowych.

Biorąc pod uwagę te prawidłowości, przy sortowaniu części odzieży według rozmiaru, wymiary liniowe części zmieniają się zarówno w kierunku poprzecznym, jak i wzdłużnym. Wraz z gradacją wzorów części odzieży według wysokości niektóre wymiary liniowe części zmieniają się tylko w kierunku wzdłużnym, zaniedbując poprzeczne przyrosty ze względu na ich małą wartość.

Pierwotne poziome przyrosty dla klasyfikacji rozmiaru to międzywymiarowe różnice wzdłuż klatki piersiowej, talii i bioder. Rozkład różnicy międzywymiarowej należy wykonać proporcjonalnie do wymiarów części.

Stopniowanie małych części zależy od ich umiejscowienia w produkcie, wielkości części i jest ustalane specjalnie dla każdego modelu.

W tym projekcie dyplomowym wykonywana jest gradacja następujących detali:

1. Centralna część przodu kurtki

2. Bok z przodu kurtki

3. Środkowa część tyłu kurtki

4. Bok z tyłu kurtki

5. Dół rękawa

6. Górna część rękawa

7. Mankiet

8. Środkowa część przodu sukienki

9. Bok przodu sukienki

10. Środkowa część tyłu sukienki

11. Bok z tyłu sukienki

Sporządzenie tabeli wymiarów szablonów wykrojów i wyrobów gotowych

Aby sporządzić kartę czasu pracy, konieczne jest ustalenie podstawowych i dodatkowych wymiarów odzieży o różnych krojach i podziałach, a także maksymalnego odchylenia od nominalnych podstawowych wartości pomiarowych gotowych produktów zgodnie z dokumentacją regulacyjną i techniczną.

W przypadku produktów na ramię istnieje dziewięć podstawowych proporcjonalnych wymiarów ciała ludzkiego:

Długość tyłu;

Odległość, przy której mierzona jest szerokość pleców;

Szerokość produktu na poziomie głębokości pachy;

Odległość, przy której mierzona jest szerokość przodu;

Szerokość frontu lub półki;

Długość z przodu;

Długość rękawa;

Szerokość rękawa;

Długość kołnierza (produkt z zapięciem do góry).

Istnieją 3 wymiary produktów do talii:

Na spódnicę:

Długość spódnicy;

Szerokość spódnicy w talii i biodrach;

Do spodni:

Długość szwu bocznego;

Długość pasa do połowy lub szerokość w talii;

Szerokość na dole.

Inne pomiary mogą być uwzględnione w wykazie pomiarów, biorąc pod uwagę cechy modelu.

Tabela 10. Wymiary szablonów szablonów i gotowego produktu

	Lokalizacje pomiarów	Rozmiar, cm
pomiar wzorów	pomiar uprawnień	pomiar gotowego produktu
	Długość tyłu: wzdłuż środka tyłu od szwu przeszycia w kołnierzu do dołu produktu		szew kołnierza - 1,0 rąbek rąbka - 3,0 przetwarzanie - 0,5
	Szerokość tyłu: między szwami, gdzie rękawy są wszyte w najwęższym miejscu w odległości 15 cm od szwu, w którym rękawy są wszyte w szyję		szew rękawa - 1,0 szew reliefowy - 2,0 szew środkowy - 1,0 przetwarzanie - 0,1
	Szerokość produktu na poziomie głębokości pachy: od krawędzi boku do środka pleców		szew środkowy -1,0 reliefowe szwy -4,0 obracanie koralika kilofem - 1,0 szwy boczne-2,0 Zarabianie - 0,7
	Szerokość produktu wzdłuż linii talii od krawędzi koralika do środka pleców		szew środkowy - 1,0 szwy tłoczone - 4,0 obrócenie stopera wykałaczką - 1,0 szwy boczne-2,0 zarabianie - 0,7

Męskie spodnie jeansowe

Praca dyplomowa

5.4 Stopniowanie kawałków według rozmiaru i wysokości

W rekomendacjach organizacji modelek i indywidualnych projektantów mody nigdy nie widzimy przywiązania modelki do jednego rozmiaru i wzrostu. Najczęściej model należy do grupy rozmiarów i wzrostu, biorąc pod uwagę wpływ wieku. Projekt i odpowiedni zestaw wzorów są opracowywane dla jednego rozmiaru i wysokości. Możesz otrzymać zestaw wykrojów dla produktów wszystkich rozmiarów i wysokości rekomendowanych przez artystę-projektanta dla danego modelu lub dla wszystkich rozmiarów i wysokości wzoru podstawowego w pełnym rozmiarze, a nawet grupie wiekowej, korzystając z gradacji wzorów .

Stopniowanie to proces projektowania zestawu wykrojów elementów odzieży o różnej wielkości i wysokości na podstawie wykrojów średnich i wysokich elementów produktu. Istotą procesu gradacji jest zwiększenie lub zmniejszenie wymiarów liniowych oryginalnych wzorów.

Istnieje kilka sposobów oceniania wzorów:

Promień,

metoda grupowania,

Obliczane proporcjonalnie,

Z pomocą komputera.

Promień - metoda polega na tym, że z pewnego punktu konstrukcji (a czasem punktu na zewnątrz konstrukcji) zwanego ogniskiem, liniami prostymi - promienie są przeciągane przez główne punkty konstrukcyjne. Przyrost jest wykreślany z konturu oryginalnej części wzdłuż tych promieni, a kontury części o wymaganym rozmiarze są rysowane za pomocą nowych punktów. Najczęściej do stopniowania wzorów części czapek stosuje się metodę promieni, ponieważ ta metoda jest najdokładniejsza dla części zbliżonych do regularnych kształtów geometrycznych.

Grupowania - wykonaj dwa zestawy wzorów na części (najczęściej dla średnich i ekstremalnych rozmiarów) i połącz wzory o tej samej nazwie wzdłuż jednej lub dwóch linii. Następnie punkty konstrukcyjne o tej samej nazwie są połączone liniami prostymi, a powstałe segmenty są podzielone przez liczbę wymiarów pośrednich. W ten sposób uzyskuje się konstruktywne punkty o wymiarach pośrednich, a także przyrost z rozmiaru na rozmiar. Łącząc odpowiednie punkty, uzyskuje się kontury wzorów o rozmiarach pośrednich. Najczęściej tę metodę stosuje się do gradacji wzorów detali odzieży złożonych modeli.

Najbardziej rozpowszechniona jest metoda gradacji obliczana proporcjonalnie.

Obliczane proporcjonalnie - dla każdej części, w zależności od jej projektu, wybiera się główny pionowy i poziomy. Wszystkie punkty projektowe części są przesuwane równolegle do głównych z pewnymi przyrostami. Wielkość przyrostu jest bezpośrednio związana ze zmiennością cech wymiarowych. Wartości przyrostów uzyskano poprzez zestawienie tabel obliczeniowych z późniejszą weryfikacją danych obliczeniowych poprzez konstruowanie rysunków konstrukcyjnych i ich łączenie. Cechy wymiarowe typowych figur zmieniają się wraz ze wzrostem lub zmniejszeniem rozmiaru i wysokości o stałą (dla każdej cechy) wartość. Zmienność wzrostu tych cech wymiarowych, które determinują szerokość produktu i głównych przekrojów konstrukcyjnych, jest niewielka w porównaniu z naddatkami na swobodny montaż. Dlatego w przypadku niektórych rodzajów produktów możliwe staje się porzucenie żmudnego procesu stopniowania wzorów według wysokości, co może znacznie zmniejszyć ekonomię wzorcową przedsiębiorstw. W tym przypadku gradacja wzorów według wysokości ogranicza się do ruchu linii talii i dolnej części produktu oraz rękawa.

Obecnie korzystanie z komputerów z ploterami ułatwia i upraszcza pracę nad gradacją szablonów.

Wielkość przemieszczeń punktów projektowych z rozmiaru na rozmiar iz wysokości na wysokość przedstawiono w tabeli 10.

Tabela 10

Przenoszenie punktów projektowych z rozmiaru na rozmiar i od wzrostu do wzrostu w głównych detalach odzieży damskiej

Szczegóły produktu i punkty projektowe	Oznaczenie na rysunku	Różnica między sąsiednimi wymiarami, cm	Różnica między sąsiednimi wysokościami, cm
		pionowy	poziomo	pionowo	poziomo
Przednia połowa spodni
punkt przecięcia bocznego cięcia z linią mocowania jarzma
Tylna połowa spodni
punkt przecięcia linii dolnej i cięcia bocznego
punkt przecięcia dolnej linii i cięcia schodkowego
punkt przecięcia linii kolan i bocznego cięcia
punkt przecięcia linii pośladkowej i bocznego cięcia
punkt przecięcia linii pośladkowej i cięcia krokowego
punkt przecięcia linii pośladkowej i cięcia krokowego
punkt przecięcia bocznego cięcia z linią górną

Schemat stopniowania wzoru pokazano na rysunku.

Gradacja wzorów pod względem wielkości i wysokości jest pokazana na arkuszu graficznym

Wybór modelu i opracowanie projektu bluzki damskiej

Aby przeprowadzić prace nad konstrukcją wzorów, musisz najpierw opracować urządzenie produktu (czyli projekt węzłów i połączeń) ...

Projektowanie odzieży

Na wzorach głównych i pochodnych, zgodnie z wymaganiami technicznymi, do cięcia części produktu stosuje się następujące oznaczenia: linia ułamkowego kierunku tkaniny - kierunek nitki osnowy; linia dopuszczalnego odchylenia od udziału ...

Projektowanie odzieży

Stopniowanie lub techniczna reprodukcja wzorów to otrzymanie zestawu wzorów o wszystkich rozmiarach i wysokościach odpowiedniej grupy pełnowymiarowej lub wiekowej według wzorów części produktu o średniej wysokości ...

Ceramika korundowa z bimodalnym rozkładem wielkości cząstek

Aby osiągnąć wymagane właściwości fizyczne, mechaniczne i użytkowe, materiały ceramiczne muszą charakteryzować się dużą gęstością i jednorodną drobnoziarnistą strukturą...

Podstawy projektowania i technologicznego przygotowania produkcji

Wzory są podstawowe, pochodne i pomocnicze. Wzory podstawowe - wzory części z materiału podstawowego (przód i tył połówek spodni, tył, górna i dolna część rękawa, dolny kołnierz, półka...

Casualowy letni komplet w stylu "Country" dla nastolatek. Rozmiar 176-84-92

Stopniowanie wzorów odbywa się według grup rozmiarów zgodnie z aktualnymi klasyfikacjami typowych figur. Stopniowanie wzorów odbywa się według typowych schematów przedstawionych w metodach projektowania odzieży...

Projektowanie bluzki w stylu safari dla kobiet

Konieczne jest opracowanie projektu węzłów i połączeń części, aby zapewnić potrzebę wytrzymałości produktu ...

Opracowanie kolekcji damskiej odzieży klubowej

Układ z szarej tkaniny przeciwdeszczowej Układ z podszewki (siatki) Układ na białej tkaninie przeciwdeszczowej Wniosek Proponowany kombinezon w stylu sportowym spełnia wymagania mody pod względem kształtu, kolorystyki ...

Opracowanie modelu i projektu sukienki damskiej

Celem gradacji jest uzyskanie projektu wzorów dla wszystkich wymiarów przeznaczonych dla danego modelu. Za pomocą gradacji według wzorów - oryginały dostają wzory - standardy...

Zestawienie wzorów to lista nazw wszystkich wzorów w zestawie, ich ilość oraz ilość wyciętych części, przedstawiona w formie tabelarycznej. Specyfikację wzorców opracowanego modelu przedstawia Tabela 10...

Opracowanie wzorcowej konstrukcji i dokumentacji projektowej odzieży damskiej

Opracowanie nowego modelu odzieży do produkcji przemysłowej odbywa się na podstawowym rozmiarze i wysokości. Wzory części modelowych dla innych rozmiarów i wysokości uzyskuje się techniczną metodą stopniowania ...

Opracowanie dokumentacji projektowej do wykonania modelu kurtki damskiej

Opracowanie dokumentacji projektowej do produkcji modelu kurtki damskiej w małych partiach dla typowej figury 170-88-96

W ramach projektu kursu opracowano projekty podstawowe i wzorcowe, wykroje kurtki damskiej r. 170-88-96 z trzeciej pełnometrażowej grupy. Wzory głównych części dla rozmiarów i wysokości 164-88-96, 176-96-104 uzyskuje się przez ich gradację ...

Razkr_y szczegóły ogyagu przeprowadza za pomocą wzorów. Zanim podpowiemy wzory na fotelach, szczegóły przebijają wszystkie nudne końce zakrętów, linie ziem wiejskich, linie rękawów wokół innych mniejszych widoków ze szczytów ...

Opracowanie modelu kobiecego do indywidualnych wymian oraz dokumentacji projektowej

W przypadku braku kilku zestawów wzorów, układy są podzielone na jednozestawowe i łączone. Układy jednozestawowe powstają z jednego zestawu szablonów, gdy są one kolejno układane na materiałach ...

"Niestety, ze względu na małą liczbę komentarzy, nie rozumiałem, jak bardzo temat był poszukiwany i dostępny w prezentacji. A jednak postaram się doprowadzić to, co zacząłem, do logicznego zakończenia.

Przypomnę, że w poprzednich artykułach o wykrojach rozważaliśmy reprodukcję techniczną oraz szczegółowy opis gradacji, która jest najbardziej rozpowszechniona we współczesnych warunkach produkcji odzieży przemysłowej.

Jako przykłady przytoczyłem już techniczne zwielokrotnienie poszczególnych części. W celu stworzenia ogólnego obrazu procesu w odniesieniu do konkretnego rodzaju produktu, dalej na rysunkach 1-6, przedstawiono główne szczegóły kurtki damskiej pod względem rozmiarów i wysokości wg.

Rysunek 1 - Schemat gradacji rozmiarów detali z tyłu kurtki damskiej (grupa rozmiarowa 84-104)

Rysunek 2 - Schemat gradacji według wysokości szczegółów tyłu kurtki damskiej

Rysunek 3 - Schemat gradacji według rozmiaru detali półki kurtki damskiej (grupa rozmiarowa 84-104)

Rysunek 4 - Schemat gradacji zgodnie ze wzrostem szczegółów półki damskiej kurtki

Rysunek 5 - Schemat gradacji według rozmiaru detali rękawów kurtki damskiej (grupa rozmiarów 84-104)

Rysunek 6 - Schemat gradacji według wysokości detali rękawów kurtki damskiej

Podczas oceniania wzorów części według wysokości bierze się przede wszystkim pod uwagę taki wskaźnik, jak różnica długości produktów sąsiednich (sąsiadujących) wysokości, który nazywa się różnicą przerostu.

Różnica międzyprzerostowa długość produktu ustalana jest różnie w zależności od rodzaju produktu i stosunku jego długości do całkowitej długości ciała (wysokości). Dla celów praktycznych można wykorzystać wartości przerostu podane w Tabeli 1. Różnica przerostu w długości rękawa (długiego) jest ustawiona dla wszystkich rodzajów ubioru na ramię jednakowa, równa 2,0 cm.

Tabela 1 – Różnica między przerostami w długości odzieży

Wielkości przesunięć punktów projektowych z rozmiaru na rozmiar i od wysokości do wysokości dla głównych części odzieży są zwykle przedstawiane w postaci tabel podsumowujących, w których dla każdego punktu wskazuje się wielkość ruchu wzdłuż linii poziomych i pionowych. jeden ciągły rozmiar lub wysokość. Co więcej, wartości te są typowe dla zwiększyć rozmiar lub wzrost. Jeśli konieczne jest uzyskanie wzorów o mniejszej wysokości lub rozmiarze, wartości przyrostów w punktach nie zmieniają się, a odroczenie tych przyrostów odbywa się w przeciwnym kierunku w stosunku do wybranych (patrz poprzedni artykuł).

Jeśli konieczne jest, z pominięciem sąsiedniego rozmiaru, natychmiastowe uzyskanie skrajnego, na przykład przejście z rozmiaru 46 do rozmiaru 52, wówczas wartości ruchu punktów wskazanych na schemacie natychmiast wzrastają proporcjonalnie do liczba rozmiarów pośrednich. W naszym przykładzie, aby przejść do 52. wymiaru, należy przejść przez wymiary 48, 50 i 52, dlatego wartości przemieszczeń w każdym z punktów na diagramie należy zwiększyć trzykrotnie. Mam nadzieję, że to jasne? Nowe położenie punktów charakterystycznych będzie znajdować się na końcu przekątnej prostokąta narysowanego po bokach, odpowiadającej trzykrotności przyrostu poziomego i pionowego.

Cóż, wydaje się, że to wszystko, co chciałbym opowiedzieć o procesie ukończenia studiów. Oczywiście nie da się opisać wszystkich niuansów procesu w trzech artykułach. To tylko podstawy !!! Chętnie podzielę się również swoim doświadczeniem w technicznym reprodukcji wzorów !!!

Pragnę również zwrócić uwagę na fakt, że zastosowanie odrębnych programów automatyzujących proces przygotowania projektu do produkcji (CAD) pozwala na wykluczenie klasycznych metod gradacji wzorców. W tym przypadku podczas pracy z rozmiarem bazowym (podlega odpowiednim ustawieniom) podobna praca jest wykonywana równolegle z rysunkami i wykrojami cała grupa rozmiarów, dla którego ma być wykonany produkt. Co ostatecznie decyduje o b O najwyższy stopień dokładności w opracowaniu całego zestawu wzorów.

Aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami na stronie, subskrybuj nowe artykuły i mailingi tematyczne !!!

1. Wyznacz warianty wielkościowe i wzrostowe gradacji odpowiadające danej grupie wielkościowej i podgrupie wielkościowej wariantu podstawowego. Wymagane opcje rozmiaru i wysokości dla figur należy określić zgodnie z OST 17 - 325 - 81, OST 17 - 326 - 81.

Np. opracowanie wzorów dla marynarki damskiej zostało przeprowadzone na typowej figurze 158 - 96 - 104. Ten rozmiar jest podstawą dla drugiej grupy pełnej, podgrupy małych rozmiarów, która obejmuje typowe rozmiary 84, 88, 92, 96, 100, 104 oraz typowe wysokości 146 152, 158 , 164, 170, 176. Na rysunkach stopniowania konieczne jest zbudowanie 3 rozmiarów w dół i dwóch w górę. Dla podstawowego rozmiaru 96 powinieneś zbudować szablony dla wszystkich brakujących wysokości: 146, 152, 164, 170, 176.

2. Narysuj kontury wysokości podstawy detali montażu. Zastosuj osie gradacji do każdego szczegółu.

3. Wybierz metodę i schemat gradacji spośród zalecanych (1, 2, 4...8) lub dostępnych w przedsiębiorstwie.

4. Naszkicuj schemat gradacji szczegółów montażu oparcia. Na wykresie wskazać kierunki i wartości przyrostów gradacji w charakterystycznych punktach (∆х i, у i).

5. Twórz rysunki gradacji według rozmiaru, a następnie według wysokości. Rysunki wykonywane są na papierze milimetrowym w M 161.

6. Przeprowadź analizę i dopracuj rysunki gradacji w oparciu o porównanie długości tych samych parametrów projektowych w szczegółach skrajnych opcji wysokości wymiarowej. Analizowane parametry obejmują parametry kontrolowane przez tabelę miar opisu technicznego. W formie tabelarycznej przedstaw wyniki wyrównania konstruktywnych przyrostów zawartych w kontrolowanych parametrach.

Tabela 3.37

Analiza zmian przyrostów konstruktywnych podczas gradacji

Nazwa parametru projektu

Pomiar produktu, cm

Wielkość atrybutu wymiarowego, cm

Wartość przyrostu konstruktywnego, cm

Wnioski dotyczące poprawności gradacji

Szerokość pleców

Wielkość wzrostu w strefie odniesienia jest stała

Szerokość ramienia

Wzrost się zmienia, co odpowiada systemowi obliczeniowemu i racjonalnej konfiguracji pachy

7. Analiza koniugacji, superpozycji i niezmienności w stosunkach długości odcinków wzorów skrajnych wariantów wymiarowo-wysokościowych.

Tabela 3.38

Analiza zmiany długości łączonych plastrów po podziałce

Nazwa połączonych cięć	Wartość odchylenia długości plastrów, cm
Odcięcie z tyłu				∆ ja = 0
Boczne cięcie lufy

Tabela 3.39

Analiza kontyngencji plastra

Cel: opanowanie metod i technik odwzorowywania wzorów na części odzieży oraz opracowywanie wzorców gradacji wzorów.

1. Przygotowanie rysunków wzorów dla głównych części produktu.

2. Wyznaczanie wielkości przemieszczeń punktów gradacji.

3. Przeprowadzenie technicznej reprodukcji wzorów głównych części według rozmiaru.

4. Sporządzanie wzorców wzorcowych do gradacji wzorców.

5. Analiza wyników pracy; formułowanie wniosków.

Pytania przygotowujące do pracy

1. Co nazywa się gradacją wzoru?

2. Jakie znasz metody stopniowania szablonów? Jakie są ich zalety i wady?

3. Jaka jest istota metody proporcjonalno-obliczeniowej gradacji?

4. Jaka jest lokalizacja oryginalnych siekier hodowlanych na głównych częściach szaty naramiennej?

Instrukcje i narzędzia: wzory głównych części produktu o standardowym wzornictwie, papier (milimetr, kalka), akcesoria do rysowania.

Literatura: .

Instrukcje metodyczne

Praca prowadzona jest metodą proporcjonalno-obliczoną gradacji.

Proporcjonalno-obliczeniowa metoda stopniowania wzorów w przemyśle odzieżowym jest najbardziej rozpowszechniona i jest stosowana głównie do stopniowania części odzieży pod kątem podstawowych i standardowych wzorów.

Dzięki tej metodzie wartości przyrostów pionowych i poziomych podczas przesuwania punktów węzłowych są określane proporcjonalnie do odległości odpowiedniego punktu projektowego w stosunku do linii gradacji, przy użyciu wartości ustalonych przyrostów początkowych wzdłuż głównego projektu linie. Im dalej punkt projektowy znajduje się od linii gradacji, tym większy przyrost będzie się przesuwał.

Wartości przyrostów pionowych i poziomych są określane zgodnie ze zmiennością cech wymiarowych i wzorami obliczeniowymi odpowiedniej techniki projektowania.

Analiza wartości przemieszczeń punktów strukturalnych wzorów części wyrobów dla kobiet i mężczyzn wszystkich grup wagowych wykazała, że ​​można stosować te same wartości przyrostów:

dla mężczyzn małe podgrupy według obwodu klatki piersiowej (92-108) wszystkich grup tłuszczowych;

mężczyźni z dużej podgrupy pod względem obwodu klatki piersiowej (112-128) ze wszystkich grup tłuszczowych;

kobiety z podgrupy małych rozmiarów według obwodu klatki piersiowej (88-104) wszystkich grup tłuszczowych;

kobiety z dużej podgrupy pod względem obwodu klatki piersiowej (108–120) ze wszystkich grup tłuszczowych;

kobiety z podgrupy bardzo dużych rozmiarów pod względem obwodu klatki piersiowej (124-136) wszystkich grup tłuszczowych.

W przypadku dzieci duże znaczenie ma zmienność związana z wiekiem, dlatego konieczne jest wykonanie gradacji wzrostu i wzrostu dla każdej grupy wiekowej z osobna. Łącznie dla dziewcząt i chłopców przewidziano 6 grup wiekowych: żłobek (do 3 lat), przedszkole (3–6 lat), szkoła podstawowa (7–11 lat), liceum (12–15 lat) , młodzież (15-18 lat) z Or III = 84-92 cm i młodzież (15-18 lat) z Or III = 96-108 cm.

Przy proporcjonalno-obliczeniowej metodzie gradacji konieczne jest zarysowanie konturów oryginalnego wzoru, wyznaczenie punktów projektowych i wybranie oryginalnych linii gradacji - osi X i Y, prostopadłych do siebie. Z reguły każda część ma własną oś gradacji.

Główne punkty gradacji są identyczne z punktami projektowymi ramy podstawy, dlatego ich oznaczenie odpowiada oznaczeniu punktów projektowych ramy podstawy w odpowiedniej metodzie projektowania

Typowa pozycja osi gradacji dopasowuje linie konstrukcyjne, które definiują siatkę bazową rysunku konstrukcji.

W odzieży na ramionach z wszytymi rękawami:

z tyłu linia pionowa pokrywa się ze środkiem pleców lub linią styczną do linii środkowej pleców, pozioma - z linią talii lub linią klatki piersiowej;

na półce linia pionowa biegnie stycznie do linii pach lub pokrywa się ze środkową linią półki, linia pozioma pokrywa się z linią talii lub linią klatki piersiowej;

na rękawie linia pionowa łączy końce przedniej linii toczenia lub przechodzi przez najwyższy punkt grzbietu rękawa, linia pozioma pokrywa się z linią szerokości rękawa pod pachy.

Odzież na ramiona z jednoczęściowymi rękawami:

z tyłu linia pionowa przechodzi przez górną część bocznego cięcia pleców, linia pozioma to linia klatki piersiowej;

na półce linia pionowa przechodzi przez górną część bocznego cięcia przodu, linia pozioma to linia klatki piersiowej.

W kołnierzu zmienia się tylko długość, dlatego stopniowanie zachodzi tylko wzdłuż osi poziomej, która jest prostopadła do linii środkowej kołnierza i biegnie stycznie do linii włożenia kołnierzyka w dekolt, oś pionowa reprodukcji przechodzi przez wycięcie odpowiadające położenie szwu na ramieniu lub przez koniec kołnierza.

W produktach pasowych:

do prostej spódnicy pionowe linie pokrywają się ze środkową linią tylnego panelu i środkową linią przedniego panelu, poziome - z linią bioder;

do spodni linie pionowe pokrywają się z linią strzałki na tylnej i przedniej połówce, poziome - z linią głębokości siedziska.

Ruch punktów leżących na osiach odbywa się tylko w jednym kierunku wzdłuż odpowiedniej osi - poziomo lub pionowo. Wszystkie inne punkty projektowe konturu są przesuwane po przekątnej prostokąta, którego boki są przyrostami poprzecznymi i podłużnymi do danego rozmiaru części.

Ogólnie kolejność prac przy wykonywaniu gradacji szablonów w sposób proporcjonalno-obliczeniowy można przedstawić na poniższym schemacie :

Nakreśl kontury oryginalnego wzoru;

Wskaż punkty gradacji;

Wybierz oryginalne linie gradacji;

Określ wielkość ruchu punktów gradacji wzdłuż wybranych osi;

Odroczyć wartości przemieszczeń punktów gradacji wzdłuż wybranych osi;

Znajdź ostateczną wartość przemieszczenia punktów konstrukcyjnych i wyznacz ją;

Nakreśl kontury nowego wzoru;

Sprawdź poprawność wzorów.

Przygotowanie rysunków wzorów dla głównych części produktu.

1. Wzory głównych części standardowego lub podstawowego wzoru produktu przenosi się na arkusz papieru milimetrowego, umieszczając je w pewnej odległości od siebie, z uwzględnieniem wzrostu wielkości wzorów podczas ich reprodukcji. Wzory pleców i półek są ustawione tak, aby linia klatki piersiowej była zrównana z poziomem, a wzory rękawów tak, aby linia szerokości rękawa pod pachą była zrównana z poziomem.

2. Na powstałych konturach wzorów punkty gradacji są oznaczone literami oryginalnej struktury podstawowej.

3. Dla każdego szczegółu wybierz oryginalne osie gradacji i zastosuj je do rysunku.

Wyznaczanie wartości przemieszczeń punktów gradacji.

1. W formie tabelarycznej sporządza się wartości międzywymiarowej różnicy w pomiarach typowych figur uczestniczących w obliczeniach wybranego projektu produktu (tabela 8.1).

Tabela 8.1

Wartości różnicy międzywymiarowej w pomiarach typowych figur

2. Zgodnie z wybranymi początkowymi osiami gradacji każdej części, obliczenia przemieszczeń punktów gradacji wykonuje się za pomocą formuł EMCO COTSHL. Należy pamiętać, że punkty leżące na osiach gradacji poruszają się tylko wzdłuż tych osi. Obliczenia dokonywane są w formie tabelarycznej (tabela 8.2).

Tabela 8.2

Obliczanie wielkości przemieszczeń punktów podczas gradacji wzorców

Oznaczenie punktu	Obliczanie przemieszczenia wzdłuż osi X	Obliczanie przemieszczenia wzdłuż osi Y

Przeprowadzenie technicznej reprodukcji wzorów głównych części według rozmiaru

Stopniowanie wykonujemy na dwóch sąsiadujących ze sobą rozmiarach (jeden większy i jeden mniejszy od oryginału).

1. Uzyskane wartości przemieszczeń każdego punktu węzłowego wzorów są kolejno układane najpierw wzdłuż osi X, a następnie wzdłuż osi Y w kierunku zwiększania rozmiaru, uzyskując w ten sposób odpowiedni punkt nowego wzoru przez rozmiar większy niż oryginał. Łącząc pierwotny punkt gradacji z odpowiednim nowym punktem za pomocą pomocniczej linii prostej, uzyskuje się kierunek ruchu każdego punktu gradacji oryginalnego wzoru.

2. W przeciwnym kierunku odłożyć końcowe wartości przemieszczenia punktów gradacji, aby uzyskać mniejsze kawałki.

3. Korzystając z uzyskanych punktów, zarysuj kontury nowych wzorów dla części produktów o sąsiednich rozmiarach.

4. Sprawdź poprawność konstrukcji wykrojów dla części odzieży o sąsiednich rozmiarach według pomiarów kontrolnych. Jeżeli uzyskane pomiary nowych części różnią się od obliczonych wartości o więcej niż 0,2 cm, należy skorygować kontury nowych wzorów.

Kompilacja wzorców standardowych do gradacji wzorców

Na arkuszu A4 narysuj schematy gradacji wzorów odpowiedniego standardowego projektu produktu. Aby to zrobić, na rysunkach części typowego lub podstawowego projektu, wykonanych w skali 1: 4, w punktach gradacji narysuj strzałki poziome i pionowe w kierunku zwiększania rozmiaru gradacji i wskaż obok każda strzałka oznacza wartość przyrostu dla jednego rozmiaru.

Analiza wyników pracy i formułowanie wniosków. Na zakończenie pracy student musi przeanalizować poprawność uzyskanych schematów gradacji i wskazać przyczynę ewentualnych nieścisłości.