Побудова різних силуетів конструкцій жіночого одягу. Етап iii: побудова середньої лінії спинки
Побудова середньої лінії спинки креслення викрійки плечових виробів.
Для виробів прямих форм
Несе конструктивне навантаження у верхній частині спинки, створюється витачками для облягання опуклості лопаток.
від точки А вершина середньої лінії відхиляється вправо на 0.5 см для типових фігур і на 1 см для сутулих фігур, позначаємо точкою А *.
Відхилення від вертикалі на лінії талії Т Т1 \u003d 1 см.
точки А * У Т1 з'єднуємо плавною лінією. крапку Т1 з'єднуємо прямою лінією з точкою Б1 і продовжуємо її вниз. Точку перетину цієї прямої з лінією низу позначаємо Н1.
Для виробів полупрілегающего приталенной форм
1) Середня лінія конструктивне навантаження не несе Т Т1 \u003d 2-2.5 см.
точки А і Т1 з'єднуємо прямою лінією, яку продовжуємо вниз до точки Н1.
2) Лінія середнього зрізу несе конструктивне навантаження
А А * \u003d (від 0.5-1 см)
Т Т1 \u003d 1.5 см
Т1 Т11 \u003d (від 0.7-1.5 см) розчин виточки на талії.
Лінію середнього зрізу спинки проводимо через точки А * У г Т11 Б1 Н1
через точки Т11 і Б1 проводимо пряму лінію, продовжуючи її вниз до перетину з горизонталлю з точки Н. Точку перетину позначаємо Н11. Лінію середнього зрізу проводимо через точки А * У г Т11 Б1 Н11.
Для виробів вільних форм і розширених донизу
Середню лінію в кресленні відхиляємо вліво Н Н1 \u003d (від 6 до 10) см.
крапку А або іншу точку, що визначає рівень початку розширення, з'єднуємо з точкою Н1.
Побудова ліній бічних зрізів
Бічний шов може бути розташований в украй лівому положенні - проходити через точку Г1 або навіть заходити на спинку на 0.5-1 см. Він може бути розташований і вправо і вліво від точки Г1 до 0.5 Г1 Г4.
Положення лінії бічного шва на лінії талії в виробах прямого силуету з прогином в бічних швах і полупрілегающего силуету не визначають розрахунковим шляхом, а знаходять графічно. Для цього точки, що визначають положення бокового шва на лінії грудей і на лінії стегон (або низу), з'єднуємо прямими лініями, а потім увігнутими, ступінь угнутості яких визначає задня величина розчину витачек.
У приталених виробах положення бічних зрізів спинки і полички на лінії талії знаходимо так: визначаємо різницю між шириною вироби на лінії грудей і лінії талії. Різниця дорівнює:
(СГ2 + Пг) - (Ст + Пт) - Т Т1.
Отримана величина є сумою розчинів витачек і бічних швів і позначається ΣВ. Її розподіляємо між витачкамі і бічними зрізами.
У бічній зріз спинки, як і в бічний зріз полички, проектуємо по 1/5 сумарного розчину витачек (Σ В) або 1/4 ΣВ в обидва бічних зрізу.
У кресленні величину розчину виточки, проектованої в бічному зрізі спинки, відміряє по лінії талії від вертикалі, проведеної вниз з точки Г5 вліво, а величину розчину виточки, проектованої в бічному зрізі полички - вправо.
Для визначення положення бічних зрізів на лінії стегон знаходимо різницю між шириною вироби в готовому вигляді по лінії стегон і лінії грудей. Різниця дорівнює:
(Сб + Пб) - (СГ2 + Пг) + Б Б1.
При побудові креслення ширину вироби на лінії стегон потрібно збільшити на отриману величину, яку рівномірно розподіляємо між поличкою і спинкою щодо вертикалі Г5 Н2. Або в меншій мірі отриману величину відносимо до спинки і в більшій - до полички. Це стосується виробів з відкритим з боку спинки швом, плавному оформлення якого приділяється велика увага
Б2 Б4 \u003d Б2 Б5 \u003d ((Сб + Пб) - (СГ2 + П1) + Б Б1): 2
Потім знайдемо ширину спинки і полички внизу. У виробах прямого силуету ширина спинки внизу повинна бути рівна ширині під проймою або більше на 1-2 см; ширина полички внизу повинна бути дорівнює або більше ширини під проймою на 1-2 см для суконь і більше ширини під проймою на 3-5 см для пальто. Для виробів вільної форми розширення внизу значно більше.
Ширину спинки і полички внизу у виробах полупрілегающего приталеного силуетів визначаємо, додаючи до ширини вироби на лінії стегон 3-10 см.
Від лінії талії до лінії стегон бічні зрізи, як правило, оформляють опуклою лінією.
Від лінії стегон до низу бічні зрізи оформляємо прямими лініями.
У кресленні виробів прямого силуету великого і середнього обсягу бічні зрізи оформляємо прямими лініями, поєднуючи точки Г51 Н4 Н5
Провівши лінії бічних зрізів, їх вирівнюють: Г51 Н5 \u003d Г51 Н4 або Г5 Н5 \u003d Г5 Н4
У виробах полупрілегающего приталенной форми бічні зрізи вирівнюють по ділянках: вгору від лінії талії, а потім вниз від лінії талії.
Лінія низу.
Лінія низу спинки в середній своїй частині завжди перпендикулярна лінії середини спинки. У виробах значно розширених до низу, необхідно бічний зріз спинки від талії вниз вирівнювати по довжині із середнім зрізом спинки, тому лінію низу в бічній частині проводимо плавної опуклою лінією.
Лінію низу полички (переду) проводимо плавної опуклою лінією, поєднуючи точки Н3 Н5.
: «Де на спинці буде проходити часткова нитка, по якій лінії, - по вертикальній лінії сітки або по лінії відводу?».
Відповідь була настільки очевидним, що не "тягнув" на довгу статтю. Звичайно ж, саме вертикальні лінії сітки потрібно розташовувати відповідно до дольової напрямком ниток матерії, щоб не було перекосів в загальній посадці сукні.
аргументи:
- І осі виточок, і рельєфні шви в класичному випадку проходять паралельно сітці креслення.
- Вертикаль основи матерії дозволяє красиво обтікати фігуру без перекосів і заломів. Це в загальному випадку, а існують ще й спеціальні дізанейрскіе прийоми, про які ми сьогодні не говоримо.
Але - «слово за слово», - ми розговорилися і з'ясували, що питання було поставлене не на порожньому місці і відповідь не така однозначна. Пропоную розібратися з цікавим конструкторським прийомом
Що таке відведення середньої лінії спинки? Для чого він потрібен?
Коли ми шиємо одяг з цільної спинкою, наприклад, блузку, сорочку або куртку, то тут все просто: середня лінія строго вертикальна і збігається з ниткою основи.
Але жакети, піджаки, пальто і сукні приталених силуетів вимагають більш чіткої посадки і красивого облягання спини. Тут нам приходить на допомогу середній шов, і він криється аж ніяк не вертикально. Середній шов допомагає моделювати одяг в зоні лопаток, талії і стегон. Він повторює природний вигин хребта, який у всіх людей різний. Найчастіше Талієв витачек на спинці мало для ідеальної посадки, а потрібно більший прогин і подовження спинки.
Відведення середньої лінії спинки (скіс від точки 7 шийного хребця до лінії талії) роблять в 1-2 см для жіночих фігур і 1,5-2,5 см для чоловічих. І навіть в 3,5 см для чоловічих піджаків.
Постава у людей різна, в тому числі прогин попереку і виступ сідниць, тому і відведення середньої лінії потрібно «робити» під конкретну фігуру. Подивіться, як це може виглядати:
Методики конструювання, як правило, уніфікують і усредняют побудовані викрійки, але в індпошиву існує рятівний круг - примірки.
Я переглянула свою бібліотечку з конструювання і виявила різницю підходів авторів до середнього шву спинки. Далеко не всі вони пропонують робити відвід.
Ось огляд найпопулярніших методик:
Ємко РЕВ - є відвід
Мюллер-є
Лін Жак-є
Злачевская Г.М. -Ні в загальному випадку, але є в винятки на нестандартні фігури з великим прогином по спинці.
у багатьох хороших методиках відведення середнього шва немає.
Ще варіанти:
Крючкова Г.А.- відведення є
Рослякова Т.А. -Є.
Питання мені було поставлено саме за методикою Рослякова. Подивіться уважно на схему побудови: Так, є відведення середньої лінії. Але разом зі зміщенням напрямки середньої лінії коригуються і лінії талії і низу: вони складають прямий кут з відведеною лінією спинки. Осі виточок чертятся паралельно відведеної лінії спинки.
Значить, відповідь буде правильним такий: нитка основи (часткової) при викроювання спинки співпаде із середньою лінією, а не з сіткою креслення.
Справа в тому, що при застосуванні тієї чи іншої методики конструювання необхідно дотримуватися філософії і логіки конкретного автора. Всі вузли побудови взаємопов'язані і потрібно вміти бачити ліс за деревами, тобто розуміти призначення кожної конструктивної лінії в конкретній методиці. Рослякова «зрушує» напрям спинки, тим самим скорочуючи лінію боки. Я особисто за цією методикою побудов не робила, тому не візьмуся глибоко аналізувати.
Робити чи не робити відведення спинки?
І як взагалі бути з цим середнім швом і купою розумних методик, хай їм грець?
Давайте ближче до практики, до шиття жакетів, пальто і добре сидять суконь. Зупиніться на тій методиці, яка вам зрозуміла і близька. Пам'ятайте, що, це міф.
Я роблю відведеним середній шов по спинці завжди (крім сорочок, звичайно). Роблю стандартний відведення по лінії талії в 2 см (як у Мюллера), а далі дивлюся по фігурі:
- Можуть бути виступаючими сідниці (додаю позитивний відведення по лінії стегон), можуть бути жирові відкладення в області шийних хребців (додаю позитивне відведення по лінії шиї).
- Може бути сильний прогин в попереку (роблю більший відведення по лінії талії)
- Залишаю достатній припуск по середньої лінії спинки і на примірці заколювати середню спинки для отримання гарної постави. Очевидно, що ця лінія не буде прямої, як на кресленні. Тут обережно: не можна все надлишки обсягів взяти і просто «захопити» в середній шов. Баланс ширини і розподіл надлишків припусків на СО повинні бути гармонійними.
- Лінію прітачіванія блискавки в сукнях намічаю на останній примірці, коли повністю влаштовує посадка вироби.
Напівобхват (мірки обхватів ми ділимо навпіл і отримуємо напівобхват):
Мал. 1
Сш - напівобхват шиї
СГ1 - напівобхват грудей перший
СГ2 - напівобхват грудей другого
Сг3 - напівобхват грудей третій
Ст - напівобхват талії
Сб - напівобхват стегон
довжини:
Мал. 2
Ді - довжина виробу
Дп - довжина плеча
ДТЗ - довжина спинки до талії
Дтп - довжина полички до талії
Мал. 3
ширини:
Шп - ширина плеча
Шг - ширина грудей
Шс - ширина спинки
Мал. 4
висоти:
Впкг - висота плеча коса грудей 
Мал. 5
Впкс - висота плеча коса спинки
Мал. 6
Вг - висота грудей
Мірки з фігури ми знімаємо відповідно до малюнків 1-4. Знімаючи мірки обхватів грудей, талії, і стегон потрібно звернути особливу увагу на те, що сантиметрова стрічка повинна розташовуватися строго горизонтально в найвужчому / найширшому місці (в залежності від мірки). Знімаючи обхвати, не потрібно стрічку натягувати, так як це може спричинити за собою заужение вироби. Найскладніше завдання на цьому етапі - правильно зняти мірки висоти спинки і полички, а також визначити проектовану лінію плечового шва.
Збільшення на свободу облягання
Збільшення залежать від типу тканини, її еластичності, а також бажаної свободи вироби, і це обов'язково потрібно врахувати при побудові. Для прикладу ми візьмемо середні значення. А також потрібно врахувати, що збільшення ми використовуємо для побудови половини вироби.Для прикладу побудови сукні ми візьмемо розмір 48 (це розмір 96,0 см по грудях) на зріст 164.
мірки:
Сш \u003d 18,5 смСГ1 \u003d 45,9 см
СГ2 \u003d 50,4 см
Сг3 \u003d 48,0 см
Ст \u003d 38,0 см
Сб \u003d 52,0 см
Ді \u003d 90,0 см
ДТЗ \u003d 42,9 см
Дтп \u003d 44,4 см
Шп \u003d 13,3 см
Шг \u003d 17,3 см
Шс \u003d 18,3 см
Впкс \u003d 43,2 см
Впрз \u003d 21,5 см
Вг \u003d 27,5 см
збільшення:
Пг \u003d 6,0 смПт \u003d 3,0 см
Пб \u003d 2,5 см
ПШС \u003d 0,8 см
ПШП 0,3 см
Пш пр \u003d 4,9 см
ПДТС \u003d 0,5 см
Пдтп \u003d 1,0 см
Пшгор \u003d 1,0 см
Пспр \u003d 2,0 см
Розрахунок для побудови сітки:
Ширина сітки (А0а1) \u003d Сг3 + Пг \u003d 48,0 + 6,0 \u003d 54,0 смШирина спинки (А0а) \u003d Шс + ПШС \u003d 18,3 + 0,8 \u003d 19,1 см
Ширина полички (А1А2) \u003d ШГ + (СГ2-СГ1) + ПШП \u003d 17,3 + (50,4-45,9) + 0,3 \u003d 22,1 см
Ширина пройми (Аа2) \u003d шпр \u003d Шсет- (ШСП + Шпол) \u003d 54,0- (19,1 + 22,1) \u003d 12,8 см
Глибина пройми (А0Г) \u003d Впрз + Пспр 0,5 * ПДТС \u003d 21,5 + 2,0 + 0,5 * 0,5 \u003d 23,8 см
Положення лінії талії (А0Т) \u003d ДТЗ + ПДТС \u003d 42,9 + 0,5 см \u003d 43,4 см
Положення лінії стегон (А0Б) \u003d ДТЗ / 2-2 \u003d 42,9 / 2-2 \u003d 19,5 см
Положення лінії низу виробу (А "Н1) \u003d Ді + ДТЗ \u003d 90,0 + 0,5 см \u003d 90,5 см (довжину спинки слід відкласти після побудови горловини спинки), але на цьому етапі відкладемо довжину вироби від точки А1.
побудова сітки
Крок 1
Мал. 7
Першою точкою побудови беремо точку А0 і від неї відкладаємо вправо ширину сітки - 54,0 см, проводимо лінію і в кінці відрізка ставимо крапку а1.
Вправо від точки А0 на лінії А0а1 відкладаємо ширину спинки отримуємо точку а.
Ліворуч від точки а1 на лінії А0а1 відкладаємо ширину полички і отримуємо точку А2.
Відрізок Аа2 - це ширина пройми.
Вниз від точки А0 відкладаємо висоту сітки і ставимо в кінці відрізка точку Н - довжина виробу. Відповідає лінії низу виробу (на даному етапі).
Від точки А0 вниз відкладаємо на лінії А0Г положення лінії грудей і отримуємо точку Г.
Також від точки А0 на відрізку А0Г відкладає положення лінії талії і отримуємо точку Т.
А становище лінії стегон відкладаємо від точки Т на відрізку А0Г і отримуємо точку Б.
Від точки а1 вниз також відкладаємо висоту сітки і отримуємо точку Н3. Замикаємо прямокутник.
З точок Г, Т і Б проводимо горизонталі і отримуємо точки Г3, Т3 і Б3 на перетині з лінією а1Н3.
У свою чергу з точок, а й А2 опускаємо вертикаль на лінію грудей мм3 і отримуємо точки Г1 і Г4.
Перший і найважливіший етап побудови сітки повинен виглядати так, як показано на рис. 7.
Побудова креслення спинки
крок 2
Мал. 8
Від точки А0 відкладаємо вліво на лінії 0,5 см - це відведення центру спинки вгорі. Отримуємо точку А0 ".
Від точки А0 "вниз по лінії А0Н відкладаємо рівень лопаток, що становить 0,4 * ДТЗ \u003d 0,4 * 42,9 \u003d 17,2 см і отримуємо точку У. з'єднуємо точку У з точкою А0" тимчасовою лінією.
Будуємо глибину горловини спинки А0 "А \u003d А2А1 \u003d 7,2 / 3 \u003d 2,4 вниз від точки А0" на лінії А0 "У. Добудовуємо прямокутник і оформляємо лінію горловини спинки лекальної кривої.
Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 8.
крок 3
Мал. 9
Від точки Т вліво на лінії талії ТТ3 відкладаємо відведення по лінії талії \u003d 1,5 см, для полупрілегающего виробів. Отримуємо точку Т1.
Для побудови середнього шва спинки відкладаємо від точки Н вправо відведення рівний відведення по лінії талії 1,5 см і отримуємо точку Н1. Проводимо середній шов спинки через точки А-У-Т1-Н1.
Від горловини спинки по середньому шву відкладаємо довжину спинки вниз і отримуємо точку Н (коректної довжини).
Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 9.
крок 4
Мал. 10
Вибудовуємо кінцеву точку плеча, для цього вибудовуємо радіус з точки А2 дорівнює Шп + розчин виточки \u003d 13,3 + 2,0 \u003d 15,3 см, де розчин виточки дорівнює 2,0 см. А також другий радіус з точки Т1 рівний Впк + ПВПК, де ППВК \u003d ПДТС + ППН (надбавка на плечову накладку, в даному випадку \u003d 0), і отримуємо 43,2 + 0,5 \u003d 43,7 см.
На перетині радіусів з точки А2 і Т1 ставимо крапку П1.
Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 10.
крок 5
Мал. 11
Побудова плечової виточки почнемо з визначення положення виточки по плечовому шву. Витачками повинна бути розташована на 1/3 - ¼ від ширини плеча: 1/3 * 13,3 - ¼ + 13,3 \u003d 4,4 - 3,3, візьмемо значення 4,0 см.
Розчин виточки при побудові плечового шва ми взяли \u003d 2,0 см. Відкладаємо на плечі від точки А2 точку И1 і з кроком 2,0 см точку И2. Далі з точок И1 і И2 проводимо радіусом рівним 7,0 см і отримуємо точку І. З'єднуємо точки І і И1 і И2. Для вирівнювання плечового шва необхідно підвищити боку виточок від плечового шва на 0,2 см.
З'єднуємо боку виточок з точками горловини А2 і кінцем плечового шва П2. З точки П2 до вертикалі а1Г1 проводимо перпендикуляр, він буде нам потрібен для розрахунку допоміжних ліній пройми.
Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 11.
крок 6
Мал. 12
Допоміжні точки пройми будуємо на підставі довжини лінії П1Г1 - довжина цієї ділянки дорівнює 18,9 см. Для побудови точки П3 \u003d 18,9 / 3 + 2,0 см \u003d 8,3 см. Відкладаємо точку П3 від точки Г1 від лінії грудей на відрізку Г1а1.
З кута Г1 пройми проводимо бісектрису довжиною \u003d шпр * 0,2 + 0,5 см \u003d 12,8 * 0,2 + 0,5 \u003d 3,1 см.
Допоміжна точка Г2 розташовується посередині ширини пройми, т е шпр / 2 \u003d 12,8 / 2 \u003d 6,4 см.
Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 12.
крок 7
Мал. 13
Лінію пройми спинки оформляють плавної лінією, при цьому у точки П2 повинен бути прямий кут.
Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 13.
Побудова креслення полички
крок 8
рис.14
Для побудови точки центру грудей відстань Г3Г4 / 2 - 1,0 \u003d 22, ½ - 1,0 \u003d 10,1 см відкладаємо від точки Г3 вправо і отримуємо точку Г6.
Для виробів плательной групи оформляємо спуск лінії талії \u003d 0,5 см, для цього відкладаємо від точки Т3 вниз 0,5 см і отримуємо точку Т31. З цієї точки проводимо горизонталь вліво довжиною рівній ширині Г3Г6.
Для побудови ширини горловини полички СШ / 3 + Пшгор \u003d 18,5 / 3 + 1,0 \u003d 7,2 см, відкладаємо від точки А3 вліво на горизонталі і отримуємо точку А4. Глибину горловини розраховуємо за формулою А3А4 +1,0 \u003d 8,2 см і проводін радіусом від точок А4 на вертикалі А3Т3 і отримуємо точку горловини А5. У свою чергу з точок А5 і А4 радіусом рівним глибині горловини робимо зарубки і отримуємо допоміжну точку А3 "з якої і проводимо дугу горловини полички.
Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 14.
крок 9
рис.15
Положення вищої точки грудних залоз відкладаємо від точки А4 радіусом рівним Вг \u003d 27,5 см і отримуємо точку Г7.
На перетині двох дуг радіусом висоти грудей з точки Г7 і радіусом розчину виточки з точки А4 знаходимо точку А9.
З'єднуємо точки А9 і А4 з точкою Г7 і отримуємо нагрудну виточки полички.
Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 15.
крок 10
Мал. 16
Для визначення допоміжних точок необхідно обчислити положення точки П4 на відрізку а2Г4. Для цього відстань П1Г1 (з креслення) - 1,0 см \u003d 18,9 - 1,0 \u003d 17,9 см отримуємо відстань П4Г4. Далі це відстань Г4П4 / 3 \u003d 6,0 см і відкладаємо це відстань від точки Г4 вгору і отримуємо точку П6.
Крапку П5 отримуємо на перетині дуг з точки А9 - ширина плеча \u003d 13,3 см і з точки П6 дорівнює відстані П6П4 \u003d 11,9 см.
Проводимо лінію плеча через точки А9П5.
Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 16.
крок 11
рис.17
Для побудови пройми полички проводимо допоміжну лінію, на середині якої виставляємо перпендикуляр довжиною 1,0 см.
З кута Г4 для побудови пройми проводимо бісектрису шпр * 0,2 \u003d 12,8 * 0,2 \u003d 2,6 см.
Через точки П5 - П6 - Г2 і побудовані перпендикуляри проводимо лінію пройми полички.
Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 17.
Побудова бічних ліній
крок 12
Мал. 18
Побудова бічних ліній по лінії грудей почнемо від точки Г4 - це середина пройми. Від точки Г4 вниз проводимо вертикаль, це осьова лінія бічного шва.
На перетині з лінією талії, стегон і низу отримуємо точки Т2-Б2-Н2 відповідно.
Для оформлення бічного шва візьмемо 0,4 * Р-р вит тал \u003d 0,4 * 11,5 \u003d 4,6 і ділимо цю суму на два, так як це повний розчин виточки в бічному шві. Для цього 4,6 / 2 \u003d 2,3 см і відкладаємо в кожну сторону від точки Т2. І отримуємо точки Т21 і Т22.
Далі обчислюємо розширення по стегнах, для цього (Сб + Пб) - Б1Б3 \u003d (52 + 2,5) - 52,5 \u003d 2,0 см. Його ми теж ділимо навпіл 2/2 \u003d 1,0 см, для того щоб відкласти в обидві сторони від точки Б2 розширення по стегнах. І отримуємо точки Б21 і Б22.
В даному прикладі побудови залишимо плаття прямого силуету внизу, тому по лінії низу по боковому шву відкладаємо ті ж значення, що і по стегнах. І отримуємо точки Н21 і Н22.
Через точки Г4-Т21-Б22-Н22 і Г4-Т22-Б21-Н21 проводимо лінії бічного шва полички і спинки.
Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 18.
крок 13
Мал. 19
Для побудови виточки по лінії талії спинки визначаємо положення виточки по лінії талії на спинці, для цього відстань Т1Т21 / 2 \u003d 21,8 / 2 \u003d 10,9 см і отримуємо точку Т4.
Далі обчислюємо розчин виточки по лінії талії (Р-р вит тал - Р-р вит тал бік) * 0,55 \u003d (11,5 - 4,6) * 0,55 \u003d 3,8 см. Цей розчин також ділимо навпіл 3,8 / 2 \u003d 1,9 і відкладаємо від точки Т4 і отримуємо точки Т41 і Т42.
Висота виточки від лінії талії вгору і вниз становить по 15,0 см - отримуємо точки К1 і К2 відповідно.
Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 19.
крок 14
Мал. 20
Для побудови виточки по лінії талії полички використовуємо положення центру грудей на поличці, для цього вниз від лінії талії від точки Т6 опускаємо вертикаль до лінії стегон - отримуємо точку Т5.
Далі обчислюємо розчин виточки по лінії талії Р-р вит тал - Р-р вит тал бік-Р-р витягнемо сп \u003d 11,5 - 4,6 - 3,8 \u003d 3,1 см. Цей розчин також ділимо навпіл 3, ½ \u003d 1,55 і відкладаємо від точки Т5 і отримуємо точки Т51 і Т52.
Висота виточки від лінії талії вгору і вниз становить також як і на спинці по 15,0 см - отримуємо точки К3 і К4.
Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 20.
крок 15
Мал. 21
Для побудови рельєфних ліній необхідно перевести частину нагрудної виточки полички. Для цього засечкой, яка дорівнює відстані від горловини до виточки спинки \u003d 4,0 см на лінії плеча полички відкладаємо 4,0 см і отримуємо точку А81.
З'єднуємо точку А81 і точку Г7 - це довжина радіуса перекладу нагрудної виточки \u003d 26,3 см.
Тепер від точки А4 відкладаємо радіус А4А8, рівний ділянці А9А81 \u003d 4,0 см, ставимо першу зарубку, а від точки Г7 радіусом, рівним відрізку А81Г7, робимо другу зарубку. На перетині радіусів отримуємо точку А8. Потім з'єднуємо точки А8 і Г7, а також точки А8 і А4 - отримуємо лінію плеча до лінії рельєфу полички і ділянку рельєфу полички.
Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 21.
крок 16
Мал. 22
Для оформлення лінії низу виробу потрібно знизити лінію центру полички - спуск лінії низу Н3Н31 становить 1,0 см.
Лінії рельєфів полички і спинки опускаємо до лінії низу і отримуємо точки Н4 і Н5 відповідно.
Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 22.
Мал. 23
Побудова сукні підійшло до завершення і наш креслення повинен виглядати так, як показано на рис. 23.
крок 17
Мал. 24
Далі необхідно перевести основні деталі полички, бочка полички, спинки і бочка спинки на кальку і додати припуски на шви.
Цей етап побудови повинен виглядати так, як показано на рис. 24.
Якщо це ваші перші кроки в конструюванні, то конструкцію необхідно перевірити, тобто відшити плаття з макетної тканини і провести примірку, щоб бути впевненою в тому, що не відбулося помилки в розрахунках і побудові.
Також після побудови необхідно додати деталі обтачек горловини і пройми спинки і полички. А також, при бажанні, декоративні елементи - кокетки, волани, канти і т. П.
Фото: сайт
Текст та ілюстрації: Ольга Кузнєцова
Матеріал підготувала Анна Соболєва
Для побудови даного креслення візьмемо умовні мірки 48-го розміру:
креслення спинки
Глибина пройми.
Довжина до талії. Від точки А вниз відкладаємо 40 см (мірку довжини спини до лінії талії плюс 1 см; 39 + 1 \u003d 40 см) і ставимо точку Т.
Лінія стегон. Від точки Т вниз відкладаємо 17,5 см (1/2 мірки довжини до талії мінус 2 см; 19,5-2 \u003d 17,5 см) і ставимо точку Б.
Довжина плаття. Від точки А вниз відкладаємо 100 см (мірку довжини сукні) і ставимо точку H.
Від точок А, Г, Т, Б, H вправо проводимо горизонтальні лінії довільної довжини, потім з'єднуємо ці точки, викреслюючи середню лінію спинки.
Росток. Від точки А вправо відкладаємо ширину паростка 6,5 см (1/3 мірки напівобхвату шиї плюс 0,5 см; 6 + 0,5 \u003d 6,5 см) і ставимо точку А 1. Від неї вгору відкладаємо 2,2 см (1/3 ширини паростка; 6,5: 3 \u003d 2,2 см) і ставимо точку А 2. З'єднуємо точки А, А 2 плавною кривою, викреслюючи лінію паростка.
Ширина спинки. Від точки Г вправо відкладаємо 19,8 см (мірку ширини спини плюс 1,8 см на вільне облягання; 18 + 1,8 \u003d 19,8 см) і ставимо точку Г 1. Від неї вгору проводимо вертикальну лінію і на перетині від точки А 1 ставимо крапку А 3.
Плечовий шов. Від точки А 3 вниз по вертикалі відкладаємо 3,5 см і ставимо точку П. від точки А 2 через точку П відкладаємо 15 см (мірку ширини плеча плюс 1 см на сутюжку; 14 + 1 \u003d 15 см) і ставимо точку П 1.
Пройма. Від точки Г 1 вправо по горизонталі відкладаємо 5,8 см (1/2 ширини пройми) і ставимо точку Г 2. Ширина пройми сукні становить різницю між шириною всього сукні та сумою ширини спини і переду з урахуванням надбавки на вільне облягання.
Від точки Г 1 вгору по вертикалі відкладаємо 8,2 см (1/3 довжини відрізка Г 1 П плюс 2 см вгору) і ставимо точку П 2. Від точки Г 1 проводимо бісектрису (лінія, що ділить кут навпіл) завдовжки 2,5 см і ставимо цифру 1. З'єднуємо точки П 1, П 2, 1, Г 2, викреслюючи лінію пройми спинки.
Бічний шов. Від точки Г 2 вниз проводимо вертикальну лінію і на перетині з горизонтальною лінією від точки Н ставимо крапку Н1. З'єднуємо точки Г 2, Н 1, викреслюючи бічний шов.
Низ. З'єднуємо точки Н, H 1, викреслюючи низ.
креслення переду
Викреслює прямий кут, вершину позначаємо точкою А.
Глибина пройми. Від точки А вниз по вертикалі відкладаємо 22 см (1/2 мірки напівобхвату грудей другого мінус 2 см; 24-2 \u003d 22 см) і ставимо точку Г.
Довжина до талії. Від точки А вниз відкладаємо 40 см (мірку довжини спини до талії плюс 1 см; 39 + 1 \u003d 40 см) і ставимо точку Т.
Лінія стегон. Від точки Т вниз відкладаємо 17,5 см (1/2 мірки довжини спини до талії мінус 2 см; 19,5-2 \u003d 17,5) і ставимо точку Б.
Довжина плаття. Від точки А вниз відкладаємо 100 см (мірку довжини сукні) і ставимо точку Н.
Від точок А, Г, Т, Б, Н вліво проводимо горизонтальні лінії довільної довжини
Ширина переду по лінії грудей. Від точки А вліво по горизонталі відкладаємо 22,7 см (мірку ширини грудей, різницю між другим і першим напівобхват грудей, збільшення до ширини переду; 17,5 + 4 + 1,2 \u003d 22,7 см) і ставимо точку А 1. Від неї ВНИЗ опускаємо вертикаль, на лінії перетину її з горизонтальною від точки Г ставимо крапку Г 1.
Положення нагрудної виточки. Від точки Г вліво по горизонталі відкладаємо 10,3 см (1/2 ширини переду по лінії грудей - відрізка ГГ 1 мінус 1 см; 11,3-1 \u003d 10,3 см) і ставимо точку Г 2. Від неї вгору проводимо вертикальну лінію довільної довжини.
Вершина горловини. Від точки Т вгору по вертикальній лінії через точки Г, А відкладаємо 44 см (мірку довжини переду до талії плюс 1 см; 43 + 1 \u003d 44 см) і ставимо точку А 2. Від неї вліво проводимо горизонтальну лінію, відкладаємо по ній ширину горловини 6,5 см (1/3 напівобхвату шиї плюс 0,5 см; 6 + 0,5 \u003d 6,5 см) і ставимо точку А 3.
Виріз горловини. Від точки А 2 вниз по вертикалі відкладаємо глибину горловини 7,5 см (ширина горловини плюс 1 см; 6,5 + 1 \u003d 7,5 см) і ставимо точку А 4. Від точок А 3 і А 4 проводимо перпендикуляри, на їх перетині ставимо крапку Ш. від неї проводимо бісектрису завдовжки 3 см і ставимо точку Ш 1. З'єднуємо точки А 3, Ш 1 А 4 увігнутою лінією, викреслюючи виріз горловини.
Лінія переду. З'єднуємо точки А 4, Г, Т, Б, Н, викреслюючи лінію середини переду, подовжує її від точки Н вниз на 1 см і ставимо точку Н1.
Нагрудна витачками. Від точки А 3 радіусом, рівним міркою висоти грудей (26 см), робимо зарубку на вертикальній лінії від точки Г 2 і ставимо крапку Г 3. Від точки А 3 вліво по горизонтальній лінії відкладаємо 4,5 см (1/3 мірки ширини плеча, 13,5: 3 \u003d 4,5 см) і ставимо точку А 5.
Від неї вліво по дузі відкладаємо розчин виточки 10 см (розчин дорівнює подвоєною різниці між мірками другого і першого напівобхват грудей плюс 2 см; 48-44 \u003d 4x2 \u003d 8 + 2 \u003d 10 см) і ставимо точку П. З'єднуємо цю точку з точкою Г 3 тонкою лінією. Від точки П вправо по дузі відкладаємо 4,5 см (відрізок А 3 А 5, Т. е. 1/3 мірки ширини плеча) і ставимо точку А 6.
Вершина пройми. Від точки Г 1 вгору по вертикалі відкладаємо відстань, рівну довжині відрізка Г 1 П (на кресленні спинки), і ставимо крапку П 1.
Пройма. Від точки Г 1 вгору по вертикалі відкладаємо 1/3 вимірювання відрізка Г 1 П 1 і ставимо крапку П 2. Від неї радіусом П 2 П 1 проводимо вліво дугу. На ній від точки А 6 робимо зарубку радіусом, рівним міркою ширини плеча (13,5 см), і ставимо крапку П 3. Від точки Г 1 проводимо бісектрису завдовжки 2 см і ставимо цифру 2.
Точки П 2, П 3 з'єднуємо тонкою лінією, ділимо її навпіл, середину позначаємо цифрою 3. Від неї вправо відкладаємо 1 см і ставимо цифру 4. З'єднуємо точки П 3, 4, П 2, 2, Г 2, викреслюючи лінію пройми переду.
Бічний шов. Від точки Г 2 вниз проводимо вертикальну лінію і на перетині її з горизонтальною низу ставимо крапку Н 2. З'єднуємо точки Г 2, Н 2, викреслюючи бічний шов.
Низ. З'єднуємо точки Н, Н 2, викреслюючи низ.
Плечовий шов. З'єднуємо точки А 6, П 3 тонкою лінією, на перетині її з лінією від точки П внизу ставимо крапку П 4. З'єднуємо точки П 3, П 4, викреслюючи плечовий шов.
Від точки Г 3 вгору по вертикалі відкладаємо відстань, рівну виміру відрізка П 4, Г 3, і ставимо крапку А 7. З'єднуємо точки А 7 і П 4 з точкою Г 3, викреслюючи нагрудну виточки. З'єднуємо точки А 3, А 7, викреслюючи решту плечового шва.
Після оформлення всієї пройми сукні з'єднуємо пунктирною лінією точки П 1, П 3, середину позначаємо точкою О. Від неї вниз проводимо вертикальну лінію і на перетині з горизонтальною лінією пройми ставимо крапку O 1. Від точки О вниз відкладаємо 2,7 см і ставимо точку О2. Відстань між точками О 1 О 2 визначає вертикальний діаметр пройми, який використовується при побудові креслення рукава.
Примітки:
1. Витачками - конструктивний елемент. З її допомогою створюється об'ємна форма там, де це необхідно. Наприклад, нагрудна витачками формує об'єм грудей, В сучасних конструкціях суконь, блуз, жакетів, пальто виточки з направленням від плечового шва до центру грудей не роблять. Вони, як правило, розташовуються в проймі, під проймою, іноді в бічному зрізі, на лінії талії, в лінії кокетки, в рельєфі і т. Д. Однак при побудові основи креслення витачками проектується саме від плечового шва і є вихідною для переміщення її в бажане місце.
В даному прикладі на кресленні основи викрійки намічають місце початку нового положення виточки - точкою В. Її з'єднують з нижнім кінцем первинної виточки - точкою Г 3. Лінію між цими точками розрізають, розчин первинної виточки (точки П 4 і А 7) закривають, сколюючи його шпилькою. Після чого утворюється розчин нової виточки, початок якої позначають точкою В 1 і з'єднують з точкою Г 3. На кресленні основи сукні прямого силуету пунктирними лініями показані контури нової виточки і нових ліній пройми і плечового шва, отриманих після закриття початкової виточки. Точно так же вона переміщається в будь-яке інше місце ліфа. Розраховувати розчин нової виточки незалежно від її довжини не слід, бо кут її завжди відповідає розі розчину, отриманого при розрахунку первинної виточки.
У всіх випадках переміщення виточки кінець її повинен бути спрямований до виступаючої точки грудей. Розкриття виточки закінчується на 1,5-2 см до її кінця, що забезпечує плавне сточування виточки і обробки її.
На фігуру з великими грудьми розчин нагрудної виточки занадто широкий. У цьому випадку її краще перемістити в дві виточки - в бічну і талевого або в горловину і талевого.
Іноді витачками замінюється м'якими складками, драпіруванням, збірками.
2. Якщо тканина суха, не піддається сутюжке, в плечовому зрізі спинки роблять виточки. Розчин її дорівнює 1,5-2,5 см залежно від структури тканини. Довжина її 6-8 см, а місце розташування в плечовому зрізі залежить від особливостей фігури (виступ лопаток, кривизна спини). Але у всіх випадках витачками будується паралельно середині спинки.
На кресленні спинки ширина плеча розширюється проти мірки з урахуванням розчину виточки.
3. На основі креслення сукні прямого силуету можна побудувати плаття прилеглого і полупрілегающего силуетів. Для цього необхідно вершину бічного шва - точку Г 2 розташовувати на відстані 1-5 см від точки Г 1, тобто змістити бічний шов з середини пройми ближче, в бік пройми спинки.
Наприклад, від точки 1 на лінії пройми проводимо вниз вертикальну лінію, на перетині її з лініями талії, стегон і низу позначаємо відповідно точки m 1, б 1, H 1.
Бічні зрізи на лінії талії сукні робляться з прогином, а на спинці і переді проектуються виточки. Величина прогинів, а також кількість виточок, розташування, довжина і величина їх розчинів залежать від силуету, особливостей статури, моди і уточнюються на примірці.
Сума розчинів витачек визначається різницею між шириною сукні по лінії грудей і шириною по лінії талії.
Наведемо приклад. Ширина сукні по лінії грудей дорівнює міркою напівобхвату грудей 48 см плюс 6 см, тобто на вільне облягання \u003d 54 см. Ширина сукні по лінії талії дорівнює міркою напівобхвату талії 38 см плюс 2 см, тобто на вільне облягання \u003d 40 см.
Різниця становить 14 см. Цей надлишок по талії забирається в виточки і в прогини бічних швів.
На кресленні основи сукні пунктирними лініями показана приблизна схема розташування виточок і прогинів бічних швів спинки і переду. Так як сітка основи креслення побудована з розрахунку напівобхвату грудей, яка зазвичай менше, ніж полуобхват стегон, слід перевірити відповідність ширини виробу по лінії стегон на кресленні з міркою напівобхвату стегон і надбавкою на вільне облягання, передбачене таблицею, і внести поправки в ширину стегон по спинці і по переду.
Ширина сукні внизу визначається силуетом моделі.
Креслення прямого рукава сукні
Побудова рукава проводиться на основі вимірів деяких величин, взятих з креслення сукні.
Проводимо вертикальну лінію, вершину позначаємо точкою О.
Довжина рукава. Від точки О вниз по вертикалі відкладаємо 53 см (мірку довжини рукава) і ставимо точку Н.
Висота оката. Від точки О вниз по вертикалі відкладаємо величину вимірювання відрізка О 1 О 2 (вертикальний діаметр пройми на кресленні сукні) і ставимо точку О 1.
Від точок О, О 1, Н вліво і вправо проводимо горизонтальні лінії довільної довжини.
Ширина рукава під проймою. Від точки О 1 вліво і вправо по горизонталі відкладаємо в кожну сторону по 17,5 см (1/2 суми величини мірки обхвату руки і надбавки на вільне облягання; 29 + 6: 2 \u003d 17,5 см) і ставимо відповідно точки вліво - Р, вправо - P 1.
Передній і ліктьовий перекати.
Від точки О 1 вліво і вправо по горизонталі відкладаємо по 8,8 см 1/2 ширини рукава під проймою; 17,5: 2 \u003d 8,8 см) і ставимо відповідно точки вліво - Р 2, вправо - Р 3. Від цих точок вгору проводимо вертикальні лінії, на перетині їх з горизонтальною лінією від точки Про вправо ставимо крапку О 2, а вліво - точку О 3.
Відстань між точками О, О 2 ділимо навпіл, мінусуем 1,5 см і ставимо точку О 4. Відстань між точками О, О 3 ділимо навпіл, середину позначаємо точкою О 5.
Лінія оката. Відрізок P 3 P 1 ділимо навпіл, середину позначаємо цифрою 1. Від неї вгору відкладаємо 0,7 см і ставимо цифру 2.
Від точки Р 3 вгору по вертикалі відкладаємо відстань, рівну довжині відрізка Г 1 П 2 (на кресленні переду сукні) мінус 1 см, і ставимо цифру 3. Від неї вправо відкладаємо 0,5 см і ставимо цифру 4. З'єднуємо точку О 4 і цифру 4 тонкою лінією.
Від точки О 4 вниз по косій відкладаємо 2 см і ставимо цифру 5.
Від точки Р 2 вгору по вертикалі відкладаємо відстань, рівну довжині відрізка Г 1 П 2 (на кресленні спинки), і ставимо цифру 6. З'єднуємо точку О 5 і цифру 6 тонкою лінією. Від точки О 5 вниз по косій відкладаємо 1,2 см і ставимо цифру 7.
З'єднуємо точку Р і цифру 6 тонкою лінією, ділимо її навпіл, середину позначаємо цифрою 8. Від неї вниз по косій відкладаємо 1 см і ставимо цифру 9.
З'єднуємо точки Р, 9, 6, 7, О, 5, 4, 2, Р 1 плавною лінією, викреслюючи лінію оката.
Точка О є місцем контрольної надсечкі, що збігається з плечовим швом сукні.
Шов рукава. Від точки Н вліво і вправо по горизонталі відкладаємо по 14 см (умовна ширина низька рукава) і ставимо відповідно точки вліво - H 1, вправо - Н 2. З'єднуємо точки Р, Н 1, потім точки Р 1, Н 2, викреслюючи середній шов рукава.
Низ. Відстань між точками H, H 1 ділимо навпіл, середину позначаємо точкою Н 3. Від неї вниз відкладаємо 1,5 см і ставимо точку Н 4.
Відстань між точками H, Н 2 ділимо навпіл, середину позначаємо точкою Н 5. Від неї вгору відкладаємо 1,5 см і ставимо точку Н 6.
З'єднуємо точки H 1, Н 4, Н, Н 6, Н 2 плавною кривою, викреслюючи низ рукава.
Отримавши основу втачного прямого рукава, ми можемо на ній побудувати вузький рукав. Для цього необхідно визначити лінію ліктя і ширину низька - 11 см. Перш за все занижуємо вершини переднього і ліктьового зрізів на 0,5 - 0,7 см, як показано пунктирними лініями на горизонтальній РР 1, і ставимо відповідно точки А і A 1.
Лінія ліктя. Від точки О вниз по вертикалі відкладаємо 33 см (1/2 довжини нового рукава плюс 5 см; 56: 2 \u003d 28 + 5 \u003d 33 см) і ставимо точку Л.
Довжина рукава. Від точки О вниз відкладаємо 56 см (умовна мірка довжини нового рукава) і ставимо точку Б. Від точок Л і Н вправо і вліво проводимо горизонтальні лінії довільної довжини.
Середня лінія. Від точки Б вправо по горизонталі відкладаємо 3 см і ставимо точку Б 1. З'єднуємо точки Л, Б 1, викреслюючи середню лінію.
Ширина внизу. Від точки Б, вліво і вправо відкладаємо по 5,5 см (1/2 ширини рукава внизу) і ставимо відповідно точки вліво - Б 2, вправо - Б 3.
Передній перекат. Точки Р 3 і Б 3 з'єднуємо тонкою лінією, на перетині її з горизонтальною лінією ліктя ставимо крапку Л 1. Від неї вліво відкладаємо 1 см і ставимо точку Л 2. З'єднуємо точки Р 3, Л 2, Б 3, викреслюючи лінію переднього перекату.
Ліктьовий перекат. Від точки Р 2 вниз проводимо вертикальну лінію до горизонтальної лінії ліктя, на перетині ставимо крапку Л 3. Від неї вправо відкладаємо 1 см і ставимо точку Л 4. З'єднуємо точки Р 2, Л 4, Б 2 і намічаємо ліктьовий перекат. Після цього розгортаємо рукав по лінії ліктя і внизу навколо переднього і ліктьового перекатів наступним чином.
Передній зріз. По лінії ліктя від точки Л 2 вправо по горизонталі відкладаємо відстань, рівну довжині відрізка ЛЛ 2, і ставимо крапку Л 5.
По лінії низу від точки Б 3 вправо відкладаємо відстань, рівну довжині відрізка Б 1 Б 3, і ставимо крапку Б 4.
З'єднуємо точки А 1, Л 5, Б 4, викреслюючи лінію переднього зрізу.
Ліктьова витачками. По лінії ліктя від точки Л 4 вліво по горизонталі відкладаємо відстань, рівну довжині відрізка ЛЛ 4 плюс 1 см, і ставимо крапку Л 6. З'єднуємо точки Л 3, Б 2 тонкою лінією. Від точки Л 6 вниз проводимо вертикальну лінію завдовжки 2 см і ставимо точку Л 7. З'єднуємо точки Л 3, Л 6, потім Л 3, Л 7, викреслюючи виточки. Розчин її дорівнює 2 см.
Ліктьовий зріз. По лінії низу від точки Б 2 вліво по горизонталі відкладаємо відстань, рівну довжині відрізка Б 1 Б 2, і ставимо крапку Б 5. Від неї вниз проводимо вертикальну лінію завдовжки 2 см (дорівнює розчину виточки) і ставимо точку Б 6.
З'єднуємо точки А, Л 6, потім точки Л 7 і Б 6, викреслюючи ліктьовий зріз.
Низ. Від точки Б 3 вгору відкладаємо 1 см і ставимо точку Б 7.
З'єднуємо точки Б 6, Б 2, Б 7, Б 4 плавною кривою, викреслюючи низ рукава.
Примітка. Довжина пройми рукава, тобто вся її окружність, повинна перевищувати довжину пройми сукні з розрахунку від 5 до 10 відсотків на кожен сантиметр пройми. Цей відсоток дається на посадку оката рукава і залежить від того, наскільки тканину піддається сутюжке. При сухих тканинах, що не піддаються сутюжке, посадку можна частково замінити витачками в оката рукава (в точці О). Висота оката, загальна довжина пройми рукава і планована посадка уточнюються остаточно після примірки вироби.