Побудова ліфа сукні приталеного силуету з втачними рукавами, звуженими донизу. Середня лінія спинки

10.10.2019

Якщо ви часто шиєте, то знаєте, що будь-який виріб можна змоделювати на основі. Саме точність конструкції основи, чи то сукня, блузка, жакет чи будь-який інший виріб, є запорукою ідеальної посадки та успішного пошиття. Точна форма-основа дозволить вам пошити будь-яку сукню без численних примірок, отримати справжнє задоволення від роботи та результату. Залишається тільки навчитися та самостійно побудувати таку конструкцію — щоб вона плавно облягала фігуру, давала свободу рухам та відповідала вимогам силуету виробу. Силуети суконь поділяються на кілька типів: дуже прилеглий, прилеглий, напівприлеглий, прямий. Щоб ваша сукня «сиділа» ідеально, слід правильно робити збільшення свободи облягання при побудові основи. Як їх правильно робити і як побудувати точну форму-основу сукні ми розповімо в цій статті.

Довжина сукні 100 см
Довжина спини до талії 43 см
Довжина переда до талії 47 см
Довжина плеча 12 см
Напівобхват шиї 19 см
Напівобхват над грудьми 44 см
Напівобхват грудей 48 см
Напівобхват талії 38 см
Напівобхват стегон 51 см
Висота стегон 20 см
Відстань між високими точками грудей 20 см

ВАЖЛИВО!Всі розрахунки, що виконуються при побудові викройки сукні, дійсні при Окружності Груди (ОГ) понад 80 см.

Побудова креслення викрійки сукні

Побудова форми сукні починають з креслення прямокутник ABCD.

Ширина сукні.Лінії прямокутника АВ і DC рівні напівобхвату грудей за міркою плюс збільшення свободи облягання з: АВ=DC=48 див + збільшення свободу облягання.

ВАЖЛИВО!При побудові викройки-основи сукні необхідно враховувати надбавки, наведені в Таблиці 1. Там же ви знайдете і докладні інструкції, як ними користуватися.

Довжина плаття.Лінії прямокутника AD і ВС дорівнюють 100 сантиметрам (довжині сукні за міркою).

Викройка-основа сукні: 1 етап конструювання

Глибина пройми.Від точки А вниз відкладають Глибину Пройми з додатком і ставлять точку Г (ГПр = 1/10 Кільця Груди + 10,5 см = 9,6 + 10,5 = 20 + збільшення).
Від точки Г проводять вправо лінію до перетину з лінією ПС і точку перетину позначають Г1.

Лінія талія сукні.Від точки А вниз відкладають 43 см (Довжину спини до талії за міркою) і ставлять точку Т. Від точки Т праворуч проводять лінію до перетину з лінією ПС. Точку перетину позначають літерою T1.

Лінія стегон сукні.Від точки Т вниз відкладають 20 см (Висоту стегон за міркою) і ставлять точку Л, від якої праворуч проводять лінію до перетину з лінією ПС. Точку перетину позначають літерою Л1.

Ширина спини сукні (ШС).Від точки Р вправо відкладають ширину спини і ставлять точку Г2 (ШС=(1/8 Обхвата Груди +5,5 див) всім розмірів плюс збільшення свободу облягання з Таблиці 1).

Примітка.Для дуже облягаючого силуету збільшення на Ширині спинки, Ширині пройми і Ширині переда можна не давати, проте тканину слід вибирати з еластичними волокнами.

Від точки Г2 проводять лінію до перетину з лінією АВ і точку перетину позначають буквою П.

Ширина пройми сукні (ШПр).Від точки Г2 вправо відкладають ширину пройми Г2Г3 (Г2Г3 = (1/8 Кола Груди - 1,5 см) всім розмірів, плюс збільшення свободу облягання з Таблиці 1.

Підйом полички сукні.Від точки Т1 нагору відкладають 47 см і ставлять точку Ш (Довжина переда до талії за міркою).
Від точки Ш провести ліворуч горизонтальну лінію. Від точки Г3 підняти вгору перпендикуляр. На перетині ліній отримано точку П1, а точку перетину з лінією АВ позначають літерою П2.

Лінія боки сукні.Г2Г3 ділять навпіл. Крапка Г4. Від точки Г4 опускають лінію до перетину з лінією DC; перетин її з лінією TT1 позначають буквою Т2, а перетин з лінією ЛЛ1 - буквою Л2.

Допоміжні точки плеча та пройми.Лінії ПГ2 та П2Г3 ділять на чотири рівні частини.

Розрахунок талевих витоків.Надлишок тканини на виточки по талії розраховуються за формулою: Напівобхват грудей мінус напівобхват талії = 48-38 = 10 см.

З них 1/3 частина прибирають у бічні виточки — по 1,5 см у спинку і перед сукні, 7 см, що залишилися, розподіляють у спинку і перед — 4 см прибирають у виточку по спинці сукні, 3 см — у перед сукні. Для додаткового приталювання (при необхідності) роблять другу виточку по переду та ще одну по центральному шву спинки.

Викройка-основа сукні: 2 етап конструювання

Побудова спинки

Виріз горловини сукні.Від точки А праворуч відкладають 6,5 сантиметра (1/3 напівобхват шиї за міркою плюс 0,5 сантиметра для всіх розмірів): 19/3 + 0,5 = 6,8.
Від точки 6,8 нагору відкладають 2 сантиметри. Точки А та 2 з'єднують увігнутою лінією.

Нахил плеча сукні.Від точки П вниз відкладають 15 сантиметра.

Лінія плеча.Від точки 2 (горловина) через точку 1,5 (нахил плеча) проводять лінію плеча довжиною 12 сантиметрів (довжина плеча за міркою плюс 0-1 сантиметр на посадку для всіх розмірів).

Важливо! Пліч спинки злегка присаджується при пошитті виробу.

Лінія пройми сукні.Від точки Г2, розділяючи кут навпіл, відкладають 2 см. Лінію пройми проводять через точки 12, середню точку поділу лінія ПГ2, точки 2 та Г4.

Виточення на лінії талії сукні.Відстань Т-1,5 ділять навпіл, від точки розподілу вліво і вправо відкладають по 2 см і потім вгору і вниз проводять вертикальні лінії, як показано на кресленні. Від лінії пройми відкладають вниз 3-4 см, від лінії стегон нагору 2 см. Точки 2 (глибина виточки) з'єднують з точками з точками 3-4 і 2.

Викройка-основа сукні: 3 етап конструювання

Побудова переду сукні

Виріз горловини сукні.Від точки Ш ліворуч відкладають 6,8 див і ставлять точку Ш1 (1/3 напівобхвату шиї за міркою плюс 0,5 сантиметри всім розмірів): 19: 3 + 0,5 = 6,8.
Від точки Ш вниз відкладають 7,8 см (1/3 напівобхват шиї за міркою плюс 1,5 см для всіх розмірів): 19: 3 + 1,5 = 7,8 см.
Крапки Ш1 і 7,8 з'єднують пунктирною лінією, ділять її навпіл і від точки Ш через точку поділу пунктирної лінії відкладають 6,8 сантиметри. Точки Ш1, 6,8 та 7,8 з'єднують увігнутою лінією.

Довжина плеча від вирізу горловини сукні до нагрудної виточки.Від точки Ш1 ліворуч відкладають 4 сантиметри і від цієї точки вниз відкладають 1 сантиметр. Точки Ш1 та 1 з'єднують. Від точки Г1 ліворуч відкладають 1/2 відстані між високими точками грудей Г1Г5 = 20/2 = 10 см Точки 1 (плечо) та Г5 з'єднують.

Нагрудна виточка сукні.Праву сторону нагрудної виточки 1-Г5 ділять навпіл і від точки розподілу вліво відкладають 4 см (напівобхват грудей за міркою мінус напівобхват над грудьми за міркою: 48 - 44 = 4).
Ліву лінію виточки проводять від точки Г5 через точку 4 довжиною, що дорівнює 1-Г5 (правій стороні виточки), отримана точка П3.

Довжина плеча від нагрудної виточки сукні до пройми.Точку П3 з'єднують з верхньою точкою розподілу лінії ПГ2 (спини). Потім від точки П3 пунктирної лінії вліво відкладають 7,5 см (довжина плеча за міркою мінус 4,5 см): 12-4,5=7,5 см.
Точку 7,5 та нижню точку розподілу лінії П2Г3 з'єднують пунктирною лінією. Від точки 7,5 пунктирної лінії вниз відкладають 1,5 см (нахил плеча). Крапки 1,5 та П3 з'єднують.

Лінія пройми сукні.Пунктирну лінію від точки 1,5 до нижньої точки розподілу лінії П2Г3 ділять навпіл і від точки розподілу праворуч відкладають 1 сантиметр. Від точки Г3, розділяючи кут навпіл, відкладають 2 сантиметри. Лінію пройми проводять через точки 1,5, 1 нижню точку поділу лінії П2Г3, точку 2 і, торкаючись лінії спуску пройми, до точки Г4.

Виточка на лінії талії (передня).Від точки Г5 (вершина нагрудної виточки) вниз проводять перпендикуляр до лінії стегон. Від точки Г5 униз відкладають 5-6 сантиметрів. По лінії талії ліворуч і праворуч відкласти по 1,5 см. Точки 5-6 з'єднують з точками 1,5 і 1,5 і проводять до лінії стегон.

Виточення на лінії талії сукні (бічна).Від точки Г3 праворуч відкладають вниз 3 см і вниз опускають пунктирну лінію до перетину з лінією стегон. Від точки перетину лінії стегон нагору відкладають 1,5 сантиметра, а від точки 3 вниз 7-8 см. Потім від точки перетину з лінією талії вправо і вліво відкладають по 1 см і з'єднують їх з точками 7-8 і 1,5.

Що важливо врахувати при побудові викрійки сукні

Важливо! Якщо напівобхват стегон за вашою міркою виявиться більше, ніж за кресленням, то 1/2 різниці між напівобхватом стегон за міркою і напівобхват грудей додають до переду сукні і 1/2 - до спинки сукні.

Лінія стегон спинки та переда.Нестача обсягу по стегнах розраховується за формулою: Напівобхват стегон за міркою мінус Напівобхват грудей за міркою = 51-48 = 3 см. Половину від отриманого значення додають до спинки та половину до переду (по 1,5 см).

Боковий шов спинки сукні.Від точки Т2 ліворуч відкладають 1,5 см, від точки Л2 праворуч відкладають 1,5 см. Лінію бічного шва проводять від точки Г4, 1,5 (талія), 1,5 (стегна) і далі до перетину з лінією DC.

Боковий шов перед плаття.Від точки Т2 праворуч відкладають 1,5 см, від точки Л2 ліворуч відкладають 1,5 см. Лінію бічного шва проводять від точки Г4, 1,5 (талія), 1,5 (стегна) і далі до перетину з лінією DC.

Для сукні з рукавом необхідно побудувати і викрійку:

Спеціально для новачків!

Ще більше креативних ідей та викрійок ви знайдете на сайті Школа шиття Анастасії Корфіаті. Підпишіться на безкоштовне розсилання наших уроків!

Напівобхвати (мірки обхватів ми ділимо навпіл і отримуємо напівобхвати):

Рис. 1

Сш - напівобхват шиї
Сг1 - напівобхват грудей перший
Сг2 - напівобхват грудей другий
Сг3 - напівобхват грудей третій
Ст - напівобхват талії
Сб - напівобхват стегон

Довжини:

Рис. 2

Ді - довжина виробу
Дп – довжина плеча
ДТС - довжина спинки до талії
ДТП - довжина полички до талії

Рис. 3

Ширини:

Шп - ширина плеча
Шг – ширина грудей
Шс - ширина спинки

Рис. 4

Висоти:

Впкг - висота плеча коса грудей

Рис. 5

Впкс - висота плеча коса спинки

Рис. 6

Вг – висота грудей

Мірки з фігури ми знімаємо відповідно до малюнків 1-4. Знімаючи мірки обхватів грудей, талії і стегон потрібно звернути особливу увагу на те, що сантиметрова стрічка повинна розташовуватися строго горизонтально у найвужчому/широкому місці (залежно від мірки). Знімаючи обхвати, не потрібно стрічку натягувати, оскільки це може призвести до завуження виробу. Найскладніше завдання на цьому етапі - правильно зняти мірки висоти спинки та полички, а також визначити лінію плечового шва, що проектується.

Добавки на свободу облягання

Добавки залежать від типу тканини, її еластичності, а також бажаної свободи виробу, і це обов'язково потрібно врахувати під час побудови. Наприклад ми візьмемо середні значення. До того ж потрібно враховувати, що добавки ми використовуємо для побудови половини виробу.

Для прикладу побудови сукні ми візьмемо розмір 48 (це розмір 96 см по грудях) на зріст 164.

Мерки:

Сш = 18,5 см
Сг1 = 45,9 см
Сг2 = 50,4 см
Сг3 = 48,0 см
Ст = 38,0 см
Сб = 52,0 см
Ді = 90,0 см
Дтс = 42,9 см
Дтп = 44,4 см
Шп = 13,3 см
Шг = 17,3 см
Шс = 18,3 см
Впкс = 43,2 см
Впрз = 21,5 см
Вг = 27,5 см

Добавки:

Пг = 6 см
Пт = 3 см
Пб = 2,5 см
ПШС = 0,8 см
ПШП 0,3 см
Пш пр = 4,9 см
Пдтс = 0,5 см
ПДТП = 1,0 см
Пшгор = 1,0 см
Пспр = 2,0 см

Розрахунок для побудови сітки:

Ширина сітки (А0а1) = Сг3 + Пг = 48,0 +6,0 = 54,0 см
Ширина спинки (А0а) = Шс + Пшс = 18,3 +0,8 = 19,1 см
Ширина полички (а1а2) = Шг + (Сг2-Сг1) + Пшп = 17,3 + (50,4-45,9) + 0,3 = 22,1 см
Ширина пройми (аа2) = Шпр = Шсет-(Шсп + Шпол) = 54,0 - (19,1 +22,1) = 12,8 см
Глибина пройми (А0Г) = Впрз + Пспр 0,5 * Пдтс = 21,5 +2,0 +0,5 * 0,5 = 23,8 см
Положення лінії талії (А0Т) = Дтс + Пдтс = 42,9 +0,5 см = 43,4 см
Положення лінії стегон (А0Б) = Дтс / 2-2 = 42,9 / 2-2 = 19,5 см
Положення лінії низу виробу (А "Н1) = Ді + Дтс = 90,0 +0,5 см = 90,5 см (довжину спинки слід відкласти після побудови горловини спинки), але на цьому етапі відкладемо довжину виробу від точки А1.

Побудова сітки

Крок 1

Рис. 7

Першою точкою побудови беремо точку А0 і від неї відкладаємо праворуч ширину сітки - 54,0 см, проводимо лінію і в кінці відрізка ставимо точку а1.

Праворуч від точки А0 лінії А0а1 відкладаємо ширину спинки отримуємо точку а.

Ліворуч від точки а1 на лінії А0а1 відкладаємо ширину полички та отримуємо точку а2.
Відрізок аа2 – це ширина пройми.

Вниз від точки А0 відкладаємо висоту сітки та ставимо в кінці відрізка точку Н – довжина виробу. Відповідає лінії низу виробу (на даному етапі).

Від точки А0 вниз відкладаємо на лінії А0Г положення лінії грудей та отримуємо точку Р.
Також від точки А0 на відрізку А0Г відкладає положення лінії талії та отримуємо точку Т.
А положення лінії стегон відкладаємо від точки Т на відрізку А0Г та отримуємо точку Б.

Від точки а1 вниз також відкладаємо висоту сітки та отримуємо точку Н3. Замикаємо прямокутник.

З точок Г, Т та Б проводимо горизонталі та отримуємо точки Г3, Т3 та Б3 на перетині з лінією а1Н3.
У свою чергу з точок, а та а2 опускаємо вертикаль на лінію грудей ГГ3 і отримуємо точки Г1 і Г4.
Перший і важливий етап побудови сітки має виглядати так, як показано на рис. 7.

Побудова креслення спинки

Крок 2

Рис. 8

Від точки А0 відкладаємо ліворуч на лінії 0,5 см – це відведення центру спинки вгорі. Отримуємо точку А0".

Від точки А0" вниз по лінії А0Н відкладаємо рівень лопаток, що становить 0,4 * Дтс = 0,4 * 42,9 = 17,2 см і отримуємо точку У. з'єднуємо точку У з точкою А0" тимчасовою лінією.

Будуємо глибину горловини спинки А0"А = А2А1 = 7,2/3 = 2,4 вниз від точки А0" на лінії А0"У. Добудовуємо прямокутник і оформляємо лінію горловини спинки лекальної кривої.
Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 8.

Крок 3

Рис. 9

Від точки Т вліво на лінії талії ТТ3 відкладаємо відведення по лінії талії = 1,5 см для напівприлеглих виробів. Отримуємо точку Т1.

Для побудови середнього шва спинки відкладаємо від точки Н праворуч відвід рівний відводу по лінії талії 1,5 см і отримуємо точку Н1. Проводимо середній шов спинки через точки А-Т1-Н1.

Від горловини спинки по середньому шву відкладаємо довжину спинки донизу і отримуємо точку Н (коректної довжини).

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 9.

Крок 4

Рис. 10

Вибудовуємо кінцеву точку плеча, для цього вибудовуємо радіус з точки А2 рівний Шп + розчин виточки = 13,3+2,0 = 15,3 см, де розчин виточки дорівнює 2,0 см. А також другий радіус з точки Т1 дорівнює Впк+ Пвпк, де Ппвк=Пдтс+Ппн (додаток на плечову накладку, у разі =0), і отримуємо 43,2+0,5 = 43,7 див.

На перетині радіусів з точки А2 та Т1 ставимо точку П1.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 10.

Крок 5

Рис. 11

Побудова плечової виточки почнемо з визначення положення виточки по плечовому шву. Виточка повинна бути розташована на 1/3 – ¼ від ширини плеча: 1/3*13,3 – ¼ + 13,3 = 4,4 – 3,3, візьмемо значення 4,0 см.

Розчин виточки при побудові плечового шва ми взяли = 2,0 см. Відкладаємо на плечі від точки А2 точку І1 та з кроком 2,0 см точку І2. Далі з точок І1 та І2 проводимо радіусом рівним 7,0 см і отримуємо точку І. З'єднуємо точки І та І1 та І2. Для вирівнювання плечового шва необхідно підвищити сторони виточок від плечового шва на 0,2 див.

З'єднуємо сторони виточок з точками горловини А2 та кінцем плечового шва П2. З точки П2 до вертикалі а1Г1 проводимо перпендикуляр, він буде потрібний для розрахунку допоміжних ліній пройми.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 11.

Крок 6

Рис. 12

Допоміжні точки пройми будуємо на підставі довжини лінії П1Г1 – довжина цієї ділянки дорівнює 18,9 см. Для побудови точки П3 = 18,9/3 + 2,0 см = 8,3 см. Відкладаємо точку П3 від точки Г1 від лінії грудей на відрізку Г1а1.

З кута Г1 пройми проводимо бісектрису завдовжки = Шпр * 0,2 + 0,5 см = 12,8 * 0,2 + 0,5 = 3,1 см.

Допоміжна точка Г2 розташовується посередині ширини пройми, тобто Шпр/2 = 12,8/2 = 6,4 см.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 12.

Крок 7

Рис. 13

Лінію пройми спинки оформляють плавною лінією, причому у точки П2 повинен бути прямий кут.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 13.

Побудова креслення полички

Крок 8

Рис.14

Для побудови точки центру грудей відстань Г3Г4/2 – 1,0 = 22,½ – 1,0 = 10,1 см відкладаємо від точки Г3 вправо та отримуємо точку Г6.

Для виробів плательної групи оформляємо спуск лінії талії = 0,5 див, при цьому відкладаємо від точки Т3 вниз 0,5 див і отримуємо точку Т31. З цієї точки проводимо горизонталь вліво довжиною, що дорівнює ширині Г3Г6.

Для побудови ширини горловини полички Сш/3 + Пшгор = 18,5/3 + 1,0 = 7,2 см, відкладаємо від точки А3 вліво на горизонталі та отримуємо точку А4. Глибину горловини розраховуємо за формулою А3А4 +1,0 = 8,2 см і дротів радіусом від точок А4 на вертикалі А3Т3 і отримуємо точку горловини А5. У свою чергу з точок А5 і А4 радіусом рівним глибині горловини робимо засічки і отримуємо допоміжну точку А3 з якої і проводимо дугу горловини полички.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 14.

Крок 9

Рис.15

Положення вищої точки грудних залоз відкладаємо від точки А4 радіусом, що дорівнює Вг = 27,5 см і отримуємо точку Г7.

На перетині двох дуг радіусом висоти грудей з точки Г7 та радіусом розчину виточки з точки А4 знаходимо точку А9.

З'єднуємо точки А9 та А4 з точкою Г7 та отримуємо нагрудну виточку полички.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 15.

Крок 10

Рис. 16

Для визначення допоміжних точок необхідно обчислити положення точки П4 на відрізку а2Г4. Для цього відстань П1Г1 (з креслення) – 1,0 см = 18,9 – 1,0 = 17,9 см отримуємо відстань П4Г4. Далі ця відстань Г4П4/3 = 6,0 см і відкладаємо цю відстань від точки Г4 вгору і отримуємо точку П6.

Точку П5 отримуємо на перетині дуг з точки А9 - ширина плеча = 13,3 см та з точки П6 рівної відстані П6П4 = 11,9 см.

Проводимо лінію плеча через точки А9П5.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 16.

Крок 11

Рис.17

Для побудови пройми полички проводимо допоміжну лінію, посередині якої виставляємо перпендикуляр довжиною 1,0 див.

З кута Г4 для побудови пройми проводимо бісектрису Шпр * 0,2 = 12,8 * 0,2 = 2,6 см.

Через точки П5 – П6 – Г2 та побудовані перпендикуляри проводимо лінію пройми полички.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 17.

Побудова бічних ліній

Крок 12

Рис. 18

Побудова бічних ліній по лінії грудей почнемо від точки Г4 – це середина пройми. Від точки Г4 вниз проводимо вертикаль, це осьова лінія бічного шва.

На перетині з лінією талії, стегон та низу отримуємо точки Т2-Б2-Н2 відповідно.

Для оформлення бічного шва візьмемо 0,4 * Р-р вит тал = 0,4 * 11,5 = 4,6 і ділимо цю суму на два, так як це повний розчин виточки в бічному шві. Для цього 4,6/2 = 2,3 см і відкладаємо у кожну сторону від точки Т2. І отримуємо точки Т21 та Т22.

Далі обчислюємо розширення по стегнах, для цього (Сб + Пб) - Б1Б3 = (52 + 2,5) - 52,5 = 2,0 см. Його ми теж ділимо навпіл 2/2 = 1,0 см, щоб відкласти в обидві сторони від точки Б2 розширення по стегнах. І отримуємо точки Б21 та Б22.

В даному прикладі побудови залишимо сукню прямого силуету внизу, тому по лінії низу по боковому шву відкладаємо ті ж значення, що й по стегнах. І отримуємо точки Н21 та Н22.

Через точки Г4-Т21-Б22-Н22 та Г4-Т22-Б21-Н21 проводимо лінії бічного шва полички та спинки.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 18.

Крок 13

Рис. 19

Для побудови виточки по лінії талії спинки визначаємо положення витоку по лінії талії на спинці, для цього відстань Т1Т21/2 = 21,8/2 = 10,9 см і отримуємо точку Т4.

Далі обчислюємо розчин виточки по лінії талії (Р-р вит тал - Р-р вит тал бік) * 0,55 = (11,5 - 4,6) * 0,55 = 3,8 см. Цей розчин також ділимо навпіл 3,8/2 =1,9 і відкладаємо від точки Т4 та отримуємо точки Т41 та Т42.

Висота виточки від лінії талії вгору і вниз становить по 15 см - отримуємо точки К1 і К2 відповідно.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 19.

Крок 14

Рис. 20

Для побудови виточки по лінії талії полички використовуємо положення центру грудей на поличці, для цього вниз від лінії талії від точки Т6 опускаємо вертикаль до лінії стегон – отримуємо точку Т5.

Далі обчислюємо розчин виточки по лінії талії Р-р вит тал - Р-р вит бак-Р-р вит сп = 11,5 - 4,6 - 3,8 = 3,1 см. Цей розчин також ділимо навпіл 3, ½ = 1,55 і відкладаємо від точки Т5 та отримуємо точки Т51 та Т52.

Висота виточки від лінії талії вгору і вниз становить також як і на спинці по 15 см - отримуємо точки К3 і К4.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 20.

Крок 15

Рис. 21

Для побудови рельєфних ліній необхідно перевести частину нагрудної виточки полички. Для цього засічкою, яка дорівнює відстані від горловини до виточки спинки = 4,0 см на лінії плеча полички відкладаємо 4,0 см і отримуємо точку А81.

З'єднуємо точку А81 та точку Г7 – це довжина радіусу перекладу нагрудної виточки = 26,3 см.

Тепер від точки А4 відкладаємо радіус А4А8, рівний ділянці А9А81 = 4,0 см, ставимо перше засічення, а від точки Г7 радіусом, рівним відрізку А81Г7, робимо другу засічку. На перетині радіусів отримуємо точку А8. Потім з'єднуємо точки А8 та Г7, а також точки А8 та А4 – отримуємо лінію плеча до лінії рельєфу полички та ділянку рельєфу полички.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 21.

Крок 16

Рис. 22

Для оформлення лінії низу виробу потрібно знизити лінію центру полички – спуск лінії низу Н3Н31 становить 1,0 см.

Лінії рельєфів полички та спинки опускаємо до лінії низу та отримуємо точки Н4 та Н5 відповідно.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 22.

Рис. 23

Побудова сукні підійшла до завершення і наше креслення має виглядати так, як показано на рис. 23.

Крок 17

Рис. 24

Далі необхідно перевести основні деталі полички, бочка полички, спинки та бочка спинки на кальку та додати припуски на шви.

Цей етап побудови має виглядати так, як показано на рис. 24.

Якщо це ваші перші кроки в конструюванні, то конструкцію необхідно перевірити, тобто відшити сукню з макетної тканини та провести примірку, щоб бути впевненою в тому, що не сталося помилок у розрахунках та побудові.

Також після побудови необхідно додати деталі обтачок горловини та пройми спинки та полички. А також, за бажання, декоративні елементи – кокетки, волани, канти тощо.

Фото: сайт
Текст та ілюстрації: Ольга Кузнєцова
Матеріал підготувала Ганна Соболєва

23:36 Unknown 61 Comments

Здрастуйте, шановні читачі!
При пошитті простого одягу можна обійтися без викрійки, для одягу складних фасонів вже знадобиться форма - паперовий шаблон, яким викроюються деталі з тканини. Якщо вибирати між готовою викройкою та кресленням конструкції, то я пораджу другий варіант.
Навіть якщо ви новачок в області шиття, побудова викройки допоможе вам швидше зрозуміти та освоїти принципи моделювання одягу. Крім того, форма будується за вашими індивідуальними мірками, а це означає, що майбутній виріб буде добре сидіти по фігурі, готові форми такого результату не гарантують, тому що у кожного з нас свої анатомічні особливості фігури. Ну і останнє, побудова викрійки – це цікавий та захоплюючий процес!
У цій статті ми з вами навчимося будувати базову форму для сукні за методикою Тетяни Рослякової.
Минулої статті ми навчилися знімати мірки, які нам знадобляться для викройки сукні. Нагадаю, що креслення конструкцій виконується лише на половину фігури, тому мірки обсягів та ширини записують у половинному розмірі. Нижче наведено таблицю, в якій я написала свої вимірювання як приклад. За цими мірками я робитиму розрахунки, а ви повинні підставляти свої дані.

Найменування мірок та умовні позначення	см
Напівобхват шиї (Сш)
Напівобхват грудей (Сг)	40,5
Напівобхват талії (Ст)
Напівобхват стегон (Сб)	44.5
Довжина спини до талії.
Ширина спини (Шс)	16,5
Довжина переда до талії (ДТП)
Висота грудей (Вг)
Центр грудей (ЦГ)
Довжина плеча (Дп)
Довжина виробу (Ді)

Крім мірок нам знадобляться збільшення вільне облягання (СО). Ці добавки додаються майже всім міркам при кресленні конструкції, вони необхідні свободи руху і дихання. Залежно від силуету виробу надбавки на вільне облягання відрізняються величиною. Також відрізняються добавки для фасонів одягу (брюки, жакети, пальта і т.д.), більше, для різних типів тканин є окремі добавки. У різних методиках побудови викрійок вказуються різні надбавки для тих самих силуетів і фасонів, тому дуже важливо звертати увагу на надбавки, які вказані в методику. Але поки що ми з вами вчимося будувати основу сукні, тому я пропоную вам два силуети: прилеглий і напівприлеглий з наступними надбавками:

Зверніть увагу, що надбавки, зазначені в таблиці, додаються повністю до половинної мірки. Тобто, якщо мірка обхвату грудей дорівнює 81см, то напівобхват грудей = 40,5см, для прилеглого силуету збільшення на вільне облягання 3см додається до 40,5см, це означає, що майбутній виріб по лінії грудей буде на 6см більше. Крім того, збільшення по лінії грудей розподіляється по деталях викройки в наступному співвідношенні:
ширина спинки – 30%
ширина полички – 20%
ширина пройми – 50%.

розподіл надбавки по лінії грудей

Всі добавки на вільне облягання до цих та інших мірок я вказуватиму в формулах при побудові викройки. У цій статті ми будуватимемо сукню прилеглого силуету.
Приступаємо до креслення . Необхідно підготувати аркуш паперу, довжина якого має бути на 10-15см більше за довжину майбутньої сукні. Якщо ви ще жодного разу не будували викрійки, то я пораджу вам усі креслення робити на міліметровому папері в рулоні, його можна придбати у магазині канцелярських товарів. Рисувати на такому папері одне задоволення! Креслення виходять точними та рівними. Довжина плаття . У лівому верхньому кутку аркуша паперу накреслити прямий кут з вершиною в точці Р, відступивши від верхнього краю 5см. Від точки Р вниз по прямій відкладаємо величину, що дорівнює довжині сукні і поставимо точку Н (відрізок РН = Ді = 85см).

Ширина сукні. Від точки Р вправо відкладемо напівобхват грудей + 3см (додаток на вільне облягання), і поставимо точку Р 1 (відрізок РР 1 = Сг + СО = 40,5 +3 = 43,5 см). Від точки Н право відкладемо відрізок, рівний РР 1 і поставимо точку Н 1 (відрізок НН 1 = РР 1 = 43,5 см). З'єднаємо точки Р 1 та Н 1

Лінія талії . Від точки Р вниз відкладаємо мірку довжини спини до талії + 0,5 див і ставимо точку Т (РТ=Дтс+СО=40+0,5=40,5 див). Від точки Т вправо проведемо пряму до перетину з прямою Р 1 Н 1 і точку перетину позначимо Т 1 .

Лінія стегон . Від точки Т вниз відкладемо 1/2 мірки довжини спини до талії та поставимо точку Б (ТБ=1/2Дтс=40:2=20см). Від точки Б праворуч проведемо пряму до перетину з прямою Р 1 Н 1 , а точку перетину позначимо Б 1 .

Ширина спини . Від точки Р вправо відкладемо ширину спини + 0,9 см і поставимо точку Р 2 (РР 2 = Шс + СО = 16,5 +0,9 = 17,4 см). Від цієї точки проведемо вниз пряму довільну довжину

Ширина пройми . Від точки Р 2 відкладемо 1/4 напівобхват грудей + 1,5 см і поставимо точку Р 3 (Р 2 Р 3 =1/4Сг+СО=40,5:4+1,5=11,6см). Увага!Відрізок Р 2 Р 3 - це ширина пройми, тому, що вийшла величину цього відрізка потрібно виділити для себе, надалі ми будемо користуватися цією величиною. Вниз від точки Р 3 проведемо пряму довільну довжину.

Зріз горловини спинки . Від точки Р вправо відкладемо 1/3 мірки напівобхвату шиї + 0,5 див і поставимо точку Р 4 (РР 4 =1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). Від точки Р 4 нагору відкладемо 1/10 напівобхвату шиї + 0,8 см і поставимо Р 5 (Р 4 Р 5 =1/10Сш+СО=15:10+0,8=2,3см). Розділимо кут з вершиною Р 4 навпіл і проведемо пряму, на цій прямій відкладемо 1/10 напівобхвату шиї - 0,3 см і поставимо точку Р 6 (Р 4 Р 6 =1/10Сш-СО=15:10-0,3=1 ,2см). З'єднаємо плавною лінією точки Р, Р 6 і Р 5 при цьому, кут в точці Р повинен бути прямий.

Плечовий зріз спинки . Від Р 2 відкладемо вниз 2,5 см для нормальних плечей, 3,5 см для похилих, 1,5 см для високих і поставимо крапку П. З'єднаємо точки Р 5 і П, і на цій прямій відкладемо від Р 5 довжину плеча + 2 см на виточку і поставимо П 1 (Р 5 П 1 = Дп +2 см = 13 +2 = 15 см). Знову на цій прямій від точки Р 5 відкладемо 4см і поставимо точку О (Р 5 =4см). Вниз від точки О відкладемо 8см і поставимо точку О 1 (ОО 1 = 8см). Вправо від точки О відкладемо 2см і поставимо точку О 2 (ОО 2 = 2см). З'єднаємо точки О 1 і О 2 на отриманій прямій від точки О 1 верх відкладемо 8см і поставимо точку О 3 (О 1 О 3 =8см). Тепер з'єднаємо точки 3 і П 1 .

Глибина пройми . Від П вниз відкладемо 1/4 напівобхват грудей плюс 7см (для сутулих фігур плюс 7,5см, для перегинчастих плюс 6,5см) і поставимо точку Г (ПГ=1/4Сг+СО=40,5:4+7,5= 17,6 см). Через точку Г проведемо пряму до перетину з прямої РН, позначивши точку перетину Г 1 до прямої Р 1 Н 1 , позначивши точку перетину Г 3 , а точку перетину з прямою з точки Р 3 позначимо Г 2 .

Зріз пройми спинки . Від Г нагору відкладемо 1/3 відстані ПГ + 2см і поставимо П 2 (ГП 2 =1/3ПГ+СО=17,6:3+2=7,8см). Кут у точці Г поділи навпіл і відкладемо 1/10 ширини пройми + 1,5см і поставимо точку П 3 (ДП 3 =1/10Шпр+СО=11,6:10+1,5=2,6см) лінію ГГ 2 розділимо навпіл і поставимо Г4. Точки П 1 П 2 П 3 і Г 4 з'єднаємо плавною лінією.

Зріз пройми полички . Від Г 2 вгору відкладемо 1/4 напівобхват грудей + 5см (для сутулих фігур + 4,5см, для перегинаються + 5,5см) і поставимо П 4 (Г 2 П 4 =1/4Сг+СО=40,5:4+ 4,5 = 14,6 см). Від П 4 вліво відкладемо 1/10 напівобхват грудей і поставимо П 5 (П 4 П 5 =1/10Сг=40,5:10=4см). Від Г 2 нагору відкладемо 1/3 відрізка Г 2 П 4 і поставимо П 6 (Г 2 П 6 = 1/3Г 2 П 4 = 14,6: 3 = 4,8 см). Крапки П 5 і П 6 з'єднаємо пунктиром і розділимо навпіл, від точки поділу вправо під прямим кутом відкладемо 1см. Кут у точці Г 2 розділимо навпіл і відкладемо 1/10 ширини пройми + 0,8 см і відзначимо точку П 7 (Г 2 П 7 =1/10Шпр+СО=11,6:10+0,8=1,9) . З'єднаємо плавною лінією точки П 5 ,1,П 6 ,П 7 і Г 4 .

Зріз горловини полички . Від Г 3 вгору відкладемо 1/2 напівобхват грудей + 1,5см (для сутулих фігур + 1см, для перегинаються + 2см) і поставимо Р 7 (Г 3 Р 7 =1/2Сг+СО=40,5:2+1= 21,2см). Від Г 2 відкладемо нагору таку ж величину і поставимо точку Р 8 (Г 2 Р 8 = Г 3 Р 7 = 21,2 см). Крапки Р 7 і Р 8 з'єднаємо. Тепер від точки Р 7 вліво відкладемо 1/3 напівобхвату шиї + 0,5 см і поставимо Р 9 (Р 7 Р 9 =1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). Вниз від точки Р 7 відкладемо 1/3 напівобхват шиї + 2см і поставимо точку Р 10 (Р 7 Р 10 -1/3Сш+СО=15:3+2=7см). З'єднаємо точки Р 9 і Р 10 а отриманий відрізок поділимо навпіл. Від точки Р 7 проведемо пряму через точку розподілу відрізка Р 9 Р 10 і на цій прямій відкладемо 1/3 напівобхвату шиї + 1см і поставимо точку Р 11 (Р 7 Р 11 =1/3Сш+СО=15:3+1= 6см). З'єднаємо плавною лінією точки Р 9 , Р 11 , Р 10 , дотримуючись прямого кута в точці Р 10 .

Плечовий зріз полички та лінія нугрудної виточки . Від Г 3 ліворуч відкладемо мірку центру грудей і поставте Г 6 (Г 3 Г 6 = Цг = 9см). З Г 6 вгору проведемо лінію до перетину з лінією Р 7 Р 8 точку перетину позначимо Р 12 . Від Р 12 вниз відкладемо мірку висоти грудей і поставимо крапку Р 7 (Р 12 Р 7 =Вг=25см). Від точки Р 12 донизу відкладемо 1см і поставимо Р 13 (Р 12 Р 13 = 1см). Крапки Р 9 і Р 13 з'єднаємо. А точки Р 13 та П 5 з'єднаємо пунктирною лінією. По цій лінії від точки П5 праворуч відкладемо довжину плеча мінус величина відрізка Р 9 Р 13 і мінус 0,3 см, поставимо точку Р 14 (П 5 Р 14 =Дп-Р 9 Р 13 -0,3 = 13-3-0, 3 = 9см). З точки Р 7 через точку Р 14 проведемо відрізок, що дорівнює відрізку Р 7 Р 13 і поставимо точку Р 15 (Р 7 Р 15 = Р 7 Р 13). Крапки П 5 і Р 15 з'єднаємо.

Лінія бічного шва . Від Г вправо відкладемо 1/3 ширини пройми і поставимо точку Г 5 (РР 5 =1/3Шпр=11,6:3=3,8см). Через точку Г5 проведемо вертикальну лінію. На перетині з лінією пройми поставимо точку В, на перетинах з лініями талії, стегон і низу поставимо точки Т 2, 2, Н2.

Визначення розчину витоків по лінії талії . До міри напівобхвату талії додамо 1см (Ст + СО = 29 + 1 = 30см), цю величину віднімемо з ширини сукні по лінії ТТ 1 (43,5-30 = 13,5 см). Таким чином, ми вирахували загальну суму розчинів виточок по лінії талії, тобто. 13,5 див.

величина розчину передньої виточки = 0,25 від загального розчину виточка (13,5 х 0,25=3,4см),

величина розчину бічної виточки = 0,45 від загального розчину (13,5 х 0,45 = 6см),

величина розчину виточки спинки = 0,3 від загального розчину (13,5 х 0,3=4,1см)

Визначення ширини сукні по лінії стегон . До напівобхвату стегон додамо 1см (Сб+СО=44,5+1=45,5см). З отриманої величини віднімемо ширину сукні по лінії ББ 1 (45,5-43,5 = 2см). Результат ми розподілимо порівну між поличкою та спинкою (по 1см). Бічна витачка . Від Б 2 ліворуч і праворуч відкладемо отриману різницю (в моєму прикладі 1см) і поставимо точки Б 3 і Б 4 . Від Т 2 ліворуч і праворуч відкладемо по половині розчину бічної виточки (6:2=3см) і поставимо Т 3 і Т 4 . Точку з'єднаємо з точками Т 3 і Т 4 . Точки Т 3 ,Б 4 і Т 4 , Б 3 з'єднаємо пунктиром, ці відрізки поділимо навпіл, з точок поділу у бік боку відкладемо по 0,5 см і з'єднаємо тепер оформимо плавними лініями бічний зріз через точки Т 3 ,0,5 і Б 3 і через точки Т 4 0,5 Б 4 . Лінія талії полички . Від точки Р 7 вниз відкладемо мірку довжини переду до талії + 0,5 див і поставимо Т 5 (Р 7 Т 5 = Дтп + СО = 42 +0,5 = 42,5 див). Точки Т 4 і Т 5 з'єднаємо плавною лінією, дотримуючись прямого кута в точці Т 5 .

Лінія стегон полички . Від Б 1 вниз відкладемо величину відрізка Т 1 Т 5 і поставимо Б 5 (Б 1 Б 5 = Т 1 Т 5 . Точки Б 3 і Б 5 з'єднаємо плавною лінією, дотримуючись прямого кута в точці Б 5 Виточка на поличці . Від Р 6 вниз проведемо пряму до перетину з лінією ББ 1 . Перетину з лініями талії та стегон позначимо точками Т 9 та Б 7 . Від Т 9 ліворуч і праворуч відкладемо по половині розчину передньої виточки (3,4:2=1,7см) і поставимо Т 10 і Т 11 . Від Г 7 вниз, а від Б 7 нагору відкладемо по 4см, поставимо крапки і з'єднаємо їх з Т 10 і Т 11 .

Виточення на спинці . Розділимо відрізок ГГ 1 навпіл, а точку поділу позначимо Г 8 . З 8 опустимо вниз лінію до перетину з лінією ББ 1 . На перетинах з лінією талії та лінією стегон поставимо точки Т 6 та Б 6 . Від Т 6 ліворуч і праворуч відкладіть по половині розчину виточки спинки (4,1:2=2см) і поставимо Т 7 і Т 8 . Від Г8 вниз відкладіть 1см, від Б6 нагору відкладемо 3см. Ці точки з'єднаємо з Т 7 та Т 8

Лінія низу полички . Від Б 3 і Б 4 вниз проведемо лінії до перетину з прямою ПН 1 і позначимо точки Н 3 і Н 4 . Від Н1 вниз відкладемо величину відрізка Т1Т5 і поставимо точку Н5 (Н1Н5 = Т1Т5). Точки Н 3 і Н 5 з'єднаємо плавною лінією, дотримуючись прямого кута в точці Н 5 .

Полочка - Передня частина виробу

Горловина - виріз для шиї

Проймо - виріз для рукавів (зріз від плечових до бічних швів для з'єднання рукавів із ліфом)

Виточка - Зайва тканина, забрана в шов. За допомогою виточок надаються необхідні форми виробу.
Додатково до сукні ви можете побудувати форму одношовного втачного рукава.

Інформація підготовлена за матеріалами автораВалентини Нивіної інтернет-ресурсу

Перш ніж приступити до пошиття будь-якого виробу, в першу чергу слід побудувати базову форму.

Базову форму сукні, яку розглянемо сьогодні, можна використовувати для моделювання різноманітних видів суконь, блуз, піджаків і навіть пальто.

Як приклад розрахунок і побудова базової форми сукні будуть проводитися на фігуру з наступними мірками:

Розмірна ознака	Позначення	Величина (см)
Півколо шиї	СШ	17,5
Напівобхват грудей перший	СГ 1	44,5
Напівобхват грудей другий	СГ 2	43
Напівобхват грудей третій	СГ 3	42,5
Півколо талії	СТ	34
Півколо стегон	СБ	47
Висота стегон	ВБ	18
Довжина талії спинки	ДТЗ	39,5
Довжина виробу	Диз	100
Ширина спини	ШС	16,5
Висота пройми	ВПр	19
Довжина плеча	ДПл	12
Нахил плеча спини	НПС	40
Висота грудей	ВГ	25
Ширина грудей перша	ШГ 1	18
Ширина грудей друга	ШГ 2	16,5
Відстань між центрами грудних залоз	РЦ	9
Рівень розчину виточення	УРВ	7,5
Нахил плеча перед	НВП	23,5
Довжина талії переда	ДТП	43

Мерки, зняті з фігури, ще є розмірами деталей вироби, тим паче, що вони знімаються однаково всім видів одягу. Тому при побудові креслення основи, крім знятих мірок, враховуються надбавки на вільне облягання, на які треба розширити деталі виробу на певних ділянках вимірювань.

Прибавка - величина не постійна, вона залежить від розміру фігури і змінюється відповідно до напрямом моди, призначенням одягу, властивістю тканини тощо.

Додаток забезпечує свободу дихання, руху або служить для створення силуету одягу.

Прилеглий (приталений) силует підкреслює лінію талії, прямий - приховує форми фігури, напівприлітаючий - злегка підкреслює їх, вільний - створює форму, що летить, розширену від лінії плеча або пройми, з утворенням фалд.

Таблиця додатків на вільне облягання (СО)

Силует	СГ 1	ШС	ШГ 1	СТ	СБ	ВПр
Прилеглий	0,5-1	0,6-0,8	0	1-1,5	0,5-1	1,5
Напівприлеглий	1,5-2	0,8-1	0-0,3	2-3	1-1,5	2
Прямий	2,5-3	1-1,5	0,5-0,8	4-5	2-3	2,5
Вільний	3,5	1,5-2	0,8-1,5	за моделлю

Побудова спинки сукні

1. Побудувати прямий кут з вершиною у точці Р, від якої вниз по вертикалі відкласти:

Рівень глибини пройми: РГ = мірка ВПр + СО = 19 см + 2 см = 21 см

Положення лінії талії: РТ = мірка ДТЗ = 39,5 см

Довжину виробу: РН = мірка ДІЗ = 100 см

Положення лінії стегон: ТБ = мірка ВБ = 18 см

Через усі отримані точки провести горизонталі вліво.

2. Ширина горловини спинки:РР 1 = 1/3 мірки ЗОШ + 0,5 см = 1/3 17,5 см + 0,5 см = 6,3 см

Для фігур з жировими відкладеннями в ділянці сьомого шийного хребця або розвиненими м'язами в ділянці плечового поясу: РР 1 = 1/3 мірки ЗОШ + 1-1,5 см.

3. Глибина горловини:РР 2 = 1/3. Ширини горловини = 1/3 6,3 см = 2 см.

Або глибина горловини дорівнює різниці мірок ДТЗ - ДТЗ 1 ,

де ДТЗ – це мірка довжини талії спинки, виміряна від точки основи шиї до талії до спинки, а ДТЗ 1 – від 7-го шийного хребця.

У точці Р2 горловину малювати під прямим кутом.

4. Ширина спинки:РР 1 = мірка ШС + СО = 16,5 см + 1 см = 17,5 см.

5. Ширина всієї пройми:ШПр = (СГ 1 + СО) - (ШС + СО) - (ШГ 1 + СО) = (44,5 см + 1,5 см) - (16,5 см + 1 см) - (18 см + 0, 3 см) = 102 см.

6. Положення бокового шва:Г 1 Г 2 = 1/2 ШПр = 1/2 10,2 см = 5,1 см.

У виробах прилеглого та напівприлеглого силуетівбічний шов розташовується посередині пройми.

Також бічний шов може розташовуватися на 1/3 ширини пройми Г 1 вліво.

Для повних фігурположення бокового шва знаходиться на відстані 1/2 усієї ширини пройми мінус 1 см.

У виробах крою реглан, сорочковий, кімоно бічний шов завжди розташовується посередині пройми.

З Г 2 опускаємо вертикаль вниз, отримуємо Т 1 Б 1 .

7. Побудова плечового зрізу

З Р 1 радіусом, що дорівнює мірці ДПл + величина розчину виточки проводять дугу. З Т радіусом, що дорівнює мірці НПС, роблять засічку на першій дузі. На перетині цих дуг отримуємо точку П.

Р 1 П = мірка ДПл + розчин виточки = 12 см + 2 см = 14 см.

ТП = мірка НПС = 40 див.

Розчин плечової виточки визначається залежно від постави фігури та структури тканини.

З П нагору провести вертикаль до перетину з горизонталлю, отримуємо П 1 . Відрізок ПП 1 розділити навпіл і точку поділу з'єднати тонкою лінією з Р 1 . На тонкій лінії від Р 1 відкласти 1/3 мірки ДПл, отримуємо крапку в.

Р 1 в= 1/3 12 см = 4 см.

Примітка.Для фігур з виступаючими лопатками виточку розташовують ближче до середини плеча; для фігур з кривизною спини в області хребта переміщують у бік горловини спинки або розташовують у ній.

Від впо тонкій лінії відкласти глибину виточення: вв 1 = 2 див.

Напрямок витоків залежить від моделі, але зазвичай їх розташовують паралельно середині спинки. Довжина виточки 7-10 см залежно від глибини: чим виточка глибша, тим вона довша.

Сторони виточення зрівнюють з більшої сторони: вв 2 = в 1 в 2 = 8 див.

З'єднати пряму точку в 1 із П.

8. Пройма спинки

З точки П право провести горизонталь і на перетині з вертикаллю з Г 1 , отримуємо П 2 .

Контрольна точка пройми: Г 1 О = Г 1 П 2/3 + 2 см = 16,5 см/3 + 2 см = 7,5 см.

По бісектрисі кута Г 1 відкласти: Г 1 Про 1 = 0,2 Ширини пройми + 0,5 см = 0,2 10,2 см + 0,5 см = 2,5 см.

Примітка.Для сутулої фігури цей відрізок збільшують на 0,5 см, для згинальної – зменшують на 0,5 см.

Пройму спинки провести плавною лінією через точки П, Про 1 , Г 2 .

9. Побудова лінії талії

Прогин на талії з бокового зрізу: Т 1 Т 2 = 2 см.

Підвищення лінії талії з боку: Т 2 Т 3 = 1 див.

Для виробів відрізних по талії підвищення дорівнює 0 см, а лінія талії ліфа проходить по горизонталі ТТ 2 .

10. Оформити бічний шов спинки з увігнутістю 0,3-0,5-0,7 см через точки Г2Т3.

11. Розширення по лінії стегон:(СБ + СО) - (СГ 1 + СО) = (47 см + 1,5 см) - (44,5 см + 1,5 см) = 2,5 см

Якщо лінія бічного шва ділить пройму навпіл, то й загальне розширення по стегнах дорівнює 2,5 см, ділиться теж навпіл. Якщо ж ширина пройми спинки була взята як 1/3 від усієї пройми, то й розширення по стегнах спинки також дорівнює 1/3 від загального розширення.

Б1 Б2 = 1/2 2,5 см = 1,3 см.

12. Ширина спинки по низу:ПН 1 = ББ 2 + 1 см

Або з точки Б2 опустити вертикаль (для звуженого виробу) і розширитися на бажану величину.

Для сутулої фігури ширина лінії низу дорівнює ширині лінії стегон: НН 1 = ББ 2

13. Оформити плавну лінію стегна з опуклістю 0,5-0,7-1 см через точки Т3, Б2, Н1.

14. Глибина розчину виточок по талії та їх кількість залежить від силуету виробу та особливостей статури. У виробах прямого та розширеного силуетів виточки по талії не передбачаються.

Загальний розчин виточок: (СГ 1 + СО) - (СТ + СО) = (44,5 см + 1,5 см) - (34 см + 2 см) = 10 см.

Від отриманої різниці потрібно відняти величину прогину з бокового шва спинки рівну 2 см (пункт 9) і з бокового шва полички 2 см.

10 см – 4 см = 6 см – сума талевих виточок спинки та полички.

Для пропорційної фігури глибина талевої виточки по поличці більша ніж по спинці, і тоді з 6 см приблизно 2/3 беруть до полички, а 1/3 до спинки.

Примітка.Для фігур з сідницями, що виступають, слід збільшити глибину виточок на талії по спинки.

Для фігур з виступаючими стегнами слід збільшити прогин на талії з бокових зрізів переду і спинки.

Для фігур з виступаючим животом можна відмовитися від побудови передньої виточки, а якщо вона необхідна, її слід зробити мінімальної величини.

15.Положення виточки на спинці

Відстань ГГ 1 ділимо навпіл і з цієї точки проводимо лінію центру витоку паралельно лінії середини спинки вниз до стегон.

Розчин виточки: Т4 Т5 = 1/3 6 см = 2 см.

Довжина виточки вгорі на 3 см нижче рівня грудей, внизу на 3 см вище лінії стегон.

Побудова полички сукні

Креслення полички сукні краще будувати навпроти креслення спинки.

16. Побудувати прямий кут з вершиною в точці Р 3 від якої вниз по вертикалі відкласти: Р 3 Т 6 = мірка ДТП = 43 см.

17. Зниження лінії талії: Т6Т7 = 1 см (для відрізних по талії виробів).

Для фігур із великим виступом живота цей відрізок збільшується на 1-1,5 див.

Якщо виріб не відрізний по талії, то зниження дорівнює 0 см.

18. З креслення спинки перенести:

лінію грудей: Т 6 Г 3 = відрізок ГТ = 18,5 см
лінію стегон: Т 6 Б3 = відрізок ТБ = мірка ВБ = 18 см.
довжину виробу: Т 6 Н 2 (Т 7 Н 2) = ТН = 60,5 см

Через усі отримані точки провести горизонталі вправо.

19. Ширина горловини полички: Р 3 Р 4 = 1/3 мірки ЗОШ + 0,5 см = 1/3 17,5 см + 0,5 см = 6,3 см.

20. Глибина горловини: Р3 Р5 = Ширина горловини + 1 см = 6,3 см + 1 см = 7,3 см.

21. Ширина полички: Г 3 Г 4 = мірка ШГ + СО = 18 см + 0,3 см = 18,3 см.

22. Положення бокового шва:Г 4 Г 5 = 1/2 ШПр = 1/2 10,2 см = 5,1 см (пункт 5, 6).

З Г 5 провести вертикаль вниз, на перетині отримуємо Т 8 Б 4 .

23. Від Г 3 праворуч по горизонталі відкласти відстань до центру грудей: Г 3 Г 6 = мірка РЦ = 9 див.

24. Побудова нагрудної виточки:

а) з'єднати прямий Р 4 з Р 6 і продовжити її вниз;

б) від Р 4 по прямій відкласти: Р 4 Ц = мірка ВГ = 25 см (перша сторона нагрудної виточки);

в) від Ц нагору по лінії відкласти мірку УРВ.

ЦП = 7,5 см;

г) від У вправо по горизонталі відкласти розчин нагрудної виточки: УУ 1 = СГ 1 – СГ 2 = 44,5 см – 43 см = 1,5 см.

д) з точки Ц через У 1 провести вгору другу сторону виточки довжиною, що дорівнює довжині відрізка Р 4 Ц.

25. Побудова плечового зрізу полички

З Р 6 радіусом, що дорівнює мірці ДПл проводять дугу. З Ц радіусом, рівним мірці НВП, роблять засічку на першій дузі. На перетині цих дуг отримуємо точку П3.

Р 6 П 3 = мірка ДПл = 12 см.

ЦП 3 = мірка НВП = 23,5 см.

З'єднати прямий Р 6 з П 3 отримано плечовий зріз полички.

26. Пройм полички

Контрольна точка пройми: Г 4 О 2 = 1/3 (Г 1 П 2 – 0,5 см) = 1/3 (16,5 см – 0,5 см) = 5,3 см.

По бісектрисі кута Г4 відкласти: Г4О3 = 0,2 Ширини пройми = 0,2 10,2 см = 2 см.

Примітка.Для сутулої фігури цей відрізок зменшують на 0,5 см, для згинальної – збільшують на 0,5 см.

З'єднати прямий П 3 з 2 розділити відрізок навпіл і вліво провести перпендикуляр величиною 0,5-1 см.

Пройму полички провести через точки П 3, 0,5-1, 2, 3, 5.

27. Побудова лінії талії

Прогин на талії з бокового зрізу: Т 8 Т 9 = 2 см.

Підвищення лінії талії з боку: Т 9 Т 10 = 1 див.

Якщо виріб відрізний талії, то підвищення дорівнює 0 см, а лінія талії ліфа проходить через Т 7 Т 9 .

28. Оформити бічний шов полички з увігнутістю 0,3-0,5-0,7 см через точки Г5Т10.

29. Розширення по лінії стегон:Б4 Б5 = Б1 Б2 = 1,3 см

30. Ширина полички по низу:Н 2 Н 3 = Б 3 Б 5 + 1 см

Або з точки Б5 опустити вниз вертикаль і розширитися на бажану величину. Величина розширення має бути така ж як по спинці.

31. Положення виточки на поличці

Вісь передньої виточки проходить через центр грудей.

Розчин виточки: Т 11 Т 12 = 2/3 6 см = 4 см (пункт 14).

Довжина виточки вгорі на 3 см нижче точки Ц, внизу на 4-5 см вище стегон.

Розчин виточки по поличці не повинен перевищувати 3,5 см (для сухої тканини) або 4 см (для м'якої тканини). Якщо вийшло більше, то вводять другу додаткову виточку.

Додаткову виточку розташовують посередині відрізка Г 6 Г 5 і за своїм розчином і довжиною вона менша, ніж основна, і тоді:

розчин основної виточки: Т 11 Т 12 = 2/3 4 см = 2,5 см
розчин додаткової виточки: Т 13 Т 14 = 1/3 4 = 1,5 см

Довжина додаткової виточки на 1-2 см коротша за основну.

У сьогоднішньому уроці ми розберемо моделюваннялаття приталеного силуету. Ліф сукні оформлений рельєфними швами, горловина оформлена вирізом "човник". Сукня без рукавів. Спідниця сонце.

Для моделювання ми візьмемо лекала малого обсягу, форма 125

Крок 1. Оформляємо лінію горловини. Переносимо талієві виточки ближче до бокових швів.

Крок 2. Зазначаємо розташування рельєфних швів із пройми та з боків виточок. Намічаємо лінію талії. По спинці по лінії талії, по переду робимо спуск прибл. 1див.

Крок 3. На ліфі спинки плавною лінією оформляємо рельєфний шов, розрізаємо спинку лінією рельєфного шва.

Крок 4. На ліфі переда нагрудну виточку переносимо в пройму, з'єднуємо з кінцем талієвої витачки. Розрізаємо по лінії рельєфу, потім на стороні виточки. Плавною лінією оформляємо рельєфи.

Крок 5. На відрізаному задньому полотнищі відзначаємо лінії членування для розведення. Розчин виточки ділимо на кількість ліній. Зазначаємо потрібну довжину спідниці. Розводимо деталі полотнища прямого кута. Аналогічним чином робимо з переднім полотнищем.

Крок 6. Отримуємо у крої:

1) спинка 2 подітий.
2) бочок спинки 2 подітий.
3) бочок переда 2 подітий.
4) центральна частина переда 1 дит. зі згином
5) комбінована (сумісна обтачка горловини та пройми) обтачка спинки 2 дет.
6) комбінована обтачка переда 1 дит. зі згином
7) заднє полотнище спідниці 2 дет.
8) переднє полотнище спідниці 1 подітий. зі згином