Sukienki takie jak Hipsters to Twój lekkomyślny wygląd. Małe sekrety stylu retro. Spodnie i spodnie

Lata pięćdziesiąte to czas „stagnacji” w modzie sowieckiej: zachodnie magazyny zostały zakazane, a krajowi producenci nadal produkowali monotonną, niskiej jakości odzież. Jednak podczas „odwilży” europejskie style stopniowo zaczęły przenikać do ZSRR, aw 1959 r. W Moskwie odbył się pierwszy zachodni pokaz mody od 1911 r. - z Paryża przyjechały modelki z Domu Diora. Ale lata pięćdziesiąte są pamiętane jako główny czas sowieckich kolesi, którzy stali się codziennością zarówno w stolicach, jak i małych sowieckich miastach…

„Stagnacja” lat radzieckiej mody

Na początku lat pięćdziesiątych kobiety radzieckie wyglądały niemal tak samo jak w okresie powojennym: modne były szerokie ramiona i sukienki noszone z marynarką lub marynarką. W warunkach zimnej wojny i przy zakazie wszystkiego, co obce, w tym mody, styl radzieckich kobiet nie odpowiadał europejskim innowacjom - w ZSRR kultywowano wizerunek ciężko pracującego, a fabryki zajmowały się głównie szyciem prostym odzież.

Rodzina wybiera się na wycieczkę statkiem „Georgy Sedov” z Siewiernych (Khimki) stacja rzeczna Moskwa, lato 1954.

Pasuje do szerokie ramiona w Europie zaprzestano go nosić już w 1949 r., ale w Związku Radzieckim model ten był powszechny aż do 1959 r. Na Zachodzie dominował wówczas „nowy wygląd” Diora. Pojawiający się w 1947 roku kobiecy styl zaproponowany przez Christiana Diora w ciągu kilku lat podbił całą Europę, ale w związek Radziecki przybył bardzo późno.

Elegancja i wyrafinowanie Diora nie pasowały do ​​garderoby sowieckiej kobiety - ani pod względem stylu, ani ideologii. Poza tym puszyste, wielowarstwowe spódnice wymagały dużej ilości materiału, a wyprodukowanie takich strojów dla osłabionego wojną kraju było zadaniem niemożliwym. Wprowadzona przez Diora w 1949 roku wąska sylwetka kobiecej sukni, która wymagała wiele mniej materiału, również w ZSRR przyjęto z ostrożnością – burżuazyjny, bezczelny styl uznano za nieodpowiedni dla pracujących kobiet odbudowujących kraj.

Sytuacja zmieniła się nieco po śmierci Józefa Stalina w 1953 r., ale „nowe oblicze” ostatecznie dotarło do ZSRR w 1956 r., kiedy na ekranach pojawił się słynny film Eldara Ryazanowa. Noc Karnawałowa”, gdzie Ludmiła Gurczenko wykonała piosenkę „Five Minutes” w sukience Diora.

Ludmiła Gurczenko w filmie „Noc karnawału”.

Standardy krawiectwa fabrycznego w latach pięćdziesiątych odpowiadały sytuacji gospodarczej kraju: zachęcano do produkcji odzieży z niedrogich tkanin, z minimalną ilością detali i możliwie najprostszym krojem.

Chociaż francuskie magazyny o modzie zostały zakazane, projektanci mody mogli kopiować projekty magazyn modowy Bułgaria, Polska, Łotwa, które cieszyły się ogromną popularnością.

Magazyny modowe ukazywały się także w Moskwie i Leningradzie, ale w tamtym czasie w Związku Radzieckim nie było kultury fotografii mody - modelki same wykonywały makijaż i fryzury, a zdjęcia wyglądały bardziej amatorsko niż profesjonalnie.

Nadieżda Rumiancewa, Jurij Biełow, Aleksiej Kożewnikow

Mężczyźni w pierwszej połowie dekady ubierali się podobnie jak pod koniec lat czterdziestych. Jednak w latach 50. w Moskwie i Leningradzie pojawiło się wielu krawców męskich, przyjmując zamówienia. Klientami takich mistrzów była cała elita partyjna, a najbardziej „prestiżowym” krawcem był Alik Singer, który przed emigracją do Stanów Zjednoczonych szył garnitury dla radzieckich mężów stanu i gwiazd popu.

Chociaż moda męska zmieniał się znacznie wolniej niż kobiecy, przenikał tu także zachodni styl – pod koniec dekady dało się to odczuć w kroju marynarek. Mężczyźni również zaczęli nosić koszule bez krawatów, z miękkimi kołnierzykami.

Ze względu na brak dobrej jakości towarów w sklepach, niektórzy członkowie elity preferowali nie tylko ubrania, ale także buty szyte na zamówienie – po wojnie wielu szewców wróciło do ZSRR z Syrii i Libanu.

Pierdoleni i kolesie, fajkowe spodnie i śledziowe krawaty

W latach pięćdziesiątych artyści i sportowcy zaczęli wyjeżdżać za granicę na tournee i zawody. Z wyjazdów zagranicznych przywieźli m.in. nowości modowe, które dla obywateli radzieckich stały się pierwszymi przykładami obcego stylu od czasów „mody trofeowej”.

Ale VI Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów, który odbył się w Moskwie latem 1957 roku, wniósł prawdziwego świeżego ducha do radzieckiej mody.

Delegatki dziewcząt VI Światowy Festiwal młodzieży i studentów w Moskwie.

To dzięki festiwalowi i studentom z całego świata, którzy przybyli do stolicy ZSRR, pojawili się pierwsi „rolnicy” - samo słowo powstało z angielskiego „na sprzedaż” - na sprzedaż. Sprzedawcami pierdół byli głównie studenci i taksówkarze, którzy często przedstawiali towary produkowane w kraju jako zagraniczną „firmę”.

Pomimo tego, że przedsiębiorcza młodzież często była skazana za spekulacje i oszustwa walutowe, dla wielu taki handel stał się jedynym i stosunkowo dobrym źródłem dochodu. Głównymi klientami czarnorynkowca byli kolesie – przedstawiciele pierwszego ZSRR subkultura młodzieżowa, swoim wyglądem, zachowaniem i upodobaniami wyróżniającymi się na tle mas i wywołującymi śmiech, a nawet oburzenie obywateli i władz sowieckich.

Początkowo dzieci elity partyjnej stały się kolesiami, ale stopniowo zwykli młodzi ludzie zaczęli nosić modne i chwytliwe zagraniczne ubrania - uważa się, że ubieranie się było dla nich rodzajem samoobrony przed biedą i dewastacją powojennej rzeczywistości .

„W drzwiach sali pojawił się młody mężczyzna. Miał niesamowite wrażenie śmieszne spojrzenie: tył kurtki jest w kolorze jasnopomarańczowym, a rękawy i obszycia w kolorze zielonym; Tak szerokich spodni w kolorze kanarkowego groszku nie widziałam jeszcze nigdy, nawet w czasach słynnych dzwonów; jego buty były sprytnym połączeniem czarnej lakierowanej skóry i czerwonego zamszu.

Młody człowiek oparł się o framugę drzwi i jakimś niezwykle bezczelnym ruchem rzucił prawa noga w lewo. Odkryto skarpetki, które oślepiły mnie, były takie jasne”.

To byli pierwsi kolesie pod koniec lat czterdziestych. W następnej dekadzie wygląd młodzi ludzie się zmienili: teraz nosili ciasne spodnie- „fajki”, marynarki z szerokimi ramionami, krawaty „śledziowe” i parasole trzcinowe.

W ciepłym sezonie za najmodniejszy element garderoby dla facetów uważano jasną hawajską koszulę, a młodzi ludzie nosili niskie buty z grubą gumową podeszwą. Chłopaki zaczesali włosy na głowach – tę fryzurę nazywano „kok” – a dziewczyny zakręciły się długie pasma i założyłem je na głowę.

Oni też to zrobili jasny makijaż, i najbardziej modelka uznawano za wąską spódnicę, sięgającą do kolan, obcisłą w ​​biodrach. Hipsterzy naśladowali amerykańskich aktorów i próbowali kopiować ich styl, z którym zapoznały ich hollywoodzkie filmy. Szczególną popularnością cieszyły się swetry z jeleniem, podobne do tego, który nosił bohater grany przez Johna Payne’a w filmie Serenada z Doliny Słońca.

Wizerunek kolesi, budzący śmiech większości obywateli ZSRR, był aktywnie wykorzystywany w kolejnych latach w sztuce, zwłaszcza w kinie, gdzie najpierw przedstawiano ich jako ograniczonych dandysów, a później jako zdesperowanych buntowników protestujących przeciwko nudności i rutynie.

Pokaz Diora i moda w okresie „odwilży”.

Można nazwać najważniejsze wydarzenie modowe, które miało miejsce w latach pięćdziesiątych XX wieku, które w 1959 roku stało się prawdziwym szokiem dla Moskali, którzy na centralnych ulicach miasta spotkali modelki ubrane w najnowszą paryską modę. Pokaz był drugim pokazem zachodniej mody od przybycia Paula Poireta w 1911 roku.

Na zamknięty pokaz mody w Pałacu Kultury Trud zaproszono 1100 osób – prawie wszyscy z elity partyjnej. Jednak przedstawiciele domu mody, którzy przywieźli ze sobą francuskie modelki, znaleźli sposób, aby pokazać ludziom modę - dziewczyny najpierw paradowały wokół GUM, a następnie udały się na Plac Czerwony.

Modelki spacerowały także po targu Tishinsky – „pchlim targu”, na którym handlarze sprzedawali stare rzeczy. Zachowane fotografie z 1959 roku ukazują ogromny kontrast pomiędzy modelkami ubranymi do dziewiątek a Sowietkami, które przychodziły do ​​GUM-u ze sznurkowymi torbami i chustami.

Na zdjęciach Francuzki w nowiutkich garniturach, z perfekcyjnymi fryzurami, makijażem i dodatkami, jak prosto z zachodnich magazynów modowych, rozmawiają uprzejmie z ludźmi, uśmiechają się, spacerują szarymi ulicami, a na twarzach obywateli wyraża się mieszanina niedowierzania i zdumienie.

Pojawienie się modelek Diora stało się dla radzieckich kobiet pierwszą okazją do wizualnego zobaczenia przykładów zachodniej mody, ale niewiele z nich mogło liczyć na takie stroje.

Stopniowe przenikanie stylu zachodniego do Związku Radzieckiego, choć ze znacznym opóźnieniem, nadal miało wpływ na rozwój krajowej mody: dopiero w latach 50. w ZSRR przyzwoite stało się noszenie dekoltu i eleganckich butów na wysokim obcasie.

Po pokazie Diora w Moskwie radzieccy projektanci mody zaczęli dostosowywać nowy styl do krajowej rzeczywistości: długie sukienki z talią osy i długa spódnica, I obcisłe sukienki, zakrywająca kolana, z baskami i paskami. Kobiece i eleganckie modele cieszyły się dużym zainteresowaniem, mimo że wymagały całkowitej aktualizacji garderoby.

Aby uzyskać sukienkę w stylu New Look, trzeba było kupić płeć żeńska, specjalną bieliznę, pończochy i buty. Kobiety poszły na takie wydatki także dlatego, że ich wygląd mógł odegrać decydującą rolę w losie sowieckiej dziewczyny, bo po wojnie w kraju także dotkliwie brakowało mężczyzn.

Pomimo pojawienia się nowych sylwetek jakość odzieży produkowanej dla masowego konsumenta pozostawiała wiele do życzenia, dlatego kobiety, które miały możliwość zapłacić więcej, zwróciły się do prywatnych krawców. „Własne krawiectwo” stało się pod koniec dekady tak powszechne, że władze zaniepokojone spadkiem obrotów handlowych wystąpiły przeciwko rzemieślnikom, którzy przyjmowali zamówienia u siebie.

Wiszniakow Oleg – „Skrawniczka” 1952.

„Opóźnienia w organizacji usługi konsumenckie ludność zmusza robotników do korzystania z usług osób prywatnych, do przepłacania ich, co wyrządza wielką szkodę interesom ludności i państwa” – stwierdził uchwała Komitetu Centralnego KPZR i Rady Ministrów z 6 marca 1959 r.

Szybko jednak znaleziono rozwiązanie: w szkołach wprowadzono lekcje szycia, a w kioskach i sklepach zaczęto sprzedawać gotowe wzory– Zachęcano kobiety radzieckie, aby szyły samodzielnie, zamiast płacić krawcom.

W latach pięćdziesiątych zaczęto organizować pokazy sowieckich domów mody, które w tym czasie zaczęły szyć specjalne ubrania „robocze” - dla tynkarzy, drobiarzy i dojarzy. Pokaz takich strojów w 1955 roku odbył się nawet w Budapeszcie, gdzie zachwycił miejscową publiczność.

Zagraniczni dziennikarze nie mieli jednak pojęcia, że ​​pokazane na wybiegu piękne „robocze” ubrania zostały uszyte specjalnie na zagraniczny pokaz mody, „na eksport”, podczas gdy radzieckie pracujące kobiety ubierały się znacznie bardziej szaro i niepozornie.

Pod koniec dekady zwykli obywatele zaczęli stopniowo rozumieć, że dobrze ubrany człowiek niekoniecznie jest pasożytem i może być tak samo oddany „ideałom partii komunistycznej”, jak pozostali.

Mody i dziewczyny w minispódniczkach, które wcześniej były upominane na ulicach i potępiane w prasie, zaczęły być traktowane bardziej przyjaźnie.

"Jakże czasami potrafimy być niesprawiedliwi! Podchodzimy do osoby o mieszczańskim standardzie ubioru. Nie podobała mi się spódnica, nie podobała mi się fryzura i cóż, chodźmy i oceńmy: koleś! Ale zapomnijmy o spojrzeniu w duszę„- napisał jeden z czytelników do redakcji magazynu „Rabotnitsa”.

Jednak społeczeństwo radzieckie miało całkowicie porzucić utarte stereotypy i zaakceptować modę jako integralną część życia dopiero w następnej dekadzie.

połączyć

Przez długi czas znany faktże moda ma charakter cykliczny, znów powraca do tego, co kiedyś niezasłużenie zostało zapomniane.
I wreszcie w tym sezonie przyszedł czas na styl vintage. Teraz sukienki z lat 50. znów stały się modne.

Moda lat 50. ubiegłego wieku stała się najbardziej elegancką i urokliwą w całej historii XX wieku. Pomagała kobiecie kształtować lub podkreślać idealna figura. W latach 20. i 30. kobiety cieszyły się swobodą w ubiorze, jednak projektanci ponownie wprowadzili do mody gorsety, krynoliny i gorsety, które porzuciły ich babcie.
Wyglądała kobieta podążająca za modą lat 50 piękny kwiat. Największą popularnością cieszą się spódnice z pełną halką oraz spódnicą ołówkową. Dzięki odpowiedniemu połączeniu stroju i dodatków powstał niesamowity wizerunek eleganckiej kobiety, której nie można się oprzeć.
Również moda lat 50. XX wieku została zapamiętana ze względu na różnorodność damskich kapeluszy. Panie uwielbiały ozdabiać głowy pięknymi kapeluszami, ich stylizacje były niezliczone. Czapki zmieniały swój wygląd z dużą szybkością i stawały się coraz mniejsze. Później w modzie stały się szaliki kwadratowy kształt, nie tylko ozdabiały fryzury fashionistek, ale także chroniły je przed wiatrem. Chusty zawiązano na szyi i skrzyżowano pod brodą.
Rękawiczki weszły do ​​historii mody w latach 50-tych. Stały się zauważalnym elementem mody lat 50. – 60., bez których nie można sobie wyobrazić mody tego okresu. Były bardzo popularne. Rękawiczki noszono do sukni wieczorowych, garnitury biznesowe, płaszcz. Obraz uznawano za niekompletny, jeśli kobieta nie miała rękawiczek. Torby przypominały siatki, głównym warunkiem było to, aby materiał torby odpowiadał materiałowi kombinezonu.
Jeśli chodzi o makijaż z lat 50., zadziwiał on swoją ekstrawagancją. Podążając za nowymi trendami w modzie, kolorystyka makijażu zmieniała się dwa razy w roku i była dopasowana do ubrań i dodatków.
Moda lat 50-60-tych - kolesie
Ubrania w stylu kolesi w modzie lat 50. i 60. szyto z tkanin w kratę, kropki, paski lub z materiałów wielobarwnych. Dopełnieniem wyglądu kolesia były eleganckie rękawiczki w kolorze jasnym szerokie pasy, czapki, klasyczne chusteczki i szaliki, małe kopertówki i oczywiście niskie lub wysokie obcasy. Całość uzupełniały obszerne fryzury, loki lub włosy zebrane w kok z jasnym bandażem lub kokardą.
Makijaż również pasował do wyglądu. Wybierz jasne odcienie cienie dopasowane do ubrania, usta pomalowano na jasny róż lub bogatą czerwień, użyto sztucznych rzęs. Niektórzy fashionistki podkreślili wygląd kontrastowymi okularami.
W latach 50. moda była bardzo jasna, stylowa i różnorodna. Niektóre trendy tamtych czasów są nadal aktualne, więc nie bój się przymierzać wizerunku eleganckiej, luksusowej kobiety w nowym stylu.
Zdjęcia sukienek z lat 50. można zobaczyć poniżej w galerii, można je również łatwo znaleźć w wielu magazynach o modzie i w Internecie.

Epoka lat 50. w modzie nierozerwalnie wiąże się z wielkimi nazwiskami projektantów – wśród nich Cristobal Balenciaga, Pierre Balmain, Coco Chanel, Salvatore Ferragamo, Pierre Cardin, Yves Saint Laurent i oczywiście Christian Dior, który przewidział wektor mody rozwój w nowej dekadzie dzięki swojej rewolucyjnej kolekcji z 1947 roku w stylu new look. W latach 50 modne ciuchy wyłaniając się spod nożyc mistrzów, znów nieubłaganie ciąży ku haute couture, wychwala kobiecość i jest przeznaczona dla zamożnej klienteli – nowobogackiej, która po wojnie zbiła fortunę, oraz elity show-biznesu.

Paryska Czwórka: Balenciaga, Chanel, Fath i Balmain

Cristobal Balenciaga odniósł sukces w okresie powojennym. Ten Hiszpan z pochodzenia zawsze starał się czuć czas i odzwierciedlać go w swoich strojach. Jako utalentowany kolorysta uwielbiał mieszać dramatyczne odcienie czerni, błękitu, bieli, różu, szarości i złota, inspirowane malarstwem Velazqueza i Goi, flamenco, walkami byków i rytuałami Kościoła katolickiego. W 1953 roku Balenciaga stworzyła garnitur, który stał się jednym z symboli dekady: składa się z częściowo dopasowanej marynarki z wysokim stanem wywijany kołnierz i prostą spódnicę z lekkim marszczeniem. Tak wydłużona sylwetka Balenciagi optycznie wyszczupliła i wyszczupliła sylwetkę, a minimalistyczny krój bez zbędnych dekoracji nie odwracał uwagi od samej kobiety. Rok później, w 1954 roku, Coco Chanel pokazała podobny garnitur w swojej pierwszej powojennej kolekcji, ale tylko do czarnej marynarki bez guzików, która miała stać się ikoną Chanel, projektantka dodała ozdoby w postaci dużych broszki z kamieniami. Jeśli chodzi o suknie wieczorowe, w tej dziedzinie mody lat 50. nie ma sobie równych Francuzom Jacques’owi Fathowi i Pierre’owi Balmainowi. Phat zyskuje sławę w luksusie suknia wieczorowa z nietypowym wystrojem - na paskach były ogromne kokardki, oraz wysokie kołnierze zakrywając twarze. Suknia wieczorowa Balmain w tym czasie jest rozpoznawalna dzięki wąskim gorsetom, głębokim dekoltom, które otwierają przestrzeń biżuteria na szyi oraz bogaty haft. Nawet casualowe stroje marki Balmain wyróżniały się luksusem: na kurtkach i mufkach od garniturów projektant używał na przykład drogiego i rzadkiego futra lamparta

W latach pięćdziesiątych ZSRR od niemal całego świata oddzielała żelazna kurtyna. Wszystko, co dotyczy Zachodu, zostało w kraju zakazane. I wtedy pojawiło się społeczne zjawisko „kapitalistyczne” – kolesie.

Kim są kolesie? Poprzednicy współczesnych hipsterów? Radziecka „złota młodzież”?

W naszym artykule szczegółowo przeanalizujemy tę tętniącą życiem subkulturę młodzieżową.

Hipsterzy wyróżniali się celową apolitycznością, cynizmem w swoich osądach, obojętnością na normy sowieckiej moralności, nosili jasne, czasem śmieszne ubrania i wykazali szczególne zainteresowanie zachodnią muzyką i tańcem. Wśród tej młodzieży było sporo dzieci pracowników partyjnych i urzędników różnych szczebli.

Pojawienie się kolesi w ZSRR nastąpiło w okresie powojennym. Naśladownictwo stylu zachodniego było wśród chłopaków widoczne przez cały okres sowiecki, co wyrażało się w stylu ubioru, specyficznym slangu i zainteresowaniu muzyką zagraniczną.

Stylowy taniec

W każdym większym mieście istniała stosunkowo niewielka grupa młodych ludzi, która wyróżniała się z szarej masy. Typowe monochromatyczne, skromne stroje w stylu sowieckim nie odpowiadały najbardziej „wykształconym” studentom, z których składał się głównie ruch kolesi.

Subkultura wzięła swoją nazwę od słowa „stylowy” i naprawdę miała swój własny styl. Młodzi mężczyźni zazwyczaj nosili obcisłe spodnie, marynarki z szerokimi ramionami, hawajskie koszule, krawaty w jaskrawych kolorach i parasole z trzciny. Jeśli chodzi o obuwie, za najbardziej eleganckie uważano buty z grubą gumową podeszwą. Dziewczyny nosiły to mocno dopasowane sukienki V amerykański styl, obcisłe spódnice i spodnie do kolan.

Praktycznie amerykańskie fashionistki

Osoby z rodzin inteligentnych miały dostęp do dóbr zagranicznych przywożonych przez rodziców z zagranicy. Kolesie ze stolicy mieli lepsze materiały pasujące do wybranego wizerunku. Obywatele pracujący w zagranicznych ambasadach, misjach dyplomatycznych i wyjeżdżający za granicę w celach służbowych mogli przywieźć do domu ubrania, buty, muzykę, magnetofony i inne produkty zagraniczne. Za żelazną kurtyną znajdowały się te towary przez długi czas brakowało i były obiektem pożądania i zazdrości.

Przedstawiciele tej alternatywnej kultury w innych dużych miejscowościach otrzymywali wszystko, czego potrzebowali do stylizacji ze stolic lub miast portowych, do których zawijały zagraniczne statki. Ale w większości przypadków kolesie ubrani w ręcznie robione ubrania. Zostały przerobione z materiałów wyprodukowanych w fabrykach radzieckich.

Najmodniejsi faceci w Moskwie

Jeśli niezbędne ubrania i można było uzyskać pod adresem gotowa forma, wtedy z butami sprawa była bardziej skomplikowana. Buty z grubą gumową podeszwą i buty ze spiczastymi noskami nie były sprzedawane w sowieckich sklepach obuwniczych. Za granicą takie buty były drogie i mogły sobie na nie pozwolić tylko dzieci nomenklatury. Sami radzieccy kolesie dołożyli kilka warstw do podeszew butów produkowanych w Unii. W ten sposób uzyskano pożądaną wysokość podeszwy i nadano jej „niepowtarzalny” styl. Takie „buty” często można było zobaczyć u przedstawicieli tej kolorowej, stylowej kultury.

Wielu kolesi samodzielnie przerobiło kilka kolorowych przedmiotów w stylu sowieckim, nadając im pożądany styl. W tworzeniu pomogły także towary konsumpcyjne i pchle targi stylowy wizerunek wybitna młodzież. Indywidualne krawiectwo odzieży i obuwia pozwoliło każdemu stać się przedstawicielem tej „stylowej” kultury.

Stylowa para

Fryzury młodych ludzi podkreślały ich przynależność do obcego stylu. Głowa za miliard dolarów, gęsta, zaczesana grzywka, długie włosy Wyróżnił gościa z tłumu. Modne były także starannie przyklejone lub zarośnięte „bękartowe” wąsy, które uzupełniały nienormatywny wizerunek zewnętrzny. Stylowe fryzury dziewczyn kolesia to „Babette” (jak Brigitte Bardot w filmie o tym samym tytule) i krótka fryzura„jak Francuzka”. Jasnoczerwona szminka była obowiązkowa w makijażu dziewcząt, co wywołało ostro negatywną reakcję wśród świadomych członków społeczeństwa.

Stylowym dziewczynom trudniej było dopasować się do wybranego półlegalnego stylu. Normy zachowania i ubioru sowieckiej dziewczyny charakteryzowały się skromnością, a ustalona moralność wcale nie pozwalała na krok w kierunku alternatywy. Spódnice tuż przed kolanem uznawano za zepsucie i starsze pokolenie natychmiast je potępiało.

Wśród chłopaków królował rock and roll, boogie-woogie, foxtrot i inne zagraniczne nurty w muzyce i tańcu. Nagrania dźwiękowe sprowadzono z zagranicy, a także nacięto je specjalistyczną metodą domową na kliszę rentgenowską. Ale najbardziej popularną i przystępną rzeczą było słuchanie zagranicznych programów radiowych, które nadawały muzykę, której potrzebowali kolesie.

Wielu facetów było osobowości twórcze i wykonały własne ubrania i akcesoria. Niektóre własnymi rękami tworzył instrumenty muzyczne lub przekształcał gitary akustyczne w elektryczne do występów jazzowych. A także sami nagrywali płyty ze swoją ulubioną muzyką – na starych zdjęciach rentgenowskich. Oprócz stylu ubioru i fryzur, subkultura kolesi była bardzo ważna muzyka. Hipsterzy słuchali głównie jazzu i swingu, ale ich ulubioną piosenką była „Chattanooga Choo-Choo” ze ścieżki dźwiękowej do filmu Sun Valley Serenade.

Płytki dziecięce z prześwietleń rentgenowskich

Ubrani w jasne, kolorowe stroje kolesie uczynili swoje miejsca spotkań centralnymi placami i ulicami dużych miast. Słuchanie stylowej muzyki i tańce odbywały się na parkietach i klubach. Styl radziecki stał się prototypem alternatywnych ruchów młodzieżowych we współczesnej Rosji.

Twist na kartonie: zadbaj o swoje buty

I choć subkultura kolesi była sprzeczna z ideologią komunistyczną, motywacje tych młodych ludzi z reguły były dalekie od polityki. Była to bardziej eskapistyczna subkultura niż grupa protestujących kulturowo: kolesie w zasadzie stworzyli swój własny, kolorowy świat w ramach egalitarnego reżimu z wieloma ograniczeniami. Zachowanie chłopaków było nie tyle protestem, co sposobem na wyrażenie siebie. Pokolenie powojennej młodzieży nie chciało już walczyć o ideały komunistyczne, młodzi ludzie pragnęli wolności. System i społeczeństwo dyktowały własne zasady: „bądź jak wszyscy”, „rób jak wszyscy”. Praktycznie nie było już możliwości wyrażenia własnej indywidualności. Chyba, że ​​zamierzałeś (lub nie mogłeś) ustanawiać rekordów pracy.

Okładki zachodnich magazynów - obiekt pożądania wszystkich facetów

Ponieważ kolesie byli z reguły przedstawicielami złotej młodzieży, mieli do nich swobodny dostęp Magazyny zachodnie, muzyka i filmy. I to jest zrozumiałe: wysocy rangą rodzice byli gotowi zrobić wszystko dla swoich ukochanych dzieci, a nawet podnieść zakazaną kurtynę. Młodzi ludzie nie tylko słuchali zachodniej muzyki i tańczyli „zakazane” tańce, młodzi ludzie we wszystkim naśladowali zachodnich muzyków. Na przykład wielu stylowych facetów robiło fryzury w stylu Johnny'ego Weissmullera, który zagrał w serii filmów o Tarzanie.

To jest to, do czego kolesie dążyli

Wygląd, wartości i zachowanie kolesi były całkowicie niezgodne z normami sowieckiej moralności, więc kolesie byli czasami wyśmiewani i otwartą negatywnością ze strony zwykłych ludzi.

Pomimo tego, że subkultura kolesi była niezwykle prowokacyjna, ta niezwykła młodzież nie brała udziału w żadnych czynnościach oficjalnie zabronionych przez prawo, nikt nie zabraniał przebierania się i spotykania się w grupach zainteresowań. Aby rozwiązać ten problem, władze zaczęły próbować przedstawiać facetów jako aspołecznych, „obcych” społeczeństwo" elementy.

Nie jest tajemnicą, że w Czasy sowieckie Obowiązywała ścisła cenzura dotycząca nie tylko wypowiedzi politycznych i ideologicznych, ale także „kodu ubioru”. Przeciętny obywatel ZSRR jest ucieleśnieniem ściśle proletariackiego wizerunku i po części istotą bezpłciową. Jednak kultura zachodnia, pomimo zamkniętych granic i zimnej wojny, nadal wywierała znaczący wpływ na szczególną, twórczą i beztroską część społeczeństwa.

Pod wpływem dostali się także inni przedstawiciele „modnej kasty”. Oczywiście nie było przepisów prawnych, które zabraniałyby noszenia tego czy innego ubrania, ale sowieccy ideolodzy wymyślili inny sposób oddziaływania na tzw. „hipsterów”, którzy przypominali zachodnie trendy w modzie.

Jednym z takich projektów jest felieton D.G. Belyaeva opublikowany w czasopiśmie „Krokodyl” w 1949 roku. Inny radziecki satyryk i falletonista w swoim wierszu nazwał niekonwencjonalnych przedstawicieli społeczeństwa „muchomorami”.

Cudzoziemcy!!! Cudzoziemcy!!!
NIE! od pięt po brwi
Są to lokalne muchomory
Domowy Broadway!

Od tego czasu wizerunek tej właśnie młodzieży, który wyzywająco różnił się od głównej „szarej masy” na ulicach wielkiego kraju, utrwalił się w codziennym życiu obywateli ZSRR.

W przeciwieństwie do ideologicznie oddanego sowieckiego proletariusza w ściśle monotonnych garniturach, ówczesnych „hipsterów” wyróżniały zwężane spodnie lub dzwony, jasna góra, znacznie różniąca się od dołu, krawaty w egzotyczne wzory, kolorowe pończochy i skarpetki, czarne okulary oraz pewien styl fryzury, chodu i nawyków Społeczeństwo radzieckie postrzegało takie obrazy jako oburzające.

Faktem jest, jak wspomniano, że „hipsterzy” nie działali nielegalnie, nie zaprzeczali sowieckim ideom, a często byli nawet członkami Komsomołu i partii. Pojawiło się zatem pytanie: jak wpłynąć na tę „niepożądaną” warstwę społeczeństwa, która jest po części skłonna do ideologii Zachodu?
Wtedy przyszło do głowy działaczom ideałów sowieckich, aby za pośrednictwem społeczeństwa wpłynąć na wyjątkowych „hipsterów” ZSRR. Powstały patrole policji, które mogły bezkarnie obciąć fryzurę lub obciąć obcisłe spodnie lub dzwony tuż na ulicy.

Kolesie z Petersburga z Teddy Boys Club. Piwiarnia na Łomonosowie.

Często zwykli obywatele oburzeni pojawieniem się tych młodych ludzi okazali się „informatorami” policji. Chociaż często ochotnicze patrole członków Komsomołu miały przestępcze „twarze” i skłonności, które mogły odebrać „hipsterom” to czy tamto, co lubili.

Jednak pomimo wszystkich przeszkód przedstawiciele modnej „mniejszości” w dalszym ciągu rzucali wyzwanie „szaremu” społeczeństwu swoimi własnoręcznie uszytymi ubraniami lub oryginałami nabytymi z Zachodu za pośrednictwem koneksjów, spacerując centralnymi ulicami miast, zwracając na siebie uwagę. W tamtym czasie uważano to za śmiały „sztuczek” i dostarczał całkiem ekscytującej przyjemności wraz z adrenaliną.

Głównym skupiskiem „rewolucyjnych fashionistek” była Moskwa, Leningrad i Baku.

Niezwykłe i porywające tańce bynajmniej nie są w stylu doświadczonego radzieckiego członka Komsomołu. Takie postacie można było swobodnie usunąć z parkietu lub w ogóle z klubu.

Ogólnie rzecz biorąc, wszystko trwało w ten sposób, aż w latach 60. rozpoczął się nowy etap „mody Breżniewa”, który przyćmił wszystkie poprzednie błyski „Broadwayu” i sprowadził obywateli radzieckich do nowy poziom, w drodze do modnej samorealizacji.

Historia subkultury

Pierwsi kolesie pojawili się pod koniec lat czterdziestych. Ich ruch stał się protestem przeciwko stereotypom społeczeństwa sowieckiego. Hipsterów wyróżniał cynizm ocen, zdecydowana apolityczność i zaprzeczanie pewnym normom moralności publicznej tamtych czasów. Powrócił z Zachodnia Europa Zwycięzcy przywieźli mnóstwo magazynów tzw. „trofeów”, biżuterii, ubrań i butów. Te elementy, które wyszły już z mody za granicą, stały się podstawą protestowej garderoby „z ludu”.

Pierwsi kolesie pojawili się pod koniec lat czterdziestych

Pojawienie się terminu „hip”

Termin ten został po raz pierwszy użyty w 1949 roku w satyrycznym eseju D. G. Belyaeva „Hipster”. Tekst ukazał się w czasopiśmie Krokodil pod hasłem „Typy, które należą już do przeszłości”. W eseju opisano wieczór szkolny, podczas którego pojawił się nieświadomy i próżny młody człowiek „ubrany w obcy styl”, dumny ze swojego absurdalnie kolorowego stroju i umiejętności w tańcu zagranicznym.

Termin ten został po raz pierwszy użyty w 1949 r

Wywołuje śmiech i obrzydzoną litość u innych uczniów. W felietonie pojawia się także przyjaciółka kolesia, Momochka, która „wygląda, jakby spadła z okładki magazynu o modzie”. Esej „Hipster” i opublikowany w tym samym numerze artykuł o wykorzenionych kosmopolitach zasygnalizowały początek kampanii przeciwko wpływom Zachodu. Istnieje opinia, że ​​samo określenie „stylaga” wywodzi się z języka muzycznego: dla wykonawców jazzowych określenie „stilaga” oznaczało „skopiowanie czyjegoś stylu gry”. Było wyrażenie „bawić się w kolesia” – to znaczy bawić się naśladowczo.

Stosunek społeczeństwa do subkultury

Od lat 50. kolesie są nieustannie prześladowani

Od lat 50. kolesie są nieustannie prześladowani. Przedstawiciele subkultury byli regularnie wyśmiewani w prasie i pracowali na zebraniach Komsomołu, a na ulicach ścigały ich oddziały straży obywatelskiej. Ubrania hipsterów zostały zniszczone, a ich włosy obcięte. Zostali siłą zabrani na policję i sfotografowani w związku z obciążającymi artykułami. Krótkie „światła” w odniesieniu do subkultury kolesi to wystawa prac Pabla Picassa w 1956 r., wizyta Christiana Diora z modelami w 1959 r., a przede wszystkim festiwal młodzieży i studentów w 1957 r. W tych momentach prześladowanie ucichło, ale później zaczęło się od nowa.

Zanik ruchu kolesi

Ruch kolesi praktycznie wymarł w połowie lat sześćdziesiątych

Ruch kolesi praktycznie wymarł w połowie lat sześćdziesiątych. Niektórzy badacze uważają, że przedstawicieli subkultury początku lat 60. nie można już klasyfikować jako kolesi. Pomimo zniknięcia subkultury fashionistek nadal nazywano kolesiami przez kolejne dziesięć lat.

Przedstawiciele subkultury mieli specyficzny wygląd, szczególne sposoby zachowania, własny slang i preferencje muzyczne. Pod wieloma względami preferencje chłopaków zostały ukształtowane przez filmy „trofeum” - „Los żołnierza w Ameryce”, „Serenada w dolinie słońca”, „Tarzan”, „Dziewczyna moich snów”, „George z Dinky Jazz”, a także filmy z Dinah Durbin.

Płótno

Pierwsi panowie nosili luźne dwurzędowe marynarki w kolorowych kolorach

Pierwsi kolesie nosili luźne dwurzędowe marynarki w kolorowych kolorach, czapki z daszkiem szerokie rondo, jasne skarpetki wystające spod spodni, kolorowe jedwabne lub hawajskie koszule, swetry z reniferami, szpiczaste buty na nogach wysokie podeszwy, krawaty ze smokami, małpami, kogutami.

Później strój przedstawicieli subkultury stał się bardziej elegancki: spodnie fajkowe o szerokości 22 cm - w przeciwieństwie do sowieckich 32 cm, dżinsy, parasolki z trzciny cukrowej, wąskie krawaty śledziowe.

W latach 60., na cześć amerykańskiej mody, kolesie zaczęli nazywać siebie „pracownikami sztabowymi”. Do tego czasu formalne płaszcze przeciwdeszczowe z górnym guzikiem i płaszcze ratinowe angielski styl, garnitury z czystej wełny, szerokie szare kurtki z chusteczką w kieszeni, kapeluszami Stetson wykonanymi przez krawca, butami amerykańskiego żołnierza i butami z perforowanymi noskami.

Męska garderoba stała się kwintesencją ruchu protestacyjnego – stylowe dziewczyny jej nie miały własny styl. Kopiowały stylizacje z bałtyckich lub socjalistycznych magazynów modowych: nosiły puszyste i obcisłe spódnice, spodnie, jasne bluzki z kwiatowymi nadrukami i buty z długimi noskami.

Bogaci kolesie kupowali ubrania od handlarzy czarnym rynkiem lub odwiedzali obcokrajowców

Bogaci kolesie kupowali ubrania od czarnorynkowców lub przyjezdnych obcokrajowców, a także zamawiali ubrania z zachodnich tkanin, kupowanych w sklepach z używaną odzieżą. Hipsterzy z biednych rodzin często szyli z płótna płaszcze przeciwdeszczowe i spodnie, a także przyklejali tzw. owsianka z semoliny» - podeszwy wykonane z gumy lub mikroporowate, które następnie zostały karbowane po bokach itp.

Przedstawiciele subkultury wysoko cenili specjalne „przedmioty luksusowe” - zagraniczne długopisy, papierośnice i zapalniczki, a także amerykańskie karty do gry z dziewczynami w stylu Pin-up.

Włosy i makijaż

Hipsterzy lat 50. nosili na czole czesane i natłuszczone „kutasy” oraz cienkie „bękartowe” wąsy.

Hipsterki używały więcej kosmetyków niż zwykłe radzieckie kobiety. Mile widziana jasna szminka, mocno zmarszczone oczy. Modną fryzurą była „korona pokoju”, dla której włosy były kręcone i układane wokół głowy, a w latach 60., dzięki filmowi „Babette idzie na wojnę” z Brigitte Bardot, czesana babette, noszona przez główny bohater film.

Maniery

Hipsterzy mieli specjalne sposoby poruszania się

Kolesie mieli szczególny sposób poruszania się, który był przedstawiany jako „niezwykle bezczelny”. Plastyczność przedstawicieli subkultury była świadoma i przemyślana: wysoka głowa i swobodny chód wskazywały na przynależność do ruchu, dodatkowo podyktowano to strojem i tańcem. Wieczorami – zwykle – hipsterzy z różnych miast przechadzali się („uzdrowieni”) po Broadwayu główna ulica miast (ulica Gorkiego w Moskwie, Newski Prospekt w Leningradzie). Ważnym elementem Takie spacery były pokazem ich strojów.

Gwara

Specjalny slang koleś powstał z angielskich zapożyczeń

Specjalny slang kolesi składał się z angielskich zapożyczeń, zinterpretowanych na sposób rosyjski, połączonych z elementami żargonu muzycznego. Poza tym kolesie zmienili swoje imiona na zagraniczne, które brzmiały jak oni.

Kurtka (kurtka angielska) - kurtka.

Sowparszów - ubrania i buty wyprodukowane w Związku Radzieckim lub domowej roboty.

Skarpetki to jasne skarpetki widoczne spod nogawki.

Taek (angielski krawat) - krawat.

Truzer, trauser, trauzers (spodnie angielskie) - spodnie.

Trencz (eng. trencz) - płaszcz przeciwdeszczowy

Hatok (angielski kapelusz) - kapelusz.

Buty, shuznya (angielskie buty) - buty z wysokimi podeszwami.

Muzyka

Główną cechą chłopaków był saksofon, który uosabiał muzykę wolni ludzie. Chłopaki lubili zagraniczne tańce i muzykę - przede wszystkim jazz.