Jean Paul Gaultier Kurzbiographie. Jean Paul Gaultier mit Modellen und Freunden

08.05.2019

(Französisch Jean-Paul Gaultier) - Französisch . Gründer und Leiter seines eigenen Modehauses Jean Paul Gaultier S.A. Seine Arbeit bestimmte das Bild in den 80-90er Jahren des letzten Jahrhunderts.

Biografie und Kreativität

Jean-Paul Gaultier wurde am 24. April 1952 in einem Vorort von Paris geboren. Die Modewelt zog ihn von Anfang an an. junges Alter. Als Kind konnte er stundenlang in Zeitschriften blättern, während er sorgfältig in jedes Bild spähte und versuchte, sich daran zu erinnern. Der Junge wurde von seiner Großmutter aufgezogen, die ihm erlaubte, den ganzen Tag fernzusehen. In dem, was er sah, schöpfte der kleine Gauthier seine erste Designinspiration, die zu stilvollen Anzügen für führte Teddybär. Das Kind kleidete das Spielzeugmodell entweder in einen Raumanzug oder in ein Brautkleid. Wenn Gauthier Designer wird, wird er weiterhin in visuellen Bildern nach Inspiration suchen: Fernsehen, Malerei, Film und einfach in den Blicken zufälliger Passanten.

Zunächst entschied sich Jean-Paul ernsthaft dafür, Friseur zu werden. Aber, Als er 18 Jahre alt war, schickte er seine Skizzen an den berühmten Pierre Cardin (Pierre Cardin). Dem Designer gefiel die Arbeit des Neuankömmlings sehr gut und er bot dem jungen Mann den Platz seines Assistenten an. Das war 1970. Nur ein Jahr später wurde er Assistent von Michel Goma im Maison Jean Patou, dann ging er zu Angelo Tarlazzi.

1974-1975 – Gaultier entwickelt Kollektionen von PIERRE CARDIN für den US-Markt.

1976 - Jean-Paul eröffnet sein eigenes Bekleidungsunternehmen. Seine Partner sind zwei Schulfreunde. Francis Menuge wurde zum Direktor des Unternehmens ernannt, eine Position, die er bis 1990, dem Jahr seines Todes an AIDS, innehatte. Der zweite Begleiter war Donald Potar. Er übernahm das Geschäft nach dem Tod eines Freundes.

Existenzgründer hatten damals fast kein Geld. Sie schufen die erste Kollektion aus „improvisierten Materialien“. Es bestand zum Beispiel aus kleinen Kleidern aus Servietten oder Teesieben und Batterien. Aus dieser Kollektion nahm Gauthiers charakteristischer Stil Gestalt an, der auf einer Mischung von Genres und mutigen Experimenten mit Materialien basiert. In seiner späteren Arbeit wird er sich oft mit der Transformation von vertrauten Dingen beschäftigen. Bei der Vorführung der ersten Kollektion war der Saal fast leer. Es stellte sich heraus, dass es zur gleichen Zeit eine Show von einigen gab berühmter Designer, die das gesamte Pariser Publikum zusammenbrachte.

Seitdem beschloss Gauthier, nie wieder unbemerkt zu bleiben. Und er war großartig darin. Er versuchte mit allen Mitteln, die Öffentlichkeit zu schockieren. Gautier wählte für seine Shows am meisten aus unerwartete Orte, zum Beispiel ein Boxring oder ein Museum alter Karussells, ein ehemaliges Gefängnisgebäude oder ein Straßenbahndepot. Er hatte auch verschiedene Modelle: Zwerge, alte Männer oder dicke Frauen.

„Ich bemühe mich, das sklerotische Klischee zu vermeiden, das stereotype Verhalten professioneller Models. Meine Models unterhalten das Publikum nicht, sondern zeigen Klamotten, die jeder tragen kann“, so die Designerin.

Seit 1989 entwirft Jean-Paul Gaultier Kostüme für das Kino. Das erste Projekt für ihn war der Film von Peter Greenaway (Peter Greenaway) "The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover". Es folgte ein Bild des spanischen Regisseurs Pedro Almodóvar (Pedro Almodóvar) „Kika“. 1997 entwarf Gaultier die Kleidung für Luc Bessons „Das fünfte Element“.

Erste Jugend Kollektion der Marke "Junior Gauthier" erschien 1988. Und die erste Denim-Kollektion - 1992.

Der Beginn der 90er Jahre war geprägt von einem besonderen Amoklauf des Grotesken in den Sammlungen von Gauthier. Er spielte parodistisch Cowboy-Stil Sie schuf Kopfbedeckungen in Form von Küchenutensilien und Musikinstrumenten. Jean-Paul erfand transparente Bodysuits und veröffentlichte außerirdische Frauen mit rasierten Köpfen und auf einer riesigen Plattform auf dem Laufsteg.

Der Modeschöpfer hat schon immer großen Wert auf seine eigenen gelegt. Es war ein weiteres Instrument, um Aufmerksamkeit zu erregen. Daran war er leicht zu erkennen gebleichtes Haar, Weste und Stiefel. Er ging nicht nur in einer Weste, er war darin „angezogen“. Männerparfüm und viele Haute-Couture-Kollektionen wiederholten dieses Motiv.

Jean Paul Gaultier wurde in den 90er Jahren zu einem echten Popstar. Er war Moderator im Fernsehen, nahm CDs auf und liebte die Fotografie.

Seit 1993 beginnt die Leidenschaft des Designers für ethnische Themen. Die Rabbi Chic-Kollektion wurde von Bildern chassidischer Rabbiner inspiriert, die er zufällig auf den Straßen von New York sah. Also erschien in seinem Arsenal dunkle Kleidung auf den Boden, lose und kleine Hüte. Die Kollektion "Tatu" von 1994 hatte einen großen Einfluss auf die Jugendmode des letzten Jahrzehnts des Jahrhunderts, und als Grundlage dienten die Kostüme Afrikas und Südostasiens. Auf der Kleidung befanden sich Zeichnungen in Form von Tattoos, die an Geldscheine und Graffiti-Motive erinnern. Wahnsinnig beliebt in den 90er Jahren waren Silberschmuck v Ethno-Stil und Piercing - diese Ideen gehörten auch zu Gauthier.

Die Mongolenkollektion von 1994-1995 setzte das Thema der ethnischen Tracht fort. 1995 erschien die End of the Century-Kollektion, in der sich Gaultier der Kleidung des ausgehenden Jahrhunderts zuwandte.

1997 - Jean-Paul Gaultier beginnt mit der Entwicklung vollwertiger Kollektionen "". Obwohl er sich zuvor negativ darüber geäußert hatte Haute-Couture, und erklärte, dass sie kein Interesse an ihm habe. Seiner Meinung nach war es eine Mode, die "nach Mottenkugeln roch". Seine Sammlung "Gaultier-Paris" wird jedoch veröffentlicht. Es war männlich und Damenbekleidung, die mit außergewöhnlichem Talent die Traditionen der Haute Couture parodierte.

1999 verkauft die Firma Gautier 35 % ihrer Anteile an die Firma "". Damit hat der Modedesigner eine materielle Grundlage für den späteren Ausbau seines Geschäfts.

Jean-Paul Gaultier trat in die 2000er Jahre nicht mehr als Rebell, sondern als Klassiker der französischen Mode ein. Der Designer sagte, dass die Hauptsache in der Kleidung für ihn die Aktualität und Demokratie sei. Beide Merkmale waren charakteristisch für alle Kreationen von Gauthier: von der Jeans bis zum Abendkleid.

Zur Originalität der Ideen des Modegenies gesellen sich heute die Erfahrung und das Wissen des Meisters. Seine Produkte zeichnen sich durch perfekten Schnitt und virtuosen Umgang mit Materialien aus.

Jean-Paul Gaultier wurde oft als „der genialste Designer des späten 20. Jahrhunderts“ bezeichnet. Sein Werk entsprach idealerweise der Postmoderne. Umgebende Realität als wäre er in seinen Modellen in einem unvorstellbaren Stilcocktail gemischt.

Amanda Lear-Interview mit Jean-Paul Gaultier für das Interview-Magazin (2012)

A.L.: Du bist vor kurzem 60 geworden. Ich weiß natürlich nicht, was es ist, aber sie sagen, es ist wunderbar. Welchen Rat würdest du deinem 25-jährigen Ich geben?
J-PG: Ich würde mir keinen Rat geben. Ich bin glücklich darüber, wie sich alles entwickelt hat.

A.L.:Und du vermisst deine Jugend überhaupt nicht?
J-PG: Ich habe mit 18 bei Pierre Cardin angefangen. Bei ihm war alles super, weil er wie ich sehr experimentierfreudig ist und sich um keine Regeln schert. Er konnte leicht sagen: "Ich möchte Stiefel wie diesen Stuhl." Ich habe keine Mode studiert, also habe ich mich an keine Regeln gehalten. Mein Geschmack wurde von Modemagazinen und Rockstars meiner Generation beeinflusst: David Bowie, Mick Jagger, die Beatles. Übrigens war es sehr wichtiger Punkt v Männermode. Dann war es den Jungs nicht mehr peinlich, feminin auszusehen: Sie trugen Hemden mit Rüschen und bemalten. Und ich war all dem nahe. Also haben wir mit Carden zusammengearbeitet.

A.L.:Fiel es dir so leicht, mit allen zusammenzuarbeiten?
J-PG: Ich würde nicht sagen. Bei meinem nächsten Chef, Jean Patou, waren die Dinge viel komplizierter. Ich glaube, er hat meine Psyche traumatisiert. Ich trug Reitstiefel und meine Angestellten lachten mich aus und fragten, wo ich mein Pferd gelassen habe. Fast jeden Tag versuchten sie, mich davon zu überzeugen beige Farbe- am luxuriösesten, und es ist absolut unmöglich, dunkelhäutige Models für die Show zu engagieren. All das stimmte nicht mit meinen eigenen Vorstellungen von Mode überein. Ich liebe es zu mixen. Aber bei meiner ersten Show habe ich alles gegeben. Ich erinnere mich, dass die französischen Zeitungen damals schrieben, ich mache „weiß was“, aber in England haben sie mich dagegen verstanden. Während meiner Reise nach London fühlte ich mich frei. Warum sage ich dir, du selbst weißt alles, du hast dort gelebt.

Interview von Jean-Paul Gaultier für das Internetportal Hybebeast.com (Juni 2011)

H: — Bitte akzeptiere meine nachträglichen Geburtstagswünsche! Wie war die Feier?
J-PG:- Danke. Ich bin derzeit auf einer speziellen Reinigungsdiät, also musste ich es nicht einmal versuchen. Geburtstagskuchen, außer vielleicht ein klein wenig.

H: — Was ist Ihr denkwürdigster Geburtstag?
J-PG: Normalerweise mache ich kein großes Aufheben um meinen Geburtstag. Es ist zu persönlich und intim. An meinem 50. Geburtstag habe ich jedoch eine richtige Party geschmissen und bin in einem Frauenkleid dazu gekommen.

H: — Dieses Jahr feiern Sie auch 35 Jahre seit Ihrer ersten Show. Sie sind seit dem vierten Jahrzehnt im Beruf, trotzdem sieht jede Ihrer Shows sehr frisch aus. Wie machst du das?
J-PG:— Ich hatte noch nie ein Problem wie fehlende Inspiration. Im Gegenteil, manchmal habe ich zu viel davon. Manchmal will ich alles auf einmal. Ich kann mich von überall inspirieren lassen: vom Kino, der Musik oder dem Theater.

H:— Sie haben Ihre Marke, Jean Paul Gaultier, auf eine Weise aufgebaut, die noch niemand zuvor betrachtet hat: Sie haben Marktstandards erforscht fertige Kleidung, mit einem besonderen Lebensansatz. Sie haben die Mode aus einem 360-Grad-Blickwinkel betrachtet und sich einmal mit Haushaltsartikeln, Kinderkleidung und Kosmetik beschäftigt. Haben Sie diese Methode mit 18 Jahren von Ihrem Lehrer Pierre Cardin kennengelernt?
J-PG:— Nein, ich habe von M. Cardin etwas über Freiheit gelernt. In seinem Atelier herrschte absolute Freiheit. Ich könnte ihm eine Skizze eines Anzugs bringen, und er würde antworten: „Gut, jetzt mach Möbel für mich daraus.“ Ich habe 1970 mit ihm zusammengearbeitet und er hatte gerade ein Theater eröffnet, in dem er auch seine Shows gab. Er hatte Helfer aus der ganzen Welt. Es war da, dank Kollegen aus dem Land aufgehende Sonne ich traf zum ersten Mal japanische Küche. Es war eine tolle Zeit, die mich gelehrt hat, dass man ein gewisses Maß an Freiheit haben muss, wenn man in etwas gut sein will.

H: — Erzählen Sie uns von Ihrer Zusammenarbeit mit Madonna in den 80er und 90er Jahren. Wie bist du auf die Idee des Tapered Bra gekommen?
J-PG:- Zum ersten Mal sah ich Madonna, als sie bereits auf dem Höhepunkt ihrer Popularität war. Sie sang das Lied „Holiday“ und sie hatte ein unglaubliches Image (ich dachte sogar, sie sei Engländerin, sie war so elegant). Sie trug ungefähr die gleichen Dinge wie ich damals: Kreuze, großer Schmuck und Fischernetze. Das zweite Mal sah ich sie bereits live bei den MTV Awards in New York auf der Bühne von Radio City. Das war wohl 1984. Sie sang beim Tragen das Lied „Like A Virgin“. Hochzeitskleid. Im Laufe des Liedes imitierte Madonna, nennen wir es einen Euphemismus, Selbstgefälligkeit. Das Publikum im Saal, bestehend hauptsächlich aus Geschäftsleute war einfach geschockt. Unter den Anwesenden waren nur wenige junge Fans der Sängerin, und ich gehöre zu ihnen, die dieses Spektakel sehr zu schätzen wussten. Da wurde mir klar, wie wenig sie sich darum schert, was andere über sie denken, und wie stark diese Frau ist. Ich wurde ihr echter Fan: Ich mochte ihre Songs und ihr Aussehen. Ich liebte sie, weil sie selbst wählte, wo und wie sie auftrat.
Als ich ihr erstes Konzert in Paris sah, entschied ich, dass sie mich wegen eines Bühnenkostüms einfach kontaktieren musste. Es schien mir, dass ich das viel besser machen könnte als ihr jetziger Designer. Als mir mein PR-Manager zwei Jahre später kurz vor der Prêt-a-Porter-Show sagte, ich solle Madonna anrufen, Ich dachte, er spielt mir einen Streich. Drei Tage später entschied ich mich jedoch schließlich, es mir anzusehen, und rief die Nummer an, die mir gegeben wurde. Madonna selbst griff zum Telefon. »Hallo, Gauthier«, sagte sie. Die Blonde „Ambition“ Tour war für uns eine echte Plattform für fruchtbare Zusammenarbeit und Freundschaft. Sie ließ sich von meinen Ideen überhaupt nicht einschüchtern, daher war unsere Vision recht harmonisch und wies eine seltene Symbiose auf.

H: — Sie haben oft Kostüme für Filme von The Fifth Element bis City of Lost Children angefertigt. Unterscheidet sich diese Arbeit von der Vorbereitung regelmäßiger Prêt-a-Porter-Kollektionen?
J-PG:- Wenn ich mich auf meine eigene Show vorbereite, bin ich mein eigener Regisseur, und ich mache es so, wie ich es will. Meine Meinung bleibt in absolut allem ausschlaggebend. Wenn ich für Filme arbeite, ist der Regisseur jemand anderes, also muss ich mich an seine Wünsche anpassen. Ich bin gerade aus Cannes zurückgekehrt, wo ich der Premiere von Pedro Almodóvars neuem Film The Skin I Live In beiwohnte. Das ist unser drittes gemeinsames Projekt und ich liebe es, mit ihm zu arbeiten. Er weiß immer genau, was er will. Ich liebe es, mit Kino zu arbeiten, weil es so ist gute Möglichkeit drücken Sie sich anders aus.

Offiziellen Website: www.jeanpaulgaultier.com

Eine der unverschämtesten Kreationen von Gaultier war ein Korsett mit einem spitzen BH, das 1990 für die Welttournee der Sängerin Madonna kreiert wurde. Der Modedesigner hat auch Bühnenkostüme für die Sängerin Marilyn Manson, die Gewinner des Eurovision Song Contest 1998 und 2014 Dana International und Conchita Wurst entworfen (letztere zeigte auch das „Brautkleid“ in der Kollektionsshow Herbst-Winter 2014-2015).

Gaultier entwarf Kostüme für Filme und arbeitete mit Regisseuren wie Pedro Almodovar („Kika“), Peter Greenaway („Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber“), Luc Besson („Das fünfte Element“) und Jean-Pierre zusammen Jeunet und Mark Caro ("Stadt der verlorenen Kinder").

1993 brachte er seine eigene Parfümlinie auf den Markt. 2003 wurde er Kreativdirektor des Pariser Modehauses Hermes. Im gleichen Jahr Hermes 30 % des Unternehmens übernommen Jean Paul Gaultier SA, und einige Jahre später erhöhte er seinen Anteil an Gauthier auf 45 %. Nach siebenjähriger Tätigkeit in Hermes, Gaultier verließ das Modehaus im Mai 2010 und beschloss, sich auf sein eigenes Geschäft zu konzentrieren. Auf der Führungsposition Er wurde durch Christophe Lemaire ersetzt, der zuvor eine Damenbekleidungslinie entwickelt hatte Hermes, und noch früher - der als Chefdesigner des Unternehmens fungierte Lacoste.

Im März 2005 eröffnete die Jean Paul Gaultier Boutique in der Petrovsky Passage in Moskau.

21. Juli 2010 Jean-Paul Gaultier wurde zum Präsidenten seines eigenen Modehauses und Unternehmens ernannt Jean Paul Gaultier SA

Parfums unter dem Namen eines Modedesigners werden von einem spanischen Unternehmen hergestellt Puig, dem Mehrheitsaktionär des Modehauses Gauthier.

Wohltätigkeit

2003 sponserte er die Ausstellung „Men in Skirts“ im New Yorker Metropolitan Museum of Art. (nicht verfügbarer Link)

2016 entwarf er über 500 Kostüme für die Revue THE ONE Grand Show im Berliner Friedrichstadt-Palast.

Anerkennung und Auszeichnungen

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Anmerkungen

Verknüpfungen

// "Heute Morgen auf NTV"

Ein Auszug, der Gauthier, Jean-Paul, charakterisiert

Der Krieg flammte auf, und sein Schauplatz näherte sich den russischen Grenzen. Überall hörte man Flüche auf den Feind des Menschengeschlechts Bonaparte; Krieger und Rekruten versammelten sich in den Dörfern, und vom Kriegsschauplatz kamen widersprüchliche Nachrichten, wie immer falsch und daher unterschiedlich interpretiert.
Das Leben des alten Prinzen Bolkonsky, Prinz Andrei und Prinzessin Marya hat sich seit 1805 in vielerlei Hinsicht verändert.
1806 wurde der alte Prinz zu einem der acht Oberbefehlshaber der Miliz ernannt und dann in ganz Russland ernannt. Der alte Fürst hielt sich trotz seiner Greisenschwäche, die sich in jener Zeit besonders bemerkbar machte, als er seinen Sohn für tot hielt, nicht für berechtigt, die ihm vom Landesfürsten selbst zugeteilte Stellung und diese neu offenbarte Tätigkeit abzulehnen erregte und stärkte ihn. Er bereiste ständig die drei ihm anvertrauten Provinzen; er war pflichtbewusst bis zur Pedanterie in seinen Pflichten, streng bis zur Grausamkeit gegenüber seinen Untergebenen, und er ging selbst bis in die kleinsten Einzelheiten des Falles. Prinzessin Mary hatte bereits aufgehört, bei ihrem Vater Mathematikunterricht zu nehmen, und betrat nur morgens in Begleitung einer Amme mit dem kleinen Prinzen Nikolai (wie sein Großvater nannte) das Arbeitszimmer ihres Vaters, wenn er zu Hause war. Der kleine Prinz Nikolai lebte mit seiner Krankenschwester und Nanny Savishna in der Hälfte der verstorbenen Prinzessin, und Prinzessin Mary verbrachte den größten Teil des Tages im Kinderzimmer und ersetzte die Mutter ihres kleinen Neffen so gut sie konnte. Auch Fräulein Bourienne schien den Jungen leidenschaftlich zu lieben, und Prinzessin Mary, die sich oft selbst beraubte, gestand ihrer Freundin das Vergnügen ein, den kleinen Engel (wie sie ihren Neffen nannte) zu stillen und mit ihm zu spielen.
Am Altar der Lysogorsk-Kirche befand sich eine Kapelle über dem Grab der kleinen Prinzessin, und in der Kapelle wurde ein aus Italien mitgebrachtes Marmordenkmal errichtet, das einen Engel darstellt, der seine Flügel ausbreitet und sich darauf vorbereitet, in den Himmel aufzusteigen. Der Engel hatte ein bisschen Auftrieb Oberlippe, als wollte er lächeln, und eines Tages gestanden Prinz Andrei und Prinzessin Mary, als sie die Kapelle verließen, einander, dass es seltsam war, dass das Gesicht dieses Engels sie an das Gesicht des Verstorbenen erinnerte. Aber was noch seltsamer war und was Prinz Andrei seiner Schwester nicht sagte, war, dass Prinz Andrei in dem Ausdruck, den der Künstler versehentlich dem Gesicht eines Engels gab, dieselben Worte des demütigen Vorwurfs las, die er damals auf dem gelesen hatte Gesicht seiner toten Frau: „Ah, warum hast du mir das angetan? …“
Kurz nach der Rückkehr von Prinz Andrei trennte der alte Prinz seinen Sohn und schenkte ihm Bogucharovo, ein großes Anwesen, das 40 Meilen von Lysy Gory entfernt liegt. Teils wegen der schwierigen Erinnerungen, die mit den kahlen Bergen verbunden sind, teils weil Prinz Andrei sich nicht immer in der Lage fühlte, den Charakter seines Vaters zu ertragen, und teils weil er Einsamkeit brauchte, nutzte Prinz Andrei Bogutarov, baute dort und verbrachte den größten Teil seiner Zeit Zeit.
Prinz Andrew entschied sich nach dem Austerlitz-Feldzug fest dafür, niemals zu dienen Militärdienst; und als der Krieg ausbrach und jeder dienen musste, nahm er, um sich des aktiven Dienstes zu entledigen, eine Stelle unter dem Kommando seines Vaters beim Sammeln der Miliz an. Der alte Prinz und sein Sohn schienen nach dem Feldzug von 1805 die Rollen zu wechseln. Der alte Fürst, von der Tätigkeit erregt, erwartete von einem wirklichen Feldzug alles Gute; Prinz Andrei hingegen, der nicht am Krieg teilnahm und dies im Geheimen seiner Seele bedauerte, sah eine schlechte Sache.
Am 26. Februar 1807 reiste der alte Prinz in den Bezirk ab. Prinz Andrej blieb, wie zum größten Teil während der Abwesenheit seines Vaters, in den Kahlen Bergen. Der kleine Nikolushka war den 4. Tag unwohl. Die Kutscher, die den alten Prinzen trugen, kehrten aus der Stadt zurück und brachten dem Prinzen Andrei Papiere und Briefe.
Der Kammerdiener mit Briefen, der den jungen Prinzen nicht in seinem Büro fand, ging zu Prinzessin Marys Hälfte; aber er war auch nicht da. Dem Kammerdiener wurde gesagt, dass der Prinz in den Kindergarten ging.
„Bitte, Exzellenz, Petrusha ist mit Papieren gekommen“, sagte eines der Mädchen der Krankenschwester und wandte sich an Prinz Andrei, der auf einem kleinen Kinderstuhl saß und mit zitternden Händen stirnrunzelnd Medizin aus einem Glas hineintropfte ein halb mit Wasser gefülltes Glas.
- Was? - sagte er wütend und goss mit einem nachlässigen Zittern seiner Hand eine zusätzliche Menge Tropfen aus dem Glas in ein Glas. Er schüttete die Medizin aus dem Glas auf den Boden und bat erneut um Wasser. Das Mädchen gab es ihm.
In dem Zimmer gab es ein Kinderbett, zwei Truhen, zwei Sessel, einen Tisch und einen Kindertisch und einen Stuhl, auf dem Prinz Andrei saß. Die Fenster waren verhängt, und auf dem Tisch brannte eine einzelne Kerze, die mit einem gebundenen Notenheft bedeckt war, damit das Licht nicht auf die Krippe fiel.
„Mein Freund“, sagte Prinzessin Marya und wandte sich von dem Bett, neben dem sie stand, an ihren Bruder, „es ist besser zu warten … nach …
„Ah, tu mir einen Gefallen, du redest immer Unsinn, du hast die ganze Zeit gewartet – also hast du gewartet“, flüsterte Prinz Andrei wütend und wollte offenbar seine Schwester stechen.
„Mein Freund, es ist besser, ihn nicht aufzuwecken, er ist eingeschlafen“, sagte die Prinzessin mit flehentlicher Stimme.
Prinz Andrei stand auf und ging mit einem Glas auf Zehenspitzen zum Bett.
- Oder einfach nicht aufwachen? sagte er zögernd.
"Wie Sie wünschen - richtig ... denke ich ... aber wie Sie wünschen", sagte Prinzessin Mary, anscheinend schüchtern und beschämt, dass ihre Meinung gesiegt hatte. Sie zeigte ihrem Bruder das Mädchen, das ihn im Flüsterton rief.
Es war die zweite Nacht, in der sie beide wach waren und sich um den Jungen kümmerten, der in der Hitze brannte. All diese Tage traue ich dir nicht Hausarzt und während sie auf den warteten, für den die Stadt gesandt war, nahmen sie dieses und jenes Mittel. Von Schlaflosigkeit erschöpft und ängstlich ließen sie ihren Kummer aufeinander los, machten sich gegenseitig Vorwürfe und stritten sich.

Der Modedesigner Jean-Paul Gaultier ist ein wahrer Moderevolutionär. Der Couturier kleidete Männer in Röcke, brachte Frauen bei, Unterwäsche über der Kleidung zu tragen, und brachte Modelle aller Streifen und Größen auf den Laufsteg.

Kindheit und Jugend

Jean-Paul Gaultiers Kindheit verging im gemütlichen Pariser Vorort Arcuel. Der Junge besuchte oft seine Großmutter, die dem zukünftigen Modedesigner alles gönnte. Jean-Paul schwänzte die Schule und malte stattdessen stundenlang. Das Haus war voller Modemagazine schönes Leben und luxuriöse Kleidung. Gautier studierte begeistert das Foto und bemerkte die stilistischen Merkmale der Bilder.

Fernsehen war auch nicht verboten, und er konnte den ganzen Tag Fernsehsendungen und Spielfilme genießen, in denen die Stars strahlten Luxuskleider und Kostüme. Besonders spannend waren die Sendungen aus dem Pariser Varieté und Kabarett „Folies-Bergere“. Der Junge begann, die geguckten Ideen umzusetzen, und das erste Modell war ein Teddybär - Jean nähte Kleidung für das Biest. In der Bärengarderobe war sogar Platz für ein Hochzeitskleid und einen Astronautenanzug.

Gaultier ist einer der wenigen einheimischen Designer, die keine professionelle Ausbildung erhalten haben. Lady Luck bevorzugte sie sowieso. Auf der Suche nach einem Platz an der Sonne begann Jean-Paul, Briefe mit Fragebögen und Skizzen an die Modehäuser der Hauptstadt zu schicken. Und eines Tages kam ganz unerwartet eine Antwort von ihm. Der Besitzer des berühmten Hauses lobte den jungen Modedesigner nicht nur, sondern lud ihn ein, als persönlicher Assistent zu arbeiten. Der junge Mann eroberte die französische Hauptstadt und Fashionistas.

Mode

Jean-Paul sammelte ein Jahr lang Erfahrungen bei einem brillanten Couturier und entschied sich dann für das Freischwimmen. 1976 gründete Gauthier sein eigenes Unternehmen, in dem er die Schulfreunde Francis Menuges und Donald Potard in die wichtigsten Führungspositionen setzte. Im selben Jahr kreierte der Designer die erste Bekleidungslinie, aber die Show wurde nicht mit der Anwesenheit von Presse und Prominenten geehrt, an diesem Tag vertrat ein anderer Modedesigner die Arbeit.

Das Scheitern zwang Jean-Paul, nach eigenen Methoden zu suchen, um Aufmerksamkeit zu erregen, und der beste Weg Erfolg zu haben ist immer ein Skandal und unverschämt. Gauthier arrangierte Shows an den unerwartetsten Orten – im Straßenbahndepot, im Karussellmuseum und sogar im ehemaligen Gefängnis, und 2010 fand die Modenschau am Kazansky-Bahnhof in Moskau statt.

Auch die Models des Designers sind nicht alltäglich: Neben den üblichen dünnen Mädchen von großer Statur erschienen auf der Bühne volle Schönheiten, kleine oder gealterte Models. Gautier schien der Welt zu erklären, dass seine Mode für alle ist.

Von den ersten Arbeiten an zeigte der Couturier eine Individualität, die auf einer Mischung von Stilen und Materialien basiert. Der Modedesigner experimentierte mit Nachdruck mit improvisierten Materialien, die Models betraten das Podium in Kleidern aus Teesieben, Servietten, Batterien. Schon bald hieß der neue Star der Modebranche „enfant terrible“, was „unerträgliches Kind“ und „Mode-Hooligan“ bedeutet. Er verblüffte Kritiker und Kunstkenner immer wieder, besonders die Hi-Tech-Sammlung (1981) fiel auf – Mülleimer, Blechdosen, Katzenfutterkisten wurden verwendet.

Gaultier hat es geschafft, die Uniform der Seeleute bei Fashionistas beliebt zu machen - eine Weste. Sie stellte in der ersten Kollektion Models zur Schau und etablierte sich nur 10 Jahre später dank der Show im Jahr 1983, als sich der Streifen auf Röcken und Kleidern niederließ, fest in der Garderobe der Menschen.

Der Witzbold Gauthier zeichnete sich 1985 dadurch aus, dass er Männer in Röcke kleidete. Die Kollektion „And God Created Man“ war voller Details zum Thema des schottischen Kilts und zerstörte Geschlechterklischees.

Der Modedesigner schenkte Frauen Korsettkleider als Teil Alltagsgarderobe. Jean-Paul wurde von einem rosa Korsett inspiriert, das er als Kind im Kleiderschrank seiner Großmutter gesehen hatte. Und 1983 präsentierte er schöne Hälfte der Menschheit, eine Erfindung in Form eines kegelförmigen BHs, der nach Geschmack war - viel später ging die Sängerin damit auf Welttournee. Allerdings erwiesen sich nicht alle als so loyal, einige Kritiker warfen dem modischen Hooligan vor, die Ausschreibung zu entstellen weibliche Schönheit.

Madonna wurde eine treue Kundin von Gauthier, der Mann nähte ihr ein paar Bühnenoutfits. Der Modedesigner wurde zum Liebling von Sängern und Sängern. Der Designer wurde von bedeutenden Regisseuren angezogen: Der französische Couturier arbeitete an Kostümen für die Charaktere der Filme „Das fünfte Element“, „Kika“, „City of Lost Children“ und andere.

Mitte der 90er Jahre erfasste die Mode für Tattoos die europäische Jugend, und das alles dank der Tatu-Kollektion, in der Gauthier großzügig Tattoos, Piercings und ethnischen Schmuck präsentierte.

In den 2000er Jahren blieb Jean-Paul der Tradition mutiger Experimente treu, kreierte weiterhin Modelinien mit einem Anteil an Avantgarde, aber gleichzeitig nicht ohne Raffinesse, ohne Rückblick und Angst vor Ausbuhen. Nicht umsonst hat er es versucht – 2007 erhielt der Couturier den Fashion Group International Award als Designer, der es schaffte, Klischees zu brechen und modische Grenzen aufzuheben.

Jean-Paul Gaultier beschränkte sich nicht auf Kleidung. 1993 brachte die Marke des Designers ein Parfum auf den Markt, das ebenfalls extravagant ist und die klassischen Vorstellungen von Parfum herausfordert. Geschäfte von Jean Paul Gaultier schmücken jede Hauptstadt der Welt.Im Frühjahr 2005 öffnete eine französische Couturier-Boutique in Moskau ihre Pforten.

2014 kündigte der Designer an, die Produktion von Konfektionskollektionen einzustellen, behielt aber das Recht, Haute Couture, Parfüm und Accessoires herzustellen. Jean-Paul Gaultier hat eine eigene Website, auf deren Seiten sich die Besucher informieren werden Modenachrichten, Ideen und Errungenschaften des Idols.

Privatleben

Gautier überlebte die Tragödie in persönliches Leben. Der Maestro der Mode ist ein offener Homosexueller und gleichzeitig monogam. In seiner Biographie gibt es nur einen wahre Liebe. Er lebte und arbeitete mit dem ehemaligen Schulfreund Francis Menuges zusammen. Die Gewerkschaft dauerte 15 Jahre, aber 1990 starb der Geliebte an den Folgen von AIDS.

Jean-Paul überlebte den Verlust kaum, er wollte sogar die Modewelt verlassen und das Unternehmen auflösen, das er zusammen mit Menuzh gegründet hatte. Aber als der Schmerz nachließ, stürzte sich Gauthier wieder kopfüber in die Arbeit und erkannte, dass der verstorbene Freund radikale Maßnahmen nicht gutheißen würde.

Nach dem Tod von Francis lebt der Designer allein, beteiligt sich an Kampagnen zur Bekämpfung von AIDS, schickt einen Teil der Einnahmen an Labors und wissenschaftliche Stiftungen, wo sie versuchen, ein Heilmittel für die Krankheit zu entwickeln.

Gautier - eine Person des öffentlichen Lebens, die oft im Fernsehen blitzt, moderierte eine Sendung auf dem MTV-Kanal - eine Show namens "Eurothrash" war unglaublich beliebt.

Jean Paul Gaultier jetzt

In der neuen Couture-Kollektion, die auf der Modenschau im Herbst 2017 vorgestellt wurde, mischte Jean-Paul die Kulturen: Schmuck indische frauen fanden sich plötzlich neben Hidschabs und Motiven jüdischer Nationaltracht wieder. Taillierte Jacken werden mit sportlichen Pullovern und One-Shoulder-Kleidern kombiniert.

Für den Frühling/Sommer 2018 lud Gaultier Fashionistas ein, mit ihren Fransen, grafischen Mustern und in die 60er Jahre zurückzukehren breite Gürtel. Diese Show des Erfinders Jean-Paul zog erneut das Publikum in ihren Bann - ein schwangeres Model Coco Rocha trat mit einer zweijährigen Tochter in identischen Outfits auf der Bühne auf.

Jetzt bereitet Gauthier eine Produktion für das Kabarett Folies Bergère vor, die Fashion Freak Show. Die Handlung umfasst die wichtigsten Meilensteine im Leben des Designers: Die Szenen erzählen zum Beispiel, wie der kleine Jean-Paul das Korsett seiner Großmutter im Schrank fand, wie er einen Job im Cardin Fashion House bekam, wie Herrenrock. Prominente, mit denen sich die Wege kreuzten, werden von Zirkuskünstlern und Theaterkünstlern gespielt.

„Es wird eine Parade über das Leben in der Modebranche“, verspricht der Maestro.

Die Freakshow soll im Oktober 2018 Premiere haben.

Zustandsbewertung

2009 verdiente Jean-Paul Gaultier 23 Millionen Euro.
Geschätztes Vermögen - 100 Millionen Euro.
Eine Wohnung in Paris im Wert von 800.000 Millionen Dollar.
Villa in einem Palmenhain in Marrakesch.

Jean-Paul Gaultier (französisch Jean-Paul Gaultier) ist ein französischer Designer. Gründer und Leiter seines eigenen Modehauses Jean Paul Gaultier S.A. Seine Arbeit definierte den Look der High Fashion in den 80er bis 90er Jahren des letzten Jahrhunderts.

Jean-Paul Gaultier wurde am 24. April 1952 in einem Vorort von Paris geboren. Die Welt der Mode zog ihn schon früh an. Als Kind konnte er stundenlang in Zeitschriften blättern, während er sorgfältig in jedes Bild spähte und versuchte, sich daran zu erinnern. Der Junge wurde von seiner Großmutter aufgezogen, die ihm erlaubte, den ganzen Tag fernzusehen. In dem, was er sah, schöpfte der kleine Gauthier seine ersten Designinspirationen, die zu stilvollen Anzügen für einen Teddybären führten. Das Kind kleidete das Spielzeugmodell entweder in einen Raumanzug oder in ein Brautkleid. Wenn Gauthier Designer wird, wird er weiterhin in visuellen Bildern nach Inspiration suchen: Fernsehen, Malerei, Film und einfach in den Blicken zufälliger Passanten.

Zunächst entschied sich Jean-Paul ernsthaft dafür, Friseur zu werden. Aber als er 18 Jahre alt war, schickte er seine Skizzen an den berühmten Pierre Cardin (Pierre Cardin). Dem Designer gefiel die Arbeit des Neuankömmlings sehr gut und er bot dem jungen Mann den Platz seines Assistenten an. Das war 1970. Nur ein Jahr später wurde er Assistent von Michel Goma im Maison Jean Patou, dann ging er zu Angelo Tarlazzi.

1974-1975 – Gaultier entwickelt Kollektionen von PIERRE CARDIN für den US-Markt.

1976 - Jean-Paul eröffnet sein eigenes Bekleidungsunternehmen. Seine Partner sind zwei Schulfreunde. Francis Menuge wurde zum Direktor des Unternehmens ernannt, eine Position, die er bis 1990, dem Jahr seines Todes an AIDS, innehatte. Der zweite Begleiter war Donald Potar. Er übernahm das Geschäft nach dem Tod eines Freundes.

Existenzgründer hatten damals fast kein Geld. Sie schufen die erste Kollektion aus „improvisierten Materialien“. Es bestand zum Beispiel aus kleinen Kleidern aus Servietten oder Schmuck aus Teesieben und Batterien. Aus dieser Kollektion nahm Gauthiers charakteristischer Stil Gestalt an, der auf einer Mischung von Genres und mutigen Experimenten mit Materialien basiert. In seiner späteren Arbeit wird er sich oft mit der Transformation von vertrauten Dingen beschäftigen. Bei der Vorführung der ersten Kollektion war der Saal fast leer. Es stellte sich heraus, dass zur gleichen Zeit eine Show eines berühmten Designers stattfand, die das gesamte Pariser Publikum versammelte.

Seitdem beschloss Gauthier, nie wieder unbemerkt zu bleiben. Und er war großartig darin. Er versuchte mit allen Mitteln, die Öffentlichkeit zu schockieren. Gautier wählte die unerwartetsten Orte für seine Shows, zum Beispiel einen Boxring oder ein Museum alter Karussells, ein ehemaliges Gefängnisgebäude oder ein Straßenbahndepot. Er hatte auch verschiedene Modelle: Zwerge, alte Männer oder dicke Frauen.

„Ich bemühe mich, das sklerotische Klischee zu vermeiden, das stereotype Verhalten professioneller Models.

Meine Models unterhalten das Publikum nicht, sondern zeigen Kleidung, die jeder tragen kann“, so die Designerin.

Und tatsächlich tauchten auf dem Podium die meisten auf gewöhnliche Frauenüberhaupt nicht modellhaft.
1978 - Gauthier beginnt die Zusammenarbeit mit der japanischen Firma Kashiyama, die sich bereit erklärt, seine Arbeit zu sponsern.

Die Öffentlichkeit bemerkte den neuen Designer nach der James-Bond-Kollektion von 1980. Seine Entstehung wurde von japanischen Sponsoren in Auftrag gegeben. Ledershorts und die Miniröcke, die es dominierten, wurden als Parodie auf die 60er Jahre angesehen.

v nächstes Jahr Die "Hi-Tech"-Kollektion wurde veröffentlicht, die ihrem Schöpfer den Status eines "Mode-Hooligans" einbrachte. Hier wurden Klamotten im Müllstil präsentiert. Mülleimer, Dosen - das sind die Hauptelemente des Dekors. Aus Elektronikplatinen und Katzenfutterpackungen sind wunderschöne Armbänder geworden. Also eröffnete Gaultier das Thema der Wiederverwendung von Abfällen in der Mode. Diese Idee wird bald ganz Europa erfassen, das sich Sorgen um Umweltprobleme macht.

1993 - Jean-Paul bringt den ersten Duft seiner Marke auf den Markt. Die Idee der Flasche hat er sich von Elsa Schiaparelli geliehen. Zwar befand sich der gläserne Frauentorso der Sängerin Madonna (Madonna) in der Version von Gauthier in einer Blechdose.

1983 - eine aufsehenerregende Kollektion erschien, die den lauten Namen "Dadaismus" trug. Sie stärkte Gaultiers Ruhm als Avantgarde-Designerin weiter. Jean Paul und weitere Arbeit, nach dieser Sammlung, kehrte weiterhin zu den Traditionen der Kunst des frühen zwanzigsten Jahrhunderts zurück. Sie sind zum gestalterischen Credo des Designers geworden. Hier wurde sein Markenzeichen „Korsett-Stil“ geboren. Der Schnitt des Kleides passte zum Schnitt des Korsetts mit Stäbchen und Körbchen. In den Augen der damaligen Menschen sahen diese Kleider zu vulgär aus.

1984-1985. Das Thema Korsetts wurde fortgesetzt und übertrieben. Dies spiegelt sich in der Kollektion „Beards“ oder „Culture Shock“ wider. In der Tat gab es dort etwas zu erleben, einen Schock. Riesige Chignons und Hörner auf der Brust wurden in Hülle und Fülle präsentiert. Damit versuchte Gauthier, Klischees zu zerstören und den Rahmen vertrauter Realität zu erweitern. Er war ständig auf der Suche nach neuen Bildern. Kritiker seines Stils warfen dem Designer vor, eine Frau absichtlich zu entstellen.

Im gleichen Jahr 1984 schockierte Jean-Paul Gaultier erneut die Öffentlichkeit, diesmal mit der Herrenkollektion „Male Object“. Models gingen in Westen und Röcken über den Laufsteg.

Der Modedesigner besitzt eine Vielzahl unerwarteter Design-Erfindungen, wie Korsetts für Männer, Jacken mit offener Rücken und vieles mehr. Gauthier ist ein wahrer Anhänger der Postmoderne, in seiner Arbeit versuchte er, die Grenzen zwischen Mann und Frau aufzuheben. Diese Idee steckte sogar im Namen seiner Kollektionen: „Und Gott schuf einen Mann“, „Kleiderschrank für zwei“, „Geschichte eines Mannes“, „Französischer Gigolo“, „Indiskreter Charme der Bourgeoisie“ und „Lieber Monsignore“. Letzteres war eine Anspielung auf die Kollektion des berühmten Modedesigners der 50er Jahre, Pierre Balmain (Pierre Balmain), sie hieß "Sweet Madame".

1986 beschloss Gautier, in seinem Film mit dem Bild einer Prostituierten zu spielen neue Kollektion"Puppen". Dann erschienen Model-Girls in schwarzen Satin-Dessous und Strümpfen auf dem Laufsteg.

1986 - Die Perestroika begann in der Sowjetunion, was der Modewelt eine Leidenschaft für russische Motive und sowjetische Symbole einbrachte. Jean-Paul Gaultier hält sich nicht zurück und kreiert seine „Russische Sammlung“, deren Modelle mit kyrillischen Inschriften verziert sind.

Die Concierge-Kollektion von 1988 war ein Vorbote der 90er-Mode mit ihrem Trend zum modischen Oxymoron, der Designer kombinierte die scheinbar unvereinbarsten Elemente.

Ende der 80er Jahre wurde Jean-Paul Gaultier zum anerkannten Anführer der gesamten französischen Mode. Madonna, die ein unglaubliches Gespür für neue Trends hatte, traf den Designer 1987 in Paris. Gaultier beginnt alle Bühnenkostüme des Sängers zu entwerfen. Dank dieser Vereinigung erlangte der französische Modedesigner bald weltweite Berühmtheit.
1990 - für Madonnas Welttournee, die "Blond Ambition" hieß, kreiert der Designer goldene Lederkorsetts, Herrenanzüge mit Oberweite und Matrosenschlaghose.

Seit 1989 entwirft Jean-Paul Gaultier Kostüme für das Kino. Das erste Projekt für ihn war der Film von Peter Greenaway (Peter Greenaway) "The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover". Es folgte ein Bild des spanischen Regisseurs Pedro Almodóvar (Pedro Almodóvar) „Kika“. 1997 entwarf Gaultier die Kleidung für Luc Bessons „Das fünfte Element“.

Die erste Jugendkollektion der Marke Junior Gauthier wurde 1988 veröffentlicht. Und die erste Denim-Kollektion - 1992.

Der Beginn der 90er Jahre war geprägt von einem besonderen Amoklauf des Grotesken in den Sammlungen von Gauthier. Er schlug den Cowboy-Stil parodistisch auf, kreierte Kopfbedeckungen in Form von Küchenutensilien und Musikinstrumenten. Jean-Paul erfand transparente Bodysuits und ließ außerirdische Frauen mit rasierten Köpfen und riesigen Plateauschuhen auf dem Laufsteg frei.

Der Modeschöpfer hat schon immer großen Wert auf sein eigenes Image gelegt. Es war ein weiteres Instrument, um Aufmerksamkeit zu erregen. Er war leicht an seinem gebleichten Haar, seiner Weste und seinen Stiefeln zu erkennen. Er ging nicht nur in einer Weste, Herrenparfum wurde darin „gekleidet“, und viele Haute-Couture-Kollektionen wiederholten dieses Motiv.

Jean Paul Gaultier wurde in den 90er Jahren zu einem echten Popstar. Er war Moderator im Fernsehen, nahm CDs auf und liebte die Fotografie.

Seit 1993 beginnt die Leidenschaft des Designers für ethnische Themen. Die Rabbi Chic-Kollektion wurde von Bildern chassidischer Rabbiner inspiriert, die er zufällig auf den Straßen von New York sah. So erschien in seinem Arsenal dunkle Kleidung auf dem Boden, Hemden zum Loslassen, Westen und kleine Hüte. Die Tatu-Kollektion von 1994 hatte einen großen Einfluss auf die Jugendmode des letzten Jahrzehnts des Jahrhunderts, und als Grundlage dienten die Kostüme Afrikas und Südostasiens. Auf der Kleidung befanden sich Zeichnungen in Form von Tattoos, die an Geldscheine und Graffiti-Motive erinnern. Wahnsinnig beliebt in den 90er Jahren waren Silberschmuck und Piercings im Ethno-Stil – auch diese Ideen gehörten zu Gaultier.

Die Mongolenkollektion von 1994-1995 setzte das Thema der ethnischen Tracht fort. 1995 erschien die End of the Century-Kollektion, in der sich Gaultier der Kleidung des ausgehenden Jahrhunderts zuwandte.

1997 - Jean-Paul Gaultier beginnt mit der Entwicklung vollwertiger Haute-Couture-Kollektionen. Obwohl er früher negativ über High Fashion sprach und erklärte, dass sie ihn nicht interessierte. Seiner Meinung nach war es eine Mode, die "nach Mottenkugeln roch". Seine Sammlung "Gaultier-Paris" wird jedoch veröffentlicht. Es war Herren- und Damenbekleidung, die mit außergewöhnlichem Talent die Traditionen der Haute Couture parodierte.

1999 verkauft Gauthier 35 % seiner Anteile an Hermès. Damit hat der Modedesigner eine materielle Grundlage für den späteren Ausbau seines Geschäfts.

Jean-Paul Gaultier wurde oft als „der genialste Designer des späten 20. Jahrhunderts“ bezeichnet. Sein Werk entsprach idealerweise der Postmoderne. Die umgebende Realität scheint sich in seinen Modellen zu einem unvorstellbaren Stilcocktail zu vermischen.

Jean-Paul Gaultier ist ein wunderbarer Künstler, der raffinierte, raffinierte Modelle mit einem Hauch von schockierender und heller Sinnlichkeit kreiert. Gleichzeitig zeichnet sich seine Arbeit durch subtile Selbstironie, etwas Rowdytum und Artistik aus, die Kleidung "von Gauthier" ohne bürgerliches Pathos zu machen. Deshalb sind seine Modelle bei Pop- und Filmstars so gefragt und seine Arbeit als Kostümbildner unglaublich interessant.

Film 1. „Falbalas“ von Jacques Becker. kindlicher Eindruck.

„Dass ich Modedesigner geworden bin, verdanke ich dem Kino“, sagt Jean-Paul Gaultier. Einen starken Eindruck auf den jungen Jean-Paul machte 1944 der französische Film „Falbalas“ (übersetzt „Frauenfetzen“). „Als ich neun oder zehn Jahre alt war, sah ich zum ersten Mal „Falbalas“, einen Film von Jacques Becker mit Micheline Prel.

Der Film wurde im Atelier von Marcel Rocha gedreht, wo auch das Modehaus gedreht wurde Protagonist. Es eröffnete sich eine ganze Märchenwelt vor mir. Natürlich gab es auch die Korsetts meiner Großmutter, aber „Falbalas“ war wirklich ein Auslöser. Es beschreibt unglaublich genau die Welt der Pariser Couturiers. Als ich 1970 anfing, für Cardin und Patou zu arbeiten, wusste ich, dass ich Falbalas getroffen habe!“

Interessanterweise wurde M. Roches Fashion House nicht nur gedreht, sondern er war auch der Kostümdesigner in diesem Film.

Marcel Roche

Marcel Rocha eröffnete sein Haus 1924. Außerdem war er mit Jean Cocteau und Paul Poiret befreundet einflussreicher Designer mit Weltruf. Zu seinen Kunden gehörten Hollywoodstars wie Carole Lombard, Marlene Dietrich und andere.

M. Rocha-Modell

Für die Schauspielerin Mae West entwarf Marcel Rocha ein schwarzes Wespentaille-Korsett mit Chantilly-Spitze. Er gab im Allgemeinen großartige Aufmerksamkeit Frauenunterwäsche. In den 40er Jahren, als eine schmale Taille beliebt war, führte er ein Halbkorsett in die Mode ein, das die Taille straffte und Strumpfbänder als Strümpfe hatte. Und es wurde "Guepiere" (übersetzt aus dem Französischen "Wespe") genannt.

In unserem Land ist sein Name dank der Spirituosen bekannt. Sein erstes Parfum brachte er 1944 als Hochzeitsgeschenk für seine Frau auf den Markt. Er nannte sie einfach - "Femme" (Frau). Die Firma "Lalik" hat eine Flasche in Form eines Fragments entwickelt weibliche Figur mit schmaler Taille und abgerundeten Hüften soll er von Mae West inspiriert worden sein. Die Anzahl der Spirituosen war sehr begrenzt, weil es Krieg gab, also wurden sie in eine Schlange eingeschrieben.

hartnäckige Kunden,

Auch das Werk von Jean-Paul Gaultier selbst weist ein gewisses Moment der Übertreibung auf. Meiner Meinung nach macht er es jedoch sehr interessant. Später gab das Schicksal Gauthier selbst die Chance, als Kostümbildner im Kino zu arbeiten. Von allen Designern, die ihre Kostüme für die Dreharbeiten zur Verfügung stellten, fügte meiner Meinung nach Jean-Paul den Filmen wirklich helle, wichtige Akzente hinzu und trug dazu bei, die Charaktere der Charaktere und die Essenz des Bildes selbst genauer zu enthüllen.

Film 2. 1989 "KOCH, DIEB, SEINE FRAU UND IHR LIEBHABER"
PETER GREENAWAY. SEXUELLE AGGRESSION.

Jean Paul Gaultier, Peter Greenaway - Party 1993, Théâtre des Champs Elysees

Dies ist Jean-Paul Gaultiers erster Film, in dem er als Kostümbildner auftrat. Trotz der starren Handlung ist der Film sehr malerisch und unglaublich fantasievoll. Es wurde als "ein Meisterwerk des triumphalen Bildspektakels" bezeichnet.

Dieser Film brachte ein wunderbares Team exzellenter Profis zusammen: Der Regisseur ist Peter Greenaway, ein Mann mit einer unkonventionellen Sicht auf die Welt (übrigens ein ausgebildeter Künstler), Produktionsdesigner Ben vann Os (der sich nicht an seine „ Girl with a Pearl Earring“ ?!), mein Lieblingskomponist – Michael Nyman („Piano“, „Drafter's Contract“ und vieles mehr). Schauspieler - Michael Gabun (dessen Gesicht dank "Harry Potter" jetzt der ganzen Welt bekannt ist), Helena Mirren (die schöne "Queen" Frears, eine Schauspielerin mit russischen Wurzeln) und Tim Roth (ein dünner, schöner Schauspieler, Tarantinos Liebling, jetzt noch bekannt Fans der Serie auf "Lie to Me"). Und die Kostüme spielten in diesem Film eine große Rolle.

Das Motto des Films lautet „Essen, Sex und Tod“. Gaultier-Stil mit seinen sexuell aggressiven Kleidern, Korsetts, engen Röcken, High Heels passt perfekt in dieses Konzept Greenway liebt es, alles zu strukturieren. So nimmt seine Ordnungsliebe in diesem Film das Bild einer Lebensmittelfabrik an: Lebensmittel werden in der Küche zubereitet, im Restaurant gegessen, in der Toilette weggeworfen. Jedes dieser Objekte hat seine eigene Farbe: grün, rot und weiß. Die Farbe der Kostüme der Charaktere ändert sich auch je nachdem, in welchem Raum sie sich befinden. Während die Helden durch die Küche gehen, ihre Kleidung ist graugrün, gehen sie in den Restaurantsaal - es wird schwarz und rot, sie gehen auf die Toilette - schwarz und weiß. Außerdem wurde dies nicht am Computer gemacht, sondern es wurden neue Anzüge in einer anderen Farbe genäht.

Nun ja, das abschließende, dämonische Kleid von Helena Mirren unterstreicht treffend und bildlich die Spannung der Szene. Die Heldin darin sieht aus wie ein ausgefallener Vogel, der in einem Netz verstrickt ist.

Selbstzitierend.

Ein ähnliches Kleid, aber in einer anderen Farbe aus der Couturier-Kollektion

Kollektion 2009 - 2010 und Lady Gaga

Film 3. 1993 "KIKA" von P. ALMODOVAR.
BLUTIGER GLAMOUR

In dem kitschigen Bild der absurden „Kika“ agiert Gautier nicht mehr als Kostümbildnerin, sondern nur noch als Designerin eines Stars – Victoria Abril. Diese Figur scheint mir in ihrer Ästhetik dem Gestalter, seinem künstlerischen Ich, am nächsten zu stehen. Andere Charaktere wurden von Gianni Versace gekleidet.

P. Almodovar, Victoria Abril und Jean-Paul Gaultier

Kostümentwürfe für den Film

Rahmen aus dem Film "Kika"

Dieses Kostüm aus dem Film befindet sich im Victoria and Albert Museum in London.
Teil des von Jean-Paul Gaultier entworfenen „Cyberpunk“-Outfits für Victoria Abril in dem Film „Kika“ von 1994 unter der Regie von Pedro Almodovar. Die Figur von Victoria Abril, Andrea „Scarface“ Caracortada, fährt mit ihrem Motorrad durch Madrid und trägt futuristische Kampfkleidung wie diese mit elektronisch gesteuerten Lichtern und Elementen.

Bei den Kleidern für Andrea, Moderatorin von Das Schlimmste des Tages, bat der Regisseur Jean-Paul, sich vorzustellen, sie sei gerade Opfer einer Katastrophe geworden, aber gleichzeitig sollte sie glamourös aussehen.

Die Wahl des Sortiments dieser Kleider ist kein Zufall. Es gibt nicht nur eine direkte Assoziation: Rot ist Blut, Schwarz ist Tod. Hier und in Anlehnung an die spanischen Traditionen mit einem gewalttätigen sexuellen Temperament, der Blutrünstigkeit des Stierkampfs, der Anmut des Flamenco.

In dieser Einstellung sieht der Saum des Kleides aus wie Blutströme, die den Bildschirm überschwemmen. Eine spektakuläre Metapher, die durch das Kostüm vermittelt wird. „Ihre Kostüme spiegeln den Charakter der Heldin wider", sagt Almodovar. Und Gaultier nennt diesen Stil „blutigen Glamour".

Haare winden sich wie Gummidrähte

Blut tropft in rot glänzenden Plastikapplikationen auf seine Schuhe.

„Es ist ein Spiegelbild der Ästhetik von Horror, Junk-Design und Post-Punk in der Mode, und das Ergebnis ist ästhetische Gewalt“, sagte Almodovar. Diese Kostüme passen perfekt in den Stil des Films und verleihen ihm visuelle Schärfe und Groteske.

„Es ist ein Spiegelbild der Horror-Ästhetik, des Junk-Designs und des Post-Punk in der Mode, was zu ästhetischer Gewalt führt“, sagte Almodóvar.

Catherine Deneuve in einem Gaultier-Kleid

Madonnas berühmtes Kostüm

Film 4. 1995 "STADT DER VERLORENEN KINDER"
MARC CARO, JEAN-PIERRE GENET.
WEITER IN DIE VERGANGENHEIT

Beim Anblick der Charaktere im Film „City of Lost Children“ fühlt man sich, als hätte man es aus einer alten, verstaubten Truhe geholt Magisches Theater. Zwerge, Riesen, identische kleine Männer, siamesische Zwillinge, das sprechende Gehirn ... und die Kinder auf der anderen Seite von allem.

Und sie sind alle von Gauthier gekleidet. "Das größte Talent von Jean-Paul Gaultier ist, dass er seine persönliche Vision in das Universum des Films einbringt. Ja, wie!" - sagte etwa die Designerin Caro, eine der Regisseurinnen des Films.

„Wir glauben beide an eine extreme Schönheit, die viele Leute seltsam finden würden. Dasselbe Extrem ist in seinen Modenschauen präsent.“

Kostümentwürfe, Szenen aus dem Film „City of Lost Children“

"City of Lost Children" ist ein sehr französischer Film mit einem besonderen nationalen Flair. Gauthier versuchte, Kostüme im Stil der ersten französischen Filme zu machen. „In alten französischen Filmen hat das Bild eine sehr große Bedeutung sehr wichtig“, sagte der Designer. "Zum Beispiel in den Filmen" L "Argent" ("Geld") von Marcel L "Herbier und" Les Enfants du Paradis"("Children of Paradise") von Marcel Carnet. Ich habe diese Filme als Kind gesehen - meine Mutter hat sie im Fernsehen gesehen. Sie haben mich und meine Einstellung zur Mode beeinflusst. Der Film "Money" ist eine Art "Metropolis". Diese sind alle Filme im Stil Art Deco.

Rahmen aus dem Film "Money"

Caro sagte, dass es auf dem Bild keine bestimmte Zeit gibt. Es ist klar, dass dies jetzt nicht passiert, aber Sie wissen nicht genau, wann", sagte Gauthier. „Er sagte mir, ich solle mir zum Beispiel Charlie-Chaplin-Filme ansehen.“ Kind" ("Baby").

Aufnahme aus dem Film „Baby“

Er wollte, dass die Kinder ungefähr so aussehen, im gleichen Geist. Zeitlich gesehen - irgendwo von Anfang des Jahrhunderts bis in die 40er Jahre.

Rahmen aus dem Film "City of Lost Children"

„Ich hatte das Gefühl“, fuhr Gautier fort, „dass Eleganz der Vergangenheit angehört, aber ich dachte, es wäre cool und modern, sie zusammenzustellen verschiedene Epochen um eine zeitlose Periode zu schaffen."

Ein echter Pullover der bretonischen Matrosen, der von Gauthier so populär gemacht wird. Im 18. Jahrhundert segelten die Einwohner der Bretagne (eine Region im Nordwesten Frankreichs) nach England, um Zwiebeln zu verkaufen. Diese Kaufleute trugen Pullover, die sie schon von weitem erkennbar machten. Sie waren sehr fest gebunden. auf ungewöhnliche Weise- ließ kein Wasser durch, hielt Wind und Kälte stand. Die Briten hielten diese Methode, solche Pullover zu stricken, geheim. Da sie enganliegend am Körper getragen wurden, nannte man sie „die zweite Haut der Seeleute“.

Jean-Paul selbst in seinem „Signature“-Pullover und Haute-Couture-Modellen aus seinen Kollektionen

Ich finde es toll, dass meine Kostüme in diesem Film Teil seiner Atmosphäre sind. Sie spielen eine entscheidende Rolle im Kino, aber sie sind auch fürs Kino gemacht und nicht als Werbung für Jean-Paul Gaultier."
Anscheinend war Gauthier so fasziniert von der Arbeit mit Kindern, dass er Jahre später eine Kinderkollektion anfertigte.

1997 „DAS FÜNFTE ELEMENT“ LUC BESSON.
UNISEX DER ZUKUNFT

Eines der bemerkenswertesten Gemälde von J.-P. Gauthier, das ist natürlich Das fünfte Element. Er entwarf 954 Kostüme für diesen Film. „Ich wollte den besten Designer, und das ist Jean-Paul“, sagte Besson. "Er fühlt die Farbe, er kennt den Geschmack von New York." Der Raum des Films, der in der Zukunft spielt, ermöglichte es Gaultier, alle seine Fantasien in Kostümen zu verkörpern. So hat er sich sogar für den brutalen Korben Dallas, gespielt von Bruce Willis, einen Anzug mit einem Ausschnitt auf dem Rücken ausgedacht, der normalerweise ein Detail von Frauenkleidern ist.