직물의 기계적 특성 및 특성. 직물의 특성에 대해 알아야 할 사항
직물의 모든 소비자 속성은 여러 그룹으로 나눌 수 있습니다.
직물의 기계적 성질
조직의 기계적 특성은 다양한 기계적 영향을 견디는 조직의 능력으로 이해됩니다. 이 그룹에는 강도, 내마모성, 구겨짐, 강성, 드레이프 등이 포함됩니다.
직물의 인장 강도.합성 섬유로 만든 직물은 가장 큰 강도를 가지고 있습니다. 일반적으로 실과 밀도가 두꺼울수록 재료가 더 강해집니다. 또한 평직(짧은 겹침)은 다른 직조 방식보다 강도를 높이는 데 기여합니다.
내마모성.이것은 빛, 태양, 온도, 드라이 클리닝, 세탁, 반복적인 신축과 수축, 땀과 습기 등과 같은 다양한 요인에 대한 직물의 능력입니다. 예를 들어, 소위 일정한 마찰을 경험하는 조직 영역에서. 알약 또는 일반적인 용어로 알약. 여러 번 세탁하는 동안 제품이 지속적으로 늘어나고 압축됩니다. 그런 다음 건조하는 동안 태양 광선에 노출시키고 다림질하는 동안 열처리에 노출시킵니다. 이 모든 것은 시간이 지남에 따라 옷의 모양과 모양이 자연스럽게 사라지는 데 기여합니다.
드레이프성. 부드럽고 둥근 주름을 형성하는 직물의 능력. 쉽게 변형되는 직물(유연한 재료)이 가장 드레이프성이 있습니다. 차례로, 유연성은 섬유의 유형 및 두께뿐만 아니라 직물의 구조 및 마감 특성에 따라 달라집니다. 천연 실크와 울 소재의 원단이 드레이프성이 가장 좋습니다. 약간 더 나쁜 것은 면과 린넨 직물입니다. 그러나 합성 섬유가 많은 직물은 유연성이 가장 떨어집니다.
직물의 물리적(위생적) 특성
이 그룹에는 흡습성, 통기성, 증기 투과성, 내수성, 내수성, 습윤성, 열전도율, 먼지 용량, 대전 등이 포함됩니다.
흡습성.주변 대기로부터 수증기를 흡수하는 직물의 능력. 이 표시기는 동일한 제품에 대해 일정하지 않습니다. 상대습도와 온도 변화에 따라 변화하도록 설계되었습니다. 예를 들어 실내 의류의 수분 흡수는 실외보다 적습니다. 몸에 닿는 의복은 흡습성이 좋아야 하며, 겨울의 상층부나 반계절용 의복은 젖는 것을 방지하고 열 차폐 특성을 떨어뜨리기 위해 최소한으로 해야 한다.
젖어 간다. 이것은 액체 방울을 흡수하는 직물의 능력입니다. 이 속성은 린넨, 수건, 시트 및 기타 직물에서 가장 두드러집니다.
방수. 젖음에 저항하는 재료의 능력. 이를 위해 표면을 특수 화합물로 처리합니다. 동시에 조직의 모공이 채워지지 않아 "호흡"할 수 있습니다. 내수성과 내수성은 같은 것이 아님을 아는 것이 중요합니다.
방수.젖음과 물 침투 모두에 저항하는 직물의 능력. 그러나 직물을 처리 할 때 기공도 특수 구성으로 채워져 통기성과 증기 투과성이 실제로 0으로 감소하기 때문에 위생 특성을 크게 악화시킵니다. 그러나 이 특성은 레인코트와 코트 원단에 매우 중요합니다.
공기 투과성.공기가 통과하도록 하는 직물의 능력으로 의복의 통풍을 보장하고 속옷 공간의 편안한 수분 구성을 만듭니다. 대기 공간보다 속옷 공간에 더 높은 농도의 이산화탄소가 축적될 수 있는 것으로 알려져 있습니다. 이것은 피로와 현기증을 유발할 수 있습니다. 저밀도 직물은 최고의 통기성 특성을 가지고 있습니다. 겨울과 가을 의류의 겉옷은 찬 공기로부터 보호하기 위해 통기성이 낮아야 합니다. 여름옷은 통풍이 잘 되어야 합니다.
수증기 투과성.인체가 속옷 공간으로 방출하는 수증기를 제거하는 조직의 능력. 이것은 안감, 린넨, 드레스, 블라우스 및 양복 직물에 매우 중요한 특성입니다. 따라서 양모는 수증기 증발이 가장 느리므로 최고의 열 차폐 특성을 갖습니다. 그러나 가장 차가운 린넨 원단은 수증기를 가장 빨리 증발시키며 더운 여름에 이상적입니다.
열 전도성.재료의 열 차폐 특성을 나타냅니다. 열전도율이 낮을수록 재료가 따뜻해집니다. 우선, 재료의 두께는 재료의 열 차폐 특성에 영향을 미칩니다. 두꺼운 물질의 기공에는 열전도율이 낮은 공기가 더 많이 있습니다. 따라서 소재가 두꺼울수록 따뜻합니다.
먼지 보유 용량. 이것은 먼지와 환경의 다양한 오염을 감지하는 능력이 특징인 직물의 부정적인 특성입니다. 솔질한 천, 특히 모직물은 먼지를 가장 많이 모읍니다.
대전.직물이 표면에 정전기를 축적하는 능력. 마찰의 결과로 직물 표면에 양전하 또는 음전하가 형성됩니다. 음전하, 특히 합성 조직의 특성은 인체에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
직물의 기술적 특성
이러한 특성은 의류 생산의 여러 단계에서 나타날 수 있습니다. 이 기사에서는 나머지 속성이 재봉 산업 전문가에게 더 흥미롭기 때문에 수축만 고려할 것입니다.
수축. 열 또는 습식 가공으로 인한 원단의 사이즈 변화입니다. 특히 안감이 갑피와 수축률이 다른 경우에는 더욱 심하다. 이 경우 드라이클리닝, 세탁, 다림질 후 제품에 주름, 주름 등이 나타날 수 있습니다. 셀룰로오스 섬유로 만든 직물은 수축률이 가장 높고 합성 섬유로 만든 직물은 수축이 가장 적습니다. 실크, 크레이프, 면과 같은 일부 직물은 겉보기 수축이 크며(최대 15%), 다림질 시 거의 완전히 복원됩니다.
옷을 선택할 때 옷을 꿰매는 재료에 특별한주의를 기울여야합니다. 각 유형의 직물에는 아름다움과 편안함, 착용 기간 및 관리 요구 사항을 결정하는 고유한 장단점이 있습니다.
물론 천연 섬유는 높은 위생 특성을 가지고 있습니다. 공기가 잘 통하고 여름에 덥지 않고 겨울에 춥지 않으며 몸에 좋습니다. 그러나 가시적인 단점도 있습니다. 여기에는 많은 세탁과 다림질로 인한 급격한 형태 손실, 상대적으로 낮은 내마모성, 높은 구김이 포함됩니다. 몇 년 전 합성 직물은 낮은 위생 특성(특히 흡습성)으로 인해 천연 직물의 가치 있는 유사품으로 간주되지 않았습니다. 그러나 현대 기술로 인해 천연 재료와 특성이 유사하고 많은 단점이 없는 합성 재료를 만들 수 있습니다. 현대 합성 소재는 빠르게 건조되고 실제로 주름이 생기지 않으며 자주 세탁하더라도 오랫동안 괜찮은 모습을 유지할 수 있습니다. 동시에, 그것은 "호흡"하고 피부에 쾌적합니다. 섹션의 해당 기사에서 특정 유형의 천연 및 합성 직물의 특성에 대해 읽을 수 있습니다.
직물 속성
2. 직물의 물성
3. 직물의 광학적 특성, 직물의 색상, 패턴 및 색상
4. 직물의 기술적 특성
1. 직물의 기계적 성질
사용과정에서 의복의 주요 마모는 인장하중, 압축, 굽힘, 마찰의 반복적인 작용의 결과로 발생한다. 따라서 다양한 기계적 영향, 즉 기계적 특성을 견디는 직물의 능력은 의류의 유형과 모양을 보존하고 착용 기간을 늘리는 데 매우 중요합니다.
직물의 기계적 특성에는 강도, 신율, 내마모성, 주름, 강성, 드레이프 등이 포함됩니다.
직물의 인장 강도는 품질을 나타내는 가장 중요한 지표 중 하나입니다. .
직물의 인장 강도는 직물이 응력을 견디는 능력을 나타냅니다.
주어진 크기의 천 조각을 절단하기에 충분한 최소 하중을 절단 하중이라고 합니다. 파단 하중은 인장 시험기에서 직물 스트립을 파단하여 결정됩니다(그림 31). 샘플 7은 클램프 8과 6에 고정되어 있습니다.
그림 31. 만능 인장 시험기
8을 누르면 전기 모터에서 위아래로 움직입니다.상부 클램프(6)는 로드 암(5)에 연결됩니다.
하단 클램프를 내릴 때 샘플이 늘어나서 상단 클램프 아래로 이동하여 하중 레버 5를 회전시켜 진자 힘 측정기 4가 하중 9와 휘게됩니다. 힘 미터는 정지 장치와 함께 기어를 혼합합니다 랙 11을 돌리고 기어 휠 /을 회전시킵니다. 축에는 샘플에 작용하는 하중 값의 무게 눈금 2를 가리키는 화살표가 있습니다.
인장력의 영향으로 샘플이 길어지고 클램프 사이의 거리가 증가합니다. 연신율 값은 연신율 눈금 3에 화살표로 고정됩니다. 10.
테스트를 위해 날실을 따라 3개의 천 조각을 자르고 씨실을 따라 4개의 스트립을 잘라서 하나가 다른 하나에 이어지지 않도록 합니다. 스트립의 너비가 지정된 치수와 정확히 일치하고 세로 나사산이 손상되지 않는 것이 중요합니다. 스트립의 너비는 50mm입니다. 기계의 클램프 사이의 거리는 모직물의 경우 100mm이고 다른 모든 섬유의 직물은 200mm입니다. 스트립은 클램핑 길이보다 100 - 150mm 더 길게 자릅니다. 직물을 절약하기 위해 25mm 너비의 스트립을 50mm의 클램핑 길이로 테스트하는 작은 스트립 방법이 개발되었습니다.
파단하중은 경사와 씨실에 대해 별도로 계산됩니다. 날실 또는 씨실을 따른 샘플의 파단 하중은 모든 주 또는 모든 씨실 스트립의 테스트 결과의 산술 평균입니다.
실험실에서 조직을 평가할 때 파괴 하중이 결정되고 표준 표준과 비교됩니다. 예를 들어, 면 드레스 직물의 강도는 313 - 343 N, 위사 186 - 235 N, 면 양복 원단 기준 687 - 803 N, 위사 322 - 680 N, 322 - 588 N 모직 양복 원단을 기준으로 씨실 294 - 490 N.면 양복 원단이 모직 원단보다 인장 강도가 더 높다는 사실에도 불구하고 사용 중에 더 빨리 마모됩니다. 이것은 모직물이 더 높은 신축성과 신축성을 가지고 있기 때문입니다.
직물의 인장 강도는 직물의 섬유 구성, 실(실)의 두께, 밀도, 직조 및 직물 마감의 특성에 따라 다릅니다. 합성 섬유로 만든 직물은 가장 큰 강도를 가지고 있습니다. 실의 굵기와 천의 밀도를 높이면 천의 강도가 높아집니다. 짧은 겹침의 직조를 사용하는 것도 직물의 강도 증가에 기여하므로 모든 조건이 동일할 때 평직은 직물에 가장 큰 강도를 제공합니다. 롤, 드레싱, 디케이팅과 같은 마무리 작업은 직물의 강도를 증가시킵니다. 표백, 염색은 약간의 강도 손실로 이어집니다.
직물의 신율은 인장 시험기에서 직물의 강도와 동시에 결정됩니다. 파단 시 시편 길이의 증가(파단 시 연신율)는 밀리미터(절대 연신율)로 결정하거나 시편의 원래 길이에 대한 백분율(신율)로 표시할 수 있습니다.
여기서 / 1은 샘플의 초기 길이입니다. / 2는 파열 순간의 샘플 길이입니다. 예를 들어, 날실에서 옥양목의 파단 신율은 8-10%, 씨실에서 10-15%입니다. 오리 12-15 %에 대해 4-5 %를 기준으로 bumazes; 린넨은 4 - 5%, 씨실은 6 - 7% 기준으로; 날실 11%, 씨실 14% 천연 실크 직물; 스테이플 원단은 날실 10%, 씨실 15%입니다.
최신 인장 시험기에는 하중-신율 곡선을 기록하는 그래프 기기가 장착되어 있습니다.
파단 하중은 수직으로, 파단 연신율은 밀리미터 또는 퍼센트로 수평으로 가해집니다. 연신율 곡선은 증가하는 하중 하에서 재료가 어떻게 변형되는지에 대한 아이디어를 제공합니다. 이를 통해 예를 들어 파단 하중보다 훨씬 낮은 하중에서 봉제 생산 과정에서 직물이 어떻게 거동할지 판단할 수 있습니다.
예를 들어 린넨은 모직보다 강도가 높지만 신율이 낮기 때문에 강도는 낮지만 신율이 큰 모직을 찢는 것보다 찢는 데 에너지가 덜 소모됩니다.
조직의 품질은 조직의 탄성, 탄성 및 소성 신장의 비율에 의해 크게 결정됩니다. 탄성신율의 비중이 큰 원단은 구김이 적고, 작업시 원단에 발생하는 주름이 빠르게 사라집니다. 탄성 직물은 습열 처리가 더 어렵지만 착용하는 동안 형태를 잘 유지합니다. 직물의 총 신율 중 더 큰 비율이 탄성 신율이면 옷을 입을 때 발생하는 주름이 점차 사라집니다. "끊어"능력.전체 신율의 큰 부분이 플라스틱 신율이면 천이 심하게 구겨지고 옷이 빨리 모양을 잃어 팔꿈치와 무릎에 나타납니다. 거품.이러한 제품은 자주 다림질해야 합니다.
직물의 총 신율과 총 신율에서 탄성, 탄성 및 소성 신율의 비율은 직물의 섬유 구성, 구조 및 마감에 따라 다릅니다.
트위스트 얀으로 만든 합성 및 순수 모직물, 질감이 있는 얀으로 만든 직물, lavsan이 포함된 양모로 만든 조밀한 직물이 가장 탄력적입니다. 동물성 천연 섬유(양모, 실크)로 만든 직물은 신축성이 매우 높기 때문에 주름이 거의 없고 점차 원래 모양으로 복원됩니다. 린넨, 면, 비스코스 직물, 즉 식물성 섬유로 만든 직물은 플라스틱 신율이 크기 때문에 주름이 심하고 자체적으로는 (습열 처리 없이) 본래의 형태로 복원되지 않습니다. 아마는 소성변형의 가장 큰 부분을 차지하기 때문에 린넨 직물은 다른 직물보다 주름이 더 많이 납니다.
혼합물의 구성과 그 안에있는 다른 출처의 섬유 비율은 직물의 탄성에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 스테이플 비스코스 섬유를 양모에 추가하면 직물의 탄성이 감소하고, 반대로 스테이플 lavsan 또는 나일론을 추가하면 탄성이 증가합니다. 탄성을 증가시키기 위해 최대 67%의 라브산이 스테이플 섬유 또는 멀티필라멘트 실 형태의 린넨 직물 구성에 도입됩니다. 경사 및 씨실 시스템에서 탄성 또는 스판덱스 원사를 사용하면 신율이 높은 3차원 구조의 재료를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 밑단이 고무로 된 원단을 스포츠 바지용으로 생산하여 운동 시 원단의 신축성을 좋게 하고 반복적인 운동 후에도 제품의 외형과 형태를 보존합니다. 수영복 원단에 씨실로 엘라스틱을 사용하면 체형에 꼭 맞는 제품을 얻을 수 있고 수영 시 움직임이 제한되지 않습니다. 고품질 코르셋은 스판덱스 실로 만들어집니다.
균질한 섬유질 구성에서 직물의 탄성은 구조, 즉 실(사)의 두께와 꼬임 및 직물의 밀도에 따라 달라집니다. 이 지표의 증가는 조직의 탄력성을 증가시킵니다.
사라지는 신율과 남아 있는 신율의 비율은 인장력의 크기와 지속 시간에 따라 달라집니다. 하중과 지속 시간이 증가함에 따라 남은 연신율의 비율이 증가합니다. 장기간 착용하면 반복되는 하중으로 돌이킬 수없는 변형이 누적되어 제품의 모양이 점점 더 흐려집니다.
직물의 신장은 의류 생산의 모든 단계에 영향을 미칩니다. 모델을 만들고 제품 디자인을 개발할 때 연신율의 비율과 사라지고 남은 연신율의 비율을 고려해야 합니다. 신축성이 없는 천으로 제작된 모델은 소매가 꽉 조이는 치마, 바지 등은 피해야 합니다.
탄성 직물을 놓을 때 웹은 장력 없이 놓여야 합니다. 바닥에 천을 늘리면 부품의 크기가 줄어듭니다. 직물은 비스듬한 실을 따라, 즉 45 ° 및 45 °에 가까운 각도로 특히 강하게 늘어납니다. 따라서 눕힐 때 천의 뒤틀림, 천의 변위 및 바닥재의 미끄러짐이 없는지 확인해야 합니다. 천이 비뚤어지고 천이 어긋나면 재단 디테일의 모양이 일그러집니다. 사선 재단을 재봉할 때 천이 강하게 늘어나 봉합 방향이 일그러져 제품의 외관이 손상됩니다. 상부 및 하부 웹의 신축 및 부품의 변위가 발생할 수 있습니다. 습열처리는 원단을 강제로 잡아당겨서(당김) 제품에 일정한 형태를 부여합니다. 동시에 원치 않는 부품의 늘어남이 발생하여 제품이 손상될 수 있습니다.
직물의 늘어남을 줄이기 위해 겉옷 측면의 가장자리를 따라 저신축 린넨 테이프(가장자리) 또는 접착 코팅이 된 저신축 직물(접착 가장자리)을 깔아줍니다. 밑단은 소매의 암홀, 허리선을 따라 그리고 남성 및 여성 정장의 기타 세부 사항에 놓여 있습니다. 주머니의 모양을 유지하기 위해 면직물(소엽) 조각이 놓여 있습니다.
주름 -습열 처리로만 제거되는 접힘 및 압력 동안 직물이 주름 및 접힘을 형성하는 능력입니다. 주름의 원인은 굽힘 및 압축 작용으로 조직에 발생하는 소성 변형입니다. 탄성 및 탄성 신율이 큰 섬유는 굽힘 및 압축 변형 후 다소 빨리 곧게 펴지고 원래 위치를 취하므로 주름이 사라집니다.
주름은 직물의 섬유 구성, 실의 두께와 꼬임, 직물, 직물의 밀도 및 마감에 따라 다릅니다. 탄성 섬유로 만든 직물: 양모, 천연 실크, 많은 합성 섬유는 구겨지지 않습니다. 면, 레이온, 특히 린넨으로 만든 직물은 구겨지는 경향이 있습니다. 실의 굵기와 꼬임의 증가는 직물의 주름을 감소시킵니다. 모직, 천연 실크 및 합성 직물의 주름이 점차 사라지는 것은 섬유의 탄성 특성이 나타나므로 구부린 후 섬유가 원래 위치로 돌아갑니다. 밀도의 증가는 구부릴 때 실이 천에서 이동하는 것을 방지하므로 조밀한 천이 덜 구겨집니다.
큰 영향 마감은 천의 주름에 영향을 미칩니다.... 면, 스테이플, 비스코스 직물, 주름 방지 마감재의 주름을 줄이기 위해 사용됩니다. 봉제 산업에서 구김 방지를 부여하고 제품의 모양을 보장하기 위해 생산합니다. 처리 포니즈.
구김을 줄이는 것은 직물의 구조를 변경하고 다른 유형의 꼬임을 사용하여 얻을 수 있습니다. 질감사를 광범위하게 사용하여 체적 구조의 직물을 생성하면 주름이 적고 신축성이 있는 다양한 실크 직물을 많이 생산할 수 있습니다.
직물의 광택, 색상 및 디자인은 주름을 강조하거나 시각적으로 줄일 수 있습니다.주름과 주름은 안감 천과 같이 새틴과 능직으로 된 가볍고 반짝이는 가는 천에서 가장 두드러집니다. 밝은 단색 천은 같은 여러 색이나 인쇄된 천보다 주름이 더 많이 생기는 것 같습니다. 패턴은 천의 주름을 줄이지는 않지만 덜 눈에 띄게 만듭니다.
옷감의 주름은 옷의 외관을 망치고 재봉 과정을 복잡하게 만듭니다. 쉽게 구겨지는 천은 구부리고 접히는 부분에서 마찰을 더 많이 겪기 때문에 더 빨리 마모되고 잦은 습열 처리로 강도가 떨어집니다.
조직의 구겨짐 손으로 조직을 부수고 특수 장치에서 실험실 방식으로 관능적으로 결정할 수 있습니다. 방향성 및 무방향성 구겨짐을 결정하기 위한 장치가 있습니다(반복된 스트레칭 및 압축 하에서 슬리브의 팔꿈치 영역에서 섬유 재료의 변형성을 연구하는 데 사용되는 장치 "인공 손" IR-1; 결정 장치 분당 124회 굽힘과 동일한 하중 후 조직의 굽힘 각도를 도 단위로 설정하도록 설계된 조직의 굽힘 강도).
구겨진 직물 샘플을 테스트할 때 구겨진 정도에 따라 강하게 구겨짐, 구겨짐, 약간 구겨짐, 구겨지지 않음 등의 평가가 제공됩니다.
드레이프 -부드럽고 둥근 주름을 형성하는 직물의 능력. 드레이프는 직물의 무게, 강성 및 유연성에 따라 다릅니다. 강성은 직물이 형태 변화에 저항하는 능력입니다. 강성의 역수는 유연성 - 쉽게 변형되는 직물의 능력입니다.
직물의 강성과 유연성은 섬유의 크기와 유형, 실의 두께, 꼬임 및 구조, 직물의 구조 및 마감에 따라 다릅니다. 가늘고 유연한 섬유와 가볍게 꼬인 실로 만든 저밀도 직물은 상당한 부드러움과 유연성이 특징입니다. 신축성이 있는 원단은 드레이프성이 좋으나 쉽게 휘어지기 때문에 깔고 재봉할 때 주의가 필요합니다.
가정용 직물의 굽힘 강성은 PT-2 장치에서 자체 중량의 작용하에 직물 스트립의 처짐을 측정하여 결정됩니다. 인조 가죽 및 필름 재료의 강성과 탄성을 결정하는 특수 장치가 있습니다.
인조 가죽과 스웨이드, 복잡한 나일론 실과 모노카프론으로 만든 직물, lavsan이 있는 양모, 꼬인 실로 만든 조밀한 직물 및 많은 수의 금속 실로 만든 직물은 상당한 강성을 가지고 있습니다. 짧은 직조로 직조합니다. 겹침과 마무리는 직물의 강성을 증가시킵니다. 단단한 천은 드레이프가 좋지 않습니다. 모서리가 날카로운 부드러운 주름을 형성합니다. 단단한 천은 잘 눕고 재봉할 때 뒤틀림이 없지만 동시에 절단에 대한 저항이 크고 습열 처리가 어렵습니다.
패브릭 드레이프에 대한 요구 사항은 목적과 제품 모델에 따라 다릅니다. 부드러운 라인이 있는 자유로운 실루엣의 드레스와 블라우스 모델을 만들기 위해서는 드레이프성이 좋은 원단, 주름, 주름, 부드러운 주름이 필요합니다. 엄격하게 직선적인 실루엣과 아래쪽으로 넓어진 모델은 드레이프가 적은 더 단단한 천으로 만들어야 합니다. 남성용 수트, 코트의 원단은 스트레이트 실루엣 제품에 사용되기 때문에 드레스 원단보다 드레이프가 적을 수 있습니다.
천연 실크, 모직 크레이프 직조 및 부드러운 모직 코트로 만든 직물은 커튼이 좋습니다. 식물 섬유로 만든 직물은 모직 및 실크 직물보다 드레이프가 적습니다.
D = (200 - A) 1 00/200.
모든 방향의 패브릭 드레이프를 결정하기 위해 디스크 방법이 사용됩니다(그림 32). 직물에서 당신은-
샘플을 원 모양으로 자르고 더 작은 지름의 디스크에 놓습니다. 직물의 드레이프는 형성된 주름의 수와 모양, 그리고 위에서 디스크를 비출 때 직물이 제공하는 투영 영역에 따라 결정됩니다.
드레이프 비율은 차이의 비율입니다.
쌀. 32. 디스크 방법에 의한 직물 드레이프 결정: / - 직물; 2 - 투영
샘플 영역 및 샘플 영역에 대한 투영.드레이프 계수 Kd,%는 다음 공식으로 계산됩니다.
Kd = (So - SQ) 100 / 그래서,
여기서 So는 샘플 영역, mm2입니다. SQ - 예상 면적
샘플, mm2.
루프 방법에 의한 인조 모피의 드레이프성은 DM-1 장치에서 결정됩니다.
TsNIISHP에 따르면 테스트 결과 다음 계수 값이 얻어지면 직물의 드레이프성이 양호한 것으로 간주됩니다. 모직 양복, 코트 및 면직물의 경우 드레이프가 65% 이상입니다. 그리고 모직 드레스 패브릭의 경우 - 80% 이상, 실크 드레스 패브릭의 경우 - 85% 이상.
내마모성조직은 여러 파괴적인 요인을 견딜 수 있는 능력이라고 합니다. 의류, 직물은 빛, 태양, 마찰, 굽힘, 압축, 습기, 땀, 세탁 등에 노출됩니다.
기계적, 물리 화학적 및 세균 학적 효과의 복잡한 복합체는 점진적인 약화로 이어지며 조직 파괴로 이어집니다.
사용 중 직물이 경험하는 효과의 특성은 제품의 목적과 작동 조건에 따라 다릅니다. 예를 들어, 리넨은 반복적인 세탁으로 마모되고, 창 커튼과 커튼은 빛, 태양의 작용으로 힘을 잃습니다. 겉옷의 마모는 주로 마찰로 인한 것입니다. 마모의 초기 단계에서 많은 직물에서 필링이 관찰됩니다.
필링은 섬유 표면에 롤링 섬유 덩어리가 형성되는 과정입니다. 이는 가장 강한 마찰을 경험하고 제품의 외관을 손상시키는 영역에서 발생하는 알약입니다.
섬유 재료는 의류 제조, 사용, 세탁, 드라이클리닝 중에 보풀이 생길 수 있습니다. 알약의 출현 및 소멸 계획은 다음과 같습니다. 섬유 팁이 재료 표면으로 빠져 나가 이끼가 형성됩니다. 알약 형성; 재료 표면에서 알약 분리.
단섬유, 특히 합성섬유를 함유한 직물, 니트웨어, 부직포는 필링 능력이 가장 큽니다. 스테이플 섬유 중 폴리에스터 섬유가 가장 큰 필링을 제공합니다. 면 씨실은 레이온 씨실보다 필링이 더 많이 발생합니다.
필링 저항은 라이닝 재료에 특히 중요합니다.섬유 재료의 필링 측정은 필링 테스터라고 하는 다양한 디자인의 장치를 사용하여 수행됩니다. 10cm 면적에 알약의 개수에 따라 비필링, 저필링(1~2알), 미디움 필링(3~4알), 고필링(5~6알)으로 나뉩니다. 의사).
마찰의 작용으로 직물의 파괴는 직물의 표면으로 돌출된 실의 구부러진 부분이 마모되어 직물의 소위 지지 표면을 형성하는 것으로 시작됩니다. 따라서, 직물의 지지면을 증가시켜 직물의 내마모성을 향상시킬 수 있다. 이것은 길쭉한 겹침이있는 직조를 사용하여 달성됩니다. 다른 모든 조건이 동일할 때 새틴 및 새틴 직조 직물은 내마모성이 가장 높습니다. 따라서 대부분의 안감 직물은 새틴과 새틴 직조로 생산됩니다.
절단할 때 전면 덮개를 형성하는 실을 따라 마모가 진행되는 경우 직물 파괴가 더 천천히 발생한다는 점을 염두에 두어야 합니다.
제품을 작동하는 동안 천은 소매와 바지 바닥, 팔꿈치, 무릎, 옷깃을 따라 닦습니다. 바지 밑단 제품의 마모 기간을 늘리려면 천의 마모를 방지하는 테두리가 있는 나일론 테이프로 바느질하는 것이 좋습니다. 여성 제품의 측면 라인, 칼라 플레어 및 소매 밑단을 따라 브레이드를 꿰맬 수 있으며 장식 역할과 동시에 마모를 방지합니다. 팔꿈치 패드와 무릎 패드는 운동복과 작업복으로 제작되어 제품의 내구성을 높입니다.
가장 높은 내마모성은 나일론 직물과 합성 섬유가 부착된 직물에 있습니다.따라서 내마모성을 높이기 위해 스테이플 합성 섬유가 모직물에 추가됩니다. 따라서 스테이플 나일론 섬유의 10%를 모직물에 투자하면 내마모성이 3배 증가합니다.
조직의 습열 처리 모드 (과도한 가열 및 처리 기간)를 위반하면 조직의 내마모성이 감소한다는 것을 기억해야합니다. 오팔이 거의 눈에 띄지 않는 모직 직물의 경우 직물의 강도와 내마모성이 50% 감소합니다.
반복되는 스트레칭, 압축, 비틀림, 직물 및 실 구조의 느슨해짐이 발생합니다. 제품에 소성 변형이 축적되고, 직물이 늘어나며, 제품의 형태가 흐려집니다. 섬유가 점차 빠지고 직물의 두께와 밀도가 감소합니다. 조직이 파괴됩니다.
반복되는 기계적 응력에 대한 직물의 저항을 내구성이라고 합니다. 각 조직에는 지구력의 한계가 있으며, 그 이후에는 돌이킬 수 없는 변화가 나타나 조직에 축적됩니다.
내구성직물 작동 중에 하중이 내구성 한계를 초과하지 않으면 제품이 증가합니다.
의류의 마모는 복잡한 환경적 영향의 결과로 발생하고 작동 조건에 따라 발생하기 때문에 내마모성을 결정하는 단일 방법은 아직 확립되지 않았습니다. 새로운 봉제 재료의 내마모성은 시험 마모로 결정할 수 있습니다. 테스트할 재료로 제품 배치를 꿰매고 실험 착용을 위해 특정 그룹의 사람들에게 넘겨줍니다. 정해진 기간이 지나면 실험적 마모를 실시하는 조직에서 제품을 검사하고 마모의 원인을 분석하여 "신소재를 양산에 도입하는 것"의 용이성 문제가 결정됩니다.
실험실 조건에서 마모, 세탁 및 드라이 클리닝에 대한 내성, 반복되는 스트레칭 및 구부림에 대한 내성, 가벼운 날씨에 대한 내성과 같은 개별 요소 또는 복합 요소가 직물의 마모를 유발하는 것으로 결정됩니다.
다양한 환경과 다양한 온도에서 인장, 이완(크기 조정)을 위한 재료의 다목적 연구를 위해 전자 장치인 스트로그래프가 사용됩니다.
직물 및 편직물의 내마모성은 다양한 디자인의 장치에서 결정할 수 있습니다. 그러나 장치의 작동 원리는 동일합니다. 재료는 노치가 있는 금속 표면, 에머리 바, 직물 등의 마찰을 받습니다. 장치는 시험 재료가 다음과 같을 때 연마 표면의 회전 수를 계산합니다. 구멍에 문지르거나 특정 횟수의 장치 스트로크 후에 재료의 강도 감소가 결정됩니다. 재료 마모에 대한 초음파 감쇠의 의존성을 기반으로 파괴 없이 재료를 테스트하기 위한 음향 방법이 개발되었습니다.
2. 조직의 물리적 성질
직물의 물리적(위생적) 특성에는 흡습성, 공기 투과성, 증기 투과성, 내수성, 습윤성, 먼지 보유력, 대전 등이 포함됩니다. 물리적 특성에 대한 요구 사항은 직물의 목적에 따라 결정되며 섬유 구성, 구조 및 마치다.
흡습성은 환경(공기)으로부터 수분을 흡수하는 직물의 능력을 특징으로 합니다. 흡습성 Wg,%는 100% 상대 공기 습도 및 20 ± 2°C의 온도에서 재료의 수분 함량입니다.
Wg = (M100-MS) 100/ms
여기서 m100은 상대 습도 100%에서 4시간 동안 유지된 재료 샘플의 질량입니다. ms는 절대적으로 건조한 샘플의 질량입니다.
섬유 재료의 흡습성을 평가할 때 실제 수분 함량의 특성이 가장 자주 사용됩니다.
습도 Wf,%는 실제 공기 습도에서 재료의 수분 함량을 나타내며 공식 Wf = (mF - ms) 100/ms에 의해 결정됩니다.
여기서 mf는 실제 대기 습도에서 샘플의 질량입니다. ms는 절대적으로 건조한 샘플의 질량입니다.
흡습성은 린넨 및 드레스 직물에 특히 필요합니다. 이 구색에서 린넨 직물은 흡습성이 가장 높습니다. 면직물, 천연 가성직물, 비스코스직물은 흡습성이 좋다. 합성 트리아세테이트 직물은 흡습성이 낮고 비닐 직물만이 면직물과 유사한 흡습성을 갖는다. 발수성 함침, 필름 코팅 적용, 고무 층, 잔류 마감제는 직물의 흡습성을 감소시킵니다.
통기성(공기가 통과하는 능력)은 섬유 구성, 밀도 및 직물 마감에 따라 다릅니다. 저밀도 원단은 통기성이 좋습니다. 두꺼운 직물, 발수성 함침이 있는 직물, 고무 처리된 직물에는 이 특성이 없거나 낮은 비율이 있습니다.
수증기 투과성은 수증기가 통과할 수 있도록 하는 직물의 능력입니다. 땀 증기의 침투는 조직의 모공을 통해 발생합니다. 흡습성 물질은 주변 공기로부터 수분을 흡수하여 환경으로 전달합니다. 모직물은 수증기를 천천히 증발시키고 다른 것보다 따뜻한 공기의 온도를 잘 조절합니다.
모델을 만들고 구조를 개발할 때 재료의 공기 투과도와 증기 투과도를 고려해야 합니다.
열 차폐 특성은 겨울용 직물에 특히 중요합니다. 이러한 특성은 섬유 구성, 두께, 밀도 및 직물 마감에 따라 다릅니다. 양모 섬유는 가장 "따뜻한", 아마 섬유는 "차가운" 것입니다.
티켓 번호 6 (1) 직물의 기계적 특성
기계적 특성은 조직이 기계적 스트레스(신장, 굽힘, 마찰 등)에 저항하는 능력을 결정합니다. 직물의 주요 기계적 특성은 강도, 신율, 주름, 드레이프, 내마모성입니다.
1. 힘 – 직물의 품질에 영향을 미치는 가장 중요한 속성. 그것은 극한 인장 강도(날실과 씨실에 가해지는 파괴 하중을 특징으로 함), 찢어짐 및 파열이 특징입니다. 섬유가 강할수록 실이 두꺼울수록 직물이 촘촘할수록 직물의 강도가 높아집니다. 평직은 직물에 가장 큰 인장 강도를 제공합니다. 마무리 공정: 끓이기, 표백, 염색 - 강도 감소; 공정 - 머서화, 드레싱, 롤 - 강도 증가.
2. 연신율- 늘일 때 직물의 길이가 증가합니다. 인장 기계에서 직물의 인장 테스트에 의해 결정됩니다. 파단 신율은 시편의 절대 파단 신율 대 초기 길이의 비율로, %로 표시됩니다. 파단 신율(절대 및 상대)과 파단 하중은 직물 품질의 표준 척도입니다. 섬유의 신율이 클수록 실의 꼬임, 직물의 밀도, 실의 곡률이 클수록 신도가 커집니다.
조직의 전체 연장은 탄성 (하중을 제거한 직후 사라짐), 탄성 (점차적으로 사라짐), 플라스틱 (사라지지 않고 조직에 남아 있음)의 3 가지 용어로 구성됩니다. 전체 신율에서 높은 비율의 탄성 신율 - 탄성이 높은 직물 (주름이 아닌 합성 섬유로 만들어짐). 탄성 신장률이 높기 때문에 직물은 상당히 탄력적입니다(주름이 적음 - 양모, 천연 실크로 제작됨). 플라스틱 연신율이 높은 경우 - 신축성이 낮은 직물 (주름이 심한 -면, 린넨, 비스코스).
3. 접은 자국- 구부림 및 압축 변형의 영향으로 주름과 주름을 형성하는 조직의 능력.
구겨짐은 주로 섬유질 구성, 조직의 전체 신장에서 탄성, 탄성 및 소성 신장의 비율에 따라 달라집니다(항목 2 참조).
4. 드레이핑- 소재를 드레이핑할 때 부드럽고 둥근 주름을 형성하는 직물의 능력. 원단의 부드러움(뻣뻣함)에 따라 다릅니다. 부드러움은 모양 변화에 굴복하는 능력이고, 강성은 모양 변화에 저항하는 능력입니다. 부드러운 천은 더 잘 드레이프되고 단단한 천은 더 나빠집니다. 가장 부드러운 천은 천연 실크로 만든 모직입니다. 가장 단단한 것은 합성 섬유로 만들어집니다. 드레스와 블라우스 원단은 다른 옷보다 드레이프가 좋습니다.
5. 내마모성- 파괴적인 요인의 작용을 견디는 직물의 능력: 기계적(마찰), 물리화학적(빛, 습기, 온도, 땀, 세탁용 세제, 드라이클리닝 용제 등), 생물학적(미생물의 작용, 부패 프로세스, 양모 나방 손상). 직물의 내마모성은 섬유질 구성, 실의 유형, 직조 유형, 마감재의 특성에 따라 다릅니다. 습기는 해롭지 않지만 미생물의 번식을 촉진하여 직물을 손상시킵니다. 특히 세탁 후에는 태양 광선이 직물을 약화시킵니다. 마찰은 주요 파괴 요인입니다. 소재의 마모는 앞면, 특히 팔꿈치, 무릎, 가랑이 솔기를 따라, 바지 바닥, 주머니 가장자리, 소매 바닥에 나타납니다. 내마모성 합성섬유가 함유된 원사를 사용하여 원단의 내구성을 높일 수 있습니다.
필링- 직물 표면에 알약 형성 - 얽힌 섬유 덩어리. 합성 섬유(나일론, 라브산)로 만든 직물은 특히 필링이 발생하기 쉽습니다. 필링은 제품의 외관을 망칩니다.
여러 변형에 저항하는 조직의 능력을 지구력 또는 내구성이라고 합니다. 옷감 피로의 첫 징후는 팔꿈치, 무릎 등에서 옷의 형태가 흐려지는 것입니다.
제품의 내구성은 재료의 내마모성뿐만 아니라 제품의 디자인, 품질, 사람의 체질과 마모의 특성, 제품의 올바른 관리에 달려 있습니다. 제품의 서비스 수명은 의복의 개별 부분을 강화하여 늘릴 수 있습니다(바지 바닥의 테이프, 무릎 부분의 안감 등).
티켓 번호 6 (2) 필름 코팅 재료, 필름 재료(방수 코트 및 재킷용)
비옷 및 재킷 재료는 비옷, 경량 및 단열 재킷, 작업복, 비옷 등 높은 습도, 비 및 저온 조건에서 착용하는 의복 제조용입니다.
비옷 및 재킷 재료 요구 사항:수밀성(기본 요구 사항); 힘; 높은 내마모성; 바람 보호; 쉬움 (비옷 및 재킷 직물의 표면 밀도는 180-300g / m 2 범위에 있어야합니다. 젖었을 때 약간의 수축; 충분한 통기성 20-50 dm 3 / m 2. s (공기 용 직물의 처리량 - 초당 1 평방 미터 후 입방 데시 미터) - 옷을 입은 사람의 편안한 상태를 보장합니다. 높은 탄성; 주름 저항; 관리 용이성. 그들은 3 가지 유형의 직물을 생산합니다. 1 - 발수성 함침; 2 - 폴리머 코팅; 3 - 고무 처리.
발수 직물 면, 실크, 혼방을 생산합니다.
발수성 함침은 섬유를 물에 불투과성이지만 공기는 투과성인 필름으로 감싸는 것을 기반으로 합니다. 조직에 수분 보호 특성을 부여하기 위해 파라핀-스테아린 에멀젼 또는 유기 규소 화합물이 사용됩니다. 이러한 방식으로 처리된 직물은 물에 젖는 능력을 거의 완전히 상실하고 흡수하지 않으며 젖지 않으며 동시에 높은 위생 특성을 유지합니다. 외관이 개선됩니다. 부드러움과 다양한 얼룩에 대한 내성을 얻습니다. 유기 규소 화합물로 처리된 직물은 세탁 후 빠르게 건조되며 장기간 착용해도 보호 특성이 감소하지 않습니다.
필름 코팅 직물
평직 또는 능직으로 된 나일론 또는 라브산 실로 생산됩니다. 필름 코팅에는 합성 수지(폴리아미드 및 폴리에스터)와 실리콘(표면 밀도를 15~20g/m² 증가)이 사용됩니다. 이 직물은 높은 인장 강도와 내마모성, 낮은 표면 밀도(70 - 120g/m²), 높은 내수성 및 아름다운 외관을 가지고 있습니다. 단점은 기밀성이므로 비옷 제조시 인체 (그물, 구멍)에 공기가 접근 할 수 있도록 설계 기능을 제공해야합니다. 최소한의 이음새가있는 구조를 사용해야합니다. 필름이 코팅된 레인코트 원단은 미끄러지기 때문에 재단이 어렵습니다. 이 직물로 비옷을 만드는 것은 어려움을 일으키지 않습니다. 재봉은 면재봉실 60호, 라브산실 22L, ЗЗЛ, 바늘 85~100호를 권장하며, 제품은 습열처리를 하지 않습니다. 제품의 체적 모양은 건설적인 방식으로 만들어집니다.
고무 처리된 비옷 직물
면직물 또는 인공 또는 합성 실로 만든 직물을 기반으로 생산됩니다. 합성고무 휘발유 용액 층 또는 충전제 및 안료가 포함된 라텍스 코팅 층을 직물의 잘못된 면 또는 앞면에 도포하고 가황합니다. 고무 코팅의 표면 밀도는 110 - 190g / m²입니다. 고무 및 라텍스 코팅은 직물을 방수 및 내마모성으로 만들지만 공기는 투과하지 못하므로 위생적 특성이 좋지 않습니다.
현대적인 비옷과 재킷 직물의 예:
태피터 원단 (태피터) - 나일론(나일론)보다 내구성이 강하고 자외선에 강한 폴리에스터(라브산) 섬유로 만든 직물은 젖어도 거의 늘어나지 않습니다. 바람으로부터 보호하고 빠르게 건조되며 좋은 공기 교환을 제공합니다. 운동복, 재킷, 차양 등에 사용됩니다.
타슬란 원단 - 섬유의 직조 및 발수 함침의 조밀한 2 대각선 구조의 내구성있는 직물. 보강 실이 세로 및 가로 방향으로 직조되어 직물이 찢어짐, 마찰 및 다중 굽힘에 매우 강합니다. 추가 폴리프로필렌 가공으로 원단 본래의 특성과 외관을 오랫동안 유지합니다. 발수, 방풍, 통기성.
옻칠한 천 -특수 캘린더에서 마무리 할 때 형성되는 반짝이는 (광택) 표면이있는 발수성 함침이있는 나일론 또는 라브산으로 제작되었습니다. 발수, 방풍, 통기성.
옻칠한 비옷 원단은 볼로냐 원단과 유사합니다.
다양한 목적을 위해 직물에 다른 요구 사항이 부과됩니다. 즉, 적절한 소비자 속성이 있어야 합니다. 따라서 린넨 직물은 우선 우수한 위생 특성을 가져야 합니다. 흡습성, 흡습성, 증기 및 공기 투과성; 겨울 의류용 직물 - 높은 열 차폐 특성; 안감 직물 - 부드럽고 부드럽고 높은 내마모성, 낮은 대전을 포함한 우수한 위생 특성을 갖습니다. 가구 및 장식용 직물 - 높은 예술적 및 미적 지표를 갖는 반면 가구 직물은 내마모성도 높고 장식용 직물 - 내광성, 우수한 드레이프(낮은 강성).
직물의 소비자 속성은 개발 단계와 직물 생산 단계에서 모두 제어되는 특정 품질 지표를 특징으로 합니다. 첫 번째 경우에는 더 넓은 범위의 지표가 결정되고 두 번째 경우에는 기술 프로세스 위반으로 인해 변경될 수 있는 지표가 결정됩니다. 제조 된 직물의 품질 관리는 개별 품질 지표의 기술 사양 표준 준수에 따라 수행됩니다.
직물의 소비자 속성은 조건부로 다음 그룹으로 나눌 수 있습니다. 직물의 수명에 영향을 미치는 특성; 위생; 미적인.
기하학적 속성에는 직물의 길이, 너비 및 두께가 포함됩니다.
원단의 길이는 10~150m이며, 원단을 선별할 때 허용되지 않는 결함은 잘라내야 하기 때문에 최소 길이 설정과 연계된 기준에 그 수를 제한한다. 조각의. 절단 길이가 최소값보다 작으면 측정된 플랩으로 전송됩니다.
원단의 폭은 원료의 조성과 용도에 따라 40~250cm로 대략 같은 거리를 두고 3곳에서 측정합니다. 가장 가까운 0.1cm로 계산하고 1.0cm로 반올림한 3회 측정의 산술 평균을 한 조각의 천 너비로 취합니다.
천의 두께는 천이 절단되는 바닥재(여러 층의 천으로 접힌)를 준비할 때 고려됩니다. 주로 사용된 실의 두께, 직조 유형 및 마감에 따라 다릅니다. 차례로, 두께는 열 차폐, 증기, 통기성 등과 같은 직물의 특성에 영향을 미칩니다.
직물의 수명에 영향을 미치는 특성은 린넨, 안감, 가구 직물, 작업복 등에 특히 중요합니다. 또한 의류 직물 범위에서도 매우 중요합니다.
직물의 수명에 영향을 미치는 속성은 다음과 같습니다.
인장 강도는 제품의 수명을 결정하는 주요 지표 중 하나이지만 작동 중 제품이 직접 파열되는 것은 아닙니다. 이 표시기는 파단하중(Pp)으로 특징지어지며, 시험 스트립이 파열될 때 직물의 테스트 스트립이 견딜 수 있는 가장 큰 힘입니다. N(뉴턴) 단위로 측정됩니다.
원단의 신축성과 제품의 안정성은 원단의 파단신율이 특징입니다.
내마모성은 직물의 내마모성을 예측할 수 있는 주요 특성 중 하나입니다. 평면(안감, 린넨) 또는 접힌 부분(셔츠, 양복, 코트) 또는 파일만(파일 직물)을 따라 직물의 내마모성을 결정합니다. 이 표시기는 조직이 완전히 파괴되거나 개별 스레드가 마모될 때까지 장치의 주기(회전) 수로 평가됩니다.
수축, 또는 습식 열처리 후 크기의 변화는 동일한 원단으로 만든 제품과 다른 원단으로 재봉할 때 제품을 재봉할 때 고려하는 원단의 특성입니다.
수축량에 따라 직물은 비수축성 직물로 나뉩니다. 날실과 위사의 수축률이 최대 1.5%일 때 낮은 수축률 - 날실 최대 3.5%, 위사 최대 2.0%, 수축률 - 최대 각각 최대 5% 및 최대 2.0%....
내광성 이 속성은 빛에 장기간 노출되는 직물의 품질을 평가하는 데 특히 중요합니다. 지정된 시간 동안 빛에 노출된 후 테스트 스트립의 강도 손실에 대해 직물을 평가합니다.
위생 특성은 거의 모든 의류 및 린넨 직물에 필수적입니다. 린넨의 경우 여름 드레스, 블라우스, 셔츠 직물, 흡습성, 증기 및 통기성이 더 중요합니다. 겨울 - 열 차폐 특성, 비옷 - 방수.
흡습성 - 주변 공기 환경에서 수증기를 흡수하고 방출하는 직물의 특성. 직물에 더 많은 수분이 흡수될수록 흡습성이 높아집니다. 이 지표는 건조한 조직의 질량에 대한 흡수된 수분의 질량으로 결정되며 백분율로 표시됩니다.
투과성은 수증기(땀), 공기, 햇빛 등이 통과할 수 있는 직물의 능력입니다. 직물의 품질을 평가할 때 공기 및 증기 투과성과 같은 지표가 고려됩니다. 이러한 특성은 셔츠, 블라우스, 드레스 및 기타 의류, 특히 여름에 사용되는 의류, 직물 및 아동용 범위의 모든 직물에 중요합니다.
내수성은 직물을 통한 물의 침투에 저항하는 직물의 능력입니다. 이 속성은 비옷 직물의 품질을 평가하는 데 특히 중요합니다. 레인코트 원단을 방수 처리하기 위해 방수 또는 발수 가공을 합니다.
열 차폐 특성은 낮은 주변 온도의 역효과로부터 인체를 보호하는 직물의 능력입니다. 제품의 천이 열을 유지하지 못하면 속옷 공간의 온도가 떨어집니다. 이를 기반으로 열 흐름이 조직 샘플을 통과할 때 온도 강하에 의해 열 차폐 특성이 평가됩니다.
대전 - 정전기를 형성하고 축적하는 직물의 능력. 마찰의 결과로 대전되는 동안 (다른 극성의) 양전하 또는 음전하가 발생할 수 있음이 발견되었습니다. 양전하는 인체에 감지되지 않으며 합성 조직에 고유 한 음전하는 사람에게 부정적인 영향을 미칩니다.
조직의 질량(표면 밀도)은 인간의 피로에 영향을 줍니다. 그리고 최근 몇 년 동안 단열재 (합성 방한제, 다운 깃털)가있는 퀼트 원단으로 만든 가벼운 겨울 의류가 매우 인기를 얻은 것은 우연이 아닙니다.
직물의 무게는 내마모성, 열 차폐 및 기타 특성에 영향을 미칩니다.
미적 속성은 매우 중요합니다. 그들의 역할은 예외 없이 모든 가정용 직물에 적합합니다. 직물을 선택할 때 구매자는 우선 외관에주의를 기울입니다.
견뢰도, 주름 저항, 강성, 드레이프, 퍼짐성, 필링과 같은 미적 특성은 실험실 방법과 예술적 및 색채 디자인, 직물 구조 및 최종 마무리에 의해 결정됩니다. 시각적으로만(시각적으로).
견뢰도는 직물이 다양한 영향(빛, 세탁 및 다림질, 마찰, 땀 등)에서 색상을 유지하는 능력입니다. 직물의 품질을 평가할 때 색상 견뢰도는 작동 중 제품이 노출되는 영향에 따라 결정됩니다. 이 지표는 원단의 초기 색상이 옅어지는 정도와 흰색 소재에 칠한 정도에 따라 포인트로 추정됩니다. 이 경우 1점은 낮음을 의미하고 5점은 높은 색상 견뢰도를 의미합니다. 색상 견뢰도에 따라 직물은 일반 - "OK", 내구성 - "PC", 특히 내구성 색상 - "OPK"의 세 그룹으로 나뉩니다.
구김 저항은 주름과 주름의 형성에 저항하고 파쇄 후 원래 모양을 복원하는 직물의 특성입니다.
드레이퍼리(Drapery) - 자유롭게 매달린 상태의 천이 다양한 모양의 주름으로 배열되는 능력.
퍼짐성은 직물의 특성으로, 제품 작동 중 다양한 하중의 영향으로 실의 변위에 나타납니다. 퍼짐성은 직물에 바람직하지 않으며 제품의 외관에 부정적인 영향을 미치는 특성입니다.
필링(Pilling) - 제품을 착용할 때 다양한 연마 효과의 결과로 직물이 표면에 알약을 형성하는 경향. 필리는 다양한 모양과 크기의 볼, 브레이드 형태의 압연 섬유입니다. 확장성뿐만 아니라이 속성은 제품 작동 중에만 나타나며 외관에 부정적인 영향을 미칩니다.
직물의 예술적 색채 디자인은 예술적 표현력, 독창성, 참신함, 다양한 색상 및 패턴이 패션 방향과 일치하는지 여부에 따라 시각적으로 평가됩니다.
직물의 품질 수준 평가. 제품 품질 수준 평가에는 다음이 포함됩니다.
예술적 및 미적 속성 평가;
외관상의 결함 평가;
물리적 및 기계적 특성 평가;
화학적 성질 평가.
직물의 예술적, 미적 특성은 전문가의 방법으로 평가됩니다.
물리 기계적 및 화학적 특성은 실험실 방법으로 평가됩니다.
외관 결함 여부에 대한 품질 수준 평가는 거부 테이블 또는 단조 기계의 앞면에서 직물을 검사하여 수행됩니다. 직물 외관의 결함은 생산의 다양한 단계에서 발생하며 원재료의 결함과 방적, 직조 및 마무리의 기술 공정 위반으로 인해 발생합니다.
일반적인 결함과 국소 결함을 구별하십시오. 조직의 전체 길이에 걸쳐 광범위한 결손이 존재하고 제한된 영역에 국부 결손이 존재한다.
무역 조직을 위한 직물 조각에는 지역적 흠집이 허용되지 않습니다. 여기에는 구멍, 언더 블라인드, 2cm보다 큰 반점이 포함됩니다. 이러한 결함은 섬유 기업에서 잘립니다. 결손의 크기가 2cm를 초과하지 않으면 결손 부위에서 조직을 절단합니다.
통기성- 공기 투과성 계수 (dm 3 / (m 2)를 특징으로하는 공기를 통과시키는 직물의 능력 · c) 재료의 양면에 일정한 압력차이가 있을 때 단위 시간당 단위 면적을 통과하는 공기의 양을 나타냅니다.
지구력- 조직 샘플이 골절될 때까지 견딜 수 있는 다중 변형 주기의 수를 특징으로 합니다. 펄세이터의 내구성을 결정하십시오.
직물의 기하학적 특성- 치수 특성화 - 강성, 열 차폐 특성, 드레이프, 강도가 의존하는 두께, 너비, 길이
드레이프 원단- 자체 질량의 영향으로 주름과 선을 형성하는 능력.
왼쪽 실 꼬임- 실을 꼬을 때의 회전은 아래에서 위로 왼쪽으로 문자 S로 표시됩니다(비단 직물의 경우 - Z).
스레드의 선형 밀도(tex)- 길이가 1km인 실의 질량 값에 의해 결정되는 실 두께의 간접 특성. 실이 두꺼울수록 선형 밀도가 커집니다.
기계적 성질- 가해진 기계적 하중(장력, 압축, 마찰 등)을 견디는 직물의 능력을 특성화합니다. 기계적 힘의 작용으로 재료가 변형되고 치수, 모양, 두께 등이 변경됩니다.
서리 저항- 물에 적신 직물이 강도 저하 없이 또는 눈에 보이는 파괴 징후 없이 반복되는 동결 및 해동을 견딜 수 있는 능력.
메트릭 스레드 번호- 1그램의 실 미터 수를 나타냅니다. 실이 가늘수록 숫자가 커집니다.
조직의 벌목- 천의 열린 부분에서 개별 실이 손실됩니다.
필링성- 직물이 표면에 알약을 형성하는 경향을 특징으로 합니다(다양한 모양과 크기의 볼 형태의 압연 섬유). 10cm 2당 최대 알약 수로 평가됩니다(모직물의 경우 - 1cm 2당).
직물의 밀도- 100mm와 동일한 특정 영역에 위치한 위사(P y) 스레드의 수로 메인(P 0) 수와 별도로 표시됩니다. 다양한 용도에 사용되는 원단의 밀도는 동일하지 않으며, 사용하는 실과 직조의 섬도를 변경하여 생산 과정에서 변경될 수 있습니다.
직물의 표면 밀도 (g / m 2)- 그램으로 표시되는 1제곱미터 직물의 질량.
오른쪽 트위스트 실-실을 비틀 때 회전은 문자 Z로 표시된 아래에서 위로 오른쪽으로 향합니다(실크 직물의 경우 S).
- 킬로그램(kgf) 또는 힘의 단위로 표시되는 특정 너비(시험 스트립)의 직물 스트립에 의해 파열될 때까지 견디는 최대 힘 - 뉴턴(N) 또는 데카뉴턴(daN) 1daH = 10H = 1.02kgf.트위스트 정도- 직물의 모양과 특성을 결정하는 실의 꼬임 강도 측정. 꼬임은 실 1m당 꼬임(회전)의 수를 특징으로 합니다. 플랫 트위스트 (약한 100-200 cr / m), 모슬린 (평균 600-800 cr / m), 크레이프 (높은 1500-2000 cr / m), mooskrepe (실은 두 개의 얕은 꼬임과 크레이프 꼬임으로 구성됨).
내마모성- 마모를 견디는 직물의 능력. 재료의 파괴 전 마모의 주기(회전) 수로 평가됩니다.
직물의 단열 (° С / (m 2 · 여)- 열을 유지하는 능력에 영향을 미치는 총 열 저항이 특징입니다. 1W의 열 흐름이 1m 2의 재료를 통과할 때의 온도 감소에 의해 결정됩니다.
Toucher (fr. Toucher - 만지다, 만지다)- 촉감에 의해 결정되는 천의 관능적 특성(고운 양모로 만든 천 - 탄력 있고 부드러움, 합성 섬유가 포함된 반모직물 - 딱딱하고 천연 실크로 만든 크레이프 드 신 - 실키하고 삐걱거리는 등)
파단 신율(파단 신율)- 시험 스트립의 클램핑 길이에 대한 백분율로 표시되는 파열 순간까지 직물의 신장된 시험 스트립 길이의 증가.
직물의 수축- 세탁에 따른 치수 변화로, 세탁 전의 마크 사이의 원래 크기에 대한 세탁 후 샘플의 마크 사이의 치수 차이의 비율로 정의됩니다. 날실과 씨실을 별도로 결정하고 백분율로 표시합니다.
직물의 피로- 눈에 띄는 질량 손실을 동반하지 않는 조직 구조의 점진적인 국소 변화.
한 조각의 천 너비- 날실에 수직인 방향으로 가장자리가 있거나 없는 직물의 두 가장자리 사이의 거리.
대전- 문지르면 정전기를 생성하고 저장하는 조직의 능력. 그것들은 특정 표면 전기 저항(Ohm)이 특징입니다.
시뮬레이션 이론
천
직물은 두 개의 서로 수직인 실로 직조기에서 만들어집니다. 즉, 직물을 따라 흐르는 주실과 직물을 가로질러 위치하는 실입니다. 직조 패턴의 수는 매우 많습니다. 주요 직조는 다음과 같습니다.
단순하거나 부드러운(린넨, 능직, 새틴, 새틴); 미세 패턴(매트, 강화 능직, 대각선, 크레이프); 복잡한 (이중, 말뚝, 투각);
큰 무늬 또는 자카드 무늬(꽃 무늬 등의 형태로 큰 무늬가 있는 천).
의복의 형태와 이 의복을 꿰매는 천 사이에는 오랫동안 관계가 있었습니다. 따라서 XVI-XVII와 부분적으로 XVIII 세기에. 매우 조밀하고 무거운 직물(천, 벨벳, 캠롯, 브로케이드 등)을 생산합니다. 그 당시의 복잡하고 다루기 힘든 의상과 잘 어울렸다. 18세기 말. 여성 의상의 성격이 극적으로 바뀌고 무거운 프레임 형태가 사라지고 부드러운 커튼이 달린 옷이 유행합니다 (고풍 의상의 영향이 영향을 미침) (그림 117, a). 커튼은 각 코트가 깊은 chiaroscuro를 줄 때 부드럽고 가벼운 염색 직물에 아름답습니다. 자연스럽게 직물의 질감(구조)이 바뀝니다. 주로 밝은 색상의 모슬린, 모슬린, 캠브릭, 캐시미어가 있습니다. Percale(면직물)과 린넨직물이 유행하고 있습니다.
19세기 30년대. 소송에서 형태의 선명도가 다시 나타나기 시작합니다. 가벼운 조직은 한 번보다 덜 번거롭고 무겁지 만 더 단단한 것으로 대체됩니다 (그림 117, b). 모아레, 태피터, 반복수, 포플린, 아틀라스, 카파우스 등입니다.
각각의 특정 기간은 새로운 라인, 실루엣, 컷, 신기술로 특징지어지기 때문에 코트, 수트 또는 드레스의 모델이 모든 것을 잃기 때문에 새로운 질감과 기술적 특성을 가진 새로운 유형의 직물이 출현하는 경우가 많습니다. 부적절하거나 유행에 뒤떨어진 천으로 만들어진 경우 외관.
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쌀. 117 |
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섬유 산업에서 천연 양모와 실크, 스테이플 섬유가 있는 양모, 면과 합성 섬유가 있는 실크와 같이 다양한 구성의 섬유 혼합물로 직물을 생산하는 것이 점점 더 널리 보급되고 있습니다.
화학은 새로운 직물 구색을 만드는 데 중요한 역할을 하여 기존 구색을 크게 강화하고 확장했습니다. 부직포, 필름, 복제, 아세테이트 소재가 나타납니다.
가벼운 복장을 위한 직물은 부드럽고 신축성이 있으며 잘 드레이프하며 어떤 모양도 잘 형성합니다(막다른 곳, 블라우스, 여름용 가벼운 코트 등). 겉옷으로는 벨벳 온 벨벳, 펠락스 온 벨벳 (남녀 자켓), 고무 처리 된 나일론 등이 널리 사용됩니다.
Methanite 및 lurex 패브릭은 멋진 드레스를 위해 설계되었습니다. 복장.
직물의 다양성은 실, 색상, 패턴의 직조 특성에만 있는 것이 아닙니다. 직물은 주로 구조가 다릅니다. 구조는 다음에 의해 결정됩니다.
1) 실의 종류와 굵기 2) 스레드의 인터레이스 특성; 3) 밀도. 두께, 무게, 기계적 특성 및 전면 유형 - 질감은 직물의 구조 및 마감에 따라 다릅니다.
후자는 매우 다양할 수 있습니다. 표면이 매끄러운 직물(예: 새틴 및 새틴 직조 직물), 양털(드레이프, 천), 그대로의 직물, 거친(크레이프, 스폰지, 부클), 파일(비버, 벨벳, 세미 -벨벳, 코듀로이 리브, 코듀로이 코드) 기타.
직물의 표면은 반짝이고, 무광택이며, 거칠고, 거칠고, 늑골이 있고, 주름지고, 푹신할 수 있습니다.
일부 직물은 신축성이 있어 가공 중에 주어진 모양을 잘 유지하는 반면, 다른 직물은 헐렁하고 헐렁하고 쉽게 구겨지거나 반대로 단단하고 건조하며 가공하기 어렵습니다.
특정 경우에 패브릭이 어떻게 작동하는지 더 명확하게 이해하려면 마네킹이나 피규어에서 패브릭을 확인하고 주름이 잡혔는지, 부드럽거나 부풀어 있는지 확인해야 합니다. 그러한 확인 후에야 직물이 특정 모델에 적합한지 여부가 결정됩니다.
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부드러운 선, 깊은 주름, 그림의 선을 강조하는 커튼(그림 118, 119)이 있는 드레스, 양복 및 코트는 드레이프 기능이 있는 베일, 크레이프, 조젯, 부클, 라틴과 같은 직물로 만들어야 합니다. 잘.
넓고 돌출된 스커트, 뻣뻣한 커튼, 푹신한 소매 및 큰 칼라가 있는 드레스 및 여름 코트용 직물(그림 120)은 단단하고 밀도가 높아야 합니다(예: 태피터, 모아레, 렙, 페이, 포플린, 피케, 양각 새틴).
투명 천을 특별히 언급해야 합니다. 이러한 직물(천연 및 합성 섬유 모두)은 부드럽고 탄력적이며 탄력 있고 뻣뻣하고 끈적거릴 수 있습니다.
이러한 직물의 구조는 늑골, 비늘 모양, 주름, 주름 등에 도달하는 생산 자체뿐만 아니라 다양한 금속 실(루렉스)의 사용에 의해 다양화됩니다.
특정 모델의 구성을 결정할 때 투명 직물에 내재된 나열된 일반 속성을 고려하여 우선 주요 속성인 투명도를 고려해야 합니다. 그렇기 때문에 커튼, 주름, 주름, 날아가는 튜닉(그림 121), 주름 장식이 여기에서 의류의 특징적인 요소가 됩니다. 스카프, 활, 망토 등과 같은 추가 기능도 특징입니다.
투명한 천으로 만든 모델의 경우 이음새, 릴리프, 멍에의 줄이 많아서는 안 됩니다. 이 경우 후자는 보기 흉하기 때문입니다. 또한 단단한 주름, 플래스트론(턱받이), 칼라, 커프스 및 주머니를 사용해서는 안 됩니다.
이 세부 사항으로 압축 된 천 (2 ~ 3 층)이 더 무거워 보이는 것처럼 주요 세부 사항과 완전히 다르게 보입니다.
투명한 천으로 모델을 만들 때 덮개를 제공해야 합니다. 커버의 패브릭은 메인 패브릭과 호환되어야 하며 소모되지 않아야 합니다. 또한, 덮개의 직물은 주 직물의 특성을 식별하는 데 기여할 필요가 있습니다.
커버의 질감 비율과 드레스의 원단은 구성의 올바른 결정에 중요한 포인트입니다.
얇은 천은 때때로 다른 천과 복제될 수 있습니다. 이를 통해 솔기를 눈에 띄지 않게 만들고 직물을 더 흥미롭고 유리하게 만들 수 있습니다.
직물의 물리적 및 기계적 특성
작업 과정에서 모든 직물은 신축, 수축, 굽힘, 마찰과 같은 다양한 기계적 영향을 받기 때문에 직물의 물리적 및 기계적 특성에 대한 지식은 매우 중요합니다.
확장성.직물은 장력과 강도가 특징이며 날실을 따라 약간 늘어나고 씨실을 따라 훨씬 더 많이 늘어나며 특히 비스듬한 방향으로 강하게 늘어납니다.
많은 직물이 강하게 늘어나는 경향이 있습니다(인공 크레이프, 크레이프-모로신, 명주, 크레이프-새틴). 다른 직물(새틴, 코듀로이, 포플린, reps, 태피터, 모아레)은 약간 늘어납니다.
신율이 큰 직물에서는 뒤틀림이 발생할 수 있습니다. 때때로 의복의 개별 부분이 특히 실의 비스듬한 방향으로 고르지 않게 늘어납니다(등의 중간 허리를 따라 코트, 앞, 뒤 또는 옆에 있는 플레어 스커트의 접힘, 실이 비스듬하게 배열된 몸통).
신축성이 높은 천을 재봉할 때 접합할 부분의 가장자리가 늘어나 이음매가 방향을 잘못 잡아 제품의 전체적인 모양을 망칠 수 있습니다. 가장 자주 이것은 비스듬한 절단을 따라 부품을 연삭 할 때 나타납니다. 다림질 할 때 이러한 직물의 개별 부품이 모양이 바뀔 수 있으며 결과적으로 제품이 왜곡됩니다. 따라서 비스듬한 절단과 관련된 특정 디자인을 개발할 때 직물이 늘어나는 능력을 고려해야 합니다. 어떤 경우에는 절단된 부분을 당겨서 요철을 평평하게 하고 잘라야 합니다.
신축성이 높은 원단으로 특수 가공(풀백)을 하지 않은 제품은 완성 시 형태가 흐트러집니다.
수축... 직물이 수축하는 성질, 즉 습윤 및 습열 처리 후 길이와 폭이 부분적으로 변화하는 성질을 수축이라고 합니다. 직물에는 다양한 수축 특성이 있습니다. 따라서 면이나 실크 명주는 약 10~12%, 부클과 같은 순모직물은 약 8+10%, 카페트콧과 개버딘과 같은 순모직물은 3+5%, 스테이플 직물은 최대 14%까지 수축할 수 있습니다. 면 체크 무늬, 브레이드 및 새틴은 거의 줄어들지 않습니다.
수축은 유익하고 부정적입니다.
순모직물 고유의 수축은 유용한 것으로 간주됩니다. 모직 섬유의 구성은 습열 처리 과정에서 달성되는 한 형태 또는 다른 형태의 장기간 보유 생성에 기여하는 피질 층을 포함합니다. 모직물은 제품의 특정 부위에 습열처리를 하여 늘어나거나(늘어지고) 줄어들(조여지는) 수 있다는 점에서 다른 제품과 다릅니다. 면, 린넨, 실크 직물, 인공 섬유로 만든).
잘 맞지 않는 직물로 제품을 만드는 것은 훨씬 더 어렵습니다. 이 경우 디자인에 의해서만 제품에 일정한 형태가 부여되어야 한다.
오트리티컬 수축은 물(비, 세탁, 세탁)과 습열에 의해 원단이 전체적으로 과도하게 수축되는 현상을 말합니다. 따라서 어느 정도 수축하는 능력이 있는 직물은 예비 처리를 거쳐야 합니다. 즉, 옷감으로 꿰매어진 제품이 착용할 때 변형되지 않도록 하기 위한 예비 처리를 거쳐야 합니다.
제품을 모델링할 때 직물의 수축 능력을 반드시 고려해야 합니다. 종종 필요한 모양을 얻는 것은 습열 처리에 의해 정확하게 달성됩니다.
두 가지 예를 들겠습니다. 직물로 만든 절단 통이 있는 재킷, 습열 처리가 가능하고(그림 122, a), 직물로 만든 절단 통이 있는 드레스는 젖지 않습니다. 열처리 (그림 122, 6). 첫 번째 경우 솔기 라인을 따라 여분의 천이 주름지고 두 번째 경우에는 다트로 옮깁니다.
또 다른 예: 직물에 수축이 없는 경우 소매 융기 부분에 다트를 사용하여 소매 모양을 매끄럽게 만듭니다(소매 상단 솔기가 있는 경우 다트가 정렬됨).
건조함.섹션에서 부서지기 쉬운 직물이 있습니다. 이것은 부정적인 속성입니다. 가장 큰 유동성은 거친 및 반 거친 양모의 빗질 된 직물, 레이온 및 면직물의 특징입니다.
이러한 직물로 제품을 모델링할 때 언더컷, 복잡한 릴리프, 요크, 웰트 포켓, 다트 루프, 원피스 슬리브의 거셋 사용을 피해야 합니다. 그렇지 않으면이 장소의 천이 시간이 지남에 따라 변형되어 제품의 강도와 모양이 손실됩니다. 또한이 경우 솔기 너비를 1.5-2 배 (흘림에 강한 직물로 만든 제품의 솔기와 비교하여) 및 오버캐스팅을 늘려야합니다. 따라서 추가 가공 여유가 있습니다.
천의 신축성(주름).신축성이 없는 원단은 착용하는 과정에서 쉽게 구겨집니다. 주름과 주름은 옷의 여러 부분에 나타나며 옷의 형태와 모습을 잃게 됩니다.
이 특성은 섬유의 탄성과 직물의 구조에 의해 결정됩니다. 모직물은 탄력이 매우 좋기 때문에 약간 주름이 집니다. 린넨은 반대로 깊은 주름과 주름이 빨리 형성됩니다.
직물이 더 조밀하고 더 자주 직조할수록 직물을 구부릴 때 실(날실 및 씨실)의 상호 변위 가능성이 적을수록 탄성이 커지고 구김이 줄어듭니다.
직물의 주름은 부정적인 특성 중 하나입니다. 원단에 구김이 심할 경우 너무 가늘거나 몸에 밀착되는 제품, 커튼, 주름, 주름 등에 사용할 수 없습니다. 이러한 직물은 허리 라인을 따라 자르지 않은 드레스, 특히 좁은 치마, 이음새의 슬라이딩 직물에는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 이 특성은 천연 실크와 인공 섬유로 만든 직물, 모직 및 면직물(후작, 탱글, reps, matting, piqué, poplin, fay)에 일반적입니다. 구성 전개 과정에서 의상을 모델링할 때 좁은 형태는 피해야 한다. 그러나 어쨌든 세부 사항을 연마 할 때 솔기를 더 넓게 만들고 더 자주 선을 만들어야합니다.
고온에 강함... 직물은 다양한 방식으로 고온에 강합니다. 예를 들어 인조 섬유로 만든 많은 직물은 뜨거운 다림질을 견딜 수 없습니다. 직물은 소결되고 색이 변하며 길이나 너비가 크게 줄어듭니다.
제품을 다림질할 때 너무 높은 온도와 옷감의 다리미에 너무 오래 노출되면 옷감이 약해진다는 사실을 잊어서는 안됩니다.
인공 및 합성 섬유가 포함된 직물을 다림질할 때는 특별한 주의가 필요합니다. 따라서 비스코스 직물을 다림질하는 과정에서 온도 조건을 준수하지 않으면 직물의 색상이 변하고 때로는 강도가 감소합니다. 비스코스 직물을 다림질 할 때 액체가 아닌 잡초가 종종 형성됩니다 *; 따라서 다림질 표면에 높은 압력을 가하는 것은 권장하지 않습니다.
조밀하고 건조한 직물은 압착하기 어렵습니다. 이 경우 작업을 반복해야 합니다.
직물에 그림
색상의 성질에 따라 평염, 날염, 다색, 혼방, 무늬에 따라 날염, 단색 직물로 구분할 수 있다.
본질적으로 그림은 두 가지 유형이 있습니다.
1. 간결함: 야채(꽃, 잎), 주제(어린이, 산업, 스포츠, 플롯), 기하학적(줄무늬, 셀, 대각선, 물방울 무늬).
2. 추상적이거나 무의미하다(이미지의 특정 주제가 없는 경우).
각 그림에는 고유한 교감이 있습니다. 즉, 캔버스 전체에서 동일한 주제가 반복됩니다. 때로는 교감이 발음되고 때로는 이러한 반복이 감지되지 않습니다. 관계의 규모는 매우 다릅니다.
* 라사미는 습열 처리 중에 형성되는 직물의 광택 부분에 부여된 이름입니다. 다섯 번 다림질하면 천이 납작해지고 표면이 더 매끄럽고 윤기가 납니다. 스티머는 찜으로 천에서 제거할 수 있지만 일부 다림질 효과는 사라질 수 있습니다.
모든 도면은 다음과 같이 나뉩니다.
1) 수직 및 수평으로 배열된 장식으로 정적;
2) 장식의 대각선 방향이 우세한 다른 것들;
3) 결합, 정적 및 역학 결합.
또한 테두리가 있는 쿠폰 디자인이 있는 패브릭을 강조 표시해야 합니다.
커프 패턴은 그림에서 해당 위치를 정의합니다. 때로는 네크라인, 암홀 등을 나타내는 것으로 생각됩니다.
kaimovy 그림은 사용 가능성이 더 넓습니다. 여기에서 전체 캔버스는 명확한 형태로 채워져 전체 캔버스에서 반복되며 점진적으로 증가하며 드로잉이 테두리 형태로 집중되고 포화됩니다. 테두리는 드레스의 하나 이상의 부분을 강조하는 트림 역할을 합니다. 예를 들어 드레스 중앙의 테두리는 풍부하고 넓은 밴드를 만듭니다. 비대칭으로 해결된 구성에서 테두리 스트립은 제품의 한쪽 면에 배치됩니다. 때로는 테두리가 멍에 라인, 스커트 바닥, 소매 등을 따라 배치됩니다.
모든 패션 시대에 꽃 장식이 여성 의류에 사용되었습니다. 물론 각 기간은 꽃, 잎, 가지, 꽃다발의 그림을 개발할 때 자체 구성 솔루션이 특징이었습니다. 교감의 위치, 그림의 규모, 직물에 적용하는 특성은 끝없이 변했습니다. 동시에 장식은 더 자연스러운 방식으로 묘사되어 직물의 일반적인 배경에 대해 선명하게 강조 표시됩니다. 다른 때에는 같은 꽃과 잎이 보다 관습적이고 양식화된 방식으로 묘사되기 시작하여 천의 배경과 합쳐지는 것처럼 보입니다.
도면에는 전체 채우기에서 드물게 흩어져 있는 양식까지 다양한 배경 채우기가 있을 수 있습니다. 그림은 배경과 병합되고 대리석 표면의 색상과 유사한 흐릿한 장식으로 될 수 있습니다.
구성을 해결하는 관점에서 직물에 대한 그림은 쉽고 어려운 것으로 나뉩니다.
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여기에는 위아래가 없는 중소 크기의 그림과 배경이 완전히 채워진 뚜렷한 색 구성표가 없는 큰 크기의 그림이 포함됩니다. 여기서 구도를 풀고 재단할 때 패턴에 상관없이 천의 어떤 선도 제품의 중심선으로 삼을 수 있다(그림 123, a, b). ... 이 경우 그림이 반대 방향으로 향하도록 오른쪽과 왼쪽에 고정 된 마네킹에 천을 던져야합니다 (나무, 집, 인물 등 플롯과 주제 패턴이있는 천에는 적용되지 않습니다. .), 그림 배열에서 최상의 솔루션을 선택하는 데 도움이 됩니다.
일반적인 배경에 비해 눈에 띄는 큰 그림도 어려운 것으로 간주됩니다. 이러한 종류의 패턴을 가진 직물은 장식에 관계없이 최소한의 솔기와 부조가 있는 단순한 간결한 형태의 제품에 사용해야 합니다.
그림에서. 도 124, a는 뚜렷한 다이내믹 패턴이 있는 천으로 만들어진 드레스의 모델을 보여준다. 드로잉 관계의 규모는 너무 커서 하나의 모델에 맞습니다. 그림의 역동성은 너무 뚜렷하고 포화되어 그림의 전체 장식을 부수는 불필요한 이음새와 부조 없이 구성이 가장 단순하고 간결한 형태로 축소됩니다.
다양한 요소로 구성된 화환, 머리카락 등의 형태로 그림을 그리는 것도 어렵다고 생각해야 합니다. 여기서 그림의 크기, 방향, 중심선의 위치 및 일반적인 색 구성표를 고려해야 합니다. 그림은 시각적으로 그림을 왜곡하지 않도록 위치해야합니다 (밝은 큰 장식이있는 그림이 제품에 집중되어 가슴의 돌출 된 지점, 엉덩이의 경우에 발생합니다). 절단 할 때 멍에와 몸통, 몸통과 치마의 접합부와 제품 바닥을 따라 교감을 유지하기 위해 다트의 쌍을 이루는 세부 사항에서 패턴의 일치를 모니터링해야합니다. 그림이 중간에서 끊어지면 안 됩니다.
그림에서. 124, 6은 화환 형태의 복잡한 패턴을 가진 천으로 만든 점퍼와 스커트를 보여줍니다. 그림의 중심 축선이 변위되어 그림이 시각적으로 왜곡됩니다. 쌍을 이루는 부품(소매)에서 패턴은 다른 방식으로 위치합니다. 점퍼와 스커트 접합부에서 패턴이 무너지고 화환이 무작위로 다른 하나 위에 겹쳐집니다. 따라서 과실의 인상. 점퍼 하단에는 교감 중간에 패턴이 잘립니다.
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그림에서. 도 124, c는 상부 및 하부를 갖는 큰 패턴을 갖는 드레스의 몸통부를 도시하고; 색 구성표가 선명합니다. 컬러 스팟은 제품 내에서 가장 눈에 띄는 가슴 부위에 집중되지 않도록 위치합니다. 그림의 중심선은 그림의 중심선과 정확히 같습니다. 패턴은 양쪽 소매에 대칭입니다.
특정 모델의 구성을 만들 때 인쇄된 천, 내부 선, 부조, 쐐기, 언더컷에서 작은 세부 사항은 거의 눈에 띄지 않고 무표정하다는 것을 기억해야 합니다. 커튼에 대해서도 마찬가지입니다. 모든 접힘이나 접힘을 돋보이게하는 일반 염색 천으로 만든 커튼은 거의 항상 성공적입니다. 인쇄된 천에 만든 커튼은 거의 눈에 띄지 않을 것입니다. 이것은 작은 패턴으로 채워진 천에 특히 해당됩니다. 이 경우 일반적인 실루엣만 인식됩니다(그림 125).
직물에 있는 개별 패턴의 특성으로 진행하기 전에 말한 내용을 요약해 보겠습니다. 패턴이 있는 직물의 구성을 풀 때 이러한 구성을 패턴의 규모, 크기 및 특성으로 측정해야 합니다. 후자가 부서지지 않고 형태가 무너지지 않고 그림이 시각적으로 변형되지 않도록 배치됩니다.
패턴 "땡땡이". 이 패턴은 고전적이며 결코 유행을 타지 않습니다. 완두콩의 크기(소, 중, 대)와 패턴의 리드미컬한 구조만 변경됩니다.
땡땡이 무늬와 배경 사이의 색상 비율이 다를 수도 있습니다(예: 어두운 배경의 밝은 물방울 무늬와 밝은 배경의 어두운 물방울 무늬).
패션에서.
천의 "도트 무늬" 패턴이 대각선으로 배치됩니다. 특정 구성을 해결할 때이 상황을 고려해야합니다 (실의 비스듬한 배열의 경우 패턴의 리듬이 방해받습니다).
"폴카 도트" 패턴의 패브릭은 장식으로도 사용할 수 있습니다. 그 안에
이 경우 천이 무너져 인공적으로 빈번한 패턴을 만들어 네크라인, 몸통 전면, 패스너 라인, 스커트의 프릴 등을 장식하는 데 사용할 수 있습니다.
줄무늬, 세포, 대각선 그리기.이 직물은 다중 색상, 인쇄 및 단색이며 뚜렷한 직조 패턴이 있습니다.
다양한 유형의 의류의 구성 솔루션에서 위에 나열된 직물의 특성 외에도 먼저 패턴을 고려해야합니다. 그림에 대한 부주의하고 무관심한 태도는 종종 한 조각의 아름다운 천이 성공적으로 해결되지 않은 제품에서 모든 모양을 잃는다는 사실로 이어집니다. 그것은 또한 그 반대의 경우에도 발생합니다. 설명이 아닌 것처럼 보이는 직물이 잘 짜여진 구성으로 변형될 때입니다.
줄무늬, 셀 및 대각선 패턴은 구성 솔루션에서 중요한 역할을 할 수 있습니다. 스트라이프 및 체크 무늬 패브릭은 보편적인 찬사를 받았으며 결코 유행을 타지 않습니다. 이러한 직물 패턴의 심각도와 기하학은 어느 정도 사용을 제한합니다. 복잡한 커튼이나 비대칭 솔루션이 있는 모델은 여기에서 완전히 부적절합니다.
패션의 각 단계는 분야의 다른 방향과 그 조합이 특징입니다. 제품의 주요 부분에 있는 패턴의 세로 방향과 세부 사항의 가로 방향(그림 126, a) 또는 그 반대(그림 126, 6)가 유행할 수 있습니다. 줄무늬가 비스듬한 방향인 헤링본에만 위치하는 기간이 있었습니다(그림 126, c).
한 모델에서 세로, 가로 및 경사의 세 가지 방향을 동시에 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 이 줄무늬 분할은 눈을 피로하게 하고 모델은 과부하로 보입니다(그림 127).
포괄적 인 직물에서는 우선 패턴의 특성을 결정할 필요가 있습니다. 세포 패턴이 대칭인 경우(대칭 패턴에서는 로바, 가로 및 비스듬한 방향에서 대칭선을 찾을 수 있습니다. 그림 128, a) 이러한 직물로 모든 스타일의 제품을 만들 수 있습니다. 짝을 이루는 부분에서 셀 패턴이 솔기, 다트 등에서 일치하도록 절단할 때만 필요합니다.
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패턴은 비대칭이며 단면 (그림 128, 6)은 특별한주의가 필요합니다. 여러 모델에서 이러한 패턴이있는 천의 사용이 제외되기 때문입니다. 솔기, 다트 등에서 패턴이 일치하지 않습니다. .
패턴이 앞면에만 있는 인쇄된 체크 무늬 직물(친츠, 가루, 플란넬)은 가장 단순한 모델을 생성할 때만 사용해야 합니다. 이러한 직물은 패턴의 비뚤어짐과 패턴의 불일치가 매우 특징적이기 때문입니다. 씨실 (그림 128, c) ... 이 경우 몸통과 치마의 다트를 턱이나 개더로 교체하는 것이 좋습니다(어셈블리에서는 패턴의 왜곡이 덜 눈에 띕니다).
제품이 헐렁해 보이는 것을 방지하기 위해 몸통과 치마 모두 패턴의 중심선을 윤곽을 그릴 필요가 있습니다. 대칭적인 체크 무늬 또는 줄무늬 천과 관련하여 이것이 어렵지 않은 경우 패턴이 단면, 비대칭인 천으로 작업하는 경우 이러한 작업이 가장 어려운 경우가 많습니다. 여기에서 더 눈에 띄고 눈에 띄는 세포와 줄무늬에 집중해야합니다 (조직을 약간 떨어져서 설치하는 것이 좋습니다). 그림에서. 129이고 셀의 위치가 실패하고 그림의 중심선이 잘못 발견되었습니다. 그림에서. 1 29, 6은 도면의 중심선이 올바르게 발견되었을 때 가장 적합한 옵션을 보여줍니다.
몸통과 치마 모두 대칭적인 셀 패턴의 천을 방향이 비스듬하게 배치할 수 있습니다. 그러나 여기에서도 그림의 중심 축선을 올바르게 윤곽을 그릴 필요가 있습니다. 그렇지 않으면 완제품이 비뚤어진 것처럼 보입니다.
줄무늬나 세포의 패턴은 필연적으로 다트와 솔기의 지점에서 굴절된다는 것을 기억해야 합니다. 이것은 어깨선에서 이어지는 상부 다트 영역에서 특히 두드러지며, 천의 경사가 다른 각도로 이동하기 때문에 헤링본 패턴 매칭을 달성하는 것은 불가능합니다. 도면의 우발적 굴절은 제품을 망칩니다(그림 130, a).
상부 다트가 있는 경우 도면이 한쪽에서는 로바 방향을 유지하고 다른 쪽에서는 암홀에서 하프 베벨을 유지하도록 해야 합니다(그림 130, 6).
상단 다트는 암홀 라인에서 위치할 수 있으며 패턴(줄무늬 또는 셀)은 헤링본으로 수렴되어야 합니다.
세포 패턴의 직선 방향과 사선과의 부드러운 조합은 모델 구성의 특성을 강조합니다.
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 쌀. 133 |
그림에서. 131은 다트 덕분에 비스듬한 방향에서 직선 방향으로 패턴이 아름답게 전환되는 블라우스 모델을 보여줍니다.
플레어 컷의 스커트에는 패턴 방향의 조합이 있습니다. 측면 - 로브 방향, 앞뒤 - 비스듬한 또는 반 경사 또는 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 이 상황은 양식을 결정할 때 항상 고려되어야 합니다.
또한 셀 (또는 줄무늬) 패턴이 이음새의 선을 따라 일치하는지 확인해야합니다 (그림 132, a). 그렇지 않으면 제품이 부주의하게 보입니다 (그림 132, 6).
패턴이 가장 기괴한 방식으로 끊어지는 선을 따라 스트라이프 또는 체크 무늬 천으로 만든 재킷에 양각 솔기를 만드는 것은 권장하지 않습니다(그림 133, a). 스타일의 선인 이 이음새가 사라지고 보이지 않고 표현력이 떨어지고 또한 셀 패턴이 혼란 스럽습니다.
재킷이 인접한 모양이면 뒷면에 중앙 솔기가 만들어집니다. 이 솔기의 라인을 따라 스트립 또는 셀이 헤링본에서 허리선에 수렴하여 정확하게 고정됩니다. 그런 다음 그들은 정방향을 유지합니다(그림 133, 6). 스트립이나 세포가 헤링본으로 허리선에서 갈라지는 것을 허용해서는 안됩니다.
줄무늬나 체크 무늬가 있는 직물의 장식은 단순하고 엄격해야 합니다. 자수, 구슬 장식 및 아플리케와 같은 장식은 일반적으로 이 경우에 적합하지 않습니다.
기본적으로 마무리를 위해 다른 방향의 패턴만 있는 일반 염색 천, 가죽, 펠트, 브레이드, 단추, 지퍼 및 동일한 줄무늬 또는 체크 천을 사용하는 것이 좋습니다(그림 126, a, b 및 134 참조).
패턴이 소소 또는 중일 경우 무채색의 상감이나 테두리로 마감하면 제품을 장식할 수 있고 특히 제품의 메인 부분과 디테일에 같은 방향의 패턴으로 디자인이나 작은 디테일을 아름답게 강조할 수 있다. .
드로잉의 공유 방향을 비스듬히 전환하는 것이 때때로 구성의 주요 아이디어를 구성합니다(그림 131 참조). 이 경우 다양한 세부 사항(포켓, 밸브)으로 모델을 보완하는 것은 비실용적입니다. 후자는 표현력이 없으며 생각한 스타일의 전체 무결성 만 위반합니다.
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케이지와 스트립에 있는 천으로 작업할 때는 패턴이 비뚤어지지 않도록 패턴의 방향을 따라야 합니다.
직물에 d와 gonaley의 패턴은 직조로 형성됩니다. 원단이 단색이고 대각선이 거의 눈에 띄지 않으면 구성을 결정할 때 무시할 수 있습니다. 뚜렷한 대각선이 있는 다색 및 인쇄된 직물은 이음새와 다트의 선을 따라 패턴의 일치와 쌍을 이루는 부분의 패턴 식별을 달성하는 것이 매우 어렵고 종종 불가능하기 때문에 주의해서 사용해야 합니다. 더 명확하게, 우리는 많은 예를 들어 이것을 설명할 것입니다. 따라서 라글란 컷 코트에서는 암홀 라인을 따라 패턴이 왼쪽과 오른쪽 소매에서 다르게 굴절됩니다(그림 135, a). 이러한 직물은 원피스 슬리브가있는 몸통을 꿰매면 받아 들일 수 없을 정도로 나빠 보입니다. 상단 솔기의 선을 따라 패턴이 추한 방식으로 연결되고 제품의 왼쪽 소매는 항상 오른쪽 소매와 다릅니다(그림 135, 6). 여기서 그림을 더 성공적으로 배열하는 것은 불가능합니다. 양각 선이 있는 재킷 또는 코트 - 이음새도 보기 흉해 보입니다. 양각 선의 선명도는 패턴의 파편화로 인해 방해받습니다.
요크 라인을 따라 패턴을 원피스 슬리브 (그림 135, e) 등으로 연결하는 것은 허용되지 않습니다.
그림에서. 136, a와 b는 칼라를 보여줍니다 - 턴다운과 목도리. 칼라의 양쪽에 있는 패턴의 방향이 다릅니다. 따라서 드로잉의 리듬을 위반하여 생산 결함의 인상을줍니다.
그림에서. 136, c 및 d는 칼라 플랩 패턴의 동일성을 달성하기 위해 직물이 어떻게 배치되어야 하는지(직조실의 비스듬한 방향으로)를 보여줍니다. 가공하는 동안 칼라의 끝이 늘어나는 것을 명심해야합니다. 한편으로는 직물 실의 가로 방향이 우세하고 다른 한편으로는 로브(가로 방향의 확장성이 더 큼)이기 때문에 확장성은 완전히 동일하지 않습니다. 따라서 신축성이 매우 좋은 원단을 사용할 때 복잡한 가공을 피하기 위해 칼라는 일반염색 원단으로 제작하는 것을 권장합니다.
원래 마무리는 패턴의 공유 방향을 가진 주 천이 될 수 있습니다(그림 137). 이것은 실의 비스듬한 배열을 따라 직물을 절단하여 이루어집니다. 이 경우 패턴이 스트랩에서 넥타이까지 계속되는 것처럼 보이기 때문에 칼라의 대각선 패턴의 비대칭이 정당화되어 모델에 원래 모양을 부여합니다.