„Hi-Endowa obróbka zdjęć biżuterii i innych drobnych przedmiotów”

Dziś nasz gość to bardzo obszerny i zarazem trudny temat - obróbka fotografii biżuterii, zegarków i innych drobnych przedmiotów. Wielu przyjaciół i kolegów z niecierpliwością czekało na ten materiał i w końcu z przyjemnością przedstawiam Wam ten artykuł.

Zamiast wstępu

W dobie procesu filmowego fotografia drobna, w tym biżuteria, zegarki, eksponaty muzealne itp. komplikuje fakt, że postprocessing (retusz) sprowadzał się głównie do ręcznego usuwania największych defektów bezpośrednio na kliszy fotograficznej lub kliszy fotograficznej, albo do obróbki papierowej odbitki ołówkiem, tuszem i innymi znanymi artystce narzędziami.

Wtedy fotograf zmuszony był poświęcić znacznie więcej czasu na fotografowanie, dbać o każdy szczegół, o nienaganną jednolitość i czystość tła, a poza tym nie miał możliwości kontrolowania efektu podczas fotografowania (chyba że za pomocą testowa ekspozycja ramki na polaroidzie).

W erze cyfrowej praca fotografów produktowych i katalogowych stała się łatwiejsza, ponieważ mają oni w ręku dwa potężne narzędzia: aparat, który pozwala zobaczyć efekt bezpośrednio podczas fotografowania oraz bogaty arsenał edytorów graficznych z rozbudowanym zestawem wtyczki do retuszu, korekcji kolorów i szybkiego przycinania.

Jakie zadania powinna rozwiązać obróbka zdjęć jubilerskich?

1. Wybór i konwersja źródłowych plików RAW

2. Eliminacja wad produktu i hałasu
Biżuteria jest w rzeczywistości niewielka, natomiast w praktycznym zastosowaniu zdjęcia można drukować na bardzo dużych formatach, gdzie nawet najmniejsze wady i cechy technologiczne (zadrapania, wgniecenia, nieplamienie itp.) mogą wyglądać przerażająco. Również szum matrycy nakłada się na obraz, zwłaszcza w cieniach.

3. Korekta wadliwych odruchów i ich uzupełnienie, jeśli to konieczne.
Podczas fotografowania nie zawsze jest możliwe ułożenie światła tak, aby refleksy na produkcie miały idealny kształt. Często łatwiej jest je sobie przypomnieć już podczas obróbki, niż tracić czas na filmowanie. Często poszczególne odruchy są na ogół rysowane całkowicie od zera tam, gdzie w ogóle ich nie było podczas strzelania.

4. Poprawienie wzoru odcięcia.
Podczas obróbki specjalny połysk uzyskuje się poprzez staranne przetwarzanie i poprawę kontrastów światła i odcieni, dodanie jasnych i ciemnych plam.

5. Obróbka kamieni szlachetnych.
Z reguły klient stawia specjalne wymagania co do jakości kamieni szlachetnych dostępnych w przedmiotach. Nawet jeśli podczas fotografowania uzyskamy odpowiednią grę światła, to nie obejdzie się bez obróbki – gdzieś trzeba wyostrzyć ostrość, gdzieś podnieść kontrast, gdzieś dodać kolorowe „widmo”.

6. Korekcja kolorów.
Zazwyczaj wszystkie oprawki wymagają korekcji kolorystycznej, nie tylko ze względu na niedokładności w oddaniu barw przez aparat, ale również ze względu na fakt, że sam metal produktu może mieć nieregularności kolorystyczne lub może nie odpowiadać wyobrażeniom klienta o ideale.

7. Poprawa ostrości obrazu i zwiększenie lokalnego kontrastu.
Technologia strzelania polega na użyciu dużej liczby przysłony, aby umieścić produkt w głębi ostrości. w tym przypadku nawet w aparatach z odpowiednio dużym pikselem (np. Canon 5D) rzeczywista przysłona, przy której produkt wpasowuje się w głębię ostrości, jest już znacznie wyższa niż granica, przy której dyfrakcja nie pogarsza ostrości (jest warto przeczytać artykuł Władimira Miedwiediewa o dyfrakcji). Zazwyczaj biżuterię strzela się przy aperturach od 16 do 26 (dla formatu 35 mm), przy tych wartościach kadr może stracić na skutek dyfrakcji nawet połowę swojej rzeczywistej rozdzielczości. Oczywiście ten niedobór trzeba jakoś nadrobić.

8. Przycinanie i ustawienie tła.
Z reguły klient woli mieć możliwość późniejszego samodzielnego umieszczania produktów na dowolnym tle, którego potrzebuje. Ale nawet jeśli w przyszłości zmiana podłoża nie będzie potrzebna, oryginalne tło zwykle wymaga przeróbki (ponowne polanie, usunięcie defektów, resztek itp.), czego oczywiście nie można zrobić bez przycinania. Niezbędne jest również przycinanie, aby oddzielić obiekt od jego odbicia, jeśli fotografowanie odbywało się na tle lustra.

9. Optymalizacja dla sieci.
Najczęściej głównym obszarem zastosowania przechwytywanych obrazów jest Internet, a najczęściej klient prosi o optymalizację otrzymanych klatek pod konkretną platformę internetową, biorąc pod uwagę jej wymagania (rozmiar obrazu i format graficzny).

Wybieranie i konwertowanie plików RAW

Zwykle zaraz po wykonaniu zdjęcia fotograf wysyła klientowi podgląd surowych kadrów, aby klient wybrał kąty, które mu się podobają oraz kadry z najbardziej udanym wzorem cienia i lokalizacją refleksów z jego punktu widzenia.

Z mojego doświadczenia wynika, że ​​najwygodniejszy obieg pracy w tym przypadku zapewnia Adobe Lightroom. Filmowany materiał jest importowany do programu, gdzie następuje wstępne odrzucenie całkowicie nieudanych technicznie lub oświetleniowych ujęć. Przydatne jest jednorazowe zapisanie ustawień konwersji jako ustawienia wstępnego, jeśli fotografowanie odbywa się na tym samym sprzęcie iw mniej więcej takich samych warunkach.

Ważne jest, aby ustawić prawidłowy balans bieli dla całej serii klatek (do czego wygodnie jest zastosować osobną ramkę z szarą kartą, zgodnie z którą balans bieli ustawiamy za pomocą zakraplacza.

Na etapie generowania galerii podglądu dla klienta wskazane wydaje się zastosowanie takich ustawień konwertera, które dadzą najbardziej kontrastowy, „smaczny” obraz. W tym sensie warto pobawić się ustawieniami Przejrzystości i Ostrości i wybrać najbardziej kontrastowy profil aparatu.

Wszystkie klatki są przycinane zgodnie z produktem (jednocześnie obracając klatki w celu wyrównania w pionie).

Wybrane obrazy są dodawane do kolekcji Quick, na podstawie której galeria generowana jest za pomocą modułu Web (zwykle używam standardowej galerii html z lekko zmodyfikowaną kolorystyką). Dla dużych obrazów w galerii sensowne jest maksymalne ustawienie ostrości, a dla jpeg użycie kompresji nie niższej niż 80.

Po wygenerowaniu i zapisaniu na dysku galeria jest wgrywana na hosting lub wysyłana w archiwum na adres e-mail klienta.

Po dokonaniu przez klienta własnego wyboru, wybrane przez niego ramki są oznaczane flagami, po czym ich ustawienia są zmieniane na bardziej „oszczędne”: wybierany jest mniej kontrastowy profil aparatu, USM jest albo całkowicie wyłączony, albo ustawiany na małą wartość , ponieważ ostrość zostanie dodana później i najprawdopodobniej selektywnie.

Wybrane klatki są konwertowane do formatu TIFF lub PSD z profilem sRGB. Kwestia bitowości obrazu zasługuje na osobną dyskusję, ale z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że jeśli w planach obróbki nie będzie silnego rozjaśnienia, to wystarczy 8 bitów, zwłaszcza że ewentualna posteryzacja i tak zostanie wygładzona przez późniejszy retusz. Możesz jednak użyć procesu 16-bitowego, tylko biorąc pod uwagę, że pliki będą większe, a zastosowane filtry będą prawie dwa razy wolniejsze.

Natychmiast po konwersji musisz zebrać wszystkie dodatkowe klatki w jednym pliku PSD na warstwach. Na przykład, jeśli zrobiliśmy osobną ramkę dla diamentów, to tę ramkę należy przeciągnąć do głównego obrazu roboczego.

Eliminacja wad produktu i hałasu

Obróbkę biżuterii zaczynam zwykle od usuwania wad wysokiej częstotliwości (drobnoziarnistych) - szumu cyfrowego, drobnego kurzu, sieci rys, które zwykle pokrywają produkty wykonane z miękkiego i łatwo zarysowanego złota i srebra, a w szczególności wstawek perłowych.

W tym celu wygodnie jest użyć dobrej redukcji szumów. Od dawna używam Topaz Denoise - jego algorytm jest idealny do precyzyjnego czyszczenia gładkich powierzchni metalowych. Pierwsze przejście wykonujemy z redukcją szumów z delikatnymi ustawieniami, aby nie zabijać szczegółów.
Zrzuty ekranu pokazują trzecią wersję programu, ale teraz dostępna jest radykalnie ulepszona wersja numer 5, którą polecam do użytku.

Drugie przejście z tym samym narzędziem do redukcji szumów odbywa się z bardzo agresywnymi ustawieniami, ale już na osobnej warstwie. Widać, jak Topaz usuwa nawet dość duże rysy i defekty.

Po zastosowaniu filtra utwórz maskę Ukryj wszystkie warstwy i odsłoń oczyszczony obraz na jednorodnych obszarach, nie dotykając obszarów, w których chcesz zachować szczegóły.

Załamujemy się.

Podobnie za każdym razem na nowej warstwie z maską przejrzyj produkt z filtrami Mediana i Surface blur. Pierwszy z nich pozwala wygładzić szorstkie nierówności i „przeżuty” refleks. Mediana promienia faktycznie określa rozmiar defektów, które zostaną wygładzone.

Drugi filtr (Surface blur) przy odpowiednich ustawieniach usuwa nierówności i plamy w jednorodnych obszarach.

Przy takiej filtracji wstępnej nie należy przesadzać i lizać produktu zgodnie z zasadą plastikowej fikcji. Nie będzie można później zwrócić utraconej tekstury, ale zawsze możliwe jest odfiltrowanie nieprawidłowości lub wad na dowolnym etapie obróbki.

Po zastosowaniu wszystkich tych filtrów drobne rysy i ubytki znikną, drobne nierówności w refleksach zostaną wygładzone, a także plamy na jednorodnych powierzchniach.

Korygowanie wadliwych odruchów

Najczęściej jednak konieczna jest radykalna zmiana kształtu poszczególnych refleksów, w niektórych przypadkach korekta kształtu samego produktu.

Tutaj z pomocą przychodzi nam świetne narzędzie Liquify. Za pomocą pędzli o różnych średnicach prostujemy najpierw duże części, a potem małe. Liquify pozwala nawet na dodanie refleksów, rozciągając je do pożądanej długości, formując je jak plastelina.

Liquify to bardzo potężne narzędzie o ogromnym potencjale, dlatego zawsze warto jeszcze raz spojrzeć na produkt przed kliknięciem OK.

Potem następuje najbardziej żmudny etap - ręczny retusz za pomocą Pędzla, Pędzla do punktowego leczenia oraz narzędzi Stempel.

Oprócz usunięcia rzadkich pozostałych defektów, trzeba połączyć z dziełem cały smak i talent artystyczny, a także umiejętności ręcznego rysowania. Jak pokazuje praktyka, naturalne i wysokiej jakości rysowanie brakujących pociągnięć, refleksów, cieni i świateł jest możliwe tylko dla specjalisty, który dobrze zna światłocień i geometrię objętości obiektu na jego płaskim wyświetlaczu, umiejętności pewnego rysowania odręcznego.

W niektórych przypadkach można się obejść bez takiej rewizji, ale przynosi to wynik pracy na jakościowo nowy poziom i dość jednoznacznie charakteryzuje poziom profesjonalizmu. Z reguły jest to właśnie wysokiej jakości, ręcznie retuszowany produkt, który sprawia wrażenie „smacznego” i umiarkowanie wyidealizowanego ujęcia, które tak bardzo podoba się klientowi.

W procesie ręcznego retuszu miejsca na produkcie są zwykle zamalowywane, na których znajdują się ślady instalacji (stojaki, krople kleju termotopliwego oraz masa jubilerska, za pomocą której produkt został przymocowany do tła).

Potem przydaje się kolejne przejście z filtrem Rozmycie powierzchni, który wygładzi naturalne nierówności ręcznie cieniowanego kreskowania.

Poprawa wzoru odcięcia

Podczas pracy najczęściej oceniam produkt jako kolejny krok ze względu na konieczność dokończenia malowania poszczególnych punktów świetlnych, ostrych rozświetleń, a jednocześnie dodawania kontrastu do poszczególnych obszarów cieni. Operacje te są wykonywane za pomocą narzędzi Rozjaśnianie i Ściemnianie z wyłączoną opcją Chroń tony. Odważne i zdecydowane pociągnięcia dodają światła i kropki w odbiciach, aby były bardziej żywe (narzędzie Unik w trybie Podświetlenia) i aby cienie były bardziej kontrastowe (narzędzie Ściemnianie w trybie Cienie). W przypadku niektórych płaskich odbić z jednolitymi kolorami możesz użyć tych dwóch narzędzi do tworzenia gradientów i świateł o miękkich krawędziach, które symulują fotografowanie za pomocą paneli dyfuzyjnych.

Obróbka kamieni szlachetnych

Teraz zwracamy się do obróbki kamieni szlachetnych. Naszym głównym celem jest tutaj sprawienie, by bawiły się same, a także wyróżniały się na tle całego produktu.
Kamienie należy wyjąć na osobnej warstwie - przycinanie odbywa się w dowolny dogodny sposób, jednak w przypadku kamieni najwygodniej jest użyć maski Quick.

Rzadko wystarczy dodać trochę kontrastu do krzywych, przejść przez narzędzia Rozjaśnianie i Ściemnianie i wyostrzyć.

Bardzo trudno jest „zagrać” w rozproszenie drobnych brylantów czy cyrkonii, które w dużych ilościach są zwykle osadzane bezpośrednio w metalu, bez tworzenia fasetowanego gniazda, które odbijałoby padające światło od środka przez kamień, sprawiając, że błyszczy. W takim przypadku należy użyć narzędzia USM o dużym promieniu, co znacznie zwiększy kontrast lokalny, a następnie w miarę możliwości rozjaśnić kamienie z metalu tła rozjaśniając kamienie krzywymi, a metal pod nimi przyciemniając lokalnie za pomocą narzędzia Nagraj w trybie Półcienie lub Podświetlenia.

Tęczowa gra diamentów jest generalnie osobnym tematem zarówno do strzelania, jak i do obróbki. Mimo pozornej oczywistości tego efektu podczas osobistego oglądania produktu, jest on raczej trudny do uzyskania podczas fotografowania, chociaż wielu fotografów korzysta z paneli LED. Niektórzy fotografowie mają też know-how, tak pilnie strzeżone jak tajemnica zawodowa, ale dość łatwe do ujawnienia, jeśli dokładnie zbada się ich pracę. Na przykład, jeśli uważnie przestudiujesz prace Siergieja Pryanechnikowa, stanie się oczywiste, że podczas fotografowania kamieni w osobnej ramce albo dwa kolorowe źródła światła, albo para reflektorów w kolorach niebieskim i żółto-pomarańczowym, które oświetlają kamień z różnych boki i mieszanie na jego krawędziach, tworzą wrażenie tęczowego widma.

W przypadku ekskluzywnych, drogich ujęć takie podejście ma oczywiście sens, ale przy tańszych i masywniejszych strzałach dodatkowy strzał na kamienie może podwoić czas strzelania, co jest niedopuszczalne. Co jeśli w tym przypadku klient nadal chce zobaczyć chociaż trochę gry światła w diamentach?

Istnieją dwie sprawdzone metody, które mają na celu mniej lub bardziej wiernie naśladować kolor kamieni w najbardziej charakterystycznych niebiesko-żółtych barwach.
Możesz zastosować efekt mapy gradientu do warstwy kamieni, gdzie kolory będą się zmieniać w całym zakresie jasności, lub możesz stworzyć ten sam efekt za pomocą krzywych. Nieprzezroczystość kolorowej warstwy jest ustawiana według gustu, a tryb mieszania można ustawić na kolor, aby zachować niezmienioną jasność oryginalnej warstwy. Czasami wskazane jest dodanie tylko kilku plam koloru. Na przykład najjaśniejsze pasemka wyglądają całkiem naturalnie, lekko przyciemnione na żółto, a niektóre miejsca w cieniach zabarwione na niebiesko.

Niezależnie od tego, jaką metodę wybierzemy, podstawową zasadą tworzenia kolorowej gry kamieni jest zderzenie dwóch gam kontrastujących kolorystycznie odcieni – niebiesko-niebieskiego i żółto-pomarańczowego.

Możesz spróbować to zrobić za pomocą tych egzotycznych krzywych:

Korekcja kolorów

W ramach rozmowy o korekcji koloru na osobną rozmowę zasługuje obróbka pereł wchodzących w skład produktu.

Perły to naturalny materiał, który może występować w setkach różnych standardowych i niestandaryzowanych odcieni. I zwykle sprzedawca jest bardzo wrażliwy na to, jak dokładnie kolor pereł zostanie odtworzony na zdjęciu. Wydawałoby się, jaka jest trudność - włożyli szarą kartę, szturchnęli ją kroplomierzem przy konwertowaniu RAW - i zamów. Trzeba jednak pamiętać, że np. białe perełki, które dostajemy na zdjęciu i jak sobie to wyobrażają sobie klient i klient to dwie duże różnice. Z reguły podczas strzelania perły wychodzą zbyt ciemne, bez szczególnego efektu wewnętrznego blasku, który według klienta zwykle odróżnia perły naturalne od sztucznych (te ostatnie wizualnie nie mają tego wewnętrznego blasku i bawią się tylko warstwa powierzchniowa).

Wskazane jest umieszczenie pereł na osobnej warstwie i pozostawienie tam, w przeciwieństwie do kamieni szlachetnych, unikając ich obróbki ostrym narzędziem, ponieważ po USM perły mogą znacznie stracić objętość, stać się cięższe, a nawet zamienić się w tani plastik.

Kolejnym ważnym krokiem jest korekcja koloru metalu.

Dlaczego podczas obróbki biżuterii potrzebna jest korekcja koloru? Czy nie jest łatwiej użyć szarej karty na etapie fotografowania, a następnie wziąć z niej balans bieli i uzyskać dokładny rzeczywisty kolor fotografowanego produktu?

Faktem jest, że tutaj ponownie stajemy przed tym samym problemem fotografa-jubilera, który każe mu godzinami retuszować – rzeczywistą niedoskonałość produktów i stereotypy klienta.

W swojej pracy natknąłem się na pół tuzina różnych kolorów złota, z których każdy został wyraźnie odróżniony przez klienta.
Ciemnożółte złoto (jest to również „arabskie złoto”, ma dość trujący nasycony kolor), jasnożółte złoto, ciemnoróżowe złoto (kolor zbliżony do miedzi), jasnoróżowe złoto, białe złoto.

Srebro jest dostarczane osobno, które może mieć również różne odcienie.

Główny problem polega na tym, że kolor, który klient chce zobaczyć, zwykle różni się od koloru, który ma sam produkt. Zdarza się, że klientowi zależy na tym, aby ciemnożółte złoto zachowało swój pierwotny nasycony i nieco toksyczny odcień, zdarza się też, że kolor ten trzeba rozjaśnić i zmniejszyć jego nasycenie, zwykle w przypadkach, gdy takie odcienie kojarzą się klientowi z tanim, niskogatunkowym Arabskie złoto.

Różowe złoto jest również często kontrowersyjne, ponieważ niektórzy ludzie lubią wyraźny odcień miedzi, inni wolą delikatny róż. Tak samo jest z białym złotem i srebrem, a trzeba też wziąć pod uwagę, że jeśli białe złoto jest najczęściej całkowicie bezbarwne, to srebro prawie zawsze ma lekko brązowo-żółtawy odcień, ale czy zachować ten odcień czy nie, zależy wyłącznie w opinii klienta.

Często zdarza się, że do strzelania dostarczane są te same produkty z różnych metali. Powiedzmy, że są to przedmioty wykonane z białego żółtego złota.Oczywiście idąc ścieżką najmniejszego oporu łatwiej jest usunąć i wyretuszować przedmiot żółto-złoty, a przedmiot biało-złoty otrzymać poprzez wybielenie. Zazwyczaj ten moment jest omawiany z klientem i w 90% przypadków nie pojawiają się problemy. Wręcz przeciwnie, klient często woli jednolicie renderowane produkty, jeśli mają ten sam wzór. Ten moment jest szczególnie istotny podczas pracy z zegarkami na rękę, kiedy na podstawie jednej koperty można wykonać serię dziesięciu modeli o różnych kolorach metali, różnych bransoletkach i tarczach.

Na podstawie mojego doświadczenia powiem, że szczególną uwagę należy zwrócić na przemalowanie złota na srebro i odwrotnie. W pierwszym przypadku najczęściej nie można po prostu odbarwić metalu za pomocą Desaturate, ponieważ zmienia to stosunek odcieni, a co najważniejsze, klient często bardzo negatywnie odbiera całkowicie przebarwione produkty. Tutaj wskazane jest przemalowanie w dwóch etapach: najpierw całkowicie odbarwiamy przez mikser kanałów, dobierając taki stosunek kanałów, przy którym zostanie osiągnięta optymalna ogólna jasność produktu, a następnie dodajemy niewielką ilość koloru dzięki czemu produkt ma naturalny wygląd. Zwykle robię to za pomocą krzywej niebieskiej, dodając trochę żółtości do świateł i błękitu do cieni. Wygodnie jest to zrobić na osobnej warstwie, aby osłabić lub wzmocnić efekt do późniejszego smaku.

Przed przystąpieniem do prac nad produktami należy przedyskutować kolorystykę z klientem, dobrze by było gdyby klient sam dostarczył próbki kolorów. Dostanie się do nich to kwestia wyłącznie techniczna. Możesz dokonać korekcji kolorów na oko, możesz kanał po kanale, skupiając się na jasności, możesz użyć wspaniałego narzędzia Dopasuj kolor (które, nawiasem mówiąc, jest niezwykle skuteczne przy przemalowywaniu złota na srebro i odwrotnie).

Poprawa ostrości obrazu i zwiększenie lokalnego kontrastu

Gdy kamienie i perły zostaną ułożone na osobnych warstwach, a wszystkie elementy zostaną poddane gradacji kolorystycznej, można zacząć wzmacniać lokalny kontrast, aby nadać produktowi ten sam połysk, który klienci zwykle nazywają „smacznym obrazkiem”. Z punktu widzenia „sumiennego fotografa” taka obróbka jest w pewnym sensie nieuczciwą techniką, która często zabija plastyczność i objętość, ale jest bardzo skuteczna w przypadku zdjęć reklamowych, a zwłaszcza katalogowych, gdy kadry trafiają do sklepu internetowego w forma małych podglądów.

Co to jest kontrast lokalny? Jest to różnica między najjaśniejszym i najciemniejszym punktem obrazu na pewnym małym obszarze lokalnym. Zwiększenie lokalnego kontrastu sprawia, że ​​obraz jest piekielnie ostry nawet na małym podglądzie - i często to właśnie według tego kryterium klient ocenia wykonaną pracę.

Pomimo tego, że istnieje bogaty arsenał wtyczek, na przykład Topaz Detail, przez lata pracy z biżuterią doszedłem do uniwersalnego algorytmu wzmacniania lokalnego kontrastu za pomocą jednego Photoshopa. Na podstawie tego algorytmu wykonano akcję, składającą się z kilku etapów.
Przede wszystkim oryginalna warstwa jest duplikowana, a wszystkie dalsze czynności wykonywane są tylko z duplikatem, dzięki czemu później można zwiększyć lub zmniejszyć efekt zmieniając przezroczystość tej warstwy.

Drugim krokiem jest nałożenie krzywych na warstwę, w której skrajny czarny punkt jest lekko przesunięty w jasny (czarny w ciemnoszary), a biały punkt przeciwległy w cień, a biały staje się jasnoszary. Jest to konieczne, ponieważ następujące kroki mają tendencję do zawężania zakresu dynamicznego obrazu, przyciemniania cieni i rozjaśniania świateł, co skutkuje większą liczbą odblasków i zaciemnień.

Rzeczywiste wzmocnienie kontrastu lokalnego odbywa się za pomocą filtra USM w trzech etapach, ze stopniowym zmniejszaniem promienia i wzrostem siły efektu. Do 21-megapikselowych ujęć z aparatu 5D MkII po raz pierwszy używam USM o promieniu 25-30 i sile 20 (duże detale stają się znacznie bardziej kontrastowe), drugi raz o promieniu 5-7 i siła 20-30 (mniejsze detale i tekstury są uwydatnione) i wreszcie trzeci raz - z promieniem 1-1,5 i siłą do 100 (a to właściwie banalna ostrość, która wyostrza kontury i uwydatnia drobne tekstury ).

Po zastosowaniu takiego algorytmu początkującemu fotografowaniu obiektowemu może się wydawać, że obraz ma wyraźne przekroczenie i częściowo będzie miał rację. Ale doświadczenie pokazuje, że podczas późniejszego drukowania jakimikolwiek środkami, a tym bardziej przy optymalizacji obrazu do sieci, ostrości nigdy nie jest za dużo, a najczęściej po zmianie rozmiaru trzeba nawet ponownie zastosować USM z małym promieniem.

Przycinanie i inscenizacja w tle

Po zwiększeniu lokalnego kontrastu możesz wykonać chyba najbardziej żmudną czynność - przycinanie.

Wszystkim fotografom bez wyjątku, którzy robią duże zamówienia na ten temat, serdecznie radzę znaleźć sobie specjalnie przeszkolonego partnera, który zajmie się tylko strzyżeniem. Na rynku usług projektowych ta praca jest w zasadzie niedroga (maksymalnie - 50 rubli za ramkę, jeśli nie jest to portret, w którym trzeba wytrawić włosy). Przy średniej cenie za przetworzoną ramkę biżuterii 400-500 rubli. przycinanie za 50 r. wydaje się dobrą okazją, która oszczędza zarówno czas, jak i nerwy. Znajdź emerytowanego projektanta technicznego (emerytowany, na urlopie macierzyńskim, freelancer - zaznacz, czego potrzebujesz), z którym będziesz się kontaktować w ciągu dnia pracy, wrzuć mu teczkę i odbierz wytrawiony produkt w pół godziny. Poświęć ten czas na retusz kolejnego ujęcia. Pomyśl - 50 rubli pomnożone przez 10 produktów to tylko 500 rubli, podczas gdy dla ciebie zaoszczędzi to prawie cały dzień pracy (biorąc pod uwagę fakt, że osoba na strzyżeniu psa zjadła psa i pracuje w zasadzie szybciej niż ty ).

Ale jeśli mimo to zdecydujesz się pracować całkowicie samodzielnie, zatrucie biżuterii i zegarków powinno odbywać się w przybliżeniu zgodnie z tym algorytmem.
Jeśli produkt nie odbija się dobrze od tła, dla ułatwienia pracy warto stworzyć warstwę dopasowania z krzywymi, zwiększając kontrast, rozjaśniając lub przyciemniając obraz dla najlepszej widoczności.

Strzyżenie zwykle wykonuje się długopisem, chociaż poszczególne elementy (np. perły) można wytrawić okrągłym zaznaczeniem.
Sam proces nie wymaga szczegółowych komentarzy. Ale są sytuacje, które są mylące. Na przykład produkt na łańcuchu kilkuset ogniw. Co zrobić w takim przypadku?

Jeśli produkt jest kręcony na kontrastowym tle, możesz skorzystać z wyboru z kanału lub użyć magicznej różdżki. Ale co, jeśli łańcuch prawie zlewa się z tłem?

Przycinanie każdego linku osobno nie wchodzi w grę. Żaden klient nie zapłaci Ci za dzień pracy poświęcony na to.
Ale zawsze jest wyjście dla myślących ludzi. Możesz wziąć tylko mały segment łańcuszka, składający się z 5-7 pierścieni, odciąć go i przeciąć z obu stron, aby dwa takie segmenty były ze sobą płynnie połączone. Otrzymamy półfabrykat, z którego możemy następnie skomponować segment łańcucha o dowolnej długości, a następnie wygiąć go za pomocą transform -> warp, aby nadać mu dowolny kształt.

W moim arsenale jest kilka takich ustawień, których używam do tworzenia łańcuchów, w których przycinanie byłoby zbyt czasochłonne:

Po zakończeniu przycinania utworzone zaznaczenie można udoskonalić za pomocą narzędzia Popraw zaznaczenie, usuwając pozostałości białych lub ciemnych konturów lub wygładzając nierówności. Wynikowy wybór można zapisać jako kanał alfa lub od razu umieścić produkt na osobnej warstwie, jeśli masz pewność, że nie będzie trzeba później zmieniać kształtu przycinania.

Odbicie produktu jest wytrawiane osobno. Tutaj możesz trochę „oszukać”, tj. zastosuj na przykład liniowe lasso i późniejsze wygładzenie zaznaczenia - mimo wszystko, później odbicie zostanie albo zamazane, albo jego przezroczystość zostanie znacznie zmniejszona.

Podczas pracy z odbiciem możesz osobno pokazać swoją wyobraźnię - zduplikuj warstwę i rozmyj jasne obszary, aby uzyskać efekt blasku, eksperymentuj z trybami mieszania warstw:

Po umieszczeniu żądanego tła, rozmiar jest redukowany do pożądanego przez klienta, ostatecznego wyostrzenia i Save for Web. Myślę, że nie ma potrzeby szczegółowego opisywania tych etapów.

Konieczna jest obróbka kilku zdjęć Opcja obróbki - retusz Zdjęcia powinny być jak najbardziej zbliżone do oryginału. niektóre opcje nie pasowały Szczegóły ...

Przetwarzaj zdjęcia na stronie

Konieczne jest jakościowe przetwarzanie zdjęć ślubnych na stronę fotografa. W załączniku znajdują się 3 zdjęcia, dzięki którym możesz pokazać, jak możesz poprawić jakość zdjęcia, usunąć wady itp. Plan pracy: przetwórz wybrane zdjęcie i zaoferuj koszt

Obróbka zdjęć (retusz, fotomontaż)

Jest zdjęcie dziewczyny. Konieczne jest poprawienie jakości i retusz (możliwy fotomontaż) - czyli zrobienie go pięknie. Zdjęcie zostanie wydrukowane i przekazane dziewczynie na urodziny. na zdjęciu trzeba będzie dodać napis: "WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO tygrysku!"...

Obróbka zdjęć do druku na płótnie

Zadanie jest następujące: konieczne jest doprowadzenie zdjęcia do dopracowanego stanu :) Zdjęcie zostanie wydrukowane na płótnie i oprawione w bagietkę o wymiarach 40x60 cm, w zasadzie - zdjęcie należy odbierać jako odręczne ...bez uczucia "fotograficznie...

Przetwarzanie 8 zdjęć do sklepu jubilerskiego

Znajdują się tam fotografie 8 sztuk biżuterii. Muszą być przetworzone (zastosować filtry Photoshop, przyciąć) do katalogu na stronie (nie ma jeszcze strony). przykład: http://www.7image.ru/pics/0410/27418550.jpg Srebrne produkty (zdjęcia), czyli aby było efektowne ...

Edytuj zdjęcia celebrytów

Konieczne jest „fotografowanie” fotoportretów pobitych celebrytów. Oznacza to, że ze zwykłych zdjęć musisz zrobić portrety pobitych (po walce) gwiazd. Głównym zadaniem jest sprawienie, aby zdjęcie było zabawne, ciekawe, oryginalne, realistyczne, możesz zrobić trochę "blaszki" ... Ogólnie rzecz biorąc, pr ...

Zdjęcia gwiazd w Photoshopie

Konieczne jest „fotografowanie” fotoportretów pobitych celebrytów. Oznacza to, że ze zwykłych zdjęć musisz zrobić portrety pobitych (po walce) gwiazd. Głównym zadaniem jest zrobienie zdjęć zabawnych, ciekawych, oryginalnych, realistycznych, ale bez "puszki". Ogólnie zasugeruj ...

Retuszowanie biżuterii ma na celu nadanie blasku kamieniom, fasetom, a także przyciemnienie kamieni kolorowych i rozjaśnienie diamentów, cyrkonii. Możesz wykonać taki retusz za pomocą warstw dopasowania odpowiedzialnych za cienie i światła.

Otwieranie oryginalnego obrazu (przykład). W tym samouczku użyłem clipartu klejnotu ze względu na dobrą rozdzielczość, dzięki czemu widoczne były najdrobniejsze szczegóły obróbki. Pod warstwą clipart utworzono warstwę tła. Ponieważ clipart został zabrany do pracy, musiałem skorygować taki niuans, jak zwiększona ostrość na krawędziach obrazu. Aby dokonać korekty, należy wykonać duplikat warstwy clipart. Zastosuj lekkie rozmycie do oryginalnej warstwy clipart.

Dodaj maskę warstwy do zduplikowanej warstwy za pomocą clipartów, a następnie za pomocą miękkiego czarnego pędzla o niskim stopniu krycia delikatnie pomaluj krawędzie, dzięki czemu będą mniej wyraźne i ostre.

Grę kamieni, czyli obecność jaśniejszych i mniej jasnych tonów, można nadać za pomocą warstwy regulacyjnej „Czarno - Biały”. W oknie dialogowym rozprowadź zawartość kolorów podstawowych.

Zmień tryb mieszania warstwy na „Ekran”, wypełnij maskę warstwy czernią, a w masce warstwy pędzlem miękkiej czerni z kryciem 50-80%, odsłoń kilka obszarów warstwy dopasowania. Dopiero po tej manipulacji możesz dostosować parametry warstwy dopasowania, aby ostateczna wersja ustawień odpowiadała ich zastosowaniu do obrazu.

Aby dodać blasku i blasku białym kamieniom: diamentom, cyrkoniom i innym, nałóż warstwę dopasowującą „Jasność / Kontrast”.

Ponadto maska ​​warstwy dopasowania jest wypełniana sama, poszczególne obszary są ujawniane, a dane warstwy dopasowania są dopasowywane.

Następnie przyciemnij poszczególne obszary kolorowych kamieni. Utwórz nową warstwę na wierzchu wszystkich warstw. Zmień tryb mieszania na miękkie światło. Miękkim czarnym pędzlem pomaluj obszary kamieni, w których powinny być bardziej nasycone i ciemne.

Zwiększ połysk i światło dzięki warstwie dopasowania Poziomy.

Wypełnij maskę warstwy, odsłoń niektóre obszary i dostosuj ustawienia warstwy.

Dodaj nasycenie do kolorowych kamieni za pomocą warstwy dopasowania „Żywość”. To samo robimy z warstwą dopasowania, tak jak z poprzednimi warstwami.

Zwiększ przyciemnienie kolorowych kamieni i obszarów żółtego złota za pomocą warstwy dopasowania Krzywe. Robimy to samo.

Stwórz iluzję blasku w kształcie gwiazdy. Aby to zrobić, użyj odpowiedniego pędzla (przykład) ładując go do zestawu pędzli.

Wybierz żądany pędzel z listy pędzli.

W nowej warstwie nałóż białą gwiazdę za pomocą pędzla.

Dodaj blasku gwieździe. Utwórz nową warstwę. Wypełnij go czarnym. Zastosuj do tej warstwy „Renderowanie — Najciekawsze”.

Zmień warstwę odblaskową na „Ekran”. W oknie warstw wybierz dwie warstwy: warstwę pędzlem i warstwę z odblaskiem: trzymając wciśnięty klawisz Shift, naciśnij najpierw jedną warstwę, potem drugą i zmniejsz je funkcją „Skalowanie”.

WYNIK

Gdy przetwarzanie jest już zakończone, możesz nieznacznie podrasować warstwy odpowiedzialne za oświetlenie, czyli warstwę dopasowania „Poziomy”. W rezultacie krycie zostało nieznacznie zmniejszone.

Dziś nasz gość to bardzo obszerny i zarazem trudny temat - obróbka fotografii biżuterii, zegarków i innych drobnych przedmiotów. Wielu przyjaciół i kolegów z niecierpliwością czekało na ten materiał i w końcu z przyjemnością przedstawiam Wam ten artykuł.

ZAMIAST WPROWADZENIA

W dobie procesu filmowego fotografia drobna, w tym biżuteria, zegarki, eksponaty muzealne itp. komplikuje fakt, że postprocessing (retusz) sprowadzał się głównie do ręcznego usuwania największych defektów bezpośrednio na kliszy fotograficznej lub kliszy fotograficznej, albo do obróbki papierowej odbitki ołówkiem, tuszem i innymi znanymi artystce narzędziami.

Wtedy fotograf zmuszony był poświęcić znacznie więcej czasu na fotografowanie, dbać o każdy szczegół, o nienaganną jednolitość i czystość tła, a poza tym nie miał możliwości kontrolowania efektu podczas fotografowania (chyba że za pomocą testowa ekspozycja ramki na polaroidzie).

W erze cyfrowej praca fotografów produktowych i katalogowych stała się łatwiejsza, ponieważ mają oni w ręku dwa potężne narzędzia: aparat, który pozwala zobaczyć efekt bezpośrednio podczas fotografowania oraz bogaty arsenał edytorów graficznych z rozbudowanym zestawem wtyczki do retuszu, korekcji kolorów i szybkiego przycinania.

Jakie zadania powinna rozwiązać obróbka zdjęć jubilerskich?

1. Wybór i konwersja źródłowych plików RAW

2. Eliminacja wad produktu i hałasu

Biżuteria jest w rzeczywistości niewielka, natomiast w praktycznym zastosowaniu zdjęcia można drukować na bardzo dużych formatach, gdzie nawet najmniejsze wady i cechy technologiczne (zadrapania, wgniecenia, nieplamienie itp.) mogą wyglądać przerażająco. Również szum matrycy nakłada się na obraz, zwłaszcza w cieniach.

3. Korekta wadliwych odruchów i ich uzupełnienie, jeśli to konieczne.

Podczas fotografowania nie zawsze jest możliwe ułożenie światła tak, aby refleksy na produkcie miały idealny kształt. Często łatwiej jest je sobie przypomnieć już podczas obróbki, niż tracić czas na filmowanie. Często poszczególne odruchy są na ogół rysowane całkowicie od zera tam, gdzie w ogóle ich nie było podczas strzelania.

4. Poprawienie wzoru odcięcia.

Podczas obróbki specjalny połysk uzyskuje się poprzez staranne przetwarzanie i poprawę kontrastów światła i odcieni, dodanie jasnych i ciemnych plam.

5. Obróbka kamieni szlachetnych.

Z reguły klient stawia specjalne wymagania co do jakości kamieni szlachetnych dostępnych w przedmiotach. Nawet jeśli podczas fotografowania uzyskamy odpowiednią grę światła, to nie obejdzie się bez obróbki – gdzieś trzeba wyostrzyć ostrość, gdzieś podnieść kontrast, gdzieś dodać kolorowe „widmo”.

6. Korekcja kolorów.

Zazwyczaj wszystkie oprawki wymagają korekcji kolorystycznej, nie tylko ze względu na niedokładności w oddaniu barw przez aparat, ale również ze względu na fakt, że sam metal produktu może mieć nieregularności kolorystyczne lub może nie odpowiadać wyobrażeniom klienta o ideale.

7. Poprawa ostrości obrazu i zwiększenie lokalnego kontrastu.

Technologia strzelania polega na użyciu dużej liczby przysłony, aby umieścić produkt w głębi ostrości. w tym przypadku nawet w aparatach z odpowiednio dużym pikselem (np. Canon 5D) rzeczywista przysłona, przy której produkt wpasowuje się w głębię ostrości, jest już znacznie wyższa niż granica, przy której dyfrakcja nie pogarsza ostrości (jest warto przeczytać artykuł Władimira Miedwiediewa o dyfrakcji). Zazwyczaj biżuterię strzela się przy aperturach od 16 do 26 (dla formatu 35 mm), przy tych wartościach kadr może stracić na skutek dyfrakcji nawet połowę swojej rzeczywistej rozdzielczości. Oczywiście ten niedobór trzeba jakoś nadrobić.

8. Przycinanie i ustawienie tła.

Z reguły klient woli mieć możliwość późniejszego samodzielnego umieszczania produktów na dowolnym tle, którego potrzebuje. Ale nawet jeśli w przyszłości zmiana podłoża nie będzie potrzebna, oryginalne tło zwykle wymaga przeróbki (ponowne polanie, usunięcie defektów, resztek itp.), czego oczywiście nie można zrobić bez przycinania. Niezbędne jest również przycinanie, aby oddzielić obiekt od jego odbicia, jeśli fotografowanie odbywało się na tle lustra.

9. Optymalizacja dla sieci.

Najczęściej głównym obszarem zastosowania przechwytywanych obrazów jest Internet, a najczęściej klient prosi o optymalizację otrzymanych klatek pod konkretną platformę internetową, biorąc pod uwagę jej wymagania (rozmiar obrazu i format graficzny).

Wybieranie i konwertowanie plików RAW

Zwykle zaraz po wykonaniu zdjęcia fotograf wysyła klientowi podgląd surowych kadrów, aby klient wybrał kąty, które mu się podobają oraz kadry z najbardziej udanym wzorem cienia i lokalizacją refleksów z jego punktu widzenia.

Z mojego doświadczenia wynika, że ​​najwygodniejszy obieg pracy w tym przypadku zapewnia Adobe Lightroom. Filmowany materiał jest importowany do programu, gdzie następuje wstępne odrzucenie całkowicie nieudanych technicznie lub oświetleniowych ujęć. Przydatne jest jednorazowe zapisanie ustawień konwersji jako ustawienia wstępnego, jeśli fotografowanie odbywa się na tym samym sprzęcie iw mniej więcej takich samych warunkach.

Ważne jest, aby ustawić prawidłowy balans bieli dla całej serii klatek (do czego wygodnie jest zastosować osobną ramkę z szarą kartą, zgodnie z którą balans bieli ustawiamy za pomocą zakraplacza.

Na etapie generowania galerii podglądu dla klienta wskazane wydaje się zastosowanie takich ustawień konwertera, które dadzą najbardziej kontrastowy, „smaczny” obraz. W tym sensie warto pobawić się ustawieniami Przejrzystości i Ostrości i wybrać najbardziej kontrastowy profil aparatu.

Wszystkie klatki są przycinane zgodnie z produktem (jednocześnie obracając klatki w celu wyrównania w pionie).

Wybrane obrazy są dodawane do kolekcji Quick, na podstawie której galeria generowana jest za pomocą modułu Web (zwykle używam standardowej galerii html z lekko zmodyfikowaną kolorystyką). Dla dużych obrazów w galerii sensowne jest maksymalne ustawienie ostrości, a dla jpeg użycie kompresji nie niższej niż 80.

Po wygenerowaniu i zapisaniu na dysku galeria jest wgrywana na hosting lub wysyłana w archiwum na adres e-mail klienta.

Po dokonaniu przez klienta własnego wyboru, wybrane przez niego ramki są oznaczane flagami, po czym ich ustawienia są zmieniane na bardziej „oszczędne”: wybierany jest mniej kontrastowy profil aparatu, USM jest albo całkowicie wyłączony, albo ustawiany na małą wartość , ponieważ ostrość zostanie dodana później i najprawdopodobniej selektywnie.

Wybrane klatki są konwertowane do formatu TIFF lub PSD z profilem sRGB. Kwestia bitowości obrazu zasługuje na osobną dyskusję, ale z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że jeśli w planach obróbki nie będzie silnego rozjaśnienia, to wystarczy 8 bitów, zwłaszcza że ewentualna posteryzacja i tak zostanie wygładzona przez późniejszy retusz. Możesz jednak użyć procesu 16-bitowego, tylko biorąc pod uwagę, że pliki będą większe, a zastosowane filtry będą prawie dwa razy wolniejsze.

Natychmiast po konwersji musisz zebrać wszystkie dodatkowe klatki w jednym pliku PSD na warstwach. Na przykład, jeśli zrobiliśmy osobną ramkę dla diamentów, to tę ramkę należy przeciągnąć do głównego obrazu roboczego.

Eliminacja wad produktu i hałasu

Obróbkę biżuterii zaczynam zwykle od usuwania wad wysokiej częstotliwości (drobnoziarnistych) - szumu cyfrowego, drobnego kurzu, sieci rys, które zwykle pokrywają produkty wykonane z miękkiego i łatwo zarysowanego złota i srebra, a w szczególności wstawek perłowych.

W tym celu wygodnie jest użyć dobrej redukcji szumów. Od dawna używam Topaz Denoise - jego algorytm jest idealny do precyzyjnego czyszczenia gładkich powierzchni metalowych. Pierwsze przejście wykonujemy z redukcją szumów z delikatnymi ustawieniami, aby nie zabijać szczegółów.

Zrzuty ekranu pokazują trzecią wersję programu, ale teraz dostępna jest radykalnie ulepszona wersja numer 5, którą polecam do użytku.

Drugie przejście z tym samym narzędziem do redukcji szumów odbywa się z bardzo agresywnymi ustawieniami, ale już na osobnej warstwie. Widać, jak Topaz usuwa nawet dość duże rysy i defekty.

Po zastosowaniu filtra utwórz maskę Ukryj wszystkie warstwy i odsłoń oczyszczony obraz na jednorodnych obszarach, nie dotykając obszarów, w których chcesz zachować szczegóły.

Załamujemy się.

Podobnie za każdym razem na nowej warstwie z maską przejrzyj produkt z filtrami Mediana i Surface blur. Pierwszy z nich pozwala wygładzić szorstkie nierówności i „przeżuty” refleks. Mediana promienia faktycznie określa rozmiar defektów, które zostaną wygładzone.

Drugi filtr (Surface blur) przy odpowiednich ustawieniach usuwa nierówności i plamy w jednorodnych obszarach.

Przy takiej filtracji wstępnej nie należy przesadzać i lizać produktu zgodnie z zasadą plastikowej fikcji. Nie będzie można później zwrócić utraconej tekstury, ale zawsze możliwe jest odfiltrowanie nieprawidłowości lub wad na dowolnym etapie obróbki.

Po zastosowaniu wszystkich tych filtrów drobne rysy i ubytki znikną, drobne nierówności w refleksach zostaną wygładzone, a także plamy na jednorodnych powierzchniach.

Korygowanie wadliwych odruchów

Najczęściej jednak konieczna jest radykalna zmiana kształtu poszczególnych refleksów, w niektórych przypadkach korekta kształtu samego produktu.

Tutaj z pomocą przychodzi nam świetne narzędzie Liquify. Za pomocą pędzli o różnych średnicach prostujemy najpierw duże części, a potem małe. Liquify pozwala nawet na dodanie refleksów, rozciągając je do pożądanej długości, formując je jak plastelina.

Liquify to bardzo potężne narzędzie o ogromnym potencjale, dlatego zawsze warto jeszcze raz spojrzeć na produkt przed kliknięciem OK.

Potem następuje najbardziej żmudny etap - ręczny retusz za pomocą Pędzla, Pędzla do punktowego leczenia oraz narzędzi Stempel.

Oprócz usunięcia rzadkich pozostałych defektów, trzeba połączyć z dziełem cały smak i talent artystyczny, a także umiejętności ręcznego rysowania. Jak pokazuje praktyka, naturalne i wysokiej jakości rysowanie brakujących pociągnięć, refleksów, cieni i świateł jest możliwe tylko dla specjalisty, który dobrze zna światłocień i geometrię objętości obiektu na jego płaskim wyświetlaczu, umiejętności pewnego rysowania odręcznego.

W niektórych przypadkach można się obejść bez takiej rewizji, ale przynosi to wynik pracy na jakościowo nowy poziom i dość jednoznacznie charakteryzuje poziom profesjonalizmu. Z reguły jest to właśnie wysokiej jakości, ręcznie retuszowany produkt, który sprawia wrażenie „smacznego” i umiarkowanie wyidealizowanego ujęcia, które tak bardzo podoba się klientowi.

W procesie ręcznego retuszu miejsca na produkcie są zwykle zamalowywane, na których znajdują się ślady instalacji (stojaki, krople kleju termotopliwego oraz masa jubilerska, za pomocą której produkt został przymocowany do tła).

Potem przydaje się kolejne przejście z filtrem Rozmycie powierzchni, który wygładzi naturalne nierówności ręcznie cieniowanego kreskowania.

Poprawa wzoru odcięcia

Podczas pracy najczęściej oceniam produkt jako kolejny krok ze względu na konieczność dokończenia malowania poszczególnych punktów świetlnych, ostrych rozświetleń, a jednocześnie dodawania kontrastu do poszczególnych obszarów cieni. Operacje te są wykonywane za pomocą narzędzi Rozjaśnianie i Ściemnianie z wyłączoną opcją Chroń tony. Odważne i zdecydowane pociągnięcia dodają światła i kropki w odbiciach, aby były bardziej żywe (narzędzie Unik w trybie Podświetlenia) i aby cienie były bardziej kontrastowe (narzędzie Ściemnianie w trybie Cienie). W przypadku niektórych płaskich odbić z jednolitymi kolorami możesz użyć tych dwóch narzędzi do tworzenia gradientów i świateł o miękkich krawędziach, które symulują fotografowanie za pomocą paneli dyfuzyjnych.

Obróbka kamieni szlachetnych

Teraz zwracamy się do obróbki kamieni szlachetnych. Naszym głównym celem jest tutaj sprawienie, by bawiły się same, a także wyróżniały się na tle całego produktu.

Kamienie należy wyjąć na osobnej warstwie - przycinanie odbywa się w dowolny dogodny sposób, jednak w przypadku kamieni najwygodniej jest użyć maski Quick.

Rzadko wystarczy dodać trochę kontrastu do krzywych, przejść przez narzędzia Rozjaśnianie i Ściemnianie i wyostrzyć.

Bardzo trudno jest „zagrać” w rozproszenie drobnych brylantów czy cyrkonii, które w dużych ilościach są zwykle osadzane bezpośrednio w metalu, bez tworzenia fasetowanego gniazda, które odbijałoby padające światło od środka przez kamień, sprawiając, że błyszczy. W takim przypadku należy użyć narzędzia USM o dużym promieniu, co znacznie zwiększy kontrast lokalny, a następnie w miarę możliwości rozjaśnić kamienie z metalu tła rozjaśniając kamienie krzywymi, a metal pod nimi przyciemniając lokalnie za pomocą narzędzia Nagraj w trybie Półcienie lub Podświetlenia.

Tęczowa gra diamentów jest generalnie osobnym tematem zarówno do strzelania, jak i do obróbki. Mimo pozornej oczywistości tego efektu podczas osobistego oglądania produktu, jest on raczej trudny do uzyskania podczas fotografowania, chociaż wielu fotografów korzysta z paneli LED. Niektórzy fotografowie mają też know-how, tak pilnie strzeżone jak tajemnica zawodowa, ale dość łatwe do ujawnienia, jeśli dokładnie zbada się ich pracę. Na przykład, jeśli uważnie przestudiujesz prace Siergieja Pryanechnikowa, stanie się oczywiste, że podczas fotografowania kamieni w osobnej ramce albo dwa kolorowe źródła światła, albo para reflektorów w kolorach niebieskim i żółto-pomarańczowym, które oświetlają kamień z różnych boki i mieszanie na jego krawędziach, tworzą wrażenie tęczowego widma.

W przypadku ekskluzywnych, drogich ujęć takie podejście ma oczywiście sens, ale przy tańszych i masywniejszych strzałach dodatkowy strzał na kamienie może podwoić czas strzelania, co jest niedopuszczalne. Co jeśli w tym przypadku klient nadal chce zobaczyć chociaż trochę gry światła w diamentach?

Istnieją dwie sprawdzone metody, które mają na celu mniej lub bardziej wiernie naśladować kolor kamieni w najbardziej charakterystycznych niebiesko-żółtych barwach.

Możesz zastosować efekt mapy gradientu do warstwy kamieni, gdzie kolory będą się zmieniać w całym zakresie jasności, lub możesz stworzyć ten sam efekt za pomocą krzywych. Nieprzezroczystość kolorowej warstwy jest ustawiana według gustu, a tryb mieszania można ustawić na kolor, aby zachować niezmienioną jasność oryginalnej warstwy. Czasami wskazane jest dodanie tylko kilku plam koloru. Na przykład najjaśniejsze pasemka wyglądają całkiem naturalnie, lekko przyciemnione na żółto, a niektóre miejsca w cieniach zabarwione na niebiesko.

Niezależnie od tego, jaką metodę wybierzemy, podstawową zasadą tworzenia kolorowej gry kamieni jest zderzenie dwóch gam kontrastujących kolorystycznie odcieni – niebiesko-niebieskiego i żółto-pomarańczowego.

Możesz spróbować to zrobić za pomocą tych egzotycznych krzywych:

Korekcja kolorów

W ramach rozmowy o korekcji koloru na osobną rozmowę zasługuje obróbka pereł wchodzących w skład produktu.

Perły to naturalny materiał, który może występować w setkach różnych standardowych i niestandaryzowanych odcieni. I zwykle sprzedawca jest bardzo wrażliwy na to, jak dokładnie kolor pereł zostanie odtworzony na zdjęciu. Wydawałoby się, jaka jest trudność - włożyli szarą kartę, szturchnęli ją kroplomierzem przy konwertowaniu RAW - i zamów. Trzeba jednak pamiętać, że np. białe perełki, które dostajemy na zdjęciu i jak sobie to wyobrażają sobie klient i klient to dwie duże różnice. Z reguły podczas strzelania perły wychodzą zbyt ciemne, bez szczególnego efektu wewnętrznego blasku, który według klienta zwykle odróżnia perły naturalne od sztucznych (te ostatnie wizualnie nie mają tego wewnętrznego blasku i bawią się tylko warstwa powierzchniowa).

Wskazane jest umieszczenie pereł na osobnej warstwie i pozostawienie tam, w przeciwieństwie do kamieni szlachetnych, unikając ich obróbki ostrym narzędziem, ponieważ po USM perły mogą znacznie stracić objętość, stać się cięższe, a nawet zamienić się w tani plastik.

Kolejnym ważnym krokiem jest korekcja koloru metalu.

Dlaczego podczas obróbki biżuterii potrzebna jest korekcja koloru? Czy nie jest łatwiej użyć szarej karty na etapie fotografowania, a następnie wziąć z niej balans bieli i uzyskać dokładny rzeczywisty kolor fotografowanego produktu?

Faktem jest, że tutaj ponownie stajemy przed tym samym problemem fotografa-jubilera, który każe mu godzinami retuszować – rzeczywistą niedoskonałość produktów i stereotypy klienta.

W swojej pracy natknąłem się na pół tuzina różnych kolorów złota, z których każdy został wyraźnie odróżniony przez klienta.

Ciemnożółte złoto (jest to również „arabskie złoto”, ma dość trujący nasycony kolor), jasnożółte złoto, ciemnoróżowe złoto (kolor zbliżony do miedzi), jasnoróżowe złoto, białe złoto.

Srebro jest dostarczane osobno, które może mieć również różne odcienie.

Główny problem polega na tym, że kolor, który klient chce zobaczyć, zwykle różni się od koloru, który ma sam produkt. Zdarza się, że klientowi zależy na tym, aby ciemnożółte złoto zachowało swój pierwotny nasycony i nieco toksyczny odcień, zdarza się też, że kolor ten trzeba rozjaśnić i zmniejszyć jego nasycenie, zwykle w przypadkach, gdy takie odcienie kojarzą się klientowi z tanim, niskogatunkowym Arabskie złoto.

Różowe złoto jest również często kontrowersyjne, ponieważ niektórzy ludzie lubią wyraźny odcień miedzi, inni wolą delikatny róż. Tak samo jest z białym złotem i srebrem, a trzeba też wziąć pod uwagę, że jeśli białe złoto jest najczęściej całkowicie bezbarwne, to srebro prawie zawsze ma lekko brązowo-żółtawy odcień, ale czy zachować ten odcień czy nie, zależy wyłącznie w opinii klienta.

Często zdarza się, że do strzelania dostarczane są te same produkty z różnych metali. Powiedzmy, że są to przedmioty wykonane z białego żółtego złota.Oczywiście idąc ścieżką najmniejszego oporu łatwiej jest usunąć i wyretuszować przedmiot żółto-złoty, a przedmiot biało-złoty otrzymać poprzez wybielenie. Zazwyczaj ten moment jest omawiany z klientem i w 90% przypadków nie pojawiają się problemy. Wręcz przeciwnie, klient często woli jednolicie renderowane produkty, jeśli mają ten sam wzór. Ten moment jest szczególnie istotny podczas pracy z zegarkami na rękę, kiedy na podstawie jednej koperty można wykonać serię dziesięciu modeli o różnych kolorach metali, różnych bransoletkach i tarczach.

Na podstawie mojego doświadczenia powiem, że szczególną uwagę należy zwrócić na przemalowanie złota na srebro i odwrotnie. W pierwszym przypadku najczęściej nie można po prostu odbarwić metalu za pomocą Desaturate, ponieważ zmienia to stosunek odcieni, a co najważniejsze, klient często bardzo negatywnie odbiera całkowicie przebarwione produkty. Tutaj wskazane jest przemalowanie w dwóch etapach: najpierw całkowicie odbarwiamy przez mikser kanałów, dobierając taki stosunek kanałów, przy którym zostanie osiągnięta optymalna ogólna jasność produktu, a następnie dodajemy niewielką ilość koloru dzięki czemu produkt ma naturalny wygląd. Zwykle robię to za pomocą krzywej niebieskiej, dodając trochę żółtości do świateł i błękitu do cieni. Wygodnie jest to zrobić na osobnej warstwie, aby osłabić lub wzmocnić efekt do późniejszego smaku.

Przed przystąpieniem do prac nad produktami należy przedyskutować kolorystykę z klientem, dobrze by było gdyby klient sam dostarczył próbki kolorów. Dostanie się do nich to kwestia wyłącznie techniczna. Możesz dokonać korekcji kolorów na oko, możesz kanał po kanale, skupiając się na jasności, możesz użyć wspaniałego narzędzia Dopasuj kolor (które, nawiasem mówiąc, jest niezwykle skuteczne przy przemalowywaniu złota na srebro i odwrotnie).

Poprawa ostrości obrazu i zwiększenie lokalnego kontrastu

Gdy kamienie i perły zostaną ułożone na osobnych warstwach, a wszystkie elementy zostaną poddane gradacji kolorystycznej, można zacząć wzmacniać lokalny kontrast, aby nadać produktowi ten sam połysk, który klienci zwykle nazywają „smacznym obrazkiem”. Z punktu widzenia „sumiennego fotografa” taka obróbka jest w pewnym sensie nieuczciwą techniką, która często zabija plastyczność i objętość, ale jest bardzo skuteczna w przypadku zdjęć reklamowych, a zwłaszcza katalogowych, gdy kadry trafiają do sklepu internetowego w forma małych podglądów.

Co to jest kontrast lokalny? Jest to różnica między najjaśniejszym i najciemniejszym punktem obrazu na pewnym małym obszarze lokalnym. Zwiększenie lokalnego kontrastu sprawia, że ​​obraz jest piekielnie ostry nawet na małym podglądzie - i często to właśnie według tego kryterium klient ocenia wykonaną pracę.

Pomimo tego, że istnieje bogaty arsenał wtyczek, na przykład Topaz Detail, przez lata pracy z biżuterią doszedłem do uniwersalnego algorytmu wzmacniania lokalnego kontrastu za pomocą jednego Photoshopa. Na podstawie tego algorytmu wykonano akcję, składającą się z kilku etapów.

Przede wszystkim oryginalna warstwa jest duplikowana, a wszystkie dalsze czynności wykonywane są tylko z duplikatem, dzięki czemu później można zwiększyć lub zmniejszyć efekt zmieniając przezroczystość tej warstwy.

Drugim krokiem jest nałożenie krzywych na warstwę, w której skrajny czarny punkt jest lekko przesunięty w jasny (czarny w ciemnoszary), a biały punkt przeciwległy w cień, a biały staje się jasnoszary. Jest to konieczne, ponieważ następujące kroki mają tendencję do zawężania zakresu dynamicznego obrazu, przyciemniania cieni i rozjaśniania świateł, co skutkuje większą liczbą odblasków i zaciemnień.

Rzeczywiste wzmocnienie kontrastu lokalnego odbywa się za pomocą filtra USM w trzech etapach, ze stopniowym zmniejszaniem promienia i wzrostem siły efektu. Do 21-megapikselowych ujęć z aparatu 5D MkII po raz pierwszy używam USM o promieniu 25-30 i sile 20 (duże detale stają się znacznie bardziej kontrastowe), drugi raz o promieniu 5-7 i siła 20-30 (mniejsze detale i tekstury są uwydatnione) i wreszcie trzeci raz - z promieniem 1-1,5 i siłą do 100 (a to właściwie banalna ostrość, która wyostrza kontury i uwydatnia drobne tekstury ).

Przycinanie i inscenizacja w tle

Po zwiększeniu lokalnego kontrastu możesz wykonać chyba najbardziej żmudną czynność - przycinanie.

Wszystkim fotografom bez wyjątku, którzy robią duże zamówienia na ten temat, serdecznie radzę znaleźć sobie specjalnie przeszkolonego partnera, który zajmie się tylko strzyżeniem. Na rynku usług projektowych ta praca jest w zasadzie niedroga (maksymalnie - 50 rubli za ramkę, jeśli nie jest to portret, w którym trzeba wytrawić włosy). Przy średniej cenie za przetworzoną ramkę biżuterii 400-500 rubli. przycinanie za 50 r. wydaje się dobrą okazją, która oszczędza zarówno czas, jak i nerwy. Znajdź emerytowanego projektanta technicznego (emerytowany, na urlopie macierzyńskim, freelancer - zaznacz, czego potrzebujesz), z którym będziesz się kontaktować w ciągu dnia pracy, wrzuć mu teczkę i odbierz wytrawiony produkt w pół godziny. Poświęć ten czas na retusz kolejnego ujęcia. Pomyśl - 50 rubli pomnożone przez 10 produktów to tylko 500 rubli, podczas gdy dla ciebie zaoszczędzi to prawie cały dzień pracy (biorąc pod uwagę fakt, że osoba na strzyżeniu psa zjadła psa i pracuje w zasadzie szybciej niż ty ).

Ale jeśli mimo to zdecydujesz się pracować całkowicie samodzielnie, zatrucie biżuterii i zegarków powinno odbywać się w przybliżeniu zgodnie z tym algorytmem.

Jeśli produkt nie odbija się dobrze od tła, dla ułatwienia pracy warto stworzyć warstwę dopasowania z krzywymi, zwiększając kontrast, rozjaśniając lub przyciemniając obraz dla najlepszej widoczności.

Strzyżenie zwykle wykonuje się długopisem, chociaż poszczególne elementy (np. perły) można wytrawić okrągłym zaznaczeniem.

Sam proces nie wymaga szczegółowych komentarzy. Ale są sytuacje, które są mylące. Na przykład produkt na łańcuchu kilkuset ogniw. Co zrobić w takim przypadku?

Jeśli produkt jest kręcony na kontrastowym tle, możesz skorzystać z wyboru z kanału lub użyć magicznej różdżki. Ale co, jeśli łańcuch prawie zlewa się z tłem?

Przycinanie każdego linku osobno nie wchodzi w grę. Żaden klient nie zapłaci Ci za dzień pracy poświęcony na to.

Ale zawsze jest wyjście dla myślących ludzi. Możesz wziąć tylko mały segment łańcuszka, składający się z 5-7 pierścieni, odciąć go i przeciąć z obu stron, aby dwa takie segmenty były ze sobą płynnie połączone. Otrzymamy półfabrykat, z którego możemy następnie skomponować segment łańcucha o dowolnej długości, a następnie wygiąć go za pomocą transform -> warp, aby nadać mu dowolny kształt.

W moim arsenale jest kilka takich ustawień, których używam do tworzenia łańcuchów, w których przycinanie byłoby zbyt czasochłonne:

Po zakończeniu przycinania utworzone zaznaczenie można udoskonalić za pomocą narzędzia Popraw zaznaczenie, usuwając pozostałości białych lub ciemnych konturów lub wygładzając nierówności. Wynikowy wybór można zapisać jako kanał alfa lub od razu umieścić produkt na osobnej warstwie, jeśli masz pewność, że nie będzie trzeba później zmieniać kształtu przycinania.

Odbicie produktu jest wytrawiane osobno. Tutaj możesz trochę „oszukać”, tj. zastosuj na przykład liniowe lasso i późniejsze wygładzenie zaznaczenia - mimo wszystko, później odbicie zostanie albo zamazane, albo jego przezroczystość zostanie znacznie zmniejszona.

Podczas pracy z odbiciem możesz osobno pokazać swoją wyobraźnię - zduplikuj warstwę i rozmyj jasne obszary, aby uzyskać efekt blasku, eksperymentuj z trybami mieszania warstw:

Po umieszczeniu żądanego tła, rozmiar jest redukowany do pożądanego przez klienta, ostatecznego wyostrzenia i Save for Web. Myślę, że nie ma potrzeby szczegółowego opisywania tych etapów.

Cała opisana praca dla doświadczonego projektanta technicznego z tabletem zajmuje średnio 2-2,5 godziny.