Pojawienie się mody i stylu. Moda: od starożytności do współczesności

24.06.2019

Ćwierkać

Klasa

Przez cały czas kobiety starały się wyglądać pięknie. Ubrania odgrywają ważną rolę w tworzeniu pięknego wyglądu. Współczesne kobiety mody trzymają się różnych stylów, w modzie jest obecnie wiele alternatyw, wybór ubrań jest niesamowity. Ale proponuję zanurzyć się w przeszłości i zobaczyć, jak zmieniała się moda na przestrzeni różnych dekad.

30 lat

W 1929 roku świat ogarnął kryzys gospodarczy, który dostosował się do świata przemysłu modowego. Ubrania traktowano oszczędnie i ostrożnie, stare rzeczy cerowano, przerabiano.

Aby uzyskać modną w tamtych latach wydłużoną sylwetkę, do starych sukienek przyszyto falbanki, falbany, falbany.

Długość sukienek i spódnic sięgała do kostek, ponadto spódnice były skrojone skośnie. Obowiązkowymi elementami stroju damskiego były latarniowe rękawy, głębokie wycięcia w dekolcie i na plecach, wywijane kołnierzyki.

Przemysł filmowy wywarł ogromny wpływ na modę. Głównymi ikonami stylu były znane aktorki filmowe lat 30., takie jak Marlene Dietrich, Greta Garbo, Bette Davis, Joan Crawford, Katharine Hepburn. Te kobiety pokazały to, co teraz nazywa się „hollywoodzkim szykiem”: sukienki z trenami, ozdobione kwiatami z tkaniny, kokardkami, z długą baskinką.

Futro było uważane za szykowny dodatek, szczególnie popularne były futrzane peleryny i peleryny. Torebki, różne czapki (z szerokimi rondami, małe pigułki, berety) i rękawiczki to nieodzowne atrybuty ciuchów fashionistek z lat 30-tych.

Do wybitnych projektantów tamtych czasów należą Coco Chanel i Elsa Schiaparelli. Chanel proponowała konserwatywne, klasyczne projekty. Elsa Schiaparelli zachwycała swoimi ekstrawaganckimi, awangardowymi strojami.

40s

Na modę lat 40-tych. był pod silnym wpływem II wojny światowej. W modzie pojawiły się sylwetki z szerokimi ramionami, w stylu militarnym. Kurtki damskie przypominały mundur wojskowy mężczyzn. Długość spódnic i sukienek uległa skróceniu, tuż poniżej kolan. Brak akcesoriów doprowadził do tego, że zaczęli robić domowe guziki pokryte tkaniną.

Jeśli chodzi o nakrycia głowy, czapki zastąpiono chustkami. W USA i Europie za szczególny szyk uważano turban, który wykonywano z szali i wiązano na różne sposoby.

Najbardziej pożądanym elementem garderoby każdej fashionistki były cienkie nylonowe lub jedwabne pończochy. Ale ich zdobycie było praktycznie niemożliwe, ponieważ do szycia spadochronów używano nylonu i jedwabiu, więc używanie tych tkanin do innych celów było zabronione. Kobiety zmuszono do naśladowania pończoch, rysując szew z tyłu nóg.

Pod koniec wojny, w połowie lat czterdziestych. są zmiany w modzie. W 45. Cristobal Balenciaga jako pierwszy pokazał modele sukienek z wydłużonymi spódnicami. Na początku 1946 r. modne stały się podkreślające biodra sukienki i spódnice płaszczowe, a pod koniec roku puszyste spódnice i asymetryczne obszycia.

50s

Najbardziej kultowym stylem lat 50. był New Look Christiana Diora. Sukienki miały podkreślać dostojeństwo sylwetki: bujny biust, szczupła talia, zaokrąglone biodra.

Sylwetka klepsydry stanowiła całkowity kontrast z prostą sylwetką o szerokich ramionach, która była modna w latach 40-tych. Początkowo publiczność była zszokowana, bo do uszycia jednej sukienki od Diora potrzeba było około 40-50 metrów materiału. Uznano to za wygórowane marnotrawstwo, niedopuszczalny luksus po ascetycznym minimalizmie lat wojny. Ale Christian Dior nalegał, aby kobiecość i wdzięk powróciły do mody.

Na początku lat 50. szczególnie popularna była spódnica z rozkloszowanym słońcem. Nieco później w modzie pojawiła się seksowna i bardziej praktyczna spódnica ołówkowa.

Obowiązkowym elementem kobiecej garderoby był gorset, który ściągał talię do 50 cm, przy czym spódnice były głównie puszyste, wielowarstwowe.

Spośród akcesoriów istotne były małe kapelusze, wiele biżuterii, okulary przeciwsłoneczne, różne torebki, szaliki.

60s

Moda lat 60. przyniosła wielkie zmiany w społeczeństwie. Jeśli początkowo kultywowano wizerunek luksusowej dojrzałej kobiety, teraz moda celowo skierowała się ku młodości. Francuscy projektanci zeszli na dalszy plan. Popularni stali się brytyjscy projektanci mody, którzy wymyślili wizerunek londyńskich dandysów.

Geometria kroju, jasne nasycone kolory, psychodeliczne wzory, tkaniny z lureksem, brokatem, poliestrem, nylonem - to wszystko charakteryzowało ubrania lat 60-tych.

W tym samym czasie styl hipisowski stał się popularny wraz z wizerunkiem londyńskiego dandysa. Ubrania wyróżniały się prostotą form – rozkloszowane spodnie, mini sukienki, mini spódniczki. Dużo uwagi poświęcono jednak dodatkom i obuwiu: wysokie zamszowe buty z frędzlami, ogromne plastikowe okulary, obszerna biżuteria, szerokie paski.

Kolejną innowacją był styl unisex. Wiele dziewcząt bez żalu rozstało się z długimi włosami, robiąc fryzurę „jak chłopiec”. Ikoną unisex był słynny model Twiggy. Legendarną grupę „The Beatles” można nazwać uderzającymi przedstawicielami mody męskiej w latach 60-tych.

lata 70.

W latach 70. moda stała się jeszcze bardziej demokratyczna. I pomimo tego, co wielu nazywa erą złego gustu, można powiedzieć, że to w tamtych latach ludzie mieli więcej sposobów wyrażania siebie poprzez modę. Nie było jednego kierunku stylistycznego, wszystko było modne: etniczne, disco, hippie, minimalizm, retro, styl sportowy.

Najmodniejszym elementem garderoby były jeansy, które początkowo nosili wyłącznie kowboje, a później hipisi i studenci.

Również w garderobie ówczesnych fashionistek znajdowały się trapezowe spódnice, rozkloszowane spodnie, tuniki, kombinezony, bluzki z dużymi jasnymi nadrukami, swetry z golfem, sukienki w kształcie litery A i sukienki koszulowe.

Ponadto należy zauważyć, że ubrania stały się wygodniejsze i bardziej praktyczne. Pojawiła się koncepcja podstawowej garderoby, składającej się z wymaganej liczby rzeczy, które są ze sobą połączone.

Pod względem obuwia popularne stały się buty na platformie.

Spośród projektantów w latach 70. wyróżniono Sonyę Rykiel, którą nazwano nowym Chanel. Sonia Rykiel stworzyła wygodne, wygodne ubrania: swetry, kardigany, sukienki z wełnianej dzianiny i moheru.

Popularny był również Giorgio Armani, który zaproponował połączenie modnych dżinsów z tweedowymi marynarkami w jednym zestawie.

Pod koniec lat 70. uznanie zyskał projektant Claude Montana, tworząc ubrania w stylu militarnym o dopasowanej sylwetce i jednocześnie szerokiej linii ramion.

lata 80.

Styl lat 80. kojarzył się ze zwrotem „za dużo”, za bardzo: zbyt prowokacyjny, zbyt jasny, zbyt prowokacyjny. W modzie stała się wręcz seksualność w strojach. Zademonstrowano to kosztem obcisłych ubrań, minispódniczek, legginsów (obecnie nazywanych legginsami), otwartego dekoltu, błyszczących tkanin. Dużym szacunkiem cieszyła się również duża biżuteria podobna do złota.

Haute couture wyróżniało się bogatym haftem i dekoracją, w demokratycznej modzie królowało disco i punk.

Główną sylwetką odzieży w latach 80. jest odwrócony trójkąt. Nacisk położono na szerokie ramiona, raglanowe rękawy lub „nietoperz”, spodnie z wysokim pasem zwężanym do dołu (tzw. „banany”).

W modzie pojawiły się dżinsy ze streczem i jeansy gotowane. Nie bez znaczenia były również spódniczki mini, kurtki przeciwdeszczowe z materiału przeciwdeszczowego, koszulki z napisami, kurtki skórzane, elementy stroju sportowego.

Kobiety biznesu nosiły garnitury w stylu Chanel i Margaret Thatcher. Były to w zasadzie szerokie dwurzędowe marynarki połączone z mini spódniczką lub spodniami oraz marynarki o prostym kroju ozdobione lamówką.

W latach 80. sukces odnieśli projektanci, którzy myśleli nieszablonowo i tworzyli niezwykłe ubrania z oryginalnymi elementami wystroju: Vivienne Westwood, John Galliano, Jean-Paul Gaultier.

Umocniły się także stanowiska japońskich projektantów Yohji Yamamoto, Isseia Miyake, Kenzo, którzy w swoich kolekcjach postawili na dekonstruktywizm, bawiąc się geometrycznymi kształtami i kolorami.

lata 90

W latach 90. cały świat znalazł się pod wpływem kryzysu gospodarczego. Pojawiło się wiele subkultur młodzieżowych, których hasłem było odejście od standardów i odrzucenie narzuconej moralności. Wtedy powstał taki kierunek stylistyczny jak grunge. Rzeczy, które wyglądają na zniszczone, specjalnie postarzane, stają się aktualne. Warstwy, zaniedbania, elementy hippisowskie i etniczne są mile widziane.

Nieco później modne były ubrania wykonane z materiałów syntetycznych w jasnych neonowych kolorach. Nosili go zwykle przedstawiciele subkultury neopunkowej.

W połowie lat 90. powrócił blask, ze stron błyszczących czasopism pojawiła się propaganda luksusu, błyszczących materiałów (brokat, satyna, jedwab), futra, biżuteria.

Pod koniec lat 90. wielu projektantów dało drugi powiew stylowi retro, wykorzystując w swoich kolekcjach elementy historycznych strojów.

W latach 90. świat rozpoznał kultową teraz supermodelkę Kate Moss, która była założycielką nowego kierunku stylu - szyku heroinowego.

Nic nie jest tak związane z życiem człowieka, z osobliwościami jego życia i kultury, jak garnitur. Powstając jako środek ochrony osoby przed wpływami środowiska zewnętrznego, w całej historii społeczeństwa ludzkiego odzwierciedlał i odzwierciedla zmianę ideałów estetycznych i gustu publicznego.

Odzież zaspokajała nie tylko potrzeby użytkowe człowieka, ale także potrzeby czysto estetyczne. Kształtowała wygląd ludzi, pośrednio odzwierciedlając ich wewnętrzne cechy: charakter, przyzwyczajenia i oczywiście gust artystyczny. Kiedy właściwie zaczęła się moda? Oczywiście znacznie później niż pojawienie się stabilnego stroju narodowego. Oczywiście on też się zmienił, ale te zmiany były tak powolne, że nie miał nic wspólnego z naszą szybko zmieniającą się modą, a co najważniejsze zmiany te były spontaniczne, a jedyne, co je spowodowało, to pojawienie się nowych materiałów.

Wielu sowieckich historyków sztuki, w tym E. Wende, uważa, że moda narodziła się w XII-XIII wieku wraz z rozwojem stosunków międzynarodowych i wzmocnieniem wymiany handlowej, kiedy w odzieży zaczęły pojawiać się elementy, których użycia nie można wytłumaczyć potrzeba lub rozwój gustu estetycznego: na przykład metrowy kapelusz, sążni długie treny, super wąskie spodnie męskie, w których nie można było usiąść, czy zgięte czubki butów spiętych sznurkami i łańcuszkami.

Niektórzy zachodni naukowcy nazywają późniejszą datę, definiując modę jako jedno ze zjawisk neomanii (manii nowości), które pojawiły się w naszej cywilizacji wraz z pojawieniem się kapitalizmu.

Trudno powiedzieć, kto ma rację w tym sporze. Co ważne, niemal do końca XIX wieku krąg osób zaangażowanych w orbitę mody był niezwykle mały. Nie każdy mógł sobie pozwolić na cieszenie się jej owocami i odpowiadanie na jej sugestie.

Strój niewolnika, rolnika, rzemieślnika był zawsze prosty, aż do prymitywizmu. Do XIII wieku była to najczęściej przepaska na biodra lub długa, sięgająca kolan koszula. Ale ubiór szlachecki obfitował w takie "znaleziska" krawców, takie niezwykłe detale, że jeśli wziąć za podstawę jeden z komicznych przejawów mody - ignorując podstawowe wymagania dotyczące ubioru - fasonów, był niewiarygodnie wysoki. To prawda, należy zauważyć, że wspierały ją tak poważne argumenty, jak wojsko, dwór i kościół, ponieważ wyznacznikami trendów w tym czasie były najczęściej dwory królewskie.

Na przykład w XVI wieku dwór hiszpański wprowadził modę na krótkie bufiaste spodnie. Aby nadać im bardziej krągłości, spodnie były wypchane końskim włosiem lub holownikiem. Na wierzch założono pokrowiec z drogiego materiału. Jak „komfortowo” było w tych spodniach podczas upałów, nie warto wyjaśniać.

Na dworze Ludwika XIV zwyczajem było noszenie w dłoni kapeluszy. W związku z wprowadzeniem go w modę na wielkie peruki, kapelusz stał się zupełnie bezużytecznym atrybutem stroju. Ale na dworze burgundzkim w XV wieku dandysowie nosili dwa kapelusze. Jeden na głowie, drugi na pasku z tyłu. Historia mody zna wiele takich casualowych ciuchów, choć spódnice oferowane mężczyznom przez ambasadora Holandii w Paryżu Reinggrave van Salm uważam za szczyt wszystkich. Pomimo absurdalności tej spódnicy, którą zakładano na spodnie, moda na nią trwała prawie czterdzieści lat.

W każdym razie każda nowa modna propozycja działała tylko w jednym celu - podkreśleniu uprzywilejowanej pozycji szlachty i jej odrzuceniu pracy w jakiejkolwiek formie.

Nie musisz daleko szukać przykładów. Przypomnijmy na przykład boyar ferryaz - specjalny rodzaj kaftanu wykonany z drogiej tkaniny. Uszyli go na podszewce, czasem na futrze. Feriaz był szeroki u dołu, do trzech metrów, z długimi rękawami zwisającymi do ziemi. Założyli go w następujący sposób: tylko jedną rękę wsunięto w tuleję, zbierając ją w wiele złożeń, podczas gdy drugą tuleję spuszczano na ziemię. Dzięki temu kaftanowi pojawiło się określenie „pracować beztrosko”.

Na przestrzeni wieków setki i tysiące krawców i artystów wymyśliło zupełnie nietypowe style, mające na celu podkreślenie miejsca, jakie pan feudalny zajmował na hierarchicznej drabinie. Już w XIII wieku wydano pierwsze ustawy przeciw luksusowi, ograniczające przepych stroju wasali w porównaniu z panami. W tym samym czasie pojawiły się przepisy dotyczące rang w odzieży, określające surowe ograniczenia dotyczące wyboru tkanin i kształtu garnituru dla różnych klas społeczeństwa. Na przykład mieszczanie, w przeciwieństwie do szlachty, nie mieli prawa nosić jedwabnych strojów, długich trenów itp. Jednym słowem, moda była do całkowitej dyspozycji pałaców, a nie ulic.

Ta sama sytuacja rozwinęła się w Rosji. Szlachta nosiła zamknięte kaftany z wielobarwnym haftem, płaszcze szyto z drogich materiałów, które zapinano na dużą złotą lub srebrną sprzączkę z drogocennymi kamieniami. Nie pozostawali w tyle za mężczyznami i kobietami. Sukienki, które pojawiły się w kobiecej garderobie w XIV wieku w zamożnych rodzinach, były szyte z orientalnych tkanin, które dopiero co poznała Rosja - brokatu, satyny, tafty. Kokoszniki i kicze ozdobiono perłami.

W zasadzie te same formy odzieży istniały wśród innych warstw ludności, z tą tylko różnicą, że biedni szyli ją z płótna i sermyagi. Strój europejski wprowadzony przez Piotra I nieco zastąpił strój ludowy, ale dotyczyło to tylko zamożnych warstw społeczeństwa rosyjskiego. Masy ludowe mimo wszystko pozostały wierne zwykłym strojom, których tradycje przechodziły z stuleci na stulecie.

Być może po raz pierwszy ulica dyktowała modę na pałace podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej. W końcu pojawienie się męskich pantalonów należy do tego okresu. W czasie rewolucji pantalony były swoistą formą członków klubu jakobińskiego (wcześniej nosili je tylko chłopi i marynarze). Jakobini nosili pantalony, aby odróżnić się od arystokratów, którzy w tym czasie nosili krótkie spodenki - kuloty. Minęło 15-20 lat (tempo mody było wtedy nieco wolniejsze), a cały świat docenił wygodę i funkcjonalność spodni.

Rewolucja Francuska! Wezwanie o Wolność, Równość, Braterstwo rozbrzmiało na całym świecie. Zainspirowany przykładem starożytnych demokratów, próbujących przenieść na współczesność nie tylko idee demokracji, surowość obyczajów, ale także ideały estetyczne, Konwencja zamawia stroje Jacques Louis David dla obywateli republiki. zbyt teatralny od artysty i nie wszedł w życie paryżan. Jednak te idee nie zostały całkowicie zapomniane, a po pewnym czasie starożytność ponownie stała się popularna.

W okresie Dyrektoriatu na ulicach i bulwarach stolicy Francji można było spotkać ludzi przebranych w kostiumy antycznych bohaterów. Mężczyźni nosili krótką, sięgającą kolan tunikę, płaszcz i sandały. Oczywiście kobiety nie mogły za nimi nadążyć. Tunika stała się najpopularniejszym ubiorem wśród nich. Nawiasem mówiąc, kobiety okazały się bardziej konsekwentne, ponieważ wraz z nadejściem chłodów mężczyźni wrócili do swojego zwykłego ciepłego garnituru.

Ogólnie należy zauważyć, że ten czas charakteryzował się niezwykłą mieszanką stylów i trendów: od „fryzury ofiary” – noszonej przez krewnych zabitych na gilotynie – po fryzurę „psich uszu”, która składał się z masy długich, nierówno przyciętych włosów, które pokrywały dużą część twarzy.

Po 1789 burżuazja przejęła od arystokracji pałeczkę paryskiej elegancji. Ekspansja klienteli natychmiast spowodowała wzrost warsztatu krawców-krawców, którym stopniowo udało się przejąć władzę nad umysłami paryżan i paryżan. Jeśli wcześniej krawcy wykonywali tylko zamówienia swoich klientów, teraz ryzykowali narzucanie im swoich propozycji, które bardziej odpowiadały ówczesnym wymogom moralnym niż prawdziwemu celowi ubioru. Klasyczna elegancja – ucieleśnienie daremności i sztuczności – panowała do przełomu XIX i XX wieku.

Wraz z poszerzaniem się kręgu konsumentów pojawia się zapotrzebowanie na odzież specjalistyczną: do pracy, wypoczynku, wakacji, sportu, podróży. Pojawiła się nowa koncepcja ubioru, dająca kobietom wolność wyboru. Moda w pełni zaspokajała popyt i choć momentami szła okrężną drogą, to wciąż posuwała się do przodu i do przodu.

Ale wtedy na scenie pojawił się angielski kostium - jedna z rewolucyjnych innowacji tamtych czasów. Wyspiarskie położenie Anglii, kolonialny styl samej epoki, częste podróże, styl życia rządzącej burżuazji, uprawianie sportu – wszystko to wymagało nowego, wygodnego, praktycznego garnituru. Anglia była znacznie bardziej demokratyczna niż sąsiednia Francja, a co najważniejsze, przedstawiciele jej klasy rządzącej byli znacznie bardziej praktyczni. Nawet szlachta była zajęta zarabianiem pieniędzy.

Moda w Anglii w XVIII wieku rozwijała się bardzo prężnie. Należy zauważyć, że początkowo styl angielski został przyjęty we Francji z wrogością. Readingot został uznany za towarzysza podróży o rozwiązłych obyczajach. Ale mimo wszystkich kontrowersji wokół propozycji angielskich krawców, po pewnym czasie francuską nieufność do brytyjskiej mody ustąpiła kompletna Anglomania. Francuski koniak zaczęto zastępować szkocką whisky, paryskie kabriolety zastępowano londyńskimi powozami. Modne stało się chodzenie po ulicach nie z pudlami, ale z buldogami. Francuzi nawet przestali się wypasać i wreszcie cały Paryż ubrali się w redingoty.

Moda angielska została opanowana tak szybko i tak bezwarunkowo, że obcokrajowiec, który uważał Paryż za trendsettera, całkiem naturalnie pomyślał, że wszystkie te nowe zjawiska są wynalazkami wietrznych Francuzów.

Dziewiętnasty wiek. Potężny postęp technologiczny, zmiany w składzie społecznym społeczeństwa, gwałtowny wzrost liczby ludności miast stwarzają warunki do zakończenia procesu tworzenia jednolitego europejskiego stroju miejskiego. Zatraca coraz więcej cech oryginalności lokalnej i narodowej. Rozwój mody jest bardzo intensywny, ale dotyczy głównie odzieży damskiej.

Wielu w tym czasie było dosłownie zszokowanych tak częstą, ich zdaniem, zmianą gustów. Na przykład rosyjski magazyn „Biblioteka Teatru i Sztuki” napisał:

„Tylko jedna rzecz w XIX wieku nie zdarza się szczególnie często: że jakaś moda, czy to w malarstwie, czy w domu, w stroju czy nastroju, zapomni o wszystkich innych i zawładnie wszystkimi na długo. Teraz nastały czasy eklektyzmu. Moda przychodzi i odchodzi. I do samego końca tego stulecia nieokiełznana radość panuje nad czymś własnym, ze względu na brak tradycji (oczywiście tylko pozornie), wszystko niemodne, wszystko, co historyczne, jest tyranicznie wepchnięte do tylnej szafy domu lub aparat mózgowy, a niestabilne plemię epoki przejściowej nieustannie pędzi między barokiem a zapfstylem, między idealizmem a romantyzmem, między francuską manią, hellenizmem i anglomanią. Czy ta kolorowa moda ma być kontynuowana w przyszłości, a do starej dołączy kolejna nowa - moda teraźniejszości, styl młodości? Wszystko, co możliwe, staje się modą i można to na razie pocieszyć; tylko to, co nie niesie żadnego zalążka mocy, nie przyciąga zwolenników, nie przebija się.”

Jednocześnie wydawało się, że takie bachanalia w modzie damskiej w ogóle nie wpłynęły na strój „silnej połowy” ludzkości. Wręcz przeciwnie, stawał się coraz bardziej stabilny i konserwatywny. Mężczyźni zdecydowanie odmawiali różnorodności i biżuterii.

Dopiero w XIX wieku pojawiła się praktyczna kurtka codzienna, bardzo podobna do obecnej. Od tego czasu, zmieniając tylko nazwę, pozostaje podstawowym elementem męskiej garderoby. Powoli kamizelka staje się coraz mniej kolorowa i jasna, a jedynym kolorowym punktem jest krawat.

Również kolorystyka była bardzo uboga, stonowana i składała się z czarnych, szarych, brązowych i niebieskich tonów. Prostota i bezpretensjonalność stały się podstawowymi zasadami ubioru męskiego.

Początek XX wieku przyniósł powstanie stylu Art Nouveau. W modzie pojawiły się ekstrawaganckie ubrania z aksamitu, tafty, szyfonu. Znowu kobiety układają włosy w wysokie fryzury. Ogromne kapelusze, bogato zdobione strusimi piórami, sztucznymi kwiatami i wypchanymi ptakami. Boa z puchu łabędzia. Luksusowe etole i szyfonowe szale zakrywające nagie ramiona.

Era dekadencji przyniosła ze sobą nowe, wyrafinowane formy, wyrafinowanie i wyrafinowanie, pretensjonalność i celowe lekceważenie trosk i zmartwień swoich czasów.

Jeden z badaczy mody, V. Fred, w swojej pracy „Psychologia mody” z 1907 r. opisał ideały panujące w społeczeństwie burżuazyjnym: „... Niecałe dwa lata później w Niemczech i Austrii po raz pierwszy zaczęto mówić o prerafaelici; Kilka osób tu i ówdzie w poezji i malarstwie stworzyło sobie ideał delikatnej, nietkniętej, przypominającej kwiat kobiety. Z miłości i penetracji powstał obraz z tych aspiracji, przeciwieństwo kobiety z powołania i kobiety-matki. Bolesne rysy „były już z góry przeznaczone dla tak kruchej, cudownej urody, choć nieśmiałej, bladej i sterylnej; słodki aromat najrzadszych kwiatów, jak ospała orchidea, długie udrapowane ubrania, cichy głos, nieznany smutek przed nadchodzącym nieszczęściem , niejasne poczucie obowiązku, wyrzeczenie się świata, - oto elementy tego piękna.”

Wraz z wojną styl Art Nouveau wychodzi z mody. Zastępuje go prostota ubrań, krótkie fryzury. Spodnie damskie są bardzo modne. Wynikało to z faktu, że w latach wojny wiele kobiet musiało wykonywać brudną, ciężką pracę, która została im przekazana po wyjściu na front milionów mężczyzn. Kobiety jeździły tramwajami, pracowały przy maszynach w fabrykach i fabrykach, pracowały jako elektryki i zbierały chleb. Ubrania robocze nie były postrzegane jako część mody. Wręcz przeciwnie, była bardziej „antymoda” w sensie jej antyestetycznego munduru. Mimo to do słownika mody weszły spodnie, a także poszczególne elementy umundurowania wojskowego.

Po wojnie kobiety stały się bardziej pewne siebie, bardziej niezależne. Wiele z nich nie chciało już być gospodyniami domowymi, kucharzami, pielęgniarkami czy krawcowymi. W wyniku lat racjonowania żywności stały się szczuplejsze i sprawniejsze. W okresie powojennym popularna stała się odzież sportowa, w której łatwiej było żyć i pracować. Biznesowa, casualowa moda stała się głównym kierunkiem rozwoju garnituru na następną dekadę.

Analizując rozwój „kostiumu w tym okresie, krytyk sztuki N. Kaminskaya pisze:” Nowy typ kobiecej urody - kobieta-chłopiec, szczupła, długonoga, płaska, z wąskimi biodrami, bez zaakcentowanej talii, z chłopięca fryzura.To już nie jest bezbronna, słaba istota, strzeżona przez mężczyznę.W jej wyglądzie - stanowczość,przystosowanie do warunków pracy i życia.Jednak jest w nim również szczególna kobiecość:piękna,gładka skóra, jaskrawo pomalowane usta, cienko wyrysowane oczy i brwi”...

Nowy etap w historii mody rozpoczął się po Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. W trudnym czasie rewolucyjnych przemian nie podnoszono oczywiście kwestii ubioru jako sztuki szczególnej. Przed ludem i krajem stanęło wiele ważnych i pilnych zadań. Ale historia sowieckiego modelarstwa i odzieży sięga październikowych dni 1917 roku.

Rewolucja, zmieniając wewnętrzną treść życia, wpłynęła na jego zewnętrzne formy, w szczególności na ubiór. Klasa zwycięska - proletariat - wniosła jakościowo inny stosunek do świata rzeczy. Obywatele państwa robotniczego i chłopskiego, ludzie wyemancypowanej pracy, potrzebowali garnituru zgodnego z ideałami epoki, która nadeszła.

Jak zauważa T. Strizhenova w swojej książce Z historii kostiumów sowieckich: „Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa po raz pierwszy w historii świata wymazała społeczne zróżnicowanie kostiumów. Pojawiła się nowa koncepcja - kombinezon masowy dla pracowników. Różnice w charakterze ubioru nie są już związane z kwestiami społecznymi, ale z warunkami życia i pracy (miasto i wieś), klimatem (regiony północy, południa, Dalekiego Wschodu), kulturowymi i narodowymi tradycjami ludów tworzących Państwo radzieckie ”. Początek był niezwykle trudny. Do trudności powojennej dewastacji doszły interwencje, kontrrewolucja, głód, epidemie. A jednak, nawet w tych napiętych czasach, wielu już myślało o tym, jak ubierze się osoba nowego społeczeństwa.

W 1919 r. w wielomilionowym kraju działało tylko dziesięć stowarzyszeń szwalniczych, z których większość pracowała dla wojska. Te małe fabryki oczywiście nie były w stanie sprostać wymaganiom krajowego rynku. Brakowało tkanin, przedsiębiorstwa włókiennicze produkowały głównie płótno, płótno, sukno żołnierskie, wełnę niskogatunkową, rowery, garusy, perkal i perkal.

Sprzęt też był zły. Większość składała się z przedpotopowych maszyn z napędem ręcznym i nożnym. Zabrakło personelu. Wśród szwaczek było wiele osób, które wcześniej nie miały nic wspólnego z produkcją ubrań. Nie było doświadczenia w pracy nad kostiumem dla mas, jak na przykład to, co było w krajach zachodnich. Przed rewolucją cały rosyjski przemysł odzieżowy składał się praktycznie z pracowni i warsztatów rękodzielniczych.

To był punkt wyjścia, od którego musiało się zacząć modelowanie sowieckie. A jednak, mimo tych trudności, na porządku dziennym postawiono zadanie stworzenia rodzimego przemysłu odzieżowego. Dwa lata po rewolucji zorganizowano Centralny Instytut Przemysłu Odzieżowego. W notatce napisano o nim: „Przejście do socjalistycznego budownictwa produkcyjnego stawia potrzebę likwidacji drobnych warsztatów i tworzenia dużych fabryk produkcji fabrycznej z najlepszym wyposażeniem technicznym i sanitarno-higienicznym w oparciu o najmniejszą energochłonność pracy i z jednej strony neutralizacja szkodliwych warunków produkcji, az drugiej tworzenie nowych form ubioru w odniesieniu do higieny, wygody, piękna i wdzięku”.

W 1922 r. powstał w Moskwie pierwszy w kraju Dom Modelek - "Atelier Mody", pierwotnie nazywany "Centrum Formowania Nowego Sowieckiego Kostiumu". Wśród jej założycieli była Olga Senicheva-Kashchenko - pierwsza dyrektorka Atelier Mody, Vera Mukhina - przyszła słynna rzeźbiarka, Ekaterina Pribylskaya, która później stała się głównym specjalistą w dziedzinie sztuki użytkowej, malarką sztalugową i dekoratorką teatralną Aleksandrą Exter, słynną malarze B. Kustodiev, I. Grabar, K. Pietrow-Wodkin.

Szczególne miejsce w historii sowieckiego modelowania słusznie przypisuje się Nadieżdzie Pietrownej Lamanowej. W przeszłości krawcowa cesarzowej Lamanowej, której sława przekroczyła granice Rosji, bez chwili wahania natychmiast przyjęła rewolucję, poświęcając cały swój talent, całe swoje doświadczenie, całą swoją siłę na służbę ludowi.

Swoimi pracami utorowała drogę do powstania domowej, socjalistycznej szkoły. Jej artykuły i wypowiedzi stały się pierwszym teoretycznym uzasadnieniem zasad tej szkoły. Formuła Lamanowej „Do czego służy garnitur – jego przeznaczenie, z czego jest wykonany garnitur – z jakiego materiału, dla kogo jest wykonany – figura i jak jest wykonany – jaki jest jego kształt” była fundamentalna dla wielu radzieckich projektantów.

Jednym z zadań Pracowni Artystycznej Kostiumów Współczesnych, kierowanej przez Lamanovą, było stworzenie prostej i funkcjonalnej odzieży dla robotników. Nadieżda Łamanowa domagała się uproszczenia, ale nie prymitywizacji. Była praktycznie pierwszą projektantką mody, która trafiła do tak szerokiego grona odbiorców. Żaden artysta na świecie nie pracował dla takiego klienta. Aby ubrania ludzi były ciekawe, różnorodne, piękne, a jednocześnie praktyczne i wygodne – nikt wcześniej nie stawiał sobie takiego celu.

Po raz pierwszy w historii projektanci mody zwrócili się do szerokich mas, setki robotników i chłopów, obywateli nowego świata, stali się klientami, konsumentami domów wzorcowych. Można śmiało powiedzieć, że obecna szkoła modelarstwa sowieckiego jest naturalnym kontynuatorem tradycji ustanowionych w latach dwudziestych przez Lamanovą i jej współpracowników.

Blogerka Donna Julietta pisze: „Dzisiaj przejrzałam różne zdjęcia retro, które uchwyciły historię życia ludzi, a potem pomyślałam, że fajnie byłoby zobaczyć zdjęcia związane z modą, zobaczyć, jak się zmieniała, jak ciekawie ubierali się wtedy fashionistki. I zdecydowałem, dlaczego nie zrobić recenzji związanej z modą przez dziesięciolecia. Zaraz zrobię zastrzeżenie, że nie będę przytaczał jako przykładu kobiet, które były popularne w danym czasie, lepiej zwrócić na nie szczególną uwagę. Porozmawiajmy tylko o modzie.”

(łącznie 43 zdjęcia)

Sponsor postu:: Na każdy gust. Ogromna kolekcja.
Źródło: Czasopismo / zrób swój styl

Zacznijmy od lat dziesiątych XX wieku.

1. Gorsety na lata powstrzymywały kobiety, sprawiały, że ich figura była o wiele piękniejsza i pełna wdzięku, a życie było cięższe. Niemożność ponownego wdechu i wydechu, ciągłe choroby spowodowane zbyt ciasno zaciśniętymi „muszlami” - wszystko to sprawiło, że gorset, wprawdzie znaczący element epoki, ale bardzo nieprzyjemny.
Dlatego w 1906 roku kobiety na całym świecie dosłownie wypuściły powietrze – krawiec Paul Poiret jako pierwszy zaproponował noszenie sukienek o prostym kroju, bez gorsetów. Bardzo szybko takie sukienki stały się modne - dlatego lata dziesiąte zostały zapamiętane jako lata "wyzwolenia" kobiet z ucisku jednego z najbardziej niewygodnych elementów stroju, a Paul Poiret stał się prawdziwym wybawcą dla pań z wyższych sfer .

2. W latach dziesiątych modny był rosyjski szyk - modne były "Rosyjskie pory roku", które przywiózł do Paryża słynny Siergiej Diagilew. Balet, opera, sztuka, wystawy - wszystko to towarzyszyło ogromnej liczbie przyjęcia, na których nasze panie mogły przejąć sztukę mody wśród paryżan.

3. Wtedy zaczęły pojawiać się wszystkie znane nam dziś atrybuty „szykownego życia” w szafie - kobiety obnażyły ramiona, zaczęły nosić bardzo buduarowe toalety, ozdabiając je ogromną liczbą wachlarzy z piór , drogocenna biżuteria i błyszczące dodatki.

Płynnie przechodząc do mody lat 20.

4. W tym okresie sportowe, męskie postacie sportowe weszły w modę pewnymi krokami, a kobiece formy zaczęły stopniowo tracić na znaczeniu i popularności. Ideałem jest smukła dama o wąskich biodrach, bez najmniejszego śladu biustu czy innej krągłości. Słynną Gabrielle Chanel można nazwać reformatorem i rewolucjonistą mody tego okresu. Wraz z nią w tamtych czasach powstawały modne ubrania w takich domach mody jak Nina Ricci, Chanel, Madame Paquin, Jean Patou, Madeleine Vionne, Jacques Doucet, Jacques Heim, Lucille „, dom mody futrzanej” Jacques Heim” i inne .

5. Motywy egipskie zaczęły pojawiać się w modzie w latach dwudziestych. Modele projektantów były ozdobne, obfitowały w biżuterię, hafty w stylu zygzakowatym. Styl ten nosił nazwę „Art Deco” i wywodził się od nazwy wystawy współczesnej sztuki dekoracyjnej i przemysłowej w Paryżu w 1925 roku.

6. Był to styl upiększania i upiększania. Elementy wystroju były obecne na meblach, przyborach kuchennych i damskich sukienkach.

7. Buty, ozdobione haftami lub aplikacjami, ozdobione w gusta popularnych ówczesnych projektantów mody, weszły w modę. Art Deco to styl eklektyczny, w którym afrykańska abstrakcyjna egzotyka miesza się z geometrycznymi formami kubizmu; niekonwencjonalne, niedrogie i proste materiały miesza się z drogimi, tradycyjnymi materiałami dobrej jakości.

8. Takie połączenie niekompatybilnych, zmieszanych w jednym stylu.

9. W rezultacie cechy mody lat 20.:

- głównymi elementami garderoby są oczywiście sukienki, garnitury o prostym kroju;
- modne jest plisowanie;
- modny płaszcz o prostym kroju zwężającym się do dołu i z futrzanym kołnierzem;
- Modne są spodnie od piżamy i piżamy, w których chodziły wtedy na plażę;
- pojawiły się pierwsze stroje kąpielowe dla kobiet - rewolucja w modzie plażowej;
- ubrania były szyte z tańszych materiałów, a dzianina stała się odkryciem;
- modny jest styl sportowy, pojawiają się nie tylko spodnie, ale także szorty;
- wygląd klasycznej małej czarnej sukienki Chanel;

Moda lat 30.

10. W tych czasach krój odzieży stał się bardziej złożony. Jakość wyrobów gotowych, produkowanych masowo, znacznie się poprawiła. Hollywood wyznacza trendy w Stanach Zjednoczonych. Ale nawet tutaj zaczęły pojawiać się firmy, które handlowały za pomocą katalogów wysyłanych pocztą. Firmy te rozprowadzały nowe modne modele w milionach egzemplarzy.

11. Długie spódnice stały się standardem mody w kryzysowych czasach lat trzydziestych. W 1929 roku Jean Patou jako pierwszy zaoferował długie sukienki i spódnice, których talia była na swoim miejscu. Po tej innowacji wszystkie domy mody rozszerzyły swoje modele w dwóch etapach. Początkowo długość sukienek i spódnic sięgała do połowy łydki, a nieco później opadała prawie do kostki. Panie, które podążają za modowymi trendami, samodzielnie wydłużały swoje ubrania. Doszyli kliny i różne falbanki.

12. Bardzo popularnym ubiorem lat 30. był streetwear damski, który istniał w wielu różnych wersjach. Okrycia wierzchnie – płaszcze i kurtki wyróżniały się niezwykłą elegancją i różnorodnością fasonów.

13. Każdy rodzaj odzieży, w tym garnitur, charakteryzował się dużą różnorodnością kształtów i wykończeń. Krój garniturów stał się bardziej skomplikowany, zaczął opierać się na geometrii, co nadaje wyrazistości sylwetce.

14. W stroju szeroko stosowano ozdobne detale i ozdoby. Kapelusz, torebka, rękawiczki i buty – to właśnie powinno być w tej samej kolorystyce. Akcesoria zostały dobrane bardzo rygorystycznie. Z reguły były czarne lub brązowe, a latem białe.

15. Dobrane w ten sposób dodatki łatwo pasowały do każdej sukienki czy garnituru, co było istotne w czasie kryzysu. W modzie lat 30-tych ogromną rolę odgrywały akcesoria. Przecież większości kobiet tamtych lat, poza kapeluszem czy torebką, nie było stać na nic innego.

moda lat 40.

16. Dominującym trendem mody na początku lat 40. były wielowarstwowe długie spódnice, ogromne kokardki na ubraniach, czasem z dodatkiem pionowych pasków, latarniowe rękawy. Warto zauważyć, że w tamtych czasach najbardziej popularne były ubrania w paski. Wybuchła wojna i świat wszedł w stan paramilitarny, więc moda lat 40. uległa znaczącym zmianom. Kobiety nie mają czasu na myślenie o makijażu i uzupełnianiu garderoby.

17. W tym okresie wygląd strojów został we wszystkim znacznie uproszczony do minimalizmu. Naturalne tkaniny nie są już wykorzystywane do celów cywilnych. Zaczęto produkować i szyć odzież damską z jedwabiu acetatowego i wiskozy.

18. Kwiatowe wzory powracają do mody: ozdoby, drobne kwiaty stały się główną ozdobą tkanin i sukienek wykonanych z tego materiału. Uszycie bluzek i koszul z białej tkaniny stało się niemożliwe, więc mankiety i kołnierzyki zaczęły zakorzeniać się w modzie. Odkryciem okresu wojny był popularny i współcześnie styl „wojskowy”

19. W tym samym czasie został wydany nowy model obuwia: buty na szpilkach.

20. Kolejną innowacją była produkcja swetrów z golfem, te modele z wysokim kołnierzem pod gardłem zasłużenie zyskały uznanie ówczesnych fashionistek.

Moda lat 50.

22. W latach powojennych wyraźnie zaostrzyły się różnice społeczne. Żony znów stały się symbolem dobrego samopoczucia współmałżonków, swoistą wizytówką otoczenia. Wizyta w salonie fryzjerskim i nakładanie makijażu stało się obowiązkowym rytuałem każdej kobiety. Idealna kobieta, nawet jeśli nigdzie nie pracowała i była gospodynią domową, od samego rana musiała być w pełni wyposażona: w idealną fryzurę, szpilki i makijaż, żeby stać przy piecu lub odkurzać dywan.

23. Nawet w Związku Radzieckim, w którym sposób życia znacznie różnił się od zachodniego, zwyczajowo robiono fryzurę u fryzjera lub trwałej przynajmniej raz w tygodniu, co również zaczęło stawać się modne szczególnie porywczość.

24. Styl lat 50. kontrastował sylwetkę klepsydry z wyrazistą, wydłużoną sylwetką ramion, która była popularna w latach wojny. W ten sposób na figurę nałożono specjalne wymagania: spadziste ramiona, szczupłą talię, zaokrąglone kobiece biodra i bujne piersi.

25. Aby spełnić te normy, kobiety nosiły obcisłe gorsety, wkładały materiał lub watę do staników i zaciskały brzuchy. Obrazami piękna tamtych czasów byli: Elizabeth Taylor, Ljubow Orłowa, Sophia Loren, Clara Luchko, Marilyn Monroe.

26. Wśród młodej populacji standardem była Ludmiła Gurczenko i inni.Modna i stylowa kobieta w stylu lat 50. przypominała kwiatową sylwetkę: puszysta spódnica do podłogi, pod którą wielowarstwowa halka, wysokie obcasy na szpilkach, Noszono nylonowe pończochy ze szwem. Pończochy są niezbędnym dodatkiem do uzupełnienia wyglądu i są niezwykle drogie. Ale do czego nie chodziły kobiety, aby wyglądać atrakcyjnie i czuć się jak piękności podążające za trendami mody. Kupowanie tkanin było wówczas problematyczne, do jednych rąk wydawano nie więcej niż pewną ilość, zatwierdzoną przez ówczesne normy. Aby uszyć jedną spódnicę do „nowej sylwetki”, potrzeba było od dziewięciu do czterdziestu metrów materiału!

moda lat 60.

Legendarne lata 60. to najjaśniejsza dekada w dziejach światowej mody, wolna i wyrazista, okres uroczystej procesji tak zwanej mody młodzieżowej.Nowy styl wymagał nowych fryzur. I znowu Londyn wyprzedził Paryż pod względem innowacyjnych pomysłów. W 1959 roku ukazał się francuski film Babette Goes to War z Brigitte Bardot w roli tytułowej. Niedbale potargana fryzura ze stosem, mimo że stworzenie jej zajmuje dużo czasu dla fashionistek, staje się bardzo popularna.

27. Bardzo popularne stały się akcesoria: koraliki wykonane z dużych koralików, obszerna biżuteria, okulary makro zakrywające połowę twarzy.

28. W Londynie narodziła się najbardziej skandaliczna odzież lat sześćdziesiątych - spódniczka mini, symbol emancypacji i rewolucji seksualnej. W 1962 roku legendarna Mary Quant pokazała pierwszą kolekcję krótkich kawałków. Nowy styl, nazwany „London style”, bardzo szybko podbił młodzież całego świata.

29. Lata 60. - era syntetyków i wszystkiego, co sztuczne. Tkaniny syntetyczne są szeroko rozpowszechnione masowo - są uważane za najbardziej wygodne i praktyczne, ponieważ nie marszczą się i są łatwe do prania, a ponadto są tanie.

30. Moda tamtych czasów sprzyjała nienaturalności - sztuczne rzęsy, peruki, treski, biżuteria. Bardzo popularne stają się wysokie kozaki damskie na niskim obcasie, z wąskim lub szerokim zaokrąglonym noskiem ze skóry lub materiału syntetycznego, zwane go go. Buty stały się powszechne wraz z pojawieniem się mody o długości mini i stylu tanecznego o tej samej nazwie.

Moda z końca lat 60. była pod wpływem ruchu hippisowskiego. Młodzi ludzie sprzeciwiali się różnicom społecznym i klasowym, dyskryminacji rasowej i wojnie. Swoim wyglądem hipisi podkreślali negowanie norm oficjalnej kultury. Ich ubrania są celowo niechlujne, a nawet niechlujne - podarte dżinsy, bransoletki z koralików, torby z tkaniny na ramionach. Podkreśla się bezpłciowość wyglądu, długie włosy symbolizują wolność.

moda lat 70.

31. W latach 70. moda stała się jeszcze bardziej demokratyczna. I pomimo tego, co wielu nazywa erą złego gustu, można powiedzieć, że to w tamtych latach ludzie mieli więcej sposobów wyrażania siebie poprzez modę. Nie było jednego kierunku stylistycznego, wszystko było modne: etniczne, disco, hippie, minimalizm, retro, styl sportowy.

32. Mottem lat 70. było wyrażenie „Wszystko jest możliwe!”. Couturierzy zaprezentowali kilka stylów do wyboru dla postępowej i aktywnej młodzieży, z których żadnego nie można nazwać dominującym. Najmodniejszym elementem garderoby były jeansy, które początkowo nosili wyłącznie kowboje, a później hipisi i studenci.

33. Również w garderobie ówczesnej mody były trapezowe spódnice, rozkloszowane spodnie, tuniki, kombinezony, bluzki z dużymi jasnymi nadrukami, swetry z golfem, sukienki w kształcie litery A, sukienki koszulowe.

34. Ponadto należy zauważyć, że odzież stała się bardziej wygodna i praktyczna. Pojawiła się koncepcja podstawowej garderoby, składającej się z wymaganej liczby rzeczy, które są ze sobą połączone.W przypadku butów popularność zyskały buty na platformie.

35. Spośród projektantów w latach 70. wyróżniono Sonyę Rykiel, którą nazwano nowym Chanel. Sonia Rykiel stworzyła wygodne, wygodne ubrania: swetry, kardigany, sukienki z wełnianej dzianiny i moheru.

moda lat 80.

36. Na modę lat 80. przeplatały się obrazy retro, reinterpretowane przez projektantów, a także te zrodzone z młodzieżowych subkultur, trendów muzycznych i tanecznych, nieustający boom sportu.

37. Hip-hop, gotyk, post-punk, rave, house, techno, break dance, snowboard, skateboarding, wrotki, step aerobik – wszystkie te zjawiska znalazły odzwierciedlenie w stylu dekady.

38. Lista kultowych przedmiotów z dekady stylistycznej hulanki jest imponująca – usztywniane ramiona, spodnie bananowe, odzież militarna i safari, kimono, rękawy nietoperzowe i raglanowe, legginsy w jaskrawe wzory, czarne rajstopy kabaretki, znoszony denim, tzw. czarne skórzane kurtki, lureksy, masywna biżuteria, biżuteryjne guziki na kurtkach, obszerne fryzury lub stylizacje z efektem „mokrych włosów”, kaskadowe fryzury, spiralna trwała, włosy z ozdobnych kwiatów typu „bakłażan”, podkreślające „pióra”. Wiele kosmetyków zostało użytych w przemyślanych odcieniach z iskierkami i masą perłową.

Masywne lata 80. można określić jako nadmierne. Wszystko jest jakby „za” – za wąskie, za obszerne, za chwytliwe, za jasne. W latach 80. sukces odnieśli projektanci, którzy myśleli nieszablonowo i tworzyli niezwykłe ubrania z oryginalnymi elementami wystroju: Vivienne Westwood, John Galliano, Jean-Paul Gaultier.

moda lat 90.

39. Styl lat 90. w ubraniach, który stał się uniwersalny, lepiej nazwać nie stylem, ale nowym podejściem do wyboru ubrań. Bo w modzie lat 90. zmienia się sama zasada tworzenia swojego wizerunku, a także zasada tworzenia kostiumu.Głównym apelem lat 90. jest „być tym, kim jesteś!” W tamtych czasach szczególną uwagę zwracano na odzież dżinsową - nie chodzili w niej tylko leniwi. Zapalonym fashionistom udało się nosić dżinsy z dżinsowymi koszulami, torbami i butami. Tak więc styl lat 90. można śmiało nazwać „dżinsem”, ponieważ każda osoba miała coś takiego w więcej niż jednym egzemplarzu.

40. W latach dziewięćdziesiątych na całym świecie rozprzestrzeniła się moda unisex: jeansy z T-shirtem czy luźne spodnie ze swetrem, uzupełnione wygodnymi butami.

41. Lata dziewięćdziesiąte - czas trampek i płaskich butów. Ten unisex styl bardzo lubi duże włoskie i amerykańskie firmy, takie jak Banana Republic, Benetton, Marko Polo. Kostiumy dążą do prostoty i funkcjonalności, co jednak ożywia tradycje sztuki partnerskiej, gdzie obok surowej ascezy w kostiumie pojawia się przemyślana teatralność z jasną gamą barw. Moda zmienia się w zależności od orientacji społecznej i terytorialności, tak jak w Europie bohema preferuje konceptualne ubrania od projektantów.

42. Głównym celem mody lat dziewięćdziesiątych nie jest odzież, ale jej właściciel. Modny look tworzy szczupła sylwetka o opalonej lub mlecznobiałej skórze. Kultura ciała kwitnie jak w czasach starożytnej Grecji. Fashionistki i kobiety mody odwiedzają nie tylko kluby sportowe, ale także salony kosmetyczne, a nawet korzystają z usług chirurgii plastycznej. Supermodelki z wybiegów stają się wzorami do naśladowania, a telewizja i magazyny modowe mają w tym znaczący wkład.

43. No cóż. To kończy moją recenzję. Chciałbym powiedzieć, że zawsze lata 30., 50. i 70. są bliższe moim preferencjom. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko, co nowe, jest dawno zapomnianym starym.

Moda przez cały czas propagowała kult ciała, trendy w modzie wyznaczały nastroje publiczne i wydarzenia zachodzące w życiu społeczeństwa, zmieniające sposób życia ludzi. Wiele dziewczyn nie ma pojęcia, że dzisiejsze trendy w modzie mają wiele wspólnego z modą XX wieku. Zanurzmy się w historię i przyjrzyjmy się modzie minionego stulecia.

Moda 1900

Moda kobieca w epoce XX wieku zmieniała się wraz z postępującymi zmianami w społeczeństwie i globalnymi wydarzeniami, takimi jak I i II wojna światowa, przejście od kobiety gospodyni domowej do kobiety niezależnej, co naturalnie znalazło odzwierciedlenie w modzie.

Dziś wiele osób myśli: „im więcej się rozbiorę, tym większy sukces odniosę”, w rzeczywistości tak nie jest. Im bardziej ukrywam wszystko, co mam, tym większe zainteresowanie wzbudzę w mężczyźnie. Aby stworzyć iluzję talii, klatki piersiowej i bioder, nie pokazywać wszystkiego na raz - to przyciąga mężczyznę. Na poziomie podświadomości mężczyzna rozumie, że nie jesteś zdzirowatą kobietą i że możesz zbudować z tobą relację.

Stosunek do nagości w latach 1900 był zupełnie inny niż dzisiaj, kobiety w tym czasie nosiły długie suknie i były mocno ciągnięte przez gorsety tak, że ich talia stała się jak klepsydra. Jeśli dziś wiele aktorek jest gotowych rozebrać się do kręcenia w kolorowych magazynach, a większość ludzi uważa to za normalne, to w latach 1900 kobiety nie pozwalały sobie na takie rzeczy i uważano to za rozpustę. Moda tego czasu starała się podkreślić kobiecą naturę, pokazać mężczyźnie to, co kocha najbardziej, czyli kontrast między klatką piersiową, talią i biodrami, ale zawoalowany. Nawet makijaż lekko podkreślał rysy twarzy i był prawie niewidoczny. Moda tamtych lat stworzyła niepowtarzalny styl życia, a modele tamtych czasów odpowiadają wdziękowi i kruchości okresu secesji. Ciasno ściągnięta talia, otwarte rękawy, duża czapka, sukienki z pięknego trenu, obszyte długim trenem – to wszystko wraca do mody. Modne były zaokrąglone kształty, kobieca pełnia oznaczała jej zdrowie, jeśli dziewczyna była szczupła, uważano, że nie jest zdrowa.

Rosyjski balet dokonał wielkiej rewolucji w modzie XX wieku. SP Diagilew w 1909 sprowadził rosyjski balet do Paryża w Teatrze Châtelet. Aby zgromadzić liczną publiczność, tancerze jego trupy zamiast gorsetów nosili, wprowadzone w modzie w 1903 roku, staniki, które stały się popularne dopiero po dniach rosyjskiego baletu w Paryżu, mieli otwarty brzuch i otwarte ramiona. Trupa Diagilewa również nie była chuda, balet w tamtych czasach różnił się od dzisiejszego.

W czasie I wojny światowej w 1914 roku, moda zmieniła się diametralnie. Mężczyźni idą do przodu. Po raz pierwszy w historii ludzkości kobiety stają się samotne. Wszystkie męskie obowiązki spadają na barki kobiet, kobiety idą do pracy jako siostry miłosierdzia w wojsku, handlu, fabrykach i fabrykach, ucząc się męskich zawodów, co było początkiem emancypacji. W związku z tym zmienia się kult kobiecego piękna – zaokrąglone kształty wyszły z mody. Ponieważ pod koniec wojny w 1918 r. nie było takich kobiet, wojna przyniosła stres, głód i cierpienie, kobiety musiały ciężko pracować, nosić robocze ubrania, które wcześniej nosili tylko mężczyźni. Kult wspaniałych pań odchodzi, bo z braku pożywienia ich nie ma.

Pod koniec wojny sławny wówczas we Francji projektant Paul Poiret zmienił swój stosunek do odzieży damskiej, całkowicie wykluczając gorset z garderoby damskiej. Ubrania trzymane są na szyi, możliwe staje się odsłonięcie pleców. Plecy stają się głównym przedmiotem zainteresowania mężczyzn. Nowa sylwetka przypomina raczej deskę - jest prosta, całkowicie uproszczona, fryzura składała się z krótkich włosów, styl nazwano „la garçonne” - z francuskiego na rosyjski można to przetłumaczyć jako „dziewczynka” lub „chłopiec”. ”. Kobiety pozwalają sobie na jeszcze więcej – ubierają się w przeźroczyste muślinowe sukienki, wyszywane koralikami i trąbkami, które często nosi się na nagim ciele. Makijaż kobiety stał się jasny.

Długość spódnic jest coraz krótsza. Doprowadziło to do wzrostu seksualności, kobiety poczuły się bardziej zrelaksowane i wolne. W tamtych czasach modny był zdecydowanie wolny styl życia, kobiety miały prawo do głosowania.

moda lat dwudziestych

Kanon urody kobiety lat 20-tych - ma krótką fryzurę z grzywką, czarne powieki, małe usta, płaską klatkę piersiową, krótką sukienkę do kolan bez podkreślania talii, którą trzyma na pasku wokół szyi i papierosem , palenie było w tamtych czasach modne.

A te kobiety, które odkryły świat męskiej władzy i męskich zawodów: ciężko pracowały na tyłach, pracowały w fabrykach i zapewniały wszelką możliwą pomoc frontowym bojownikom, te kobiety w latach dwudziestych niezależnie wchodziły do sportu, amatorskie drużyny piłkarskie kobiet, Tworzone są drużyny hokejowe, boks damski. Kobiety zaczynają tracić cechy kobiecości, mają chęć pokazania swojej siły.

W latach dwudziestych pojawiło się wiele klubów kobiecych. W latach powojennych nie ma wystarczającej liczby mężczyzn dla wszystkich. Kobieta jest zmuszona do dźwigania ciężaru obowiązków, które zwykli dźwigać mężczyźni. A to znajduje odzwierciedlenie w modzie lat 20-tych. Kobiety stopniowo przebierają się w męskie ubrania, spodnie i buty, krótkie fryzury i męską marynarkę.

Dozwolone są plaże mieszane, wcześniej istniały sekcje dla plaż męskich i żeńskich. Pierwsza mieszana plaża to plaża Floria w Konstantynopolu. Kobiety spędzają teraz więcej czasu na plaży, aby poznać mężczyzn. Opalone ciało staje się modne.

Moda lat 30. to porażka. Soczyste formy i płynne linie podkreślające wdzięk kobiecej sylwetki powracają do mody, zmysłowe lata trzydzieste zastąpiły chaotyczne wyemancypowane lata. Długie sukienki znów są w modzie, ukrywając wszystko, co pokazały wyemancypowane kobiety. Jednak makijaż pozostał jasny. Otrzymawszy takie same prawa jak mężczyzna, kobieta zdała sobie sprawę, że nie musi być mężczyzną i konkurować z nim brutalną siłą, jej rolą jest być delikatna, zmysłowa i bezbronna.

moda lat 40.

Moda lat 40. inspirowana była II wojną światową. Szczególnie w czasie wojny brakowało tkanin, wiele sukienek zmieniono ze starych, modne były buty na koturnach, kobiety straciły możliwość zadbania o włosy, więc głównym dodatkiem kobiety był turban, długie włosy była zaczesana i schowana w turbanach, dlatego kobiety nosiły wysokie fryzury. Szerokie ramiona w odzieży damskiej. Modny jest styl militarny i ciemne praktyczne odcienie: ciemnobrązowy, bordowy. Torby były często kwadratowe w postaci bandoliera, skóry pytona i krokodyla jest modne, ponieważ wszystkie inne rodzaje skóry są używane do mundurów żołnierzy. Zamek z tyłu stał się popularny i znajdował się na prawie wszystkich damskich sukienkach.

Po zakończeniu II wojny światowej modne są sportowe i wysportowane kobiece ciało, duże kształty i zaakcentowana talia, kult sportu i kobiecego aktywizmu. Wynika to z faktu, że w latach powojennych kobiety brały czynny udział w działalności pracowniczej.

Moda lat 50.

W latach 50. ponownie pojawiły się gorsety podkreślające kobiecą talię osy, podobnie jak w latach 1900, jedyną różnicą była otwartość nowoczesnych strojów, gdyż część z nich miała szeroki dekolt. Moda lat 50-tych kopiuje niemal wszystko z mody początku XX wieku. Obcisłe spodnie w kratę, kurtki i sukienki w kratę oraz sukienki w kropki są modne. Ramiona kobiet znów się zwężają. Główną cechą jest smukłość i wdzięk, okrągłe czapki i szpiczaste buty - wszystko to podkreśla niezależny wizerunek kobiety.

moda lat 60.

W latach 60. drobne kobiety były modne. Rewolucja seksualna dała początek wyjątkowym wyglądom - twarze lalek, szczupłość, luźne proste włosy, krótkie luźne fryzury, sukienki czy odważne minispódniczki. Loty kosmiczne znajdują odzwierciedlenie w modzie, w postaci niezwykłych strojów dziewcząt, które nie są szeroko rozpowszechnione wśród mas. Ruch hippisowski w 1968 roku dokonuje własnych zmian w modzie, więc pojawia się styl unisex, koszule i spodnie o męskim kroju, od mężczyzn kobiety wyróżniają się tylko szczupłą sylwetką, wysokimi butami i długimi włosami, paskami i naklejkami „miłość” i pokój".

moda lat 70.

W latach 70. pojawiło się kilka stylów: coraz bardziej popularny styl hippisowski, a także punk, glam rock, unisex i bohema. Modne są rozkloszowane spodnie, lejące się tkaniny, ubrania z jaskrawymi nadrukami i frędzlami. Wśród hippisów najbardziej popularne są lekkie letnie sukienki w jasnych kolorach w połączeniu z dżinsową kurtką lub dżinsową kamizelką, hipisi preferują sandały lub lekkie buty od butów. Ich ramiona i szyję ozdobiono koralikami z naturalnych materiałów i bombkami. Styl hipisowski to styl amerykański, uważany był za folklorystyczny i czerpał inspirację z plemion indiańskich. Styl bohemy reprezentowały sukienki i sukienki z szyfonu. Styl bohemy podkreślał romantyzm i kobiecość za pomocą szerokich rękawów, plis i koronkowego haftu na wizerunkach kobiet.

moda lat 80.

Lata 80. to lata, w których dominowało kilka stylów:

młodzieżowy hip-hop - styl uliczny,
styl sportowy – aerobik i fitness (stał się modny i zyskał popularność),
agresywna seksualność - ten styl kobiety przeszedł z ekranów telewizyjnych i został ucieleśniony w życiu.

Zmienia się koncepcja piękna kobiecego ciała - modne są smukłe, wysportowane dziewczyny. Przemysł filmowy wywarł znaczący wpływ na kobiety. Modne stało się to, co nosiły główne bohaterki filmów, ale w większości były to marki modowe Versace, Valentino, Emanuel Ungaro, Cerutti, Chanel, Christian Lacroix. Kobiety starały się być jak główne bohaterki niebieskiego ekranu iz wielką chęcią kupowały ubrania znanych marek.

W latach osiemdziesiątych kobiety udowadniają społeczeństwu, że potrafią robić interesy nie gorzej niż mężczyźni. Robią interesy, tworzą korporacje finansowe, czy piastują kluczowe stanowiska w wielu milionach firm – tak pojawia się koncepcja kobiety biznesu. Wizerunek kobiety biznesu to surowy i pełen wdzięku styl kobiety biznesu: dopasowane sukienki, garnitury do spodni, blezery i kurtki z szerokimi ramionami, suknie wieczorowe.

moda lat 90.

W latach 90. style grunge i hip-hop są najbardziej popularne wśród nastolatek, ponieważ w świecie muzyki młodzieżowej gwiazdy prezentują uliczny styl hip-hopu. Kolejnym powodem popularności tego stylu jest wygoda tej odzieży w życiu codziennym: dżinsy, T-shirty, bluzy, swetry i wygodne trampki i buty można było nosić z butów.

Dzięki grupie „Nirvana” w latach dziewięćdziesiątych styl grunge stał się popularny, grupa odniosła ogromny sukces wśród młodych ludzi, a nastolatki chciały być jak Kurt Cobain. Młode dziewczyny nosiły swetry o dwa rozmiary większe i workowate dżinsy, pokazując swoją obojętność na modę. Charakterystyczną cechą stylu jest casualowa sukienka. Zwolennicy stylu nosili: koszule z wyciągniętymi łokciami, podarte dżinsy, T-shirty, skórzane kurtki, trampki i ciężkie buty. Grunge swoimi rysami przypominał nieco epokę hipisów, ale był pozbawiony lekkości tego stylu.

W latach dziewięćdziesiątych, po rozpadzie ZSRR, odzież napływała do Rosji z Europy Zachodniej, a także z Turcji i Chin. Wiele marketów odzieżowych oferowało odzież o różnej jakości w rozsądnych cenach. Wszystko, co było modne na Zachodzie po upadku żelaznej kurtyny, było szczęśliwie przyjmowane w Rosji wraz z zachodnimi filmami i towarami konsumpcyjnymi.

2000 moda

Nadszedł rok dwa tysiące. Stroje Franka weszły do mody, najwyraźniej z powodu braku materiałów i wyczerpania zasobów planety wszystkie ubrania stają się krótsze dokładnie o dwie. W modzie: krótkie topy, minispódniczki, otwarte rękawy i głęboki dekolt, minimalizm w ciuchach i nieważne, czy dziewczyna ma smukłe ciało, czy ma krągłe kształty. Oczywiście pierwszeństwo mają dziewczyny, które poświęcają czas na fitness.

Krótkie sukienki koktajlowe zastępują długie suknie wieczorowe, a kopertówka zastępuje torebkę.

Wśród nastolatków modny jest dżins, który bardzo się zmienił od czasów hip-hopu w latach dziewięćdziesiątych. Styl denimowy się zmienił, stał się jaśniejszy i bardziej kobiecy – obcisłe jeansy, jeansy z niskim stanem, z dziurami na kolanach, ozdobione wzorem dżetów, dopasowane jeansowe kurtki i kurtki. Ten styl ubioru wcale nie jest podobny do tego, jaki nosiły nastolatki w latach dziewięćdziesiątych.

Podsumowując artykuł, chciałbym zauważyć:

Piękno to wyjątkowe przedstawienie estetyczne. Gdy tylko piękno się powiela, przestaje być pięknem i często staje się wulgarne. Dlatego moda to zawsze wysiłek dla siebie, a gdy tylko ubierzesz się wygodnie i wygodnie (jak robią to setki tysięcy innych kobiet), już nie jesteś modna, ale replikowana. Dlatego zawsze w każdej epoce piękno wymaga poświęcenia i cierpienia kobiety, cierpiącej na pięty, dietę, sztuczne rzęsy. Piękno to wysiłek.

Zwykle moda zmienia się dramatycznie co dziesięć lat, drobne zmiany pojawiają się co sześć miesięcy. Modę można oglądać tylko przez pryzmat przeszłości, nikt nigdy nie mógł przewidzieć mody, możemy tylko przypuszczać. Moda zależy od globalnych zmian na świecie, od wydarzeń, które sprawiają, że ludzie inaczej patrzą na rzeczy i zmieniają styl życia, a co za tym idzie aktualizują swoją modną garderobę. Moda pomogła ludziom odnaleźć siebie, moda jest dźwignią, dzięki której kobieta osiągnęła autoekspresję.

Aby odgadnąć aluzje couturiera na pierwszy rzut oka na sylwetkę i krój, warto poznać historię mody ostatniego stulecia. ELLE przygotowała krótką „ściągawkę” na temat epok mody, która nie pozwoli się pomylić.

Belle Epoque (przetłumaczone z francuskiego - "piękna epoka") z charakterystyczną sylwetką klepsydry zastępuje Art Deco. Nowy kanon piękna - naturalne, nieograniczone formy kobiecego ciała. Europa przebiera się w egzotyczne stroje, inspirowane baletem Szeherezada, prezentowanym przez Diagilewa w ramach paryskich sezonów rosyjskich.

Projektant mody: Paul Poiret to reformator mody, to on uwolnił kobiety od gorsetów i krzątaniny, oferując luźne tuniki w stylu antycznej Grecji, a także inspirowane Wschodem peleryny, montoes i haremki. Poiret wprowadził do mody egzotykę i orientalizm, kultywując luksus i obfitość w ubraniach: drogie tkaniny i dużo dekoracji to znaki rozpoznawcze jego twórczości.

Style: sukienka z wysokim stanem, spódnica zwężana do dołu, spódnica-spodnie, haremki, peleryna kimono, sukienka-sari, turban, sakiewka.

Tkaniny i wystrój: brokat, jedwab, aksamit, tafta, orientalne ornamenty, hafty złotą nicią, kamienie szlachetne, batik.

Ikony stylu: Isadora Duncan rozsławiła na całym świecie luźną tunikę Poireta, występując w przezroczystym stroju na scenie – niesłychana zuchwałość. Kolejna modna ikona epoki – Ida Rubinstein, gwiazda baletu „Szeherezada” – nie pozostawiła wizerunku orientalnej urody nawet poza sceną, wybierając na co dzień jedwabne kimona.

Wyzwolona kobieta jeździ samochodem, pisze powieści, pali i elegancko tańczy Charleston w wygodnej prostej sukience z niskim stanem – symbolu epoki. Dyskretna elegancja Coco Chanel zestawiona jest z ekscesami „epoki jazzu”: piórami, boa i frędzlami. Styl garcon (przetłumaczony z francuskiego - „chłopiec”) pasował do stylu art deco, który wciąż jest popularny.

Projektant mody: Coco Chanel ubrała kobiety w męskie ciuchy i udowodniła, że mała czarna sukienka, uzupełniona sznurkiem pereł, to wieczorowa wersja nie gorsza niż sukienka z koralików. Jeanne Lanvin była odpowiedzialna za bardziej kobiecy kierunek mody.

Style: sukienka cylindryczna, futrzane monto, kurtka, kardigan, luźne płócienne spodnie, piżama plażowa, klosz, opaski na głowę i opaski do włosów z bogatym wystrojem.

Tkaniny i wystrój: koronki, jedwab, aksamit, wełna, boucle, dżersej; podstawowe kolory - czarny, biały, szary, kremowy, beżowy; biżuteria perłowa, minimum wystroju - w Chanel, maksimum - w pozostałej części (haft, pióra, kokardki, trąbki).

Ikony stylu: Aktorka i tancerka filmów niemych Louise Brooks zasłynęła nie tylko z wolności obyczajów, ale także z zamiłowania do kloszowych kapeluszy. Tenisistka Susanne Lengle wprowadziła modę na odzież sportową dla kobiet.

Nowa era zdecydowanie odchodzi od androgynicznego stylu sukni, która ukrywa zmysłowe krągłości. Projektanci mody proklamują inną sylwetkę - zaakcentowaną talię, z której wypływa lejąca się długa spódnica. Podążając za sportowcami, dziewczyny zaczynają nosić koszulki. Zapomniano o luksusowym wystroju minionej dekady – Wielki Kryzys i poczucie zbliżającej się wojny wprowadziły zupełnie inne nastroje.

Projektant mody: Elsa Schiaparelli wymyśla sukienkę swetrową, sweterek z nadrukiem, po raz pierwszy używa wiskozy i zamka błyskawicznego. Jest pierwszą modową prowokatorką i surrealistką. Czym jest chociażby sukienka z homarem i pietruszką czy czapka w kształcie buta!

Style: sukienka do ziemi z podkreśloną talią, sukienka sweterkowa, sweterek, plisowane spódnice tenisowe, sukienki polo, spodnie dresowe, jedwabne rękawiczki do łokci, treny, pierwsze kostiumy kąpielowe.

Tkaniny i wystrój: tiul, jedwab, aksamit, wełna, dzianina; szlachetne nasycone i pastelowe kolory - ciemnoniebieski, bordowy, perłowy; koronkowe wykończenie.

Ikony stylu: Kobiety o zimnej urodzie, gwiazdy Hollywood - Marlene Dietrich i Greta Garbo, wabiące z ekranów perfekcją i wyrafinowaniem.

Wybucha wojna, a dziewczyny zmuszone są porzucić luksusowe, wyszukane stroje. Pojawiły się ubrania w stylu wojskowym - rzeczy damskie, uszyte z tych samych tkanin, co mundur wojskowy. Podczas gdy moda w Europie jest ograniczona ograniczeniami II wojny światowej, Stany Zjednoczone tworzą własne „haute couture”.

Projektant mody: Głównym „trendsetterem” dekady jest brak tkanin, guzików, elementów dekoracyjnych. To on decyduje o innowacjach w damskiej garderobie: skraca długość spódnicy, zakazuje puszystych falbanek ze względu na duże zużycie materiału, pozbawia pończoch i szpilek, a dziewczęta muszą nosić czapki i szaliki, aby ukryć nieporządne włosy.

Style: dopasowana marynarka ze sztucznymi ramionami, dwurzędowy płaszcz, ołówkowa spódnica, bluzka z latarniowymi rękawami, sukienka koszulowa z akcentem na talię, sukienka w stylu marynarskim, czapka z welonem, pasek, broszki, koraliki.

Tekstylia: ciemnozielony, khaki, brązowy, szary, ciemnoszary, czarny, niebieski, biały, jasnożółty, czerwony; wełna, bawełna, flanela; klatka, nadruk w kropki.

Ikony stylu: Symbol seksu Ameryki, hollywoodzka aktorka Rita Hayworth oraz modelki pin-up Betty Grable i Betty Page. Obrazy piękności tak bardzo polubiły amerykańskich żołnierzy, że powtarzały je nawet w samolotach.

Paryż powraca do tytułu stolicy mody. Nowy wygląd - nowy wygląd kobiety, zaproponowany przez Christiana Diora, zyskuje na popularności. W latach wojny wszyscy byli zbyt zmęczeni trudami! Dziewczyny starają się wyglądać jak najbardziej kobieco i spędzają dużo czasu i pieniędzy na toaletach.

Projektanci mody: Christian Dior hojnie wydaje metry materiału na jedną puszystą spódnicę z wysokim stanem (oburzający i zachwycający luksus!) I ponownie zaciska kobiety w gorsety. Cristobal Balenciaga idzie inną drogą i preferuje prostą sylwetkę oraz architektoniczne eksperymenty z „pąkami” i „klepsydrą” Diora. Coco Chanel powraca do świata mody i prezentuje tweedową marynarkę ze spódnicą, a Hubert Givenchy tworzy eleganckie, arystokratyczne kreacje dla swojej muzy Audrey Hepburn.

Style: gorsetowa sukienka na podłogę, rozkloszowana plisowana spódnica, krótka wąska marynarka w talii, płaszcz w linii A z rękawami 3/4, rękawiczki, mała czapka, kopertówka, buty ze szpiczastymi palcami, perły, naszyjniki.

Tkaniny i wystrój: welur, flanela, wełna, jedwab, satyna, zamsz; haftowane kwiaty, koronki, drobne kwiatowe wzory, poziome pasy.

Ikony stylu: Marilyn Monroe, Grace Kelly, Sophia Loren, Elizabeth Taylor i Audrey Hepburn dyktują modę z ekranów, prezentując najnowsze modele najpopularniejszych projektantów.

Wolność moralności to modny hymn epoki! W damskiej garderobie pojawiają się minispódniczki, dżinsy, garnitur do spodni, sukienki o linii A i płaszcz o linii A. Projektanci mody, podążając za współczesnymi artystami, eksperymentują z potęgą i głównymi, tworząc ubrania z winylu i materiałów syntetycznych.

Projektanci mody: Brytyjska projektantka Mary Quant dała światu mini spódniczkę. André Courrez i Yves Saint Laurent niemal jednocześnie zaprezentowali krótką trapezową sukienkę, która stała się absolutnym hitem. Oprócz Haute Couture, couturierzy zaczynają tworzyć kolekcje pret-a-porter.

Style: minispódniczki, spodnie z wysokim stanem, jeansy, sukienka o linii A, płaszcz z okrągłym kołnierzykiem, koszula chłopska, sundress, kozaki do kolan, torebka z długim paskiem, kapelusze z szerokim rondem.

Tkaniny i wystrój: bawełna, dżins, dzianina, wełna, wiskoza, paski, krata, groszki, drobne wzory; sznurki, kokardki, kołnierzyki, koronkowe wykończenia.

Ikony stylu: Brigitte Bardot sprawiła, że zmysłowy wygląd był bardzo modny: jej potargana, szczotkowana stylizacja i jasne czarne strzały były wszędzie kopiowane. Jacqueline Kennedy w swoich stylowych stylizacjach pogodziła trendy z ponadczasową klasyką i służyła jako wzór elegancji tysiącom kobiet z całego świata.

Jeansowy boom ogarnia świat: niebieski i niebieski, podarty i postrzępiony dżins są u szczytu popularności. W ślad za rosnącym ruchem hippisi couturierzy zwracają się ku folklorze i pochodzeniu etnicznym. Styl unisex zyskuje na popularności – mężczyźni i kobiety ubierają się w te same, proste i wygodne ubrania. Muzyka współczesna dyktuje swój dress code – tak wyłania się styl disco. Szokujący punk – styl zbuntowanej młodości – został przejęty przez Vivienne Westwood. Pojawiają się nowe centra mody – na przykład podczas pierwszego Tygodnia Mody w Mediolanie swoje kolekcje zaprezentowali Giorgio Armani, Gianni Versace i rodzina Missoni.

Projektant mody: Yves Saint Laurent nadał modzie kobiecy smoking, przezroczystą bluzkę, styl safari, abstrakcyjne nadruki, afrykańskie motywy i wiele więcej. „Japończyk w Paryżu” Kenzo Takada był apologetą azjatyckiej zmysłowości i stylu ulicznego. Sonia Rykiel uszyła sweterkową sukienkę z cienkiej dzianiny, jej znak rozpoznawczy, a Oscar de la Renta otworzył markę w Nowym Jorku.

Style: golfy, koszule, dżinsy, rozkloszowane spodnie, sukienki, dzianinowe swetry, swetry rozpinane, czapki, poncza, płócienne torby, bombki, kombinezony.

Tkaniny i wystrój: len, bawełna, wełna, jedwab, denim, jasne kolory, kolorowe ozdoby, hafty, orientalne i kwiatowe wzory, koraliki.

Ikony stylu: Jane Birkin zaszokowała publiczność odkrywczymi strojami, na przykład siateczkową sukienką nałożoną na nagie ciało. Modelka Lauren Hutton pokazała, jak ubierać się w stylu safari na co dzień, a Jerry Hall był fanatykiem disco i doradzał dodanie glamour do każdego stroju.

Kobieta biznesu to nowy ideał epoki. Projektanci wymyślają całą garderobę dla niezależnej i odnoszącej sukcesy kobiety. A potem idą dalej, prezentując wyzywająco seksowne stroje, które udowadniają władzę, jaką ma nad mężczyznami tzw. słabszy seks.

Projektant mody: Karl Lagerfeld zostaje dyrektorem kreatywnym Chanel w 1983 roku i wprowadza na rynek pierwszą linię gotowych ubrań House. Japońscy projektanci Yohji Yamamoto i Rei Kawakubo deklarują zupełnie nowy trend w modzie - dekonstruktywizm, który przekształca i przełamuje utarte sylwetki ubrań.

Style: klasyczne spodnie ze strzałkami, marynarki i smokingi z zasłanianymi ramionami, płaszczowe sukienki, sukienki i bluzy z nietoperzowymi rękawami, skórzane kurtki i płaszcze przeciwdeszczowe, legginsy, topy gorsetowe, skóra mini i midi, półbuty, botki.

Tkaniny i wystrój: skóra, moher, welur, welwet, zamsz, jedwab, satyna, wiskoza; bogate i neonowe odcienie, zwierzęce printy, pionowe pasy.

Alexander McQueen i Jean-Paul Gaultier i wspiera ich szał couture. Rynek masowy rozprzestrzenia się po całym świecie, przenikając nawet do ZSRR - już zdezintegrowanego, ale wciąż zamkniętego. Sportowy styl, grunge i punk są istotne dla młodych ludzi na całym świecie.

Projektanci mody: Marc Jacobs prezentuje kolekcję grunge na Tygodniu Mody w imieniu Perry'ego Ellisa. John Galliano szokuje krytyków swoimi przedstawieniami teatralnymi. Calvin Klein przywraca modę androgynii.

Style: T-shirty, swetry, kurtki dżinsowe, dżinsy z niskim stanem, spódnice dżinsowe, sukienki na cienkich ramiączkach, bluzy z kapturem i bluzy, trampki i trampki, surowe buty.

Tkaniny i wystrój: bawełna, dżins, skóra, flanela, wiskoza, szyfon, wszystkie kolory, nadruki z logo i nazwami znanych firm.

Ikony stylu: Supermodelki Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Christy Turlington, Claudia Schiffer i Kate Moss, które stały się nie tylko twarzami epoki, ale wzorami do naśladowania dla milionów.