Odzież wojskowa z pierwszej połowy XVII wieku. Kostium muszkietera

Kostium Czuwaski dla kobiet O Czuwas garnitur damski wielu znanych naukowców napisało: G. I Nikitin z T. A. Kryukowem - książka „Sztuka ludowa Czuwaski”, 1960; A. A. Trofimov z E. D. Medzhitovą - książka „Chuvash Sztuka ludowa”, 1981. Świetnie

Gdyby Pan zstąpił na ziemię, nie potrzebowałby lepszej straży niż ta!

Słowa wypowiedziane przez hiszpańskiego ministra Don Luisa de Haro na widok kompanii muszkieterów

Kompania królewskich muszkieterów powstała z konieczności wojskowej. Ją " Ojciec chrzestny» Ludwik XIII był królem wojowników, bardziej kwatermistrzem niż strategiem. Dbał o to, aby wojska były dobrze wyszkolone, ubrane i nakarmione, i nie zachęcał do żadnych „nadmiarów”. Święta dworskie i rozrywki uważał za bezużyteczną stratę czasu i pieniędzy, a w życiu codziennym, według współczesnych, ubierał się „jak prosty muszkieter”.

Nie było wówczas mundurów, a jedynym wyróżnikiem królewskich muszkieterów był krótki (powyżej kolan) niebieski płaszcz ze srebrnymi krzyżami z przodu iz tyłu. W razie potrzeby można go było zamienić w odzież z długimi rękawami za pomocą licznych zapięć (do 150 guzików i pętelek). Poza tym wojsko nosiło się tak samo jak cywile.

W pierwszej tercji XVII wieku strój męski składał się z koszuli, pończoch, tuniki lub kamizelki, spodni, marynarki, peleryny lub płaszcza, butów i kapelusza. W codziennych ubraniach dominowało połączenie żółtego i brązowego koloru, bardziej eleganckie było połączenie niebieskiego i czerwonego. Biały kolor był przywilejem króla.

Biała płócienna koszula była obszerna i długa, służąc zarówno jako podkoszulek, jak i majtki. Spojrzała przez rozcięcia rękawów i opadła do pasa. Zamożni ludzie ozdobiony koronką mankiety koszulki.

Tunika nie krępowała ruchów, zapinana u góry na kilka guzików, schodziła do pasa, gdzie jej podłogi się rozchodziły, oraz była wyposażona w rozcięcia na rękawach. Koszulka z tkaniny w 1643 ledwie sięgała do talii; jego rękawy były cięte wzdłużnie od wewnątrz i ciasno owinięte wokół nadgarstka; po dnie biegł krótki peplum. Z przodu stanik zapinany był na wiele guzików lub wiązany sznurkiem; rękawy mogły być również zapinane na guziki; czasami robiono dziury w baskijkach, aby spodnie można było przywiązać do stanika. W połowie XVII wieku modne były wstążki, które wszędzie wiązano kokardkami - na koszulce i spodniach, na kołnierzu i kapeluszu, a nawet na butach. Końce wstążek i koronek zostały ozdobione metalowe wisiorki lub pompony; bogaci mogli sobie pozwolić na wkładanie diamentów do wisiorków. Eleganckim dodatkiem była szeroka haftowana szarfa przez ramię.

Kołnierzyk był zawinięty; noszono go osobno i wiązano z przodu, ozdobiono haftem lub koronką (lub obiema). W połowie stulecia przestali go krochmalić.

W zimowy czas na kamizelkę noszono ongrelin - dopasowaną odzież podszytą futrem ze skóry lub tkaniny, z czterema szerokimi baskinkami, z obszernymi lub krótkie rękawy i bez bramy; z przodu ongrelin był zapinany na guziki lub sznurowany.

Spodnie schodziły poniżej kolan, wsuwając się w buty, sukniowe były obszerniejsze i krótsze, odsłaniając czerwone pończochy. Zimą noszono kilka par jedwabnych lub dzianych pończoch - dla ciepła, zawiązując je pod kolanem sznurowadłami lub wstążkami. Po 1635 spodnie szyto węższe i obcisłe, nazwano je pantalonami na cześć postaci z włoskiej komedii - Pantalone. Często zdobiono je guzikami lub wstążkami po bokach, a kokardy z zawieszkami wiązano z przodu w pętelki muchy. Spodnie również były sznurowane z tyłu, pasek zapinany był z przodu na trzy guziki.

Buty były noszone wysoko, na obcasach, z klapami i nakładkami na podbiciu w postaci skórzanych języczków lub swetrów. W pomieszczeniu ostrogi nie były usuwane, a jedynie wyginane, aby nieumyślnie nie zaczepić się o rąbek i nie zrujnować kobiecej sukienki. Noski butów były kwadratowe, a same buty były najczęściej dłuższe niż stopa. Na przednich butach ostrogi były złocone, a dzwoneczki od wewnątrz obszyte koronką, otwierały się jak wazony. Ludwik XIII wolał buty z cholewami, które pasowały do ​​nogi i sięgały do ​​połowy uda - prawdopodobnie były wygodniejsze do jazdy.

Kapelusze - miękkie i z szerokim rondem lub z małymi polami, ale z wysoką koroną - z pewnością zdobiły bujne strusie pióra, które trzeba było odpowiednio zwinąć. W skrajnych przypadkach może wystarczyć piórko bażanta. Mężczyźni nosili włosy do ramion, z przedziałkiem pośrodku, a czasem zakręcone na końcach, cienki wąsik i brodę. Puch na brodzie, który utworzył „przecinek”, został nazwany „muszkieterem”.

W nowoczesnym Francuski nadal istnieją określenia „muszkieterkowy kołnierz” (szeroki wywinięty kołnierz ze spiczastymi końcami), „muszkieterkowy mankiet” (obracanie i zapinanie na spinkę), „rękawice muszkieterowe” (gaitry) i „muszkieterskie buty” (z klapami) - przypomnienie mody pierwszej połowy XVII wieku.

Król ubierał się znacznie skromniej niż niektórzy jego poddani, ale jego przykładu nie można było naśladować. Królewscy ministrowie próbowali ograniczyć wygórowane wydatki dworu, uchwalając „ustawy przeciwko luksusowi”. Przepisy te zakazywały noszenia ubrań wykonanych ze złotego i srebrnego brokatu, ozdabiania ich haftami, sznurkiem, złotą nicią, ubierania się w aksamit, satynę lub taftę ze złotym haftem. Ale, jak to zwykle bywa, zakazy wywołały wręcz odwrotną reakcję, ułatwiając przemyt i granie w ręce zagranicznych producentów. Ludwik XIII potraktował sprawy inaczej: swoimi edyktami zabronił używania zagranicznych koronek i bibelotów, aby zachęcić do rozwoju krajowego przemysłu luksusowego. W efekcie panowie, podążając za paniami, zaczęli ubierać się w brokat i aksamit, ozdabiać koronkami, wstążkami i warkoczami. Produkcja tkanin zaczęła nabierać charakteru przemysłowego; jedwab został wyprodukowany w Lyonie, cienki tkaniny wełniane- w Rouen. Modne były także satyna, tafta, mora z barokowymi zdobieniami: duże ozdobne loki, liście akantu, owoce granatu i winogrona, siateczka w kształcie rombu z rozetami, korony, wazony, kosze itp. Przy uroczystych okazjach król mógł błyszczeć wspaniałym stroju , ale takich przypadków było niewiele, a monarcha zmarł wcześnie: w wieku czterdziestu dwóch lat.

Ludwik XIV, który zastąpił go na tronie, był przystojny, wychowywany przez kobiety i obdarzony bardzo ważne wygląd zewnętrzny. Za jego panowania męski garnitur zachowywał „wojskowe cechy”, mężczyzna musiał mieć dobrą postawę, być szczupły i wysportowany, ale nie było już mowy o spartańskiej prostocie. Noszono teraz dwie koszule: wąski dół i szeroki top z cienkiego białego płótna, które wystawały przez rozcięcia rękawów i między podłogami tuniki. Był bogato zdobiony marszczonymi marszczeniami i koronką. Krótka kamizelka z rękawami do łokci była również ozdobiona koronką i tasiemkami; nad uroczystymi pantalonami zakładają plisowaną spódnicę - rengrave. Na pasku, wzdłuż bocznych szwów i wzdłuż brzegu spodnie ozdobiono marszczeniami, falbankami i kokardkami. Wszystkie te ubrania musiały znajdować się w ich garderobie członków orszaku wojskowego.

Król bawił się swoimi muszkieterami jak ulubioną zabawką, uczył ich dyscypliny, przeprowadzał ćwiczenia, dzielił ich na szwadrony. Po odbudowie kompanii muszkieterów w 1657 roku paryżanie i „goście stolicy” często jak na wakacjach jeździli na paradę muszkieterów w Vincennes lub w Neuilly, próbując odgadnąć do dnia, kiedy sam król rozkaże im. Markiz de Danjo niejednokrotnie donosi w swoim pamiętniku, że po obiedzie jego wysokość zarządził przegląd obu kompanii muszkieterów w kolejność bitwy w samym Wersalu. To pod nim kompanie muszkieterów zaczęły odgrywać „reprezentacyjną” rolę.

W 1659 r. Ludwik udał się do Saint-Jean-de-Luc, aby poślubić hiszpańską infantkę i przejechał przez Francję iz powrotem na czele wspaniałej procesji, w której uczestniczyli muszkieterowie. Z tej okazji wszyscy przebrali się w luksusowe szaty, haftowane złotem, mieniące się w słońcu, i kapelusze z luksusowym pióropuszem; oficerowie byli nie do odróżnienia od książąt krwi. Cała prowincja Bigorra przyjechała podziwiać ten spektakl w małym miasteczku zagubionym na południu Francji, na trasie orszaku weselnego tłum stał w kilku rzędach. Uroczysta ceremonia odbyła się 9 czerwca 1660 r. Po polowaniu w okolicznych lasach Louis wrócił do stolicy. Tak ówczesne gazety opisywały „Wspaniały i luksusowy wjazd Króla i Królowej do miasta Paryża”: „W czwartek, dwudziestego szóstego sierpnia, Ich Królewskie Mości wkroczyły do ​​Paryża… Kontynuacją jazdy była muszkieterowie bezcześcili po dwóch w dwóch różnych kompaniach. Pierwsi odeszli mali muszkieterowie pod dowództwem p. porucznika de Marsac w towarzystwie dwóch oficerów... W kompanii było sześciu konnych doboszy: czterech z przodu i dwóch z tyłu. Płaszcze dwustu jeźdźców, uzbrojonych w muszkiety, były z niebieskiego sukna podbitego czerwienią, z galonem w szwach i białymi krzyżami z liliami z przodu iz tyłu.

Drugą kompanią konnych muszkieterów z gwardii królewskiej dowodził pan d'Artagnan; występowała w czterech rzędach ze swymi doboszami i starszymi oficerami w aksamitnych płaszczach z przodu iz tyłu; warto zwrócić uwagę, że stroje dawnych muszkieterów z ta sama tkanina i te same kolory wyglądały na znacznie bogatsze z powodu obfitości plecionek, krzyżyków lilii, monogramów i koron wyszywanych złotem i srebrem, a ich konie były białe. cztery brygady.Pierwsze siedemdziesiąt sześć koni ozdobiono pióropuszami z białych piór, następne siedemdziesiąt dwa - z piór białych, żółtych i czarnych, pióra trzeciej brygady składającej się z pięćdziesięciu dwóch osób były biało-niebiesko-czarne, wreszcie , ostatnie sześćdziesiąt - biało-zielone, siodła większości koni były tego samego koloru. Na czele każdej brygady stał kapral, a pośrodku jechał chorąży z odznaką.

„Za Królewską Strażą Życia szła kompania muszkieterów, którą Jego Eminencja podarował Jego Królewskiej Mości: na dobrych koniach, w niebieskich płaszczach haftowanych srebrnym galonem, z monogramem Jego Królewskiej Mości wyhaftowanym na rękawach i w czterech rogach. Dowodzili nimi Monsieur de Marsac i markiz de Mongaillard; pierwszy jechał z przodu, ubrany w drogie szaty tkane złotem i srebrem, na pięknym siwym koniu we wstążkach, a drugi z tyłu, w złotym brokacie i srebrnej koronce, na hiszpańskiej zatoce z plecionym złotem siodle, również w całości pokryta srebrną koronką. Jednak pan d „Artagnan” na drogim koniu „nie ustępował im luksusem.

Ważnym atrybutem stroju obrzędowego była koronka. Początkowo sprowadzano je z Flandrii, gdzie ich produkcja była mocno ugruntowana pod koniec XVI wieku; haftowana koronka z geometrycznym wzorem została zastąpiona plecionymi szpulkami. Szczególnie znane były cienkie tkane koronki „ławka”, „walencienne”, „maliny” (od nazw miast, w których je produkowano), z ornamentem utworzonym przez gęste przeplatanie się nitek na tle wzorzystych siatek. W związku z wojną trzydziestoletnią i późniejszymi konfliktami zbrojnymi import ustał, a produkcja krajowa musiała zostać uruchomiona. Do 1669 roku we Francji pracowało ponad trzydzieści tysięcy koronczarek. Haftowana gipiura z eleganckim wzorem (mały ornament roślinny, figurki ludzi, amorki itp.) została wykonana w Alençon, Argentan i Sedan. Rzemieślniczki z Caen, Chantilly, Bayeux, Le Puy wykonywały plecioną tiulową koronkę typu „blond” (ze złotych i czarnych nietkanych nici jedwabnych) oraz „chantilly” (z białych i czarnych skręconych nici jedwabnych). Do koronek plecionych używano zwykle nici bawełnianych lub lnianych, ale czasami wplatano w nie również nici złote. Koronka była bardzo droga: np. w XVII w. za jeden koronkowy szalik, który trzymali w ręku, prosili o 200 dukatów (700 gramów złota), a w XVIII w. Casanova zapłacił za koszulę z haftowanymi mankietami ze mereżką 50 louisów (500 liwrów, wówczas jako pensja zwykłego muszkietera wynosiła 300 liwrów rocznie). Ale to nie przeszkadzało królowi.

Po zmianie dowódcy drugiej kompanii muszkieterów szybko stała się ulubieńcem dworu i całego Paryża. Kompozytor Lully skomponował dla niej marsz. Hrabia de Molevrier, który był samolubny, głupkowaty i dość bogaty, wszedł w rywalizację z pierwszą kompanią pod dowództwem d'Artagnana, zaopatrując swoich muszkieterów drogie ubrania. Ze swojej strony „szarzy muszkieterowie” zadłużyli się, aby nie ustąpić „czarnym” w luksusie. Poszli nawet na wojnę „z całą paradą”, nie mówiąc już o recenzjach w czasie pokoju, które zlały się w jeden niekończący się balet jeździecki.

W marcu 1665 król przeprowadził ogólny przegląd muszkieterów na Pre-au-Clair; w kwietniu tego samego roku obie firmy paradowały w Saint-Denis przed całym kortem i trzydziestoma tysiącami widzów. Włoski Sebastiano Locatelli opisuje ten spektakl w swoim eseju Podróże po Francji:

„Za Szwajcarami szli starsi muszkieterowie, w liczbie pięciuset, dosiadający wspaniałych koni, z których prawie wszyscy byli biali lub nakrapiani siwizną. Muszkieterowie mieli na sobie płaszcze z niebieskiego sukna, ozdobione srebrną koronką, tworzące na plecach i piersi dwa krzyże z wyszytymi złotymi promieniami i królewskim monogramem; te krzyże przypominają nieco krzyże Kawalerów Maltańskich. Ich zdobione i haftowane płaszcze... były noszone na cienkich kaftanach niebieskiego kamlotu ze srebrnym haftem. Koce ich koni były kolor czerwono-fioletowy, a cztery słońca były na nich wyhaftowane w czterech rogach, ponieważ król wziął za swoje godło słońce z mottem „Ubique solus” („Jedyne wszędzie” – E.G.). Na kapeluszach mieli piękne pióropusze.

W lutym 1669 Ludwik XIV przeprowadził przegląd swoich wojsk w Bois de Boulogne, w marcu - w dolinie Sekwany w pobliżu Colombes, nieco później muszkieterowie udali się do obozu na obrzeżach Lasu Saint-Germain, gdzie: po tradycyjnej paradzie odbyła się wielka uczta dla dam dworu.

Przeglądy firm muszkieterowych odbywały się co roku; na rozkaz króla muszkieterowie albo maszerowali pieszo, albo tańczyli konno. Podczas ostatnich wojen przeglądy odbywały się zawsze konno. „Ostatnia wielka parada orszaku królewskiego w apogeum chwały” miała miejsce w 1683 roku pod Besancon, kiedy Ludwik XIV wraz ze swoimi muszkieterami udał się na inspekcję fortyfikacji wojskowych w Alzacji.

Po oblężeniu Maastricht w 1673 r. król nakazał, aby muszkieterowie obu kompanii ubierali się tak samo, tylko pierwszy galon był złoty, a drugi srebrny.

Ubrania ceremonialne różniły się od ubrań codziennych nie tylko dekoracją: na przykład słynne peleryny muszkieterów na paradę były szyte krótko, ledwo sięgając siodła. W takich płaszczach obnosili się muszkieterowie podczas uroczystego wjazdu Ludwika XIV do Paryża w 1660 roku. Zaraz po tym muszkieterowie poszli na wojnę, a wtedy ich płaszcze były już znacznie dłuższe - poniżej kolan. Na płaszczach były cztery krzyże: z tyłu, po bokach i z przodu.

Kolor płaszcza muszkietera nie był stały: zmieniał się w zależności od świąt, w których brali udział królewscy muszkieterowie. Jeśli król chciał zorganizować jakąś szczególnie efektowną paradę, sam wydawał rozkazy dotyczące ubioru. Na przykład kiedyś nakazał, aby wszyscy muszkieterowie nosili garnitury bawole, a bogatsi powinni ozdobić rękawy diamentami. Innym razem kazano im ubrać się w czarny aksamit, a za trzecim w szare mundury obszyte złotym galonem. Oczywiście nie można było zrobić takich strojów za pensję muszkietera, trzeba było pożyczyć pieniądze, zwrócić się do krewnych i przyjaciół. „Kiedy dowiesz się, że kazano nam zdobyć aksamitne koszulki i koce i że mam się ubrać na czarno i uszyć garnitur z drogówki dla siebie, a drugi dla mojego służącego, zrozumiesz, że nikt nikogo nie ubiera na darmo” – pisał osiemnaście. -letni Joseph de Montesquiou do swojego mentora, pana d "Ozon. Stroje ceremonialne można było wtedy sprzedać lub odziedziczyć. Pośmiertny spis własności d" Artagnana zawiera wiele jego strojów: aksamitne tuniki, brokatowe kurtki, zamszowe i holenderskie spodnie , stanik ze złotego brokatu z kwiatowy wzór i podszewka ze szkarłatnego jedwabiu ze złotą nitką, brązowe zamszowe rękawiczki z koronką, płaszcze i peleryny z czarnego aksamitu lub hiszpańskiego sukna, sprzączki, wstążki, jedwabne pończochy...

W płaszczach przeciwdeszczowych niewygodne było wykonywanie technik walki pieszo, a w walce jeździeckiej muszkieterowie zwykle rzucali płaszcze przeciwdeszczowe za plecy, więc ich znaki rozpoznawcze nie były od razu widoczne. W 1685 r. król nakazał muszkieterom nosić superkamizelki - niebieskie kaftany bez rękawów, ozdobione niczym płaszcze przeciwdeszczowe dwoma krzyżami z białego aksamitu: z przodu iz tyłu; krzyże były osłonięte srebrnym galonem, a na ich końcach wyhaftowano lilie. Przód i tył Super Kamizelek zapinano po bokach za pomocą zapięć.

Taką pelerynę mieli nosić wszyscy muszkieterowie, nawet młodsi kaprale, kaprale i sierżanci, bez niej mogli się obejść tylko starsi oficerowie. Płaszcze i peleryny pierwszej kompanii wyróżniał fakt, że krzyże na nich na końcach ozdobiono trzema szkarłatnymi promieniami, a drugiej - "liście" z pięcioma żółtymi promieniami. Ponadto pierwsza firma nosiła czapki ze złotą koronką, a druga ze srebrną. Kapelusze były czarne, z czarną kokardą. Ze skarbca wydano płaszcze i peleryny, a po przejściu na emeryturę muszkieter musiał je oddać.

W 1689 r. do muszkieterów dołączył wnuk króla, siedmioletni książę Burgundii. Następnie firmy zostały zakwaterowane w Wersalu; młody książę brał udział w ćwiczeniach w obecności króla, a markiz de Quensy, kapral drugiej kompanii, trzymał go za rękę. Książę bardziej lubił pierwszą kompanię, ale aby nie wzbudzać zazdrości drugiej, zaopatrzył się w dwa mundury, które nosił na przemian, oraz „neutralną” pelerynę.

Pod koniec XVII wieku pojawił się nowy rodzaj ubioru - justocor: obcisła koszulka rozszerzana ku dołowi z szalowym paskiem i zapięciem z wieloma małymi guziczkami. Rękawy były wąskie, z szerokimi wywijanymi mankietami. Nie było kołnierzyka, zastąpiono go szerokim krawatem z białej tkaniny z koronkowymi końcami.

Używanie krawatów w wojsku datuje się na 1635 rok. Do Francji przywieźli je chorwacka kawaleria najemnicy, a francuscy oficerowie szybko przyjęli tę modę: krawat był znacznie wygodniejszy w polu niż wykrochmalone bryczesy. Ludwik XIV bardzo lubił więzy, a nawet wprowadził specjalną dworską pozycję opiekuna więzów królewskich; król jest przedstawiony w krawacie na monecie pół ecu wybitej podczas jego panowania. Krawaty szyto z batystu lub muślinu z koronką na końcach; bogaci ludzie nosili całkowicie koronkowe krawaty. Był owinięty wokół szyi raz lub dwa razy i zawiązany z przodu, czasami ozdabiając węzeł. kolorowe wstążki. Zawiązanie koronkowego krawata zajęło sporo czasu. W 1692, podczas wojny Ligi Augsburskiej, pozycje francuskie w Steenkerken zostały nagle zaatakowane przez Brytyjczyków; oficerowie wyskoczyli z namiotów, pospiesznie zawiązując krawaty prosty węzeł i włożenie jednego końca w pętlę kamizelki (szósty od góry). Węzeł steinkirk pozostał w modzie do końca panowania Ludwika XIV, a następnie ustąpił miejsca „stoke” - prostokątowi białego muślinu, który został złożony w wąski pasek, owinięty wokół wywiniętego kołnierza koszuli i dźgnięty szpilką. „Kopia” mocno ściskała szyję, utrudniając oddychanie, ale pozwalała utrzymać głowę wysoko i prosto, więc takie krawaty (czarne) zostały przyjęte w większości europejskich armii.

Po raz pierwszy w Justocore pojawiły się ściągacze, nisko osadzone kieszenie. Pod justocorem nosili stanik bez rękawów i skrócony o 10-15 centymetrów kołnierzyk w kontrastowym z nim kolorze, a także culottes (spodnie do kolan) wykonane z aksamitu, jedwabiu lub wełny, również z wpuszczanymi kieszeniami, nogawki u dołu zapinane były na guzik lub sprzączkę.

Guziki za Ludwika XIV zamieniły się w przedmiot luksusowy: były używane jako wartościowa biżuteria. Zrujnowani szlachcice sprzedawali guziki ze swoich ubrań, aby związać koniec z końcem. W XVIII wieku guziki stały się prawdziwym dziełem sztuki: wykonano je ze szkła z przedstawionymi w głębinami figurkami, pejzażami, nimfami, amorkami i owadami; były wykonane z haftowanego jedwabiu lub w formie kryształowych skrzynek, wewnątrz których umieszczano owady lub suszone kwiaty. Jubiler Strass wprowadził do mody cyrkonie, które były szeroko stosowane i sprzedawane w specjalnych sklepach. Nie mniej zachwycone były guziki z polerowanej stali, lśniące jak klejnoty. Manufaktura w Sevres produkowała porcelanowe guziki, a już za Napoleona pojawiły się te z masy perłowej. odegrał tę samą rolę starożytne monety w złotej oprawie... Ale za bardzo nas poniosło.

Oficerowie muszkieterów ubrani w szkarłatny justocor ze złotym galonem, guzikami i szlufkami, taką samą kurtkę i krótkie spodnie. Na każdym rękawie były trzy złote guziki, a siedem guzików zdobiło kieszenie kamizelki. Czapki i torby na pistolety zostały obszyte haftem. Miękkie kapelusze z szerokim rondem ze strusich piór nabrały trójkątnego kształtu.

Początkowo muszkieterowie nosili grube buty kawalerii, ale od 1683 r. na prośbę króla zastąpiono je czarnymi butami z oprawionej skóry bydlęcej z ostrogami. Król polecił też, aby królewscy muszkieterowie na warcie przyodziali się w krótkie buty: chodzenie w nich było łatwiejsze. Muszkieter musiał na własny koszt kupić buty (jak w istocie konia).

Oficerowie, jak już wspomniano, nie nosili superkamizelki, ale w walce nosili podwójny kirys (na klatce piersiowej i plecach). To zrozumiałe: w końcu zawsze szli do przodu, ciągnąc za sobą żołnierzy. Zwykli muszkieterowie nie nosili kirysów, pod którymi ubranie szybko się zużywało i stawało się bezużyteczne.

Od 1693 r. kompania muszkieterów królewskich składała się z komtura podporucznika, dwóch poruczników, dwóch chorążych, dwóch kornetów, sześciu chorągwi ze sztandarem (w ruchu konnym), jednego chorągwi z chorągwią (do poruszania się pieszo) , ośmiu sierżantów, czterech kaprali, szesnastu lancowych kapralów i szeregowców. Rangę można było ocenić na podstawie szerokości galonów: im szersze, tym wyższa pozycja. Ponadto funkcjonariusze nosili kołnierzyk - biała chusteczka, luźno wiązany na szyi, a wyżsi dowódcy - biały szalik na ramieniu.

Obie kompanie były uzbrojone w słynne muszkiety tylko na parady; w zwykłym życiu ich bronią był pistolet, miecz i pistolety. Muszkiety (w czasie służby) dostarczał król, broń musieliśmy kupować sami.

Chorągwie muszkieterów były mniejsze niż chorągwie piechoty, biały kolor. Biały jest symbolem królów francuskich. Od 1616 roku najwierniejszym jednostkom wojskowym wydawane są białe sztandary, aby inni brali z nich przykład. Sztandar i cztery chorągwie każdej kompanii trzymał król, pilnowało ich dwunastu muszkieterów, wymienianych co pięć dni. Zarówno flaga, jak i sztandary zostały wykonane z białej satyny, obszyte złotem i srebrem i nosiły godło pułku. Na sztandarze 1 kompanii znajdowała się wylatująca z armaty i spadająca na miasto mina lądowa oraz hasło: „Quo ruit et lethum” („Gdzie pada, tam jest śmierć”). Na sztandarze drugiej kompanii widniało dwanaście upierzonych lotek skierowanych w dół i motto: „Alterius Jovis altera tela” („Ten sam Jowisz, te same strzały”), czyli król dodał drugą kompanię do pierwszej, i pomoże mu zmiażdżyć wroga.

Kompania składała się z sześciu perkusistów i czterech oboistów. Ci ostatni nosili baldary, niczym trębacze z królewskiego orszaku. Podczas parad muszkieterowie jechali konno, po dwóch lub czterech w rzędzie; na przedzie byli bębniarze w ceremonialnych barwach królewskich, trębacze i fleciści (do 1663 r.). Bębny muszkieterów - pomalowane na niebiesko i ozdobione emblematem Francji - były mniejsze niż bębny piechoty, ale grzechotały znacznie radośniej: królewscy muszkieterowie byli jedyną jednostką świty wojskowej króla, która nie miała trębaczy i kotłów . Ale tylko oni mieli bębny: po raz pierwszy w armii francuskiej pojawili się bębniarze kawalerii!

Mundur wojskowy, wprowadzony po raz pierwszy przez Ludwika XIV, nie przeszedł większych zmian do 1760 r.

Pułki wojskowe należące do książąt i szlachty nosiły mundury szary kolor, pułki królewskie - niebieskie, muszkieterów - czerwone, nad którymi nosili jednolitą superkamizelkę z krzyżami.

Mundur był szeroki, ale dopasowany, z dwoma rzędami guzików; pod spodem można było nosić napierśnik z bawolego. Klapy zapinane były na guziki. Jeden mundur miał dwa i pół arszyna (trzy metry) materiału, plus ćwierć arszyna na klapy i mankiety, trzy arszyny na podszewkę, trzydzieści osiem dużych guzików i cztery małe. Wymagana długość została określona w następujący sposób: spódnice munduru powinny stać jeden cal nad ziemią, gdy jego właściciel klęczy. Kiedy wsiadł, podniesiono poły jego munduru i zapinano klamrami i haczykami przyszytymi do podszewki dwa cale od rogów, na kawałkach materiału w kształcie serca.

Do munduru „francuskiego” miał być muślinowy krawat ze wstążkami, dwukrotnie zakrywający szyję, ściągający wysoki na cal kołnierz; brzegi krawata zostały podbite płótnem.

Na mundurze nosili płaszcze z płótna tego samego koloru, podszyte skośnym splotem. Pod mundurem noszono bawolą skórzaną kurtkę. Jej rękawy, obszyte czerwonym suknem, zapinane były na całej długości na guziki. Podczas ćwiczeń kawalerzyści pozostawali w tych samych skórzanych kurtkach, a także zakładali skórzane spodnie z podwójnym pasem sięgającym do łydek, a na wierzchu - spodniami z czerwonego aksamitu panne podszytego płótnem.

Na skórzana kurtka włożyli uprząż, do której przylgnął miecz. Paski musiały być debugowane w taki sposób, że jeśli opuścisz rękę wzdłuż ciała, sama rękojeść miecza będzie leżała w twojej dłoni. Sześciocalowa uprząż z trzema fugami również została wykonana ze skóry płowej i zapinana z przodu na sprzączkę. Skórzany pasek garłacz miał taką samą szerokość jak pas; w wojskach królewskich był biały, w pozostałych był żółty.

Do 1737 r. kawalerzyści nosili buty za kolano, potem weszły do ​​użytku legginsy.

Na dworze królewskim modne były wysoko pudrowane peruki, ale w warunkach wojskowych nie można było za nimi podążać. Muszkieterowie nadal nosili długie włosy, czasami splecione w warkocze, ściągnięte w kucyk lub wciągnięte w siatkę; jednak oficerowie nosili peruki z warkoczem z tyłu, przeplatane czarną wstążką. Aby peruka się nie zsuwała, użyli specjalnego krawata „pasjansa”, pożyczonego od Brytyjczyków: wąski czarny pasek materiału, przewiązany na krawacie „odpływowym”, chwycił włosy od tyłu. Ogolono wąsy i brody.

Koronkowy kapelusz ważył 13-14 uncji (około 390-420 gramów). Do 1750 r. wewnątrz zamykano żelazny kielich, który następnie zastępowano obręczą, aby kapelusz nie tracił kształtu. Miseczka mocowana była do korony za pomocą skórzanych pasków, posiadała trzy otwory na sznurówki, którymi chowano rąbek kapelusza. Jego celem było nie tylko zachowanie kształtu kapelusza, ale także ochrona jego właściciela: podczas bitwy pod Neuerwinden w 1693 r. żelazny kielich uratował życie księciu de Conti, który został uderzony szablą w głowę. W XVIII wieku kapelusze nie były już noszone z szerokimi rondami, ale w formie przekrzywionego: przedni róg musiał być o cal krótszy niż pozostałe dwa. Kapelusz został naciągnięty na czoło w taki sposób, aby przedni „róg” znajdował się nad lewym okiem. Kokarda została wykonana z czarnej jedwabnej wstążki. Wchodząc do pokoju, przekrzywiony kapelusz miał zostać usunięty i trzymany pod pachą. Skórzane rękawiczki noszone tylko na paradzie.

Po koronce okalającej brzegi kapelusza można było ocenić rangę jego właściciela: dla sierżantów i oficerów była dwukrotnie szersza niż dla szeregowych. Poza tym oficerowie ubierali się tak samo, jak ich podwładni, z tą różnicą, że ich mundur był lepszej jakości, a spod rękawów wystawały marszczone mankiety cienkiej koszuli batystowej. Ponadto oficerowie mieli miecze ze złoconym jeleniem. Do 1759 r. Do pętli na ramieniu przyszyto srebrną frędzle, przez którą przechodził pas garłaczowy: dla młodszych oficerów - prosty, dla dowódców - w postaci skręconego sznurka. Pagony służące do rozróżniania stopni wprowadzono dopiero w 1763 roku.

Srebrne warkocze, które oprawiały końskie siodła, również miały różne szerokości: dla starszych oficerów - 30 linek (6,75 cm), dla pozostałych - 24 linek (5,4 cm), dla standardowych - 18 linek (4,05 cm) itd. Przy okazji Konie były pełnoprawnymi uczestnikami parad i były odpowiednio ubrane. Zwykle muszkieterowie byli średniego wzrostu, około 145 centymetrów w kłębie, nie mniej niż pięć, ale nie więcej niż szesnaście lat. Specjalnym zarządzeniem z 25 września 1680 r. zapisano, że wszystkie konie powinny mieć długi ogon. Do oglądania ich grzywy były splecione w warkocze, a kokarda była przymocowana do prawego ucha. Ogon był starannie zaczesany i ozdobiony u nasady dużą rozetą z szerokiej wstążki.

W XVIII wieku nie brakowało też parad, wpisano je na listę rozrywek dworskich. Ludwik XV usprawnił skład orkiestr wojskowych, uzupełniając tradycyjne flety, oboje i fagoty o klarnet i róg oraz instrumenty perkusyjne. Muzyka miała nie tylko nadawać tempo marszu, ale także towarzyszyć prezentacji chorągwi, wjazdowi króla do miasta, modlitwom wojennym itp.

Koronacja Ludwika XVI 11 czerwca 1775 r. była chyba ostatnią uroczystą ceremonią z udziałem królewskich muszkieterów: rok później oba kompanie zostały rozwiązane.

W XIX wieku moda była pod silnym wpływem Anglii. Zrekonstruowane kompanie muszkieterów były ubrane w obcisłe mundury ze szkarłatnego aksamitu z ogonami i niebieską lamówką. Stójka, dwa rzędy guzików z krzyżem muszkieterskim, podszewka w kolorze jedwabiu kość słoniowa, epolety z frędzlami. Na głowie ma przekrzywiony kapelusz wykonany z czarnego filcu z czarnymi piórami; kokarda z białej i srebrnej nici, dziurka ze złotego (lub srebrnego) galonu oraz guzik z wytłoczonym krzyżem. Na nogach - białe legginsy, wysokie czarne buty z ostrogami... Ale muszkieterowie nie musieli długo afiszować się w nowym mundurze: do 1 stycznia 1816 roku.

B. Brodski

Szlachetna młodzież przywiązywała dużą wagę do swojego wyglądu. Lepiej było nie jeść, niż wychodzić bez odpowiedniego ubrania.
Toaleta d'Artagnana i jego przyjaciół zajmowała dużo czasu, zwłaszcza jeśli szli na spacer lub na bal.
W stylu XVII wieku d'Artagnan nosił z szerokim rondem z pęczkiem puszystych piór. Dzielny muszkieter nosił go nie tylko na ulicy, ale nie zdejmował go w pomieszczeniu, a często nie rozstawał się z nim nawet przy stole. D'Artagnan naciągnął kapelusz na ucho, na czoło lub przekręcał go z tyłu głowy – w zależności od tego, czy chciał nadać swojemu wyglądowi wyraz gniewu, dobrej natury, czy odwagi.
Włosy spod kapelusza opadały na same ramiona, ale to wcale nie znaczyło, że bohater powieści miał wspaniałe włosy. Krótko przed przybyciem d'Artagnana do Paryża łysy król Ludwik XIII zaczął nosić perukę. Moda na peruki szybko rozprzestrzeniła się wśród dworzan. Ten, który ma dość piękne włosy, aby obejść się bez peruki, musiał codziennie spędzać godziny na swoich włosach i lokach i spać z włosami zawiniętymi w papierowe lokówki.
D'Artagnan miał na sobie kaftan. Zapinana była tylko na klatce piersiowej, a długie, rozkloszowane spódnice wybrzuszały się w biodrach. Spod stanika wypuszczono duży koronkowy kołnierz i koronkowe mankiety. Na kamizelkę noszono długi płaszcz lub krótką epanchę.
Krótkie spodnie ozdobione licznymi kokardkami zakończone paskami do pończoch. Szczególną ozdobą dżentelmena były podwiązki, wykonane z koronki i zawieszone pod kolanami z frędzlami. Aby podwiązki były widoczne, szerokie czubki butów miały ogromne dzwony w kształcie lejka. Ogromne skórzane kalosze, z których wystawały ciężkie ostrogi, przywiązywano do butów paskami. Srebrne ostrogi były ozdobą właściciela.
Bez miecza na szerokiej procy strój muszkietera jest nie do pomyślenia. Ale dżentelmen, nawet pieszo, wolałby wyjść na ulicę z mieczem bez pochwy niż w butach bez ostróg.
— Monsieur d'Artagnan jest w towarzystwie strażników pana Dessar, a ten dżentelmen jest muszkieterem z kompanii pana de Treville. Spójrz na jego ubranie, sir! - Komisarzu, spójrz na ubrania! Monsieur Bonacieux wykrzykuje w powieści.
Można by pomyśleć, że strój muszkietera różnił się od munduru strażników. Nic takiego. W pierwszej połowie XVII wieku mundury wojskowe jeszcze nie istniały, a nawet żołnierze walczących armii nie zawsze wyróżniali się ubiorem.
Dopiero pod koniec XVII wieku, w okresie opisanym w powieści „Dziesięć lat później”, muszkieterowie różnych firm zaczęli nosić kamizelki w różnych kolorach - czarnym, szarym, niebieskim. Wcześniej muszkietera można było odróżnić tylko po małej literze „L” (Louis – król Francji), wyhaftowanej na ubraniach.
Następnie, gdy d'Artagnan został kapitanem muszkieterów, kierował oddziałem szarych muszkieterów, którzy nosili szarą suknię haftowaną srebrem i siedzieli na koniach koloru myszy z krótkimi ogonami.
W powieści królewscy muszkieterowie rywalizują ze strażnikami kardynała Richelieu. Zwykle na rysunkach gwardziści są przedstawieni z krzyżami na płaszczach, ale ten znak został wprowadzony również znacznie później, gdy Richelieu już nie żył.

B. Brodskiego. Podążaj za postaciami w książkach. M.: Książka, 1966. S. 105-108.

Czasy króla Ludwika XIII i kardynała Richelieu, które dziś bardziej przypominają nam czasy Trzech Muszkieterów, były dla Francji dość trudne. Niedawno zakończyły się wojny religijne, które podkopały zarówno gospodarkę, jak i demografię kraju; Francja nie odzyskała jeszcze w pełni poniesionych strat i została zmuszona do racjonalnego wykorzystania swoich zasobów. Dlatego nawet król Henryk IV, ojciec przyszłego Ludwika XIII, wydał wiele edyktów i rozporządzeń nakładających ograniczenia na dobra luksusowe, aby pieniądze zdobyte w krwawym pocie ludu nie były bezmyślnie przeznaczane przez szlachtę na „odpust” .

W szczególności dekrety Heinricha zakazywały noszenia ubrań wykonanych ze złocistych i srebrno-tkanych tkanin, ozdabiania ich haftami, sznurkiem, złotą nicią, ubierania się w aksamit, satynę lub taftę ze złotym haftem. Co prawda, jak to zwykle bywa, zakazy wywołały dokładnie odwrotną reakcję: przyczyniły się jedynie do rozwoju przemytu i trafiły w ręce zagranicznych producentów. Dlatego też Ludwik XIII, który doszedł do władzy po śmierci ojca, poprowadził sprawę inaczej: swoimi edyktami zakazał używania koronek i bibelotów wyłącznie produkcji zagranicznej, aby pobudzić rozwój krajowego przemysłu luksusowego. W rezultacie Francja zaczęła rozwijać własną produkcję bogatych tkanin: na przykład jedwab tkano w Lyonie, koronki wytwarzano w Senlis, a cienkie tkaniny w Rouen.

Królowie Francji: Henryk IV i jego syn Ludwik XIII

francuscy chłopi

Chaperon - peleryna z kapturem, bardzo popularna wśród zwykłych ludzi

Królewscy muszkieterowie zostali pierwszą jednostką wojskową, która otrzymała jeden mundur - niebieskie płaszcze

Panie i panowie z czasów Ludwika XIII. Dworzanin ubrany jest w kamizelkę, wojskowy w tunikę

Ludwik XIII i jego ulubiony de Luynes.
Ludwik XIII wprowadził do mody „styl wojskowy” i wyglądał skromnie, oszczędzając na ozdobach swoich ubrań. Czego nie można powiedzieć o jego dworzanach, którzy afiszowali się w najdroższych strojach

Szlachetne dzieci ubierały się tak samo jak dorośli i wcześnie dorastały (pobrali się w wieku 14 lat). Na tym zdjęciu dziewczyna jest przedstawiona w klasycznym stylu strój damski epoka Ludwika XIII - zarówno "szata", jak i "cott" są wyraźnie widoczne

Dwa portrety królowej Anny Austrii pokazują, jak zmienił się kształt kołnierza

Takie dekolty zawstydzały czystość króla i mogły „odejść bokiem” do pani ...

Dwa kolejne mody i przeciwnicy polityczni tamtej epoki: książę Gaston z Orleanu - brat Ludwika XIII i kardynał książę Richelieu

Najpopularniejszą biżuterią dla pań tej epoki były perły i diamenty.

dandys i rozrzutnik, książę Buckingham; Lucy Percy, hrabina Carlisle - pierwowzór Milady w słynnej książce Dumas

na początku XVII wieku zegarki kieszonkowe stały się modnym i eleganckim dodatkiem

Według książki: Glagoleva E.V., Życie codzienne Francji w epoce Richelieu i Ludwika XIII