Kostium muszkietera zrób to sam dla chłopca - jak? Proste wzory strojów muszkieterów dla chłopca własnymi rękami. Styl muszkieterów w modzie XVII wieku. - Rola przedstawiciela. - „Wojna Koronek”. - Płaszcze muszkieterów. - Pierwsze mundury. - Banery i muzyka.

26.04.2019

Jednym z najbardziej lubianych strojów karnawałowych z czasów starożytnych jest strój muszkietera. Prawdopodobnie, wielkie dzięki Należy za to powiedzieć Alexandre Dumas, który gloryfikował czterech odważnych i zaradnych facetów. Być może nie tylko. Niemniej jednak kostium muszkietera z pewnością ozdobi kogoś na karnawale.

Kapelusz - główny atrybut stroju

Strój muszkietera składa się z płaszcza, peleryny i wysokie kozaki. Ważnym elementem stroju jest broń: miecz i muszkiet.

Przygotowanie kapelusza główny atrybut strój, powinieneś potraktować ten proces całkiem poważnie. Możesz skorzystać z nakrycia głowy dostępnego w domu. Ale ważne jest, aby zrozumieć, że czapka powinna mieć szerokie rondo i być ozdobiona piórkiem. Można użyć jasnej wstążki ze sprzączką – muszkieterom charakteryzował się pewien spryt.

Możesz zrobić czapkę z tektury, sklejając części i malując. Pióro jest również wykonane ręcznie z papieru. Po wycięciu konturu musisz często wykonywać nacięcia wzdłuż jego krawędzi. Puchając je rękoma, można uzyskać efekt naturalnego piórka.

Kostium muszkietera damski

Pani wygląda bardzo seksownie uczciwa połowa ludzkość w takiej sukience. W takim przypadku czapkę można ozdobić koronką lub welonem. Na pewno będziesz potrzebować wysokich butów.

Płaszcz może służyć jako główny strój. Ciemne rajstopy lub legginsy podkreślają harmonię kobiece nogi. Chociaż rajstopy w kolorze cielistym są również całkiem do przyjęcia.

Możliwe jest w ogóle nie noszenie płaszcza, jeśli szyty jest kobiecy kostium muszkietera. Z przedstawionych tu zdjęć widać, że imitują pelerynę szerokie rękawy krótka sukienka. Warto również zauważyć, że strój może być albo czarny, albo czerwony lub niebieski. Ale emblemat muszkieterów jest niezbędny do uszycia lub uzupełnienia klatki piersiowej.

Muszkieter Kid jest kreatywny

Twórz spektakularne strój karnawałowy dla dziecka możesz wystarczająco szybko. Kostium muszkietera dla chłopca może uszyć nawet początkująca krawcowa. Wzór peleryny zbudowany jest w prosty sposób.

Prostokąt powinien być nieco szerszy niż ramiona dziecka. Druga strona jest zwykle równa dwukrotnej długości produktu w przypadku, gdy planowane jest wykonanie płaszcza przeciwdeszczowego bez szwy na ramionach. W środku prostokąta zrobiony jest otwór na głowę. Brzegi produktu obszyte koronką, na piersi i plecach naszyta emblemat w kontrastowym jasnym kolorze.

Możesz zrobić pelerynę zszytą. Następnie każdą połówkę wycina się osobno prostokątami z wycięciami na szyję. Zaleca się, aby ramiona były lekko skośne.

Możesz przygotować koszulę z szerokimi bufiastymi rękawami z gumką na nadgarstku pod płaszcz przeciwdeszczowy. Czasami używana jest również odmiana tego typu stroju wykonana z tkaniny peleryny. Uszyta z szerokimi luźnymi rękawami obszytymi tą samą koronką.

Koronkowe kołnierzyki, falbany to atrybuty tamtych lat, którymi nie gardzili muszkieterowie. Nic dziwnego, że synonimami nazwy są słowa „koleś” i „dandy”.

Dopełnieniem stroju będą narysowane lub klejone wąsy. W zabawkach chłopca można znaleźć miecz lub szablę. Tak, a muszkiet też często bierze się z tych samych pojemników.

Buty muszkietera

Jeśli zdecydujesz się zrobić kostium muszkietera własnymi rękami, powinieneś zadbać o buty. Niestety dla mężczyzn, chłopców i chłopców w dzisiejszych czasach dość trudno jest znaleźć wysokie buty za kolano. Wtedy możesz skorzystać z faktury "gratis" - górna część butów. Wykonany jest ze skóry, ekoskóry, tektury, papieru, tkaniny. Zwykle ma formę ściętego stożka z szerokim dzwonem skierowanym w dół. Odpowiednie będą ozdoby wykonane z metalowych części na butach. To są nity, łańcuszki i błyszczące guziki.

Dodatkowe atrybuty stroju muszkietera

Czasami komody nie ograniczają się tylko do butów, kapelusza, peleryny i broni. Aby stworzyć luksus i ciekawy kostium muszkieter własnymi rękami, musisz zastosować wyobraźnię.

Dlatego inny projektant kostiumów uważa, że w tym stroju po prostu niezbędna będzie długowłosa peruka z ciasnymi lokami opadającymi na ramiona. Jeśli komoda zna historię Znajomy trójki Muszkieterowie z Charlesem Ogierem de Batz de Castelmore, hrabią d'Artagnan z Gaskonii, z pewnością zapewni swojemu bohaterowi luksusową koronkową chustkę. Przecież to dzięki niemu rozpoczął się pojedynek, który w przyszłości stał się zwieńczeniem znajomości nierozłącznych i wiernych przyjaciół.

Nadaje się do kostiumu muszkietera i specjalnych naramienników, które są wykonane jako „darmowe” buty za kolano. Wyglądają też jak ścięte szyszki, noszone są tylko na nadgarstkach. Można założyć na ręce postaci skórzane rękawiczki z odciętymi palcami.

Przylądek emblemat

W rzeczywistości najczęściej do ozdabiania płaszcza używają aplikacji w formie krzyża z trzema ostrogami na każdym końcu. Ale czasami kredensy przyszywają do peleryny emblemat ze skrzydlatym lwem lub krzyżem z trzema górnymi okrągłymi końcami i jednym w kształcie rombu u dołu.

Wszyscy chłopcy w dzieciństwie chcą być odważnymi i odważnymi obrońcami. Lubią walczyć, bronić słabych i koniecznie pokonywać wrogów.
Być może dlatego w przedszkolach i Szkoła Podstawowa szkoła jest bardzo popularna kostium muszkietera. W końcu D'Artagnan ze słynnego filmu jest wzorem do naśladowania dla wszystkich chłopców.

A ten kostium zobowiązuje do poznania trochę historii, dlatego warto porozmawiać z dzieckiem, kim jest muszkieter, czym różni się od innych żołnierzy i w jakim wieku żyli.

Po przeanalizowaniu strojów w filmie nagraliśmy główne elementy składające się na kostium muszkietera.
Dopasowana kurtka i peleryna w formie peleryny lub specjalnej peleryny muszkietera z duże krzyże(rys. 1).

Koszula z dużym kołnierzykiem i marszczeniami na rękawach. Wzdłuż krawędzi zdobiących detali wszyta jest koronka.
Spodnie.
Kapelusz z rondem, ozdobiony piórkiem.
Stopnie.
Pas i pochwa na miecz.
Miecz.

Przed rokiem kazano naszemu synowi przygotować się do poranka w postaci muszkietera, a my stworzyliśmy własny na szybka ręka. Nie miał peleryny z krzyżami, a jedynie szeroką pelerynę, co znacznie ułatwiało krawiectwo. I nie zabierali na poranek domowej roboty miecza, ale w domu ten element stroju zawsze był z synem.

Z czego składał się nasz kostium muszkietera

1. Biały golf z rajstopami.

2. Pas.

3. Ciemnoniebieskie bryczesy z elastycznego weluru. Uszyliśmy je do - w artykule możesz zobaczyć wzór i wykonanie. Możesz po prostu nosić czarne spodnie.

4. Przylądek Jest różne warianty peleryny (ryc. 1) i można je ciąć na różne sposoby (ryc. 2). Takie peleryny są osłonięte wstążkami wzdłuż konturu i ozdobione dużymi krzyżami na plecach, rękawach i przodzie. Ale szyliśmy prosta peleryna w postaci płaszcza przeciwdeszczowego (ryc. 3b) z wiązaniami. Tkanina została wybrana najtańszą - podszewka nylonowa (do 10 gramów na metr). Możesz również szyć z krepy satyny, satyny i wszystkich jasnoniebieskich tkanin.

5. Kołnierz. Wierzch produktu pokryty jest pięknym odpinanym białym kołnierzem (rys. 3a).

6. Miecz z gontów. Oczyszczone papier ścierny ze wszystkich stron i zabezpieczony tekturowym kółkiem pistoletem silikonowym.

7. Muszkieterski kapelusz z tektury.

jak zrobiliśmy kapelusz:
Zmierzono obwód głowy i narysowano owal na tekturze. Pola zostały wykończone i wycięte (detal nr 1, ryc. 4). Przymierzali to.

Następnie narysowali i wycięli części nr 2 i 3 (ryc. 4).
Wszystkie części skleiliśmy pistoletem do kleju.
Kapelusz można przykleić kolorowym papierem lub pomalować farbami. Ale smugi farby i papier nie są zbyt praktyczne. Chociaż… farbę utrwala się lakierem do włosów i poszarpane krawędzie papiery pokryte są deszczem lub warkoczem.
Przykryliśmy szmatką. To prawda, że szycie było częściowo, a resztę spoin sklejono klejem silikonowym z pistoletu. Tkanina została również wzięta z nylonu, ale czarna, bo. wtedy ten kapelusz może się zmieścić.
Docinamy tekturowe elementy na wymiar, nie zapominając o naddatkach na szew.

uszyty nogawka górną część czapki (rys. 5a), połowę wewnętrznego przeszycia (łączącego) (rys. 5b) oraz przyszyty pasek wewnętrzny (rys. 5c) do spodniej tkaniny pól kapelusza.
Załóż wszystkie elementy tekturowa podstawa. Wszystkie części zostały sklejone. plecy brzegi tkaniny uszyto ręcznie niepozornym szwem.
Z białego papieru wycięli piórko i przykleili je do kapelusza.
Sprawił, że padało.

Czasy króla Ludwika XIII i kardynała Richelieu, które dziś bardziej przypominają nam czasy Trzech Muszkieterów, były dla Francji dość trudne. Niedawno zakończyły się wojny religijne, które podkopały zarówno gospodarkę, jak i demografię kraju; Francja nie odzyskała jeszcze w pełni poniesionych strat i została zmuszona do racjonalnego wykorzystania swoich zasobów. Dlatego nawet król Henryk IV, ojciec przyszłego Ludwika XIII, wydał wiele edyktów i rozporządzeń nakładających ograniczenia na dobra luksusowe, aby pieniądze zdobyte w krwawym pocie ludu nie były bezmyślnie przeznaczane przez szlachtę na „odpust” .

W szczególności dekrety Heinricha zakazywały noszenia ubrań wykonanych ze złocistych i srebrno-tkanych tkanin, ozdabiania ich haftami, sznurkiem, złotą nicią, ubierania się w aksamit, satynę lub taftę ze złotym haftem. Co prawda, jak to zwykle bywa, zakazy wywołały dokładnie odwrotną reakcję: przyczyniły się jedynie do rozwoju przemytu i trafiły w ręce zagranicznych producentów. Dlatego też Ludwik XIII, który doszedł do władzy po śmierci ojca, poprowadził sprawę inaczej: swoimi edyktami zakazał używania koronek i bibelotów wyłącznie produkcji zagranicznej, aby pobudzić rozwój krajowego przemysłu luksusowego. W rezultacie Francja zaczęła rozwijać własną produkcję bogatych tkanin: na przykład jedwab tkano w Lyonie, koronki wytwarzano w Senlis, a cienkie tkaniny w Rouen.

Królowie Francji: Henryk IV i jego syn Ludwik XIII

Za główny cel odzieży uważano wówczas ochronę przed zimnem, a jej najwyższej jakości- wygoda. Sam Louis w pełni podzielał te poglądy i ubierał się prosto i dyskretnie. Niemniej jednak ubiór szlachecki różnił się znacznie od ubioru pospólstwa, bo to ona była najbardziej uderzającym i trafnym wyznacznikiem przynależności społecznej jej właścicielki.
Chłopi zwykle nosili ubrania ciemne kolory- tanie i niebrudzące (ponieważ ubrania były rzadko aktualizowane); chłopi zwykle nosili drewniane chodaki lub buty zrobione z szorstka skóra na drewnianej podstawie. Mężczyźni ubrani w koszule, spodnie do kolan, pończochy i buty, uzupełniając ten strój o marynarkę i czapkę wychodząc z domu; kobiety nosiły staniki i spódnice z fartuchami (rzadko sukienki), zakrywając głowę czapką. Dzieci najczęściej nosiły ubrania, które odziedziczyły po dorosłych. Chłopcy w wieku do pięciu czy sześciu lat ubierali się jak dziewczęta, a po osiągnięciu tego wieku zaczęli ubierać się jak dorośli mężczyźni. W różnych regionach szczegóły ubioru były nieco inne, więc kostium mógł dość dokładnie określić prowincję, z której pochodził jego właściciel.

francuscy chłopi

Strój mieszczan-rzemieślników nie różnił się zbytnio od chłopskiego; burżuazja też nie podążała za modą, preferując praktyczne ubrania ciemne kolory z niedrogiego materiału - tkaniny, wełny, lnu. Wychodząc na zewnątrz zakładają pelerynę z kapturem - chaperon. Na początku XVII wieku wyszedł już z mody wśród szlachty, a wśród zwykłych ludzi był dość popularny. Uszyto tę czerwoną pelerynę babcia ze wsi do jego ukochanej wnuczki, ale w tłumaczeniu stała się znana jako „Czerwony Kapturek” (Le Petit Chaperon Rouge).

Chaperon - peleryna z kapturem, bardzo popularna wśród zwykłych ludzi

Wygoda była głównym hasłem mody dworskiej w czasach Ludwika XIII, ale została uzupełniona innym pojęciem: „elegancja”. Jednocześnie król wprowadził do mody rodzaj „wojskowego stylu”, gdyż jego zdaniem prawdziwy mężczyzna Przede wszystkim musisz być wojownikiem. Nawiasem mówiąc, w XVII wieku w Europie wciąż nie było jednego munduru wojskowego: żołnierze różnili się od zwykłych ludzi tylko kirysem; ubierali się w barwne marynarki i spodnie, podobne do chłopskich. Pierwsze mundury w niektórych pułkach zaczęły pojawiać się podczas wojny trzydziestoletniej (1618-1648); zostały wprowadzone w celu wzmocnienia dyscypliny i proces ten ciągnął się przez dziesięciolecia. Tak więc za Ludwika XIII tylko królewscy muszkieterowie musieli nosić te same niebieskie płaszcze ze srebrnym krzyżem, a gwardia kardynała nosiła czerwone (ponadto ubrania pod płaszczem nie były już regulowane i mogły być bardzo różnorodne). Krótki płaszcz muszkieterowy wyróżniał się również tym, że można go było zamienić w ubranie za pomocą długie rękawy za pomocą licznych zapięć (do 150 guzików i pętelek).

Królewscy muszkieterowie zostali pierwszą jednostką wojskową, która otrzymała jeden mundur - niebieskie płaszcze

Męski strój szlachecki okresu Trzech Muszkieterów składał się z koszuli, którą noszono z kamizelką lub tuniką, spodni (wiązanych sznurowadłami), pończoch, butów lub butów; Uzupełnieniem stroju jest obowiązkowa czapka, peleryna lub peleryna. W Zwykłe ubrania zdominowany przez kombinację żółtego i brązowy, połączenie niebieskiego i czerwonego było bardziej eleganckie. Biały był przywilejem króla; Protestanci ubrani na czarno od stóp do głów.
Główne typy samców odzież wierzchnia były koszulka i tunika. Kamizelka z pierwszej połowy XVII wieku była szyta z tkanin i miała specyficzny kształt: jej talia była mocno skrócona i zwykle wskazywana była przez liczne naszyte kokardki. Podłogi kamizelki były krótkie z tyłu i wydłużone z przodu w formie peleryny. Rękawy są szerokie, z rozcięciami na całej długości, przez które widać było kolorową podszewkę i koszulę. Rękawy zawsze były nieco skrócone i ozdobione wspaniałymi koronkowymi mankietami; dodatkowo kamizelkę zdobił zwykle duży koronkowy kołnierz.
Tunika była krótką, dopasowaną męską kurtką bez rękawów, zwykle wykonaną z jasna skóra; wojsko często - z grubej naoliwionej skóry byka lub bawoła, która dobrze chroniła przed ciosami miecza. W skórzanych tunikach często robiono nacięcia i dziury – zarówno w celu dekoracji, jak i dopasowania. W połowie XVII wieku tuniki miały wysokiej talii i długie podłogi. Tunika nie krępowała ruchów, zapinana u góry na kilka guzików, schodziła do pasa, gdzie jej podłogi się rozchodziły. Kołnierzyk był prosty, z wywiniętym kołnierzem lub marszczeniami o nierównych fałdach.

Panie i panowie z czasów Ludwika XIII. Dworzanin ubrany jest w kamizelkę, wojskowy w tunikę

Na kamizelkę lub tunikę zakładano pelerynę, do zimowych płaszczy przyszyto kaptur. Pantalony schodziły poniżej kolan, wkładając buty; spodnie były luźniejsze i krótsze, odsłaniając czerwone pończochy. Zimą nosiło się kilka par jedwabnych pończoch, jedna na drugą, dla ogrzania.
Buty były wysokie, na obcasach, z klapami i nakładkami na podbiciu w postaci skórzanych języków lub swetrów; ostróg często nie usuwano nawet w pałacu. Dzwoneczki przednich butów były od wewnątrz obszyte koronką, otwierały się jak wazony. Ludwik XIII wolał buty z obcisłymi wierzchami (jest przedstawiony na takim uroczystym portrecie). Z pewnością były wygodniejsze do jazdy konnej, ale gdy król spadł z konia do rzeki podczas polowania, mokry skórzane buty nie dało się go zdjąć, musiałem przeciąć wierzchołki nożem. Miała pojawić się na balu w butach ze sprzączkami, kokardkami lub rozetami (ci, których było na to stać, ozdobili je brylantami). Poruszając się po paryskich ulicach, których nie wyróżniała czystość, zakładali na buty grube skórzane buty bez oparcia na drewnianych podeszwach - pierwowzór kaloszy. W domu nosili kapcie.

Ludwik XIII i jego ulubiony de Luynes.
Ludwik XIII wprowadził do mody „styl wojskowy” i wyglądał skromnie, oszczędzając na ozdobach swoich ubrań. Czego nie można powiedzieć o jego dworzanach, którzy afiszowali się w najdroższych strojach

Kapelusze - miękkie i z szerokim rondem lub z małymi polami, ale z wysoką koroną - z pewnością zdobiły bujne strusie pióra, które trzeba było odpowiednio zwinąć. Eleganckim dodatkiem była szeroka haftowana chusta przez ramię, na której na biodrze zawieszono miecz. mężczyźni nosili długie włosy, opadające na ramiona, wąsy i kozia bródka - „kozia bródka” lub „kadet” (ta ostatnia została nazwana na cześć brata pierwszego królewskiego faworyta de Luyne - Cadeneta, księcia de Seana, słynącego z elegancji).
Pod koniec panowania wśród dworskich dam pojawił się strój „kawaleryczny”: na przykład granatowy satynowa spódnica dzwonek i czerwony gorset z wykrochmalonym wykładanym kołnierzem i rękawami do łokci obszytymi bogatą koronką; żółta koronkowa chustka przypięta na piersi drogocenną broszką; z szerokim rondem na głowie niebieski kapelusz z czerwonym piórkiem.
Zwykły strój arystokratów składał się z podkoszulki „cott” (stanik lub stanik i spódnica) oraz górnej, bujającej się sukienki „robu” z trenem, zapinanej na dziurki i guziki i rozpinającej cały przód dolnej sukienki. Do tego wszystkiego zakładają pelerynę lub pelerynę. Stanik naciągnięty był na kościany gorset (do tanich gorsetów używano cienkich wiklinowych gałązek). Idealną figurą było szczupła talia, strome biodra i opadające ramiona, podkreślone bufiastymi rękawami. Spódnica musiała być połączona z gorsetem: być z tego samego materiału, tego samego koloru i wzoru. Metalowa ramka w kształcie lejka „vertyugaden” (dosłownie: strażnik cnót) pozostała w ubiegłym stuleciu, teraz przepych dolnej części sukni nadawały liczne wykrochmalone spódnice.

Szlachetne dzieci ubierały się tak samo jak dorośli i wcześnie dorastały (pobrali się w wieku 14 lat). Na tym zdjęciu dziewczyna jest przedstawiona w klasycznym stylu strój damski epoka Ludwika XIII - zarówno "szata", jak i "cott" są wyraźnie widoczne

„Rob” miał krótkie rękawy i wysoką talię, musiał kontrastować kolorystycznie z „cott” i był zwykle czarny lub inny ciemny kolor. Rękawy były często wiązane wstążkami i zaopatrzone w koronkowe mankiety. Styl „szaty” różnił się w zależności od okazji, na którą był noszony: do domu, do jazdy konnej, na przejażdżkę bryczką, na oficjalne uroczystości, na bal, na mszę… Zimą była podszyta futro.
Z biegiem czasu zmieniał się kształt kołnierzyka: Marie de Medici preferowała wysokie kołnierzyki („kołnierz Medyceuszy”, nazwany na cześć jej ciotecznej babci Katarzyny), na początku wieku nosiły też bryczesy, w latach 30. XVII w. wykrochmalone i obszyte koronką kołnierzyki puchowe, pożyczone z Holandii, zastąpione przez szaliki z lekkich, przezroczystych materiałów.

Dwa portrety królowej Anny Austrii pokazują, jak zmienił się kształt kołnierza

Też otwarty dekolt nie był zachęcany: nie podobało się to czystemu Ludwikowi XIII. Pewnego razu na bankiecie z udziałem króla młoda rześka młoda dama w sukience z otwarte ramiona i skrzynia. Louis starał się nie patrzeć w jej stronę, wsunął kapelusz głęboko na jej czoło, ale w końcu nie mógł tego znieść i biorąc ostatni łyk wina z kielicha, splunął prosto w jej dekolt. Innym razem pewna dama poprosiła kapitana straży, aby przepuścił ją do króla; już się zgodził, ale widząc, że pani ma za dużo otwarta sukienka, powiedział: „Madame, zakryj się lub odejdź. Królowi się to nie spodoba.

Takie dekolty zawstydzały czystość króla i mogły „odejść bokiem” do pani ...

Buty musiały współgrać kolorystycznie z jedwabnymi pończochami – najczęściej czerwonymi, niebieskimi lub jasnozielonymi. Buty damskie uszyty z kolorowej skóry, brokatu, aksamitu, satyny, zdobiony kokardkami, sprzączkami i rozetami. Szpiczaste buty miały wysoki zakrzywiony obcas lub opierały się wysoka platforma: ten styl preferowała Anna Austriaczka, która była niskiego wzrostu.
Czapki damskie dopiero zaczynały być modne. Włosy czesano w prosty przedziałek, skręcano w loki i rozluźniano na ramionach lub podnoszono „czapką”, panie nie pierwszej młodości nosiły koronkowe czapki z ozdobami.
Kieszenie nie zostały dostarczone; torebki (małe woreczki, ściągane u góry sznurkiem) nosili zarówno mężczyźni, jak i kobiety na sznurku w pasie; Panie przyczepiały też do pasa małe lusterka w drogich oprawkach.
Ubrania codzienne dla mężczyzn szyto z płótna i płótna; król, przyzwyczajony do oszczędzania na wszystkim we własnym życiu, zwłaszcza w czas wojny, gdy nie starczyło pieniędzy, wielokrotnie obwiniał swojego ulubionego Świętego Mara za to, że w dzień powszedni chodzi w brokatowej tunice z ogromnym kołnierzem z cienkiej koronki i spodniami haftowanymi złotem. Ale wytworny „Pan Wodz” (jak nazywano Saint-Marsa po objęciu stanowiska naczelnego kierownika królewskiej garderoby) nigdy się nie zdradził: nawet skazany na śmierć, poszedł na szafot w ładny garnitur brązowy materiał ze złotą koronką szeroki na dwa palce i ubrany w czarny kapelusz z bażantowym piórem. Trzeba uczciwie powiedzieć, że kardynał też niczego sobie nie odmawiał; jako osoba duchowa nosił jedwabną fioletową sutannę, a jako naczelny minister satynowy garnitur, buty i kapelusz z piórami; specjalny rodzaj haftu, który zdobił brzegi kołnierzyków i mankietów, nazywano haftem Richelieu. Stroje dworskich pań szyły głównie z satyny, aksamitu, tafty i wzorzystego jedwabiu, podkoszulki z bawełny, płótna lub oparów, a pantalony z adamaszkowego lnu.

Dwa kolejne mody i przeciwnicy polityczni tamtej epoki: książę Gaston z Orleanu - brat Ludwika XIII i kardynał książę Richelieu

Mężczyźni się nie obciążali Bielizna; kładąc się spać, zakładają długą koszulę nocną i szlafmycę: w sypialniach nie było gorąco, zwłaszcza zimą, a włosy, szczególnie przerzedzone, nie magazynują dobrze ciepła. Wyrafinowana markiza de Rambouillet odkryła, że nie ma nic zabawniejszego niż mężczyzna w łóżku; jej córka również nie szczędziła żadnych zgryźliwych słów, by ośmieszyć szlafmycę. W rezultacie zakochany w niej książę de Montosier spał bez czapki, mimo namów jego żony do jej noszenia. Wychodząc wieczorem z sypialni (na przykład do sypialni żony) mężczyzna narzucił na siebie pikowany szlafrok i założył filcowe buty. Kobiety spały w czapkach.
Być eleganckim znaczy nie być jak wszyscy inni, ale jednocześnie pokazywać dobry gust. Dla podkreślenia swojej indywidualności użyli licznych dodatków: masek i półmasek (Maria Medici nosiła je prawie cały czas), much o różnych kształtach, koronkowych chustek ze złotą nicią, składanych wachlarzy, koronkowych kołnierzyków, tatuaży gipiurowych, rękawiczek, pasków ze złotą frędzlami, biały lub kolorowy fartuch z koronką, marszczeniami lub haftem. Ubrania ozdobiono wstążkami, koronką, sznurkiem, warkoczem ze złotych i srebrnych nici; wreszcie projekt tkaniny był najdziwniejszymi ozdobami loków, rozet, owoców, liści, koron, wazonów, koszy itp.
Biżuteria została wykonana głównie z pereł i diamentów. Były bardzo cenione i nawet najszlachetniejsze panie nie gardziły od czasu do czasu popisywaniem się biżuterią „z cudzego ramienia”. Po egzekucji Leonory Galigai, byłej ulubienicy Marii de Medici i wdowy po pracowniku tymczasowym Concino Concini, Louis przekazał wszystkie jej diamenty, perły i inną biżuterię Annie Austrii. Kiedy młodszy brat Król Gaston poślubił Mademoiselle de Montpensier, panna młoda podeszła do ołtarza w perłach, pożyczonych przez obie królowe. Następnie Anna Austriaczka „niech jej perłowa biżuteria nosi” Maria de Gonzaga podczas jej małżeństwa z polskim królem.
W ten sposób Mercure France opisał ceremonię chrztu delfina i jego dwóch sióstr w Fontainebleau 14 września 1606 r.: Książę d'Epernon kosztował ponad trzydzieści tysięcy ecu, suknie księżniczek i dam dworu były wspaniałe... ale przede wszystkim suknia królowej, wysadzana trzydziestoma dwoma tysiącami pereł i trzema tysiącami brylantów.
Marie de Medici uwielbiała biżuterię i nigdy nie rozstawała się ze swoimi szkatułkami: nawet podczas nocnej ucieczki z Blois w 1619 roku trzymała je w dłoniach (i jedną zgubiła, potem podniosła ją pokojówka). Mężczyźni nie byli daleko w tyle za kobietami. Na przykład książę de Chevreuse, który był daleko spokrewniony ze Stuartami, a zatem reprezentował angielskiego króla podczas jego nieobecnego małżeństwa z Henriettą Marią, młodsza siostra Ludwik XIII pojawił się na tej ceremonii w czarnym garniturze z paskami diamentów i wisiorkami błyszczącymi drogocennymi kamieniami. Henrietta Maria miała na sobie sukienkę ze srebrno-złotego brokatu z wyszytymi perłami liliami. Na ceremonię ślubną (11 maja 1625) książę de Chevreuse przybył w garniturze z czarnego lnu, z bandażem wysadzanym diamentami i w czarnej aksamitnej czapce z diamentową sprzączką.

przez większość popularna biżuteria Panie tej epoki były perłami i diamentami

Ale żaden francuski szlachcic nie mógł się równać bogactwem biżuterii z księciem Buckingham, który przybył do Francji, by towarzyszyć żonie angielskiego króla w Londynie. Po raz pierwszy pojawił się przed Ludwikiem, Królową Matką i Richelieu w aksamitnej tunice wyszywanej brylantami i berecie z białymi piórami, do których przyczepiono tasiemce warte pięćset tysięcy liwrów każdy. Na jednym z balów Buckingham zadziwił cały dwór swoją niesamowitą hojnością: pojawił się w luksusowym garniturze, do którego przyszyto cienkimi nitkami duże perły. Dotknięte obcisłymi spódnicami pań perły niezmiennie odpadały, a gdy zakłopotane piękności rzuciły się po nie, by zwrócić właścicielowi, książę zatrzymał je gestem: „Dosyć proszę pani dla siebie!"
Skoro mówimy o Buckingham, nie sposób nie wspomnieć o słynnej historii z diamentowymi wisiorkami Anny Austriaczki, podarowanej księciu Buckingham, a następnie z z wielkim trudem wrócił do Francji. Znana jest wyłącznie ze wspomnień księcia de La Rochefoucauld, który za Ludwika XIII był księciem Marsillakiem i wielbicielem królowej. Nie potwierdzają tego żadne inne źródła, ale Alexandre Dumas nigdy się tym nie wstydził.
Czym właściwie była ta ozdoba, którą mogli nosić zarówno kobiety, jak i mężczyźni? W średniowieczu brzegi ubrań łączono za pomocą sznurowadeł i zapięć; po części ten zwyczaj został zachowany w rozważanej przez nas epoce. Zawieszki to końcówki sznurków wykonane ze złota i srebra i pokryte emalią. Często zdobiono je małymi perełkami lub drogocennymi kamieniami. W zależności od tego, czy sznurówki były wiązane w kokardę, czy przewleczone przez dziurki, wisiorki były potrójne, podwójne lub pojedyncze. Najczęściej stosowany jest kształt wrzeciona.
Kiedy książę przybył do Paryża w 1625 r., był już zakochany we francuskiej królowej. Louis czuł się źle i nie chodził na bale; książę natomiast lekkomyślnie zabiegał o swoją żonę i wydaje się, że nie było to dla niej nieprzyjemne. Anna zignorowała radę, by zostać w Paryżu z mężem i udała się w długą podróż ze swoją szwagierką. Być może po odpłynięciu do Anglii jednego z balów w Amiens na cześć Henrietty Marii, Anna Austriaczka podarowała Buckinghamowi za pośrednictwem księżnej de Chevreuse skromną dekorację - niebieską kokardę z diamentowymi wisiorkami, która znajdowała się na jej piersi podczas pierwszego wydanego przyjęcia do księcia w Paryżu. Te wisiorki należały wcześniej do Leonory Galigai. Dla Buckinghama były one cenne, ponieważ zdobiona przez nich wstążka była w tradycji dworskiej uważana za gwarancję miłości.

dandys i rozrzutnik, książę Buckingham; Lucy Percy, hrabina Carlisle - pierwowzór Milady w słynnej książce Dumas

W Londynie, na jednym z balów Lady Carlisle (żona ambasador brytyjski we Francji, których Richelieu zdołał zwerbować jako agentów, oraz była kochanka Buckinghama; służyła jako prototyp dla Milady) zauważyła niebieską kokardę z diamentowymi wisiorkami na rękawie księcia, po cichu odcięła dwie z nich i wysłała do Richelieu. Po odkryciu straty Buckingham nakazał zamknąć wszystkie porty w kraju, natychmiast nakazał wykonanie „duplikatu” i odesłał go Annie. Nie wiadomo, czy kardynał otrzymał paczkę od Lady Carlisle. W każdym razie nikomu o niej nie powiedział.
Mimo to Louis, który został poinformowany o niewybaczalnych swobodach Buckinghama w Amiens, zabronił księciu wjazdu do Francji, co skłoniło go do poparcia zbuntowanych hugenotów z La Rochelle. W kajucie okrętu flagowego, którym płynął do francuskich brzegów, urządzono kaplicę: Buckingham modlił się, patrząc na miniaturowy portret Anny Austriaczki, przed którym świeciła lampa…
Według samej królowej, która oświadczyła, że przez całe życie była wierna mężowi, książę Buckingham był jedynym mężczyzną, który mógł obudzić w niej miłość. Królowa miała jednak wielu wielbicieli, a wśród nich był książę Henryk de Montmorency. Kiedy mimowolnie wciągnięty w inny spisek przez Gastona z Orleanu został ciężko ranny i schwytany w pobliżu Castelnaudary, znaleziono przy nim diamentową bransoletkę, w której osadzono miniaturowy portret Anny Austriaczki. Plotki mówiono, że to właśnie ta okoliczność skłoniła Ludwika XIII do wydania wyroku śmierci na księcia, za którym wstawiali się wszyscy, którzy go znali.
Koneserzy kamienie szlachetne kupił nie tylko diamenty. Kolekcje rubinów kardynała Richelieu i Marii Medici były niegdyś sławne w całej Europie. Rubin jest kamieniem życia; wierzono, że służy jako ochrona przed diabłem i zarazą; słabe zdrowie pasował do kardynała pod każdym względem, więc Richelieu nie rozstawał się z pierścionkiem, w którym osadzono ten klejnot. Nawiasem mówiąc, uważa się, że rubin wzbudza w swoich właścicielach pociąg do wielkich: sam oceń, na ile to odpowiada prawdzie. Klejnoty przybyły do Europy ze wschodu, z Indii i Bengalu, ale we Francji, w Kantal, znajdował się depozyt szafirów, z których teraz pozostało tylko wspomnienie. Biały naturalna perła nieskazitelna forma, symbol czystości, była ceniona nawet wyżej niż kamienie szlachetne; najpiękniejsze perły wydobywano na południu Indii i na wybrzeżu Zatoki Perskiej.
Biżuteria zawsze była używana jako przyrzeczenie i dowód miłości, ale nie każdy flirt i zaloty są prawdziwym i silnym uczuciem. Tak samo z biżuteria: podczas gdy większość z nich była wykonana z kamieni i metali szlachetnych, była też fałszywa biżuteria. Poszukiwane były wysokiej jakości imitacje szkła, które (czasem celowo) były wykorzystywane do ozdabiania żałobnych strojów królewskich. Robili też biżuterię dla dzieci.
Wenecjanie wiedzieli, jak zrobić nie tylko „cyrkonie”, ale także sztuczna perła. Receptura na jego powstanie znana jest od 1300 roku: do tego celu użyto mączki szklanej zmieszanej z albuminą ( białko jajka) i śluz ślimaka. W latach 30. XVII wieku służył do ozdabiania ubrań. duża ilość perły. Jaquin de Paris wynalazł metodę robienia podróbek: wydrążoną, wypełnioną woskiem dla wzmocnienia szklane kulki pokrył lakierem zmieszanym z opalizującymi rybimi łuskami. Dzięki tej metodzie Paryż stał się głównym ośrodkiem produkcji sztucznych pereł na ponad dwieście lat.
Kolczyki były najważniejszą biżuterią w XVII wieku. Kobieta nosiła kolczyki bez względu na to, jak była ubrana. W ciągu dnia do uszu wkładano kolczyki z pereł, a na wieczór zarezerwowano diamenty. Do rękawów lub spódnic przypinano małe broszki. wysoko ceniony naszyjniki z pereł, rozety, bransoletki, diademy: na wielu portretach szlachetne damy są przedstawiane z naszyjnikiem z pereł na szyi i kolczykami z pereł.
modne i elegancki dodatek były też zegarki, które już nauczyły się robić miniaturowe; jednak nadal były niedokładne, a wskazówka minutowa na zegarze pojawiła się tylko za Ludwika XIII. Kobiety nosiły zegarki na pasku, sznurku lub łańcuszku wraz z kluczem; mężczyźni - w specjalnej kieszeni. Brat króla Gaston z Orleanu był wielkim miłośnikiem zegarków, stworzył dla siebie całą kolekcję. Podobno pewnego dnia, podczas ceremonii jego przebudzenia, gdy wielu dworzan stłoczyło się w komnatach księcia, nagle spóźnił się na swój ukochany złoty zegarek z bójką, który zniknął nie wiadomo gdzie. Jeden z jego ulubieńców zaproponował, że zamknie drzwi i przeszuka wszystkich, ale książę wręcz przeciwnie, kazał wszystkim wyjść i to szybko, zanim zegar wyda porywacza i postawi go w niezręcznej sytuacji. Od 1630 r. zegary zdobiono malowaniem emaliowanym farbami szklistymi; w celu zwiększenia powierzchni do malowania zmieniono kształt zegara z owalnego na okrągły i wypukły.

na początku XVII wieku zegarki kieszonkowe stały się modnym i eleganckim dodatkiem

W pierwszej połowie XVII wieku dwór francuski był królestwem blondynki; ton nadała Anna Austriaczka, jej przyjaciółka księżna de Chevreuse i druhna Marie de Hautefort. Oczywiście szlachetna bladość również była mile widziana na twarzy. Nie zawsze można było zachować ten naturalny ze względu na obfite odżywianie: ostre potrawy powodowały zaczerwienienie skóry, na twarzy pojawiały się czerwone smugi itp. Musiałam używać kosmetyków, które niektóre szlachetne panie, szczególnie odwiedzający wyrafinowany salon markiza de Rambouillet często robiła sama, zgodnie ze swoimi wyobrażeniami o chemii: wchodzili w biznes naturalne składniki biały kolor. Panie wycierały się wodą odparowaną z lilii, lilii wodnych, kwiatów fasoli, a także soku wino, sok cytrynowy, destylowany w kąpieli wodnej, odparowany tłuszcz owczy; zostały wybielone talkiem i tlenkiem ołowiu (co nie przyczyniło się do poprawy stanu skóry i wywołało reakcję łańcuchową: biel – trądzik – podwójna warstwa bieli). Wreszcie podczas spacerów nosili maskę z cienkiej tkaniny, która zakrywała całą twarz; aby nie wyleciał z wiatru, przytrzymywano go zębami za guzik. To przeszkadzało w rozmowie, ale zapobiegało niechcianemu opalaniu...

Według książki: Glagoleva E.V., Życie codzienne Francja w epoce Richelieu i Ludwika XIII

B. Brodski

Szlachetna młodzież przywiązywała dużą wagę do swojego wyglądu. Lepiej było nie jeść, niż wychodzić bez odpowiedniego ubrania.
Toaleta d'Artagnana i jego przyjaciół zajmowała dużo czasu, zwłaszcza jeśli szli na spacer lub na bal.
W stylu XVII wieku d'Artagnan nosił z szerokim rondem z pęczkiem puszystych piór. Dzielny muszkieter nosił go nie tylko na ulicy, ale nie zdejmował go w pomieszczeniu, a często nie rozstawał się z nim nawet przy stole. D'Artagnan naciągnął kapelusz na ucho, na czoło lub przekręcał go z tyłu głowy – w zależności od tego, czy chciał nadać swojemu wyglądowi wyraz gniewu, dobrej natury, czy odwagi.
Włosy spod kapelusza opadały na same ramiona, ale to wcale nie znaczyło, że bohater powieści miał wspaniałe włosy. Krótko przed przybyciem d'Artagnana do Paryża łysy król Ludwik XIII zaczął nosić perukę. Moda na peruki szybko rozprzestrzeniła się wśród dworzan. Ten, który ma dość piękne włosy, aby obejść się bez peruki, musiał codziennie spędzać godziny na swoich włosach i lokach i spać z włosami zawiniętymi w papierowe lokówki.
D'Artagnan miał na sobie kaftan. Zapinana była tylko na klatce piersiowej, a długie, rozkloszowane spódnice wybrzuszały się w biodrach. Spod stanika wypuszczono duży koronkowy kołnierz i koronkowe mankiety. Noszona na kamizelce długi płaszcz przeciwdeszczowy lub krótki klaps.
Krótkie spodnie ozdobione wieloma kokardkami zakończonymi paskami do pończoch długie pończochy. Szczególną ozdobą dżentelmena były podwiązki, wykonane z koronki i zawieszone pod kolanami z frędzlami. Aby podwiązki były widoczne, szerokie czubki butów miały ogromne dzwony w kształcie lejka. Ogromne skórzane kalosze, z których wystawały ciężkie ostrogi, przywiązywano do butów paskami. Srebrne ostrogi były ozdobą właściciela.
Bez miecza na szerokiej procy strój muszkietera jest nie do pomyślenia. Ale dżentelmen, nawet pieszo, wolałby wyjść na ulicę z mieczem bez pochwy niż w butach bez ostróg.
— Monsieur d'Artagnan jest w towarzystwie strażników pana Dessar, a ten dżentelmen jest muszkieterem z kompanii pana de Treville. Spójrz na jego ubranie, sir! - Komisarzu, spójrz na ubrania! Monsieur Bonacieux wykrzykuje w powieści.
Można by pomyśleć, że strój muszkietera różnił się od munduru strażników. Nic takiego. W pierwszej połowie XVII wieku mundury wojskowe jeszcze nie istniały, a nawet żołnierze walczących armii nie zawsze wyróżniali się ubiorem.
Dopiero pod koniec XVII wieku, w okresie opisanym w powieści Dziesięć lat później, muszkieterowie różnych firm zaczęli nosić kamizelki. inny kolor- czarny, szary, niebieski. Wcześniej muszkietera można było odróżnić tylko po małej literze „L” (Louis – król Francji), wyhaftowanej na ubraniach.
Następnie, gdy d'Artagnan został kapitanem muszkieterów, kierował oddziałem szarych muszkieterów, którzy nosili szarą suknię haftowaną srebrem i siedzieli na koniach koloru myszy z krótkimi ogonami.
W powieści królewscy muszkieterowie rywalizują ze strażnikami kardynała Richelieu. Zwykle na rysunkach gwardziści są przedstawieni z krzyżami na płaszczach, ale ten znak został wprowadzony również znacznie później, gdy Richelieu już nie żył.

B. Brodskiego. Podążaj za postaciami w książkach. M.: Książka, 1966. S. 105-108.

Kostium muszkietera

W stylu XVII wieku d'Artagnan nosił filcowy kapelusz z szerokim rondem i wiązką bujnych piór na głowie. Dzielny muszkieter nosił go nie tylko na ulicy, ale nie zdejmował go w pomieszczeniu, a często nie rozstawał się z nim nawet przy stole. D'Artagnan naciągnął kapelusz na ucho, na czoło lub przekręcał go z tyłu głowy. - Zależało to od tego, czy chciał nadać swoim wyglądowi wyraz gniewu, dobrej natury czy odwagi.

Włosy spod kapelusza opadały na same ramiona, ale to wcale nie znaczyło, że bohater powieści miał wspaniałe włosy. Krótko przed przybyciem d'Artagnana do Paryża łysy król Ludwik XIII zaczął nosić perukę. Moda na peruki szybko rozprzestrzeniła się wśród dworzan.

D'Artagnan miał na sobie kaftan. Zapinana była tylko na klatce piersiowej, a długa, rozszerzająca się ku dołowi podłoga zjeżyła się w biodrach. Spod stanika wypuszczono duży koronkowy kołnierz i koronkowe mankiety.

Krótkie spodnie, ozdobione licznymi kokardkami, zakończone paskami do pończoch. Szczególną ozdobą dżentelmena były podwiązki, wykonane z koronki i zawieszone pod kolanami z frędzlami. Aby podwiązki były widoczne, szerokie czubki butów miały ogromne dzwonki.

— Monsieur d'Artagnan jest w towarzystwie strażników pana Dezessarda, a ten dżentelmen jest muszkieterem z kompanii pana de Treville. Spójrz na jego ubranie, komisarzu, spójrz na jego ubranie! Monsieur Bonacieux wykrzykuje w powieści.

Można by pomyśleć, że strój muszkietera różnił się od munduru gwardzisty. Nic takiego.

W pierwszej połowie XVII wieku mundury wojskowe jeszcze nie istniały, a nawet żołnierze walczących armii nie zawsze wyróżniali się ubiorem.

Dopiero pod koniec XVII wieku, w okresie opisanym w powieści „10 lat później”, muszkieterowie różnych firm zaczęli nosić kamizelki w różnych kolorach - czerwonym, szarym, niebieskim. Wcześniej muszkietera można było odróżnić tylko po małej literze „L” („Louis – król Francji”), wyhaftowanej na ubraniach.

W powieści królewscy muszkieterowie konkurują ze strażnikami kardynała Richelieu. Zwykle na rysunkach gwardziści są przedstawieni z krzyżami na płaszczach, ale ten znak został wprowadzony również znacznie później, gdy Richelieu już nie żył.

Z książki Śladami bohaterów książek autor Brodski Borys Ionowicz

Broń muszkieterów Muszkieter to żołnierz uzbrojony w muszkiet. Muszkiet, przodek pistoletu, był tak ciężki, że do strzału trzeba było postawić go na specjalnym stojaku - dwójnogu. Podczas strzelania muszkiet trafił w ramię z taką siłą, że muszkieterowie musieli się pod nią włożyć

Z książki Śladami bohaterów książek autor Brodski Borys Ionowicz

Strój ceremonialny Obrzędowe toalety z XVII w. nadawały gościom szykowny, doniosły i wspaniały wygląd.Żebra i talię kobiet ściągał gorset na metalowych paskach. Od tego Górna część ciało stało się jak szkło. Spódnica wyglądała jak dzwonek. Aby było to możliwe

Z książki Życie codzienne w Europie w 1000 autor Ponyon Edmond

Garnitur bogatego pana O tym, jaki był garnitur męski wspólne na dworze królewskim, znamy z opisu tego samego wszechobecnego Raoula Glabera: „O roku 1000, kiedy król Robert poślubił właśnie królową Konstancję, która przybyła z Akwitanii, można było zobaczyć w

autor Pasturo Michel

Garnitur męski Rano seigneur założył bree shirt, buty chausses, pelisson i blio. Jeśli miał odejść, dodano do tego płaszcz, nakrycie głowy i buty. Idąc na wojnę, na zwykłe ubranie, założył sprzęt wojskowy.

Z książki Życie codzienne we Francji i Anglii w czasach Rycerzy okrągły stół autor Pasturo Michel

Kostium damski Większość elementów stroju damskiego nie różniła się ani przeznaczeniem, ani krojem od tego, co nosili mężczyźni. Jednak królowało tu jeszcze większe bogactwo tkanin i kolorów, a także wzorów i dodatków.Jednak kobiety nie nosiły bree, ale zręcznie

Z książki Wielkie tajemnice cywilizacji. 100 opowieści o tajemnicach cywilizacji autor Mansurowa Tatiana

Trzej muszkieterowie Ciekawe, że przyjaciele dzielnego Gaskona - Athos, Portos i Aramis - również okazali się nie wymyśleni. Jednak Chwalebna Czwórka mogła komunikować się tylko z kilkoma krótkie miesiące 1643. W grudniu tego roku w jednej z niezliczonych potyczek Armand został śmiertelnie ranny.

Z książki Skandale czasów sowieckich autor Razzakov Fedor

Muszkieterowie-skandale („D'Artagnan i trzej muszkieterowie”) Podczas kręcenia słynnego telewizyjnego hitu „D'Artagnan i trzej muszkieterowie” doszło do wielu skandali. Opiszę tylko kilka.Pierwszy skandal wydarzył się na samym początku zdjęć - w kwietniu 1978 r.: wtedy aktorzy się zbuntowali.

Z książki Grecja i Rzym [Ewolucja sztuki wojennej na przestrzeni 12 wieków] autor Connolly Peter

Rzymski strój wojskowy Ta seria rysunków przedstawia rozwój rzymskiego stroju wojskowego i zbroi od I wieku p.n.e. PNE. według III wieku. AD, wykonane przez autora książki przy pomocy H. Russella Robinsona dla Centralnego Muzeum Romańsko-Germańskiego w Moguncji. Rysunki 18 i 19 zostały dodane do

Z książki 100 wspaniałych skarbów autor Ionina Nadieżda

Jadeitowy garnitur księcia Liu Shenga Stone carving jest jednym z starożytne gatunki sztuka użytkowa Chiny. Do rzeźbienia zręczni chińscy kamieniarze używali podobnego do niego koloru jaspisu, jadeitu i jadeitu. A oprócz nich także agat, chalcedon, kryształ górski, ametyst i

Z książki Grecja i Rzym, encyklopedia historia wojskowa autor Connolly Peter

Z książki Krótki wiek genialnego imperium autor Shirokorad Aleksander Borisowicz

Rozdział 1. Jak „Trzej muszkieterowie” przestraszyli się R-5M faraonowie egipscy. W XIX wieku projekt kanału zajęli się poważnie francuscy i włoscy inżynierowie. Były wicekonsul Francji

Z książki Rise of zatopionych statków autor Gorz Józef

KOMBINEZON NURKOWY Z TWARDYM HEŁMEM W 1837 Siebe znacząco ulepszył swój wynalazek. Teraz wodoodporny kombinezon zakrywał całe ciało nurka (oprócz rąk), nogi obute w kalosze, wyposażone w ciężkie ładunki, a finał

Z książki Życie codzienne ludzi biblijnych autor Shuraki Andre

Kostium damski Z wyjątkiem „efodu” i „adderetu” kobiety noszą takie same ubrania jak mężczyźni. Jednak różnica między kobietami a moda męska niemniej jednak zauważalne, ponieważ prawo nakazuje rozróżnianie płci w ubraniach. Różnice dotyczą jakości i koloru tkanin, długości, zdobienia i kroju.

Z książki Żegnaj, Rosja! autor Chiesa Giulietto

Rozdział 3. Czterej muszkieterowie Czas więc zapoznać się z czterema muszkieterami reformy, rycerzami bez strachu i wyrzutów, którzy potajemnie osiedlili się w pokoju 1120 na jedenastym piętrze hotelu „Prezydent Moskwy”. Znamy już nazwisko jednego – Richarda Dresnera. Ten

Z książki Majowie autor Rus Alberto

Kostium damski W odniesieniu do kobiet Landa informuje, że „Indianie z wybrzeży prowincji Bacalar i Campeche są bardzo skromni w swoim stroju, ponieważ oprócz welonu, który nosili od połowy ciała w dół, zakrywali piersi złożoną szmatkę, wiążąc ją pod pachami, wszystko

Z książki Amazonki, Savromats, Sarmaci - obalony mit. Wersja 1.1 autor Sevryugin Siergiej Anatolijewicz

Kostium Czuwaski dla kobiet O Czuwas garnitur damski wielu znanych naukowców napisało: G. I Nikitin z T. A. Kryukowem - książka „Sztuka ludowa Czuwaski”, 1960; A. A. Trofimov z E. D. Medzhitovą - książka „Chuvash Sztuka ludowa”, 1981. Świetnie