Historia e shfaqjes së shpirtrave. Historia e parfumerisë është një art që nga lashtësia. Lëndët e para për prodhim
Universiteti Shtetëror Agrare Rus - Akademia Bujqësore e Moskës me emrin
K.A. Timiryazeva
Departamenti i Bimëve Mjekësore
abstrakte
në temën e: « Parfumeri. Historia e parfumerisë "
Plotësuar nga: student i diplomuar
111 grupe të Gusev V.A.
Kontrolluar nga: E.L. Malankina
Moska
2011
përmbajtja.
- Parfumeri. Historia e zhvillimit të parfumerisë ………………………………………………………………
Parfume në antikitet ................................................... .. ..3
2.2. Greqia ………………………………………………………………………… 4
2.3. Roma ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………… ..5
2.4. bota islame ………………………………………………………… ..5
2.5. Nga mesjeta në klasikët …………………………………………… 6
2.6. Epoka e Iluminizmit. ……………………………………………………….tetë
3. Në agimin e modernitetit ………………………………………………………………… 9
4. Parfumet e shekullit të njëzetë ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Klasifikimi i parfumeve sipas aromave ……………………………………………… ..13
6. Krijuesit e parfumeve të famshme ……………………………………………………………… .15
7. Lista e letërsive ............................................................ ....... 18
- Parfumeri. Historia e zhvillimit të parfumerisë.
Nga ana tjetër, grekët sollën aroma të reja nga ekspeditat e tyre dhe në Romën e lashtë jepeshin aroma. fuqi shëruese... Pushtimet e barbarëve kanë pezulluar përdorimin e aromave në Perëndim. Dhe pastaj popujt e Islamit filluan të zhvillojnë artin e parfumerisë. Arabët dhe Persianët u shndërruan në njohës të pakrahasueshëm të erëzave duke shpikur alembikun dhe duke përmirësuar distilimin.
Ishte e nevojshme të pritej deri në shekullin e 12-të që i ashtuquajturi krishterim të rizbulonte kënaqësinë e aromave gjatë përdorimit të tyre, qoftë për qëllime higjienike, qoftë thjesht për kënaqësi, apo për të luftuar murtajën apo miazmat. Shekulli i 16-të kombinoi profesionin e një prodhuesi dorezash me atë të një parfumieri. dorezat me parfum erdhën në modë. Nëse shoqëria mesjetare praktikonte banjot dhe abdesin, atëherë gjatë Rilindjes dhe më tej, në shekujt 16 dhe 17, ata braktisën përdorimin e tyre. Si hakmarrje, konsumi i aromave u dyfishua për të maskuar aromat e pakëndshme ...
Shekulli i 17-të ofron një zgjedhje të sivetit dhe myshkut, ndaj të cilave preferoheshin aroma delikate, me lule dhe fruta gjatë Epokës së Iluminizmit. Shekulli i 18-të njihet si epoka e joshjes, e pasur me aroma të reja si dhe me shishe. Në shekullin e 19-të, përparimi në fushën e kimisë bëri të mundur riprodhimin artificial të aromave që ekzistojnë në natyrë, por edhe krijimin e të rejave. Ky ishte fillimi i industrisë së parfumeve. Grasse ka krijuar mjeshtërinë e tij në përpunimin e lëndëve të para të lules.
Shekulli ynë, jo i lirë as për luks, as për përparim, nuk ka reshtur së konfirmuari vendin e parfumerisë në botën e privilegjuar të artit, por edhe në botën e pamëshirshme të konkurrencës tregtare...
- Parfumeria në lashtësi.
- Egjipti i lashte.
Tymi ishte mjaft i thjeshtë: thjesht duhej të vendosni një pemë, erëz, fruta ose rrëshirë në një burim nxehtësie dhe të prisni që era të përhapet. Kjo metodë u adoptua shpejt nga tempujt, ku gradualisht përbërësit e thjeshtë u zëvendësuan nga përzierje gjithnjë e më komplekse, siç dëshmohet nga recetat hieroglifike të gjetura në Edfu dhe Philae. Për shembull, përbërësit e temjanit të famshëm Kyphi ishin mirrë, pema e mastikës, kokrrat e dëllinjës, farat e fenugrekut, fistikët, ato bluheshin dhe më pas u sitën. Pluhuri që rezulton ishte përzier me verë, dhe më pas me një produkt të marrë në bazë të rrëshirës halore dhe mjaltit.
Për të përmirësuar efektin e tymosjes, egjiptianët përdorën dy lloje kontejnerësh: një enë metalike me qymyr djegës dhe një "dorë me temjan", në formën e një mëngësh prej druri ose bronzi, që përfundonte në një pëllëmbë të hapur, mbi të cilën një enë me temjan pushoi. U aplikuan pomada dhe vajra të parfumuar qëllime terapeutike... Distilimi ishte ende i panjohur, dhe për këtë arsye alkooli i pastër, dhe për këtë arsye yndyrnat (vajrat vegjetalë, yndyrat shtazore) përdoreshin për të thithur erën e luleve ose rrëshirave. Kësaj baze iu shtuan ngjyra dhe produkte medicinale. Pomadat ruheshin në vazo, më së shpeshti prej alabastri, ose në enë për verë. Ata gjetën edhe shishe të vogla prej balte, guri ose qeramike, zakonisht në formë kafshësh! Më vonë u shfaqën shishe qelqi: kana me vegjë, amfora, vazo dhe enë, të zbukuruara me vizatime shumëngjyrëshe.
Nga Perandoria e Lashtë deri në fund të Perandorisë së Mesme, substancat me erë përdoreshin kryesisht për qëllime fetare:
- funerali;
- lubrifikimi;
- adhurim;
- ritualet e pastrimit.
Substancat me erë përdoreshin në festa, gjatë periudhës së Perandorisë së Re (1580-1085 p.e.s.), kur çdo festë kishte aromën e saj të veçantë. Ushqimet aromatike u bënë objekt i përdorimit laik, edhe nëse ato bëheshin nga priftërinjtë. Gratë përdornin pomada dhe vajra të parfumuar për tualetet e tyre ose për përtëritje, dhe gjithashtu nuk bënin pa to gjatë ritualeve të dashurisë.
- Greqia.
Grekët ia atribuonin origjinën hyjnore aromave. Të ndjerit, trupat e të cilit ishin parfumuar, u varrosën së bashku me sendet personale, të cilat përfshinin domosdoshmërisht një shishe temjan. Enët sferike e bënë të lehtë aplikimin e vajit direkt në lëkurë. Ato bëheshin në Korint, ashtu si edhe vazot alabastri ose enët me një dorezë të zbukuruar me dizajne. Që nga shekulli VI. Para Krishtit, shishet e bëra në Rodos u bënë gjithnjë e më origjinale: këmbët e veshura me sandale, hyjnitë, kafshët, sirenat ...
- Romën.
Romakët i pajisën aromat me veti medicinale dhe shitësit e produkteve të parfumuara shpesh vinin në kontakt të ngushtë me mjekësinë. Romakët përdorën për herë të parë enë qelqi (shishe për balsam, ampula për parfum), teknika e fryrjes së xhamit u shpik më herët, në Siri në shekullin I. para Krishtit.
- bota islame.
Përkundrazi, arabët e mbështetën këtë art me tregtimin e erëzave të luleve, shpikjen e alembic (në arabisht "al" inbiq "do të thotë" vazo") dhe përmirësimin e teknikave të distilimit.
Për sa i përket sofistikimit dhe vendit që zinte temjani në jetën e arabëve, për t'i vlerësuar, mjafton të shikojmë kopshtet Alhambra në Grenada. Dhe a nuk e konfirmoi Muhamedi këtë, përrallën se më shumë se çdo gjë në botë ai i donte "gratë, fëmijët dhe shpirtrat"? Dhe ishte e nevojshme të pritej kryqëzatat për në Tokën e Shenjtë, në mënyrë që Evropa, nëpërmjet disa besimtarëve venecianë, të tërhequr më shumë nga kënaqësia sesa nga besimi, të bëhej sërish e varur nga përdorimi i parfumeve dhe sapunit.
- Nga mesjeta në klasike.
Gjysma e dytë e shekullit XIV dëshmojnë lindjen e parfumeve të lëngëta me bazë alkooli dhe vajra esencialë, të cilët përdoren nën emrin e ujërave aromatike. E para, "Mbretëresha e Ujit të Hungarisë", e bazuar në rozmarinë, meriton të vendoset për origjinën e saj. Legjenda thotë se në vitin 1380 ajo iu dorëzua Mbretëreshës Elizabeth të Hungarisë nga një murg! Perandoresha në moshën 70-vjeçare ishte shumë e sëmurë dhe kur shijoi ujin (ata pinin këto ujëra) iu rikthye shëndeti. Ajo u bë aq e re sa mbreti i Polonisë e ftoi të martohej me të. Zbulimi i Amerikës në shekullin e 15-të. çon në humbjen e Venedikut të pozitës së saj të privilegjuar.
Portugezët dhe më pas spanjollët, nga ana tjetër, zhvillojnë tregtinë e erëzave (vanilje, kakao, duhan, kanellë ...). Në shekullin XVI. në këtë fushë po tregohen edhe holandezët. Ndryshe nga paraardhësit e tyre, të angazhuar vetëm në tregti, ata monitorojnë prodhimin e lëndëve të para në terren dhe përmirësojnë teknologjitë bujqësore. Shfaqet një shumëllojshmëri e gjerë e ujërave aromatike, të përbërë nga një përbërës (rozë, livando, lule portokalli) ose duke përfshirë lule dhe erëza me shtimin e myshkut dhe qelibarit. Përveç vetive farmaceutike, ato mund të maskojnë aromat e trupit. Dhe nëse mesjeta i kushtoi rëndësi të madhe higjienës, atëherë në Rilindje, uji aromatik kontribuon në fitoren mbi murtajën dhe miazmën. Parfumet ruhen në shishe ose në ampula të fryra nga qelqi. Aty gjenden edhe shishe të punuara sipas teknologjisë veneciane, prej kristali ose prej xhami të bardhë qumështor, që të kujton porcelanin oriental. Ka shumë shishe metalike të bëra nga materiale jo të çmuara dhe të çmuara. Ka pomanderë, të ndarë në disa pjesë, si feta portokalli, duke lejuar që çdo pjesë të mbushet me aromën e vet.
Në shekullin XVII. parfumeria po përjeton një sukses të jashtëzakonshëm. Mund të flisni edhe për ndonjë furi, në përpjesëtim të zhdrejtë me pastërtinë! Pluhurat dhe eau de parfum mbulojnë fytyrat dhe paruket e oborrit të Mbretit Diell. Në 1656, shfaqet korporata e parfumerëve të dorezave. Pas ca kohësh, magjepsja e aristokracisë me dorezat hasi në metoda të papërsosura për rrezitje, në të cilat mbeti një erë e përzier në lëkurë. Më pas ata vendosën t'i aromatizojnë dorezat me aroma të forta. Korporata e dorezave nën kujdesin e Louis XIII dhe më pas Luigji XIV shfrytëzoi rastin dhe mori monopolin e shpërndarjes së parfumerisë në dëm të farmacistëve, prodhuesve të produkteve të distilimit dhe alkimistëve. Në shekullin e 17-të, jasemini, tuberoza dhe trëndafili i bashkohen gamës së produkteve për prodhimin e parfumeve. Sa i përket shisheve, ato janë gjithnjë e më të ndryshme. Pomander bëhet më "demokratik" dhe mbetet në modë deri në fund të shekullit të 18-të. Ka shumë shishe të vogla të disponueshme në xhami të pastër, të lyer ose të mbuluar me brymë. Argjendi i nxirë njihet për sukses të plotë, ashtu si bakri, argjendi, ari me smalt ose gurët e fortë. Periudha barok dëshmon shfaqjen e kutive dhe shisheve të parfumeve në formën e figurinave ekzotike.
- Epoka e Iluminizmit.
Ujërat aromatikë vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm dhe të konkurrojnë me uthullat e tualetit. Uthullave u vlerësohet një veti dezinfektuese e pakrahasueshme. Më e famshmja prej tyre, "Uthulla e katër hajdutëve", bëri një mrekulli në Marsejë gjatë murtajës së tmerrshme të vitit 1720. Katër persona që nuk ngurruan të grabisnin kufomat i shpëtuan infeksionit falë këtij produkti të shpikjes së tyre. Mashtruesit e kapur i shpëtuan dënimit duke i zbuluar autoriteteve sekretin e një ilaçi të mrekullueshëm, i cili ishte ngjitur në të gjitha muret e qytetit të infektuar, por mund të argumentohet se efektiviteti i uthullës ishte se largonte insektet, bartësit kryesorë të semundja.
Por revolucioni i vërtetë në shekullin e 18-të, i cili përparoi shumë historinë e parfumerisë, lidhet me kolonën. Ky ujë aromatik me aromë të freskët, i përbërë nga rozmarina, neroli (lulja e portokallit), bergamoti dhe limoni, kishte përdorime të ndryshme: i shtohej ujit gjatë larjes (që bëhet gjithnjë e më shumë në shekullin e 18-të), verës, sheqerit. ujë për shpëlarje goje, ujë për larje, për injeksione, në allçi... Historia e origjinës së tij është aq e diskutueshme sa meriton një botim të tërë për t'i kushtuar! Në këtë luftë të pamëshirshme për autorësi hyjnë dy familje: Femini dhe Farina. Hipotezën më të çuditshme e parashtron familja Farina duke pretenduar të krijojë ujin në fjalë, i cili duhet të quhet ujë nga Bolonja! Një version më i përhapur na çon në manastirin Santa Maria Novella në Firence, ku në shekullin XIV, besimtarët përgatisin acqua regina. Suksesi i tij ishte i tillë që në shekullin e 17-të një farë Giovanni Paulo Femini përdori të gjitha mjetet joshëse për të zbuluar recetën nga ambasada e manastirit ... "Eau de Cologne". Më vonë, Femini thirri nipin e tij, John Maria Farina, nga Italia, i cili vazhdoi punën e xhaxhait të tij deri në vitin 1766. Por historia nuk u ndal me kaq dhe shumë shpejt Farinas të tjerë pretenduan autorësinë e shpikjes së kolonjës. Në vitin 1865, në Këln kishte 39 dyqane me këtë shenjë. Njëfarë Jean-Marie Farina filloi të punonte në Paris në 1806 si parfumist. Cilësia e produkteve të tij dhe aftësia e tij tregtare përcaktuan famën e parfumierit. Një nga konsumatorët më të mëdhenj të këtij uji aromatik ishte Napoleoni, i cili e pikonte mbi sheqer.
Një version tjetër, i datës 1792, na sjell në rezidencën e bankës Mühlchens në Këln për dasmën e William, djalit të bankierit. Një nga të ftuarit, një murg, u dhuroi të porsamartuarve një pergamenë me një recetë për një nga ujërat shëruese, acqua mirabilis.
- Në agimin e modernitetit.
Revolucioni Francez nuk e ndryshoi shijen e shoqërisë për parfumin. Madje kanë nxjerrë edhe një parfum të quajtur “Parfum a la guillotine”! Në epokë, Directory guxoi edhe një herë të tregonte prirjen e tyre për produktet luksoze, përfshirë parfumin. Më në fund, perandoria inkurajoi përdorimin e gjerë të produkteve të parfumerisë. Vetë Napoleoni dhe rrethimi i tij u bënë konsumatorët kryesorë të tij. Dhe Josephine, e cila që në rininë e saj kreole ka mbajtur një pasion për të aroma të forta, i quajtur “i çmendur për myshkun”. Dhoma e saj e zhveshjes në Malmason ishte aq plot me aroma, një përzierje e myshkut, sivetit, vaniljes dhe qelibarit, saqë edhe shtatëdhjetë vjet më vonë, aroma ndihej ende. Ajo shpenzoi një pasuri çdo vit për parfumet e saj të preferuar nga Luben dhe Ubigan. Sa për Perandorin, qëndrimi i tij ndaj shpirtrave ishte shumë kontradiktor. Ai nuk i pëlqente ato, sado të bukura të ishin erërat, dhe shpesh largohej nga boudoir-i i Jozefinës, pasi nuk mund të merrte vetëm një ajër kaq të pasur me aroma. Megjithatë, nuk kaloi asnjë ditë që shërbëtori i tij të mos e lyente nga koka te këmbët me kolonën që prodhonte Jean-Marie Farina. Parfumieri madje krijoi një shishe të veçantë për të në formën e një rul, në mënyrë që Perandori të mund ta mbante atë në çizmet e tij. Ai bleu deri në 60 të tilla shishe në muaj, sepse tha se ky ujë aromatik stimuloi punën e "materies gri". Erërat i nxisnin edhe dëshirat sensuale, siç dëshmohet nga letrat e tij. Mos i shkruante Jozefines: “Mos u laj, po nxitoj dhe pas 8 ditesh do te jem ketu ne kembet e tua”? Me Restaurimin erdhi një periudhë më e qetë në botën e aromave. Ata filluan të vlerësojnë aromat e buta dhe me lule në dëm të aromave të kafshëve. Gjatë mbretërimit të Louis XVIII, parfumet në modë quheshin "Les Larmes de I" aurore "("Lotët e agimit") ose" L "Eau des belles" ("Uji i bukurive"), ndërsa në epokën e Charles X ata përdorën parfumin "Dame Blanche "("Zonja e Bardhë") ose" Troubadour "("Trubadour"). Më vonë romantizmi solli në modë kripën, shoqërueset e vazhdueshme të bukurosheve të relaksuara. Perandoria e Dytë dhe Perandoresha Eugenia futën një shije për parfumet dehëse me bazë paçuli, të cilat gradualisht u kthyen në aroma gjithnjë e më delikate, frytet e punës së parfumeristëve.
Qyteti i Grasse shumë shpejt u bë qendra më e madhe për prodhimin e lëndëve të para me bazë bimore, veçanërisht falë kulturave të jaseminit, trëndafilit dhe portokallit. Qyteti ka pasur prej kohësh lidhje indirekte me parfumerinë përmes punishteve për rrezitje dhe me profesionin e parfumeristëve të dorës, të cilat gradualisht u kthyen në profesionin e parfumierit. Krijimi në 1724 i Kartës së Parfumerëve të Grasse, përdorimi i aparatit të parë modern të distilimit përcaktoi përfundimisht specializimin e qytetit. Midis 1770 dhe 1900 u shfaqën fabrika të mëdha, emrat e të cilave shënuan fillimin e fazës industriale në parfumeri: Shiris (1768), L.T. Pivert (1774), Lantier (1795), Ruhr-Bertrand-Dupont (1820), Sozio (1840), Roberts (1850) dhe Payan-Bertrand (1854).
Dhe së shpejti Parisi u bë një partner tregtar i Grasse dhe një qytet-fener i parfumerisë. Përveç emrave të tillë si Ubigan, Luben ose L.T. Pivert, ata gjithmonë gjenin shenjën e Jean-Marie Farin. Kjo markë, e shitur te një farë Leonce Coll, u kalua më pas te dy kushërinjtë, Armand Roger dhe Charles Hallet.
Firma e Roger and Halle ka luajtur një rol të rëndësishëm në parfumeri moderne falë parfumit të saj të shkëlqyer, sapunit Cilesi e larte si dhe ambalazhet dhe etiketat me bukuri të rrallë. U shfaq një emër i ri, duke lindur një dinasti të tërë parfumierësh: Guerlain. Pierre-François Pascal Guerlain, një mjek-kimist i ri, hapi në 1828 një dyqan në rue Rivoli për të shitur pluhurat dhe parfumet e stilistëve, duke përfshirë L "Eau de Cologne imperiale", që i solli atij titullin prestigjioz "Furnizuesi i Madhërisë së Saj Perandores Eugenie". ". Djemtë Eme dhe Gabrielle morën përsipër punën e babait të tyre, duke i dhënë fund shekullit të tyre me një krijim të mrekullueshëm: Jicky. Por përparimi në shekullin e 19-të, i cili përcaktoi kalimin e parfumerisë në fazën e prodhimit industrial, është për shkak të kimisë organike. Ai i lejoi studiuesit të izolonin përbërjet aroma e të cilave ishte me interes dhe t'i rikrijonin ato me sintezë. Parfumeristët mund t'i japin liri imagjinatës së tyre dhe të krijojnë kombinime aromash që nuk ekzistojnë në natyrë. Kështu lindi profesion i ri një parfumier që njohu gjithë lavdinë në shekullin XX. dhe hapi mënyra të ndryshme për parfumeri në zgjedhjen e një stili krijues. Sa i përket shisheve, edhe prodhimi i tyre nuk i shpëtoi industrializimit, por, duke u bërë më progresiv, prodhimi ruajti cilësinë. Kristali është ende shumë i vlerësuar. Franca dhe Britania e Madhe dallohen për aftësitë e tyre të jashtëzakonshme në këtë teknikë. Një zbulim i rëndësishëm i shekullit ishte shpikja në 1870 nga Brillat-Savarin i atomizuesit.
- Parfumeri e shekullit XX.
Kështu, perceptimi i shpirtrave ndryshoi gradualisht. Përveç vetë aromës, elementë të tillë si shishja, ambalazhi dhe gjithashtu reklamimi janë bërë të rëndësishëm. Kompanitë e parfumeve kanë punuar me fabrikat e famshme të qelqit Lalique, Baccarat, grafika dhe fushata reklamuese. Bashkëpunimi mes parfumerierit François Coty dhe René Lalique është kthyer në një nga më të frytshmit. Kjo i lejoi prodhuesit e kristaleve të përmirësonin teknologjinë dhe të prodhonin, përveç shisheve Coty, shishe për kompani të tjera parfumesh si D "0rsay, Guerlain, Luben, Molinard, Pivert, Roger and Halle, Volnay... Edhe kompani të tjera qelqi kontribuoi në prodhimin e shisheve, para së gjithash Baccarat, i cili krijoi shumë shishe për kompaninë Guerlain (Mitsouko, Shalimar, Coque d "or ...), Despres, Ubigan dhe Karon (Narcisse noir); pastaj fabrikat e qelqit Brosset, të cilat hynë në treg në vitet 1920 me shishen e tyre madhështore në stil i rreptë për Chanel nr.5 dhe topin e famshëm të zi për Agrede të Jeanne Lanvin.
Sa për shpirtrat, ata vazhduan evolucionin e tyre, duke shmangur shkurtësinë. François Coty ishte i pari që kombinoi aromat natyrale me aroma artificiale në kompozime. L "Origan, të cilin ai e krijoi në 905, është i pari i parfumeve moderne. Në vitin 1917 ai lëshoi Chypre, i cili më vonë u bë paraardhës i një familjeje të tërë aromash që mbajnë këtë emër dhe kanë nuanca të myshkut të lisit, cistus-labdanum, patchouli. dhe bergamot ... U zhvilluan të ashtuquajturat aroma orientale dhe të qelibarit, duke përcjellë aromat e buta, pluhur, vanilje dhe të theksuara shtazore që gjejmë në Shalimar Guerlain. kategoria e parfumerëve e ktheu vetë parfumin, ishte një couturier.Në 1911, Paul Poiret, i cili tashmë kishte fituar famën e tij duke çliruar një grua nga një korse, ishte i pari që lindi me idenë e shtimit të aromave në linjat e veshjeve. Ai e quajti parfumin e tij Les Parfums de Rosine për nder të vajzës së tij të madhe. , nëse Poiret donte të shtonte vetëm një rreze parfumeri në rrobat e tij, atëherë ai nuk e plotësoi logjikën komerciale të kësaj ideje. Këtë e bëri e madhja Gabrielle Chanel, pasi kishte lëshuar Shaya në 1921 parfum me markën e vet tregtare. Ky goditje gjyqi ishte goditja e mjeshtrit! Tani e tutje, legjendari nr. 5, i krijuar nga Ernest Waugh, u bë parfumi i parë që përmban aldehide, produkte sintetike me një aromë shumë intensive dhe përveç kësaj, fuqinë e difuzionit në kompozime. Lanvin, nga ana tjetër, i përdori këto produkte në Agroed. Në vitet tridhjetë u shfaqën aroma të reja, të quajtura “Cuir” (lëkurë), me tone të thata që të kujtojnë erën e lëkurës dhe luleve. Parfumet me lule u zhvilluan krahas parfumeve të tilla si Je reviens Pile (1932), Fleurs de rocaille Caron (1933) ose Joy Jean Patou (1935). Pas Luftës së Dytë Botërore "Chypre" ndryshoi formën e tij me shfaqjen e Femme Roche (1944), Ma Griffe Carven dhe Miss Dior, Dior (1947) L "air du temps nga Nina Ricci (1947) solli një ndryshim të ri në familje. i aromave me lule, si dhe Vent vert Balmain (1945) Në vitet 50, parfumeria franceze arriti zenitin e saj. Pas Poiret, Chanel, Vors, Lanvin dhe Patou, të gjithë emrat e mëdhenj të shtëpive të modës u kthyen në parfum: Elsa Chiaparelli, (e cila shishet që përshkruanin personazhet ishin mahnitëse në origjinalitetin e tyre), Pierre Balmain, Carvin, Jacques Fath, Christian Dior, Nina Ricci, Hubert de Givenchy. duke përdorur hedione në krijimin e tij të bukur për burra L "Eau sauvage. Si rezultat, parfumi për meshkuj filloi të dilte. Gjatë kësaj periudhe, konkurrenca ndërkombëtare u intensifikua me ardhjen e parfumeve nga përtej Atlantikut. Sot parfumeria është më shumë se kurrë një industri elitare, e cila, si të gjitha sferat ekonomike, përballet me disa probleme. "Hundët" nuk mund të llogarisin më me rezultatet e marketingut dhe duhet t'i nënshtrohen një klientele gjithnjë e më kërkuese. Nëse parfumeria e shekullit XX u pasurua nga përparimi në kiminë e aromave, atëherë parfumeria e shekullit XXI do të duhet t'i rezistojë modës, butësisë dhe të prezantojë të njëjtat teknologji revolucionare si gjenetika. Dhe e gjithë kjo, natyrisht, le të mos harrojmë për këtë, nuk duhet të jetë pa ngjyrosje krijuese ...
- Klasifikimi i aromave të parfumeve.
agrumet
Tek “agrumet” mund të ndjeni vajrat esenciale që përftohen duke shtrydhur lëkurën e frutave si limoni, bergamoti, portokalli, grejpfruti etj. Kjo familje përmban kolonjet e para të përdorura nga burrat dhe gratë.
1. Agrumet
2. Shipre me lule agrume
3. Agrume pikante
4. Agrume drunore
5. Agrume aromatike
LULESH
Kjo familje, më e rëndësishmja, grupon parfumet, tema kryesore e të cilave është lulja: trëndafili, jasemini, vjollca, jargavani, zambaku i luginës, daffodil, tuberose ...
1. Një lule
2. Lule livando
3. Buqetë me lule
4. Lule, gjelbërim
5. Lulore, aldehidike
6. Me lule, drunore
7. Me lule, drunore, me fruta
Shokët
Ky emër nuk ka të bëjë fare me aromën e fierit, ai përmban një akorde livando, drurë, myshk lisi, kumarin, bergamot etj.
1. Fier
2. Fier, qelibar, i butë
3. Fier, me lule, qelibar
4. Fier, pikant
5. Fier, aromatike
SHIPRA
Emri i kësaj familjeje vjen nga parfumi që François Coty e quajti kur u lançua në vitin 1917. Suksesi i këtij chipre ishte i tillë që ai u bë kreu i një familjeje të madhe që bashkon parfumet e bazuar kryesisht në notat e myshkut të lisit, temjanit- labdanum, patchouli, bergamot ...
1. Chypre
2. Chypre, me lule
3. Chypre, me lule, aldehide
4. Chypre, frute
5. Chypre, gjelbërim
6. Chypre, aromatike
7. Chypre, lëkurë
DRURI
Kjo familje përfshin parfume me nuanca të ngrohta si dru sandali dhe patchouli, ndonjëherë të thata si kedri dhe vetiver. Në kompozimet mashkullore, së bashku me drurët, janë të pranishme notat e livandës dhe agrumeve.
1. Woody
2. Drurore halore, agrume
3. Drurore, aromatike
4. Drurore, pikante
5. Drurore, pikante, lëkurë
6. Woody, qelibar
AMBRO
Kompozimet me nota të buta, pluhur, vanilje, temjan-labdan dhe të theksuara shtazore grupohen nën emrin "parfum qelibar", i cili quhet edhe "parfum oriental". Nënfamilja me aromë të butë qelibar është më përfaqësuesja në këtë kategori.
etj.................
"Dhe ajo u ndal te tregtari i temjanit dhe mori dhjetë ujëra të ndryshme: ujë trëndafili i përzier me misk, ujë portokalli, ujë nga zambakët e bardhë të ujit, lule shelgu dhe manushaqe dhe pesë të tjera. Dhe ajo bleu një kub tjetër sheqeri, një shishe spërkatës, një qese me temjan, qelibar, misk dhe qirinj dylli nga Aleksandria, dhe i futi të gjitha në shportë dhe tha: "Merrni shportën dhe më ndiqni ..."
Ky është një fragment nga historia e një portieri dhe tre grave nga Bagdadi, një nga përrallat më të bukura.” Mijë e një netë". Uji i mrekullueshëm me lule, substanca aromatike aromatike, si dhe gurët e çmuar dhe ushqimet e shkëlqyera, në vendet e Lindjes ishin dikur një shenjë e pasurisë. Shumë shekuj më parë, arabët e dinin tashmë menyra te ndryshme marrja e substancave aromatike nga jashtëqitjet e bimëve dhe kafshëve. Në dyqanet e parfumeve pazaret orientale tregtarë të shumtë ofruan përzgjedhjen më të pasur të substancave të shkëlqyera aromatike. Ata madje i siguruan secilit prej klientëve të tyre besnikë një përzierje aromash të përgatitura posaçërisht për ta, duke marrë parasysh karakteristikat e tyre individuale.
V Evropën mesjetare parfumi nuk përdoret. Pas kohërave të lashta, ato u rishfaqën vetëm në Rilindje. Por tashmë në oborrin e Louis XIV, zonjat i shpenzuan ato me bollëk për të mbytur erë e këndshme që vijnë nga trupi. Nuk ishte zakon të lahej. Ne shijojmë gjithmonë aroma të këndshme. Sidoqoftë, shijet kanë ndryshuar - temjani dehës i Lindjes dhe i mprehtë, aromë obsesive shpirtrat e Rilindjes i lanë vendin aromave delikate të fantazisë (d.m.th., të krijuara nga fantazia e parfumierëve). Dhe diçka tjetër ka ndryshuar.
madhështore, parfumi më i mirë janë të disponueshme për të gjitha gratë sot. Nëse më parë ishte e nevojshme të kultivoheshin trëndafila në fusha të mëdha, të mblidheshin lulet e tyre dhe t'i përpunonin për të përftuar vetëm disa kilogramë vaj trëndafili, sot bimët kimike prodhojnë substanca të mrekullueshme aromatike pakrahasueshmerisht më të lira, në sasi shumë më të mëdha dhe, për më tepër, shpesh me nuanca krejtësisht të reja të aromave.
Ashtu si aromat, edhe detergjentët u bënë të disponueshëm për të gjithë vetëm falë kimisë. Në Romën e lashtë, si më e zakonshme detergjent vlerësohej urina e thartë (Për larjen e trupit romakët përdornin krundet, lëngjet e disa bimëve dhe argjilën. Për larjen e pëlhurave dhe leshit përdornin edhe urate - kripëra të marra nga urina që qëndronte për një kohë të gjatë, e cila në ato ditë ishte grumbullohej posaçërisht dhe ishte objekt tregtie dhe shkëmbimi).
Sapuni i tualetit ka qenë një artikull luksi prej shekujsh. Pjesa më e madhe e popullsisë u detyrua të kënaqej me sapunin jeshil të lëngshëm, të marrë nga yndyra e kafshëve të thera dhe vaji i kërpit.
Detergjentët me veprim të shpejtë, sapunët e tualetit, heqësit e njollave dhe shumë produkte të tjera pa të cilat nuk mund të bëjmë dot në çdo hap sot, u krijuan fillimisht nga kimistët në laboratorët kërkimorë. Këto mjete lehtësojnë shumë punën tonë shtëpiake.
Arti i parfumerisë dhe kozmetikës është i njohur për njerëzit që nga kohërat e lashta. Njerëzimi nuk e dinte ende se çfarë është buka, por tashmë ka përdorur gjerësisht temjanin dhe mjetet për lyerjen e lëkurës dhe flokëve.
Në të kaluarën e largët, substancat aromatike ishin të destinuara ekskluzivisht për adhurim. Gjatë riteve të kultit të shumë feve, rrëshirat aromatike, gjethet, rrënjët digjeshin për të krijuar aroma. Vetë fjala parfum - një erë e këndshme, parfum - përbëhet nga dy fjalë latine "per fumum", që do të thotë "përmes një ere sakrifikuese". Priftërinjtë Egjipti i lashte zotëronte sekretet e efektit të erërave në psikikën e adhuruesve. Me ndihmën e këtyre apo atyre aromave krijohej një disponim i caktuar (trishtim, pikëllim, impuls sakrifikues). Ky zakon ka mbijetuar deri më sot. Kështu, për shembull, kur kryeni një shërbim në Kisha Ortodokse digjet temjan (një rrëshirë aromatike e përftuar duke prekur lëvoren e pemës së temjanit Boswellia). Era e temjanit në parfumeri quhet e trishtuar. Kur thithet tymi i temjanit, adhuruesit zhvillojnë një gjendje trishtimi, pikëllimi, mendime për vdekjen, për jetën e përtejme.
Tregtia e parfumeve - "aroma" - në kohët e lashta ishte në duart e arabëve, të cilët i sollën ato nga Ceiloni, Sumatra, nga India. Substanca të tilla konsideroheshin kanella, druri i sandalit, arrëmyshk, qelibar, temjani, kamfuri, barbaroza, myshku, civeta etj. Për arsye komerciale, arabët nuk përhapën njohuri për substancat aromatike dhe burimet e prodhimit të tyre.
Se sa shkencore ishin njohuritë e tyre për "aromat" mund të konkludohet nga një tekst i marrë nga Gabriel Ferrand nga Abdula Fazla: "Disa thonë se qelibar rritet në fund të detit dhe se është mbeturina e ushqimit të tretur të kafshëve të ndryshme që jetojnë në deti.Te tjere argumentojne se peshqit e hane dhe ngordhin dhe nxjerrin qelibar nga brenda. Sipas disave eshte bajga e lopes se detit. Ka edhe nga ata qe besojne se bie pike per pike nga malet e disa ishujve. Nga shumëkush konsiderohet si një çamçakëz detar, të tjerët, për të cilët jam dakord, e konsiderojnë atë si një dyll. Thuhet se në disa male gjenden sasi të mëdha mjalti, aq sa në fakt derdhet në det. Dylli ngrihet në sipërfaqe dhe nxehtësia e diellit e shndërron atë në një të ngurtë. Meqenëse bletët nxjerrin mjaltë nga lulet, qelibar ka gjithashtu një aromë të lindur. Bletët gjenden në qelibar ndonjëherë ... "
Për të rritur çmimin e mallrave të tyre, grekët e lashtë, në mungesë të njohurive shkencore, përsërisnin përrallat dhe përrallat e tregtarëve arabë. Informacioni i parë vërtet shkencor rreth "aromave" i gjejmë në traktatet e Avicenës (980 - 1037) - një shkencëtar, filozof dhe doktor që jetoi në Azinë Qendrore dhe Iran.
Infuzionet e para aromatike u bënë me vajra. Vajrat kanë aftësinë të thithin aromat. Lulet vendoseshin në pjesë të vogla në vaj të ndezur (ulliri, ricin) ose yndyra e qengjit, këmbënguleshin dhe shtrydheshin. Lëndët e para për krijimin e vajrave aromatike ishin trëndafili, nenexhiku, livanda, manushaqet, zambaku, druri i selvisë, lëvozhga e portokallit dhe e mandarinës etj. Substancat aromatike të përhershme filluan të përdoren për të aromatizuar rrobat, trupin, flokët.
Në Romën e lashtë, ekzistonte një ritual kompleks i vajosjes së trupit me substanca aromatike: duart - nenexhik, mjekër dhe gjoks - vaj palme aromatik, flokë dhe vetulla - borzilok, qafë dhe këmbë - esencë me ngjyrë. Se sa vlerësohej parfumeria në ato ditë dëshmohet nga sa vijon, për shembull, fakti: kostoja e një shishe të vogël të një përzierjeje aromatike vajrash arriti në disa sesterces (romake monedha argjendi). Sidoqoftë, në ato ditë kishte kundërshtarë mbipërdorim parfumeri. Pra, Ciceroni shkroi në një nga letrat e tij: " Aroma më e mirë gratë - nuk ka erë nga rrobat e saj, nga trupi i saj."
Një revolucion i vërtetë në parfumeri ndodhi kur ata mësuan të tresin substancat aromatike në alkool. Alkooli u mor për herë të parë në shekullin XI. ne Itali. Zakoni i aromatizimit të rrobave u fut në Evropë nga Lindja nga kryqtarët. Gjatë Rilindjes, prodhimi i parfumeve filloi në Itali dhe Francë. Klima e këtyre vendeve bëri të mundur rritjen e shumë substancave aromatike. V qytete të ndryshme Në Francë, veçanërisht në Paris, u shfaqën dyqane, pronarët e të cilave merreshin me prodhimin dhe shitjen e parfumeve.
Baza e parfumit është një përzierje e substancave aromatike. Në disa lloje parfumesh, aromat përbënin gjysmën e totalit. Përdoreshin aroma të forta, të mprehta dhe të ndritshme. Këlni po zëvendëson parfumin - ujin aromatik, i cili përmban më pak substanca aromatike, aroma është më e lehtë, më e freskët, më pak ndërhyrëse.
Uji aromatik i bazuar në vajra agrume me një aromë të freskët u krijua në Spanjë nga murgjit e rendit Dominikan.
Ekziston një legjendë që një nga murgjit mori një pergamenë me një recetë për ujë aromatik në një staf nga manastiri dhe e shiti atë. Receta i erdhi djalit të bankierit Mühlgens nga Këlni. Pas disa eksperimenteve, Mühlgens i Riu lëshoi grumbullin e parë të ujit aromatik. Ushtarët e Napoleonit e blenë dhe e sollën në Francë. Uji aromatik i Këlnit filloi të hynte në modë, por me emrin "O de Cologne", që do të thotë "ujë nga Këlni".
"Kozmetika" (nga greqishtja kosmetike - arti i dekorimit) është një mësim për mjetet dhe metodat për të përmirësuar pamjen e një personi. Kozmetika u shfaq para parfumerisë.
Mjetet e para kozmetike për të ndryshuar pamjen u bënë për të trembur armikun, për të mashtruar perënditë ose, anasjelltas, për t'u bërë si një hyjni e nderuar. Për këto qëllime, u përdor një tatuazh. Modeli aplikohej me furçë në fytyrë, gjoks, shpinë, të pasme, këmbë dhe krahë dhe më pas fërkohej me qymyr në këto zona të trupit. Gradualisht, zakoni i pikturimit të një fytyre transferohet edhe te popujt kulturorë. Në varret egjiptiane u gjetën enë të ndryshme për ruajtjen e zbardhjes, skuqjes, fërkimit (shumës, gëlqere, qymyr, okër). Guida e parë kozmetike, në pronësi të mbretëreshës Kleopatra, u gjet në Egjipt. Recetat për të bërë pluhur, skuqje, zbardhje, bojë buzësh, lapsa për vetullat nga ky udhëzues u cituan më vonë në mënyrë të përsëritur në veprat e mjekëve të lashtë.
Fjala "kozmetikë" e mori kuptimin e saj të vërtetë - arti i bukurisë - në Greqi. Në gjimnazet greke, ku kuptoheshin shumë arte të mrekullueshme, mësuesit specialë - kozmetologë mësonin se si me ndihmën e masazhe të ndryshme, banja, ushtrime për të përmirësuar trupin. Mjekët e famshëm Hipokrati dhe Galeni dhanë kontributin e tyre në kozmetikë, të cilët përveç receta të ndryshme gjithashtu rekomandime për kirurgji estetike.
Në Romën e lashtë, mjetet u shpikën jo vetëm për lyerjen e fytyrës, por edhe për zbutjen e rrudhave, përmirësimin e çehrës. Poppaea Sabina, gruaja e perandorit Neron, hyri në histori si specialiste në këtë fushë. Receta për maskën që mban emrin e saj përdoret edhe sot: luleshtrydhe, qumësht, miell lupin.
Në oborret mbretërore të Evropës, përdorimi i grimit ishte i detyrueshëm. Analet përmendin se kur Princesha Maria Teresa e Spanjës mbërriti në Francë si nusja e trashëgimtarit të fronit pa grim, kjo shkaktoi pakënaqësinë e oborrtarëve.
Gjatë periudhës së absolutizmit francez, nuk u njoh asnjë higjienë. Larja konsiderohej e pashëndetshme; vetëm duart dhe herë pas here fytyra laheshin çdo ditë. Për të luftuar insektet e bezdisshme, ata dolën me një mënyrë për të veshur "lesh pleshti" në gjoks - ketri ose vizon, i cili tërhoqi insektet. Me një "pastërti" të tillë, përdorimi i parfumeve të forta dhe një bollëk kozmetike ishte thjesht i nevojshëm. Gjatë epokës barok, të gjithë nga shoqëria e lartë, nga fëmijët e deri te të moshuarit mbanin paruke pluhur dhe aksesor i nevojshëm kishte një shkop shpëtimi nga Fildishi duke përfunduar me një stilolaps miniaturë - "kufje". Me ndihmën e saj, zonja ose zotëria më elegante mund të qetësojë kruajtjen e bezdisshme të shkaktuar nga pisllëku ose pickimi i insekteve gjatë një bisede galante.
Shekulli i 19-të solli me vete kultin e trupit të pastër. Kërkesa më e rëndësishme ishte higjiena e vazhdueshme.
Në Rusi, ata përdorën kozmetikë të tillë si blozë, qymyr, shkumës, panxhar. Të huajt që vizituan shtetin e Moskës vunë re se gratë ruse, të bukura nga natyra, i lyenin fort faqet, i zbardhnin fytyrat dhe i nxinin vetullat. Moda evropiane për kostume, modele flokësh dhe kozmetikë erdhi në Rusi në epokën e Peter I. Më vonë, fisniket ruse nuk mbetën pas grave evropiane.
Kozmetikë moderne e ndarë në mjekësore dhe dekorative. Kozmetika mjekësore përdor jo vetëm produkte kozmetike për të eliminuar defektet e jashtme, por edhe fizioterapi, kirurgjikale dhe metoda të tjera. Me ndihmën e kozmetikës dekorative, ato maskojnë papërsosmëritë ose theksojnë disa tipare të fytyrës. Kozmetikët për kujdesin e lëkurës, flokëve, dhëmbëve dhe thonjve përfshijnë kremra, kremra, pudër, pastë dhëmbësh, si dhe kozmetikë me ngjyra: bojë për vetulla, buzëkuq, rimel, blush dhe DR.
Prodhim industrial parfumeri dhe produktet kozmetike në Rusi filluan në shekullin e 19-të. Në 1843, francezi Alphonse Ralle themeloi fabrikën Ralle Partnership në Moskë (tani fabrika Rassvet). Në 1860, një laborator teknologjik u krijua në Shën Petersburg (tani një fabrikë " Dritat veriore Në 1899, në Gjeorgji, e cila ka kushte të favorshme klimatike për rritjen e trëndafilave që përmbajnë eter, u mor grupi i parë tregtar i vajit të trëndafilit; u prodhuan gjithsej 320 kg.
Në 1864, një ndërmarrje parfumesh dhe kozmetike "Partnership Brocard" u hap në Moskë (në kohën tonë, në mbarë botën firmë e njohur "Agimi i ri Përveç tij, kishte gjysmë duzinë fabrika të vogla.
Nuk kishte shkollë ruse të parfumierëve. Specialistët kryesorë në ndërmarrje ishin të huajt, prandaj, pas shtetëzimit të fabrikave të parfumerisë dhe kozmetikës, problemi i trajnimit të personelit u bë problemi kryesor.
Vitet e fundit, parfumeria dhe kozmetika janë bërë industri kryesore. Organizata kryesore për prodhimin e parfumeve dhe produkteve kozmetike është Shoqata e Prodhimit Gjithë Bashkimi (VPO) "Soyuzparfyumerprom".
Në plantacionet e komplekseve agro-industriale, ato rriten në një numër i madh bimë me vaj esencial, në veçanti koriandër, trëndafil, barbarozë, nenexhik, livando, etj. Sistemi HPE prodhon substanca aromatike sintetike të marra nga sinteza kimike. Lëndët e para të sintetizuara zëvendësojnë me sukses ato natyrore, ato janë më të lira se ato natyrore. Fermat shtetërore të gëzofit dhe fermat kolektive furnizojnë parfumerët me substancat e nevojshme për prodhimin e parfumeve - myshk dhe civet.
Asortimenti modern i parfumeve, kolonive, kompleteve të parfumerisë të prodhuara nga industria e parfumerisë numëron rreth një mijë artikuj. Industria kozmetike prodhon mbi 500 produkte kozmetike dhe higjienike. Ato eksportohen në dhjetëra vende të botës. Lëshimi i produkteve kozmetike në vendin tonë kontrollohet nga shërbimi sanitar i Ministrisë së Shëndetësisë të BRSS. Përdoren gjithnjë e më shumë në kozmetikë biologjikisht substancave aktive, prodhimet e detit, farmaceutike. Prandaj, mund të argumentohet se mjekët, kimistët, mbarështuesit e kafshëve, mbarështuesit, mbarështuesit e bimëve, pylltarët dhe oqeanografët janë të përfshirë në krijimin e parfumeve dhe kozmetikës.
RETORTA E SHËNDETSHME
Substancat aromatike zakonisht gjenden në bimë në formën e pikave të vogla në qeliza të veçanta. Ato gjenden jo vetëm në lule, por edhe në gjethe, në lëkurën e frutave dhe ndonjëherë edhe në dru.
Përmbajtja e vajrave esenciale në ato pjesë të bimëve që përdoren për marrjen e tyre varion nga 0,1% deri në 10%. Fakti që quhen vajra nuk duhet të na mashtrojë. Vajrat esencialë nuk kanë asnjë lidhje me vajrat e zakonshëm vajra bimore: fara liri, luledielli, misri, pra me yndyrna të lëngshme. Janë pak a shumë përzierje komplekse substancash organike aromatike të llojeve të ndryshme.
Mes tyre janë veçanërisht të zakonshme esteret, aldehidet dhe alkoolet e serive të ngopura, të pangopura dhe aromatike.
Terpenet dhe derivatet e tyre janë përbërës shumë të rëndësishëm të vajrave esencialë.
Terpinen- një hidrokarbur ciklik. Ndodh në sasi të parëndësishme në shumë vajra esencialë. Limonen - komponent i rëndësishëm vajra nga lëvozhga e limonit. Pinen- përbërësi kryesor i terpentinës së çamçakëzit. Shërben si një përbërës fillestar për prodhimin e aromave sintetike.
Vajrat esencialë zakonisht janë shumë të vështirë për t'u tretur në ujë, por treten lehtësisht në alkool.
Prandaj, alkooli përdoret në sasi të mëdha në industrinë e parfumerisë si tretës. Vajrat esencialë mund të merren, për shembull, duke i nxjerrë ato nga pjesët e bimëve me alkool ose tretës të tjerë.
Aromat më të vlefshme të luleve përftohen duke vendosur në mënyrë alternative shtresat e yndyrës së ngurtë të kafshëve dhe pjesëve të bimëve në një dhomë të mbyllur mbi një rrjetë teli.
Pas një kohe, lulet zëvendësohen me të reja në mënyrë që yndyra të jetë e ngopur me vaj esencial. Me këtë metodë (në Francë quhet "enflerage"), përftohet një yndyrë që përmban vajra esencialë të tretur në të dhe ky koncentrat substancash aromatike dërgohet në fabrikat e parfumeve (Më pas vajrat esencialë nxirren nga yndyra me alkool. Përdoret kjo metodë. , për shembull, për të nxjerrë vajra esencialë nga jasemini dhe tuberoza.).
Vetë vajrat esencialë janë shpesh të paqëndrueshëm vetëm kur temperaturat e ngritura, dhe zierja e tyre shoqërohet me dekompozim. Nëse avulli i ujit kalon nëpër një masë të përbërë nga bimë ose pjesë të tyre, vajrat hiqen me të dhe më pas mblidhen në distilat në formën e pikave që kanë densitet të ulët dhe për këtë arsye notojnë në sipërfaqen e ujit.
Pyetje për të konsoliduar materialin
1. Çfarë nënkuptojnë termat "kozmetikë" dhe "parfumeri"?
2. Cilat produkte konsiderohen kozmetike dhe cilat janë parfumeri?
3. Përshkruani shkurtimisht historinë e zhvillimit të industrisë së parfumerisë dhe kozmetikës në Rusi.
4. Cilët faktorë ndikojnë në rritjen dhe zgjerimin e gamës së produkteve të parfumerisë dhe kozmetikës?
5. Na tregoni për perspektivat e zhvillimit të industrisë së parfumerisë dhe kozmetikës.
Faqja © 2015-2019
Të gjitha të drejtat u përkasin autorëve të tyre. Kjo faqe nuk pretendon autorësinë, por ofron përdorim falas.
Data e krijimit të faqes: 2016-04-11
Gjatë gjithë historisë së njerëzimit, parfumeria ka luajtur një rol të madh në jetën e një personi i cili, që nga kohërat e lashta, u përpoq të dukej më mirë, të nuhaste më mirë dhe të ndjehej më mirë - me një fjalë, të ishte më i miri. Shumica prej nesh nuk do të mendojnë se sa kohë më parë lindi parfumi - ne thjesht e dimë se duam të përdorim aromën tonë të preferuar për t'u ndjerë tërheqës dhe të parezistueshëm. Megjithatë, nëse shqyrtoni historinë e parfumerisë qoftë edhe sipërfaqësisht, mund të shihni se ky nuk ishte aspak qëllimi fillestar i parfumerëve.
Parfumi i parë është temjan
"Shpikja" e parfumit i atribuohet egjiptianëve të lashtë. Parfumet e para ishin në fakt temjan, substanca aromatike që digjeshin gjatë ceremonive fetare. Për këtë qëllim, substancat aromatike përdoreshin si nga grekët e lashtë ashtu edhe nga romakët e lashtë. Për më tepër, fjala "parfum" vjen nga latinishtja "per fumum", që do të thotë "përmes tymit". Ishte duke djegur dru aromatik dhe rrëshirë që paraardhësit tanë morën temjan - parfumet e para që u përdorën për ceremonitë fetare dhe ritualet. Në tempuj kishte enë speciale ku besimtarët duhej të derdhnin vajrat e flijimit. Imazhet dhe skulpturat e perëndive lyheshin me vajra aromatike pothuajse çdo ditë. Temjani konsiderohej dhurata më e përshtatshme e flijimit. Për temjanin e kultit përdoreshin rrëshirë kedri, temjan dhe mirrë. Në tuba të posaçëm (duhanpirës) vendoseshin topa të vegjël ose pastile të bëra nga substanca aromatike.
Evolucioni i parfumerisë ndodh njëkohësisht me shfaqjen dhe përmirësimin e kozmetikës primitive dekorative 
... Por si boja e fytyrës ashtu edhe temjani nuk kishin për qëllim fillimisht të tërhiqnin seksin e kundërt; qëllimi i tyre ishte të sillnin favorin e perëndive. Egjiptianët ishin shumë fetarë. Kjo është arsyeja pse ata e morën aq seriozisht artin e krijimit të parfumeve - ata besonin se perënditë do të ishin të favorshëm për ta nëse do të kishin erë të mirë, nëse do të rrethoheshin. erëra të këndshme... Për më tepër, egjiptianët, edhe pas vdekjes, arritën të nxjerrin jo një erë të keqe kufomash, por një aromë të këndshme. Egjiptianët e lashtë besonin në shpërnguljen e shpirtrave. Sipas tyre, pasi shpirti i njeriut largohet nga trupi, ai zotëron një kafshë dhe për tre mijë vjet mishërohet në formën e të gjitha llojeve të krijesave, derisa, më në fund, të marrë përsëri formën njerëzore. Ky besim shpjegon kujdesi i tepruar, me të cilin egjiptianët balsamosnin të vdekurit e tyre në mënyrë që shpirti, pas një udhëtimi të gjatë, të gjente guaskën e mëparshme dhe të kthehej tek ajo. Gjatë balsamimit, zgavra e trupit të pastruar nga të brendshmet mbushej me mirrë të grimcuar, kasia dhe substanca të tjera aromatike, përveç temjanit. Disa herë në vit, mumiet nxirreshin jashtë dhe mbi to kryheshin ritet e varrimit me nderime të mëdha. Këto rite përfshinin tymosjen e temjanit, libacionet rituale. Mbi kokën e mumjes u derdhën vajra aromatikë.
Temjani përgatitej në punëtoritë e tempullit nga priftërinjtë sipas recetave standarde, tekstet e të cilave ishin gdhendur në muret e gurit. U treguan raportet e vëllimit dhe peshës së komponentëve, kohëzgjatja e procedurave, rendimentet dhe humbjet. Kështu, priftërinjtë e lashtë egjiptianë mund të quhen parfumeristët e parë profesionistë.
Përdorimi i parfumit bëhet individual
Për shumë vite, vetëm priftërinjtë që kryenin ceremoni fetare dhe njerëz të rrallë të pasur përdornin temjan dhe parfume primitive. Me kalimin e kohës, ata që ishin mjaft të pasur dhe të fuqishëm për të përballuar blerjen e aromave filluan t'i përdorin ato jo vetëm për qëllime fetare, por edhe për një qëllim më të zakonshëm. Për të marrë erë të këndshme, druri dhe rrëshirat aromatike zhyten në ujë dhe vaj dhe më pas lyhen me këtë lëng në të gjithë trupin. Kur kjo praktikë u bë e zakonshme, priftërinjtë u detyruan të braktisin "monopolin" e aromave të çmuara. Duke vazhduar të jenë të pranishme në të gjitha ritet fetare, substancat aromatike përdoren gjithnjë e më shumë si mjete higjienike. 
dhe mallra luksi. Hapi tjetër logjik ishte përdorimi vajra aromatike në banjat. Banjat luksoze të grekëve dhe romakëve të lashtë ia detyrojnë pamjen e tyre pastërtisë së egjiptianëve. Vajrat aromatikë mbronin lëkurën e tyre nga thatësia në klimat e nxehta. Kështu u shfaqën kremrat dhe pomadat e para për hidratuesit primitivë.
Së shpejti, u shtuan rrëshira dhe balsame natyrale bimore vajra aromatike, të cilat atletët përdorën para garës, dhe athinasit e bukur - për joshje dhe kënaqësi. Një ritual i tërë i aplikimit të njëpasnjëshëm të substancave të barabarta aromatike u krye në martesë. Grekët ishin të parët në histori që shtuan erëza dhe erëza në përbërjen e parfumit (tani asnjë aromë e vetme orientale nuk mund të bëjë pa to), si dhe vajra aromatike lulesh; më së shpeshti përdornin trëndafila, zambakë ose manushaqe, të cilat mbaheshin me nderim të veçantë nga grekët.
Në Greqinë e lashtë, shfaqen parfumeristët e parë zyrtarë, duke u grimuar kompozime aromatike nga vajrat e shafranit, irisit, sherebelës, zambakut, anise, kanellës. Thuhet se grekët ishin të parët që krijuan parfume të lëngshme, megjithëse ishin dukshëm të ndryshëm nga homologët e tyre modernë. Për përgatitjen e parfumeve, grekët përdorën një përzierje pluhurash dhe vajrash aromatikë (në veçanti ulliri dhe bajame) - dhe jo alkool.
Pas Greqisë së Lashtë dhe Lindjes, parfumet depërtojnë në Romën e Lashtë. Romakët e lashtë, të cilët ndiqnin me kujdes higjienën, lyenin trupin disa herë në ditë dhe jo vetëm trupin, por edhe flokët. Në banjat romake (thermae) gjendeshin enë me vajra aromatikë për çdo shije, të të gjitha formave dhe madhësive. Romakët laheshin të paktën tre herë në ditë, kështu që romakët e pasur kishin gjithmonë rezerva vajrash aromatikë dhe substanca të tjera aromatike në shtëpitë e tyre. Gjithashtu, romakët përdornin parfum për të aromatizuar ambientet, veçanërisht gjatë festave, ku mblidheshin shumë njerëz. Për këtë, parfumi u aplikua në krahët e pëllumbave dhe zogjtë u lëshuan në dhomë. Gjatë fluturimit, parfumi spërkati dhe nuhati ajrin. Përveç kësaj, kokat e të ftuarve në gosti freskoheshin nga skllevërit, duke spërkatur parfum mbi to. Kur gruaja e Neron Pompeut vdiq, ai urdhëroi që të digjej më shumë temjan për nder të saj sesa Arabia mund të prodhonte në dhjetë vjet.
Romakët, ashtu si grekët, kontribuan në përmirësimin e teknikave të prodhimit të parfumeve. Ata filluan të përdorin teknikën e macerimit (zhytja e substancave aromatike në vajra) dhe shtrydhja nën pres. Lëndët e para aromatike dërgohen këtu nga Egjipti, India, Afrika dhe Arabia. Romakët ishin të parët që zbuluan vetitë shëruese në shumë substanca aromatike.
Dashuria për aromat arriti kulmin në një kohë kur perandoria ishte në rënie. Ata madje filluan të derdhin parfum në pragjet e shtëpive, mobiljet dhe pajisjet ushtarake, si dhe qentë dhe kuajt.
Një enë e bukur për aromë të hollë
Egjiptianët e trajtonin temjanin me shumë respekt dhe besonin se ato mund të ruheshin vetëm në enët më të bukura dhe më të shtrenjta. Egjiptianët bënë përpjekje të mëdha për të krijuar enë veçanërisht të bukura për rrëshirat dhe vajrat aromatike. Për ta bërë këtë, ata përdorën materiale ekzotike si alabaster, zezak dhe madje edhe porcelan. Por shishja e njohur e qelqit për parfum u shfaq vetëm në Romën e Lashtë. Ai zëvendësoi enët prej balte të përdorur nga grekët.
Parfumi përhapet në të gjithë botën
Me shfaqjen dhe zhvillimin e fesë së krishterë, përdorimi i gjerë i substancave aromatike shuhet disi, si në jetën e përditshme (parfumi filloi të shoqërohej me mendjelehtësi), ashtu edhe në ritet fetare. Pas rënies së Perandorisë Romake, përdorimi i parfumit ra; në Evropë, arti i parfumerisë praktikisht po zhduket, por në Lindjen Arabe ai arrin lulëzimin e tij më të madh. Ndër arabët, substancat aromatike vlerësoheshin po aq sa gurët e çmuar. Arabët luajtën një rol të madh në zhvillimin e artit të parfumerisë. Mjeku dhe kimisti arab Avicena zhvilloi një proces për distilimin e vajrave (nxjerrja e vajit nga lulet). Avicena testoi shpikjen e tij në trëndafila. Kështu lindi vaji i trëndafilit. Para Avicenës, parfumi i lëngshëm përgatitej nga një përzierje vaji dhe kërcell të grimcuar ose petale lulesh, kështu që parfumi kishte një aromë shumë të fortë dhe të pasur. Falë procesit të zhvilluar nga Avicena, procesi i prodhimit të parfumit u thjeshtua shumë dhe " ujë rozë“Shpejt u bë shumë popullor.
Në shekullin XII, përmes Venedikut, kryqtarët sollën përsëri në Evropë artin e lëmuar në Lindje - për të dekoruar dhe pastruar trupin e tyre me substanca aromatike dhe aroma. Ndërsa ky art po përhapet gjithnjë e më shumë në Evropën mesjetare, shfaqen gjithnjë e më shumë komponime aromatike dhe si rrjedhojë aroma të reja. Përdorimi i parfumit është kthyer në një simbol statusi, një shenjë e një pozicioni të lartë në shoqëri. Vetëm ata me shumë para mund të përballonin aroma të shtrenjta. Evropianët e pasur porositën rrëshira aromatike nga Kina. Gradualisht, përdorimi i parfumit u bë traditë. Ishte në mesjetë që evropianët më në fund iu afruan pastërtisë dhe higjienës. Abdesi, banjat, dhomat me avull u bënë modë. Rruzare aromatike, e parfumuar qafore lesh, jastëkë me petale trëndafili dhe “mollë aromatike” të veshura me zinxhirë apo byzylykë. Në të njëjtën kohë, agjentët aromatikë u përdorën në mjekësi. Në luftën kundër murtajës, përdorej tymosje me kokrra rozmarine ose dëllinjë.
Më të famshmit në Evropën mesjetare ishin parfumi legjendar "eau de Hongrie", i krijuar në vitin 1370 në bazë të luleve të portokallit, trëndafilit, nenexhikut, balsamit të limonit, limonit dhe rozmarinës. Në këtë kohë shfaqet “esenca e nerolit”, një ekstrakt nga lulet e portokallit, i cili përdoret edhe sot. Një tjetër shpikje e rëndësishme e evropianëve është aroma "a la frangipane", e quajtur sipas parfumerit italian Frangipani, i cili përdorte bajame të hidhura në prodhimin e parfumeve, të cilat më parë përdoreshin vetëm në gatim.
Parfum francez – kjo frazë përkëdhel veshët e të gjitha femrave në planet. Ky produkt barazohet me vepra arti, dëshirohet me padurim, përkëdhel, “vishet” në dritë dhe shijohet në vetmi. Disa madje gjallërojnë përmbajtjen e balonave të këndshme, duke i quajtur ato një shoqërues të një perëndeshe ose një shërbëtor të një shtrige. Shpirtrat eksitojnë mendjet dhe mprehin shqisat, ata janë të gatshëm të paguajnë shumë para për ta, me ndihmën e tyre kërkojnë favore. Dhe rruga e zhvillimit të parfumerisë evropiane nuk ishte e shpërndarë me petale trëndafili. Përkundrazi, një substancë tjetër.
Kush dhe kur e shpiku parfumin
Parfumi nuk u shpik nga francezët. Temjan për trupin dhe ambientet është përdorur që në kohët e lashta. Egjiptianët, grekët, romakët zotëruan me mjeshtëri artin e krijimit të aromave. Gjithashtu, u përdorën përzierje rrëshirash dhe vajra esencialë Kina e lashtë dhe në Gadishullin Arabik. Atëherë aroma nuk ishte një qëllim në vetvete, por një shtesë bonus i bukur.Përzierjet e vajit ishin të destinuara për trajtim, mirëqenie, kujdes të lëkurës. Aromat u përdorën për të stimuluar tërheqje seksuale, joshja, kontribuoi në konceptimin e fëmijëve. Përveç kësaj, temjani përdorej gjerësisht në sferën fetare. Me ndihmën e erës, priftërinjtë e lashtë kontrollonin gjendjen shpirtërore të vizitorëve në tempuj, të akorduar në asketizëm.
Për të krijuar produkte aromatike, u përdorën ekskluzivisht materiale bimore - erëza (rrënjë dhe fara), vajra, petale lulesh, rrëshira të pemëve halore. Aroma ishte pjesë e një kulti trup të shëndetshëm dhe shpirti.
Pse francezët janë liderët në industrinë e aromave?
Higjiena dhe aromat e sofistikuara ishin të huaja për evropianët mesjetarë. Parfumi, teknologjia e distilimit dhe bashkë me të ujërat e luleve dhe vajrat esenciale bënë rrugën e tyre drejt botës perëndimore kur kryqtarët u kthyen nga fushatat e tyre. Tani aroma ishte një qëllim në vetvete, kishte vetëm një detyrë - të vriste erën e keqe të nxjerrë nga trupat e pistë dhe mbeturinat njerëzore që mbushnin qytetet mesjetare. Aty nuk praktikoheshin ende procedurat higjienike, sistemi i kanalizimit nuk funksiononte.Parfumerët evropianë filluan të përfshijnë në përbërje përbërës me origjinë shtazore - myshkun dhe qelibarin. Këta komponentë rrisin ndjeshëm qëndrueshmërinë e parfumit. Ata gjithashtu besohej se përmirësonin seksi apel bartës i erës. Ky ndryshim u bë një pikë kthese, dhanë përbërësit shtazorë raundi i ri zhvillimi i artit të krijimit të aromave. Substancat e marra nga stomaku i balenave të spermës dhe gonadat e drerit përdoren gjerësisht në parfumerinë moderne.
Kishte pak kërkesa për shpirtrat e atyre kohërave - këmbëngulje dhe ashpërsi. Ishte një parfum i tillë që mund të ndërpriste aromat e pakëndshme të trupit dhe hapësirën e rrugëve të ngushta.
Arsyeja që ishte Franca ajo që u bë lider në artin e parfumerisë është paanshmëria dhe mungesa e vazhdimësisë. Faktorë të tillë pengojnë zhvillimin e ideve novatore. Italia rivale kishte një trashëgimi që erdhi nga romakët e lashtë. Dhe kjo rrethanë shtrëngoi impulset krijuese dhe guximin e parfumierëve italianë.
Shënim lëkure, apo si i rezistoi parfumi murtajës
Një mënyrë tjetër për të shtuar një prekje të këndshme në pamjen tuaj është të vishni dorashka lëkure që janë aromatizuar në mënyrë të bollshme. Kjo na lejoi të arrijmë dy qëllime - të fshehim duart e palara, dhe gjithashtu të transformojmë erën e lëkurës së përpunuar dobët. Kjo praktikë ka fituar një popullaritet të jashtëzakonshëm, zonjat fisnike fituan dhjetëra apo edhe qindra palë doreza aromatike. Ato u trajtuan me kompozime me praninë e drurit të sandalit, trëndafilit, jaseminit - sipas dëshirës ose në kombinime të ndryshme... Një përbërës i detyrueshëm ishte qelibar ose myshku, falë të cilave aroma ruhej për një kohë të gjatë.Nëse më parë aroma e lëkurës së viçit ishte e padëshirueshme, në industrinë moderne të modës shënimi i shtohet përbërjes me qëllim. Një parfum me një përbërës të tillë fiton intimitet, tingull provokues, magnetizëm kafshëror. Këto janë traditat e artit francez të parfumerisë.
Kimisti rus K. Verigin, autori i librit "Aromë: kujtimi i një parfumieri", pohon se midis mjeshtrave të aromave, përqindja e vdekjeve nga murtaja ishte shumë më e ulët se në pjesën tjetër të popullsisë. Kjo është për shkak të pranisë së vazhdueshme midis aromave të bimëve dhe vajrave esenciale, uthullave. Shumë nga këto ushqime i trembin insektet, duke përfshirë pleshtat, bartësit më ogurzi të infeksionit.
Ekziston një histori për grabitësit-të çmendur të Marsejës që gjuanin për plaçkitje. Ata kërkuan për sende me vlerë dhe para në kufomat e atyre që vdiqën nga murtaja. Paprekshmëria e tyre ndaj një infeksioni të frikshëm qëndron në përdorimin e rregullt të uthullës së tualetit. prodhim vetanak... Një mjet i tillë ishte menduar për dezinfektim dhe aromatizim. Nuk është në gjendje të vrasë mikrobet patogjene, por parandaloi pickimin e insekteve, gjë që ishte kryesore masë parandaluese së bashku me karantinën.
Transformimi i etikës së parfumeve nga iluminizmi deri në ditët e sotme
Në shekullin e 18-të, përdorni produkte parfumerie meshkujt fillojnë masivisht. Përbërjet aromatike aplikohen në sende të brendshme, aksesorë, liri. Konsiderohet prestigjioze të blesh një parfumier personal që zhvillon një personal aromë unike për klientin.
Gjatë kësaj periudhe, bëheni të njohura mushkëri të freskëta përbërës si rozmarina, bergamot, limoni. Procedurat higjienike nuk zëvendësohen më nga aromatizimi, por kombinohen me të. Produktet e parfumit shtohen në banja, gargarë dhe rroba.
Në fillim të shekullit të 19-të, u shfaq një kërkesë e re për përdorimin e aromave - moderimi. Inkurajohet aplikimi i parfumit në një shall, doreza dhe një ventilator; kontakti i parfumit me trupin konsiderohet i padëshirueshëm.
Në fund të shekullit të 19-të, parfumet fitojnë një specifikë gjinore - aromat e grave përbëhen kryesisht nga përbërës frutash dhe lulesh, ato për burra përmbajnë nota hala pishe, druri dhe shumë agrume.
Në shekullin e 20-të, ata filluan të lëshojnë aroma për një mot ose kohë të caktuar të ditës. Parfumet e dimrit karakterizohen nga një përmbajtje e lartë e notave pikante të ngrohta, një përqendrim i lartë i rrëshirave. Kompozimet verore përfshijnë nota të tilla si kastravec, shalqi dhe përbërës sintetikë aldehide, që të kujtojnë flladin e detit ose ajrin e pastër malor. Specifikimi gjinor ekziston, por ashpërsia e saj shpërbëhet shoqëri moderne ku vetë njerëzit pëlqejnë të vendosin se kush të jenë.
