Жан поль готьє коротка біографія. Жан-поль готьє з моделями та друзями

08.05.2019

(Франц. Jean-Paul Gaultier) - французька. Засновник та голова власного модного Будинку Jean Paul Gaultier S.A. Його творчість визначала вигляд упродовж 80-90-х років минулого століття.

Біографія та творчість

Народився Жан-Поль Готьє у передмісті Парижа 24 квітня 1952 року.Світ моди його приваблював із самого раннього віку. Ще дитиною він міг годинами безперервно гортати журнали, при цьому уважно вдивляючись у кожну картинку і намагаючись запам'ятати її. Хлопчика виховувала бабуся, яка дозволяла йому дивитися телевізор цілими днями. У побаченому маленький Готьє черпав своє перше дизайнерське натхнення, яке виливалося в стильні костюмчики. плюшевого ведмедика. Іграшкову модель дитина одягала то у космічний скафандр, то у сукню нареченої. Коли Готьє стане дизайнером, він, як і раніше, шукатиме натхнення у візуальних образах: телебаченні, живопису, кіно та просто у вигляді випадкових перехожих.

Спочатку Жан-Поль всерйоз вирішив стати перукарем. Але, коли йому було 18 років, надіслав свої ескізи знаменитому П'єру Кардену (Pierre Cardin). Дизайнерові дуже сподобалися роботи новачка, і він запропонував юнакові місце свого помічника. Це було 1970 року. Загалом через рік він став помічником Мішеля Гома (Michel Goma) у Будинку «Жан Пату», потім пішов до Анжело Тарлацці (Angelo Tarlazzi).

1974-1975 р.р. – Готьє розробляє колекції «PIERRE CARDIN» для ринку США.

1976 - Жан-Поль відкриває свою фірму зі створення одягу.Його партнерами стають двоє шкільних друзів. Франсіса Менюжа (Fransis Menuge) було призначено директором компанії, він обіймав цю посаду до 1990 року, цього року він помер від СНІДу. Другим компаньйоном був Дональд Потар (Donald Potar). Він очолив бізнес після смерті друга.

У підприємців-початківців на той час майже не було грошей. Першу колекцію вони створили із «підручних матеріалів». Її становили, наприклад, маленькі сукні з серветок або чайних ситечок і батарейок. З цієї колекції почав складатися фірмовий стиль Готьє, заснований на змішуванні жанрів та сміливих експериментах із матеріалами. Він і в подальшій своїй творчості нерідко займатиметься трансформацією звичних речей. Під час демонстрації першої колекції зал був майже порожнім. Виявилося, що в той же час відбувався показ якогось відомого дизайнера, який зібрав усю паризьку публіку

З того часу Готьє вирішив більше ніколи не залишатися непоміченим. І це йому чудово вдавалося. Він прагнув, будь-що-будь, епатувати публіку. Готьє для своїх показів вибирав самі несподівані місцянаприклад, боксерський ринг або музей старовинних каруселів, колишня будівля в'язниці або трамвайне депо. Моделі у нього теж були різні: карлики, старі або товстухи.

«Я прагну уникнути склеротичного кліше, стереотипної поведінки професійних манекенниць. Мої моделі не розважають глядачів, а показують одяг, який може носити кожен», - говорив дизайнер.

З 1989 Жан-Поль Готьє починає проектувати костюми для кінематографа.Першим проектом для нього став фільм Пітера Грінвея (Peter Greenaway) «Кухар, злодій, його дружина та її коханець». За ним була картина іспанського режисера Педро Альмодовара (Pedro Almodóvar) «Кіка». 1997 року Готьє створив одяг для фільму «П'ятий елемент» Люка Бессона (Luc Besson).

Перша молодіжна колекція бренду «Юніор Готьє» вийшла 1988 року. А перша колекція з деніму – 1992-го.

Початок 90-х був відзначений особливим буйством гротеску в колекціях Готьє. Він у пародійному ключі обіграв ковбойський стиль, створив головні убори у вигляді кухонного начиння та музичних інструментів. Жан-Поль винайшов прозорі комбінезони-боді, і випустив на подіум жінок-інопланетян з голеними головами та на величезній платформі.

Велику увагу модельєр завжди приділяв і своєму власному. То був ще один інструмент привернення уваги. Його легко можна було дізнатися по освітленому волоссю, тільнику та чоботям. У тільнику ходив не тільки він сам, у неї був «одягнений» чоловічий парфумі багато колекцій «від кутюр» повторювали цей мотив.

Жан-Поль Готьє у 90-ті роки став справжньою поп-зіркою. Він був ведучим на телебаченні, записував диски та захоплювався фотографією.

З 1993 року розпочинається захоплення дизайнера етнічною тематикою. Колекцію «Раббі-шик» було навіяно образами хасидських рабинів, яких він випадково побачив на вулицях Нью-Йорка. Так у його арсеналі з'явилися темний одягдо підлоги, навипуск, та маленькі шапочки. Колекція 1994 року «Тату» мала величезний вплив на молодіжну моду останнього десятиліття століття, а за її основу було взято костюми Африки та Південно-Східної Азії. На одязі з'явилися малюнки у вигляді татуювань, що нагадують грошові купюри та мотиви графіті. Шалено популярними в 90-ті були срібні прикрасив етнічному стиліта пірсинг – ці ідеї також належали Готьє.

Колекція "Монголи" 1994-1995 років продовжила тему етнічного костюма. У 1995 році вийшла колекція «Кінець століття», в якій Готьє звернувся до одягу століття, що минає.

1997 рік - Жан-Поль Готьє починає розробляти повноцінні колекції «Арсенал». Хоча раніше він негативно висловлювався з приводу високої модиі заявляв, що вона його не цікавить. На його погляд, це була мода, що «пропахла нафталіном». Однак виходить його колекція "Готтьє-Париж". Це була чоловіча і жіночий одяг, яка надзвичайно талановито пародіювала традиції високої моди.

У 1999 році компанія Готьє продає 35% своїх акцій фірмі. Це дає модельєру матеріальну основу подальшого розширення свого бізнесу.

У 2000-х роках Жан-Поль Готьє увійшов уже не бунтарем, а класиком французької моди. Дизайнер говорив, що головне в одязі для нього – це відповідність часу та демократизм. Обидві риси були притаманні всім творінням Готьє: від джинсів до вечірніх суконь.

Сьогодні до оригінальності ідей генія моди додалися досвід та знання майстра. Його вироби відрізняються ідеальним кроєм та віртуозним поводженням з матеріалами.

Жана-Поля Готьє часто називали «найгеніальнішим дизайнером кінця ХХ століття».Його творчість ідеально відповідала епосі постмодерну. Навколишня дійсністьніби перемішана у його моделях у якийсь неймовірний коктейль стилю.

Інтерв'ю Аманди Лір із Жан-Полем Готьє для журналу Interview (2012 рік)

А.Л.: Зовсім недавно тобі стукнуло 60. Я, звичайно, не знаю, як це, але, кажуть, чудово. Яку пораду ти дав би собі 25-річному?
Ж-П.Г.:Я б не став давати собі жодних порад. Я задоволений тим, як усе склалося.

А.Л.:І ти зовсім не сумуєш за своєю молодістю?
Ж-П.Г.:Я почав у 18 років у П'єра Кардена. З ним у нас все було чудово, тому що він, як і я, любитель експериментувати, і йому немає діла до будь-яких правил. Він запросто міг сказати: "Хочу черевик, як це крісло". Я не вчився моді, тому й не дотримувався жодних правил. Мій смак складався під впливом модних журналів та рок-зірок мого покоління: Девіда Боуї, Міка Джаггера, групи Бітлз. До речі, це був дуже важливий моментв чоловічій моді. Тоді хлопці перестали соромитися виглядати жіночно: вони носили сорочки з жабо та фарбувалися. І мені було все це близько. Отже, з Карденом ми спрацювалися.

А.Л.:Тобі було так легко працювати з усіма?
Ж-П.Г.:Не сказав би. З моїм наступним босом – Жаном Пату – все було набагато складніше. Мені здається, він травмував мою психіку. Я носив чоботи для верхової їзди, а мої співробітники сміялися з мене, питаючи, де я залишив свого коня. Практично кожен день мені намагалися навіяти, що бежевий колір- Найрозкішніший, а наймати темношкірих моделей для показу категорично не можна. Все це не співпадало з моїми власними уявленнями про моду. Адже я люблю міксувати. Але на своєму першому показі відірвався на всю котушку. Пам'ятається, французькі газети тоді написали, що я займаюся «чорт знає чим», а в Англії мене, навпаки, зрозуміли. Під час своєї поїздки до Лондона я почував себе вільним. Та що я тобі розповідаю, ти ж сама все знаєш, ти там жила.

Інтерв'ю Жана-Поля Готьє для інтернет-порталу Hybebeast.com (червень 2011)

Н: — Прийміть мої пізні вітання з минулим днем народження! Як відбулося свято?
Ж-ПГ:- Дякую. Зараз я сиджу на особливій дієті, що очищає, так що мені навіть не довелося спробувати святковий тортхіба що саму крапельку.

Н: — Назвіть свій пам'ятний день народження?
Ж-ПГ:— Зазвичай я не роблю навколо свого дня народження великого галасу. Це надто особистий та інтимний захід. Проте на свій 50-річний ювілей я влаштував справжню вечірку та прийшов на неї у жіночій сукні.

Н: — Цього року ви також відзначаєте 35 років від дня першого показу. Ви знаходитесь у професії вже четвертий десяток, проте, не дивлячись на це, кожен ваш показ має дуже свіжий вигляд. Як вам це вдається?
Ж-ПГ:— Я ніколи не стикався з такою проблемою, як відсутність натхнення. Навпаки, іноді його в мене надто багато. Іноді мені хочеться всього й одразу. Я можу черпати всюди натхнення: з кіно, музики чи театру.

Н:— Ви збудували свій бренд, Jean Paul Gaultier, за допомогою способу, на який раніше ніхто не звертав уваги: ви досліджували стандарти ринку готового одягувикористовуючи особливий життєвий підхід. Ви розглянули моду з ракурсу в 360 градусів, звернувшись свого часу до предметів для дому, дитячого одягу та косметики. Ви дізналися про цей спосіб у 18 років від свого вчителя П'єра Кардена?
Ж-ПГ:— Ні, від пана Кардена я дізнався про свободу. У його студії панувала абсолютна свобода. Я міг принести йому ескіз костюма, а він сказати у відповідь: «Чудово, а тепер зробіть мені з цього меблі». Я працював з ним у 1970 році, і він тільки-но відкрив театр, в якому також проводив і свої покази. Він мав помічників з усіх кінців світу. Саме там, завдяки колегам із країни Вранішнього сонця, я вперше познайомився з японською кухнею. Це був чудовий час, який навчив мене тому, що якщо ти хочеш у чомусь досягти успіху, то маєш володіти певним рівнем свободи.

Н: — Розкажіть нам про свої робочі стосунки з Мадонною у 80-90-х роках. Як вам спала на думку ідея конусоподібного бюстгальтера?
Ж-ПГ:— Уперше я побачив Мадонну, коли та вже була на вершині популярності. Вона співала пісню Holiday, і в неї був просто неймовірний образ (я навіть подумав, що вона англійка, настільки вона була елегантна). На ній були одягнені приблизно такі ж речі, які я сам робив на той час: хрести, великі прикрасита рибальські мережі. Вдруге я побачив її вже наживо на премії MTV у Нью-Йорку на сцені Радіо-Сіті. Це було, мабуть, року 1984-го. Вона співала пісню «Like A Virgin», одягнена в Весільна сукня. Під час пісні Мадонна імітувала, назвемо це евфемізмом, самозадоволення. Аудиторія в залі, що складається головним чином з ділових людей, була просто шокована. Серед тих, хто прийшов, було лише кілька молодих шанувальників співачки, і я серед них, які дійсно оцінили це видовище. Саме тоді я зрозумів, наскільки мало її турбує, що думають про неї інші люди, а також наскільки сильною є ця жінка. Я став її справжнім фанатом: мені подобалися її пісні і те, як вона виглядає. Я любив її за те, що вона сама вибирала, де і як їй з'являтися.
Коли я побачив її перший концерт у Парижі, то вирішив, що вона просто зобов'язана звернутися до мене за сценічним костюмом. Мені здавалося, що я можу зробити це набагато краще, ніж її нинішній дизайнер. Тому, коли через два роки прямо перед самим показом prêt-a-porter мій піар-менеджер сказав, що я повинен зателефонувати Мадонні, я подумав, що він мене розігрує. Проте через три дні я все-таки зважився це перевірити і зателефонував за тим номером, що мені дали. Трубку зняла сама Мадонна. "Привіт, Готьє", - сказала вона. Тур Blonde «Ambition» став для нас справжнім майданчиком для плідної співпраці та дружби. Її зовсім не лякали мої ідеї, тому наше бачення було цілком гармонійним і могло похвалитися рідкісним симбіозом.

Н: — Ви часто робили костюми для фільмів, починаючи з «П'ятого елемента» та закінчуючи «Місто втрачених дітей». Чи відрізняється ця робота від підготовки звичайних колекцій prêt-a-porter?
Ж-ПГ:— Коли я готуюся до власного показу, я сам собі директор і роблю так, як мені хочеться. Моя думка залишається вирішальною абсолютно у всьому. Коли я працюю для кіно, директором є хтось інший, тож мені доводиться підлаштовуватися під його запити. Щойно я повернувся з Канн, де завітав до прем'єри нового фільму Педро Альмодовара «Шкіра, в якій я живу». Це вже наш третій спільний проект, і мені дуже подобається з ним працювати. Він завжди достеменно знає, чого хоче. Я люблю працювати з кіно, тому що це гарний спосібвисловити себе якось інакше.

Офіційний сайт: www.jeanpaulgaultier.com

Одним із найбільш епатажних творів Готьє став корсет із гострим бюстгальтером, створений для світового турне співачки Мадонни в 1990 році. Модельєр також створював сценічні костюми для співака Меріліна Менсона, переможців конкурсу пісні Євробачення 1998 та 2014 року Дани Інтернешнл та Кончіти Вурст (остання також демонструвала «сукню нареченої» у показі колекції осінь-зима 2014-2015).

Готьє створював костюми для кіно, співпрацюючи з такими режисерами, як Педро Альмодовар («Кіка»), Пітер Грінвей («Кухар, злодій, його дружина та її коханець»), Люк Бессон («П'ятий елемент»), Жан-П'єр Жене та Марк Каро («Місто втрачених дітей»).

1993 року запустив власну парфумерну лінію. 2003 року став креативним директором паризького будинку моди Hermès. В тому ж році Hermèsпридбав 30% компанії Jean Paul Gaultier S.A., а через кілька років збільшив свою частку у фірмі Готьє до 45 % . Після семи років роботи в Hermès, Готьє залишив цей будинок моди у травні 2010 року, вирішивши зосередитися на власному бізнесі на керівному постуйого змінив Крістоф Лемер, який до того розробляв лінію жіночого одягу в Hermès, а ще раніше - обіймав посаду головного дизайнера компанії Lacoste.

У березні 2005 року у Петрівському Пасажі відкрився московський бутік Jean Paul Gaultier.

21 липня 2010 року Жан-Поль Готьє був названий президентом власного модного Будинку та компанії Jean Paul Gaultier S.A.

Парфумерія під назвою модельєра випускається іспанською компанією Puig, мажоритарним акціонером модного будинку Готьє

Благодійна діяльність

2003 року спонсорував проведення виставки «Чоловіки у спідницях», що демонструвалася в нью-йоркському музеї Метрополітен. (недоступне посилання)

У 2016 році він створив ескізи для більш ніж 500 костюмів у ревю THE ONE Grand Show у берлінському Фрідріхштадт-Паласт.

Визнання та нагороди

Напишіть відгук про статтю "Готтьє, Жан-Поль"

Примітки

Посилання

// «Сьогодні вранці на НТВ»

Уривок, що характеризує Готьє, Жан-Поль

Війна розгорялася, і її театр наближався до російських кордонів. Усюди чулися прокляття ворогові роду людського Бонапартію; у селах збиралися ратники і рекрути, і з театру війни приходили суперечливі звістки, як завжди хибні і тому по-різному перетлумачувані.
Життя старого князя Болконського, князя Андрія та княжни Марії багато в чому змінилося з 1805 року.
У 1806 році старий князь був визначений одним із восьми головнокомандувачів по ополченню, призначених тоді по всій Росії. Старий князь, незважаючи на свою старечу слабкість, що особливо стала помітною в той період часу, коли він вважав свого сина вбитим, не вважав себе вправі відмовитися від посади, на яку був визначений самим государем, і ця діяльність, що відкрилася йому, порушила і зміцнила його. Він постійно бував у роз'їздах трьома довіреними йому губерніями; був до педантизму виконавчий у своїх обов'язках, суворий до жорстокості зі своїми підлеглими, і сам сягав найменших подробиць справи. Княжна Мар'я перестала вже брати у свого батька математичні уроки, і тільки вранці, супутня годувальницею, з маленьким князем Миколою (як кликав його дід) входила до кабінету батька, коли він був удома. Грудний князь Микола жив із годівницею та нянькою Савишною на половині покійної княгині, і княжна Мар'я велику частину дня проводила в дитячій, замінюючи, як уміла, мати маленькому племіннику. M lle Bourienne теж, як здавалося, пристрасно любила хлопчика, і княжна Мар'я, часто позбавляючи себе, поступалася своїй подрузі насолодою няньчити маленького ангела (як називала вона племінника) і грати з ним.
Біля вівтаря лисогірської церкви була каплиця над могилою маленької княгині, і в каплиці був поставлений привезений з Італії мармуровий пам'ятник, що зображував ангела, що розправив крила і піднявся на небо. У ангела була трохи піднята верхня губаніби він збирався посміхнутися, і одного разу князь Андрій і княжна Мар'я, виходячи з каплиці, зізналися один одному, що дивно, обличчя цього ангела нагадувало їм обличчя покійної. Але що було ще дивніше і чого князь Андрій не сказав сестрі, було те, що у виразі, який випадково дав художник особі ангела, князь Андрій читав ті ж слова лагідного докору, які він прочитав тоді на обличчі своєї мертвої дружини: «Ах, навіщо ви це зі мною зробили?
Незабаром після повернення князя Андрія, старий князь відокремив сина і дав йому Богучарово, великий маєток, що знаходився за 40 верст від Лисих Гор. Частиною через важкі спогади, пов'язані з Лисими Горами, частиною тому, що не завжди князь Андрій відчував себе в силах переносити характер батька, частиною і тому, що йому потрібна була усамітнення, князь Андрій скористався Богучаровим, будувався там і проводив у ньому більшу частину часу.
Князь Андрій, після Аустерлицької кампанії, твердо вирішив ніколи не служити більше військової служби; і коли почалася війна, і всі повинні були служити, він, щоб позбутися справжньої служби, прийняв посаду під начальством батька зі збору ополчення. Старий князь із сином хіба що змінилися ролями після кампанії 1805 року. Старий князь, збуджений діяльністю, чекав на все хороше від справжньої кампанії; князь Андрій, навпаки, не беручи участі у війні та в таємниці душі шкодуючи про те, бачив одне погане.
26 лютого 1807 року, старий князь поїхав округом. Князь Андрій, як і здебільшого під час відлучення батька, залишався в Лисих Горах. Маленький Миколушка був хворий вже 4-й день. Кучери, що возили старого князя, повернулися з міста та привезли папери та листи князю Андрію.
Камердинер із листами, не заставши молодого князя в його кабінеті, пройшов на половину княжни Марії; але й там його не було. Камердинер сказали, що князь пішов у дитячу.
— Прошу вас, ваше сіятельство, Петруша з паперами прийшов, — сказала одна з дівчат помічниць няні, звертаючись до князя Андрія, який сидів на маленькому дитячому стільці і тремтячими руками, хмурячись, капав зі склянки ліки в чарку, налиту до половини водою.
- Що таке? - Сказав він сердито, і необережно здригнувшись рукою, перелив зі склянки в чарку зайву кількість крапель. Він виплеснув ліки з чарки на підлогу і знову спитав води. Дівчина подала йому.
У кімнаті стояло дитяче ліжечко, дві скрині, два крісла, стіл та дитячі столик та стільчик, той, на якому сидів князь Андрій. Вікна були завішані, і на столі горіла одна свічка, заставлена переплетеною нотною книгою, так, щоб світло не падало на ліжечко.
– Мій друг, – звертаючись до брата, сказала княжна Мар'я від ліжечка, біля якого вона стояла, – краще почекати… після…
- Ах, зроби милість, ти все говориш дурниці, ти і так все чекала - ось і дочекалася, - сказав князь Андрій озлобленим пошепки, мабуть бажаючи вколоти сестру.
- Мій друже, право краще не будити, він заснув, - благаючим голосом сказала княжна.
Князь Андрій підвівся і, навшпиньки, з чаркою підійшов до ліжечка.
- Чи точно не будити? - Нерішуче сказав він.
– Як хочеш – право… я думаю… а як хочеш, – сказала княжна Мар'я, мабуть боязко і соромлячись того, що її думка перемогла. Вона вказала братові на дівчину, що пошепки викликала його.
Була друга ніч, що вони обоє не спали, доглядаючи хлопчика, що горів у спеку. Усю добу цю, не довіряючи своєму домашньому лікарюі чекаючи того, за яким було послано до міста, вони робили те, те інше засіб. Змучені безсонням і стривожені, вони звалювали одне на одного своє горе, дорікали один одному і сварилися.

Модельєр Жан-Поль Готьє – справжній модний революціонер. Кутюр'є одягнув чоловіків у спідниці, жінок навчив носити білизну поверх одягу, а на подіум випустив моделей усіх мастей та габаритів.

Дитинство і юність

Дитинство Жана-Поля Готьє пройшло у затишному паризькому передмісті Аркуел. Хлопчик часто бував у бабусі, яка потурала майбутньому модельєру у всьому. Жан-Поль прогулював навчання у школі, натомість годинами малював. Будинок був сповнений модними журналами, що залучають гарним життямта розкішні наряди. Готьє із захопленням вивчав фото, помічав стильові особливості образів.

Дивитися телевізор теж не забороняли, і він цілий день міг насолоджуватися ТВ-шоу та художніми фільмами, в яких зірки блищали в розкішні сукніта костюмах. Особливо зачаровували трансляції з паризького вар'єте та кабаре «Фолі-Бержер». Підглянуті ідеї хлопчик почав втілювати в життя, а першою моделлю став плюшевий ведмідь – Жан шив одяг для звіра. У гардеробі ведмедика знайшлося місце навіть для вінчальної сукні та костюма космонавта.

Готьє належить до тих небагатьох доморощених дизайнерів, які не здобули професійної освіти. Пані Удача і так їм благоволила. У пошуках місця під сонцем Жан-Поль став надсилати листи з анкетою та ескізами до столичних Будинків моди. І одного разу, зовсім несподівано, надійшла відповідь від самого . Власник знаменитого Будинку не просто похвалив модельєра-початківця, а запросив на роботу особистим асистентом. Молодий чоловік вирушив підкорювати французьку столицю та модників.

Мода

Рік Жан-Поль набирався досвіду у геніального кутюр'є, а потім вирішив піти у вільне плавання. 1976 року Готьє заснував власну компанію, в якій на головні посади управлінців поставив шкільних друзів Франсіса Менюжа та Дональда Потара. Цього ж року дизайнер створив першу лінійку одягу, проте показ не удостоїли присутністю преси та знаменитості, цього дня творчість представляв інший модельєр.

Провал змусив Жана-Поля шукати свої методи привернення уваги, а найкращим способомдосягти успіху завжди є скандал та епатаж. Готьє влаштовував покази у найнесподіваніших місцях – у трамвайному депо, музеї каруселів і навіть колишній в'язниці, а 2010 року дефіле відбулося на Казанському вокзалі Москви.

Моделі дизайнера теж не зі звичайних: разом із стандартними худорлявими дівчатами високого зросту на сцену виходили повні красуні, невисокі чи вікові манекенниці. Готьє немов заявляв світові – його мода всім.

З перших робіт кутюр'є показав індивідуальність, засновану на змішуванні стилів та матеріалів. Модельєр дуже експериментував з підручними матеріалами, моделі виходили на подіум в одязі з чайних ситечок, серветок, батарейок. Незабаром нову зірку в Fashion-індустрії назвали "еnfant terrible", що в перекладі означає "нестерпна дитина", і "хуліганом моди". Він не переставав дивувати критиків і поціновувачів мистецтва, особливо вразила колекція «Хай-тек» (1981) – у хід пішли відра для сміття, консервні банки, коробки з-під котячого корму.

Готьє зумів зробити популярною у модників уніформу моряків – тільник. Вона красувалася на манекенниках ще в першій колекції і лише через 10 років міцно влаштовувалася в гардеробі людей завдяки показу в 1983 році, коли смужка влаштувалася на спідницях та сукнях.

Путівник Готьє відзначився в 1985 році, одягнувши чоловіків у спідниці. Колекція «І Бог створив чоловіка» рясніла деталями на тему шотландського кілта, руйнуючи гендерні стереотипи.

Жінкам модельєр подарував корсетні сукні як частину повсякденного гардеробу. На створення їх Жана-Поля надихнув побачений у дитинстві у бабусиній шафі рожевий корсет. А 1983 року представив прекрасній половинілюдства винахід у вигляді конусоподібного бюстгальтера, яке припало до смаку - набагато пізніше співачка вирушила в ньому у світове турне. Втім, не всі виявилися такими лояльними, частина критиків звинуватила модного хулігана в спотворенні ніжної. жіночої краси.

Мадонна стала вірною клієнткою Готьє, чоловік пошив для неї купу сценічного вбрання. Фаворитом модельєр став для співачок. Дизайнера залучали до співпраці відомі режисери: французький кутюр'є працював над створенням костюмів для персонажів фільмів «П'ятий елемент», «Кіка», «Місто втрачених дітей» та інших.

У середині 90-х років європейську молодь накрила мода на татуювання, а завдяки колекції «Тату», в якій Готьє щедро представив наколки, пірсинг та етнічні прикраси.

У нульових Жан-Поль залишився вірним традиції сміливих експериментів, продовжував без огляду і боязні бути освистанним створювати лінії одягу з часткою авангарду, але водночас не позбавленою витонченості. Не дарма намагався – у 2007 році кутюр'є отримав премію Fashion Group International як дизайнер, який зумів зламати кліше та усунути модні кордони.

Жан-Поль Готьє не обмежився одягом. У 1993 році марка дизайнера представила парфум, який теж відрізняється екстравагантністю та кидає виклик класичним уявленням про парфуми. Магазини під вивіскою Jean Paul Gaultier прикрашають кожну світову столицю, навесні 2005 року бутік французького кутюр'є відчинив двері в Москві.

У 2014 році дизайнер заявив про те, що припиняє випускати колекції прет-а-порте, проте зберіг за собою право робити високу моду, парфуми та аксесуари. Жан-Поль Готьє має власний сайт , на сторінках якого відвідувачі дізнаються про модних новинках, ідеях та досягненнях кумира.

Особисте життя

Готьє пережив трагедію в особистого життя. Маестро моди – відкритий гомосексуаліст, причому однолюб. У його біографії лише одна справжнє кохання. Він жив і працював із колишнім шкільним товаришем Франсісом Менюжем. Союз тривав 15 років, але 1990 року коханий помер від ускладнень, викликаних СНІДом.

Жан-Поль важко пережив втрату, збирався навіть залишити світ моди і розпустити фірму, яку створював разом з Менюжем. Але коли біль заспокоївся, Готьє знову пішов з головою в роботу, зрозумівши, що радикальні заходи померлий друг не схвалив би.

Після смерті Франсіса дизайнер живе один, бере участь в акціях по боротьбі зі СНІДом, частину доходів спрямовує до лабораторій та наукових фондів, де намагаються створити ліки від хвороби.

Готьє – людина публічна, часто миготить на телеекранах, вів програму на каналі МТВ – шоу під назвою «Євротреш» мало неймовірну популярність.

Жан-Поль Готьє зараз

У новій кутюрній колекції, представленій на показі мод восени 2017 року, Жан-Поль зміксував культури: прикраси індійських жінокраптом опинилися поруч із хіджабами та мотивами єврейського національного одягу. Приталені жакети сусідять зі спортивними светрами та сукнями з одним плечем.

На весну-літо 2018 року Готьє запропонував модницям повернутися у 60-ті з їхньою бахромою, графічними візерунками та широкими поясами. Цей показ вигадника Жан-Поля знову підкорив публіку – на сцену вийшла вагітна модель Коко Роша із дворічною донькою в однаковому вбранні.

Зараз Готьє готує постановку на кабарі «Фолі-Бержер», яка отримала назву «Fashion Freak Show». Сюжет включає головні віхи життя дизайнера: сценки розкажуть, наприклад, про те, як маленький Жан-Поль знайшов бабусин корсет у шафі, як улаштувався до Будинку моди Кардена, як народилася чоловіча спідниця. Знаменитостей, з якими перетиналися шляхи, зіграють циркачі та артисти театру.

"Це буде парад про життя у сфері моди", - обіцяє маестро.

Прем'єра фрик-шоу запланована на жовтень 2018 року.

Оцінка стану

У 2009 році доходи Jean-Paul Gaultier становили €23 млн.
Орієнтовний стан - €100 млн.
Квартира в Парижі вартістю $800000 млн.
Вілла в пальмовому гаю в Марракеш.

Жан-Поль Готьє (франц. Jean-Paul Gaultier) – французький дизайнер. Засновник та голова власного модного Будинку Jean Paul Gaultier S.A. Його творчість визначала вигляд високої моди упродовж 80-90-х років минулого століття.

Народився Жан-Поль Готьє у передмісті Парижа 24 квітня 1952 року. Світ моди його приваблював із самого раннього віку. Ще дитиною він міг годинами безперервно гортати журнали, при цьому уважно вдивляючись у кожну картинку і намагаючись запам'ятати її. Хлопчика виховувала бабуся, яка дозволяла йому дивитися телевізор цілими днями. У побаченому маленький Готьє черпав своє перше дизайнерське натхнення, яке виливалося у стильні костюми для плюшевого ведмежа. Іграшкову модель дитина одягала то у космічний скафандр, то у сукню нареченої. Коли Готьє стане дизайнером, він, як і раніше, шукатиме натхнення у візуальних образах: телебаченні, живопису, кіно та просто у вигляді випадкових перехожих.

Спочатку Жан-Поль всерйоз вирішив стати перукарем. Але, коли йому було 18 років, надіслав свої ескізи знаменитому П'єру Кардену (Pierre Cardin). Дизайнерові дуже сподобалися роботи новачка, і він запропонував юнакові місце свого помічника. Це було 1970 року. Загалом через рік він став помічником Мішеля Гома (Michel Goma) у Будинку «Жан Пату», потім пішов до Анжело Тарлацці (Angelo Tarlazzi).

1974-1975 р.р. – Готьє розробляє колекції «PIERRE CARDIN» для ринку США.

1976 - Жан-Поль відкриває свою фірму зі створення одягу. Його партнерами стають двоє шкільних друзів. Франсіса Менюжа (Fransis Menuge) було призначено директором компанії, він обіймав цю посаду до 1990 року, цього року він помер від СНІДу. Другим компаньйоном був Дональд Потар (Donald Potar). Він очолив бізнес після смерті друга.

У підприємців-початківців на той час майже не було грошей. Першу колекцію вони створили із «підручних матеріалів». Її становили, наприклад, маленькі сукні із серветок або біжутерія із чайних ситечок та батарейок. З цієї колекції почав складатися фірмовий стиль Готьє, заснований на змішуванні жанрів та сміливих експериментах із матеріалами. Він і в подальшій своїй творчості нерідко займатиметься трансформацією звичних речей. Під час демонстрації першої колекції зал був майже порожнім. Виявилося, що в той же час відбувався показ якогось відомого дизайнера, який зібрав усю паризьку публіку.

З того часу Готьє вирішив більше ніколи не залишатися непоміченим. І це йому чудово вдавалося. Він прагнув, будь-що-будь, епатувати публіку. Готьє для своїх показів вибирав найнесподіваніші місця, наприклад, боксерський ринг чи музей старовинних каруселів, колишню будівлю в'язниці чи трамвайне депо. Моделі у нього теж були різні: карлики, старі або товстухи.

«Я прагну уникнути склеротичного кліше, стереотипної поведінки професійних манекенниць.

Мої моделі не розважають глядачів, а показують одяг, який може носити кожен», - говорив дизайнер.

І справді на подіумі з'являлися самі звичайні жінкизовсім не модельної зовнішності.
1978 – Готьє починає співпрацювати з японською компанією «Кашияма», яка погодилася спонсорувати його роботу.

Публіка помітила нового дизайнера після колекції Джеймс Бонд 1980 року. Створення її було замовлено японськими спонсорами. Шкіряні шортита міні-спідниці, які домінували в ній, були сприйняті як пародія на 60-ті роки.

У наступному роціпобачила світ колекція "Хай-тек", яка принесла своєму творцю статус "хулігана моди". Тут був представлений одяг у «сміттєвому» стилі. Помийні відра, консервні банки – ось головні елементи декору. З електронних плат та упаковок котячого корму вийшли чудові браслети. Так Готьє відкрив у моді тему повторного використання відходів. Ця ідея незабаром захопить всю Європу, стурбовану проблемами екології.

1993 - Жан-Поль випустив перший аромат свого бренду. Ідею флакона він запозичив у Ельзи Скіапареллі. Щоправда, скляний жіночий торс, що належить співачці Мадонні (Madonna), у варіанті Готьє перебував у консервній банці.

1983 рік – побачила світ сенсаційна колекція, яка мала гучну назву «Дадаїзм». Вона ще більше зміцнила славу Готьє як дизайнера авангарду. Жан-Поль та в подальшій роботі, вже після цієї колекції, продовжував повертатися до традицій мистецтва початку ХХ ст. Вони стали творчим кредо дизайнера. Саме тут зародився його фірмовий «корсетний стиль». Крій сукні відповідав крою корсета з кісточками та філіжанками. В очах людей того часу цей одяг виглядав надто вульгарно.

У 1984-1985 pp. тема корсетів була продовжена та гіперболізована. Це відбилося у колекції «Бороди» чи «Культурний шок». Справді, зазнати шоку там було від чого. Величезні шиньйони і роги на грудях представлені були просто вдосталь. Готьє таким чином намагався зруйнувати стереотипи та розширити рамки звичної дійсності. Він постійно знаходився у пошуку нових образів. Критики його стилю звинувачували дизайнера в тому, що він навмисне спотворює жінку.

Того ж 1984 року Жан-Поль Готьє знову епатує публіку, цього разу вже чоловічою колекцією «Чоловік-об'єкт». По подіумі ходили манекенники, одягнені в тільники та спідниці.

Модельєру належить величезна кількість несподіваних дизайнерських винаходів, таких як корсети для чоловіків, піджаки з відкритою спиноюі багато іншого. Готьє - справжній прихильник постмодернізму, у своїй творчості він прагнув стерти кордони між чоловіком та жінкою. Ця ідея полягала навіть у назві його колекцій: «І Бог створив чоловіка», «Гардероб для двох», «Історія чоловіка», «Французьке жиголо», «Нескромна чарівність буржуазії» та «Милий монсеньйор». Остання була натяком на колекцію відомого кутюр'є 50-х П'єра Бальмана (Pierre Balmain), називалася вона «Мила мадам».

У 1986 році Готьє вирішив обіграти образ повії у своїй нової колекції«Ляльки». Дівчата-моделі тоді з'явилися на подіумі в атласній білизні чорного кольору та панчохах.

1986 - у Радянському Союзі починалася Перебудова, яка принесла у світ моди захоплення російськими мотивами та радянською символікою. Жан-Поль Готьє не залишається осторонь і створює свою «Російську колекцію», моделі якої прикрашені написами на кирилиці.

Колекція «Консьєржка» 1988 року стала провісником моди 90-х з її тенденцією до модного оксюморону, дизайнер поєднував найздатніші елементи.

До кінця 80-х Жан-Поль Готьє став визнаним лідером усієї французької моди. Мадонна, яка мала неймовірне чуття на нові віяння, в 1987 році зустрічається з дизайнером у Парижі. Готьє починає розробляти усі сценічні костюми співачки. Завдяки цьому союзу французький модельєр незабаром набув світової слави.
1990 рік – для світового турне Мадонни, яке називалося «Бяляве честолюбство», дизайнер створює золоті шкіряні корсети, чоловічі костюмиз бюстом та матроські розкльошені штани.

З 1989 Жан-Поль Готьє починає проектувати костюми для кінематографа. Першим проектом для нього став фільм Пітера Грінвея (Peter Greenaway) «Кухар, злодій, його дружина та її коханець». За ним була картина іспанського режисера Педро Альмодовара (Pedro Almodóvar) «Кіка». 1997 року Готьє створив одяг для фільму «П'ятий елемент» Люка Бессона (Luc Besson).

Перша молодіжна колекція бренду «Юніор Готьє» вийшла 1988 року. А перша колекція з деніму – 1992-го.

Початок 90-х був відзначений особливим буйством гротеску в колекціях Готьє. Він у пародійному ключі обіграв ковбойський стиль, створив головні убори у вигляді кухонного начиння та музичних інструментів. Жан-Поль винайшов прозорі комбінезони-боді, і випустив на подіум жінок-інопланетян із голеними головами та в туфлях на величезній платформі.

Велику увагу модельєр завжди приділяв і своєму власному іміджу. То був ще один інструмент привернення уваги. Його легко можна було впізнати по освітленому волоссю, тільнику та чоботях. У тільнику ходив не тільки він сам, у неї був «одягнений» чоловічий парфум і багато колекцій «від кутюр» повторювали цей мотив.

Жан-Поль Готьє у 90-ті роки став справжньою поп-зіркою. Він був ведучим на телебаченні, записував диски та захоплювався фотографією.

З 1993 року розпочинається захоплення дизайнера етнічною тематикою. Колекцію «Раббі-шик» було навіяно образами хасидських рабинів, яких він випадково побачив на вулицях Нью-Йорка. Так у його арсеналі з'явилися темні одяги до підлоги, сорочки на випуск, жилети і маленькі шапочки. Колекція 1994 року «Тату» мала величезний вплив на молодіжну моду останнього десятиліття століття, а за її основу було взято костюми Африки та Південно-Східної Азії. На одязі з'явилися малюнки у вигляді татуювань, що нагадують грошові купюри та мотиви графіті. Шалено популярними в 90-ті були срібні прикраси в етнічному стилі та пірсинг – ці ідеї також належали Готьє.

Колекція "Монголи" 1994-1995 років продовжила тему етнічного костюма. У 1995 році вийшла колекція «Кінець століття», в якій Готьє звернувся до одягу століття, що минає.

1997 - Жан-Поль Готьє починає розробляти повноцінні колекції «від кутюр». Хоча раніше він негативно висловлювався щодо високої моди, і заявляв, що вона його не цікавить. На його погляд, це була мода, що «пропахла нафталіном». Однак виходить його колекція "Готтьє-Париж". Це був чоловічий і жіночий одяг, який надзвичайно талановито пародіював традиції високої моди.

У 1999 році компанія Готьє продає 35% своїх акцій фірмі Hermès. Це дає модельєру матеріальну основу подальшого розширення свого бізнесу.

Жана-Поля Готьє часто називали «найгеніальнішим дизайнером кінця ХХ століття». Його творчість ідеально відповідала епосі постмодерну. Навколишня дійсність ніби перемішана у його моделях у якийсь неймовірний коктейль стилю.

Жан-Поль Готьє чудовий художник, що створює витончені, вишукані моделі з легким нальотом епатажу та яскравої чуттєвості. При цьому його творчість відрізняє тонка самоіронія, деяке хуліганство та артистичність, що роблять одяг "від Готьє" позбавленим буржуазного пафосу. Тому його моделі такі затребувані серед зірок естради та кіно, а робота його як художник по костюмах неймовірно цікава.

Фільм 1. "Falbalas" Жака Беккера. Враження дитинства.

"Я завдячую кіно тим, що став модельєром", - каже Жан-Поль Готьє. Сильне враження на юного Жана-Поля справив французький фільм 1944 «Falbalas» (у нас його перекладають, як «Дамські ганчірки»). "Коли мені було дев'ять чи десять років я вперше побачив "Falbalas" фільм режисера Жака Беккера з Мішлін Прель.

Дія фільму відбувалася в ательє Марсель Роша, де знімали Будинок мод, де працює головний герой. Це відкрило цілий казковий світ переді мною. Звичайно, були і корсети моєї бабусі, але Falbalas був справді спусковим механізмом. Там неймовірно точно описаний світ паризьких кутюр'є. Тому, коли я почав працювати для Кардена та Пату у 1970 р, я зрозумів, що потрапив «Falbalas»!»

Цікаво, що не лише знімали у Будинку мод М. Роша, але він був і художником по костюмах у цьому фільмі.

Марсель Роша

Марсель Роша відкрив свій будинок у 1924 році. Він дружив із Жаном Кокто та Полем Пуаре, до того ж був впливовим дизайнеромзі світовим ім'ям. Його клієнтами були зірки Голлівуду, такі як Керол Ломбард, Марлен Дітріх та інші.

модель М. Роша

Для актриси Мей Вест Марсель Роша створив чорний корсет з осиною талією з мереживами шантильї. Він взагалі приділяв велика увагажіночої білизни. У 40-х роках, коли була популярна тонка талія, він ввів у моду напівкорсет, який тягнув талію і мав підв'язки для панчох. І називався він "guepiere" (у перекладі з французького "оса").

У нас його ім'я добре відоме завдяки духам. Свої перші парфуми він випустив у 1944 році як весільний подарунок для дружини. Назвав їх просто - "Femme" (Жінка). Фірма "Лалик" розробила флакон у вигляді фрагмента жіночої фігуриз тонкою талією та округлими стегнами, кажуть, його надихнула на такий дизайн Мей Вест. Кількість парфумів була дуже обмежена, адже йшла війна, тому на них записувалися в чергу.

норовливими клієнтками,

Творчість самого Жана-Поля Готьє також вирізняє певний момент перебільшення. Втім, на мою думку, він робить це досить цікаво. Пізніше доля дала шанс і самому Готьє попрацювати як художник по костюмах у кіно. Зі всіх дизайнерів, які надавали свої костюми для зйомок, Жан-Поль, на мій погляд, справді додав у фільми яскраві, важливі акценти, допоміг точніше розкрити характери персонажів та суть самої картини.

Фільм 2. 1989 р. «КУХАР, ЗЛОДІЙ, ЙОГО ДРУЖИНА ТА ЇЇ ЛЮБОВНИК»
ПІТЕРА ГРИНУЕЯ. СЕКСУАЛЬНА АГРЕСИВНІСТЬ.

Jean Paul Gaultier, Peter Greenaway - Party 1993, Theatre des Champs Elysees

Це перший фільм Жана-Поля Готьє, в якому він виступав як художник по костюмах. Незважаючи на жорсткий сюжет, фільм дуже мальовничий та неймовірно образний. Його називають «шедевром торжествуючої мальовничої видовищності».

На цьому фільмі зібралася чудова команда чудових професіоналів: режисер – Пітер Грінвей, людина з нестандартним поглядом на світ (до речі, художник за освітою), художник – постановник Бен ван Ос (хто не пам'ятає його «Дівчину з перловим сережкою»?!), мій улюблений композитор – Майкл Найман («Піаніно», «Контракт рисувальника» та багато іншого). Актори - Майкл Гейбон (обличчя якого, завдяки «Гаррі Поттеру» відоме тепер усьому світу), Хелена Міррен (прекрасна «Королева» Фрірза, актриса з російським корінням) та Тім Рот (тонкий, прекрасний актор, улюбленець Тарантіно, тепер ще відомий любителям серіалів) по «Обдури мене»). І костюми у цьому фільмі відіграли велику роль.

Девіз фільму «їжа, секс та смерть». Стиль Готьє, з його сексуально агресивними сукнями, корсетами, вузькими спідницями, високими підборамиідеально вписався в цю концепцію. Гринуей обожнює все структурувати. Так у цьому фільмі його любов до порядку набуває образу комбінату харчування: у кухні готується їжа, у ресторані – з'їдається, у туалеті – викидається. Кожен із цих об'єктів має свій колір: зелений, червоний та білий. Колір костюмів героїв також змінюється в залежності від того, в якому приміщенні вони знаходяться. Поки герої йдуть через кухню, їхній одяг сіро-зеленого відтінку, проходять до зали ресторану – вона стає чорно-червоною, йдуть у туалет – чорно-білою. Причому зроблено це не на комп'ютері, а пошиті нові костюми іншого кольору.

Ну і фінальне, демонічне плаття Хелени Міррен точно і образно наголошує на напруженості сцени. Героїня схожа в ньому на дивовижну птицю, що заплуталася в мережі.

Самоцитування.

Аналогічна сукня, але іншого кольору з колекції кутюр'є

Колекція 2009 - 2010 та Леді Гага

Фільм 3. 1993 «КІКА» П. АЛЬМОДОВАРА.
Кривавий гламур

У кітчевій картині абсурду «Кіка» Готьє виступає вже не як художник по костюмах, а лише як дизайнер однієї зірки – Вікторії Абріль. Мені здається, що цей персонаж за своєю естетикою найближчий до дизайнера, його художнього «я». Інших персонажів одягав Джанні Версаче.

П. Альмодовар, Вікторія Абріль та Жан-Поль Готьє

ескізи костюмів до фільму

кадр з фільму "Кіка"

Цей костюм із фільму знаходиться у Музеї Вікторії та Альберта у Лондоні.
Частина "Cyberpunk" outfit designed Jean-Paul Gaultier for Victoria Abril в 1994 році "Kika" directed by Pedro Almodovar. Victoria Abril's character, Andrea "Scarface" Caracortada є зображений на ході її motorcycle по відношенню до Madrid, що сприятиме futuristic combat clothes є такими, що з електронно controlled lights and elements.

Що ж до суконь для Андреа – провідної програми "Гірше за день", то режисер попросив Жан-Поля уявити, що вона щойно стала жертвою катастрофи, але й при цьому вона має виглядати гламурно.

Вибір гами цих суконь не випадковий. Тут не лише пряма асоціація: червоний колір кров, чорний смерть. Тут і дотримання іспанських традицій з лютим сексуальним темпераментом, кровожерливістю кориди, граціозністю фламенко.

У цьому кадрі поділ сукні нагадує потоки крові, які заливають екран. Ефектна метафора передана через костюм. "Її костюми відбивають характер героїні", - каже Альмодовар. А Готьє назває цей стиль "кривавий гламур".

Волосся звивається гумовими проводами,

блискучими червоними пластиковими аплікаціями капає на туфлі кров.

"Це відображення естетики жаху, сміттєвого дизайну та пост-панку в моді, а в результаті вийшло естетичне насильство", - сказав Альмодовар. Ці костюми чудово вписалися в стиль фільму, додавши йому певну частку візуальної гостроти та гротеску.

"Це відображення естетики жаху, сміттєвого дизайну та пост-панку в моді, в результаті вийшло естетичне насильство», - сказав Альмодовар. Ці костюми чудово вписалися в стиль фільму, додавши йому певну частку візуальної гостроти та гротеску.

Катрін Денев у сукні від Готьє

Знаменитий костюм Мадонни

Фільм 4. 1995 р. «МІСТО ВТРАЧЕНИХ ДІТЕЙ»
МАРК КАРО, ЖАН-П'ЄР ДРУЖИНІ.
ВПЕРЕД В МИНУЛЕ

Дивлячись на персонажів фільму "Місто втрачених дітей" відчуваєш почуття, немов із старої, курної скрині дістали чарівний театр. Карлики, велетні, однакові чоловічки, сіамські близнюки, що говорить мозок ... і діти, що знаходяться по інший бік від цього.

І всі вони одягнені від Готьє. "Найбільший талант Жана-Поля Готьє полягає в тому, що він переносить своє особисте бачення у всесвіт фільму. Та як!", - сказав про дизайнера Каро, один із режисерів фільму.

"Ми обидва віримо в крайність краси, яку багато людей вважатимуть дивною. Ця ж крайність присутня і на його показах мод".

ескізи костюмів, кадри з фільму "Місто втрачених дітей"

"Місто втрачених дітей" - картина дуже французька, з особливим національним колоритом. Готьє намагався зробити костюми у стилі перших французьких фільмів. «У старих французьких фільмах зображення має дуже велике значення», - сказав дизайнер. «Наприклад, у фільмах "L"Argent" ("Гроші") Марселя Л"Ерб'є та " Les Enfants дю Paradis" (Діти райка") Марселя Карне. Я бачив ці фільми будучи дитиною - моя мама дивилася їх по телевізору. Вони вплинули на мене і на моє ставлення до моди. Фільм "Гроші" - це свого роду "Метрополіс". у стилі Art Deco.

кадр з фільму "Гроші"

Каро сказав, що у картині немає певного часу. Зрозуміло, що справа відбувається не зараз, але ви й не знаєте, коли саме", - розповідав Готьє. "Він сказав мені, щоб я подивився фільми Чарлі Чапліна, наприклад, « Kid»(«Малюк»).

Кадр із фільму "Малюк"

Він хотів, щоб діти виглядали якось так, так само. У часі – десь від початку століття до 40-х років”.

кадр з фільму "Місто втрачених дітей"

"Я відчував, - продовжував свою розповідь Готьє, - що елегантність пішла в минуле, але думав, що було б чудово і сучасно скласти разом різні епохи, щоб вийшов передчасний період."

Справжній светр бретонських моряків, який так популяризує Готьє. У 18 столітті жителі Бретані (регіон на північному заході Франції) плавали до Англії продавати цибулю. Ці торговці носили такі светри, які робили їх пізнаваними здалеку. Вони були дуже щільно пов'язані незвичайним способом– не пропускали воду, протистояли вітру та холоду. Цей спосіб в'язання таких светрів бритонці зберігали у секреті. Оскільки їх носили щільно одягненими на тіло, то називали "другою шкірою моряків".

Сам Жан - Поль у своєму "фірмовому" джемпері та моделі від кутюр з його колекцій

Мені подобається, що мої костюми у цьому фільмі є частиною його атмосфери. Вони відіграють вирішальну роль у кіно, але й зроблені вони для кіно, а не як реклама Жана-Поля Готьє.
Мабуть, робота з дітьми так захопила Готьє, що через роки він зробив дитячу колекцію.

1997 П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ ЛЮК БЕССОН.
УНІСЕКС МАЙБУТНЬОГО

Одна з найпомітніших картин Ж.-П. Готьє, це, звісно, «П'ятий елемент». Він розробив для цього фільму 954 костюми. "Я хотів найкращого дизайнера, а ним є Жан-Поль", - сказав Бессон. "Він відчуває колір, він знає смак Нью-Йорка"". Простір фільму, дія якого відбувається в майбутньому, дозволило Готьє втілити у костюмах усі свої фантазії. Так, навіть для брутального Корбена Далласа, у виконанні Брюса Вілліса, він вигадав костюм із декольте на спині, яке зазвичай є деталлю жіночих суконь.