Військовий одяг першої половини XVII ст. Костюм мушкетера

Чуваський жіночий костюм Про чуваське жіночому костюміписали багато відомих вчених:Г. А Нікітін з Т. А. Крюковим - книга «Чуваське народне образотворче мистецтво», 1960; А. А. Трофімов з Е. Д. Меджитової - книга «Чуваське народне мистецтво», 1981. Чудово

Якби Господь спустився на землю, йому не треба було б гвардії краще за цю!

Слова, сказані іспанським міністром доном Луїсом де Харо побачивши мушкетерської роти

Рота королівських мушкетерів була створена через військову необхідність. Її « хрещений батькоЛюдовік XIII був королем-воїном, причому більшою мірою інтендантом, ніж стратегом. Він стежив за тим, щоб війська були добре навчені, одягнені та нагодовані, а всяких «надмірностей» не заохочував. Придворні свята та розваги він вважав марною тратою часу та грошей і в повсякденному житті, за свідченням сучасників, одягався «як простий мушкетер».

Мундирів тоді не було, і єдиним відмітним знаком королівських мушкетерів служив короткий (вище за колін) блакитний плащ зі срібними хрестами спереду і ззаду. При необхідності його можна було перетворити на одяг із довгими рукавами за допомогою численних застібок (до 150 гудзиків та петель). В іншому військові носили те саме, що й цивільні.

У першій третині XVII століття чоловічий костюм складався з сорочки, панчох, колета або камзола, штанів, куртки, накидки або плаща, чобіт і капелюхи. У повсякденному одязі переважало поєднання жовтого та коричневого кольорів, більш ошатним було поєднання синього та червоного. Білий колір був прерогативою короля.

Сорочка з білого полотна була просторою і довгою, виконуючи роль і сорочки, і кальсон. Вона прозирала в розрізи рукавів і спадала на пояс. Заможні людиприкрашали манжети сорочки мереживами.

Колет не стискав рухів, вгорі застібався на кілька гудзиків, спускався до пояса, де його підлога розходилася, і була забезпечена прорізами на рукавах. Суконний камзол до 1643 ледь досягав пояса; його рукави були розрізані вздовж із внутрішньої сторони і щільно охоплювали зап'ястя; понизу йшла коротка баска. Спереду камзол застібали на безліч гудзиків або зав'язували шнурком; рукави теж могли застібатися на гудзики; у басці іноді проробляли отвори, щоб можна було прив'язати до камзолу штани. У XVII століття у великій моді були стрічки, які пов'язували бантами скрізь – на камзол і штани, на комір і капелюх і навіть чоботи. Кінці стрічок та шнурків прикрашали металевими підвіскамичи помпонами; багаті люди могли собі дозволити вставити у підвіски діаманти. Елегантним аксесуаром була широка розшита перев'язок через плече.

Комір був відкладним; його одягали окремо і зав'язували спереду, прикрашали вишивкою або мереживом (або тим і іншим). На середину століття його перестали крохмалити.

У зимовий часповерх камзолу одягали онгрелін – підбитий хутром приталений одяг зі шкіри або сукна, з чотирма широкими басками, з просторими чи короткими рукавамита без ворота; спереду онгрелін застібали на гудзики або зашнуровували.

Штани спускалися нижче колін, ідучи в чоботи, парадні були просторішими і коротшими, відкриваючи червоні панчохи. Взимку одягали кілька пар шовкових чи в'язаних панчох – для тепла, підв'язуючи їх під коліном шнурками чи стрічками. Після 1635 штани шили більш вузькими і облягаючими, їх стали називати панталонами на ім'я персонажа італійської комедії - Панталоне. З обох боків їх часто прикрашали гудзиками чи стрічками, спереду в петлях ширинки пов'язували банти з підвісками. Ззаду штани теж були на шнурівці, пояс спереду застібався на три гудзики.

Чоботи носили високі, на підборах, з відворотами та накладками в області підйому у вигляді шкіряних язичків або перемичок. Перебуваючи в приміщенні, шпори не знімали, а тільки загинали вгору, щоб ненароком не зачепити за поділ і не зіпсувати сукні дамі. Шкарпетки чобіт були квадратними, а саме взуття, найчастіше, довше за ступню. У парадних чобіт шпори були позолоченими, а розтруби оздоблені зсередини мереживами, вони розкривалися, подібно до ваз. Людовік XIII вважав за краще чоботи з халявами, що облягають ногу і доходять до середини стегна, – напевно вони були зручнішими для верхової їзди.

Капелюхи - м'які і крислаті або з невеликими полями, але з високою тулією - неодмінно прикрашали пишним страусовим пір'ям, яке потрібно було вміти правильно завивати. На крайній випадок могло зійти і фазання перо. Чоловіки носили волосся до плечей, розчесане на прямий проділ і іноді завиті на кінцях, тонкі вусики та борідку. Пушок на підборідді, що утворював «кому», прозвали «мушкетеркою».

У сучасному французькою мовоюдосі існують терміни «мушкетерський комір» (широкий відкладний комір з загостреними кінцями), «мушкетерська манжета» (запонкою, що відчиняється і застібається), «мушкетерські рукавички» (краги) і «мушкетерські чоботи» (з відворотами) половини XVII ст.

Король одягався набагато скромніше деяких своїх підданих, але його приклад не викликав наслідування. Королівські міністри намагалися приборкати непомірні витрати двору, беручи «закони проти розкоші». Ці закони забороняли носити одяг із золотої та срібної парчі, прикрашати його вишивками, шнуром, золотою ниткою, одягатися у оксамит, атлас чи тафту із золотим гаптуванням. Але, як це зазвичай буває, заборони викликали прямо протилежну реакцію, сприяючи контрабанді та граючи на руку іноземним виробникам. Людовік XIII повів справу інакше: своїми едиктами він заборонив використання мережив та дрібничок закордонного виробництва, щоб заохочувати розвиток вітчизняної індустрії розкоші. В результаті кавалери слідом за дамами стали рядитися в парчу і оксамит, прикрашати себе мереживами, стрічками та позументами. Виробництво тканин почало набувати промислового характеру; шовк виробляли в Ліоні, тонкі вовняні тканини- У Руані. У моді були також атлас, тафта, муар з орнаментом у стилі бароко: великі орнаментальні завитки, листя аканта, плоди гранату та винограду, ромбоподібна сітка з розетками, корони, вази, кошики і т.д. Але таких випадків було небагато, та й помер монарх рано: у сорок два роки.

Людовик XIV, який змінив його на троні, був гарний, вихований жінками і надавав велике значеннязовнішній вигляд. У його правління чоловічий костюм зберіг «військові риси», чоловік повинен був мати гарну виправку, бути струнким і підтягнутим, проте про спартанську простоту вже не було й мови. Сорочки тепер носили дві: вузьку нижню і широку верхню з тонкого білого полотна, що виглядала в прорізі рукавів і між підлогами колета. Її багато прикрашали гофрованими воланами та мереживом. Коротку куртку-вістку з рукавами по лікоть теж прикрашали мереживами та стрічками; поверх парадних панталон одягали складчасту спідницю – ренграву. На поясі, по бокових швах і по подолу ренграви штани прикрашали рюшами, оборками, бантами. Всі ці одяги неодмінно повинні були мати у своєму гардеробі члени військової почту.

Своїми мушкетерами король бавився, як улюбленою іграшкою, навчав їхньої дисципліни, проводив навчання, ділив на ескадрони. Після відтворення мушкетерської роти у 1657 році парижани та «гості столиці» часто вирушали, як на свято, подивитися на парад мушкетерів у Венсені або в Нейї, намагаючись підгадати до того дня, коли командуватиме сам король. Маркіз де Данжо не раз повідомляє у своєму щоденнику, що після обіду його величність наказав влаштувати огляд обох мушкетерських рот бойовому порядкуу самому Версалі. Саме за нього мушкетерські роти стали грати «представницьку» роль.

У 1659 році Людовік вирушив до Сен-Жан-де-Люса на одруження з іспанською інфантою і пройшов через усю Францію і назад на чолі пишного кортежу, до якого входили мушкетери. З такої нагоди всі вони вбралися в розкішні шати, шиті золотом, що сяяли на сонці, і капелюхи з розкішним плюмажем; офіцерів було не відрізнити від принців крові. Помилуватися цим видовищем у маленьке містечко, загублене на півдні Франції, з'їхалася вся провінція Бігорра, уздовж шляху весільного кортежу натовп стояв у кілька рядів. Урочиста церемонія відбулася 9 червня 1660 року. Полював у місцевих лісах, Людовік повернувся до столиці. Ось як описували газети того часу «Чудовий і розкішний в'їзд Короля і Королеви до міста Парижа»: «У четвер двадцять шостого серпня Їх Величності вступили до Парижа... Кортеж продовжували мушкетери, які дефілювали по чотири різні роти. Першими їхали малі мушкетери під командуванням пана лейтенанта де Марсака у супроводі двох офіцерів… У роті було шість кінних барабанщиків: четверо попереду та два ззаду. Плащі двохсот вершників, озброєних мушкетами, були з блакитного сукна з червоним підбоєм, з галуном по швах та білими хрестами з ліліями спереду та ззаду.

Другою ротою кінних мушкетерів з королівської гвардії командував пан д'Артаньян; вона виступала в чотири ряди зі своїми барабанщиками і старшими офіцерами в оксамитових плащах, попереду і ззаду; примітним було те, що костюми старих мушкетерів з того ж сукна і тих же кольорів багатшою з-за великої кількості позументів, хрестів з лілій, вензелів і корон, вишитих золотом і сріблом, а коні їх були білими. прикрашені султанами з білого пір'я, у наступних сімдесяти двох – з білого, жовтого та чорного пір'я, султани третьої бригади з п'ятдесяти двох чоловік були біло-синьо-чорними, нарешті, у останніх шістдесяти – біло-зеленими, чепраки у більшості коней були під колір пір'я Кожну бригаду очолював капрал, а в середині їхав прапорщик зі значком».

«За лейб-гвардією короля слідувала рота мушкетерів, яку Його Високопреосвященство подарував Його Величності: на добрих конях, у блакитних плащах, розшитих срібним галуном, з вензелем Його Величності, вишитим на рукавах і чотирьох кутах. Ними командували пан де Марсак та маркіз де Монгайяр; перший їхав попереду, одягнений у дорогий золотатканий і сріблястий одяг, на гарному сірому коні в стрічках, а другий позаду, в золотій парчі та срібних мереживах, іспанською гнідом із золотатканим чепраком, теж суцільно покритим срібними мереживами». Втім, пан д'Артаньян «на дорогому скакуні» не поступався їм у розкоші.

Мереживо були важливим атрибутом парадного костюма. Спочатку їх імпортували з Фландрії, де їхнє виробництво міцно встало на ноги наприкінці XVI століття; шитим мереживом з геометричним візерунком прийшли на зміну плетені на коклюшках. Особливо славилися тонкі плетені мережива "бенш", "валансьєн", "малин" (названі так по містах, в яких вони вироблялися), з орнаментом, утвореним щільним переплетенням ниток, на тлі з візерункових сіток. Через Тридцятилітню війну та подальші військові конфлікти імпорт припинився, довелося налагодити вітчизняне виробництво. До 1669 року у Франції працювало понад тридцять тисяч мереживниць. Шитий гіпюр з витонченим візерунком (дрібний рослинний орнамент, фігурки людей, амурів та ін) виготовлявся в Алансоні, Аржантані, Седані. Майстрині з Кана, Шантійї, Байє, Ле-Пюї робили плетені тюльові мережива типів «блонди» (із золотистих та чорних несучених шовкових ниток) та «шантійї» (з білих і чорних кручених шовкових ниток). Зазвичай для плетених мережив використовувалася бавовняна або лляна нитка, але в них іноді вплітали золоту канитель. Коштували мережива дуже дорого: так, у XVII столітті за одну мереживну хустку, яку тримали в руці, просили 200 дукатів (700 грамів золота), а у XVIII столітті Казанова заплатив за сорочку з манжетами, вишитими мережкою, 50 луїдорів (500 ліврів, тоді як платня рядового мушкетера становила 300 ліврів на рік). Але короля це мало турбувало.

Коли біля другої мушкетерської роти змінився командир, вона швидко стала улюбленицею двору та всього Парижа. Композитор Люллі написав для неї марш. Граф де Молевріє, який був себелюбний, фатуватий і досить багатий, вступив у суперництво з першою ротою під командуванням д'Артаньяна, забезпечуючи своїх мушкетерів. дорогим одягом. Зі свого боку, «сірі мушкетери» залазили у борги, щоб не поступатися розкошами «чорним». Навіть на війну вирушали «при всьому параді», що вже казати про огляди у мирний час, які зливалися в один нескінченний кінний балет.

У березні 1665 року король влаштував загальний огляд мушкетерів на Пре-о-Клер; у квітні того ж року обидві роти продефілювали в Сен-Дені перед усім двором та тридцятьма тисячами глядачів. Італієць Себастьяно Локателлі так описує це видовище у своєму творі «Подорожі Францією»:

«За швейцарцями слідували старші мушкетери числом п'ять сотень, які чудово сиділи на прекрасних конях, майже всі з яких були білі або сірі в яблуках. На мушкетерах були плащі з блакитного сукна, прикрашені срібним галуном, що утворює на спині та грудях два хрести з шитими золотом променями, і королівський вензель; ці хрести дещо нагадують хрести мальтійських рицарів. Їхні прикрашені та розшиті плащі… були надіті поверх прекрасних камзолів з блакитного камлоту зі срібним гаптуванням. Попони їхніх коней були червоно-фіолетового кольору, і на них по чотирьох кутах були вишиті чотири сонця, оскільки король взяв своєю емблемою сонце з девізом "Ubique solus" («Усюди єдиний». – Є. Г.). На капелюхах у них були чудові султани з пір'я».

У лютому 1669 року Людовік XIV влаштував огляд своїм військам у Булонському лісі, у березні – в долині Сени поблизу Коломба, трохи пізніше мушкетери вирушили в табір біля околиці Сен-Жерменського лісу, де після традиційного параду було влаштовано грандіозне свято для придворних дам.

Дивлячись мушкетерських рот були щорічними; з волі короля мушкетери або марширували пішки, або гарцювали на конях. Під час останніх воєн огляди завжди проводили у кінному строю. «Останній великий парад почту короля в апогеї слави» відбувся 1683 року під Безансоном, коли Людовік XIV разом зі своїми мушкетерами вирушив перевіряти військові укріплення в Ельзасі.

Після облоги Маастріхта в 1673 король наказав, щоб мушкетери обох рот одягалися однаково, тільки в першої галуни були золоті, а в другій - срібні.

Парадний одяг відрізнявся від повсякденного не лише оздобленням: наприклад, знамениті мушкетерські плащі для параду шили короткими, що ледве доходили до сідла. Саме в таких плащах мушкетери хизувалися під час урочистого в'їзду Людовіка XIV до Парижа 1660 року. Відразу після цього мушкетери вирушили на війну, і тоді вже їхні плащі були значно довшими – нижче коліна. На плащах було чотири хрести: ззаду, з боків і спереду.

Колір мушкетерського плаща був постійним: він змінювався залежно від свят, у яких брали участь королівські мушкетери. Якщо король хотів влаштувати якийсь особливо яскравий парад, він сам віддавав розпорядження щодо форми одягу. Наприклад, одного разу він наказав, щоб усі мушкетери одяглися в костюми з буйволової шкіри, а ті, хто багатший, прикрасили рукави діамантами. Іншого разу було наказано вбратися в чорний оксамит, втретє – у сірі мундири, оздоблені золотим галуном. Зрозуміло, на мушкетерську платню такі вбрання справити було неможливо, доводилося позичати грошей, звертатися до родичів та друзів. «Коли Ви дізнаєтеся, що нам наказали дістати оксамитові камзоли і попони і що мені слід одягнутися в чорне і пошити собі костюм із дрогету і ще один для мого слуги, Ви зрозумієте, що ніхто нікого не одягає», – писав вісімнадцятирічний Жозеф де Монте. своєму наставнику пану д'Озону. Парадні костюми потім можна було продати або передати у спадок. квітковим візерункомта підкладкою з червоного шовку із золотою ниткою, коричневі замшеві рукавички з мереживами, плащі та накидки з чорного оксамиту чи іспанського сукна, пряжки, стрічки, шовкові панчохи…

У плащах було незручно виконувати бойові прийоми в пішому строю, а в кінному бою мушкетери зазвичай закидали плащі за спину, тому їх відмітні знаки не одразу можна було розглянути. У 1685 році король наказав мушкетерам носити супервести – блакитні каптанчики без рукавів, прикрашені, як і плащі, двома хрестами з білого оксамиту: спереду та ззаду; хрести були обшиті срібним галуном, а по кінцях їх вишиті лілії. Передня та задня частини супервестів скріплювалися з обох боків застібками.

Таку накидку потрібно носити всім мушкетерам, навіть молодшим капралам, капралам і сержантам, тільки старші офіцери могли обходитися без неї. Плащі та накидки першої роти відрізнялися тим, що хрести на них у кінці були прикрашені трьома червоними променями, а у другої – «листями» з п'ятьма жовтими променями. Крім того, перша рота носила капелюхи із золотим галуном, а друга – зі срібним. Капелюхи були чорні, з чорною кокардою. Плащі та накидки видавалися з казни, і після виходу у відставку мушкетер був змушений їх здати.

1689 року в мушкетери вступив онук короля, семирічний герцог Бургундський. Тоді роти були розквартовані у Версалі; юний герцог брав участь у заняттях у присутності короля, а маркіз де Кенсі, молодший капрал другої роти, тримав його за руку. Принцу більше подобалася перша рота, але щоб не викликати ревнощів з боку другої, він обзавівся двома мундирами, які носив поперемінно, і «нейтральною» накидкою.

Наприкінці XVII століття з'явився новий вид одягу – жюстокор: облягаючий розширений донизу камзол із поясом-шарфом та застібкою на безліч дрібних гудзиків. Рукави були вузькими, з широкими відкладними манжетами. Коміра не було, його замінювала широка краватка з білої тканини з мереживними кінцями.

Використання краваток в армії походить від 1635 У Францію його принесли хорватські найманці-кавалеристи, і французькі офіцери швидко перейняли цю моду: краватка була набагато зручніше в польових умовах, ніж накрохмалені брижі. Людовік XIV краватки дуже любив і навіть запровадив особливу придворну посаду охоронця королівських краваток; король зображений у краватці на монеті в пів-екю, що чеканила його правління. Краватки робили з батиста чи мусліну з мереживами на кінцях; багаті люди носили повністю мереживні краватки. Його обертали навколо шиї один-два рази і зав'язували спереду, іноді прикрашаючи вузол. різнокольоровими стрічками. Пов'язування мереживної краватки забирало чимало часу. У 1692 році під час війни Аугсбурзької ліги французькі позиції при Стенкеркені були раптово атаковані англійцями; офіцери вискочили з наметів, поспіхом зав'язавши краватку простим вузломі засунувши один кінець у петлю звістки (шосту зверху). Вузол "стейнкерк" залишався в моді до кінця правління Людовіка XIV, а потім поступився місцем "стоку" - прямокутнику з білого мусліну, який складали вузькою смужкою, обертали навколо піднятого ворота сорочки і заколювали шпилькою. «Стік» туго стискав шию, утруднюючи дихання, але дозволяв тримати голову високо і прямо, тому такі краватки (чорного кольору) були прийняті у більшості європейських армій.

У жюстокорі вперше з'явилися прорізні, низько розташовані кишені. Під жюстокор одягали камзол без рукавів і коміра, який був коротшим на 10-15 сантиметрів і контрастував з ним за кольором, а також кюлоти (штани до колін) з оксамиту, шовку або вовни, теж із прорізними кишенями, штанини внизу застібалися на гудзик пряжку.

Ґудзики при Людовіку XIV перетворилися на предмет розкоші: їх використовували як дорогоцінні прикраси. Розорені вельможі продавали гудзики зі свого одягу, щоб звести кінці з кінцями. У XVIII столітті гудзики стали справжнім витвором мистецтва: вони були скляними із зображеними в глибині фігурками, пейзажами, німфами, амурами та комахами; були з вишитого шовку або у вигляді кришталевих скриньок, всередину яких поміщали комах або засушені квіти. Ювелір Страсс ввів у моду стрази, які набули широкого поширення і продавалися у спеціальних крамницях. Не менше захоплення викликали гудзики з полірованої сталі, що блищали, наче самоцвіти. Севрська мануфактура виготовляла порцелянові гудзики, а вже за Наполеона з'явилися перламутрові. Ту ж роль відігравали старовинні монетиу золотій оправі... Але ми надто захопилися.

Офіцери мушкетерів одягалися в червоний жюстокор із золотими галуном, гудзиками та петлями, таку саму куртку та короткі штани. На кожному рукаві було по три золоті гудзики, а кишені камзола прикрашали сім ґудзиків. Чепраки та пістолетні сумки обробляли вишивкою. М'які крислаті капелюхи зі страусовим пір'ям набули трикутної форми.

Спочатку мушкетери носили грубі чоботи кавалерійські, але з 1683 року за бажанням короля їх замінили на чорні ботфорти з виробленої коров'ячої шкіри зі шпорами. Король також наказав, щоб, заступаючи на варту, королівські мушкетери взували. короткі чоботи: хода в них була легшою Чоботи (як, втім, і коня) мушкетер мав купувати за власний кошт.

Офіцери, як уже говорилося, не носили супервест, однак у бою одягали подвійну кірасу (на груди та на спину). Це зрозуміло: вони завжди йшли попереду, захоплюючи за собою солдатів. Пересічні ж мушкетери не носили кіраси, під якою одяг швидко стиралася і приходила в непридатність.

З 1693 року рота королівських мушкетерів складалася з капітан-лейтенанта, двох поручиків, двох прапорщиків, двох корнетів, шести прапороносців зі штандартом (при переміщенні верхом), одного прапороносця зі прапором (для пересування в пішому строю), восьми сержантів, чотирьох капра. молодших капралів та рядових. Про чин можна було судити по ширині галунів: чим вони були ширші, тим вища посада. Крім того, офіцери носили нашник – біла хусткавільно пов'язаний навколо шиї, а старші командири – білий шарф через плече.

Горезвісними мушкетами обидві роти озброювалися тільки для парадів; у звичайному житті їхньою зброєю були рушниця, шпага та пістолети. Мушкетами (поки вони перебували на озброєнні) їх постачав король, рушницю доводилося купувати самим.

Мушкетерські прапори були менші за піхотні, білого кольору. Білий колір – символ французьких королів. Білі прапори з 1616 видавали найвірнішим військовим частинам, щоб інші брали з них приклад. Прапор і чотири штандарти кожної роти зберігалися у короля, їх охороняли дванадцять мушкетерів, котрі змінювалися кожні п'ять днів. І прапор, і штандарти були виготовлені з білого атласу, обшитого золотом і сріблом, і несли на собі емблему полку. На квадратному штандарті першої роти було зображено фугас, що вилетів з жерла гармати і падає на місто, і девіз: «Quo ruit et lethum» («Куди впаде – там смерть»). На штандарті другої роти було зображено дванадцять оперених дротиків вістрям донизу і девіз: "Alterius Jovis altera tela" ("Такий же Юпітер, такі ж стріли"), тобто король додав другу роту до першої, і вона допоможе йому разити ворога.

У складі роти були шість барабанщиків та чотири гобоїсти. Останні носили перев'язі, як у трубачів із королівської почту. Під час парадів мушкетери їхали верхи, два чи чотири в ряд; попереду виступали барабанщики у парадній королівській лівреї, трубачі та флейтисти (до 1663 року). Барабани мушкетерів – пофарбовані у блакитний колір і прикрашені гербом Франції – були меншими, ніж у піхоти, але гриміли набагато веселіше: королівські мушкетери були єдиним підрозділом військової почту короля, який не мав трубачів та літавр. Натомість тільки у них були барабани: вперше у французькій армії з'явилися барабанщики-кавалеристи!

Військова форма, вперше введена Людовіком XIV, не зазнала серйозних змін аж до 1760 року.

Армійські полки, що належали принцям та дворянам, носили мундири сірого кольору, королівські полки – синього, мушкетери – червоного, поверх якої одягали формений супервіст із хрестами.

Мундир був широким, але приталеним з двома рядами гудзиків; під нього можна було надіти нагрудник із буйволової шкіри. Отвори пристібалися гудзиками. На один мундир йшло два з половиною аршина (три метри) сукна плюс ще чверть аршина на відвороти та обшлага, три аршини саржі на підкладку, тридцять вісім великих ґудзиків та чотири маленькі. Необхідну довжину визначали так: підлоги мундира повинні відстояти на один дюйм від землі, коли його господар стоїть на колінах. Коли він сідав верхи, підлогу мундира піднімали і пристібали пряжками та гачками, пришитими до підкладки за два дюйми від кутів, на шматочках сукна у формі сердець.

До «французького» мундира належала кисейна краватка зі стрічками, що двічі охоплює шию, стягуючи комір висотою в дюйм; краї краватки були підбиті полотном.

Поверх мундира носили сукняну шинель того ж кольору, з підкладкою із саржі. Під мундир одягали куртку з буйволової шкіри. Її рукави, облямовані червоним сукном, застібали на гудзики по всій довжині. Під час вправ кавалеристи залишалися в одних шкіряних куртках, а також одягали шкіряні штаниз подвійним поясом, що доходили до литок, а поверх – штани з червоного панбархату на полотняній підкладці.

на шкіряну курткуодягали портупею, до якої чіплялася шпага. Ремені слід було налагодити таким чином, щоб, якщо опустити руку вздовж тулуба, руків'я шпаги сама лягала в долоню. Портупея довжиною три фуги шість дюймів теж була з буйволової шкіри і спереду затягувалася пряжкою. Шкіряний реміньмушкетона був такий самий ширини, як і пояс; у королівських військ він був білого кольору, в інших – жовтого.

До 1737 року кавалеристи носили ботфорти, а потім у вжиток увійшли гетри.

За королівського двору в моді були високі напудрені перуки, але в армійських умовах слідувати їй було неможливо. Мушкетери, як і раніше, носили довге волосся, іноді заплітаючи його в кіску, стягуючи в хвіст або забираючи в сітку; щоправда, офіцери на парад одягали перуки з косицею позаду, перевитою чорною стрічкою. Щоб перука не збивалася, використовували особливу краватку «солітер», запозичену у англійців: вузька чорна смужка тканини, пов'язана поверх краватки-«стоку», прихоплювала волосся ззаду. Вуса і бороду було прийнято голити.

Капелюх із позументами важив 13-14 унцій (приблизно 390-420 грамів). До 1750 року всередині неї полягала залізна чашка, яку потім замінили ободом, щоб капелюх не втрачав форми. Чашка кріпилася до тулі шкіряними ремінцями, в ній були три отвори для шнурків, якими повертали поля капелюха. Її призначення полягало у підтримці форми капелюха, а й у захисті її власника: під час битви при Неервіндені 1693 року залізна чашка врятувала життя принцу де Конті, який отримав удар шаблею по голові. У XVIII столітті капелюхи носили вже не крислатими, а у формі трикутника: передній кут повинен був бути на дюйм коротше двох інших. Капелюх насували на лоба з таким розрахунком, щоб передній «кут» знаходився над лівим оком. Кокарду робили із чорної шовкової стрічки. Входячи до приміщення, трикутку потрібно було знімати та тримати під пахвою. Шкіряні рукавичкиодягали лише на парад.

По галуну, що облямовував краю капелюха, можна було судити про чин її власника: у сержантів і офіцерів він був вдвічі ширший, ніж у рядових. В іншому офіцери одягалися так само, як і їхні підлеглі, хіба що сукно їхнього мундира було найкращої якості, а з-під рукавів виступали гофровані манжети тонкої батистової сорочки. Крім того, офіцери мали шпаги з позолоченою гардою. До 1759 до петлі на плечі, крізь яку пропускали ремінь мушкетону, пришивали срібну бахрому: для молодших офіцерів – просту, для командирів – у вигляді крученого шнура. Еполети, службовці для розрізнення чинів, запровадили лише 1763 року.

Срібні позументи, що обрамляли кінські чепраки, теж були різної ширини: для вищих офіцерів - 30 ліній (6,75 сантиметра), для інших - 24 лінії (5,4 сантиметри), для прапороносців - 18 ліній (4,05 сантиметри) і т.д. д. До речі, коні були повноправними учасниками парадів, і їх відповідним чином вбирали. Зазвичай мушкетерські коні були середнього зросту – приблизно чотири фути вісім дюймів (близько 145 сантиметрів) у загривку, не молодше за п'ять, але й не старше шістнадцяти років. Особливим ордонансом від 25 вересня 1680 наказувалося, щоб у всіх коней був довгий хвіст. Для оглядів їхні гриви заплітали і прилаштовували кокарду за праве вухо. Хвіст ретельно розчісували і біля самого кореня прикрашали великою розеткою із широкої стрічки.

У XVIII столітті в парадах теж не бракувало, вони входили до списку придворних розваг. Людовік XV упорядкував склад військових оркестрів, доповнивши традиційні флейти, гобої та фаготи кларнетом та ріжком, а також ударними інструментами. Музика мала не лише ставити темп під час маршу, а й супроводжувати уявлення прапора, вступ короля до міста, військові молебні тощо.

Коронація Людовіка XVI 11 червня 1775 стала, можливо, останньою урочистою церемонією за участю королівських мушкетерів: роком пізніше обидві роти були розпущені.

У XIX столітті мода зазнавала сильного впливу Англії. Відтворені мушкетерські роти обрядили в облягаючі мундири червоного оксамиту з фалдами та блакитним кантом. Ворот-стійка, два ряди гудзиків з хрестом мушкетерським, підкладка з шовку кольору слонової кістки, еполети з бахромою. На голові – трикутка з чорного фетру з чорним же пір'ям; кокарда з білих та срібних ниток, петлиця із золотого (або срібного) галуна та гудзик із викарбуваним на ній хрестом. На ногах – білі лосини, високі чорні чоботи зі шпорами… Але хизуватися в новій формі довелося мушкетерам недовго: до 1 січня 1816 року.

Б. Бродський

Дворянська молодь надавала колосального значення своєї зовнішності. Краще було недоїсти, ніж вийти надвір не належним чином одягненим.
Туалет д'Артаньяна та його друзів займав чимало часу, особливо якщо вони збиралися на прогулянку чи на бал.
За модою XVII століття на голові д'Артаньяна красувалася крислатий капелюхз пучком пишного пір'я. Відважний мушкетер носив її не тільки на вулиці, але не знімав і в приміщенні, а часто не розлучався з нею навіть за столом. Капелюх д'Артаньян насував на вухо, на лоба або заламував на потилицю - дивлячись по тому, чи хотів він надати своїй зовнішності виразу гніву, добродушності чи удалині.
Волосся з-під капелюха спадало до самих плечей, але це зовсім не означало, що герой роману мав пишну шевелюру. Незадовго до приїзду д'Артаньяна до Парижа облисілий король Людовік XIII почав носити перуку. Мода на перуки швидко поширилася серед придворних. Той, хто мав достатньо гарне волосся, щоб обходитися без перуки, мав витрачати щодня годинник на зачіску та завивку і спати, накрутивши волосся на паперові папільотки.
На д'Артаньяні був камзол. Його застібали тільки на грудях, а довгі підлоги, що розширюються донизу, стовбичилися на стегнах. З-під камзола випускали назовні великий мереживний комір і мереживні манжети. Поверх камзола носили довгий плащ чи коротку епанчу.
Короткі, прикрашені безліччю бантиків штани закінчувалися підв'язками для довгих панчох. Підв'язки були особливою гордістю кавалера, вони робилися з мережив і бахромою звисали нижче колін. Щоб підв'язки було видно, широчені халяви чобіт мали величезні воронкообразные розтруби. До чобіт ременями прив'язували величезні шкіряні калоші, з яких стирчали важкі шпори. Шпори із срібла були предметом особливої ​​гордості власника.
Без шпаги на широкій перев'язі костюм мушкетера немислимий. Але кавалер, навіть піший, швидше вийшов би на вулицю зі шпагою без піхов, ніж у чоботях без шпор.
«Пан д'Артаньян полягає у гвардійській роті пана Дезесара, а цей пан – мушкетер із роти пана де Тревіля. Подивіться на його одяг, пане! - Комісаре, подивіться на одяг! вигукує у романі пан Бонасьє.
Ви можете подумати, що одяг мушкетера відрізнявся від форми гвардійців. Нічого подібного. У першій половині XVII століття військової форми ще не існувало, і навіть солдати ворогуючих армій не завжди відрізняли своїх по одязі.
Лише наприкінці XVII століття, у період, описаний у романі «Десять років по тому», мушкетери різних рот почали носити камзоли різного кольору – чорні, сірі, блакитні. До цього мушкетера можна було відрізнити лише за маленькою літерою «Л» (Людовик – король Франції), вишиваною на одязі.
Згодом, коли д'Артаньян став капітаном мушкетерів, він очолював загін сірих мушкетерів, що носили вишиту сріблом сіру сукню і сиділи на мишачому кольорі конях з короткими хвостами.
У романі мушкетери короля змагаються з гвардійцями кардинала Рішельє. Зазвичай на малюнках гвардійців зображують із хрестами на плащах, але й цей знак було введено набагато пізніше, коли Рішельє вже давно не було живим.

Б. Бродський. Слідом за героями книг. М: Книга, 1966. С. 105-108.

Часи короля Людовіка XIII та кардинала Рішельє, які сьогодні для нас є скоріше часом «Трьох мушкетерів», були досить складними для Франції. Нещодавно закінчилися релігійні війни, що підривали і економіку, і демографію країни; Франція ще повністю оговталася від понесених втрат, і була змушена раціонально використовувати свої ресурси. Саме тому ще король Генріх IV, батько майбутнього Людовіка XIII, видав безліч едиктів та ордонансів, що накладають обмеження на предмети розкоші, щоб гроші, здобуті кривавим потом народу, не витрачалися вельможами бездумно на «балівство».

Зокрема, указами Генріха заборонялося носити одяг із золотатканих та сріблястих матерій, прикрашати його вишивками, шнуром, золотою ниткою, одягатися у оксамит, атлас чи тафту із золотим гаптуванням. Щоправда, як це зазвичай буває, заборони викликали прямо протилежну реакцію: вони лише сприяли розвитку контрабанди та грали на руку іноземним виробникам. Тому Людовік XIII, який прийшов до влади після загибелі батька, повів справу інакше: своїми едиктами він заборонив використання мережив і дрібничок тільки закордонного виробництва, щоб заохочувати розвиток вітчизняної індустрії розкоші. В результаті у Франції стало розвиватися своє виробництво багатих тканин: так, у Ліоні ткали шовк, у Санлісі виготовляли мережива, у Руані – тонкі тканини.

Королі Франції: Генріх IV та його син Людовік XIII

Французькі селяни

Chaperon - накидка з капюшоном, дуже популярна у простолюду

Королівські мушкетери стали першою військовою частиною, що набула єдиної форми - блакитні плащі

Жінки та кавалери часів Людовіка XIII. Придворний одягнений у камзол, військовий – у колет

Людовік XIII та його фаворит де Люїнь.
Людовік XIII увів у моду «стиль мілітарі» і виглядав скромно, оскільки заощаджував на прикрасах свого одягу. Чого не скажеш про його придворних, які хизувалися в найдорожчих костюмах

Дворянські діти одягалися так само, як дорослі, та й дорослішали рано (одружувалися вже у 14 років). На цій картині дівчинка зображена в класичному жіночому вбранніепохи Людовіка XIII – добре видно і «роб», і «котт»

Два портрети королеви Франції Анни Австрійської показують, як змінювалася форма коміра

Подібні декольте бентежили цнотливість короля і могли «вийти боком» дамі.

Ще два модники і політичні супротивники тієї епохи: герцог Гастон Орлеанський - брат Людовіка XIII, і кардинал герцог Рішельє

Найпопулярнішими прикрасами дам цієї епохи були перли та діаманти

Модник і марнотрат герцог Бекінгем; Люсі Персі, графиня Карлайл - прообраз Міледі у знаменитій книзі Дюма

на початку 17 століття модним і елегантним аксесуаром стали кишенькові годинники

За книгою: Глаголєва Є.В., Повсякденне життя Франції в епоху Рішельє та Людовіка XIII