Muller N. Słownik ubioru historycznego. Starożytna odzież damska i jej nazwy

Na Rusi mówili: „Chłopak i chłop mają jeszcze ten sam kapelusz; a dziewczyna ma gołe włosy, żona jest zakryta” (ze słownika V.I. Dahla). Tak więc od czasów starożytnych wszystkie nakrycia głowy kobiet dzielono na te dla dziewcząt i dla zamężnych kobiet.

Opaski na głowę i wstążki

Przed ślubem nakrycie głowy nie zakrywało korony właścicielki, pozostawiając jej włosy rozpuszczone. Od dzieciństwa dziewczęta nosiły na głowach proste wstążki wykonane z materiału.

Dorastając, dziewczyna otrzymała bandaż (opatrunek), zwany w niektórych miejscach kłębem, który otaczał czoło i był zapinany z tyłu głowy na węzeł. Opaska ta wykonywana była z jedwabnej wstążki, kory brzozowej, a w bogatych rodzinach z bizantyjskiego brokatu. Ozdobiono go haftem, koralikami, trąbkami, złotem i kamienie szlachetne.

W spisie majątku córki cara Aleksieja Michajłowicza Anny wspomniany jest „bandaż nawleczony perłami”. Czasami czołowa część opaski miała specjalną dekorację w postaci jakiegoś wzorzystego węzła lub figury i nazywano ją brwią (nakryciem głowy).

śmigać

Innym typem nakrycia głowy dziewczynki był korona (korola), który wywodzi się z wieńca z kwiatów łąkowych i według wierzeń naszych przodków był talizmanem chroniącym przed złymi duchami. Koronę wykonano z cienkiej (około 1 mm) metalowej wstęgi, której szerokość nie przekraczała 2,5 cm, do jej wykonania użyto srebra i brązu. Korona swoim kształtem przypominała opaskę, z tą tylko różnicą, że na końcach mistrz zrobił haczyki na koronkę lub wstążkę, którą zawiązywano z tyłu głowy. Często korona była pokryta jakimś wzorem z zębami u góry. Dziewczyna nosiła dziewiczą koronę, wysadzaną perłami na policzkach, na wielkie święto lub wesele, a wtedy nazywano ją już sutanną. Taki nakrycie głowy zdobiło na weselu głowę carycy Evdokii Lopukhiny, żony Piotra I - „koroną z kamieniami i perłami”.

Czapka zimowa

Zimą dziewczęta zakrywały głowy czapką tzw kolumnowy. Spod niego na tył wypadł warkocz, w który wpleciono czerwoną wstążkę.

A.P. Ryabuszkin. Boyaryshna XVII wiek. Dziewczyna ma na głowie słup

Małżeństwo i nakrycie głowy

Po ślubie strój kobiety zmienił się radykalnie, ponieważ jej uroda należała teraz tylko do męża. Cudzoziemcy odwiedzający Rosjan pozostawili opis tego zwyczaju weselnego: podczas święta pan młody zarzucił chustę na głowę swojej wybranki i tym samym został jej mężem.

M. Szybanow. Uroczystość zawarcia umowy ślubnej. Fragment

Szalik lub nakrycie głowy

Jednym z najstarszych nakryć głowy kobiet jest szalik - ubrus. W różnych regionach Rosji otrzymał różne nazwy: ręcznik, mucha, fastryga, podszewka, welon itp. Ubrus składał się z cienkiego prostokątnego panelu o długości do 2 m i szerokości 40-50 cm, którego jeden koniec był ozdobiony szwami, haftami wykonanymi z jedwabiu, złota, srebra i zawieszany na ramieniu, drugi zaś był przewiązany wokół szyi. głowę i unieruchomiony pod brodą. W X-XI wieku. Na ubrusie umieszczono komplet biżuterii składający się z wiszących pierścionków i różnorodnych dekoracji.

Sposoby wiązania szalików

Później ubrus nabrał kształtu trójkątnego, następnie oba końce rozcięto pod brodą lub zawiązano na głowie pięknym węzłem, co wymagało specjalnych umiejętności. Końce szalika schodziły do ​​ramion i pleców i również były bogato haftowane. Moda noszenia szalików z węzłem pod brodą dotarła do Rosji dopiero w XVIII-XIX wieku. z Niemiec, wcześniej szalik owinięto wokół szyi, a węzeł założono wysoko na czubku głowy, jakby bolały zęby. Metodę tę nazwano „głową”. Wyrazistość szalik damski jak pisał w XVIII w. jeden ze współczesnych, miał na celu „nadanie większego koloru i uwydatnienie piękna” kobiecych twarzy.

K.E. Makovsky. W dół korytarza. Lata 90. XIX wieku

Jak ukryć włosy?

Tworząc nakrycie głowy w dni powszednie, kobieta nosiła borówka Lub wojownik(volosnik), czyli niewielka czapka siatkowa, wykonana z cienkiej tkaniny, składała się z dołu i opaski ze sznurowaniem wokół głowy, za pomocą której czapka była ciasno wiązana z tyłu. Wojownik był ozdobiony perłami i kamieniami naszytymi na czoło; ta naszywka była niezwykle cenna i przekazywana z matki na córkę, zamieniana na nowe nakrycie głowy.

Głównym zadaniem wojownika było ukrywanie włosów kobiety przed innymi, ale wielu było gorliwych, ściągając je tak, aby nie mogły mrugnąć. Kobieta nosiła szalik lub kapelusz na wojowniku. Od XVIII wieku Wojownicy zaczynają się przemieniać i przybierać formę czapki, którą czasami zakładano na ubru, zależało to głównie od bogactwa i piękna konkretnego przedmiotu. Czapki, szaliki i ubrania traktowano z niepokojem.

I. P. Argunow. Portret nieznanej wieśniaczki w kokoszniku

Nakrycia głowy zamężnych kobiet

Po ślubie wraz z ubrusem i wojownikiem kobieta otrzymała kika (kichka).

Historyk I.E. Zabelin nazwał ją „koroną małżeństwa”, ponieważ nakrycie głowy było przywilejem tylko żon męża. W języku staroruskim jednym ze znaczeń słowa kika jest „to, co zakrywa włosy”. Kiku można było natychmiast rozpoznać po łopatkach lub rogach wystających ponad czoło. Rogi kojarzono z wiarą w moc ochronną, przyrównywano kobietę do krowy, zwierzęcia świętego dla naszych przodków. Ochrona młodej kobiety, jej dziecka – to główna idea rogatej kiki; innym znaczeniem była płodność, prokreacja.

Nakrycie głowy dziewczynki to bandaż. Obwód Niżny Nowogród. XIX wiek

Kika była noszona na wojowniku i składała się z obręczy otwartej z tyłu, pokrytej od góry tkaniną. Obręcz miała kształt półksiężyca lub podkowy. Wysokość rogów kiki mogła sięgać 30 cm, były wykonane z drewna lub ciasno zwiniętego płótna. Tylną część, wykonaną z drogiego materiału lub futra, nazywano policzkiem, dekorowano ją szczególnie elegancko, ponieważ to on zastąpił warkocz, który kobieta zgubiła. Umieszczono tu bogaty haft lub szeroką ozdobną zawieszkę z długimi łańcuchami blaszek. Do górnej części kopniaka przymocowano osłonę zwaną sroką, od której później wzięła się nazwa tego kompozytowego nakrycia głowy. W takich szatach kobieta powinna chodzić z podniesioną głową, pięknym i miękkim krokiem, co dało początek wyrażeniu „przechwalać się”, tj. wznieść się ponad innych ludzi.

Sukienka słowiańska. Prototyp kiki z dekoracjami

Był to rodzaj kiki dla osób z rodów książęcych i królewskich korona. Wyróżniał się kształtem – bogato zdobioną koroną, pod którą noszono nakrycie głowy. Do stroju dodano rzęsę, perłową lamówkę na czole i koltę, wewnątrz której umieszczano kawałki materiału nasączone „zapachami”, czyli tzw. Perfumy.

Kokosznik

Kolejnym nakryciem głowy naszych prababć było kokosznik(od starożytnego słowiańskiego kokosha - kurczak, kura, kogut). Charakterystyczną cechą kokoshnika był grzebień - jego przednia część. Grzebień osadzony był na solidnej podstawie i uniesiony wysoko nad czoło, kokosznik zabezpieczono z tyłu wstążkami. Było przykryte płótnem. Później noszono kokoshniki i niezamężne dziewczyny, górna część nakrycia głowy pozostanie otwarta. Wysokie i płaskie, pokryte tkaniną lub, dla bogatych, skórą, kokoshniki zdobiono metalową nicią, perłami, koralikami i trąbkami. Do kokoshnika przymocowano koc wykonany z drogiej wzorzystej tkaniny, a na wierzchu założono welon lub szalik złożony w trójkąt. Wśród zwykłych ludzi kokoshnik pojawił się około XVI-XVII wieku, zastępując kiku. Duchowni walczyli z „rogatym kapeluszem”, zakazali noszenia go do kościoła i z zadowoleniem przyjęli jego wymianę na „bezpieczniejsze” nakrycie głowy.

Głowę kobiety zdobi kika i szalik.

Kapelusze

Od końca XVI wieku. V okres wiosenno-jesienny Kiedy kobiety wychodziły w świat, zakładały kapelusz na ubru. „Noszą kapelusze z białego filcu, podobne do tych, które chodzą biskup i opaci, z tą różnicą, że są ciemnoniebieskie lub czarne” – zeznał Jacques Margeret, kapitan zagranicznej gwardii cara Borysa Godunowa.

Szalik damski ozdobiony haftem. Północ. XIX wiek

Futrzane czapki

Zimą nosili aksamitne kapelusze obszyte futrem. Wierzchołek kapeluszy wykonywany był z klejonego papieru lub tkaniny, miał kształt okrągły, stożkowy lub cylindryczny i różnił się od dekoracja męska- szycie, perły, kamienie. Ponieważ kapelusze były wysokie, do środka wkładano jasne futro lub satynę, aby zapewnić ciepło. Czapki potraktowano z należytą starannością, wiadomo, że po sezonie córki królewskie zmuszeni byli „oddawać” swoją odzież zimową do przechowywania w Izbie Warsztatowej, gdzie układano ją na blokach i przykrywano pokrowcami. Na kapelusze wykorzystywano różne rodzaje futer: bobra, lisa, soboli, a zająca i wiewiórki uważano za „futro dziewczynki”. Podobnie jak męskie, kapelusze damskie nazywane były „gorlatnymi” i noszono je w kilku warstwach.

Angielski dyplomata Giles Fletcher, będący od 1588 roku ambasadorem w Rosji, pozostawił następujące świadectwo: „Szlachetne kobiety noszą na głowie bandaż z tafty, a na nim shlyk zwany naurusa, biały. Na ten shlyk zakładali kapelusz ze złotego brokatu, zwany czapką zemstvo, z bogatym futrzanym wykończeniem, z perłami i kamieniami, ale ostatnio przestali wysadzać czapki perłami, ponieważ żony urzędników i kupców zaczęły naśladuj ich.”

Kokosznik. Obwód Niżny Nowogród XIX wiek

Kaptur - czapka zimowa

W „Domostroju” w rozdziale „Jak uszyć dowolną sukienkę i zadbać o resztki i ozdoby” znajdziemy inny rodzaj zimowego nakrycia głowy damskiego: „W użytku domowym, jeśli jest to sukienka do samodzielnego uszycia lub za twoją żonę, ani za dzieci, ani za ludzi,<…>lub letnik, lub captur, lub kapelusz,<…>a sam władca patrzy i uświadamia sobie; oszczędza resztki skrawków…”

Kaptur był dalekim krewnym kaptura i cieszył się popularnością wśród wdów. Chronił głowę przed zimnem, bo... w kształcie był to futrzany cylinder, który zakrywał nie tylko głowę, ale także obejmował obie strony twarzy. Z futra bobrowego szyli kaptury, a w biedniejszych rodzinach używano skór owczych. Kobiety nakładają na kaptur specjalny pokrowiec lub bandaż. Najpierw nieznany artysta połowa XVIII V. przedstawił matkę Piotra I, Natalię Kirillovnę Naryshkinę, w takim nakryciu głowy, co wskazuje na popularność przechwytywania wśród kobiet z klasy szlacheckiej.

Antyczne nakrycia głowy - kokoshniki dziewczęce, kokoshniki damskie

Treukh

Od mężczyzn kobiety przyjęły inny nakrycie głowy, o którym mowa powyżej - trzyczęściowe nakrycie głowy. W odróżnieniu od kaptura, góra triukhi nie była pokryta futrem, lecz tkaniną, a część czołowa pokryta była sobolem i ozdobiona perłami lub koronką.

Od Słowian po Piotra I fryzury i nakrycia głowy naszych przodków uległy niewielkim zmianom. Opierały się na czapce i szaliku. Ale już w tamtych czasach ludzie rozumieli, że nakrycie głowy to rodzaj wizytówki, która może wiele powiedzieć o jego właścicielu.

Rysunki N. Mullera

Można kolekcjonować nie tylko znaczki, porcelanę, autografy, etykiety zapałek i wina, można także kolekcjonować słowa.
Jako projektantka kostiumów interesowałam się i nadal interesuję słowami związanymi z kostiumami. To zainteresowanie pojawiło się dawno temu. Jako studentka GITIS robiłam kurs „Kostium teatralny w teatrach hrabiego N.P. Szeremietiewa” i nagle przeczytałam: „...sukienki zostały uszyte z klepek”. Ale co to jest? Stamed stał się pierwszym „egzemplarzem” mojej kolekcji. Ale czytając fikcję, dość często natrafiamy na reliktowe słowa, których znaczenia czasami nie znamy lub nie znamy w przybliżeniu.
Moda zawsze była „kapryśna i kapryśna”, jedna moda, jedna nazwa została zastąpiona inną modą, inną nazwą. Stare słowa albo zostały zapomniane, albo utraciły swoje pierwotne znaczenie. Pewnie niewiele osób potrafi sobie dzisiaj wyobrazić sukienki z materiału granatowego lub w kolorze „pająka planującego zbrodnię”, ale w XIX wieku takie sukienki były modne.

Sekcje słownika:

Tekstylia
Ubrania Damskie
Męska odzież
Buty, czapki, torby itp.
Szczegóły kostiumu, bielizna
Strój narodowy (kirgiski, gruziński)

Tekstylia 1

„Zabrali wiele pięknych dziewcząt, a wraz z nimi mnóstwo złota, kolorowych tkanin i cennego aksamitu”.
„Opowieść o kampanii Igora”.

AXAMIT. Aksamitna tkanina wzięła swoją nazwę od techniki wykonania egzaminu - tkaniny przygotowanej w 6 nitkach.
Znanych było kilka rodzajów tej tkaniny: gładka, pętelkowa, karbowana. Służył do robienia drogie ubrania i do tapicerki.
W starożytnej Rusi była to jedna z najdroższych i najbardziej lubianych tkanin. Od X do XIII wieku Bizancjum było jego jedynym dostawcą. Ale bizantyjscy aksamici nie dotarli do nas, technika ich wytwarzania została zapomniana w XV wieku, ale nazwa pozostała. Dotarli do nas weneccy aksamici z XVI-XVII wieku.
Duże zapotrzebowanie na aksamit na Rusi w XVI-XVII w. oraz jego wysoka cena spowodowały intensywne naśladownictwo. Rosyjskie rzemieślniczki z powodzeniem naśladowały bogate wzory i pętle aksamitu. W latach 70. XVIII w. moda na aksamit minęła i zaprzestano importu tkanin do Rosji.

„Dlaczego, do cholery, ubrałaś się dzisiaj w wełnianą sukienkę! Mógłbym teraz nosić Barezhevo.
A. Czechow. "Przed ślubem".

BAREŻ- niedroga, cienka, lekka tkanina półwełniana lub półjedwabna, wykonana z ciasno skręconej przędzy. Swoją nazwę wzięła od miasta Barèges, u podnóża Pirenejów, miejsca, gdzie po raz pierwszy tę tkaninę wykonano ręcznie i używano do wyrobu odzieży chłopskiej.

„...i tunikę z cennego płótna sargońskiego o tak jaskrawym złotym kolorze, że ubranie wydawało się utkane z promieni słońca”…
A. Kuprina. „Szulamit”.

VISSON- droga, bardzo lekka, przezroczysta tkanina. W Grecji, Rzymie, Fenicji, Egipcie - używano go do szycia ubrań dla królów i dworzan. Według Herodota mumia faraonów była owinięta cienkimi lnianymi bandażami.

„Zofia Nikołajewna wstała z ożywieniem, wzięła z tacy i podarowała teściowi kawałek najlepszego angielskiego sukna i stanik ze srebrnej glazury, wszystko bogato haftowane…”

OCZY- tkanina jedwabna ze złotym lub srebrnym wątkiem. Był skomplikowany w produkcji i miał duży wzór przedstawiający kwiaty lub wzory geometryczne. Było kilka odmian glazury. Zbliżony do brokatu, używany był do szycia podkoszulek i kostiumów teatralnych. Inną odmianę wykorzystywano do wyrobu szat kościelnych i wyściółek trumien.

„...tak, trzech Grogronowów ma trzynaście lat, Grodenaples i Grodafriks…”
A. Ostrowski. „Będziemy swoim narodem”.

„...ubrany w jedwabną chustę ze złotą trawą na głowie.”
S. Aksakow. „Kronika rodzinna”.

GRO- nazwa francuskich bardzo gęstych tkanin jedwabnych. W dziesiątych latach XIX wieku, kiedy minęła moda na przezroczyste, lekkie materiały, zaczęto używać gęstych tkanin jedwabnych. Gro-gro - materiał jedwabny, gęsty, ciężki; gros de perłowy - jedwabna tkanina w kolorze szaro-perłowym, gros de tour - tkanina otrzymała swoją nazwę od miasta Tours, gdzie po raz pierwszy zaczęto ją produkować. W Rosji nazywano to zestawem. Gros de Naples to gęsta tkanina jedwabna, dość lekka, która również otrzymała swoją nazwę od miasta Neapol, gdzie została wykonana.

„Jedna z nich miała na sobie luksusowy stanik z adamaszku; haftowana złotem, które straciło swój połysk, i prostą płócienną spódnicę.
P. Merimee. „Kronika czasów Karola X”.

DAMA- tkanina jedwabna, na gładkim tle, z której utkane są kolorowe wzory, często błyszczący wzór na matowym tle. Obecnie tkanina ta nazywa się Damaszek.

„Kobiety w wytartych ubraniach i pasiastych szalach z dziećmi na rękach... stały przy ganku.”
L. Tołstoj. "Dzieciństwo".

POSIŁEK- tani szorstki tkanina lniana, często w niebieskie paski. Tkanina została nazwana na cześć kupca Zatrapeznego, w którego manufakturach w Jarosławiu została wyprodukowana.

„...białe spodnie Kazimierza z plamami, które kiedyś były naciągane na nogi Iwana Nikiforowacza, a które obecnie można naciągnąć tylko na palce.”
N. Gogola. „Historia kłótni Iwana Iwanowicza z Iwanem Nikiforowiczem”.

KAZIMIERZ- tkanina pół wełniana, tkanina lekka lub pół wełna, z ukośną nicią. Kazimierz był modny pod koniec XVIII wieku. Szyto z niego fraki, sukienki mundurowe i spodnie. Tkanina była gładka i w paski. Pasiasty Kazimierz nie był już modny na początku XIX wieku.

„...i patrzył z irytacją z ukosa na żony i córki holenderskich szyperów, które robiły na drutach pończochy w brezentowych spódnicach i czerwonych bluzkach…”
A. Puszkin. „Arap Piotra Wielkiego”.

CANIFAS- gruba tkanina bawełniana z wzór reliefowy, głównie w paski. Tkanina ta pojawiła się po raz pierwszy w Rosji, najwyraźniej za czasów Piotra I. Obecnie nie jest produkowana.

„Minutę później do jadalni wszedł blondyn w spodniach w pstrokate paski, wpuszczonych w buty”.

PESTRYADIN LUB PESTRYADINA - gruba tkanina lniana lub bawełniana wykonana z wielobarwne nici, zwykle samodziałowy i bardzo tani. Szyto z niego sukienki, koszule i fartuchy. Obecnie produkowane są wszelkiego rodzaju sarpinki i tartany w zależności od ich rodzaju.

„Na skraju lasu, oparty o mokrą brzozę, stał stary pasterz, chudy, w podartym samodziałowym płaszczu, bez kapelusza”.
A. Czechow. "Rura".

SERMYAG- gruba, często samodziałowa, niebarwiona tkanina. W XV-XVI wieku ubrania wykonane z wełny samodziałowej ozdobiono jasnymi wykończeniami. Kaftan wykonany z tego materiału nazywano także samodziałem.

„Łapacz przyszedł do mnie w czarnym płaszczu przeciwdeszczowym bez kołnierza, podszytym czarną laską jak diabeł z „Roberta”.
I. Panaev. „Wspomnienia literackie”.

STAMED (stamet) - na podszewkę najczęściej używano tkaniny wełnianej, niezbyt drogiej. Powstał w XVII-XVIII wieku w Holandii. Chłopki robiły z tej tkaniny sukienki, które nazywano stamednikami. Pod koniec XIX wieku tkanina ta wyszła z użycia.

„W końcu dla mnie chodzenie po Moskwie w wąskich, krótkich spodniach i bliźniaczym płaszczu z wielobarwnymi rękawami jest gorsze niż śmierć”.
A. Ostrowski. „Ostatnia ofiara”

BLIŹNIAK- z tkaniny wełnianej barwionej na gładko w latach 80. XIX w. szyto sukienki i odzież wierzchnią dla biednych mieszczan. Obecnie nie produkowany.

„Kiedy podeszła do niego w białej sukni z tarlatanu i z gałązką drobnych niebieskich kwiatków w lekko uniesionych włosach, sapnął.”
I. Turgieniew. "Palić".

TARLATAN- jedna z najlżejszych tkanin bawełnianych lub półjedwabnych, podobna do muślinu lub muślinu. Wcześniej używano go do sukienek, w późniejszych czasach na halki używano materiału mocno wykrochmalonego.

„Generał Karlovich wyciągnął zza mankietu szalik i wytarł peruką twarz i szyję”.
A. Tołstoj. „Piotr Pierwszy”.

FULAR- bardzo lekka tkanina jedwabna, z której robiono damskie sukienki i szaliki. To było tanie. Chusta zwana także apaszką i chusteczką do nosa.

„Paweł przyszedł na zajęcia ubrany: w żółtym fryzowym surducie i białym krawacie na szyi”.
M. Saltykov-Szchedrin. „Starożytność Poshekhonskaya”.

FRYZ- gruba wełniana, puszysta tkanina; przypominał rower, uszyto z niego odzież wierzchnią. Teraz nieużywany.

Ubrania Damskie 2

„Miała na sobie suknię «adrienne», uszytą ze szkarłatnego grodetour, podszytą w szwach, we wzór, ze srebrnym galonem...”
Wiach. Szyszkow „Emelyan Pugaczow”.

„Adrienne”- luźna sukienka opadająca jak dzwon. Z tyłu wszyty szeroki panel z tkaniny, wszyty głębokie fałdy. Nazwa pochodzi od sztuki Terence’a „Adria”. W 1703 roku francuska aktorka Doncourt po raz pierwszy pojawiła się w tej sukience w tej sztuce. W Anglii ten krój sukienki nazywano kontus lub kuntush. Antoine Watteau namalował wiele kobiet w podobnych strojach, dlatego styl ten nazwano „fałdami Watteau”. W drugiej połowie XVIII wieku styl ten wyszedł z użycia, takie sukienki można było zobaczyć tylko u biednych miejskich kobiet.

„Sukienka nigdzie nie była obcisła, koronkowa berta nigdzie nie opadała...”
L. Tołstoj „Anna Karenina”.

Kołnierz koronkowy- poziomy pasek koronki lub materiału w formie peleryny. Już w XVII wieku obszywano nim suknie, jednak szczególnie duża pasja do tej dekoracji była w latach 30-40 XIX wieku.

„Każdej nocy śnię, że tańczę przełęcz w szkarłatnej bostrodze”.
A. Tołstoj „Piotr Wielki”.

Bostrog (bastrok, bostrog) - kurtka męska pochodzenia holenderskiego. Było to ulubione ubranie Piotra I. W stoczni Saardam nosił czerwone buty. Jak mundur Pierwsza wzmianka o marynarzach pojawiła się w statucie marynarki wojennej z 1720 r. Następnie zastąpiono go groszkiem. W dawnych czasach w prowincjach Tambow i Ryazan bostrok był samicą epanechki (patrz wyjaśnienie poniżej) na drogach moczowych.

„Ciemny, wełniany burnus, doskonale uszyty, zgrabnie na niej leżał”.
N. Niekrasow. „Trzy kraje świata”.

Burnus- biały płaszcz owcza wełna, bez rękawów, z kapturem, noszone przez Beduinów. We Francji burnusy są modne od 1830 roku. W latach czterdziestych XIX wieku weszły w modę wszędzie. Burnousy robiono z wełny, aksamitu i obszywano haftem.

„Nie waż się nosić tego wodoodpornego! Słuchać! Inaczej rozerwę go na strzępy…”
A. Czechow „Wołodia”.

Wodoodporny- wodoodporny płaszcz damski. Pochodzi z języka angielskiego woda – woda, dowód – wytrzymywanie.

„Stoi na werandziestaruszka
W drogiej soboligrzałka."
A. Puszkina „Opowieść o rybaku i rybie”.

Cieplejsza dusza. W prowincjach Petersburga, Nowogrodu i Pskowa ta starożytna rosyjska odzież damska była szyta bez rękawów, z paskami. Miała rozcięcie z przodu i duża liczba guziki Z tyłu znajdują się opłaty. Znany jest również inny krój – bez marszczenia. Na sukienkę założyli ocieplacz duszy. Ogrzewacze dusz nosiły kobiety wszystkich warstw społecznych – od chłopek po szlachcianki. Sprawili, że było im ciepło i zimno, od inny materiał: drogie aksamitne, satynowe i proste, samodziałowe płótno. W prowincji Niżny Nowogród dushegreya to krótka odzież z rękawami.

„Na ramiona zarzucono jej coś w rodzaju czapki z karmazynowego aksamitu, obszytej sobolami”.
N. Niekrasow „Trzy kraje świata”.

Epaneczka. W centralnych prowincjach europejskiej części Rosji - krótkie ubrania z paskami. Przód jest prosty, tył ma fałdy. Na co dzień - z drukowanego płótna, odświętne - z brokatu, aksamitu, jedwabiu.

„...baronowa była w jedwabnej sukni o ogromnym obwodzie, jasny szary, z falbankami w krynolinie.”
F. Dostojewski „Gracz”.

Krynolina- halka wykonana z włosia końskiego, pochodzi z dwóch francuskie słowa: crin – włosie końskie, lin – len. Został wynaleziony przez francuskiego przedsiębiorcę w latach 30-tych XIX wieku. W latach 50-tych XIX wieku do halki wszyto stalowe obręcze lub fiszbiny, ale nazwa pozostała.
Okres rozkwitu krynolin przypadł na lata 50. i 60. XIX wieku. W tym czasie osiągają ogromne rozmiary.

„Sophia przyszła dziewczęco, z gołymi włosami, w czarnej aksamitnej ulotce, z sobolowym futrem”.
A. Tołstoj „Piotr Wielki”.

Letnik. Do XVIII wieku najbardziej ukochany Ubrania Damskie. Długie, sięgające podłogi, mocno opadające ku dołowi, posiadały szerokie, długie rękawy w kształcie dzwonu, wszyte do połowy. Niezszyta dolna część zwisała luźno. Uszyli ulotkę z drogich tkanin jednokolorowych i wzorzystych, ozdobili ją haftem i kamieniami oraz przymocowali do niej małą okrągłą. futrzany kołnierz. Po reformach Piotra I letnik wyszedł z użycia.

„A jak można podróżować w podróżnym stroju! Czy nie powinnam posłać do położnej po jej żółty robron!”

Robron- pochodzi z francuskiej szaty - sukienki, rondy - okrągłej. Modny w XVIII w. starożytny strój z kranami (patrz objaśnienie poniżej) składał się z dwóch sukienek – górnej z huśtawką i trenem oraz dolnej – nieco krótszej od górnej.

„W końcu przyszła Olga Dmitriewna i jako że była w białej rotundzie, w kapeluszu i kaloszach, weszła do biura i opadła na krzesło”.
A. Czechow „Żona”.

Rotunda- odzież wierzchnia damska pochodzenia szkockiego, w formie dużej peleryny, bez rękawów. Weszło w modę w latach 40. XIX wieku i było modne do początków XX wieku. Nazwa rotunda pochodzi od łacińskiego słowa rolundus – okrągły.

„Była brzydka i nie młoda, ale miała dobrze zachowany wzrost, lekko pełna figura i prosto i dobrze ubrana w przestronny jasnoszary sak z jedwabnym haftem na kołnierzu i rękawach.
A. Kuprina „Lenoczka”.

Saka ma kilka znaczeń. Pierwszy to luźny płaszcz damski. W województwie nowogrodzkim, pskowskim, kostromskim i smoleńskim sak to damska odzież wierzchnia zapinana na guziki, dopasowana. Szyli go na wacie lub kablu. Młode kobiety i dziewczęta nosiły go na wakacjach.
Ten rodzaj ubioru był powszechny w drugiej połowie XIX wieku.
Drugie znaczenie to torba podróżna.

„Ale kłamiesz – nie wszystko: obiecałeś mi też sobolowy płaszcz”.
A. Ostrovsky „Nasi ludzie - będziemy policzeni”.

Salop- odzież wierzchnia damska w postaci szerokiej, długiej peleryny z peleryną, z rozcięciami na ramiona lub z szerokimi rękawami. Były lekkie, wykonane z waty, podszyte futerkiem. Nazwa pochodzi od angielskie słowo slop, czyli wolny, przestronny. W koniec XIX-na początku XX wieku ubrania te wyszły z mody.

„Masza: Muszę iść do domu… ​​Gdzie jest mój kapelusz i talma!”
A. Czechow „Trzy siostry”.

Talma- peleryna noszona przez mężczyzn i kobiety w połowie XIX wieku. Było modne aż do początków XX wieku. Swoją nazwę zawdzięcza słynnemu francuskiemu aktorowi Talmie, który nosił taką pelerynę.

„Po powrocie do domu babcia, odgarniając muchy z twarzy i rozwiązując staniki, oznajmiła dziadkowi, że zgubiła...”
A. Puszkin „Dama pik”.

Fiżmy- rama wykonana z fiszbin lub gałązek wierzby, którą noszono pod spódnicą. Po raz pierwszy pojawiły się w Anglii w XVIII wieku i istniały do ​​lat 80-tych XVIII wieku. W Rosji pedały pojawiły się około 1760 roku.

„Budzi się ze snu,
Wstaje wcześnie, bardzo wcześnie,
poranny świtmyje twarz.
Biała muchawyciera się.”
Epos o Aloszy Popowiczu.

Latać- szalik, szmatka. Wykonany został z tafty lnianej, haftowany złotym jedwabiem, ozdobiony frędzlami i frędzlami. Na ślubach królewskich był to prezent dla nowożeńców.

„Nie wychodź tak często w drogę
W staromodnym, obskurnym shushun.
S. Jesienin „List do matki”.

Shushun- starożytna rosyjska odzież przypominająca sukienkę, ale bardziej zamknięta. W XV-XVI wieku shushun był długi, sięgający podłogi. Zwykle przyszywano do niego wiszące fałszywe rękawy.
Shushun to także nazwa krótkiej kurtki z otwartymi rękawami lub krótkiego futra. Futro Shushun przetrwało do XX wieku.

Męska odzież 3

„Niedaleko nas, przy dwóch stołach złączonych pod oknem, siedziała grupa starych Kozaków siwe brody w długich kaftanach o starodawnym kroju, zwanych tu azyamami.
W. Korolenko „U Kozaków”.

Azam(Lub matki). Starożytna chłopska odzież wierzchnia męska i damska - szeroki kaftan z długą spódnicą, bez marszczenia. Szyto go najczęściej z samodziałowego sukna wielbłądziego (ormiańskiego).

„Niedaleko wieży, owiniętej w almavivę (almavivy były wówczas w wielkiej modzie), widoczna była postać, w której od razu rozpoznałem Tarchowa”.
I. Turgieniew „Punin i Baburin”.

Almaviva - szeroki płaszcz przeciwdeszczowy męski. Nazwany na cześć jednego z bohaterów trylogii Beaumarchais, hrabiego Almavivy. Było modne w pierwszej ćwierci XIX wieku.

„Bracia całkowicie zerwali ze starym światem, noszą koszulki apoche, rzadko myją zęby, a całym sercem kibicują rodzimej drużynie piłkarskiej…”
I. Ilf i E. Petrov „1001 dni, czyli nowa Szeherezada”.

Apacz- koszula z otwartym szerokim kołnierzem. Było modne od czasów I wojny światowej aż do lat 20. XX wieku. Zamiłowanie do tej mody było tak wielkie, że w tamtych latach powstał nawet taniec „apache”. Apacze to nazwa nadana zdeklasowanym grupom w Paryżu (zbójców, alfonsów itp.). Apacze, chcąc podkreślić swoją niezależność i pogardę dla świata posiadaczy, nosili koszule z szerokim, luźnym kołnierzykiem, bez krawata.

„U drzwi stał mężczyzna w nowym płaszczu, przepasanym czerwoną szarfą, z dużą brodą i inteligentną twarzą, na pozór naczelnik…”
I. Turgieniew „Cicho”

Ormiański. Na Rusi armyak oznaczał także specjalną wełnianą tkaninę, z której szyto torby na ładunki artyleryjskie oraz kaftan kupiecki, który nosili ludzie zajmujący się drobnym transportem. Armyak to chłopski kaftan, ciągły w talii, z prostym tyłem, bez marszczenia, z rękawami wszytymi w prosty pach. Na zimnie i zimowy czas Armyak był noszony na kożuchu, kurtce lub kożuchu. Ubrania tego kroju noszono w wielu prowincjach, gdzie je posiadano różne nazwy i niewielka różnica. W obwodzie saratowskim jest chapan, w obwodzie oleckim – czuika. Płaszcz pskowski miał kołnierz i wąskie klapy i był płytko owinięty. W prowincji kazańskiej - azyam i różnił się od armii pskowskiej tym, że miał wąski szalowy kołnierz, który był pokryty innym materiałem, często sztruksem.

„Ubrany był jak kłótliwy ziemianin, bywalca jarmarków konnych, w pstrokaty, dość zatłuszczony arkaluk, wyblakły liliowy jedwabny krawat, kamizelkę zapinaną na miedziane guziki i szare spodnie z ogromnymi dzwoneczkami, spod których ledwo wystawały czubki nieczystych butów wyjrzał.”
I. Turgieniew „Pietr Pietrowicz Karatajew”

Arkhaluk- odzież przypominająca podkoszulek, wykonana z kolorowej tkaniny wełnianej lub jedwabnej, często w paski, zapinana na haftki.

Odzież męska (ciąg dalszy) 4

„- Wołodia! Wołodia! Bluszcz! – krzyknąłem, widząc w oknie trzech chłopców w niebieskich kurtkach z bobrowymi kołnierzami.”
L. Tołstoj „Dzieciństwo”.

Bekesha- odzież wierzchnia męska do pasa, z marszczeniem i rozcięciem z tyłu. Wykonywano go na futrze lub wacie z kołnierzem futrzanym lub aksamitnym. Nazwa „bekes” pochodzi od imienia XVI-wiecznego dowódcy węgierskiego Kaspara Bekesa, wodza piechoty węgierskiej, uczestnika wojen pod wodzą Stefana Batorego. W wojsku radzieckim bekesza była używana w mundurze wyższego personelu dowodzenia od 1926 roku.

„Jego ręka gorączkowo sięgnęła do kieszeni spodni oficerskich”.
I. Kreml „Bolszewicy”.

Bryczesy- spodnie wąskie u góry i szerokie w biodrach. Nazwany na cześć francuskiego generała Galife (1830-1909), na którego polecenie francuscy kawalerzyści wyposażali francuską kawalerię w spodnie o specjalnym kroju. Czerwone bryczesy jeździeckie nadawane były żołnierzom Armii Czerwonej, którzy szczególnie wyróżnili się w walkach w czasie rewolucji i wojny domowej.

"Huzar! Jesteś wesoły i beztroski,
Zakładam czerwony dolman.
M. Lermontow „Husar”.

Dolman, Lub dulomaniak(słowo węgierskie) - mundur husarski, którego cechą charakterystyczną jest haftowana sznurkiem klatka piersiowa, a także szwy tylne, rękawy i dekolt. W XVII wieku dolman został wprowadzony do wojsk Europy Zachodniej. Dolman pojawił się w armii rosyjskiej w 1741 roku wraz z utworzeniem pułków husarskich. W ciągu niemal półtorawiecznego istnienia kilkakrotnie zmieniała krój, liczbę naszywek na piersi (z pięciu do dwudziestu), a także liczbę i kształt guzików. W 1917 r., wraz ze likwidacją pułków husarskich, zniesiono także noszenie dolmanów.

„Zostaw go: przed świtem, wcześnie,
Wyciągnę to pod epancho
I postawię go na rozdrożu.
A. Puszkina „Kamienny gość”.

Epancha- szeroki długi płaszcz. Uszyta została z lekkiego materiału. Epancha była znana na starożytnej Rusi już w XI wieku.

„Zdjęliśmy mundury, pozostaliśmy w samych koszulkach i dobyliśmy mieczy”.
A. Puszkin „Córka kapitana”.

Stanik- długa kamizelka, noszona pod kaftanem na koszulę. Pojawił się w XVII wieku i miał rękawy. W drugiej połowie XVII wieku stanik nabrał wyglądu długiej kamizelki. Sto lat później, pod wpływem mody angielskiej, stanik został skrócony i zamieniony na krótką kamizelkę.

„Na rękawy założono ciepłą kurtkę zimową, a pot lał się z niej jak z wiadra”.
N. Gogola „Taras Bulba”.

obudowa- starożytny strój rosyjski, znany od czasów Rusi Kijowskiej. Rodzaj kaftana podszytego futrem, ozdobionego perłami i koronką. Nosili go na zamek błyskawiczny. Jedna z pierwszych wzmianek o osłonce w literaturze znajduje się w „Opowieści o kampanii Igora”. Na Ukrainie kożuchy z owczej skóry nazywano osłonkami.

„Piotr przybył na dwór książęcy, a słudzy księcia, wszyscy ubrani w czarną bluegrass, zeszli z przedpokoju”.
Kronika, lista Ipatiewa. 1152

Myatel (myatl) - starożytna odzież podróżnicza jesienna lub zimowa, znana na Rusi od XI wieku. Wygląda jak płaszcz. Z reguły był wykonany z materiału. Nosili go bogaci mieszczanie w księstwach kijowskim, nowogrodzkim i galicyjskim. Czarną miętę nosili mnisi i osoby świeckie w czasie żałoby. W XVIII wieku motel nadal pełnił funkcję szaty klasztornej.

„Przez miesiąc bawiłem się jego jednorzędowymi spinkami do mankietów”.

Jeden rząd- starożytna rosyjska odzież męska i damska, płaszcz przeciwdeszczowy bez podszewki (w jednym rzędzie). Stąd jego nazwa. Noszona na kaftanie lub zipunie. Istniał w Rosji przed reformą Piotra.

„Moje czerwone słońce! – zawołał, chwytając się rąbka królewskiej szaty…”
A. Tołstoj „Książę Srebro”.

Okhaben- starożytna odzież rosyjska sprzed XVIII wieku: szeroka, z długimi spódnicami, jednorzędowa, z długimi wiszącymi rękawami, w których pachach znajdowały się rozcięcia na ramiona. Dla urody rękawy zostały wiązane z tyłu. Okhaben miał duży czworokątny kołnierz.

„Co za oszałamiający widok?
Cylinder z tyłu głowy.
Spodnie to piła.
Palmerston jest szczelnie zapięty.
V. Majakowski „Następny dzień”.

Palmerstona - płaszcz o specjalnym kroju, z tyłu ściśle przylegający do talii. Nazwa pochodzi od nazwiska angielskiego dyplomaty Lorda Palmerstona (1784-1865), który nosił taki płaszcz.

„Książę Hipolit pospiesznie włożył płaszcz, który w nowy sposób był dłuższy niż jego obcasy”.
L. Tołstoj „Wojna i pokój”.

Redingote- odzież wierzchnia typu płaszczowego (od angielskiego Riding Coat - płaszcz do jazdy konnej). W Anglii podczas jazdy konnej używano specjalnego kaftana z długą spódnicą, zapinanego do pasa. W drugiej połowie XVIII wieku ta forma ubioru zawędrowała do Europy i Rosji.

„Jest niski, ma na sobie bluzę z papierowego dywanu, sandały i niebieskie skarpetki”.
Y. Olesha „Wiśniowa pestka”.

Bluza- szeroka, długa bluza męska z zakładką i paskiem. Taką bluzkę nosił Lew Nikołajewicz Tołstoj i na jego wzór zaczęto nosić takie koszule. Stąd wzięła się nazwa „bluza”. Moda na bluzy trwała do lat 30. XX wieku.

„Nikolai Muravyov, stojąc obok Kutuzowa, widział, jak spokojny i spokojny jest ten niski, korpulentny, stary generał w prostym, krótkim surducie i szaliku na ramieniu…”
N. Zadonsky „Góry i gwiazdy”.

Surdut- odzież dwurzędowa męska. Wygląd długiej marynarki, odciętej w talii, stał się modny w Anglii pod koniec XVIII wieku, rozprzestrzeniając się w całej Europie Zachodniej i Rosji jako odzież wierzchnia, a następnie jako garnitur dzienny. Surduty były jednolite – wojskowe, resortowe i cywilne.

„Nikita Zotow stał przed nią poważny i wyprostowany, jak w kościele, uczesany, czysty, w miękkich butach, w ciemnym, cienkim futrze”.
A. Tołstoj „Piotr Wielki”.

Feriaz- zabytkowy zawias górny długie ubrania z długimi rękawami, co było powszechne na Rusi w XV-XVII wieku. Jest to formalny kaftan bez kołnierza. Naszywane na podszewkę lub futro. Przód zapinany był na guziki i długie szlufki. Feryaz został ozdobiony wszelkiego rodzaju paskami. Posadowie i drobni handlarze kładą feryaz bezpośrednio na koszulach.

Buty, czapki, torby itp. 5

„Buty, które sięgały tuż nad kostkę, były podszyte dużą ilością koronki i były tak szerokie, że koronka mieściła się w nich jak kwiaty w wazonie”.
Alfreda de Vigny’ego „Święty Mars”.

Kozaki za kolano- wysokie buty kawaleryjskie z szerokimi dzwonami. We Francji w XVII wieku cieszyły się szczególnym rozmachem. Noszono je poniżej kolan, a szerokie dzwony ozdobiono koronką.

„Wszyscy żołnierze mieli szerokie futrzane nauszniki, szare rękawiczki i materiałowe getry zakrywające czubki butów.”
S. Dikowski „Patrioci”.

Getry- buty za kostkę zakrywające nogę od stopy do kolana. Wykonane zostały ze skóry, zamszu, materiału, zapinane z boku na zatrzask. W Luwrze znajduje się płaskorzeźba z V wieku p.n.e. przedstawiająca Hermesa, Eurydykę i Orfeusza, na którego stopach znajdują się „pierwsze” getry. Nosili je także starożytni Rzymianie. Gladiatorzy nosili getry tylko na prawej nodze, ponieważ lewą chronił nagolennik z brązu.
W XVII-XVIII w. wprowadzono mundur jednolity. Ubraniem żołnierzy w tym czasie był kaftan (justocor), koszulka (długa kamizelka), krótkie spodnie - kuloty i getry. Jednak na początku XIX wieku zamiast kulotów zaczęto nosić długie spodnie i legginsy. Zaczęto skracać getry. W tej formie zachowały się w ubiorze cywilnym i w niektórych armiach.

„Mężczyzna w getrach, trzymając przy ustach zakrwawioną chusteczkę, grzebał w kurzu na drodze, szukając strąconych pince-nez”.

Getry- takie same jak getry. Zakrywały nogę od stopy do kolana lub kostki. Noszono je nadal w połowie lat trzydziestych naszego stulecia. Obecnie ocieplacze na nogi wracają do mody. Wykonane są z dzianiny, często w jasne paski, z ozdobami i haftami. Legginsy do kolan wykonane z twardej skóry nazywane są getrami.

„Pazi izby byli jeszcze bardziej eleganccy – w białych legginsach, wysokich butach z lakierowanej skóry i z mieczami na starożytnych pasach ze złotym mieczem.”
A. Ignatiew „Pięćdziesiąt lat służby”.

Legginsy- obcisłe spodnie wykonane ze skóry jelenia lub szorstkiego zamszu. Przed założeniem zwilżono je wodą i naciągnięto na mokro. Na początku ubiegłego wieku legginsy były częścią munduru wojskowego niektórych pułków w Rosji. Jak strój jednolity przetrwał do 1917 r.

„Wiatr porwał słomianą łódź jednego z machnowców”.
K. Paustovsky „Opowieść o życiu”.

Wioślarz- kapelusz z twardej i dużej słomy z płaską koroną i prostym rondem. Pojawiła się pod koniec lat 80-tych XIX wieku i była modna aż do lat 30-tych naszego stulecia. Słynny francuski chansonnier Maurice Chevalier zawsze występował na łodzi. W latach 90-tych ubiegłego wieku żeglarki nosiły także kobiety.
Na początku XIX wieku ulubionym nakryciem głowy kobiet była tzw. kibitka – kapelusz z małą koroną i rondem w formie dużego daszka. Nazwa wzięła się od podobieństwa kształtu kapelusza do krytego wozu.


„...Auguste Lafarge, przystojny blondyn, który był głównym urzędnikiem u paryżanina notariusz. Nosił carrick z trzydziestką sześć peleryn..."
A. Maurois „Trzy Dumy”.

Pod koniec XVIII wieku z Anglii przybyła moda na luźne dwurzędowe płaszcze z kilkoma pelerynami zakrywającymi ramiona. Nosili go zwykle młodzi dandysi. Dlatego liczba peleryn zależała od gustu każdej osoby. Kobiety zaczęły nosić carrick około pierwszej dekady XIX wieku.

„Wyjęła z ogromnej siateczki kolczyki yachontu i podając je Nataszy, która promieniała i zarumieniła się z okazji urodzin, natychmiast odwróciła się od niej…”
L. Tołstoj „Wojna i pokój”.

Na przełomie XVIII i XIX w. modne stały się wąskie sukienki z cienkich i przezroczystych tkanin, pozbawione wewnętrznych kieszeni, w których kobiety zwykle trzymały różne przybory toaletowe. Pojawiły się torebki. Początkowo noszono je na boku, w specjalnej temblaku. Potem zaczęto robić je w formie koszy lub toreb. Takie torebki nazywano „siatką” od łacińskiego reticulum (tkana siatka). W ramach żartu zaczęto nazywać siatkę z francuskiej kpiny - zabawną. Pod tą nazwą torebka weszło do użytku we wszystkich krajach europejskich. Siatki wykonano z jedwabiu, aksamitu, sukna i innych materiałów, ozdobiono haftem i aplikacją.

Szczegóły kostiumu, bielizna 6

„Król nosi prosty biały płaszcz, zapinany na prawym ramieniu i lewym boku dwoma egipskimi agrafami wykonanymi z zielonego złota, w kształcie zwiniętych krokodyli – symbolu boga Sebaha”.
A. Kuprina „Sulamit”.

Agraf- zapięcie (od francuskiego l "agrafe - zapięcie, haczyk). W starożytności zapięcie w postaci haczyka przymocowanego do pierścienia nazywano strzałką (łac.). Agrafy wykonywano z drogich metali. Szczególnie bizantyjskie były luksusowy.

„...córka namiestnika śmiało podeszła do niego, włożyła mu na głowę swój błyskotliwy diadem, zawiesiła mu kolczyki na ustach i zarzuciła na niego muślinową przezroczystą halkę z haftowanymi złotem girlandami.”
N. Gogola „Taras Bulba”.

Szmizetka- wstawka na piersi w sukienkach damskich. Po raz pierwszy pojawiła się w XVI wieku w Wenecji, kiedy zaczęto szyć sukienki z bardzo otwartym stanikiem. Z Włoch rozprzestrzenił się na Hiszpanię i Francję. Z drogich tkanin zrobili koszulę i bogato ją ozdobili. Na początku lat pięćdziesiątych XIX w sukienki damskie uszyta z podwójnymi rękawami. Górna część wykonana jest z tej samej tkaniny co stanik, a dolna z dzianiny typu haleczka. W eleganckich sukienkach koszulki wykonano z koronki lub drogi materiał. Do codziennego użytku - z cambricu, piki i innych tkanin w kolorze kremowym lub białym. Czasami wkładka miała wywijany kołnierz.
Innym znaczeniem słowa shemisette jest damski sweter, bluza.

Skromny. W Starożytny Rzym kobiety nosiły kilka tunik. Sposób jednoczesnego zakładania górnej i dolnej części stroju przetrwał do końca XVIII wieku. W XVII wieku do stroju wierzchniego - skromnego (po francusku skromnego) zawsze szyto w połączeniu z falującą spódnicą wykonaną z gęstych, ciężkich tkanin haftowanych złotem i srebrem. Drapowana była po bokach, zapinana na agrafki lub kokardki. Spódnica posiadała tren, którego długość, podobnie jak w średniowieczu, była ściśle regulowana. (Tren królowej wynosi 11 łokci, księżniczek - 5 łokci, księżnych - 3 łokcie. Łokieć to około 38-46 centymetrów.)

Freepon(la friponne, z francuskiego - oszukiwać, podstępny). Podkoszulek. Uszyto ją z lekkiej tkaniny w innym kolorze, nie mniej kosztownej niż na wierzchniej sukience. Obszyto je falbankami, marszczeniami i koronką. Najmodniejszym wykończeniem była czarna koronka. Nazwy skromny i fripon istniały dopiero w XVII wieku.

„Jego regrafy były tak szerokie i tak bogato zdobione koronką, że miecz szlachcica wydawał się nie na miejscu na ich tle”.
A. i S. Golon „Angelica”.

Jedna z ciekawostek moda męska Wiek XVII był (rhingraves). Ta osobliwa spódnica-spodnie była obszerną odzieżą wykonaną z szeregu podłużnych aksamitnych lub jedwabnych pasków haftowanych złotem lub srebrem. Na podszewkę (dwie szerokie nogawki) wszyto paski w innym kolorze. Czasami zamiast pasków spódnica była pikowana w plisy. Dół zakończony frędzlami ze wstążek w formie pętelek nałożonych jedna na drugą, falbanką lub haftowaną lamówką. Po bokach regrafy ozdobiono pęczkami wstążek – najmodniejszą ozdobą XVII wieku. Wszystko to nałożono na wierzchnie spodnie (eau de chausse), tak aby widoczne były ich koronkowe falbanki (kanony). Znanych jest kilka rodzajów rengravu. W Hiszpanii miały wyraźną sylwetkę - kilka równych pasków warkocza wszytych wzdłuż dołu. W Anglii regrafy pojawiły się w 1660 roku i były dłuższe niż we Francji, gdzie noszono je od 1652 roku.
Kto jest autorem tak niespotykanej kreacji? Niektórzy przypisują to ambasadorowi Holandii w Paryżu Reingrafowi von Salm-Neville’owi, który rzekomo zaskoczył Paryż taką toaletą. Ale F. Bush w książce „Historia kostiumów” pisze, że Salm-Neville w niewielkim stopniu zajmował się kwestiami mody, a Edwarda Palatyna, znanego wówczas ze swoich dziwactw i ekstrawaganckich toalet, obfitości wstążek i koronek, uważa za możliwego twórca regraweru.
Moda na regrafy odpowiadała dominującemu wówczas stylowi barokowemu i trwała aż do lat siedemdziesiątych.

Strój narodowy niektórych ludów zamieszkujących Rosję

Tradycyjna odzież kirgiska 7

„Włożyła prostą sukienkę, ale na wierzch miała beldemchi haftowany misternymi wzorami, jej dłonie ozdobione były niedrogimi bransoletkami i pierścionkami, a w uszach miała turkusowe kolczyki”.
K. Kaimow „Atai”.

Beldemci- część kobiecego stroju narodowego Kirgistanu w postaci falującej spódnicy z szerokim paskiem. Takie spódnice noszone były od czasów starożytnych w wielu krajach azjatyckich. Ubrania w formie falistej spódnicy znane są także na Ukrainie, w Mołdawii i krajach bałtyckich. W Kirgistanie kobiety zaczęły nosić beldemchi na sukience lub szacie po urodzeniu pierwszego dziecka. W warunkach życia koczowniczego odzież taka nie krępowała ruchów i chroniła przed zimnem. Znanych jest kilka rodzajów beldemchi: spódnica typu swing – mocno marszczona, uszyta z trzech lub czterech ściętych kawałków czarnego aksamitu. Jego krawędzie spotykały się z przodu. Spódnicę ozdobiono jedwabnym haftem. Innym rodzajem są spódnice bez marszczenia, wykonane z kolorowego aksamitu lub jasnego półjedwabiu. Z przodu boki spódnicy nie stykały się ze sobą o 15 centymetrów. Brzegi obszyto paskami futra wydry, kuny i witlinka. Były spódnice wykonane z owczej skóry. Takie spódnice nosiły kobiety z grupy Ichkilik w Kirgistanie, a także w regionie Jirgatel w Tadżykistanie i regionie Andiżan w Uzbekistanie.

„...szalik jest obniżony na ramiona, na nogach znajdują się ichigi i kaushi.”
K. Bajalinow „Azhar”.

Ichigi- miękkie lekkie buty, męskie i damskie. Powszechny wśród większości ludów Azji Środkowej, a także wśród Tatarów i ludności rosyjskiej na Syberii. Noszą ichigi z gumowymi kaloszami, a dawniej nosili skórzane kalosze (kaushi, kavushi, kebis).

„Przed wszystkimi, od niechcenia przewieszony przez lewą stronę siodła, w białej czapce obszytej czarnym aksamitem, w kementai z białego filcu, obszyty aksamitem, popisał się Tyulkubek.”
K. Dżantoszew „Kanybek”.

Kementai- szeroka filcowa szata. Odzież ta używana jest głównie przez pasterzy: chroni przed zimnem i deszczem. W XIX wieku zamożni Kirgizi nosili bogato zdobione białe kementai.

„Nasz świat został stworzony dla bogatych i wpływowych. Dla biednych i słabych jest ciasna jak czapka z surowej skóry…”

Charyk- rodzaj butów o grubej podeszwie, które zostały wycięte szerzej i dłużej niż stopa, a następnie podwinięte i zszyte. Góra (kong) została wycięta osobno.

„Tutaj czterdzieści dwie strzały,
Tam są czterdzieści dwie strzały,
Lecą w czapki strzelców,
Z czapek odetnij frędzle,
Bez uderzania samych strzelców.
Z kirgiskiego eposu „Manas”.

Czapka- to starożytne kirgiskie nakrycie głowy jest nadal bardzo popularne w Kirgistanie. W XIX wieku produkcja czapek była zajęciem kobiet, a ich sprzedażą zajmowali się mężczyźni. Aby zrobić czapkę, klient oddał całe runo młodego baranka, a runo to zostało pobrane jako zapłata.
Czapki wykonano z czterech klinów rozszerzających się ku dołowi. Po bokach nie wszyto klinów, co pozwala na podniesienie lub opuszczenie daszka, chroniąc oczy przed ostrym słońcem. Górę ozdobiono frędzlami.
Czapki kirgiskie były zróżnicowane pod względem kroju. Czapki szlacheckie miały wysoką koronę, a rondo czapki było wyłożone czarnym aksamitem. Biedni Kirgizi przycinali nakrycia głowy atłasem, a czapki dziecięce dekorowali czerwonym aksamitem lub czerwonym suknem.
Rodzaj czapki - ah kolpay - nie miał rozciętego ronda. Filcowe czapki noszą także inne ludy Azji Środkowej. Jej pojawienie się w Azji Środkowej datuje się na XIII wiek.

„Zura, zrzuciwszy spódnicę i podwinąwszy rękawy sukni, krząta się przy płonącym kominku.”
K. Kaimow „Atai”.

Curmeau- kamizelka bez rękawów, dopasowana, wydłużona, czasem z krótkim rękawem i stójką. Stało się powszechne w całym Kirgistanie, ma kilka nazw i niewielkie różnice - kamzol (kamzur, kemzir), częściej - chiptama.

„...powoli przykucnąłem, usiadłem w futrze i ściągniętym malakhai, opierając się plecami o ścianę i gorzko łkając.”
Ch. Ajtmatow „Burzliwy przystanek”.

Malachaj- specjalny rodzaj nakrycia głowy, którego cechą charakterystyczną jest długie oparcie schodzące w dół pleców, połączone z wydłużonymi słuchawkami. Wykonywano go z futra lisa, rzadziej z futra młodego barana lub jelenia, a wierzch pokryty był tkaniną.
Malakhai nazywano także szerokim kaftanem bez paska.

„...potem wrócił, włożył nową czapkę, zdjął adamaszek ze ściany i...”
Ch. Ajtmatow „Randka z moim synem”.

Chepkena- pikowana odzież wierzchnia męska taka jak szlafrok. Na północy Kirgistanu uszyto ją z ciepłą podszewką i głębokim zapachem. Rzemieślniczki wytwarzające chepkeny cieszyły się dużym szacunkiem. Obecnie starsze osoby noszą takie ubrania.

„Tebetej o białym futrze leżał za nim na trawie, a on po prostu siedział w czarnej, materiałowej czapce”.
T. Kasymbekowa „Złamany miecz”.

Tebetej- pospolity zimowy nakrycie głowy, nieodzowna część męskiego kirgiskiego stroju narodowego. Posiada płaską czteroklinową koronę, uszyty jest najczęściej z aksamitu lub sukna, obszyty najczęściej futrem lisa lub kuny, a w rejonach Tien Shan – czarnym futrem jagnięcym.
Kyzyl Tebetey - czerwony kapelusz. Zakładano go na głowę po wyniesieniu do chanatu. W przeszłości istniał zwyczaj: jeśli władze wysyłały posłańca, jego „wizytówką” był prezentowany im Tebetei. Zwyczaj był tak zakorzeniony, że już w pierwszych latach po rewolucji posłaniec zabrał ze sobą Tebeteja.

„Rzuć jej swój chapan, ja dam ci inny, jedwabny”.
V. Yang „Czyngis-chan”.

Chapana- długa odzież męska i damska, taka jak szlafrok. Wychodzenie z domu bez chapana uważano za nieprzyzwoite. Czapan szyty jest na wacie lub sierści wielbłądziej z podszewką perkalową. W dawnych czasach podszewkę wykonywano z maty – taniej białej lub drukowanej tkaniny bawełnianej. Wierzch chapanu pokryty był aksamitem, suknem i sztruksem. Obecnie czapany noszą tylko starsze osoby.
Ze względu na różnice etniczne istnieje kilka wariantów tego ubioru: naigut chapan – szeroka szata przypominająca tunikę, z rękawami z klinem wszytymi pod kątem prostym, kaptama chapan – luźny krój, wszyte rękawy z okrągłym pachą, oraz prosty i wąski chapan z rozcięciami po bokach. Dół i rękawy są zwykle obszyte sznurkiem.

„On ma na nogach chocois z surowej skóry... Dobry Boże, zużyte, krzywe chocois!”
T. Kasymbekowa „Złamany miecz”.

Chokoi- buty przypominające pończoszki wykonane z surowej skóry. Wytnij z jednego kawałka. Górna część chokoi sięgała do kolan lub nieco poniżej i nie była uszyta w całości, dlatego chokoi zabezpieczono w kostce skórzanymi paskami. Wcześniej nosili je pasterze i pasterze. Obecnie nie noszą takich butów. Orus chokoi - filcowe buty. Szyto je z filcu (filcu), czasem podszywano skórą dla trwałości.

„Pospiesznie wstała z miejsca, idąc, wyjęła z kieszeni chołpę, rzuciła ją i brzęcząc srebrnymi monetami opuściła jurtę”.
A. Tokombajewa „Zranione serce”.

Chołpa- dekoracja do warkoczy wykonana z zawieszek - srebrnych monet przymocowanych do trójkątnej srebrnej blaszki. Ozdobę tę nosiły kobiety, szczególnie te, które mieszkały w rejonie jeziora Issyk-Kul, w dolinie Chui i w Tien Shan. Obecnie cholpa jest rzadko noszona.

„Wprowadzono mnie do białej jurty. W pierwszej połowie, w miejscu, w którym się zatrzymałem, na jedwabnych i pluszowych poduszkach ważne miejsce zajmowała pulchna kobieta w dużym jedwabnym fotelu.”
M. Elebaev „Długa droga”.

Elechek- nakrycie głowy damskie w formie turbanu. W pełnej postaci składa się z trzech części: na głowę zakładana jest czapka z warkoczem, na nią niewielki prostokątny kawałek materiału zakrywający szyję i wszyty pod brodę; na to wszystko turban z białego materiału.
W różnych grupach plemiennych Kirgistanu turban damski przybierał różne formy – od prostego owinięcia po skomplikowane struktury przypominające nieco rosyjskie kopnięcie rogate.
W Kirgistanie turban stał się powszechny.
Nazywano ją kaleką, ale wśród południowych i północnych Kirgizów - elechekiem. Tej samej nazwy używały także niektóre grupy Kazachów. Po raz pierwszy elechek założyła młoda kobieta, gdy została wysłana do domu męża, podkreślając w ten sposób jej przejście do innej grupy wiekowej. W życzenia ślubne Młodej kobiecie powiedziano: „Niech siwe włosy nie spadają z twojej głowy”. Było to życzenie długiego szczęścia rodzinnego. Elechek noszono zimą i latem, nie było zwyczaju opuszczania jurty bez niego, nawet po wodę. Dopiero po rewolucji przestali nosić elechek i zastąpili go chustą.

Tradycyjne gruzińskie stroje 8

„Carewicz był bardzo udekorowany arabskim kaftanem i brokatową kapustą w kolorze tygrysa”.

Kaba- długi ubiór męski noszony we wschodniej, częściowo południowej Gruzji w XI-XII w. przez szlacheckich panów feudalnych i dworzan. Cechą charakterystyczną kaby są długie, sięgające niemal do ziemi rękawy, odszyte w dół. Rękawy mają charakter ozdobny, zostały rzucone za plecy. Górę kaby, wzdłuż rozcięcia na piersi, a także przy kołnierzu i rękawach obszyto czarnym jedwabnym sznurkiem, spod którego wystawała jasnoniebieska lamówka. Na przestrzeni wieków styl kaby zmieniał się. W więcej późne czasy Kabu zostało skrócone, poniżej kolan - z jedwabiu, tkaniny, płótna, skóry. Kaba nosiła już nie tylko szlachta. Kaba kobieca – arhaluk – sięgała do podłogi.

„Policjant przyprowadził na plac młodego mężczyznę w czarnym czerkieskim płaszczu, dokładnie go przeszukał i odsunął się”.
K. Lordkipanidze. „Opowieść Gori”.

Czerkieski (chukhva) - wierzchnia odzież męska narodów Kaukazu. Rodzaj otwartego kaftana w pasie, z marszczeniami i wycięciem na klatce piersiowej, dzięki czemu widoczny jest beszmet (arhaluk, volgach). Zapięcie na hak. Na piersi znajdują się kieszenie na proch, w których przechowywano proch. Rękawy są szerokie i długie. Są noszone zakrzywione, ale podczas tańca są uwalniane na całą długość.
Z biegiem czasu gazyry straciły na znaczeniu, stały się czysto dekoracyjne. Wykonywano je z drogiego drewna, kości i dekorowano złotem i srebrem. Obowiązkowym dodatkiem płaszcza czerkieskiego jest sztylet, a także wąski skórzany pasek z talerzykami i wisiorkami wykonanymi ze srebra.
Czerkiesi wykonywali z miejscowego sukna, szczególnie ceniono sukno z koziego puchu. W drugiej połowie XIX wieku zaczęto szyć płaszcze czerkieskie z importowanego materiału fabrycznego. Najczęstsze są czarne, brązowe, szare czerkieskie. Białe płaszcze czerkieskie były i są uważane za najdroższe i najbardziej eleganckie. Do 1917 r. płaszcz czerkieski był mundurem niektórych oddziałów wojskowych. Podczas I wojny światowej zamiast czereski i beszmetu wprowadzono nowy rodzaj ubioru - beczerachowkę (nazwa pochodzi od krawca, który ją wynalazł). To zaoszczędził materiał. Becherakhovka miała zamkniętą klatkę piersiową z kołnierzem, a zamiast gazyrów znajdowały się zwykłe kieszenie. Przepasali koszulę kaukaskim paskiem. Później zaczęto nazywać to koszulą kaukaską. Była bardzo popularna w latach 20. i 30. XX wieku.

„W pobliżu tego napisu wyrzeźbiono postać młodego mężczyzny bez brody ubranego w gruzińską chochę”.
K. Gamsakhurdia. „Ręka Wielkiego Mistrza”.

Czokha (czucha)- odzież monastyczna w starożytnej Gruzji. Następnie męskie Ubrania narodowe. Był rozpowszechniany w całej Gruzji i miał wiele odmian. Jest to strój wiszący w talii, o różnej długości, noszony na arhaluku (beszmet). Chokha ma bok silnie nachylony do tyłu. Szew boczny podkreślono warkoczem lub sutaszem. Z przodu lekko ukośnie wszyte zostały kieszenie na gazyry. Z tyłu odciętego grzbietu znajdowały się minutowe fałdy lub marszczenia. Idąc do pracy, przednie spódnice chokhy rzucono za plecy pod pasem. Wąski rękaw pozostał niezaszyty przez około pięć palców. Pomiędzy bocznymi panelami a klinami fałd pozostawiono szczelinę, która pokrywała się z kieszenią arhaluka.

„W połowie wisiały sukienki... jej muślinowe narzuty, szlafroki, koszule kąpielowe, sukienki do jazdy konnej”.
K. Gamsakhurdia. „Dawid Budowniczy”

Lekarze- kocyk wykonany z lekkiej tkaniny. Początkowo miał kształt nieregularnego trójkąta. Brzegi lechaka obszyto koronką, pozostawiając bez nich jedynie wydłużony koniec. Suknie dla starszych kobiet i suknie żałobne nie posiadały koronkowych lamówek. Nowoczesne narzuty mają kwadratowy kształt.

„George'a interesował cień w kolorze bażantowej szyi”.
K. Gamsakhurdia. „Ręka Wielkiego Mistrza”.

Shadishi- długie spodnie damskie, które w dawnych czasach noszono pod sukienką w Kachetii, Kartli, Imeretii i innych miejscach. Wykonano je z jedwabiu różne kolory, ale wolał wszelkiego rodzaju odcienie szkarłatu. Sheydishi widoczne spod sukni były bogato haftowane jedwabną lub złotą nicią z motywami kwiatowymi przedstawiającymi zwierzęta. Dolny brzeg obszyto złotą lub srebrną plecionką.

„...dziewczyna założyła elegancką pelerynę – katibi, haftowaną wzdłuż i w poprzek kolorowymi jedwabnymi nićmi.”
K. Lordkipanidze. „Tsogi”.

Katibi- antyczna damska odzież wierzchnia do kolan, aksamitna różne kolory podszyte futrem lub jedwabiem i z futrzaną lamówką na krawędziach. Główną ozdobą są długie rękawy, niezaszywane niemal na całej długości oraz ozdobne stożkowe guziki wykonane z metalu lub pokryte niebieską emalią. Przód i tył uszyto metodą cięcia.
Katibi nazywana jest także inteligentną kamizelką bez rękawów.

1 Muller N. Barezh, stamed, kanifas // Science and Life, nr 5, 1974. Str. 140-141.
2 Muller N. Adrienne, Bertha i Epanechka // Science and Life, nr 4, 1975. s. 2. 154-156.
3 Muller N. Apache, almaviva, surdut... // Science and Life, nr 10, 1976. s. 131.
4 Muller N. Bekesha, dolman, surdut... // Science and Life, nr 8, 1977. s. 148-149.
5 Muller N. Getry, legginsy, carrick // Science and Life, nr 2, 1985. Str. 142-143.
6 Muller N. Agraf, rengravy, skromny, fripon // Science and Life, nr 10, 1985. s. 6. 129-130.
7 Muller N. Beldemchi... Kementai... Elechek... // Science and Life, nr 3, 1982. s. 137-139.
8 Muller N. Kaba, lechaki, cherkeska, chokha // Science and Life, nr 3, 1989. s. 8. 92-93.

Czy wiesz, co nosiły kobiety w starożytnej Rusi? Co wolno było nosić mężczyźnie? Co nosili zwykli ludzie w starożytnej Rusi, a co nosili bojary? Dla tych i innych nie mniej ciekawe pytania odpowiedzi znajdziesz w artykule.

Jakie jest przeznaczenie koszulki?

„Wiem, jakie jest uzasadnienie” – powiemy teraz, dowiadując się prawdziwy powód taki czy inny przypadek. Jednak w czasach Rusi Kijowskiej oznaczało to coś zupełnie innego. Faktem jest, że ubrania były wówczas bardzo drogie, dbano o nie i aby koszula jak najdłużej służyła właścicielce, wzmocniono ją podszewką, czyli podkładem dla wytrzymałości. Można przypuszczać, że określenie to nabrało ironicznej konotacji ze względu na fakt, że niektórzy biedni ludzie szczycili się bogatym szyciem, a zdradzało je wnętrze, uszyte z taniej tkaniny. Przecież stroje starożytnej Rusi służyły nie tylko izolacji, ale także podkreślaniu ich statusu społecznego. Koszulka tu była ważny. Dla szlachty była to bielizna, dla biednych często jedyna, nie licząc porto i łykowych butów. Ponadto koszula ludowa była znacznie krótsza, aby nie krępować ruchów.

Ozdoba złego oka

Bojary nie pracowały w polu, więc było ich stać na bieliznę sięgającą prawie do kolan. Ale niezależnie od tego, czy byłeś biedny, czy bogaty, twoja koszula musiała mieć pasek. Słowo „bez pasów” zostało użyte w sensie dosłownym, ale miało równie negatywną konotację. Dodatkowo bardzo pożądane było zdobienie tej części ubioru. Jego wzory chroniły przed złym okiem i innymi problemami. Śmierć była częstym gościem w chatach chłopskich. Potem weszły do ​​użytku „nieszczęsne” koszule. Biała z białym haftem w przypadku śmierci rodziców i haftowana w czarne wzory w przypadku żałoby po dzieciach. Każdy element ubioru miał także znaczenie rytualne. Gdy wdowy orały wieś, chroniąc ją przed takimi nieszczęściami jak cholera czy śmierć bydła, były z gołymi włosami, bez butów i w śnieżnobiałych koszulach, bez żadnych ozdób.

Bez względu na okazję, na jaką były przeznaczone, koszule nie posiadały kołnierzyka. Na tę okazję zastąpiono go tzw. naszyjnikiem, który zapinany był z tyłu na guzik. Ten kołnierz będzie pasował do każdej innej odzieży. A najdłużej przetrwał rodzaj koszuli – kosoworotka. Pojawił się w IX wieku i był noszony aż do XX wieku. Chusta z małą dziurką na głowę i wycięciem po lewej stronie klatki piersiowej – to wszystko. Proste i praktyczne.

Zasłona jest na podłodze

Koszule rzadko noszono osobno. W centrum i na północ od Rusi na wierzch noszono sukienkę, a na południu ponewę. Co to jest ponewa? Na starożytnej Rusi był to rodzaj spódnicy, składającej się nie z jednego, ale z trzech wełnianych lub półwełnianych paneli, przewiązanych w pasie gasznikiem. Pas ten był oznaką, że kobieta była zamężna. Kolor ponewy był ciemny, z czerwonym lub niebieskim odcieniem, rzadziej - czarny. W dni powszednie wszywali u dołu warkocz lub perkal, a w święta wyjmowali ze skrzyń ponev, których obszycia ozdobiono jak największą ilością kolorowych haftów.

Kobiety w tamtych czasach przeżywały trudne chwile pod wieloma względami. Odzież nie jest tutaj wyjątkiem. Cechą ubioru kobiet w starożytnej Rusi było to, że na to wszystko nakładano fartuch, zwany zasłoną, a strój rosyjski uzupełniał płócienny, wełniany lub półwełniany szuszpan.

Sześć kilogramów na mojej głowie

Głowowe Ubrania Damskie zasługują na szczególną wzmiankę. U zamężnej kobiety może osiągnąć sześć kilogramów wagi. Najważniejsze jest to, że ten projekt całkowicie zakrywa włosy. Ludzie od dawna wierzyli, że mają magiczną moc. Podstawę płótna zagęszczono korą konopi lub brzozy, tworząc solidną część czołową. Nazywano to kiką, która kończyła się osłoną wykonaną z perkalu, aksamitu lub perkalu. Tył głowy przykryty był tyłem głowy, prostokątnym paskiem materiału. W sumie taki „kapelusz” mógłby składać się z dwunastu części. Zimą na głowie Słowianki widniał okrągły futrzany kapelusz, lecz jej włosy były całkowicie zakryte szalikiem. Na wakacjach na ich głowach pojawiał się kokoshnik z dnem wykonanym z tkaniny i podstawą z twardego materiału. Zwykle był pokryty złotą tkaniną i obszyty perłami.

Dziewczyny miały dużo łatwiej. Ich nakrycie głowy w starożytnej Rusi wyglądało jak bandaż, obręcz lub korona. Jeśli taki brzeg był bogato zdobiony, nazywano go koroną. Wśród miejskich dandysów modna była sztywna, często metalowa podstawa pokryta dekorowaną tkaniną. Na wsiach dziewczęce korony były prostsze. Mężczyźni preferowali okrągłe kapelusze z futrzanymi brzegami. Na futro wykorzystywano owce, lisy polarne i lisy. Nosili także suszone kapelusze i filcowe czapki. Zwykle ich kształt miał kształt stożka, a wierzchołek był zaokrąglony. Szyto je z lnu i wełny, a także robiono na drutach. Tylko książęta i koledzy bojarowie mogli sobie pozwolić na jarmułki wykonane z soboli.

Obuwie

Nogi owinięto tkaniną wykonaną z płótna lub materiału, a na tych poduszkach zakładano łykowe buty lub buty, skórzane buty. Ale pierwszymi skórzanymi butami na Rusi były tłoki. Wykonane zostały z jednego kawałka skóry, która została zebrana wzdłuż krawędzi paskiem. Buty łykowe były bardzo krótkotrwałe. Nawet we wsi noszono je nie dłużej niż dziesięć dni. Na chodnikach miejskich zużywały się jeszcze szybciej. Dlatego częściej występowały tam buty łykowe wykonane ze skórzanych pasków. Często przyszywano do nich metalowe blaszki, dzięki czemu tworzyły rodzaj sandałów.

Obecnie buty filcowe uważane są za najbardziej tradycyjne obuwie w Rosji. Ale tak naprawdę pojawiły się dopiero w XIX wieku i były bardzo drogie. Zwykle w rodzinie była tylko jedna para filcowych butów. Nosili je na zmianę. Buty stały się powszechne znacznie wcześniej. Szyto je ze skóry w równym stopniu dla kobiet i mężczyzn. Szlachta nosiła buty wykonane z Maroka, ze skóry koziej nasączonej zaprawą wapienną i polerowanej kamieniem, yufti, czyli grubej skóry i skóry cielęcej. Inne nazwy butów to ichig i chebot. Buty wiązane sznurowadłami były butami damskimi. Obcasy na nich pojawiły się dopiero w XVI wieku i mogły osiągnąć 10 centymetrów.

Od portów po spodnie

Jeśli mówimy o spodniach, to dane słowo przybyły na Ruś od Turków gdzieś w XVII wieku. Wcześniej odzież na nogi nazywano porta-nocnikami. Nie były zbyt szerokie, wręcz ciasne. Pomiędzy nogawkami spodni wszyto klin ułatwiający chodzenie. Te prymitywne spodnie sięgały do ​​goleni, gdzie były wpuszczone w onuchi. Dla szlachetnych ludzi szyto je latem z tafty, a zimą z sukna. Nie było guzików i nie było dla nich kroju. Porty na biodrach utrzymywano na miejscu za pomocą sznurka. Coś podobnego do spodni we współczesnym znaczeniu tego słowa pojawiło się w Rosji za czasów Piotra I.

Bez spodni nie da się przeżyć na Rusi

O dużym znaczeniu ubioru wśród Rosjan decydował oczywiście klimat. Zimą nie można wyjść na dwór bez spodni, jak w Rzymie czy Konstantynopolu. A odzież wierzchnia starożytnej Rusi pod wieloma względami różniła się od tej używanej w większości krajów europejskich. Wychodząc na zewnątrz zakładają ciepłe, długie garnitury uszyte z materiału. Ich rękawy miały mankiety i kołnierze wywijany kołnierz. Zapinano je na dziurki na guziki. Jest to typowe szczególnie dla starożytnej rosyjskiej odzieży. Bogatsi ludzie wprowadzili do mody kaftany wykonane z aksamitu i aksamitu. Zipun to rodzaj kaftana bez kołnierza. Bojarzy uważali to za bieliznę, a zwykli ludzie nosili ją na ulicy. Słowo „župan” jest obecnie uważane za polskie lub czeskie, ale na Rusi było używane od czasów starożytnych. To ten sam orszak, ale krótszy, nieco poniżej talii. No i oczywiście mówiąc o zimie nie sposób nie wspomnieć o futrach. Trzeba powiedzieć, że odzież futrzana i jej ilość nie służyły jako oznaka bogactwa. W lasach było więcej niż wystarczająco zwierząt futerkowych. Futra szyto z futrem w środku. Nosili go nie tylko w chłodne dni, ale także latem, nawet w pomieszczeniach zamkniętych. Można pamiętać filmy historyczne i bojarów siedzących w futrach i futrzanych czapkach.

Stary rosyjski płaszcz z owczej skóry

Jednym ze znaków dobrobytu w naszych czasach jest kożuch. Ale Słowianie mieli podobną odzież - osłonę - w prawie każdym domu. Wykonywano go ze skóry kóz lub owiec z futrem wewnątrz. Chłopi częściej widzieli kożuch, osłonkę z owczej skóry. Jeśli zwykli ludzie nosili całuny, bojary woleli zakrywać je obcym, drogim materiałem. Może to być na przykład brokat bizantyjski. Kurtki do kolan zostały później przekształcone w krótkie futra. Nosiły je także kobiety.

Ale inne rodzaje męskiej odzieży zimowej starożytnej Rusi są bardziej zapomniane. Na przykład ormiański. Pierwotnie został przejęty od Tatarów i był wykonany z sierści wielbłąda. Było to jednak zbyt egzotyczne, a poza tym owcza wełna okazała się wcale nie gorsza. Na kożuch nałożono płaszcz wojskowy, tak że nie było jak go zapiąć. Wykorzystano jeszcze jeden niezbędny atrybut starożytnej rosyjskiej garderoby: szarfę.

Jednym z najstarszych strojów słowiańskich jest epancha. Jest to okrągły płaszcz z kapturem, ale bez rękawów. Pochodzi od Arabów i jest nawet wspomniana w „Opowieści o kampanii Igora”. Od XVI w. stała się peleryną noszoną przy uroczystych okazjach, a za feldmarszałka Suworowa peleryna stała się częścią umundurowania żołnierskiego i oficerskiego. Okhaben nosili ludzie z klas wyższych. W końcu uszyto go z brokatu lub aksamitu. Cechą szczególną obhabnyi były wyjątkowo długie rękawy, które zarzucono z tyłu i zawiązano na węzeł. W Wielkanoc szlachetni bojarzy poszli służyć w Feryazi. Był to już szczyt luksusowego, królewskiego ubioru ceremonialnego.

Jako ubrania jednorzędowe należy wymienić także takie ubrania dla wszystkich klas. Jest to rodzaj kaftana, ale z długim dekoltem i guzikami u dołu. Uszyty był z kolorowego sukna, bez kołnierza.

W szlafroku i futrze

Zimą fashionistki preferowały futra z ozdobnymi rękawami. Były długie i składane, a nad talią znajdowały się rozcięcia na ramiona. Wiele rodzajów strojów rosyjskich było oryginalnych. Przykładem jest podgrzewacz dusz. Dla wieśniaczek tak było strój świąteczny, a dla zamożniejszych młodych pań - codziennie. Dushegreya to luźny strój z wąskim przodem, rzadko sięgający do połowy uda. Zwykle szyto go z drogich tkanin o pięknych wzorach. Shugai to kolejny rodzaj krótkiej, dopasowanej odzieży wierzchniej, przypominającej nowoczesną marynarkę. Mógłby mieć futrzany kołnierz. Bogaci mieszkańcy miasta nosili odzież wierzchnią wykonaną z tkaniny bawełnianej. W kronikach pojawia się wzmianka o szatach córek książęcych. Dla zwykłych ludzi były one najwyraźniej nowością.

Z lnu i samodziału

Tkaniny, z których szyto ubrania, początkowo nie były zbyt różnorodne. Do produkcji koszulek typu body używano lnu i konopi. Zewnętrzny, zakładany na głowę strój szyto z wełny, a ciepłe orszaki z grubej samodziałowej i owczej skóry. Stopniowo przedstawiciele rodów szlacheckich nabywali coraz więcej tkanin jedwabnych z Bizancjum. Wykorzystano brokat i aksamit.

Płaszcz i moc

Przez długi czas płaszcz był obowiązkowym elementem rosyjskiej garderoby, zwłaszcza książęcej. Była bez rękawów, zarzucona na ramiona i spięta strzałką w pobliżu szyi. Nosili płaszcze i smerdy. Różnica polegała na jakości materiału i tym, że zwykli ludzie nie używali broszek. Pierwsza ze znanych odmian płaszcza - votola, wykonana z tkaniny pochodzenie roślinne. Zarówno rolnicy, jak i książęta mogli nosić votolu. Ale bluegrass jest już oznaką wysokiego pochodzenia. Za uszkodzenie tego płaszcza podczas walki groziła nawet kara. Kilka wieków później bluegrass częściej widywano na mnichach niż na miejskich fashionistkach. Kronikarze wspominają jednak o Korznie tylko wtedy, gdy chcą podkreślić książęcą godność jego właściciela. Najprawdopodobniej nawet najbliżsi bojarowie nie mieli prawa nosić takiego płaszcza. Znany jest przypadek, gdy uratował człowieka przed śmiercią. Z jakiegoś powodu książę chciał uratować kogoś, kto miał już nad nim wzniesiony miecz. Dlatego rzuciłem na niego kosz.

Płótno

Co to jest tkanina płócienna? Teraz nie każda osoba zna odpowiedź na to pytanie. A na Rusi przedmongolskiej odzież płócienna była najpowszechniejsza zarówno wśród szlachty, jak i plebsu. Len i konopie były pierwszymi roślinami wykorzystywanymi do wyrobu tkanin i odzieży, głównie koszul i krawiectwa. Dziewczęta w tamtych czasach nosiły spinki do mankietów. Mówiąc najprościej, jest to kawałek materiału złożony na pół i wycięty na głowę. Założyli go na podkoszulek i zapięli paskiem. Córki z bogatszych rodzin nosiły bieliznę z cienkich materiałów, wszyscy inni z grubszych, przypominających jutę. Wełnianą koszulę nazywano włosianą; była tak szorstka, że ​​mnisi nosili ją, aby ukoić ciało.

Czy niesamowitość stanie się modna?

Duża część garderoby starożytnych fashionistek i dandysów, nieco zmodyfikowana, przetrwała do dziś, ale stała się znacznie mniej dostępna. Ta sama dobrze wykonana obudowa kosztuje tyle, co niedrogi samochód. Nie każdą kobietę też stać na ocieplacz na futro. Ale teraz mało kto chce nosić okhaben lub jednorzędowy garnitur. Choć moda, jak mówią, wraca.

Starożytne nakrycie głowy kobiety, jak wszystkie ubrania tamtych czasów, odzwierciedlało zwyczaje i światopogląd narodu rosyjskiego, a także jego stosunek do przyrody i całego świata. W dawnych czasach niektóre elementy ubioru były zapożyczane od innych narodów, choć w większym stopniu stroje rosyjskie miały swój własny, specyficzny styl.

Jak kobiety ubierały się na Rusi

Głównym składnikiem odzieży damskiej była koszula lub koszulka. Pierwsza była rodzajem bielizny i była wykonana wyłącznie z grubej i szorstkiej tkaniny. Ta druga zawsze była wykonana z cienkich i lekkich materiałów. Koszule nosiły głównie bogate kobiety, reszta zawsze nosiła koszule.

W tym samym czasie dziewczęta nosiły płócienne ubrania zwane „zaponą”. Z wyglądu przypominał kawałek materiału złożony na pół z małym wycięciem na głowę. Zaponę noszono na koszuli i zapinano paskiem.

W okresie zimowym kobiety na Rusi nosiły futrzane osłony. Na cześć różnych uroczystości nosili długie rękawy - specjalne koszule. Kobiety owijały wełnianą tkaninę wokół bioder, przewiązując ją w talii paskiem. Ten element ubioru nazywano „ponevą”. Najczęściej robiono to w klatce. Kolory ponewy różniły się w różnych plemionach.

Starożytne nakrycia głowy kobiet na Rusi

W czasach starożytnej Rusi mężczyźni nosili zawsze te same kapelusze, przy czym kapelusze damskie dzieliły się na kapelusze dla dziewcząt i kapelusze przeznaczone dla zamężnych kobiet. Każda dziewczyna musiała ściśle przestrzegać stylu i zasad noszenia ubrań. Wszystkie rodzaje starożytnych nakryć głowy kobiet są wymienione i opisane poniżej.

Opaski na głowę i wstążki

Tradycyjne nakrycie głowy dziewczynki nie miało zakrywać czubka głowy osoby noszącej. Zostawił sporo odsłoniętych włosów. Od samego początku wczesne lata dziewczęta na Rusi nosiły zwykłe wstążki z materiału.

W starszym wieku musieli nosić nakrycie głowy innej dziewczyny - bandaż (bandaż). W niektórych obszarach często nazywano go zwiędłym. Element ten całkowicie zakrywał czoło i był zabezpieczony z tyłu głowy węzłem. Z reguły takie opaski tworzono z kory brzozy, jedwabnych wstążek i brokatu. Ich właściciele ozdabiali swoje nakrycia głowy szklanymi koralikami, haftami, kamieniami szlachetnymi i złotem.

W spisie majątku córki jednego z carów rosyjskich Aleksieja Michajłowicza wspomniano o „bandażu nawleczonym na perły”. Często pojawiały się opaski, których część czołowa wyróżniała się specjalną dekoracją wykonaną w postaci jakiejś figury lub wzorzystego węzła.

śmigać

Innym rodzajem nakrycia głowy starożytnych kobiet jest korona (corolla). Pochodził z wieńca, który składał się z różnych kwiatów. Według wierzeń naszych przodków strój ten chronił przed złymi duchami.

Korony wykonano z cienkiego metalowego paska, którego szerokość nie przekraczała 2,5 centymetra. Wykorzystywano do tego również brąz i srebro. Z wyglądu takie nakrycie głowy przypominało opaskę, jedyną różnicą były haczyki na wstążkę lub sznurek, które pozwalały ciasno zawiązać koronę z tyłu głowy.

Często koronę zdobiono wzorami z zębami u góry. NA wielkie święta dziewczęta nosiły nakrycia głowy ozdobione zawieszonymi na policzkach sznurami pereł – tzw. sutanny. Właśnie taką dekorację nosiła caryca Evdokia Lopukhina na swoim ślubie.

Ciepła czapka

W zimnych porach roku na głowach dziewcząt można było zobaczyć kapelusze, które w tamtych czasach nazywano stolbuntsami. Spośród nich długi dziewczęcy warkocz opadał na plecy, ozdobiony z kolei czerwoną wstążką.

Sprzątanie po ślubie

Starożytne nakrycia głowy kobiet pełniły nie tylko funkcję estetyczną - służyły jako swego rodzaju wskaźnik zarówno statusu, jak i stan cywilny piękności. Gdy tylko dziewczyna wyszła za mąż, ten element stroju natychmiast się zmienił. Stało się tak dlatego, że po ślubie całe piękno żony należało tylko do jej męża. Opisano cudzoziemców, którzy odwiedzili ziemie rosyjskie zwyczaj ślubny A więc: podczas uroczystości mężczyzna zarzucił chustę na głowę swojej wybranki i tym samym pokazał, że odtąd jest jej legalnym mężem.

Szalik lub ubrus

To starożytne nakrycie głowy dla kobiet było szczególnie popularne wśród dziewcząt. W różnych regionach nazywano to inaczej. Wśród najczęstszych nazw: mucha, ręcznik, pod muchą, fastryga, welon i tak dalej. Szalik ten składał się z dość cienkiego prostokątnego materiału, którego długość sięgała kilku metrów, a szerokość około 50 centymetrów.

Jeden z końców ubru był zawsze ozdobiony haftem jedwabnymi nićmi, srebrem i złotem. Wisiał na ramieniu i nigdy nie był chowany pod ubraniem. Drugi koniec przeznaczony był do zawiązania go wokół głowy i uszczypnięcia dolnej części podbródka. W X-XI wieku zwyczajowo umieszczano na takim szaliku piękny zestaw biżuterii - wiszące pierścionki i wszelkiego rodzaju biżuterię.

Jakiś czas później zaczęto robić ubrus trójkątny kształt. W tym przypadku oba końce zostały uszczypnięte pod brodą lub zawiązane na czubku głowy kręconym węzłem, ale wymagało to specjalnych umiejętności, których nie posiadała każda Rosjanka. Również końce mogły sięgać do ramion lub pleców i były bogato haftowane. Ta moda noszenia szali dotarła do Rosji dopiero w XVIII i XIX wieku z Niemiec. Wcześniej szalik po prostu splatał szyję dziewczyny, a węzeł znajdował się na samym szczycie korony i był dość mocno zaciągnięty. Ta metoda zwany „głową”. Jeden z rówieśników XVIII wieku napisał, że wyrazistość szala była konieczna, aby „podnieść piękno i nadać jeszcze większy kolor” twarzom kobiet.

Jak ukrywali włosy

Podczas składania własnego nakrycia głowy w zwykłe dni kobiety używały podoubrusnika lub volosnika (povoinik). Była to mała siateczkowa czapka wykonana z cienkiego materiału. Nakrycie głowy składało się z dołu, a także opaski, w której zapewniono sznurowanie wokół głowy - specjalnie po to, aby czapka była jak najściślej zawiązana. Wojownik z reguły był odznaczany różne kamienie, perły, które kobiety samodzielnie przyszywały w okolicy czoła. Taka naszywka była wyjątkowa i wyjątkowa, gdyż każda rzemieślniczka o nią dbała i przekazała ją swojej córce, przyczepiając ją do swojego nakrycia głowy.

Głównym celem borówki było ukrywanie się włosy kobiet z oczu obcych. Były też kobiety, które były zbyt gorliwe, ściągając ubrania tak, że praktycznie nie mogły mrugnąć. Zimą na wojownika zawsze noszono kapelusz lub szalik. Od XVIII wieku nakrycia głowy zaczęły się zmieniać i ostatecznie przybrały formę czapki. Czasami noszono go razem z ubrem, nakładano na niego. Zależało to głównie od urody i stopnia zdobienia tego elementu. Każda kobieta z drżeniem traktowała swoje ubranie i kapelusze, bo to one mówiły o niej jako o kochance i wiernej żonie.

Co nosiły zamężne kobiety: czym jest brokatowa kichka

Po ślubie kobieta musiała nosić specjalne nakrycie głowy – kiku (kichka) – wraz z szalikiem i wojownikiem. Teraz niewiele osób wie, czym jest brokatowa kiczka, ale w tamtych czasach był to prawdziwy przywilej zamężnych kobiet. Z tego powodu historyk Zabelin nazwał tę suknię „koroną małżeństwa”.

Kiku można było łatwo rozpoznać po rogach lub łopatkach, które wystały bezpośrednio nad czołem i były wyraźnie skierowane w górę. Rogi miały pewien związek z wiarą w moc ochronną, ponieważ za ich pośrednictwem porównywano kobietę do krowy, która, jak wiadomo, była świętym zwierzęciem dla naszych przodków. Główną funkcją rogatego kota była ochrona nowo narodzonej żony i jej dziecka, a także sprzyjanie płodności i prokreacji.

Nakrycie głowy było noszone na wojowniku i składało się z obręczy, która nie zamykała się z tyłu i była pokryta tkaniną. Obręcz ta wyglądała jak podkowa lub półksiężyc. Wysokość rogów przymocowanych do nakrycia głowy sięgała 30 centymetrów i były wykonane wyłącznie z ciasno zwiniętego płótna. Oprócz przodu bardzo ważne miał też tył. Wykonano go z futra lub drogiego materiału i nazywano go uderzeniem w głowę. Element ten zawsze był dekorowany elegancko, gdyż zastąpił długi dziewczęcy warkocz. Zawierał dość bogaty haft, a także szeroką ozdobną zawieszkę, do której przymocowano długie łańcuchy tabliczek. Na czubku kotka przymocowano specjalną osłonę-pokrywę, którą w dawnych czasach nazywano sroką.

Tak właśnie powinna nosić się zamężna kobieta. Jednocześnie powinna była nosić głowę wysoko i stawiać kroki pięknie i delikatnie. Dzięki temu pojawiło się wyrażenie „chlubić się”, które oznaczało „wywyższanie się ponad innych ludzi”.

Korona została stworzona w oparciu o rodzaj kiki. Było to nakrycie głowy osób z rodzin królewskich i książęcych. Główną różnicą między koroną był jej kształt. Była to bogato zdobiona korona, którą trzeba było nosić na ubru. Z reguły do ​​nakrycia głowy dodawano różne ozdoby w postaci rzęsy, źrebiąt i perłowych lamówek i wkładano je do środka specjalne tkaniny nasycone różnymi zapachami.

Kokosznik

Wiele osób interesuje się nazwą nakrycia głowy starożytnych rosyjskich kobiet, które można zobaczyć również u współczesnych dziewcząt. Pomimo tego, że ze względu na wagę jest dość trudny do noszenia, nasi przodkowie (kobiety) noszenie takiej ozdoby na głowie na co dzień sprawiało im samą przyjemność.

Rosyjski kokoshnik ludowy ma swoją nazwę od starożytnego słowiańskiego słowa „kokosh”, które w tłumaczeniu oznaczało „kura”, „kogut”, „kura”. Jego charakterystyczną cechą była przednia część - kalenica. Cały rosyjski kokoshnik ludowy został wykonany na solidnej podstawie, co pozwoliło mu lepiej trzymać się na głowie. Grzbiet wznosił się wysoko nad czołem i był widoczny z dość dużej odległości. Z tyłu rosyjskie nakrycie głowy ludowe zabezpieczono wstążkami i przykryto tkaniną.

Pomimo tego, że początkowo kokoshnik był przywilejem tylko zamężnych kobiet, po pewnym czasie zaczęły go nosić młode dziewczyny. Ale ich górna część była już otwarta.

To rosyjskie nakrycie głowy ludowe było pokryte tkaniną lub skórą. Można go ozdobić metalową nicią, koralikami, perłami i trąbkami. Do nakrycia głowy doczepiany był specjalny koc wykonany z drogiej wzorzystej tkaniny. Na wierzchu z reguły noszono welon lub szalik, zawsze złożony w trójkąt.

U zwykli ludzie Kokoshnik rozpowszechnił się w XVI i XVII wieku. Stał się doskonałym zamiennikiem kiczu. Przedstawiciele duchowieństwa walczyli z „Rogatą” i kategorycznie zakazali odwiedzania tamtejszego kościoła. Z radością powitali wygodniejszą, bezpieczniejszą i piękniejszą opcję.

Kapelusze

Począwszy od końca XVI wieku, w okresie przejścia zimy na wiosnę, kobiety „wychodząc publicznie” nosiły kapelusz na ubru. Został stworzony z filcu w różnych kolorach i był dość podobny do tego Ortodoksi założyć na spacer.

Futrzane czapki

W ofercie zimowych czapek damskich vintage znajdują się także czapki aksamitne obszyte futerkiem. Na wierzchu wykonywano je z tkaniny lub klejonego papieru. Sam kapelusz miał kształt stożka, okrągły lub cylindryczny. Różnił się od kapeluszy męskich obecnością ozdób - pereł, szycia, kamieni.

Ponieważ kapelusze były dość wysokie, umieszczano w nich jasne futro lub satynę, aby zatrzymać ciepło. Kobiety bardzo ostrożnie podchodziły do ​​swojego ubioru. Z niektórych źródeł wiadomo, że pod koniec sezonu córki królewskie musiały oddać swoje kapelusze do przechowania w specjalnej Izbie Warsztatowej. Tam układano je na blokach i przykrywano osłonami.

Z tego wykonano czapki zimowe różne futra- lis, bóbr, sobol. Dla młodych dziewcząt wersję wiewiórki lub zająca uznano za idealną opcję. Jednym z niewielu podobieństw z odzieżą męską była nazwa. Czapki damskie nazywane były także „gorlatnymi”, dlatego noszono je w kilku warstwach jednocześnie.

Treukh

Kolejnym wspaniałym nakryciem głowy, które kobiety mogły z powodzeniem przejąć od mężczyzn, jest triukh. Jej wierzch pokryty był tkaniną, a część w strefie czołowej pokryta była z reguły sobolem. Takie kapelusze zdobiono koronką lub perłami.

Kaptur

Równie interesującą czapką zimową zwaną „kaptur” cieszyła się szczególną popularnością wśród wdów. Chronił głowę swojego właściciela przed zimnem, ponieważ wyglądał jak cylinder pokryty futrem, które zakrywało zarówno głowę, jak i twarz po obu stronach. Szyto bobrowy kapelusz, ale najbiedniejsi musieli nosić nakrycia głowy z owczej skóry. Na wierzch trzeba było założyć bandaż.