Vêtements militaires de la première moitié du XVIIe siècle. Déguisement de mousquetaire

Costume femme Chuvash À propos de Chuvash costume pour femme De nombreux scientifiques célèbres ont écrit : G. Et Nikitine avec T. A. Kryukov - le livre « Chuvash Folk Fine Art », 1960 ; A. A. Trofimov avec E. D. Medzhitova - livre « Chuvash art folklorique", 1981. Excellent

Si le Seigneur descendait sur terre, il n’aurait pas besoin d’une garde meilleure que celle-ci !

Paroles prononcées par le ministre espagnol Don Luis de Haro en voyant une compagnie de mousquetaires

La Royal Musketeers Company a été créée par nécessité militaire. Son " Parrain» Louis XIII était un roi guerrier, plus intendant que stratège. Il veille à ce que les troupes soient bien entraînées, habillées et nourries, et n'encourage aucun « excès ». Il considérait les vacances à la cour et les divertissements comme une perte de temps et d'argent, et dans la vie de tous les jours, selon ses contemporains, il s'habillait « comme un simple mousquetaire ».

Il n'y avait pas d'uniforme à l'époque, et le seul signe distinctif des mousquetaires royaux était un manteau bleu court (au-dessus des genoux) avec des croix d'argent sur le devant et dans le dos. Si nécessaire, il peut être transformé en vêtement à manches longues grâce à de nombreuses attaches (jusqu'à 150 boutons et passants). Autrement, les militaires portaient les mêmes vêtements que les civils.

Dans le premier tiers du XVIIe siècle, le costume d'homme se composait d'une chemise, de bas, d'une veste ou camisole, d'un pantalon, d'une veste, d'une cape ou d'un manteau, de bottes et d'un chapeau. Dans les vêtements de tous les jours, la combinaison de couleurs jaune et marron prédominait ; la combinaison de bleu et de rouge était plus élégante. La couleur blanche était l'apanage du roi.

La chemise en toile blanche était spacieuse et longue, servant à la fois de maillot de corps et de caleçon. Il sortait par les fentes des manches et tombait jusqu'à la taille. Personnes riches Les poignets de la chemise étaient décorés de dentelle.

La tunique ne restreignait pas les mouvements, était fermée en haut par plusieurs boutons, descendait jusqu'à la taille, là où ses sols divergeaient, et était équipée de fentes sur les manches. En 1643, la camisole en tissu atteignait à peine la taille ; ses manches étaient coupées dans le sens de la longueur à l'intérieur et étroitement enroulées autour du poignet ; Il y avait un court basque qui descendait en bas. Le devant de la camisole était fermé par de nombreux boutons ou noué avec un cordon ; les manches pouvaient également être fermées par des boutons ; Parfois, des trous étaient pratiqués dans la basque pour pouvoir attacher le pantalon à la camisole. Au milieu du XVIIe siècle, les rubans étaient très à la mode, noués partout avec des nœuds - sur une camisole et un pantalon, sur un col et un chapeau, et même sur des bottes. Les extrémités des rubans et des lacets étaient décorées pendentifs en métal ou des pompons ; Les gens riches pouvaient se permettre de mettre des diamants dans des pendentifs. Un accessoire élégant était une large écharpe brodée sur l'épaule.

Le col était rabattu ; il était porté séparément et noué sur le devant, décoré de broderies ou de dentelle (ou les deux). Au milieu du siècle, on cessa de l’amidonner.

DANS heure d'hiver par-dessus la camisole, ils portaient un ongrelin - un vêtement ajusté, doublé de fourrure, en cuir ou en tissu, avec quatre larges basques, avec des poches spacieuses ou manches courtes et sans porte ; Ongrelin était fermé par des boutons ou lacé devant.

Le pantalon descendait sous les genoux pour se glisser dans les bottes ; celui du devant était plus ample et plus court, laissant apparaître des bas rouges. En hiver, ils portaient plusieurs paires de bas en soie ou tricotés pour se réchauffer, les attachant sous le genou avec des lacets ou des rubans. Après 1635, les pantalons furent de plus en plus étroits et furent appelés pantalons d'après le personnage de la comédie italienne Pantalone. Ils étaient souvent décorés de boutons ou de rubans sur les côtés, et des nœuds avec des pendentifs étaient noués dans les boucles avant de la braguette. Le pantalon était également lacé à l'arrière et la ceinture sur le devant était fermée par trois boutons.

Les bottes étaient portées hautes, avec des talons, des revers et des doublures au niveau du cou-de-pied sous forme de languettes ou de pulls en cuir. À l’intérieur, les éperons n’étaient pas retirés, mais seulement pliés vers le haut, afin de ne pas s’accrocher par inadvertance à l’ourlet et abîmer la robe de la dame. Les bouts des bottes étaient carrés et les chaussures elles-mêmes étaient le plus souvent plus longues que le pied. Les bottes de cérémonie avaient des éperons dorés, et l'intérieur des cloches était garni de dentelle ; elles s'ouvraient comme des vases. Louis XIII préférait les bottes dont le haut s'ajustait à la jambe et atteignait la mi-cuisse - elles étaient probablement plus confortables pour monter à cheval.

Les chapeaux - souples et à larges bords ou à petits bords mais avec une couronne haute - étaient certainement décorés de plumes d'autruche luxuriantes, qui devaient être bouclées correctement. À la rigueur, une plume de faisan pourrait faire l’affaire. Les hommes portaient des cheveux mi-longs, séparés au milieu et parfois bouclés aux extrémités, avec une fine moustache et une barbiche. Le duvet sur le menton, qui formait une « virgule », était surnommé le « mousquetaire ».

Dans le moderne Français les termes « col mousquetaire » (un large col rabattu aux extrémités pointues), « manchette mousquetaire » (retournée et fermée par un bouton de manchette), « gants de mousquetaire » (guêtres) et « bottes de mousquetaire » (avec revers) existent toujours - un rappel de la mode de la première moitié du XVIIe siècle.

Le roi s'habillait beaucoup plus modestement que certains de ses sujets, mais son exemple n'inspirait pas l'imitation. Les ministres royaux tentèrent de freiner les dépenses exorbitantes de la cour en adoptant des « lois contre le luxe ». Ces lois interdisaient de porter des vêtements en brocart d'or et d'argent, de les décorer de broderies, de cordons, de fils d'or, de s'habiller de velours, de satin ou de taffetas avec des broderies d'or. Mais comme c’est souvent le cas, les interdictions ont provoqué exactement la réaction inverse, facilitant la contrebande et faisant le jeu des producteurs étrangers. Louis XIII prend les choses différemment : par ses édits, il interdit l'usage des dentelles et des bibelots fabriqués à l'étranger afin de favoriser le développement de l'industrie du luxe nationale. En conséquence, les messieurs, à la suite des dames, commencèrent à s'habiller de brocart et de velours, se parant de dentelles, de rubans et de galons. La production de tissus commença à acquérir un caractère industriel ; la soie était produite à Lyon, fine tissus de laine- à Rouen. Le satin, le taffetas, les moirés aux ornements de style baroque étaient également à la mode : grandes boucles ornementales, feuilles d'acanthe, grenades et raisins, mailles en losange avec rosaces, couronnes, vases, paniers, etc. Lors des grandes occasions, le roi pouvait s'exhiber. une tenue magnifique, mais il y avait peu de cas de ce genre, et le monarque mourut prématurément : à quarante-deux ans.

Louis XIV, qui le remplaça sur le trône, était beau, élevé par des femmes et donnait grande importance apparence. Sous son règne, le costume masculin conserve des « traits militaires » : il faut avoir une bonne tenue, être mince et en forme, mais on ne parle plus de simplicité spartiate. Désormais, deux chemises étaient portées : une étroite en bas et une large en haut en fin lin blanc, qui dépassait à travers les fentes des manches et entre les jupes de la tunique. Il était richement décoré de volants et de dentelles. Une veste vesta courte avec des manches jusqu'aux coudes était également décorée de dentelle et de rubans ; sur les pantalons de cérémonie, ils portaient une jupe plissée - rengrava. À la taille, le long des coutures latérales et le long de l'ourlet, les pantalons rengrav étaient décorés de volants, de volants et de nœuds. Les membres de la suite militaire devaient avoir tous ces vêtements dans leur garde-robe.

Le roi s'amusait avec ses mousquetaires comme son jouet préféré, leur enseignait la discipline, dirigeait les exercices et les répartissait en escadrons. Après le rétablissement de la compagnie des mousquetaires en 1657, les Parisiens et les « hôtes de la capitale » allaient souvent, comme en vacances, assister au défilé des mousquetaires à Vincennes ou à Neuilly, essayant de préparer le jour où le roi lui-même les commanderait. Le marquis de Dangeau rapporte à plusieurs reprises dans son journal qu'après le dîner, Sa Majesté a ordonné une revue des deux compagnies de mousquetaires en ordre de batailleà Versailles même. C'est sous lui que les compagnies de mousquetaires commencent à jouer un rôle « représentatif ».

En 1659, Louis se rend à Saint-Jean-de-Luce pour épouser l'infante d'Espagne et traverse la France aller-retour à la tête d'un magnifique cortège comprenant des mousquetaires. Pour cette occasion, ils portaient tous des vêtements luxueux, brodés d'or, qui scintillaient au soleil, et des chapeaux à plumes luxueuses ; les officiers ne se distinguaient pas des princes du sang. Toute la province de Bigorre est venue admirer ce spectacle dans une petite ville perdue du sud de la France ; la foule s'est rangée sur plusieurs rangs le long du parcours du cortège nuptial. La cérémonie eut lieu le 9 juin 1660. Après avoir chassé dans les forêts locales, Louis rentre dans la capitale. C'est ainsi que les journaux de l'époque décrivaient « L'entrée magnifique et luxueuse du Roi et de la Reine dans la ville de Paris » : « Le jeudi 26 août, Leurs Majestés entrèrent dans Paris... Le cortège fut continué par les mousquetaires, qui défilaient par quatre dans deux compagnies différentes. Les premiers à monter à cheval furent les petits mousquetaires sous le commandement du lieutenant de Marsac, accompagnés de deux officiers... Il y avait six tambours montés dans la compagnie : quatre devant et deux derrière. Les manteaux des deux cents cavaliers, armés de mousquets, étaient en drap bleu avec une doublure rouge, avec des galons aux coutures et des croix blanches avec des lys sur le devant et sur le dos.

La deuxième compagnie de mousquetaires à cheval de la garde royale était commandée par M. d'Artagnan ; elle marchait sur quatre rangs avec ses tambours et ses officiers supérieurs en manteau de velours, devant et derrière ; il était remarquable que les costumes des vieux mousquetaires, rendus du même tissu et des mêmes couleurs, paraissaient beaucoup plus riches en raison de l'abondance des tresses, des croix de lys, des monogrammes et des couronnes brodées d'or et d'argent, et leurs chevaux étaient blancs. En plus de cette différence, il y avait une autre particularité par laquelle cette compagnie elle-même était divisée en quatre brigades. Les soixante-seize premiers chevaux étaient décorés de panaches de plumes blanches ; les soixante-douze suivants avaient des plumes blanches, jaunes et noires ; les panaches de la troisième brigade de cinquante-deux personnes étaient blancs. , bleu et noir, et enfin, les soixante derniers étaient blancs et verts ; les tapis de selle de la plupart des chevaux étaient de la même couleur de plumes. Chaque brigade était dirigée par un caporal, et au milieu montait un enseigne avec un insigne."

« Les gardes du corps du roi étaient suivis d'une compagnie de mousquetaires, que Son Eminence présenta à Sa Majesté : sur de bons chevaux, en manteaux bleus brodés de galon d'argent, du monogramme de Sa Majesté brodé sur les manches et aux quatre coins. Ils étaient commandés par M. de Marsac et le marquis de Montgaillard ; le premier montait devant, vêtu de coûteux vêtements tissés d'or et d'argent, sur un beau cheval gris en rubans, et le second derrière, en brocart d'or et dentelle d'argent, sur un bai espagnol avec une selle tissée d'or, également entièrement recouverte d'argent. dentelle." Cependant, M. d'Artagnan « sur un cheval cher » ne leur était pas inférieur en luxe.

La dentelle était un attribut important d'un costume formel. Dans un premier temps, ils furent importés de Flandre, où leur production s'est solidement implantée à la fin du XVIe siècle ; la dentelle brodée aux motifs géométriques a été remplacée par de la dentelle aux fuseaux tissée. Particulièrement célèbres étaient les fines dentelles tissées « benche », « Valenciennes », « malin » (ainsi nommées d'après les villes dans lesquelles elles étaient produites), avec un ornement formé par un entrelacement dense de fils, sur fond de filets à motifs. En raison de la guerre de Trente Ans et des conflits militaires qui ont suivi, les importations ont cessé et la production nationale a dû être établie. En 1669, plus de trente mille dentellières travaillent en France. Des guipures brodées aux motifs élégants (petits motifs floraux, personnages, amours, etc.) étaient confectionnées à Alençon, Argentan et Sedan. Des artisanes de Caen, Chantilly, Bayeux, Le Puy confectionnaient des dentelles de tulle tissées de type « blonde » (à partir de fils de soie non retors dorés et noirs) et « Chantilly » (à partir de fils de soie torsadés blancs et noirs). Habituellement, du fil de coton ou de lin était utilisé pour la dentelle tissée, mais du fil d'or y était parfois tissé. La dentelle était très chère : par exemple, au XVIIe siècle, pour un foulard en dentelle tenu à la main, on demandait 200 ducats (700 grammes d'or), et au XVIIIe siècle, Casanova payait 50 louis d'or. (500 livres, alors que le salaire d'un mousquetaire ordinaire était de 300 livres par an). Mais le roi ne s'en souciait guère.

Lorsque le commandant de la deuxième compagnie de mousquetaires changea, celle-ci devint rapidement la coqueluche de la cour et de tout Paris. Le compositeur Lully lui compose une marche. Le comte de Molevrier, égoïste, délirant et assez riche, entre en rivalité avec la première compagnie sous les ordres de d'Artagnan, fournissant ses mousquetaires. vêtements chers. De leur côté, les « mousquetaires gris » s’endettèrent pour ne pas céder au « noir » dans le luxe. Ils allaient même à la guerre « en grand défilé », sans parler des défilés en temps de paix, qui se confondaient en un interminable ballet équestre.

En mars 1665, le roi organise une revue générale des mousquetaires au Pré-au-Claire ; en avril de la même année, les deux compagnies défilent à Saint-Denis devant tout le court et trente mille spectateurs. L'Italien Sebastiano Locatelli décrit ce spectacle dans son essai « Voyages en France » :

« Les Suisses étaient suivis des mousquetaires supérieurs, au nombre de cinq cents, magnifiquement montés sur de beaux chevaux, presque tous blancs ou gris tachetés. Les mousquetaires portaient des manteaux en drap bleu, ornés d'un galon d'argent, formant deux croix avec des rayons brodés d'or sur le dos et la poitrine, et d'un monogramme royal ; ces croix rappellent quelque peu les croix des chevaliers de Malte. Leurs manteaux décorés et brodés... étaient portés sur de belles camisoles en camelot bleu avec broderies d'argent. Les couvertures de leurs chevaux étaient couleur rouge-violet, et quatre soleils y étaient brodés aux quatre coins, puisque le roi prenait comme emblème le soleil avec la devise « Ubique solus » (« Seul partout. » - E. G.). Ils avaient de magnifiques panaches de plumes sur leurs chapeaux.

En février 1669, Louis XIV passe en revue ses troupes au Bois de Boulogne, en mars - dans la vallée de la Seine près de Colombes, et un peu plus tard les mousquetaires se rendent dans un camp aux abords de la forêt de Saint-Germain, où, après le traditionnel défilé, une grande fête a été organisée pour les dames de la cour.

Les revues des compagnies de mousquetaires étaient annuelles ; au gré du roi, les mousquetaires marchaient à pied ou caracolaient à cheval. Lors des dernières guerres, les défilés se déroulaient toujours à cheval. « Le dernier grand défilé de la suite du roi à l'apogée de la gloire » eut lieu en 1683 près de Besançon, lorsque Louis XIV, accompagné de ses mousquetaires, alla inspecter les fortifications militaires d'Alsace.

Après le siège de Maastricht en 1673, le roi ordonna que les mousquetaires des deux compagnies s'habillent de la même manière, seule la première tresse était en or et la seconde en argent.

Les vêtements de cérémonie ne différaient pas seulement des vêtements de tous les jours par la décoration : par exemple, les célèbres manteaux de mousquetaire pour le défilé étaient courts, atteignant à peine la selle. C'est dans ces manteaux que portaient les mousquetaires lors de l'entrée cérémonielle de Louis XIV à Paris en 1660. Immédiatement après cela, les mousquetaires sont partis en guerre, et alors leurs manteaux étaient déjà beaucoup plus longs - en dessous du genou. Il y avait quatre croix sur les manteaux : sur le dos, sur les côtés et devant.

La couleur de la cape des mousquetaires n'était pas constante : elle changeait en fonction des fêtes auxquelles participaient les mousquetaires royaux. Si le roi voulait organiser un défilé particulièrement spectaculaire, il donnait lui-même des ordres concernant la forme vestimentaire. Par exemple, il a un jour ordonné que tous les mousquetaires portent des costumes de buffle et que ceux qui étaient les plus riches décoraient leurs manches de diamants. Une autre fois, on leur a ordonné de s'habiller en velours noir, et une troisième fois, d'uniformes gris garnis de galons dorés. Bien sûr, il était impossible d’obtenir de telles tenues avec le salaire d’un mousquetaire : ils devaient emprunter de l’argent et se tourner vers des parents et amis. "Quand vous apprendrez qu'on nous a ordonné de nous procurer des camisoles et des couvertures en velours et que je devrais m'habiller de noir et me coudre un costume de droget et un autre pour ma servante, vous comprendrez que personne n'habille personne pour rien", écrit dix-huit ans. Joseph de Montesquiou, ans, à son mentor, M. d'Ozon. Les costumes d'apparat pouvaient alors être vendus ou transmis par héritage. L'inventaire posthume des biens de d'Artagnan recense ses nombreuses tenues : tuniques en velours, vestes de brocart, pantalons confectionnés de daim et de tissu hollandais, une camisole en brocart doré avec motif floral et doublés de soie écarlate au fil d'or, des gants en daim marron avec dentelle, des manteaux et des capes en velours noir ou en tissu espagnol, des boucles, des rubans, des bas de soie...

Le port de capes rendait peu pratique l'exécution des manœuvres de combat à pied, et lors des combats à cheval, les mousquetaires jetaient généralement leurs capes derrière leur dos, de sorte que leurs insignes distinctifs ne pouvaient pas être immédiatement vus. En 1685, le roi ordonna aux mousquetaires de porter des surgilets - des caftans bleus sans manches, décorés, comme des manteaux, de deux croix de velours blanc : devant et derrière ; les croix étaient garnies de galons d'argent et des lys étaient brodés à leurs extrémités. Les parties avant et arrière des superwests étaient fixées sur les côtés avec des attaches.

Tous les mousquetaires étaient censés porter une telle cape, même les caporaux suppléants, les caporaux et les sergents ; seuls les officiers supérieurs pouvaient s'en passer. Les manteaux et les capes de la première compagnie se distinguaient par le fait que les croix aux extrémités étaient décorées de trois rayons écarlates, et celles de la deuxième compagnie étaient décorées de « feuilles » à cinq rayons jaunes. De plus, la première entreprise portait des chapeaux avec des galons dorés et la seconde avec de l'argent. Les chapeaux étaient noirs, avec une cocarde noire. Les manteaux et les capes sortaient du trésor, et, lorsqu'il se retirait, le mousquetaire était obligé de les remettre.

En 1689, le petit-fils du roi, le duc de Bourgogne, âgé de sept ans, rejoint les mousquetaires. Les compagnies étaient alors cantonnées à Versailles ; le jeune duc participait aux exercices en présence du roi, et le marquis de Quincey, caporal-adjoint de la seconde compagnie, lui tenait la main. Le prince aimait davantage la première compagnie, mais pour ne pas susciter la jalousie de la seconde, il acquit deux uniformes qu'il portait alternativement et une cape « neutre ».

A la fin du XVIIe siècle, un nouveau type de vêtement apparaît : le justocore : une camisole moulante élargie dans le bas par une ceinture foulard et fermée par de nombreux petits boutons. Les manches étaient étroites, avec de larges poignets rabattus. Il n'y avait pas de col, il était remplacé par une large cravate en tissu blanc avec des extrémités en dentelle.

L'usage de la cravate dans l'armée remonte à 1635. Des cavaliers mercenaires croates l'apportèrent en France, et les officiers français adoptèrent rapidement cette mode : la cravate était bien plus pratique sur le terrain que les volants amidonnés. Louis XIV aimait beaucoup les liens et introduisit même à la cour un poste spécial de gardien des liens royaux ; le roi est représenté portant une cravate sur la pièce d'un demi-écu frappée sous son règne. Les cravates étaient faites de batiste ou de mousseline avec de la dentelle aux extrémités ; les riches portaient des cravates entièrement en dentelle. Il était enroulé autour du cou une ou deux fois et noué devant, décorant parfois le nœud. rubans multicolores. Nouer une cravate en dentelle prenait beaucoup de temps. En 1692, pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg, les positions françaises à Stenkerken furent soudainement attaquées par les Britanniques ; les officiers se sont précipités hors des tentes, nouant à la hâte leurs cravates noeud simple et mettre une extrémité dans la boucle vesta (la sixième à partir du haut). Le nœud steinkerk est resté à la mode jusqu'à la fin du règne de Louis XIV, puis a cédé la place au stoke, un rectangle de mousseline blanche plié en une étroite bande, enroulé autour du col relevé de la chemise et épinglé avec un épingle. La « crosse » appuyait fortement sur le cou, rendant la respiration difficile, mais permettait de garder la tête haute et droite, c'est pourquoi de telles cravates (noires) ont été adoptées dans la plupart des armées européennes.

Des poches passepoilées et basses sont apparues pour la première fois dans le justocore. Sous le justocore, ils portaient une camisole sans manches et sans col, 10 à 15 centimètres plus courte et de couleur contrastée, ainsi que des jupes-culottes (pantalons jusqu'aux genoux) en velours, soie ou laine, également avec des poches passepoilées, les jambes en bas étaient fermées par un bouton ou une boucle.

Les boutons sous Louis XIV deviennent un objet de luxe : ils servent de bijoux de valeur. Les nobles fauchés vendaient les boutons de leurs vêtements pour joindre les deux bouts. Au XVIIIe siècle, les boutons deviennent de véritables œuvres d'art : ils sont en verre avec en arrière-plan des personnages, des paysages, des nymphes, des amours et des insectes ; étaient en soie brodée ou en forme de coffrets en cristal, à l'intérieur desquels étaient placés des insectes ou des fleurs séchées. Le bijoutier Strass a introduit les strass dans la mode, qui se sont répandus et ont été vendus dans des magasins spécialisés. Les boutons en acier poli, brillant comme des pierres précieuses, n'étaient pas moins ravis. La manufacture de Sèvres produisait des boutons en porcelaine, et déjà sous Napoléon ceux en nacre apparaissaient. Ils ont joué le même rôle pièces de monnaie anciennes dans un cadre doré... Mais on s'est trop laissé emporter.

Les officiers mousquetaires portaient une justocort écarlate avec des galons dorés, des boutons et des passants, la même veste et le même pantalon court. Il y avait trois boutons dorés sur chaque manche et sept boutons décoraient les poches de la camisole. Les tapis de selle et les sacs à pistolet étaient garnis de broderies. Les chapeaux souples à larges bords avec des plumes d'autruche prirent une forme triangulaire.

Initialement, les mousquetaires portaient des bottes de cavalerie grossières, mais à partir de 1683, à la demande du roi, elles furent remplacées par des bottes noires en peau de vache tannée avec éperons. Le roi ordonna également que les mousquetaires royaux, lorsqu'ils montaient la garde, portaient des chaussures. bottes courtes: l'étape en eux était plus facile. Le mousquetaire devait acheter des bottes (ainsi que le cheval) à ses frais.

Les officiers, comme déjà mentionné, ne portaient pas de supergilet, mais au combat ils portaient une double cuirasse (sur la poitrine et sur le dos). C'est compréhensible : après tout, ils marchaient toujours en avant, entraînant les soldats avec eux. Les mousquetaires ordinaires ne portaient pas de cuirasse, sous laquelle les vêtements s'usaient rapidement et devenaient inutilisables.

Depuis 1693, une compagnie de mousquetaires royaux était composée d'un capitaine-lieutenant, de deux lieutenants, de deux enseignes, de deux cornets, de six porte-étendards avec étendard (pour se déplacer à cheval), d'un porte-étendard avec étendard (pour se déplacer à pied), huit sergents, quatre caporaux, seize caporaux suppléants et soldats. Le rang pouvait être jugé par la largeur des tresses : plus elles étaient larges, plus la position était haute. De plus, les officiers portaient un collier - écharpe blanche, lâchement noué autour du cou, et les commandants supérieurs - un foulard blanc sur l'épaule.

Les deux compagnies n'étaient armées des fameux mousquets que pour les défilés ; dans la vie ordinaire, leurs armes étaient un fusil, une épée et des pistolets. Le roi leur fournissait des mousquets (pendant qu'ils étaient en service) ; ils devaient acheter le fusil eux-mêmes.

Les bannières des mousquetaires étaient plus petites que celles de l'infanterie, blanc. La couleur blanche est un symbole des rois de France. Depuis 1616, des bannières blanches étaient distribuées aux unités militaires les plus fidèles, afin que d'autres suivent leur exemple. La bannière et les quatre étendards de chaque compagnie étaient conservés par le roi, gardés par douze mousquetaires, remplacés tous les cinq jours. La bannière et les étendards étaient en satin blanc garni d'or et d'argent et portaient l'emblème du régiment. L'étendard carré de la première compagnie représentait une mine terrestre volant de la bouche d'un canon et tombant sur la ville, ainsi que la devise : « Quo ruit et lethum » (« Là où elle tombe, là est la mort »). L'étendard de la deuxième compagnie représentait douze fléchettes à plumes pointant vers le bas et la devise : « Alterius Jovis altera tela » (« Même Jupiter, mêmes flèches »), c'est-à-dire que le roi a ajouté la deuxième compagnie à la première, et cela l'aidera. vaincre l'ennemi.

La compagnie était composée de six batteurs et de quatre hautboïstes. Ces derniers portaient des baudriers, comme ceux des trompettistes de la suite royale. Lors des défilés, les mousquetaires montaient à cheval, deux ou quatre de front ; devant se trouvaient des tambours en livrée royale de cérémonie, des trompettistes et des joueurs de flûte (jusqu'en 1663). Les tambours des mousquetaires - peints en bleu et décorés des armoiries de France - étaient plus petits que ceux de l'infanterie, mais ils tonnaient beaucoup plus gaiement : les mousquetaires royaux étaient la seule unité de la suite militaire du roi qui ne disposait pas de trompettes et timbales. Mais eux seuls avaient des tambours : pour la première fois, des tambours de cavalerie font leur apparition dans l'armée française !

L'uniforme militaire, introduit pour la première fois par Louis XIV, ne subit de changements majeurs qu'en 1760.

Les régiments militaires appartenant aux princes et aux nobles portaient des uniformes gris, régiments royaux - bleus, mousquetaires - rouges, sur lesquels ils portaient une veste uniforme avec des croix.

L'uniforme était large mais ajusté, avec deux rangées de boutons ; un plastron en cuir de buffle pouvait être porté en dessous. Les revers étaient fermés par des boutons. Un uniforme nécessitait deux archines et demi (trois mètres) de tissu, plus un autre quart d'archine pour les revers et les poignets, trois archines de sergé pour la doublure, trente-huit gros boutons et quatre petits. La longueur requise a été déterminée comme suit : les pans de l'uniforme doivent être à un pouce du sol lorsque son propriétaire est agenouillé. Lorsqu'il montait à cheval, les jupes de l'uniforme étaient relevées et fixées avec des boucles et des crochets cousus à la doublure à deux pouces des coins, sur des morceaux de tissu en forme de cœurs.

L'uniforme « français » était accompagné d'une cravate en mousseline à rubans, s'enroulant deux fois autour du cou, resserrant le col haut d'un pouce ; les bords de la cravate étaient doublés de toile.

Par-dessus l'uniforme, ils portaient un pardessus en tissu de la même couleur, doublé de sergé. Une veste en cuir de buffle était portée sous l'uniforme. Ses manches, garnies de tissu rouge, étaient fermées par des boutons sur toute la longueur. Pendant les exercices, les cavaliers ne portaient que des vestes en cuir et portaient également pantalon en cuir avec une double ceinture, arrivant jusqu'aux mollets, et sur le dessus - un pantalon en velours rouge doublé de toile.

Sur veste de cuir ils mirent une ceinture d'épée à laquelle l'épée était attachée. Les sangles devaient être ajustées de manière à ce que si vous baissez votre main le long du corps, le manche de l'épée lui-même rentre dans votre paume. La ceinture d'épée, de trois fugues et longue de six pouces, était également en cuir de buffle et était fermée à l'avant par une boucle. Ceinture en cuir le tromblon avait la même largeur que la ceinture ; dans les troupes royales, c'était blanc, dans d'autres, c'était jaune.

Jusqu'en 1737, les cavaliers portaient des bottes, puis des guêtres furent utilisées.

A la cour royale, les hautes perruques poudrées étaient à la mode, mais dans les conditions militaires, il était impossible de les suivre. Les mousquetaires portaient encore leurs cheveux longs, parfois tressés, tirés en queue de cheval ou attachés dans un filet ; Certes, les officiers portaient pour le défilé des perruques avec une tresse dans le dos, entrelacée d'un ruban noir. Pour éviter que la perruque ne s'emmêle, ils ont utilisé une attache spéciale « solitaire », empruntée aux Britanniques : une étroite bande de tissu noir, nouée sur l'attache « drain », attrapait les cheveux par l'arrière. Il était d'usage de raser la moustache et la barbe.

Le chapeau avec des tresses pesait 13 à 14 onces (environ 390 à 420 grammes). Jusqu'en 1750, il contenait une coupe en fer, qui était ensuite remplacée par un rebord pour que le chapeau ne se déforme pas. La coupe était attachée à la couronne par des lanières de cuir ; elle avait trois trous pour les lacets, qui servaient à relever le bord du chapeau. Son but n'était pas seulement de maintenir la forme du chapeau, mais aussi de protéger son propriétaire : lors de la bataille de Neerwinden en 1693, la coupe de fer sauva la vie du prince de Conti, qui reçut un coup de sabre à la tête. . Au XVIIIe siècle, les chapeaux ne se portaient plus à larges bords, mais en forme de bicorne : le coin avant devait être d'un pouce plus court que les deux autres. Le chapeau était rabattu sur le front de manière à ce que le « coin » avant soit au-dessus de l’œil gauche. La cocarde était confectionnée à partir d'un ruban de soie noire. En entrant dans une pièce, le bicorne devait être retiré et gardé sous le bras. Des gants de cuir Porté uniquement pour les défilés.

Au galon qui bordait les bords du chapeau, on pouvait juger du grade de son propriétaire : pour les sergents et officiers, il était deux fois plus large que pour les soldats. Sinon, les officiers s'habillaient de la même manière que leurs subordonnés, sauf que le tissu de leur uniforme était de meilleure qualité et que les poignets à volants d'une fine chemise en batiste dépassaient sous les manches. De plus, les officiers portaient des épées avec une garde dorée. Jusqu'en 1759, une frange d'argent était cousue à la boucle de l'épaule par laquelle passait la ceinture de tromblon : pour les officiers subalternes - simple, pour les commandants - sous la forme d'une corde torsadée. Les épaulettes, utilisées pour distinguer les grades, n'ont été introduites qu'en 1763.

Les tresses d'argent qui encadraient les tapis de selle des chevaux étaient également de différentes largeurs : pour les officiers supérieurs - 30 lignes (6,75 centimètres), pour les autres - 24 lignes (5,4 centimètres), pour les porte-étendards - 18 lignes (4,05 centimètres), etc. À propos, les chevaux participaient à part entière aux défilés et étaient habillés en conséquence. En règle générale, les chevaux mousquetaires étaient de taille moyenne - environ quatre pieds huit pouces (environ 145 centimètres) au garrot, pas moins de cinq ans, mais pas plus de seize ans. Une ordonnance spéciale du 25 septembre 1680 prescrit que tous les chevaux doivent avoir une longue queue. Pour les défilés, leurs crinières étaient tressées et une cocarde était placée derrière l'oreille droite. La queue était soigneusement peignée et décorée à la racine même d'une grande rosette constituée d'un large ruban.

Au XVIIIe siècle, les défilés ne manquaient pas non plus, ils figuraient sur la liste des divertissements de la cour. Louis XV rationalise la composition des fanfares militaires, complétant les flûtes, hautbois et bassons traditionnels par des clarinettes et des cors, ainsi que des instruments à percussion. La musique devait non seulement rythmer la marche, mais aussi accompagner la remise de la bannière, l'entrée du roi dans la ville, les prières militaires, etc.

Le couronnement de Louis XVI, le 11 juin 1775, fut peut-être la dernière cérémonie solennelle des mousquetaires royaux : un an plus tard, les deux compagnies furent dissoutes.

Au XIXe siècle, la mode était fortement influencée par l’Angleterre. Les compagnies de mousquetaires recréées étaient vêtues d'uniformes moulants de velours écarlate avec des queues et un passepoil bleu. Col montant, deux rangées de boutons avec croix de mousquetaire, doublure en soie colorée Ivoire, épaulettes à franges. Sur la tête se trouve un bicorne en feutre noir avec des plumes noires ; une cocarde composée de fils blancs et argentés, une boutonnière réalisée en galon d'or (ou d'argent) et un bouton sur lequel est estampillée une croix. A leurs pieds étaient des jambières blanches, de hautes bottes noires à éperons... Mais les mousquetaires n'eurent pas longtemps à exhiber leurs nouveaux uniformes : jusqu'au 1er janvier 1816.

B. Brodski

Les jeunes nobles attachaient une énorme importance à leur apparence. Il valait mieux ne pas manger suffisamment que de sortir dans la rue mal habillé.
Les toilettes de d'Artagnan et de ses amis prenaient beaucoup de temps, surtout s'ils allaient se promener ou aller à un bal.
Selon la mode du XVIIe siècle, d'Artagnan portait un à large bord avec un tas de plumes luxuriantes. Le courageux mousquetaire le portait non seulement dans la rue, mais ne l'enlevait pas non plus à l'intérieur et ne s'en séparait souvent pas, même à table. D'Artagnan rabattait son chapeau sur son oreille, sur son front, ou le tournait sur l'arrière de sa tête, selon qu'il voulait donner à son apparence une expression de colère, de bonhomie ou d'audace.
Les cheveux sous le chapeau tombaient jusqu'aux épaules, mais cela ne signifiait pas du tout que le héros du roman avait des cheveux luxuriants. Peu de temps avant l'arrivée de d'Artagnan à Paris, le roi chauve Louis XIII commença à porter une perruque. La mode des perruques se répandit rapidement parmi les courtisans. Celui qui en avait assez de beaux cheveux Pour se passer de perruque, il devait passer des heures chaque jour à coiffer et boucler ses cheveux et à dormir avec ses cheveux bouclés dans des bigoudis en papier.
D'Artagnan portait un pourpoint. Elle n'était fermée qu'au niveau de la poitrine, et les longues jupes, s'élargissant vers le bas, se gonflaient au niveau des hanches. Sous la camisole se trouvaient un grand col et des poignets en dentelle. Un long manteau ou une cape courte était porté par-dessus la camisole.
Des pantalons courts, ornés de nombreux nœuds, se terminaient par des jarretières pour bas longs. Les jarretières étaient la fierté particulière du gentleman ; elles étaient faites de dentelle et pendaient avec des franges sous les genoux. Pour que les jarretières soient visibles, les larges sommets des bottes étaient dotés d'énormes cloches en forme d'entonnoir. D'énormes galoches en cuir étaient attachées aux bottes avec des sangles, d'où dépassaient de lourds éperons. Les éperons en argent étaient une source de fierté particulière pour le propriétaire.
Sans une épée sur une large ceinture, un costume de mousquetaire est impensable. Mais un cavalier, même à pied, préfère sortir dans la rue avec une épée sans fourreau plutôt qu'avec des bottes sans éperons.
« M. d'Artagnan est dans la compagnie des gardes de M. Desesart, et ce monsieur est un mousquetaire de la compagnie de M. de Tréville. Regardez ses vêtements, monsieur ! - Commissaire, regardez les vêtements ! s'exclame Monsieur Bonacieux dans le roman.
On pourrait penser que les vêtements du mousquetaire étaient différents de l'uniforme des gardes. Rien de tel. Dans la première moitié du XVIIe siècle, les uniformes militaires n'existaient pas encore et même les soldats des armées en guerre ne distinguaient pas toujours les leurs par leurs vêtements.
Ce n'est qu'à la fin du XVIIe siècle, pendant la période décrite dans le roman « Dix ans plus tard », que les mousquetaires de diverses compagnies ont commencé à porter des camisoles de différentes couleurs - noir, gris, bleu. Avant cela, un mousquetaire ne se distinguait que par la petite lettre « L » (Louis - Roi de France) brodée sur ses vêtements.
Par la suite, lorsque d'Artagnan devint capitaine des mousquetaires, il dirigea un détachement de mousquetaires gris qui portaient une robe grise brodée d'argent et montaient des chevaux couleur souris à queue courte.
Dans le roman, les mousquetaires du roi rivalisent avec les gardes du cardinal de Richelieu. Habituellement, dans les dessins, les gardes sont représentés avec des croix sur leurs manteaux, mais ce signe a été introduit bien plus tard, alors que Richelieu était mort depuis longtemps.

B. Brodski. À la suite des héros des livres. M. : Livre, 1966. pp. 105-108.

L'époque du roi Louis XIII et du cardinal de Richelieu, qui ressemble aujourd'hui davantage pour nous à l'époque des « Trois Mousquetaires », a été assez difficile pour la France. Plus récemment, les guerres de religion qui ont miné à la fois l’économie et la démographie du pays ont pris fin ; La France ne s'est pas encore complètement remise des pertes subies et est contrainte d'utiliser rationnellement ses ressources. C’est pourquoi le roi Henri IV, père du futur Louis XIII, publia de nombreux édits et ordonnances imposant des restrictions sur les produits de luxe, afin que l’argent obtenu grâce à la sueur sanglante du peuple ne soit pas dépensé inconsidérément par les nobles pour « l’indulgence ».

En particulier, les décrets d'Henri interdisaient de porter des vêtements en tissus d'or et d'argent, de les décorer de broderies, de cordons, de fils d'or, de s'habiller de velours, de satin ou de taffetas avec des broderies d'or. Il est vrai que, comme c'est souvent le cas, les interdictions ont provoqué une réaction exactement inverse : elles n'ont fait que contribuer au développement de la contrebande et ont fait le jeu des fabricants étrangers. Ainsi, Louis XIII, arrivé au pouvoir après la mort de son père, a pris les choses différemment : avec ses édits, il a interdit l'utilisation de dentelles et de bibelots fabriqués uniquement à l'étranger afin de favoriser le développement de l'industrie du luxe nationale. En conséquence, la France commence à développer sa propre production de tissus riches : par exemple, la soie est tissée à Lyon, la dentelle est fabriquée à Senlis et les tissus fins sont fabriqués à Rouen.

Rois de France : Henri IV et son fils Louis XIII

Paysans français

Chaperon - une cape à capuche, très populaire parmi le peuple

Les Mousquetaires royaux sont devenus la première unité militaire à recevoir un uniforme uniforme - des capes bleues

Mesdames et messieurs du temps de Louis XIII. Le courtisan est vêtu d'une camisole, le militaire d'une tunique

Louis XIII et son favori de Luynes.
Louis XIII introduit le « style militaire » dans la mode et paraît modeste, économisant sur la décoration de ses vêtements. On ne peut pas en dire autant de ses courtisans, qui portaient les costumes les plus chers.

Les enfants nobles s'habillaient de la même manière que les adultes et grandissaient tôt (ils se mariaient à l'âge de 14 ans). Sur cette photo, la jeune fille est représentée en style classique tenue vestimentaire des femmesépoque de Louis XIII - la «robe» et la «cotte» sont clairement visibles

Deux portraits d'Anne d'Autriche, reine de France, montrent comment la forme du col a changé

De tels décolletés gênaient la chasteté du roi et pouvaient « ressortir de côté » pour la dame...

Deux autres fashionistas et opposants politiques de cette époque : le duc Gaston d'Orléans - frère de Louis XIII, et le cardinal duc Richelieu

Les bijoux les plus populaires auprès des femmes de cette époque étaient les perles et les diamants.

Fashionista et dépensier, duc de Buckingham ; Lucy Percy, comtesse de Carlisle - le prototype de Milady dans le célèbre livre de Dumas

Au début du XVIIe siècle, les montres de poche deviennent un accessoire de mode et élégant.

D'après le livre : Glagoleva E.V., La vie quotidienne de la France au temps de Richelieu et de Louis XIII