Istoria apariției spiritelor. Istoria parfumeriei este o artă din antichitate. Materii prime pentru productie
Universitatea Agrară de Stat Rusă - Academia Agricolă din Moscova numită după
K.A. Timiryazeva
Departamentul de Plante Medicinale
abstract
pe subiect: « Parfumerie. Istoria parfumeriei"
Completat de: student absolvent
111 grupuri de Gusev V.A.
Verificat de: E.L. Malankina
Moscova
2011
Conţinut.
- Parfumerie. Istoria dezvoltării parfumeriei ………………………… ..... 3
Parfumeria în antichitate …………………………………………… .. ..3
2.2. Grecia ………………………………………………………… ……… 4
2.3. Roma ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ..5
2.4. Lumea islamică ……………………………………………………… ..5
2.5. Din Evul Mediu în clasici ………………………………………… ... 6
2.6. Epoca Iluminismului. ……………………………………………………….opt
3. În zorii modernității ……………………………………………………… 9
4. Parfumurile secolului al XX-lea ……………………………………………………… .11
5. Clasificarea parfumurilor după mirosuri …… ... ………………………………… ..13
6. Creatorii de parfumuri celebre ……… ... ……………………………………… .15
7. Lista literaturilor …………………………………………………… ....... 18
- Parfumerie. Istoria dezvoltării parfumeriei.
Grecii, în schimb, au adus arome noi din expedițiile lor, iar în Roma antică se dădeau mirosuri putere vindecatoare... Invaziile barbarilor au suspendat folosirea parfumurilor în Occident. Și atunci popoarele Islamului au început să dezvolte arta parfumeriei. Arabii și perșii s-au transformat în cunoscători incomparabili de condimente prin inventarea alambicului și îmbunătățirea distilării.
A fost necesar să așteptăm până în secolul al XII-lea pentru ca creștinătatea să redescopere plăcerea mirosurilor atunci când le folosește, fie în scopuri de igienă, fie pur și simplu de plăcere, fie pentru a lupta cu ciuma sau miasmele. Secolul al XVI-lea a combinat meseria de manusier cu cea de parfumier. mănușile parfumate au intrat în vogă. Dacă societatea medievală a practicat băi și abluții, atunci în timpul Renașterii și mai departe, în secolele al XVI-lea și al XVII-lea, au abandonat utilizarea lor. Ca o răzbunare, consumul de parfumuri s-a dublat pentru a masca mirosurile neplăcute...
Secolul al XVII-lea oferă o gamă de sivet și mosc, cărora li s-au preferat aromele delicate, florale și fructate în timpul Epocii Luminilor. Secolul al XVIII-lea este cunoscut ca epoca seducției, bogat în arome noi, precum și în sticle. În secolul al XIX-lea, progresele în domeniul chimiei au făcut posibilă reproducerea artificială a mirosurilor care există în natură, dar și crearea altora noi. Acesta a fost începutul industriei parfumurilor. Grasse și-a stabilit măiestria în prelucrarea materiilor prime florale.
Secolul nostru, deloc ieftin nici pentru lux, nici pentru progres, nu a încetat să confirme locul parfumeriei în lumea privilegiată a artei, dar și în lumea nemiloasă a concurenței comerciale...
- Parfumeria în antichitate.
- Egiptul antic.
Fumigarea a fost destul de simplă: trebuia doar să pui un copac, un condiment, un fruct sau o rășină pe o sursă de căldură și să aștepți să se răspândească mirosul. Această metodă a fost în curând adoptată de temple, unde treptat ingredientele simple au fost înlocuite cu amestecuri din ce în ce mai complexe, dovadă fiind rețetele hieroglifice găsite în Edfu și Philae. De exemplu, ingredientele celebrei tămâie Kyphi erau smirna, masticul, boabele de ienupăr, semințele de schinduf, fisticul, erau mărunțite și apoi cernute. Pulberea rezultată a fost amestecată cu vin, iar apoi cu un produs obținut pe bază de rășină de conifere și miere.
Pentru a îmbunătăți efectul fumigării, egiptenii foloseau două tipuri de recipiente: un vas metalic cu cărbuni aprinși și o „mână cu tămâie”, sub forma unui manșon din lemn sau bronz, care se termină într-o palmă deschisă, pe care o vas cu tămâie odihnită. Se aplicau unguente si uleiuri parfumate scopuri terapeutice... Distilarea era încă necunoscută și, prin urmare, alcoolul pur și, prin urmare, grăsimile (uleiuri vegetale, grăsimi animale) erau folosite pentru a absorbi mirosurile de flori sau rășini. La această bază s-au adăugat coloranți și medicamente. Unguentele erau depozitate în vase, cel mai adesea din alabastru, sau în vase pentru vin. Au găsit și sticle mici din faianță, piatră sau ceramică, de obicei în formă de animale! Mai târziu au apărut sticle de sticlă: ulcioare cu mânere, amfore, vaze și vase, decorate cu desene multicolore.
Din Imperiul Antic până la sfârșitul Imperiului de Mijloc, substanțele mirositoare au fost folosite în principal în scopuri religioase:
- înmormântare;
- ungere;
- cult;
- ritualuri de purificare.
Substantele odorante erau folosite de sarbatori, in perioada Imperiului Nou (1580-1085 i.Hr.), cand fiecare sarbatoare avea aroma sa speciala. Alimentele parfumate au devenit obiect de uz laic, chiar dacă erau făcute de preoți. Femeile foloseau unguente și uleiuri parfumate pentru toaletele lor sau pentru întinerire și nici nu se făceau fără ele în timpul ritualurilor de dragoste.
- Grecia.
Grecii atribuiau parfumurilor originile divine. Defuncții, ale căror trupuri erau parfumate, au fost îngropate împreună cu obiecte personale, care includeau neapărat o sticlă de tămâie. Vasele sferice au facilitat aplicarea unguentului direct pe piele. Au fost făcute în Corint, la fel ca vazele de alabastru sau ulcioarele cu un singur mâner decorate cu desene. Din secolul VI. î.Hr., sticlele fabricate la Rodos au devenit din ce în ce mai originale: picioare încălțate în sandale, zeități, animale, sirene...
- Roma.
Romanii au înzestrat parfumurilor cu proprietăți medicinale, iar vânzătorii de produse parfumate intrau adesea în contact strâns cu medicina. Romanii au folosit pentru prima data vase de sticla (sticle pentru balsam, fiole pentru parfum), tehnica de suflare a sticlei a fost inventata mai devreme, in Siria in secolul I. î.Hr.
- Lumea islamică.
Dimpotrivă, arabii au susținut această artă cu comerțul cu mirodenii cu flori, inventarea alambicului (în arabă, „al” inbiq „înseamnă” vază”) și îmbunătățirea tehnicilor de distilare.
Cât despre rafinamentul și locul pe care tămâia l-a ocupat în viața arabilor, pentru a-i aprecia, este suficient doar să ne uităm la grădinile Alhambra din Grenada. Și nu a confirmat Mohammed asta, povestea că mai mult decât orice pe lume iubea „femeile, copiii și spiritele”? Și a fost necesar să așteptăm cruciadele către Țara Sfântă, pentru ca Europa, prin câțiva credincioși venețieni, atrasă mai mult de plăcere decât condusă de credință, să redevină dependentă de folosirea parfumurilor și a săpunului.
- De la Evul Mediu la Clasici.
A doua jumătate a secolului al XIV-lea asista la nasterea parfumurilor lichide pe baza de alcool si uleiuri esentiale, care sunt folosite sub denumirea de ape aromatice. Prima, „Regina Apei Ungariei”, pe bază de rozmarin, merită să fie stabilită pe originile sale. Legenda spune că în 1380 a fost prezentat Reginei Elisabeta a Ungariei de către un călugăr! Împărăteasa, la vârsta de 70 de ani, era foarte bolnavă, iar când a gustat din apă (au băut aceste ape) și-a recăpătat sănătatea. A devenit atât de tânără încât regele Poloniei a invitat-o să se căsătorească cu el. Descoperirea Americii în secolul al XV-lea. duce la pierderea Veneţiei a poziţiei sale privilegiate.
Portughezii și apoi spaniolii, la rândul lor, dezvoltă comerțul cu condimente (vanilie, cacao, tutun, scorțișoară...). În secolul al XVI-lea. în această zonă se arată şi olandezii. Spre deosebire de predecesorii lor, angajați doar în comerț, ei monitorizează producția de materii prime în domeniu și îmbunătățesc tehnologiile agricole. Apar o mare varietate de ape aromate, formate dintr-o singură componentă (roz, lavandă, floare de portocal) sau incluzând flori și condimente cu adaos de mosc și chihlimbar. Pe lângă proprietățile farmaceutice, pot masca mirosurile corporale. Și dacă Evul Mediu a acordat o mare importanță igienei, atunci în Renaștere, apa aromată contribuie la victoria asupra ciumei și miasmei. Parfumurile sunt depozitate în sticle sau în fiole suflate din sticlă. Se gasesc si sticle realizate dupa tehnologia venetiana, din cristal sau din sticla alba cu lapte, care amintesc de portelanul oriental. Există o mulțime de sticle metalice din materiale neprețioase și prețioase. Există pomandere, rupte în mai multe părți, ca felii de portocală, permițând fiecărei părți să fie umplută cu aroma proprie.
În secolul al XVII-lea. parfumeria se bucură de un succes extraordinar. Puteți vorbi chiar și despre o oarecare frenezie, invers proporțională cu puritatea! Pudrele și apa de parfum acoperă fețele și perucile curții Regelui Soare. În 1656 apare corporația parfumerilor de mănuși. După ceva timp, fascinația aristocrației pentru mănuși a dat peste metode de bronzare imperfecte, în care un miros greață rămânea pe piele. Apoi au decis să parfumeze mănușile cu mirosuri puternice. Corporația de mănuși sub auspiciile lui Ludovic al XIII-lea și apoi Ludovic al XIV-lea a profitat de ocazie și a profitat de un monopol asupra distribuției de parfumerie în detrimentul farmaciștilor, producătorilor de produse de distilare și alchimiștilor. În secolul al XVII-lea, iasomia, tuberoza și trandafirul se alătură gamei de produse pentru producția de parfum. Cat despre sticle, acestea sunt din ce in ce mai variate. Pomander devine mai „democratic” și rămâne în vogă până la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Există multe sticle mici disponibile în sticlă transparentă, colorată sau mată. Argintul înnegrit este cunoscut pentru succesul absolut, la fel ca cuprul, argintul, aurul cu email sau pietrele dure. Perioada baroc asista la aparitia cutiilor si sticlelor de parfum sub forma unor figurine exotice.
- Epoca Iluminismului.
Apele aromate continuă să joace un rol important și concurează cu oțetul de toaletă. Oțetele sunt creditate cu o proprietate dezinfectantă incomparabilă. Cel mai faimos dintre aceștia, „Oțetul celor patru hoți”, a săvârșit un miracol la Marsilia în timpul cumplitei ciume din 1720. Patru oameni care nu au ezitat să jefuiască cadavre au scăpat de infecție datorită acestui produs al propriei invenții. Escrocii prinși au scăpat de pedeapsă dezvăluind autorităților secretul unei poțiuni miraculoase, care a fost lipită pe toate zidurile orașului infectat, dar se poate susține că eficiența oțetului a fost aceea că a alungat insectele, principalii purtători de boala.
Dar adevărata revoluție din secolul al XVIII-lea, care a avansat mult istoria parfumeriei, este asociată cu colonia. Această apă aromată cu miros proaspăt, formată din rozmarin, neroli (floare de portocal), bergamotă și lămâie, avea diverse întrebuințări: era adăugată în apă în timpul scăierii (ceea ce se face din ce în ce mai mult în secolul al XVIII-lea), în vin, în zahăr, la apă pentru apă de gură, apă pentru spălat, pentru injecții, într-un ghips... Povestea originii sale este atât de controversată încât merită o ediție întreagă care să-i fie dedicată! În această luptă nemiloasă pentru autor, intră două familii: Femini și Farina. Cea mai ciudată ipoteză este înaintată de familia Farina, pretinzând că creează apa cu pricina, care ar trebui să se numească apă de la Bologna! O variantă mai răspândită ne conduce la mănăstirea Santa Maria Novella din Florența, unde în secolul al XIV-lea, credincioșii pregătesc acqua regina. Succesul său a fost de așa natură încât în secolul al XVII-lea un anume Giovanni Paulo Femini a folosit toate mijloacele de seducție pentru a afla rețeta de la stareța mănăstirii... „Eau de cologne”. Mai târziu, Femini l-a chemat pe nepotul său, Ioan Maria Farina, din Italia, care a continuat munca unchiului său până în 1766. Însă povestea nu s-a oprit aici, iar în curând alți Farina au pretins autoritatea pentru inventarea coloniei. În 1865, în Köln existau 39 de magazine cu acest semn. Un anume Jean-Marie Farina a început să lucreze la Paris în 1806 ca parfumier. Calitatea produselor sale și capacitatea sa comercială au determinat faima parfumierului. Unul dintre cei mai mari consumatori de această apă aromată a fost Napoleon, care a picurat-o pe zahăr.
O altă versiune, datată 1792, ne aduce la reședința băncii Mühlchens din Köln pentru nunta lui William, fiul bancherului. Unul dintre invitați, un călugăr, le-a dăruit tinerilor căsătoriți un pergament cu o rețetă pentru una dintre apele tămăduitoare, acqua mirabilis.
- În zorii modernității.
Revoluția Franceză nu a schimbat gustul societății pentru parfum. Au lansat chiar și un parfum numit „Parfum a la guillotine”! În epocă, Directorul a îndrăznit din nou să-și arate înclinația pentru produsele de lux, inclusiv parfumul. În cele din urmă, imperiul a încurajat utilizarea pe scară largă a produselor de parfumerie. Napoleon și anturajul său au devenit consumatori majori ai acestuia. Și Josephine, care încă din tinerețea ei creolă și-a păstrat pasiunea pentru mirosuri puternice, numit „nebun după mosc”. Toaleta ei din Malmason era atât de plină de mirosuri, un amestec de mosc, sivet, vanilie și chihlimbar, încât chiar și șaptezeci de ani mai târziu, mirosul era încă simțit. Ea a cheltuit o avere în fiecare an pe parfumurile ei preferate de la Luben și Ubigan. Cât despre Împărat, atitudinea lui față de spirite era foarte contradictorie. Nu-i plăceau, oricât de frumoase erau mirosurile, și părăsea adesea budoirul lui Josephine, din moment ce nu puteam doar să respire aerul atât de bogat în arome. Nu a trecut însă o zi în care servitorul său să nu-l undă din cap până în picioare cu apa de colonie pe care o producea Jean-Marie Farina. Parfumierul i-a creat chiar și o sticlă specială sub formă de rolă pentru ca Împăratul să o poarte în cizme. A cumpărat până la 60 din aceste sticle pe lună, pentru că a spus că această apă aromată a stimulat munca „materiei sale cenușii”. Mirosurile i-au stimulat, de asemenea, dorințele senzuale, după cum reiese din scrisorile sale. Nu i-a scris Josephinei: „Nu te spăla, mă grăbesc și în 8 zile voi fi aici la picioarele tale”? Odată cu Restaurarea a venit o perioadă mai liniștită în lumea parfumurilor. Au început să aprecieze mirosurile moi și florale în detrimentul aromelor animale. În timpul domniei lui Ludovic al XVIII-lea, parfumurile la modă erau numite „Les Larmes de I” aurore „(„Lacrimile zorilor”) sau „L „Eau des belles” („Apa frumuseților”), în timp ce în epoca lui Carol al X-lea au folosit parfumul "Dame Blanche" ("Doamna Albă") sau "Trobadour" ("Trobadour"). Mai târziu, romantismul a adus sarea în modă, tovarășii constanti ai frumuseților relaxate. Al Doilea Imperiu și Împărăteasa Eugenia au insuflat gustul pentru parfumurile îmbătătoare pe bază de patchouli, care s-au schimbat treptat în arome din ce în ce mai subtile, fructele muncii parfumerilor.
Orașul Grasse a devenit foarte repede cel mai mare centru pentru producția de materii prime pe bază de plante, în special datorită culturilor de iasomie, trandafiri și portocali. Orașul are de multă vreme legături indirecte cu parfumeria prin atelierele de bronzare și prin meseria de mănuși-parfumieri, care s-a transformat treptat în meseria de parfumier. Crearea în 1724 a Cartei Parfumerilor din Grasse, utilizarea primului aparat de distilare modern a determinat în cele din urmă specializarea orașului. Între 1770 și 1900 au apărut mari fabrici, ale căror nume au marcat începutul etapei industriale în parfumerie: Shiris (1768), L.T. Pivert (1774), Lantier (1795), Ruhr-Bertrand-Dupont (1820), Sozio (1840), Roberts (1850) și Payan-Bertrand (1854).
Și în curând Parisul a devenit un partener comercial al Grasse și un oraș-far al parfumeriei. Pe lângă nume precum Ubigan, Luben sau L.T. Pivert, au găsit mereu semnul lui Jean-Marie Farin. Această marcă, vândută unui anume Leonce Coll, a fost transmisă ulterior celor doi veri, Armand Roger și Charles Hallet.
Firma lui Roger și Halle a jucat un rol semnificativ în parfumeria modernă datorită parfumului său excelent, săpunului Calitate superioară precum și ambalaje și etichete de o frumusețe rară. A apărut un nou nume, dând naștere unei întregi dinastii de parfumieri: Guerlain. Pierre-François Pascal Guerlain, un tânăr medic-chimist, a deschis în 1828 un magazin pe rue Rivoli pentru a vinde pudre și parfumuri de designer, inclusiv L „Eau de Cologne imperiale”, care i-a adus prestigiosul titlu de „Furnizor al Majestății Sale Împărăteasei Eugenie”. ". Fiii Eme și Gabrielle au preluat opera tatălui lor, încheiendu-și secolul cu o creație magnifică: Jicky. Dar progresul din secolul al XIX-lea, care a determinat trecerea parfumeriei la stadiul de producție industrială, se datorează chimiei organice. Le-a permis cercetătorilor să izoleze compuși al căror miros era de interes și să-i recreeze prin sinteză. Parfumierii ar putea da frâu liber imaginației și să creeze combinații de arome care nu există în natură. Așa s-a născut noua profesie un parfumier care a cunoscut toată gloria în secolul XX. și a deschis diverse căi pentru parfumerie în alegerea unui stil creativ. Cât despre sticle, nici producția lor nu a scăpat de industrializare, dar, devenind mai progresivă, producția și-a păstrat calitatea. Cristalul este încă foarte apreciat. Franța și Marea Britanie se remarcă prin priceperea lor extraordinară în această tehnică. O descoperire importantă a secolului a fost inventarea în 1870 de către Brillat-Savarin a atomizatorului.
- Parfumeria secolului XX.
Astfel, percepția spiritelor s-a schimbat treptat. Pe lângă mirosul în sine, elemente precum sticla, ambalajul și, de asemenea, publicitatea au devenit importante. Firmele de parfumerie au lucrat cu renumite fabrici de sticlă Lalique, Baccarat, campanii de grafică și publicitate. Colaborarea dintre parfumierul François Coty și René Lalique a devenit una dintre cele mai fructuoase. Le-a permis producătorilor de cristal să îmbunătățească tehnologia și să producă, pe lângă sticlele Coty, sticle pentru alte companii de parfumuri precum D "0rsay, Guerlain, Luben, Molinard, Pivert, Roger și Halle, Volnay... De asemenea, alte companii de sticlă. a contribuit.la producerea sticlelor, în primul rând Baccarat, care a creat multe sticle pentru firma Guerlain (Mitsouko, Shalimar, Coque d"or...), Despres, Ubigan și Karon (Narcisse noir); apoi fabricile de sticlă Brosset, care au intrat pe piață în anii 1920 cu sticla lor magnifică în stil strict pentru Chanel No. 5 și faimoasa minge neagră pentru Agrede a lui Jeanne Lanvin.
Cât despre spirite, acestea și-au continuat evoluția, de acum înainte evitând concizia. François Coty a fost primul care a combinat în compoziții parfumurile naturale cu aromele artificiale. L „Origan, pe care l-a creat în 905, este primul dintre parfumurile moderne. În 1917 a lansat Chypre, care mai târziu a devenit progenitorul unei întregi familii de arome care poartă acest nume și au nuanțe de mușchi de stejar, cistus-labdanum, paciuli. si bergamota... S-au dezvoltat asa-zisele arome orientale si chihlimbar, care transmit aromele moi, pudrate, de vanilie si pronuntate de animale pe care le regasim la Shalimar Guerlain.categoria parfumerilor transformat in sine in parfum, era couturier.In 1911, Paul Poiret, care și-a câștigat deja faima eliberând o femeie de un corset, a fost primul care a venit cu ideea de a adăuga parfumuri la liniile de îmbrăcăminte. Și-a numit parfumul Les Parfums de Rosine în onoarea fiicei sale mai mari. , dacă Poiret a vrut doar să adauge o rază de parfumerie hainelor sale, atunci nu a completat logica comercială a acestei idei.Aceasta a fost făcută de marea Gabrielle Chanel, după ce a lansat Shaya în 1921 parfum cu propria sa marcă. Această lovitură de încercare a fost lovitura stăpânului! De acum, legendarul Nr.5, creat de Ernest Waugh, a devenit primul parfum care contine aldehide, produse sintetice cu un miros foarte intens, si in plus, putere de difuzie in compozitii. Lanvin, la rândul său, a folosit aceste produse în Agroed. În anii treizeci au apărut noi parfumuri, numite „Cuir” (piele), cu tonuri uscate care amintesc de mirosul de piele și flori. Parfumurile florale s-au dezvoltat alături de parfumuri precum Je reviens Pile (1932), Fleurs de rocaille Caron (1933) sau Joy Jean Patou (1935). După cel de-al doilea război mondial „Chypre” și-a schimbat forma odată cu apariția Femme Roche (1944), Ma Griffe Carven și Miss Dior, Dior (1947) L "air du temps de Nina Ricci (1947) a adus o nouă schimbare în familie. de parfumuri florale, precum și Vent vert Balmain (1945) În anii 50, parfumeria franceză a atins apogeul. După Poiret, Chanel, Vors, Lanvin și Patou, toate marile nume ale caselor de modă s-au orientat către parfum: Elsa Chiaparelli, (a cărei sticlele înfățișând personajele au fost izbitoare în originalitatea lor), Pierre Balmain, Carvin, Jacques Fath, Christian Dior, Nina Ricci, Hubert de Givenchy.folosind hedione în frumoasa sa creație pentru bărbați L „Eau sauvage. Ca urmare, parfumul pentru bărbați a început să descopere. În această perioadă, competiția internațională s-a intensificat odată cu sosirea parfumurilor de peste Atlantic. Astăzi parfumeria este mai mult ca niciodată o industrie de elită, care, ca toate sferele economice, se confruntă cu unele probleme. „Nasurile” nu mai pot socoti cu rezultatele de marketing și trebuie să cedeze unei clientele din ce în ce mai exigente. Dacă parfumeria secolului XX s-a îmbogățit cu progresul în chimia mirosurilor, atunci parfumeria secolului XXI va trebui să reziste modei, lejerității și să introducă aceleași tehnologii revoluționare ca și genetica. Și toate acestea, desigur, să nu uităm de ele, nu ar trebui să fie lipsite de colorare creativă ...
- Clasificarea mirosurilor de parfum.
CITRICE
În „citrice” se simt uleiurile esențiale obținute prin stoarcerea coajei fructelor precum lămâie, bergamotă, portocală, grapefruit etc. Această familie conține primele colonii folosite de bărbați și femei.
1. Citrice
2. Chipre floral citric
3. Citrice picante
4. Lemnos citric
5. Citrice aromatice
FLORAL
Această familie, cel mai important, grupează parfumurile, a căror temă principală este floarea: trandafir, iasomie, violetă, liliac, lacramioare, narcise, tuberoză...
1. O floare
2. Floare de lavandă
3. Buchet de flori
4. Floral, verdeață
5. Floral, aldehidic
6. Floral, lemnos
7. Floral, lemnos, fructat
colegi
Acest nume nu are nimic de-a face cu parfumul de ferigi, contine un acord de lavanda, lemnos, lichen, cumarina, bergamota etc.
1. Feriga
2. Feriga, chihlimbar, moale
3. Feriga, floral, chihlimbar
4. Feriga, picant
5. Feriga, aromata
SHIPRA
Numele acestei familii provine de la parfumurile pe care François Coty le-a numit astfel atunci când au fost lansate în 1917. Succesul acestui chypre a fost de așa natură încât a devenit capul unei mari familii care reunește parfumurile bazate în principal pe acorduri de mușchi de stejar, tămâie- labdanum, paciuli, bergamot...
1. Cipre
2. Cipre, floral
3. Chipre, floral, aldehidă
4. Cipre, fructat
5. Cipre, verdeață
6. Cipre, aromat
7. Cipre, piele
WOODY
Această familie include parfumuri cu nuanțe calde precum lemnul de santal și paciuli, uneori uscate precum cedrul și vetiverul. În compozițiile masculine, alături de note lemnoase, sunt prezente lavandă și citrice.
1. Lemnos
2. Conifere lemnoase, citrice
3. Lemnos, aromat
4. Lemnos, picant
5. Lemnos, picant, piele
6. Lemnos, chihlimbar
AMBRO
Compozițiile cu note moi, pudrate, de vanilie, tămâie-labdanum și pronunțate de animale sunt grupate sub denumirea de „parfum de chihlimbar”, care este numit și „parfum oriental”. Subfamilia cu miros ușor de chihlimbar este cea mai reprezentativă din această categorie.
etc.................
"Și a trecut pe la negustorul de tămâie și a luat zece ape diferite: apa de trandafiri amestecata cu mosc, apa de portocale, apa de la nuferi albi, flori de salcie si violeta si alte cinci. Și a mai cumpărat un cub de zahăr, o sticlă cu stropire, o pungă de tămâie, chihlimbar, mosc și lumânări de ceară din Alexandria și le-a pus pe toate în coș și a spus: „Ia coșul și urmează-mă..."
Acesta este un fragment din povestea unui portar și a trei femei din Bagdad, unul dintre cele mai frumoase basme.” O mie și una de nopți„. Minunata apa de flori, substantele aromate parfumate, precum si pietrele pretioase si mancarea rafinata, in tarile din Orient au fost candva un semn de bogatie. Cu multe secole in urma, arabii stiau deja căi diferite obţinerea de substanţe aromatice din excreţii vegetale şi animale. În magazinele de parfumuri bazarurile orientale numeroși comercianți au oferit cea mai bogată selecție de substanțe aromatice rafinate. Ei chiar au oferit fiecărui client fidel un amestec de parfumuri special pregătit pentru ei, ținând cont de caracteristicile lor individuale.
V Europa medievală parfumul nu este folosit. După vremuri străvechi, au reapărut doar în Renaștere. Dar deja la curtea lui Ludovic al XIV-lea, doamnele le-au cheltuit din belșug pentru a-i îneca miros placut provenind din corp. Nu era obișnuit să se spele. Ne bucurăm mereu de arome plăcute. Cu toate acestea, gusturile s-au schimbat - tămâia îmbătătoare a Estului și cea ascuțită, miros obsesiv spiritele Renașterii au făcut loc aromelor subtile de fantezie (adică create de fantezia parfumerilor). Și altceva s-a schimbat.
Magnific, cel mai bun parfum sunt disponibile pentru toate femeile de astăzi. Dacă mai devreme era necesar să se cultive trandafiri pe câmpuri uriașe, să le colecteze florile și să le prelucreze pentru a obține doar câteva kilograme de ulei de trandafiri, astăzi plantele chimice produc minunate substanțe aromatice incomparabil mai ieftine, în cantități mult mai mari și, în plus, adesea cu nuanțe complet noi de mirosuri.
Asemenea parfumurilor, detergenții au devenit accesibili tuturor doar datorită chimiei. În Roma antică, ca fiind cea mai comună detergent se punea în valoare urina râncedă (Pentru spălarea corpului, romanii foloseau tărâțe, sucuri ale unor plante și argilă. Pentru spălarea țesăturilor și a lânii se foloseau și urati - săruri obținute din urina care a stat mult timp, care în acele vremuri era colectate special și a făcut obiectul comerțului și schimbului).
Săpunul de toaletă a fost un articol de lux de secole. Cea mai mare parte a populației a fost nevoită să se mulțumească cu săpunul verde lichid, obținut din grăsimea animalelor sacrificate și uleiul de cânepă.
Detergenții cu acțiune rapidă, săpunurile de toaletă, substanțele pentru îndepărtarea petelor și multe alte produse de care nu ne putem lipsi la fiecare pas astăzi, au fost creați pentru prima dată de chimiștii din laboratoarele de cercetare. Aceste instrumente facilitează foarte mult munca noastră casnică.
Arta parfumeriei și cosmeticelor este cunoscută oamenilor încă din cele mai vechi timpuri. Omenirea nu știa încă ce este pâinea, dar deja a folosit pe scară largă tămâia și mijloacele pentru ungerea pielii și a părului.
În trecutul îndepărtat, substanțele parfumate erau destinate exclusiv închinării. În timpul ritualurilor de cult ale multor religii, rășini parfumate, frunze, rădăcini au fost arse pentru a crea mirosuri. Cuvântul parfum în sine - un miros plăcut, parfum - este format din două cuvinte latine „per fumum”, care înseamnă „printr-un miros de sacrificiu”. Preoți Egiptul antic poseda secretele efectului mirosurilor asupra psihicului închinătorilor. Cu ajutorul acestor sau acelor mirosuri s-a creat o anumită stare de spirit (tristețe, durere, impuls de sacrificiu). Acest obicei a supraviețuit până în zilele noastre. Deci, de exemplu, atunci când efectuați un serviciu în biserică ortodoxă se arde tămâia (o rășină parfumată obținută prin lovirea de scoarță a arborelui de tămâie Boswellia). Mirosul de tămâie din parfumerie se numește „trist”. Când fumul de tămâie este inhalat, închinătorii dezvoltă o stare de tristețe, durere, gânduri despre moarte, despre viața de apoi.
Comerțul cu parfumuri – „parfumuri” – în antichitate era în mâinile arabilor, care le aduceau din Ceylon, Sumatra, din India. Astfel de substanțe erau considerate scorțișoară, lemn de santal, nucșoară, chihlimbar, tămâie, camfor, mușcate, mosc, zibetă etc. Din motive comerciale, arabii nu au răspândit cunoștințele despre substanțele parfumate și sursele producției lor.
Cât de științifice erau cunoștințele lor despre „arome” se poate deduce dintr-un text preluat de Gabriel Ferrand de la Abdula Fazla: „Unii spun că chihlimbarul crește pe fundul mării și că este risipa din hrana digerată a diferitelor animale care trăiesc în marea.Altii sustin ca pestii il mananca si mor, iar care extrag chihlimbarul din interiorul lor.Dupa unii, este balega unei vaci de mare.Exista si cei care cred ca cade, picatura cu picatura, din munții unor insule. Este considerată de mulți a fi o gumă marine, alții, cărora sunt de acord, o consideră a fi o ceară. Se spune că în unii munți se găsesc cantități mari de miere, astfel de cantități încât se varsă efectiv în mare. Ceara se ridică la suprafață și căldura soarelui o transformă într-un solid. Deoarece albinele extrag mierea din flori, chihlimbarul are și o aromă înnăscută. Albinele se găsesc uneori în chihlimbar...”
Pentru a crește prețul bunurilor lor, vechii greci, lipsiți de cunoștințe științifice, au repetat poveștile și fabulele negustorilor arabi. Primele informații cu adevărat științifice despre „arome” le găsim în tratatele lui Avicenna (980 - 1037) - un om de știință, filozof și medic care a trăit în Asia Centrală și Iran.
Primele infuzii parfumate au fost făcute cu uleiuri. Uleiurile au capacitatea de a absorbi mirosurile. Florile erau așezate în porții mici în ulei încălzit (măsline, ricin) sau grăsime de miel, insistate și stoarse. Materiile prime pentru crearea uleiurilor parfumate au fost trandafirul, menta, lavanda, violetele, crinul, lemnul de chiparos, coaja de portocala si mandarina etc. Au inceput sa fie folosite substante permanent parfumate pentru a parfuma hainele, corpul, parul.
În Roma antică, exista un ritual complex de ungere a corpului cu substanțe aromatice: mâini - mentă, bărbie și piept - ulei de palmier parfumat, păr și sprâncene - maghiran, gât și picioare - esență colorată. Cât de mult se prețuia parfumeria în acele vremuri este dovedit de următoarele, de exemplu, faptul: costul unei sticle mici dintr-un amestec aromat de uleiuri a ajuns la câțiva sesterți (roman). bani de argint). Totuși, în acele vremuri au existat adversari suprasolicitare parfumerie. Deci, Cicero a scris într-una dintre scrisorile sale: „ Cel mai bun parfum femei - fără miros din hainele ei, din corpul ei."
O adevărată revoluție în parfumerie a avut loc atunci când au învățat să dizolve substanțele aromatice în alcool. Alcoolul a fost obținut pentru prima dată în secolul al XI-lea. in Italia. Obiceiul de a parfuma hainele a fost introdus în Europa din Est de către cruciați. În perioada Renașterii, producția de parfumuri a început în Italia și Franța. Clima acestor țări a permis cultivarea multor substanțe aromatice. V diferite oraseÎn Franța, mai ales la Paris, au apărut magazine, proprietarii cărora se ocupau cu producția și vânzarea de parfumuri.
Baza parfumului este un amestec de substante aromatice. În unele tipuri de parfumuri, parfumurile au reprezentat jumătate din total. Au fost folosite arome puternice, ascuțite, strălucitoare. Köln înlocuiește parfumul - apa parfumată, care conține mai puține substanțe parfumate, mirosul este mai ușor, mai proaspăt, mai puțin intruziv.
Apa parfumată pe bază de uleiuri de citrice cu un parfum proaspăt a fost creată în Spania de călugării ordinului dominican.
Există o legendă că unul dintre călugări a luat un pergament cu o rețetă de apă parfumată într-un toiag de la mănăstire și l-a vândut. Rețeta i-a venit fiului bancherului Mühlgens din Köln. După câteva experimente, Mühlgens cel Tânăr a lansat primul lot de apă parfumată. Soldații lui Napoleon au cumpărat-o și au adus-o în Franța. Apa parfumată de Köln a început să intre în modă, dar sub numele „O de Cologne”, care înseamnă „apa din Köln”.
„Cosmetice” (din grecescul kosmetike - arta de a decora) este o învățătură despre mijloacele și metodele de îmbunătățire a aspectului unei persoane. Cosmeticele au apărut înaintea parfumeriei.
Primele mijloace cosmetice de schimbare a aspectului au fost făcute pentru a speria inamicul, a înșela zeii sau, dimpotrivă, a deveni ca o zeitate venerată. În aceste scopuri, a fost folosit un tatuaj. Modelul a fost aplicat cu o perie pe față, piept, spate, fese, picioare și brațe, iar apoi s-a frecat cărbune pe aceste zone ale corpului. Treptat, obiceiul de a picta o față este transferat și popoarelor culturale. În mormintele egiptene s-au găsit diverse vase pentru depozitarea văruirii, fardului de obraz, frecării (cretă, var, cărbune, ocru). Primul ghid de cosmetice, deținut de Regina Cleopatra, a fost găsit în Egipt. Rețetele pentru fabricarea pudrei, fardului de obraz, văruirii, vopselei de buze, creioanelor pentru sprâncene din acest ghid au fost mai târziu citate în mod repetat în lucrările medicilor antici.
Cuvântul „cosmetice” și-a dobândit adevăratul sens - arta frumosului - în Grecia. În gimnaziile grecești, unde au fost înțelese multe arte minunate, profesori speciali - cosmetologii au predat cum, cu ajutorul diverse masaje, bai, exercitii pentru imbunatatirea organismului. La cosmetică și-au adus contribuția celebrii medici Hipocrate și Galen, care, pe lângă diferite rețete de asemenea recomandari pentru operatii estetice.
În Roma antică, au fost inventate mijloace nu numai pentru pictarea feței, ci și pentru netezirea ridurilor, îmbunătățirea tenului. Poppaea Sabina, sotia imparatului Nero, a intrat in istorie ca specialist in acest domeniu. Reteta mastii care ii poarta numele este si astazi folosita: capsuni, lapte, faina de lupin.
La curțile regale ale Europei, folosirea machiajului era obligatorie. Analele menționează că atunci când prințesa Maria Tereza a Spaniei a ajuns în Franța ca mireasă a moștenitorului tronului fără machiaj, acest lucru a provocat nemulțumirea curtenilor.
În perioada absolutismului francez nu era recunoscută nicio igienă. Scăldatul era considerat nesănătos; numai mâinile și ocazional fața erau spălate zilnic. Pentru a combate insectele enervante, au venit cu o modalitate de a purta „blană de purici” pe piept - veverița sau nurca, care atrăgeau insectele. Cu o astfel de „curație”, utilizarea parfumurilor puternice și a abundenței de produse cosmetice era pur și simplu necesară. În epoca barocului, toți cei din înalta societate, de la copii la bătrâni, purtau peruci pudrate și accesoriu necesar era un băț salvator din Fildeş se termină cu un stilou în miniatură - „setul cu cască”. Cu ajutorul ei, cea mai elegantă doamnă sau domn ar putea potoli mâncărimile enervante cauzate de murdărie sau mușcături de insecte în timpul unei conversații galante.
Secolul al XIX-lea a adus cu el cultul trupului pur. Cea mai importantă cerință a fost igiena constantă.
În Rusia, au folosit produse cosmetice precum funingine, cărbune, cretă, sfeclă. Străinii care au vizitat statul Moscova au remarcat că femeile ruse, frumoase prin fire, și-au vopsit puternic obrajii, și-au albit fețele și și-au înnegrit sprâncenele. Moda europeană pentru costume, coafuri și produse cosmetice a venit în Rusia în epoca lui Petru I. Mai târziu, nobilele rusești nu au rămas în urmă femeilor europene.
Cosmetica modernăîmpărțit în medical și decorativ. Cosmeticele medicale folosesc nu numai produse cosmetice pentru a elimina defectele externe, ci și metode de fizioterapie, chirurgicale și alte metode. Cu ajutorul produselor cosmetice decorative, acestea maschează imperfecțiunile sau subliniază anumite trăsături faciale. Cosmeticele pentru îngrijirea pielii, părului, dinților și unghiilor includ creme, loțiuni, pudre, Pastă de dinţi, precum și produse cosmetice colorate: rimel, ruj, fard de pleoape, fard de obraz și DR.
Productie industriala parfumeria și produsele cosmetice în Rusia au început în secolul al XIX-lea. În 1843, francezul Alphonse Ralle a fondat la Moscova fabrica Ralle Partnership (acum fabrica Rassvet). În 1860, la Sankt Petersburg a fost creat un laborator tehnologic (acum o fabrică " auroră borealăÎn anul 1899, în Georgia, care are condiții climatice favorabile pentru creșterea trandafirilor care conțin eter, s-a obținut primul lot comercial de ulei de trandafiri; s-au produs în total 320 kg.
În 1864, la Moscova a fost deschis un centru de parfumuri și cosmetice „Partnership Brocard” (în vremea noastră, în întreaga lume firmă cunoscută "Noua zori Pe lângă el, mai erau o jumătate de duzină de fabrici mici.
Nu exista o școală rusă de parfumieri. Specialiștii principali la întreprinderi erau străini, prin urmare, după naționalizarea fabricilor de parfumerie și cosmetice, problema pregătirii personalului a devenit problema principală.
În ultimii ani, parfumeria și cosmeticele au devenit industrii majore. Organizația principală pentru producția de parfumerie și produse cosmetice este Asociația de producție All-Union (VPO) „Soyuzparfyumerprom”.
Pe plantațiile complexelor agroindustriale, acestea sunt cultivate un numar mare plante cu ulei esential, in special coriandru, trandafir, muscata, menta, lavanda etc. Sistemul HPE produce parfumuri sintetice obtinute prin sinteza chimica. Materiile prime sintetizate le înlocuiesc cu succes pe cele naturale, sunt mai ieftine decât cele naturale. Fermele de stat de creștere a blănurilor și fermele colective furnizează parfumerilor substanțele necesare pentru producerea parfumurilor - mosc și zibetă.
Sortimentul modern de parfumuri, colonii, seturi de parfumerie produse de industria parfumeriei numără aproximativ o mie de articole. Industria cosmetică produce peste 500 de produse cosmetice și de igienă. Sunt exportate în zeci de țări din întreaga lume. Eliberarea produselor cosmetice în țara noastră este controlată de serviciul sanitar al Ministerului Sănătății al URSS. Sunt din ce în ce mai folosite în cosmetică biologic substanțe active, fructe de mare, produse farmaceutice. Prin urmare, se poate susține că medicii, chimiștii, crescătorii de animale, crescătorii, crescătorii de plante, pădurarii și oceanografii sunt implicați în crearea parfumurilor și cosmeticelor.
RETORTA SANATOSA
Substanțele aromatice se găsesc de obicei în plante sub formă de picături mici în celule speciale. Se găsesc nu numai în flori, ci și în frunze, în coaja fructelor și uneori chiar și în lemn.
Conținutul de uleiuri esențiale din acele părți ale plantelor care sunt utilizate pentru obținerea acestora variază de la 0,1% la 10%. Faptul că se numesc uleiuri nu trebuie să ne inducă în eroare. Uleiurile esențiale nu au nimic de-a face cu uleiurile obișnuite uleiuri vegetale: seminte de in, floarea soarelui, porumb, adica cu grasimi lichide. Sunt amestecuri mai mult sau mai puțin complexe de substanțe organice parfumate de diferite tipuri.
Esterii, aldehidele și alcoolii din seriile saturate, nesaturate și aromatice sunt deosebit de frecvente printre aceștia.
Terpenele și derivații lor sunt componente foarte importante ale uleiurilor esențiale.
Terpinen- o hidrocarbură ciclică. Are loc în cantități nesemnificativeîn multe uleiuri esențiale. Limonen - componentă importantă uleiuri de coajă de lămâie. Pinen- componenta principală a gumei de terebentină. Servește ca compus de pornire pentru producerea de parfumuri sintetice.
Uleiurile esențiale sunt de obicei foarte greu de dizolvat în apă, dar se dizolvă ușor în alcool.
Prin urmare, alcoolul este folosit în cantități mari în industria parfumeriei ca solvent. Uleiurile esențiale pot fi obținute, de exemplu, prin extragerea lor din părțile plantelor cu alcool sau alți solvenți.
Cele mai valoroase parfumuri de flori sunt obținute prin plasarea alternativă a straturilor de grăsime animală solidă și părți de plante într-o cameră închisă pe o plasă de sârmă.
După un timp, florile sunt înlocuite cu altele noi, astfel încât grăsimea să fie saturată cu ulei esențial. Cu această metodă (în Franța se numește „enflerage”), se obține o grăsime care conține uleiuri esențiale dizolvate în ea și acest concentrat de substanțe aromatice este livrat fabricilor de parfumuri (Apoi uleiurile esențiale sunt extrase din grăsime cu alcool. Această metodă se folosește , de exemplu, pentru a extrage uleiuri esențiale din iasomie și tuberoză.).
Uleiurile esențiale în sine sunt adesea volatile numai atunci când temperaturi ridicate, iar fierberea lor este însoțită de descompunere. Dacă vaporii de apă sunt trecuți printr-o masă formată din plante sau părți ale acestora, uleiurile sunt îndepărtate cu ea și apoi colectate în distilat sub formă de picături care au densitate scazutași prin urmare plutesc la suprafața apei.
Întrebări pentru consolidarea materialului
1. Ce înseamnă termenii „cosmetică” și „parfumerie”?
2. Ce produse sunt considerate cosmetice și care sunt parfumerie?
3. Descrieți pe scurt istoria dezvoltării industriei parfumeriei și cosmeticelor în Rusia.
4. Ce factori influențează creșterea și extinderea gamei de produse de parfumerie și cosmetice?
5. Povestește-ne despre perspectivele de dezvoltare a industriei de parfumerie și cosmetică.
© 2015-2019 site
Toate drepturile aparțin autorilor lor. Acest site nu pretinde autor, dar oferă o utilizare gratuită.
Data creării paginii: 2016-04-11
De-a lungul istoriei omenirii, parfumeria a jucat un rol uriaș în viața unei persoane care, din cele mai vechi timpuri, s-a străduit să arate mai bine, să mirosească mai bine și să se simtă mai bine - într-un cuvânt, să fie cea mai bună. Majoritatea dintre noi nu se vor gândi la cât timp în urmă s-a născut parfumul - știm doar că vrem să folosim parfumul nostru preferat pentru a ne simți atrăgătoare și irezistibilă. Cu toate acestea, dacă cercetați istoria parfumeriei chiar și superficial, puteți vedea că acesta nu a fost în niciun caz scopul inițial al parfumierilor.
Primul parfum este tămâia
„Invenția” parfumului este atribuită egiptenilor antici. Primele parfumuri au fost de fapt tămâie, substanțe aromatice care erau arse în timpul ceremoniilor religioase. În acest scop, substanțele aromatice erau folosite atât de vechii greci, cât și de vechii romani. Mai mult, cuvântul „parfum” provine din latinescul „per fumum”, care înseamnă „prin fum”. Prin arderea lemnului aromat și a rășinilor, strămoșii noștri au primit tămâie - primele parfumuri care au fost folosite pentru ceremonii religioaseși ritualuri. În temple existau vase speciale în care credincioșii trebuiau să toarne uleiurile de jertfă. Imaginile și sculpturile zeilor erau unse cu uleiuri parfumate aproape în fiecare zi. Tămâia era considerată cel mai potrivit cadou de sacrificiu. Rășina de cedru, tămâia și smirna au fost folosite pentru tămâia de cult. În țevi speciale (afumătoare) se puneau bile mici sau pastile din substanțe aromatice.
Evoluția parfumeriei are loc concomitent cu apariția și perfecționarea cosmeticelor decorative primitive 
... Dar atât vopseaua de față, cât și tămâia nu au fost inițial destinate să atragă sexul opus; scopul lor era să aducă favoarea zeilor. Egiptenii erau foarte religioși. Acesta este motivul pentru care au luat arta creării parfumurilor atât de în serios - credeau că zeii le-ar fi favorabili dacă ar mirosi bine, dacă se înconjoară. mirosuri plăcute... Mai mult, egiptenii, chiar și după moarte, au reușit să emane nu o duhoare cadaverică, ci o aromă plăcută. Vechii egipteni credeau în transmigrarea sufletelor. Potrivit acestora, după ce sufletul uman părăsește trupul, posedă un animal și timp de trei mii de ani se întrupează sub forma de tot felul de creaturi, până când, în cele din urmă, capătă din nou formă umană. Această credință explică îngrijire excesivă, cu care egiptenii și-au îmbălsămat morții pentru ca sufletul, după o lungă călătorie, să-și găsească fosta carapace și să se întoarcă la ea. În timpul îmbălsămării, cavitatea corpului curățată de măruntaie a fost umplută cu smirnă zdrobită, casie și alte substanțe aromatice, cu excepția tămâiei. De câteva ori pe an, mumiile erau scoase și peste ele se făceau ritualuri de înmormântare cu mari onoruri. Aceste rituri includeau fumatul de tămâie, libații rituale. Peste capul mumiei se turnau uleiuri aromatice.
Tămâia era pregătită în atelierele templului de către preoți, după rețete standard, ale căror texte erau sculptate pe pereții de piatră. Au fost indicate rapoarte de volum și greutate ale componentelor, durata procedurilor, randamentele și pierderile. Astfel, preoții egipteni antici pot fi numiți primii parfumieri profesioniști.
Utilizarea parfumului devine individuală
Timp de mulți ani, numai preoții care făceau ceremonii religioase și oameni bogați rari au folosit tămâie și parfumuri primitive. De-a lungul timpului, cei care erau suficient de bogați și de puternici pentru a-și permite să cumpere parfumuri au început să le folosească nu numai în scopuri religioase, ci și pentru un scop mai banal. Pentru a mirosi bine, lemnul aromat și rășinile aromatice au fost înmuiate în apă și ulei, apoi s-au uns cu acest lichid pe tot corpul. Când această practică a devenit comună, preoții au fost nevoiți să abandoneze „monopolul” asupra aromelor prețioase. Continuând să fie prezente în toate riturile religioase, substanțele aromatice sunt din ce în ce mai folosite ca mijloc de igienă. 
și bunuri de lux. Următorul pas logic a fost utilizarea uleiuri aromaticeîn băi. Băile luxoase ale grecilor și romanilor antici își datorează aspectul curățeniei egiptenilor. Uleiurile aromatice și-au protejat pielea de uscăciune în climatele calde. Așa au apărut primele creme și unguente pentru creme hidratante primitive.
În curând, s-au adăugat rășini și balsamuri vegetale naturale uleiuri parfumate, pe care sportivii îl foloseau înainte de competiție, și frumoșii atenieni - pentru seducție și plăcere. La căsătorie se făcea un întreg ritual de aplicare succesivă a unor substanțe aromatice egale. Grecii au fost primii din istorie care au adăugat condimente și mirodenii în compoziția parfumului (acum nici un singur parfum oriental nu se poate descurca fără ele), precum și uleiuri parfumate de flori; de cele mai multe ori se foloseau trandafiri, crini sau violete, care erau ținute în mare parte de către greci.
În Grecia antică apar primii parfumieri oficiali care se machiază compoziții parfumate din uleiuri de sofran, iris, salvie, crin, anason, scortisoara. Se spune că grecii au fost primii care au creat parfumuri lichide, deși erau semnificativ diferiți de omologii lor moderni. Pentru prepararea parfumurilor, grecii foloseau un amestec de pulberi aromatice și uleiuri (în special măsline și migdale) - și fără alcool.
După Grecia Antică și Orient, parfumurile pătrund în Roma Antică. Anticii romani, care respectau cu atenție igiena, lubrifiau corpul de mai multe ori pe zi, și nu numai corpul, ci și părul. În băile romane (thermae) se puteau găsi vase cu uleiuri aromatice pentru toate gusturile, de toate formele și dimensiunile. Romanii se scăldau de cel puțin trei ori pe zi, așa că romanii bogați aveau întotdeauna stocuri de uleiuri aromatice și alte substanțe aromatice în casele lor. De asemenea, romanii foloseau parfumul pentru a parfuma localul, mai ales în timpul sărbătorilor, unde se aduna foarte multă lume. Pentru aceasta, parfumul a fost aplicat pe aripile porumbeilor și păsările au fost eliberate în cameră. În timpul zborului, parfumul a pulverizat și a mirosit aerul. În plus, capetele oaspeților la ospețe erau împrospătate de sclavi, stropindu-le cu parfum. Când soția lui Nero Pompei a murit, el a ordonat să se ardă mai multă tămâie în cinstea ei decât ar putea produce Arabia în zece ani.
Romanii, ca și grecii, au contribuit la îmbunătățirea tehnicilor de fabricare a parfumurilor. Au început să folosească tehnica macerării (imersie de substanțe aromatice în uleiuri) și stoarcere sub presă. Materiile prime parfumate sunt livrate aici din Egipt, India, Africa și Arabia. Romanii au fost primii care au descoperit proprietăți vindecătoare în multe substanțe aromatice.
Dragostea pentru parfumuri a atins apogeul într-un moment în care imperiul era în declin. Au început chiar să toarne parfum pe pragurile caselor, mobilei și echipamentelor militare, precum și pe câini și cai.
Un vas frumos pentru o aromă rafinată
Egiptenii tratau tămâia cu mare respect și credeau că pot fi depozitate doar în cele mai frumoase și scumpe vase. Egiptenii au făcut eforturi mari pentru a crea vase deosebit de frumoase pentru rășini și uleiuri aromatice. Pentru a face acest lucru, au folosit materiale exotice precum alabastru, abanos și chiar porțelan. Dar sticla cunoscută de sticlă pentru parfum a apărut doar în Roma Antică. A înlocuit ceramica folosită de greci.
Parfumul se răspândește în toată lumea
Odată cu apariția și dezvoltarea religiei creștine, utilizarea pe scară largă a substanțelor aromatice se stinge oarecum, atât în viața de zi cu zi (parfumul a început să fie asociat cu frivolitatea), cât și în riturile religioase. După căderea Imperiului Roman, utilizarea parfumului a scăzut; în Europa, arta parfumeriei practic dispare, dar în Orientul arab atinge cea mai mare înflorire. În rândul arabilor, substanțele aromatice erau apreciate la fel de mult ca pietrele prețioase. Arabii au jucat un rol uriaș în dezvoltarea artei parfumeriei. Medicul și chimistul arab Avicenna a dezvoltat un proces de distilare a uleiurilor (extragerea uleiului din flori). Avicenna și-a testat invenția pe trandafiri. Așa s-a născut uleiul de trandafiri. Înainte de Avicenna, parfumul lichid se prepara dintr-un amestec de ulei și tulpini zdrobite sau petale de flori, astfel că parfumul avea o aromă foarte puternică, bogată. Datorită procesului dezvoltat de Avicenna, procesul de fabricare a parfumului a fost mult simplificat și „ apa roz„A devenit rapid foarte popular.
În secolul al XII-lea, prin Veneția, cruciații au adus din nou în Europa arta lustruită în Orient - de a-și decora și curăța corpul cu substanțe aromatice și mirosuri. Pe măsură ce această artă devine din ce în ce mai răspândită în Europa medievală, apar tot mai mulți compuși aromatici și, ca urmare, noi arome. Folosirea parfumului a devenit un simbol de statut, un semn al unei poziții înalte în societate. Doar cei cu bani mulți își puteau permite parfumuri scumpe. Europenii bogați au comandat rășini aromatice din China. Treptat, folosirea parfumului a devenit o tradiție. În Evul Mediu, europenii au abordat în cele din urmă curățenia și igiena. Abluțiile, băile, băile cu aburi au devenit la modă. Rozariu parfumat, parfumat gulere de blană, perne cu petale de trandafir si „mere parfumate” purtate pe lanturi sau bratari. În același timp, agenții aromatici erau utilizați în medicină. În lupta împotriva ciumei s-a folosit fumigația cu rozmarin sau boabe de ienupăr.
Cele mai cunoscute din Europa medievală au fost legendarul parfum „eau de Hongrie”, creat în 1370 pe bază de floare de portocal, trandafir, mentă, melisa, lămâie și rozmarin. În acest moment apare „esența de neroli”, un extract din floare de portocal, care este folosit și astăzi. O altă invenție importantă a europenilor este parfumul „a la frangipane”, numit după parfumierul italian Frangipani, care folosea migdale amare la fabricarea parfumurilor, care anterior erau folosite doar la gătit.
Parfum franțuzesc - această expresie mângâie urechile tuturor femeilor de pe planetă. Acest produs este echivalat cu opere de artă, este dorit cu nerăbdare, prețuit, „îmbrăcat” la lumină și savurat în singurătate. Unii chiar animă conținutul baloanelor grațioase, numindu-le însoțitoare ale unei zeițe sau servitoare ale unei vrăjitoare. Spiritele excită mințile și ascuți simțurile, sunt gata să plătească mulți bani pentru ele, cu ajutorul lor caută favoarea. Iar calea de dezvoltare a parfumeriei europene nu a fost presărată cu petale de trandafiri. Mai degrabă, o substanță diferită.
Cine și când a inventat parfumul
Parfumul nu a fost inventat de francezi. Tămâia pentru corp și spații a fost folosită încă din lumea antică. Egiptenii, grecii, romanii au stăpânit cu pricepere arta de a crea parfumuri. De asemenea, s-au folosit amestecuri de rășini și uleiuri esențiale China antică iar pe Peninsula Arabică. Atunci mirosul nu era un scop în sine, ci mai degrabă un suplimentar bonus frumos.Amestecuri de uleiuri erau destinate tratamentului, bunăstării, îngrijirii pielii. Mirosurile au fost folosite pentru a stimula atracție sexuală, seducția, a contribuit la concepția copiilor. În plus, tămâia a fost folosită pe scară largă în sfera religioasă. Cu ajutorul mirosului, preoții antici controlau starea spirituală a vizitatorilor templelor, acordați la asceză.
Pentru realizarea produselor aromatice s-au folosit exclusiv materiale vegetale - condimente (rădăcini și semințe), uleiuri, petale de flori, rășini de conifere. Mirosul făcea parte dintr-un cult corp sanatos si spirit.
De ce francezii sunt lideri în industria parfumurilor?
Igiena și aromele sofisticate erau străine pentru europenii medievali. Parfumul, tehnologia de distilare și, odată cu ea, apele de flori și uleiurile esențiale și-au făcut drum în lumea occidentală când cruciații s-au întors din campaniile lor. Acum mirosul era un scop în sine, avea o singură sarcină - să distrugă duhoarea emanată de corpurile murdare și deșeurile umane care umpleau orașele medievale. Acolo nu se practicau încă proceduri igienice, sistemul de canalizare nu funcționa.Parfumierii europeni au început să includă în compoziții ingrediente de origine animală - mosc și chihlimbar. Aceste componente au crescut semnificativ durabilitatea parfumului. De asemenea, se credea că sporesc sex-appeal purtătorul mirosului. Această schimbare a devenit un punct de cotitură, ingredientele animale au dat noua runda dezvoltarea artei de a crea parfumuri. Substanțele obținute din stomacurile cașalotelor și gonadele cerbului sunt utilizate pe scară largă în parfumeria modernă de nișă.
Existau puține cerințe pentru spiritele acelor vremuri - persistență și asprime. Era un astfel de parfum care putea întrerupe mirosurile neplăcute ale corpului și spațiul străzilor înguste.
Motivul pentru care Franța a devenit liderul în arta parfumeriei este imparțialitatea și lipsa de continuitate. Astfel de factori inhibă dezvoltarea ideilor inovatoare. Italia rivală a avut o moștenire care a venit de la vechii romani. Și această împrejurare a blocat impulsurile creative și îndrăzneala parfumerilor italieni.
Notă de piele, sau cum parfumul a rezistat ciumei
O altă modalitate de a adăuga o notă grațioasă look-ului tău este să porți manusi de piele care au fost bogat aromate. Acest lucru ne-a permis să atingem două obiective - să ascundem mâinile nespălate și, de asemenea, să transformăm mirosul de piele prost prelucrată. Această practică a câștigat o popularitate imensă, doamnele nobile au achiziționat zeci sau chiar sute de perechi de mănuși parfumate. Au fost tratate cu compoziții cu prezență de lemn de santal, trandafir, iasomie - la alegere sau în diferite combinații... Un ingredient obligatoriu a fost chihlimbarul sau moscul, datorită cărora aroma s-a păstrat mult timp.Dacă înainte mirosul de piele de vițel era nedorit, în industria modei moderne nota se adaugă la compoziție intenționat. Un parfum cu o astfel de componentă capătă intimitate, sunet provocator, magnetism animal. Acestea sunt tradițiile artei parfumeriei franceze.
Chimistul rus K. Verigin, autorul cărții „Parfum: memoria unui parfumier”, susține că în rândul maeștrilor parfumurilor, procentul deceselor din cauza ciumei a fost mult mai mic decât în rândul restului populației. Acest lucru se datorează prezenței constante printre mirosurile de ierburi și uleiuri esențiale, oțet. Multe dintre aceste alimente au speriat insectele, inclusiv puricii, cei mai de rău augur vectori de infecție.
Există o poveste despre tâlharii-nebuni din Marsilia care vânau pentru jaf. Au căutat lucruri de valoare și bani pe cadavrele celor care au murit de ciumă. Invulnerabilitatea lor la o infecție formidabilă constă în utilizarea regulată a oțetului de toaletă. producție proprie... Un astfel de instrument a fost destinat dezinfectării și aromatizării. Nu este capabil să omoare microbii patogeni, dar a prevenit mușcăturile de insecte, care a fost principalul masura preventivaîmpreună cu carantină.
Transformarea eticii parfumului de la Iluminism până în zilele noastre
În secolul al XVIII-lea, folosiți produse de parfumerie bărbații încep în masă. Compozițiile parfumate sunt aplicate pe articole de interior, accesorii, lenjerie. Este considerat prestigios să achiziționați un parfumier personal care își dezvoltă o personalitate aromă unică pentru client.
În această perioadă, deveniți popular plămâni proaspeți ingrediente precum rozmarin, bergamotă, lămâie. Procedurile igienice nu mai sunt înlocuite de aromatizare, ci sunt combinate cu aceasta. Produsele de parfum sunt adăugate la băi, apă de gură și haine.
La începutul secolului al XIX-lea a apărut o nouă cerință pentru utilizarea parfumurilor - moderația. Este încurajată aplicarea parfumului pe o eșarfă, mănuși și evantai; contactul parfumului cu corpul este considerat nedorit.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, parfumurile capătă o specificitate de gen - parfumurile pentru femei constau în principal din fructe și componente florale, cele pentru bărbați conțin note de ace de pin, lemn și o mulțime de citrice.
În secolul al XX-lea, au început să elibereze parfumuri pentru o anumită vreme sau moment al zilei. Parfumurile de iarnă se caracterizează printr-un conținut ridicat de note calde picante, o concentrație mare de rășini. Compozițiile de vară includ note precum castraveți, pepene verde și componente sintetice de aldehidă, care amintesc de briza mării sau de aerul proaspăt de munte. Specificul de gen există, dar severitatea sa se dizolvă în societate modernă unde oamenilor le place să decidă cine să fie.
