Жан поль готує обличчя бренду. Великі модельєри. Жан-Поль Готьє

12.05.2019

(Франц. Jean-Paul Gaultier) - французька. Засновник та голова власного модного Будинку Jean Paul Gaultier S.A. Його творчість визначала вигляд упродовж 80-90-х років минулого століття.

Біографія та творчість

Народився Жан-Поль Готьє у передмісті Парижа 24 квітня 1952 року.Світ моди його приваблював із самого раннього віку. Ще дитиною він міг годинами безперервно гортати журнали, при цьому уважно вдивляючись у кожну картинку і намагаючись запам'ятати її. Хлопчика виховувала бабуся, яка дозволяла йому дивитися телевізор цілими днями. У побаченому маленький Готьє черпав своє перше дизайнерське натхнення, яке виливалося в стильні костюмчики. плюшевого ведмедика. Іграшкову модель дитина одягала то у космічний скафандр, то у сукню нареченої. Коли Готьє стане дизайнером, він, як і раніше, шукатиме натхнення в візуальних образів: телебачення, живопис, кіно і просто у вигляді випадкових перехожих.

Спочатку Жан-Поль всерйоз вирішив стати перукарем. Але, коли йому було 18 років, надіслав свої ескізи знаменитому П'єру Кардену (Pierre Cardin). Дизайнерові дуже сподобалися роботи новачка, і він запропонував юнакові місце свого помічника. Це було 1970 року. Загалом через рік він став помічником Мішеля Гома (Michel Goma) у Будинку «Жан Пату», потім пішов до Анжело Тарлацці (Angelo Tarlazzi).

1974-1975 р.р. – Готьє розробляє колекції «PIERRE CARDIN» для ринку США.

1976 - Жан-Поль відкриває свою фірму зі створення одягу.Його партнерами стають двоє шкільних друзів. Франсіса Менюжа (Fransis Menuge) було призначено директором компанії, він обіймав цю посаду до 1990 року, цього року він помер від СНІДу. Другим компаньйоном був Дональд Потар (Donald Potar). Він очолив бізнес після смерті друга.

У підприємців-початківців на той час майже не було грошей. Першу колекцію вони створили із «підручних матеріалів». Її становили, наприклад, маленькі сукні з серветок або чайних ситечок і батарейок. З цієї колекції почав складатися фірмовий стиль Готьє, заснований на змішуванні жанрів та сміливих експериментах із матеріалами. Він і в подальшій своїй творчості нерідко займатиметься трансформацією звичних речей. Під час демонстрації першої колекції зал був майже порожнім. Виявилося, що в той же час відбувався показ якогось відомого дизайнера, який зібрав усю паризьку публіку.

З того часу Готьє вирішив більше ніколи не залишатися непоміченим. І це йому чудово вдавалося. Він прагнув, будь-що-будь, епатувати публіку. Готьє для своїх показів вибирав самі несподівані місцянаприклад, боксерський ринг або музей старовинних каруселів, колишня будівля в'язниці або трамвайне депо. Моделі у нього теж були різні: карлики, старі або товстухи.

«Я прагну уникнути склеротичного кліше, стереотипної поведінки професійних манекенниць. Мої моделі не розважають глядачів, а показують одяг, який може носити кожен», - говорив дизайнер.

З 1989 Жан-Поль Готьє починає проектувати костюми для кінематографа.Першим проектом для нього став фільм Пітера Грінвея (Peter Greenaway) «Кухар, злодій, його дружина та її коханець». За ним була картина іспанського режисера Педро Альмодовара (Pedro Almodóvar) «Кіка». 1997 року Готьє створив одяг для фільму «П'ятий елемент» Люка Бессона (Luc Besson).

Перша молодіжна колекція бренду «Юніор Готьє» вийшла 1988 року. А перша колекція з деніму – 1992-го.

Початок 90-х був відзначений особливим буйством гротеску в колекціях Готьє. Він у пародійному ключі обіграв ковбойський стиль, створив головні убори у вигляді кухонного начиння та музичних інструментів. Жан-Поль винайшов прозорі комбінезони-боді, і випустив на подіум жінок-інопланетян з голеними головами та на величезній платформі.

Велику увагу модельєр завжди приділяв і своєму власному. То був ще один інструмент привернення уваги. Його легко можна було дізнатися по освітленому волоссю, тільнику та чоботям. У тільнику ходив не тільки він сам, у неї був «одягнений» чоловічий парфумі багато колекцій «від кутюр» повторювали цей мотив.

Жан-Поль Готьє у 90-ті роки став справжньою поп-зіркою. Він був ведучим на телебаченні, записував диски та захоплювався фотографією.

З 1993 року розпочинається захоплення дизайнера етнічною тематикою. Колекцію «Раббі-шик» було навіяно образами хасидських рабинів, яких він випадково побачив на вулицях Нью-Йорка. Так у його арсеналі з'явилися темний одягдо підлоги, навипуск, та маленькі шапочки. Колекція 1994 року «Тату» надала великий впливна молодіжну модуостаннього десятиліття століття, а за її основу було взято костюми Африки та Південно-Східної Азії. На одязі з'явилися малюнки у вигляді татуювань, що нагадують грошові купюри та мотиви графіті. Шалено популярними в 90-ті були срібні прикрасив етнічному стиліта пірсинг – ці ідеї також належали Готьє.

Колекція "Монголи" 1994-1995 років продовжила тему етнічного костюма. У 1995 році вийшла колекція «Кінець століття», в якій Готьє звернувся до одягу століття, що минає.

1997 рік - Жан-Поль Готьє починає розробляти повноцінні колекції «Арсенал». Хоча раніше він негативно висловлювався щодо високої моди, і заявляв, що вона його не цікавить. На його погляд, це була мода, що «пропахла нафталіном». Однак виходить його колекція "Готтьє-Париж". Це була чоловіча і жіночий одяг, яка надзвичайно талановито пародіювала традиції високої моди.

У 1999 році компанія Готьє продає 35% своїх акцій фірмі. Це дає модельєру матеріальну основу подальшого розширення свого бізнесу.

У 2000-х роках Жан-Поль Готьє увійшов уже не бунтарем, а класиком французької моди. Дизайнер говорив, що головне в одязі для нього – це відповідність часу та демократизм. Обидві риси були притаманні всім творінням Готьє: від джинсів до вечірніх суконь.

Сьогодні до оригінальності ідей генія моди додалися досвід та знання майстра. Його вироби відрізняються ідеальним кроєм та віртуозним поводженням з матеріалами.

Жана-Поля Готьє часто називали «найгеніальнішим дизайнером кінця ХХ століття».Його творчість ідеально відповідала епосі постмодерну. Навколишня дійсністьніби перемішана у його моделях у якийсь неймовірний коктейль стилю.

Інтерв'ю Аманди Лір із Жан-Полем Готьє для журналу Interview (2012 рік)

А.Л.: Зовсім недавно тобі стукнуло 60. Я, звичайно, не знаю, як це, але, кажуть, чудово. Яку пораду ти дав би собі 25-річному?
Ж-П.Г.:Я б не став давати собі жодних порад. Я задоволений тим, як усе склалося.

А.Л.:І ти зовсім не сумуєш за своєю молодістю?
Ж-П.Г.:Я почав у 18 років у П'єра Кардена. З ним у нас все було чудово, тому що він, як і я, любитель експериментувати, і йому немає діла до будь-яких правил. Він запросто міг сказати: "Хочу черевик, як це крісло". Я не вчився моді, тому й не дотримувався жодних правил. Мій смак складався під впливом модних журналів та рок-зірок мого покоління: Девіда Боуї, Міка Джаггера, групи Бітлз. До речі, це був дуже важливий моментв чоловічій моді. Тоді хлопці перестали соромитися виглядати жіночно: вони носили сорочки з жабо та фарбувалися. І мені було все це близько. Отже, з Карденом ми спрацювалися.

А.Л.:Тобі було так легко працювати з усіма?
Ж-П.Г.:Не сказав би. З моїм наступним босом – Жаном Пату – все було набагато складніше. Мені здається, він травмував мою психіку. Я носив чоботи для верхової їзди, а мої співробітники сміялися з мене, питаючи, де я залишив свого коня. Практично кожен день мені намагалися навіяти, що бежевий колір- Найрозкішніший, а наймати темношкірих моделей для показу категорично не можна. Все це не співпадало з моїми власними уявленнями про моду. Адже я люблю міксувати. Але на своєму першому показі відірвався на всю котушку. Пам'ятається, французькі газети тоді написали, що я займаюся «чорт знає чим», а в Англії мене, навпаки, зрозуміли. Під час своєї поїздки до Лондона я почував себе вільним. Та що я тобі розповідаю, ти ж сама все знаєш, ти там жила.

Інтерв'ю Жана-Поля Готьє для інтернет-порталу Hybebeast.com (червень 2011)

Н: — Прийміть мої пізні вітання з минулим днем народження! Як відбулося свято?
Ж-ПГ:- Дякую. Зараз я сиджу на особливій дієті, що очищає, так що мені навіть не довелося спробувати святковий тортхіба що саму крапельку.

Н: — Назвіть свій пам'ятний день народження?
Ж-ПГ:— Зазвичай я не роблю навколо свого дня народження великого галасу. Це надто особистий та інтимний захід. Проте на свій 50-річний ювілей я влаштував справжню вечірку та прийшов на неї у жіночій сукні.

Н: — Цього року ви також відзначаєте 35 років від дня першого показу. Ви знаходитесь у професії вже четвертий десяток, проте, не дивлячись на це, кожен ваш показ має дуже свіжий вигляд. Як вам це вдається?
Ж-ПГ:— Я ніколи не стикався з такою проблемою, як відсутність натхнення. Навпаки, іноді його в мене надто багато. Іноді мені хочеться всього й одразу. Я можу черпати всюди натхнення: з кіно, музики чи театру.

Н:— Ви збудували свій бренд, Jean Paul Gaultier, за допомогою способу, на який раніше ніхто не звертав уваги: ви досліджували стандарти ринку готового одягувикористовуючи особливий життєвий підхід. Ви розглянули моду з ракурсу в 360 градусів, звернувшись свого часу до предметів для дому, дитячого одягу та косметики. Ви дізналися про цей спосіб у 18 років від свого вчителя П'єра Кардена?
Ж-ПГ:— Ні, від пана Кардена я дізнався про свободу. У його студії панувала абсолютна свобода. Я міг принести йому ескіз костюма, а він сказати у відповідь: «Чудово, а тепер зробіть мені з цього меблі». Я працював з ним у 1970 році, і він тільки-но відкрив театр, в якому також проводив і свої покази. Він мав помічників з усіх кінців світу. Саме там, завдяки колегам із країни Вранішнього сонця, я вперше познайомився з японською кухнею. Це було прекрасний час, яке навчило мене тому, що якщо ти хочеш у чомусь досягти успіху, то маєш володіти певним рівнем свободи.

Н: — Розкажіть нам про свої робочі стосунки з Мадонною у 80-90-х роках. Як вам спала на думку ідея конусоподібного бюстгальтера?
Ж-ПГ:— Уперше я побачив Мадонну, коли та вже була на вершині популярності. Вона співала пісню Holiday, і в неї був просто неймовірний образ (я навіть подумав, що вона англійка, настільки вона була елегантна). На ній були одягнені приблизно такі ж речі, які я сам робив на той час: хрести, великі прикрасита рибальські мережі. Вдруге я побачив її вже наживо на премії MTV у Нью-Йорку на сцені Радіо-Сіті. Це було, мабуть, року 1984-го. Вона співала пісню «Like A Virgin», одягнена в Весільна сукня. Під час пісні Мадонна імітувала, назвемо це евфемізмом, самозадоволення. Аудиторія в залі, що складається головним чином з ділових людей, була просто шокована. Серед тих, хто прийшов, було лише кілька молодих шанувальників співачки, і я серед них, які дійсно оцінили це видовище. Саме тоді я зрозумів, наскільки мало її турбує, що думають про неї інші люди, а також наскільки сильною є ця жінка. Я став її справжнім фанатом: мені подобалися її пісні і те, як вона виглядає. Я любив її за те, що вона сама вибирала, де і як їй з'являтися.
Коли я побачив її перший концерт у Парижі, то вирішив, що вона просто зобов'язана звернутися до мене за сценічним костюмом. Мені здавалося, що я можу зробити це набагато краще, ніж її нинішній дизайнер. Тому, коли через два роки прямо перед самим показом prêt-a-porter мій піар-менеджер сказав, що я повинен зателефонувати Мадонні, я подумав, що він мене розігрує. Проте через три дні я все-таки зважився це перевірити і зателефонував за тим номером, що мені дали. Трубку зняла сама Мадонна. "Привіт, Готьє", - сказала вона. Тур Blonde «Ambition» став для нас справжнім майданчиком для плідної співпраці та дружби. Її зовсім не лякали мої ідеї, тому наше бачення було цілком гармонійним і могло похвалитися рідкісним симбіозом.

Н: — Ви часто робили костюми для фільмів, починаючи з «П'ятого елемента» та закінчуючи «Місто втрачених дітей». Чи відрізняється ця робота від підготовки звичайних колекцій prêt-a-porter?
Ж-ПГ:— Коли я готуюся до власного показу, я сам собі директор і роблю так, як мені хочеться. Моя думка залишається вирішальною абсолютно у всьому. Коли я працюю для кіно, директором є хтось інший, тож мені доводиться підлаштовуватися під його запити. Щойно я повернувся з Канн, де завітав до прем'єри нового фільму Педро Альмодовара «Шкіра, в якій я живу». Це вже наш третій спільний проект, і мені дуже подобається з ним працювати. Він завжди достеменно знає, чого хоче. Я люблю працювати з кіно, тому що це гарний спосібвисловити себе якось інакше.

Офіційний сайт: www.jeanpaulgaultier.com

Одним із найбільш епатажних творів Готьє став корсет із гострим бюстгальтером, створений для світового турне співачки Мадонни в 1990 році. Модельєр також створював сценічні костюми для співака Меріліна Менсона, переможців конкурсу пісні Євробачення 1998 та 2014 року Дани Інтернешнл та Кончіти Вурст (остання також демонструвала «сукню нареченої» у показі колекції осінь-зима 2014-2015).

Готьє створював костюми для кіно, співпрацюючи з такими режисерами, як Педро Альмодовар («Кіка»), Пітер Грінвей («Кухар, злодій, його дружина та її коханець»), Люк Бессон («П'ятий елемент»), Жан-П'єр Жене та Марк Каро («Місто втрачених дітей»).

1993 року запустив власну парфумерну лінію. 2003 року став креативним директором паризького будинку моди Hermès. В тому ж році Hermèsпридбав 30% компанії Jean Paul Gaultier S.A., а через кілька років збільшив свою частку у фірмі Готьє до 45 % . Після семи років роботи в Hermès, Готьє залишив цей будинок моди в травні 2010 року, вирішивши зосередитися на власний бізнес. на керівному постуйого змінив Крістоф Лемер, який до того розробляв лінію жіночого одягу в Hermès, а ще раніше - обіймав посаду головного дизайнера компанії Lacoste.

У березні 2005 року у Петрівському Пасажі відкрився московський бутік Jean Paul Gaultier.

21 липня 2010 року Жан-Поль Готьє був названий президентом власного модного Будинку та компанії Jean Paul Gaultier S.A.

Парфумерія під назвою модельєра випускається іспанською компанією Puig, мажоритарним акціонером модного будинку Готьє

Благодійна діяльність

2003 року спонсорував проведення виставки «Чоловіки у спідницях», що демонструвалася в нью-йоркському музеї Метрополітен. (недоступне посилання)

У 2016 році він створив ескізи для більш ніж 500 костюмів у ревю THE ONE Grand Show у берлінському Фрідріхштадт-Паласт.

Визнання та нагороди

Напишіть відгук про статтю "Готтьє, Жан-Поль"

Примітки

Посилання

// «Сьогодні вранці на НТВ»

Уривок, що характеризує Готьє, Жан-Поль

Війна розгорялася, і її театр наближався до російських кордонів. Усюди чулися прокляття ворогові роду людського Бонапартію; у селах збиралися ратники і рекрути, і з театру війни приходили суперечливі звістки, як завжди хибні і тому по-різному перетлумачувані.
Життя старого князя Болконського, князя Андрія та княжни Марії багато в чому змінилося з 1805 року.
У 1806 році старий князь був визначений одним із восьми головнокомандувачів по ополченню, призначених тоді по всій Росії. Старий князь, незважаючи на свою старечу слабкість, що особливо стала помітною в той період часу, коли він вважав свого сина вбитим, не вважав себе вправі відмовитися від посади, на яку був визначений самим государем, і ця діяльність, що відкрилася йому, порушила і зміцнила його. Він постійно бував у роз'їздах трьома довіреними йому губерніями; був до педантизму виконавчий у своїх обов'язках, суворий до жорстокості зі своїми підлеглими, і сам сягав найменших подробиць справи. Княжна Мар'я перестала вже брати у свого батька математичні уроки, і тільки вранці, супутня годувальницею, з маленьким князем Миколою (як кликав його дід) входила до кабінету батька, коли він був удома. Грудний князь Микола жив із годівницею та нянькою Савишною на половині покійної княгині, і княжна Мар'я велику частину дня проводила в дитячій, замінюючи, як уміла, мати маленькому племіннику. M lle Bourienne теж, як здавалося, пристрасно любила хлопчика, і княжна Мар'я, часто позбавляючи себе, поступалася своїй подрузі насолодою няньчити маленького ангела (як називала вона племінника) і грати з ним.
Біля вівтаря лисогірської церкви була каплиця над могилою маленької княгині, і в каплиці був поставлений привезений з Італії мармуровий пам'ятник, що зображував ангела, що розправив крила і піднявся на небо. У ангела була трохи піднята верхня губаніби він збирався посміхнутися, і одного разу князь Андрій і княжна Мар'я, виходячи з каплиці, зізналися один одному, що дивно, обличчя цього ангела нагадувало їм обличчя покійної. Але що було ще дивніше і чого князь Андрій не сказав сестрі, було те, що у виразі, який випадково дав художник особі ангела, князь Андрій читав ті ж слова лагідного докору, які він прочитав тоді на обличчі своєї мертвої дружини: «Ах, навіщо ви це зі мною зробили?
Незабаром після повернення князя Андрія, старий князь відокремив сина і дав йому Богучарово, великий маєток, що знаходився за 40 верст від Лисих Гор. Частиною через важкі спогади, пов'язані з Лисими Горами, частиною тому, що не завжди князь Андрій відчував себе в силах переносити характер батька, частиною і тому, що йому потрібна була усамітнення, князь Андрій скористався Богучаровим, будувався там і проводив у ньому більшу частину часу.
Князь Андрій, після Аустерлицької кампанії, твердо вирішив ніколи не служити більше військової служби; і коли почалася війна, і всі повинні були служити, він, щоб позбутися справжньої служби, прийняв посаду під начальством батька зі збору ополчення. Старий князь із сином хіба що змінилися ролями після кампанії 1805 року. Старий князь, збуджений діяльністю, чекав на все хороше від справжньої кампанії; князь Андрій, навпаки, не беручи участі у війні та в таємниці душі шкодуючи про те, бачив одне погане.
26 лютого 1807 року, старий князь поїхав округом. Князь Андрій, як і здебільшого під час відлучення батька, залишався в Лисих Горах. Маленький Миколушка був хворий вже 4-й день. Кучери, що возили старого князя, повернулися з міста та привезли папери та листи князю Андрію.
Камердинер із листами, не заставши молодого князя в його кабінеті, пройшов на половину княжни Марії; але й там його не було. Камердинер сказали, що князь пішов у дитячу.
— Прошу вас, ваше сіятельство, Петруша з паперами прийшов, — сказала одна з дівчат помічниць няні, звертаючись до князя Андрія, який сидів на маленькому дитячому стільці і тремтячими руками, хмурячись, капав зі склянки ліки в чарку, налиту до половини водою.
- Що таке? - Сказав він сердито, і необережно здригнувшись рукою, перелив зі склянки в чарку зайву кількість крапель. Він виплеснув ліки з чарки на підлогу і знову спитав води. Дівчина подала йому.
У кімнаті стояло дитяче ліжечко, дві скрині, два крісла, стіл та дитячі столик та стільчик, той, на якому сидів князь Андрій. Вікна були завішані, і на столі горіла одна свічка, заставлена переплетеною нотною книгою, так, щоб світло не падало на ліжечко.
– Мій друг, – звертаючись до брата, сказала княжна Мар'я від ліжечка, біля якого вона стояла, – краще почекати… після…
- Ах, зроби милість, ти все говориш дурниці, ти і так все чекала - ось і дочекалася, - сказав князь Андрій озлобленим пошепки, мабуть бажаючи вколоти сестру.
- Мій друже, право краще не будити, він заснув, - благаючим голосом сказала княжна.
Князь Андрій підвівся і, навшпиньки, з чаркою підійшов до ліжечка.
- Чи точно не будити? - Нерішуче сказав він.
– Як хочеш – право… я думаю… а як хочеш, – сказала княжна Мар'я, мабуть боязко і соромлячись того, що її думка перемогла. Вона вказала братові на дівчину, що пошепки викликала його.
Була друга ніч, що вони обоє не спали, доглядаючи хлопчика, що горів у спеку. Усю добу цю, не довіряючи своєму домашньому лікарюі чекаючи того, за яким було послано до міста, вони робили те, те інше засіб. Змучені безсонням і стривожені, вони звалювали одне на одного своє горе, дорікали один одному і сварилися.

Жан-Поль Готьє (франц. Jean-Paul Gaultier) – французький дизайнер. Засновник та голова власного модного Будинку Jean Paul Gaultier S.A. Його творчість визначала вигляд високої моди упродовж 80-90-х років минулого століття.

Народився Жан-Поль Готьє у передмісті Парижа 24 квітня 1952 року. Світ моди його приваблював із самого раннього віку. Ще дитиною він міг годинами безперервно гортати журнали, при цьому уважно вдивляючись у кожну картинку і намагаючись запам'ятати її. Хлопчика виховувала бабуся, яка дозволяла йому дивитися телевізор цілими днями. У побаченому маленький Готьє черпав своє перше дизайнерське натхнення, яке виливалося у стильні костюми для плюшевого ведмежа. Іграшкову модель дитина одягала то у космічний скафандр, то у сукню нареченої. Коли Готьє стане дизайнером, він, як і раніше, шукатиме натхнення у візуальних образах: телебаченні, живопису, кіно та просто у вигляді випадкових перехожих.

Спочатку Жан-Поль всерйоз вирішив стати перукарем. Але, коли йому було 18 років, надіслав свої ескізи знаменитому П'єру Кардену (Pierre Cardin). Дизайнерові дуже сподобалися роботи новачка, і він запропонував юнакові місце свого помічника. Це було 1970 року. Загалом через рік він став помічником Мішеля Гома (Michel Goma) у Будинку «Жан Пату», потім пішов до Анжело Тарлацці (Angelo Tarlazzi).

1974-1975 р.р. – Готьє розробляє колекції «PIERRE CARDIN» для ринку США.

1976 - Жан-Поль відкриває свою фірму зі створення одягу. Його партнерами стають двоє шкільних друзів. Франсіса Менюжа (Fransis Menuge) було призначено директором компанії, він обіймав цю посаду до 1990 року, цього року він помер від СНІДу. Другим компаньйоном був Дональд Потар (Donald Potar). Він очолив бізнес після смерті друга.

У підприємців-початківців на той час майже не було грошей. Першу колекцію вони створили із «підручних матеріалів». Її становили, наприклад, маленькі сукні із серветок або біжутерія із чайних ситечок та батарейок. З цієї колекції почав складатися фірмовий стиль Готьє, заснований на змішуванні жанрів та сміливих експериментах із матеріалами. Він і в подальшій своїй творчості нерідко займатиметься трансформацією звичних речей. Під час демонстрації першої колекції зал був майже порожнім. Виявилося, що в той же час відбувався показ якогось відомого дизайнера, який зібрав усю паризьку публіку.

З того часу Готьє вирішив більше ніколи не залишатися непоміченим. І це йому чудово вдавалося. Він прагнув, будь-що-будь, епатувати публіку. Готьє для своїх показів вибирав найнесподіваніші місця, наприклад, боксерський ринг чи музей старовинних каруселів, колишню будівлю в'язниці чи трамвайне депо. Моделі у нього теж були різні: карлики, старі або товстухи.

«Я прагну уникнути склеротичного кліше, стереотипної поведінки професійних манекенниць.

Мої моделі не розважають глядачів, а показують одяг, який може носити кожен», - говорив дизайнер.

І справді на подіумі з'являлися самі звичайні жінкизовсім НЕ модельної зовнішності.
1978 – Готьє починає співпрацювати з японською компанією «Кашияма», яка погодилася спонсорувати його роботу.

Публіка помітила нового дизайнера після колекції Джеймс Бонд 1980 року. Створення її було замовлено японськими спонсорами. Шкіряні шортита міні-спідниці, які домінували в ній, були сприйняті як пародія на 60-ті роки.

У наступному роціпобачила світ колекція "Хай-тек", яка принесла своєму творцю статус "хулігана моди". Тут був представлений одяг у «сміттєвому» стилі. Помийні відра, консервні банки – ось головні елементи декору. З електронних плат та упаковок котячого корму вийшли чудові браслети. Так Готьє відкрив у моді тему повторного використання відходів. Ця ідея незабаром захопить всю Європу, стурбовану проблемами екології.

1993 - Жан-Поль випустив перший аромат свого бренду. Ідею флакона він запозичив у Ельзи Скіапареллі. Щоправда, скляний жіночий торс, що належить співачці Мадонні (Madonna), у варіанті Готьє перебував у консервній банці.

1983 рік – побачила світ сенсаційна колекція, яка мала гучну назву «Дадаїзм». Вона ще більше зміцнила славу Готьє як дизайнера авангарду. Жан-Поль та в подальшій роботі, вже після цієї колекції, продовжував повертатися до традицій мистецтва початку ХХ ст. Вони стали творчим кредо дизайнера. Саме тут зародився його фірмовий «корсетний стиль». Крій сукні відповідав крою корсета з кісточками та філіжанками. В очах людей того часу цей одяг виглядав надто вульгарно.

У 1984-1985 pp. тема корсетів була продовжена та гіперболізована. Це відбилося у колекції «Бороди» чи «Культурний шок». Справді, зазнати шоку там було від чого. Величезні шиньйони і роги на грудях представлені були просто вдосталь. Готьє таким чином намагався зруйнувати стереотипи та розширити рамки звичної дійсності. Він постійно знаходився у пошуку нових образів. Критики його стилю звинувачували дизайнера в тому, що він навмисне спотворює жінку.

Того ж 1984 року Жан-Поль Готьє знову епатує публіку, цього разу вже чоловічою колекцією «Чоловік-об'єкт». По подіумі ходили манекенники, одягнені в тільники та спідниці.

Модельєру належить велика кількістьнесподіваних дизайнерських винаходів, таких як корсети для чоловіків, піджаки з відкритою спиноюі багато іншого. Готьє - справжній прихильник постмодернізму, у своїй творчості він прагнув стерти кордони між чоловіком та жінкою. Ця ідея полягала навіть у назві його колекцій: «І Бог створив чоловіка», «Гардероб для двох», «Історія чоловіка», «Французьке жиголо», «Нескромна чарівність буржуазії» та «Милий монсеньйор». Остання була натяком на колекцію відомого кутюр'є 50-х П'єра Бальмана (Pierre Balmain), називалася вона «Мила мадам».

У 1986 році Готьє вирішив обіграти образ повії у своїй нової колекції«Ляльки». Дівчата-моделі тоді з'явилися на подіумі в атласній білизні чорного кольору та панчохах.

1986 - у Радянському Союзі починалася Перебудова, яка принесла у світ моди захоплення російськими мотивами та радянською символікою. Жан-Поль Готьє не залишається осторонь і створює свою «Російську колекцію», моделі якої прикрашені написами на кирилиці.

Колекція «Консьєржка» 1988 року стала провісником моди 90-х з її тенденцією до модного оксюморону, дизайнер поєднував найздатніші елементи.

До кінця 80-х Жан-Поль Готьє став визнаним лідером усієї французької моди. Мадонна, яка мала неймовірне чуття на нові віяння, в 1987 році зустрічається з дизайнером у Парижі. Готьє починає розробляти усі сценічні костюми співачки. Завдяки цьому союзу французький модельєрневдовзі набув світової слави.
1990 рік – для світового турне Мадонни, яке називалося «Бяляве честолюбство», дизайнер створює золоті шкіряні корсети, чоловічі костюмиз бюстом та матроські розкльошені штани.

З 1989 Жан-Поль Готьє починає проектувати костюми для кінематографа. Першим проектом для нього став фільм Пітера Грінвея (Peter Greenaway) «Кухар, злодій, його дружина та її коханець». За ним була картина іспанського режисера Педро Альмодовара (Pedro Almodóvar) «Кіка». 1997 року Готьє створив одяг для фільму «П'ятий елемент» Люка Бессона (Luc Besson).

Перша молодіжна колекція бренду «Юніор Готьє» вийшла 1988 року. А перша колекція з деніму – 1992-го.

Початок 90-х був відзначений особливим буйством гротеску в колекціях Готьє. Він у пародійному ключі обіграв ковбойський стиль, створив головні убори у вигляді кухонного начиння та музичних інструментів. Жан-Поль винайшов прозорі комбінезони-боді, і випустив на подіум жінок-інопланетян із голеними головами та в туфлях на величезній платформі.

Велику увагу модельєр завжди приділяв і своєму власному іміджу. То був ще один інструмент привернення уваги. Його легко можна було впізнати по освітленому волоссю, тільнику та чоботях. У тільнику ходив не тільки він сам, у неї був «одягнений» чоловічий парфум і багато колекцій «від кутюр» повторювали цей мотив.

Жан-Поль Готьє у 90-ті роки став справжньою поп-зіркою. Він був ведучим на телебаченні, записував диски та захоплювався фотографією.

З 1993 року розпочинається захоплення дизайнера етнічною тематикою. Колекцію «Раббі-шик» було навіяно образами хасидських рабинів, яких він випадково побачив на вулицях Нью-Йорка. Так у його арсеналі з'явилися темні одяги до підлоги, сорочки на випуск, жилети і маленькі шапочки. Колекція 1994 року «Тату» мала величезний вплив на молодіжну моду останнього десятиліття століття, а за її основу було взято костюми Африки та Південно-Східної Азії. На одязі з'явилися малюнки у вигляді татуювань, що нагадують грошові купюри та мотиви графіті. Шалено популярними в 90-ті були срібні прикраси в етнічному стилі та пірсинг – ці ідеї також належали Готьє.

Колекція "Монголи" 1994-1995 років продовжила тему етнічного костюма. У 1995 році вийшла колекція «Кінець століття», в якій Готьє звернувся до одягу століття, що минає.

1997 - Жан-Поль Готьє починає розробляти повноцінні колекції «від кутюр». Хоча раніше він негативно висловлювався щодо високої моди, і заявляв, що вона його не цікавить. На його погляд, це була мода, що «пропахла нафталіном». Однак виходить його колекція "Готтьє-Париж". Це був чоловічий і жіночий одяг, який надзвичайно талановито пародіював традиції високої моди.

У 1999 році компанія Готьє продає 35% своїх акцій фірмі Hermès. Це дає модельєру матеріальну основу подальшого розширення свого бізнесу.

Жана-Поля Готьє часто називали «найгеніальнішим дизайнером кінця ХХ століття». Його творчість ідеально відповідала епосі постмодерну. Навколишня дійсність ніби перемішана у його моделях у якийсь неймовірний коктейль стилю.

Біографії знаменитостей

5559

15.10.15 09:50

Його костюми носили герої фантастичного фільму Бессона «П'ятий елемент» та трагікомедії «Кухар, злодій, його дружина та її коханець», він створював провокаційні вбрання для зірки французької сцени Мілен Фармер та для поп-королеви Мадонни. У біографії Жана-Поля Готьє не все відразу склалося гладко, він не отримав спеціальної освітиАле це анітрохи не заважає натхненню кутюр'є.

Біографія Жана-Поля Готьє

Ведмідь… у костюмі нареченої

Біографія Жана-Поля Готьє почалася в паризькому передмісті 24 квітня 1952 року. За ним доглядала бабуся, яка заохочувала маленького онукау його заняттях малюванням, він міг годинами гортати модні журналиабо дивитися ТБ – звідти, з чарівного світублакитного екрану, він черпав перше своє натхнення. Хлопчик приймався робити одяг для іграшок - з підручного матеріалу. Так його ведмежа одягалося у футуристичні костюми, а часом «приміряло»… весільне вбрання.

В юності він думав, що стане перукарем або стилістом, але, наважившись переслати свої начерки Кардену, отримав запрошення на роботу. Стати помічником відомого модельєра - непоганий старт, але ця співдружність тривала не дуже довго. Попрацювавши на інші модні будинкиЖан-Поль повернувся «до витоків» і вирушив у Манілу – це було в середині 1970-х. Молодий майстер працював над лінією П'єра Кардена, яка призначалася американцям. Через рік Готьє насмілився представити свою колекцію. Він організував фірму разом з кількома друзями, але дуже захопився футуристикою: його вбрання із серветок та біжутерія з підручних матеріалів не були визначними. Хоча і тоді француз сміливо експериментував із стилями.

Інфан терибль

Після провалу Жан-Поль вирішив, що, як і раніше, не слідуватиме «протоптаними доріжками», але для привернення уваги публіки та преси потрібен якийсь гучний скандал. Він вирішив епатувати співвітчизників, запрошуючи замість струнких красунь-манекенниць дам з нестандартною фігурою, панків, людей похилого віку. Та й самі дефіле проходили у неймовірних місцях: від рингу до музеїв та депо. Його швидко охрестили «хуліганом», а ще називали «l'enfant terrible» (російською мовою звучить знайомо: «інфан терибль», «жахлива або занадто розпещена дитина») за «сміттєвий дизайн» і не дуже естетичних моделей. Він і сам віддавав перевагу «хуліганському» стилю, одягаючи кілти і тільники.

Близькі за духом: Мадонна, Фармер, Менсон

Наприкінці 1980-х дизайнер знайшов споріднену душу– співачку Мадонну, яка теж прагнула епатажу і виходила на сцену перед тисячами глядачів мало не в нижній білизні. Готьє зробив свій внесок у образ «прекрасної грішниці», саме він створив легендарний бюстгальтер для виступів зірки з чашками-конусами.

Співпраця з найбільш яскравими виконавцями, що обожнюють провокацію, продовжилася. Так, сценічні костюми від Готьє вважав за краще ще один «інфан терібль», Мерілін Менсон. Пізніше до армії шанувальників кутюр'є приєдналася Мілен Фармер (майстер виготовив для неї вбрання до гастролів 2009-го та 2013-го років).

Зірки «Євробачення» та готична наречена

Двічі Жан-Поль Готьє якимось шостим почуттям вгадав успіх учасниць «Євробачення», і двічі одягнені у нього розкішні сукніспівачки перемагали. Обидва рази це були не «прості» дівчата. 1998-го – ізраїльтянка-трансгендер Дана Інтернешнл. А 2014-го – австрійка Кончіта Вурст.

Персонажі улюблених фільмів

Ви пам'ятаєте неймовірне вбрання безперервно базікаючого героя Кріса Такера з «П'ятого елемента»?

Це теж справа рук «модельєра-хулігана», як і всі костюми для стрічки. Жан-Поль одягав персонажів кінорежисерів Пітера Грінвея та Жана-П'єре Жене, а також Педро Альмодовара.

Всесвітня слава

У зрілі роки біографія Жана-Поля Готьє складалася більш ніж успішно. Він вів популярну програму на британському ТБ, дружив із зірками, створював дивовижні колекції та керував. Майже 7 років він був креативним директором Будинку моди Hermès, за цей час легендарна французька корпорація стала великим акціонером Jean Paul Gaultier S.A (45% акцій). Але навесні 2010 року кутюр'є пішов з посади директора, щоб стати президентом свого Будинку моди.

З 1993 року під егідою бренду випускається парфум «від Готьє» (цією лінією займається іспанська фірма «Puig», ще один акціонер компанії модельєра).

Особисте життя Жана-Поля Готьє

Ця рана ніколи не загоїться

Кутюр'є, як і багато його колег, відкритий гей. 1990-го року в особистого життяЖана-Поля Готьє сталася трагедія: від ускладнень СНІДу помер його коханець Франсіс Менуж. Модельєр відчайдушно і, як сам зізнається, був близький до самогубства. Але він не залишив світ Висока мода, заявивши: «Одного разу Франсіс прийшов до мене і сказав, що я маю продовжувати жити…».

Цю рану ніхто не зміг залікувати. Єдине, що може зробити Жан-Поль для таких імунодефіциту, які страждають на вірус, – переводити гроші на рахунки фондів боротьби з цим страшним захворюванням.

Жан Поль Готьє, знаменитий французький модельєр одягу, народився 24 квітня 1952 року в центрі Франції, в м. Париж, столиці моди. Біля Парижа є містечко Аркуеле, де й пройшло дитинство Жан Поля. Хлопчик ріс творчою людиною, він приділяв увагу найпрекраснішим речам, бачив у простих предметах- Розкішні шедеври, або сам їх створював. Майбутній кутюр'є не любив дитячі хлопчачі забави, зате він захоплювався кіно і театром.

Біографія Jean-Paul Gaultier

З дитинства він любив малювати, шити одяг, розмальовувати його, приміряючи все на свою іграшку - плюшевого, м'якого ведмедика. Жан Поль Готьє любив жіноче суспільство, він часто сидів вечорами зі своєю бабусею, тіткою та мамою. Він вивчив усі жіночі звички. У вихідні та в вільний часЖан Поль малював ескізи одягу та дивився журнали про моду.

Епатаж Жан Поля Готьє виявлявся з раннього дитинства. Він любив, коли на нього звертають багато уваги.

Жан Поль Готьє та П'єр Карден

Коли Жан Полю виповнилося 18 років, він відправив намальовані ескізи одягу безпосередньо П'єру Кардену та отримав запрошення від нього, не просто запрошення – Карден захотів, щоб Готьє був його першим помічником.

Робота з П'єром Карденом, Готьє дуже подобалася, але через один рік він пішов із фірми. Незабаром він почав співпрацювати з Анджело Терлацці – менш відомим у порівнянні з П'єром Карденом дизайнером Парижа.

1974 року Жан Поль знову повернувся до П'єра Кардена, зрозумівши, що Терлацці не та людина, з якою він хотів би довго співпрацювати. До того ж, він не бачив у співпраці з Анджело Терлацці для себе перспектив в індустрії моди.
У П'єра Кардена протягом усього року він займався розробкою одягу США.

Жан Поль Готьє відкриває модний бренд

Нарешті, в 1976 році Готьє, спільно зі своїми шкільними приятелями, відкрив фірму з пошиття та виробництва одягу. Директором нової фірмибуло вирішено поставити Франсіс Менюж, але, на жаль, пропрацювавши на цій посаді кілька років, він помер від СНІДу.
Тоді 1990 року на посаду директора фірми з виробництва одягу поставили Дональда Потара – шкільного друга кутюр'є.

Епатаж та Готьє

Як було сказано вище, Jean-Paul Gaultier любить епатаж, а епатувати своїм чином і своїми показами публіку він просто обожнює!

Але ця мудрість у створенні індивідуальних, ні на чиїсь не схожих показів одягу, до нього прийшла не відразу. А після того, як на його першому модному показі були відсутні журналісти та модні люди. Тільки тому, що того ж дня відбувався показ більш відомого дизайнера.

Тоді він зрозумів, що треба шокувати публіку! Готьє почав вигадувати, де можна проводити покази: у трамвайному депо, просто на вулиці або навіть у в'язниці, що не запрацювала.

Та й моделі знаменитого модного дизайнераодягу бувають часто не модельної зовнішності: товстушки, або старі бабусі.

Жан Поль Готьє – «хуліган моди»

За таку його любов до епатажу Жана називають хуліганом моди.

Жан Поль любить працювати з різними матеріалами: від простих паперових серветок до металевих деталей. Але йому вдається це зробити так, що його дизайн перетворюється на високу моду.

Ранні колекції Jean-Paul Gaultier

Своє остаточне становлення у світі моди Готьє називає показ «Джеймс Бонд», коли його почала спонсорувати мультибрендова фірма «Кашияма».

Його ім'я стало популярним та відомим у всіх модних колах. Його одяг замовляли відомі знаменитості, актори, люди світу моди, театру, мистецтва. Наприклад, знаменитий костюм Мадонни для світового турне з бюстгальтером, що стирчить. Був виконаний саме Жаном Полем Готьє. Після такої позитивної співпраці з Мадонною вони стали дуже близькими друзями. Дизайнер постійно власноруч готує сценічні костюми Мадонни.
Особливо запам'яталася мешканцям Парижа колекція «Хай-тек», коли моделі ходили подіумом сміттєвих пакетахз відрами, аксесуари були виконані з котячих консервних банок. Жан Поль Готьє, завдяки таким зухвалим показам, отримає статус авангардиста моди.

Після кількох подібних показів критики моди почали говорити про те, що Jean-Paul Gaultier принципово намагається спотворити. жіночу красу. Але незабаром усі суперечки стихли. Люди бачили, що Готьє намагається привнести у світ моди та мистецтва щось нове, чого не було раніше в інших іменитих дизайнерів.

Створення парфумів

У 1993 році модельєр випустив свої перші парфуми.
У 1997 році з'явилася його перша колекція HAUTE COUTURE.
Жан Поль продав 35 відсотків акцій компанії «Жан Поль Готьє» модному бренду HERMES. Незабаром він став креативним дизайнером у цьому модному будинку, паралельно займаючись та розкручуючи свій бренд.
Кілька років тому він залишив пост креативного дизайнера Ермес і почав повністю займатися лише своїм брендом.