Історія появи парфумів. Історія парфумерії - мистецтво з давніх-давен. Вихідні матеріали для виробництва
Російський Державний Аграрний Університет – МСГА імені
К.А. Тимірязєва
Кафедра лікарських рослин
Реферат
на тему: « Парфумерія. Історія парфумерії»
Виконала: студентка магістратури
111 групи Гусєва В.А.
Перевірила: Маланкіна О.Л.
Москва
2011р.
Зміст.
- Парфумерія. Історія розвитку парфумерії………………………….....3
Парфумерія в античності……………………………………………….. ..3
2.2. Греція……………………………………………………………… ………4
2.3. Рим……………………………………………………………………… …..5
2.4. Ісламський мир……………………………………………………………..5
2.5. Від середніх віків у класиці……………………………………………...6
2.6. Епоха Просвітництва. ……………………………………………………….8
3. На зорі сучасності…………………………………………… …………9
4. Парфумерія ХХ століття……………………………………………………….11
5. Класифікація парфумів за запахами…………………………………………..13
6. Творці відомих духів………...……………………………………….15
7. Список литератур……………………………………………………… .......18
- Парфумерія. Історія розвитку парфумерії.
Греки ж привезли зі своїх експедицій нові аромати, а в античному Римі запахам надавалася цілюща сила. Навали варварів призупинили вживання ароматів у країнах. І тоді народи ісламу почали розвивати мистецтво парфумерії. Араби і перси перетворилися на незрівнянних знавців прянощів, винайшовши перегінний куб і покращивши дистиляцію.
Потрібно було дочекатися XII століття, щоб християнський світ знову зміг відкрити насолоду від запахів при їх використанні, чи з метою гігієни або просто заради задоволення, або для боротьби з чумою чи міазмами. XVI століття поєднало професію рукавичка з професією парфумера, т.к. до моди увійшли парфумовані рукавички. Якщо середньовічне суспільство практикувало ванни та омивання, то в епоху Відродження і надалі, у XVI та XVII століттях, відмовилися від їх використання. Як реванш споживання ароматів подвоїлося для маскування неприємних запахів.
XVII століття пропонує на вибір сівет і мускус, яким в епоху освіти віддали перевагу ніжним, квітковим і фруктовим запахам. XVIII століття відоме як століття зваблення, багате на нові запахи, а також флаконами. У ХІХ столітті прогрес у галузі хімії дозволив штучним шляхом відтворити запахи, що у природі, але й створити нові. Це було початком парфумерної промисловості. Грасс затвердив свою майстерність у галузі переробки квіткової сировини.
Наше століття, нескупе ні на люкс ні на прогрес, не припинило підтверджувати місце парфумерії в привілейованому світі мистецтва, але також і в безжальному світі комерційної конкуренції.
- Парфуми в античності.
- Стародавній Єгипет.
Обкурювання відбувалося досить просто: потрібно було лише покласти дерево, прянощі, плід або смолу на джерело тепла і чекати, поки запах пошириться. Цей метод незабаром перейняли храми, де поступово прості компоненти витіснялися все більш складними сумішами, про це свідчать рецепти у вигляді ієрогліфів, знайдені в Едфу і у Філах. Наприклад, інгредієнтами відомого пахощів Kyphi були мирра, мастикове дерево, ягоди ялівцю, насіння пажитника, фісташки, їх товкли, потім просіювали. Отриманий порошок змішували з вином, а потім із продуктом, отриманим на основі смоли хвойних дерев та меду.
Для поліпшення ефекту обкурювання єгиптяни використовували два види ємностей: металеву посудину з вугіллям, що горить, і "руку з ладаном", у вигляді рукава з дерева або бронзи, що закінчується розкритою долонею, на якій спочивала посудина з ладаном. Мазі та парфумовані олії наносили терапевтичних цілях. Дистиляція була ще невідома, а звідси й чистий спирт, і тому використовували жири (олії, тваринний жир) для поглинання запахів квітів чи смол. До цієї основи додавали барвники та цілющі продукти. Мазі зберігали у вазах, найчастіше з алебастру, або у судинах для вина. Знаходили також маленькі флакони з фаянсу, каменю чи кераміки, зазвичай у формі тварин! Пізніше з'явилися скляні флакони: глечики з ручками, амфори, вази та посудини, прикрашені різнокольоровими малюнками.
Від Стародавньої Імперії до кінця Середньої Імперії пахучі речовини переважно використовували в релігійних цілях:
- похоронні;
- змащування;
- богослужіння;
- Обряди очищення.
Пахкі речовини використовували у свята, у період Нової Імперії (1580-1085 рр. до н.е.), коли кожне святкування мало свій особливий аромат. Запашні продукти стали об'єктом світського застосування, навіть якщо вони були виготовлені священиками. Жінки використовували мазі та парфумовані олії для своїх туалетів або для омолодження, також не обходилися без них під час любовних ритуалів.
- Греція.
Греки приписували ароматам божественне походження. Померлі, чиї тіла були парфумовані, поховалися разом із особистими предметами, куди обов'язково входив флакон із пахощами. Посудини сферичної форми дозволяли легко наносити мазь безпосередньо на шкіру. Вони виготовлялися в Коринфі, так само як і вази з алебастру або глечики з однією ручкою, прикрашені малюнками. Починаючи з VI ст. е., флакони, виготовлені у Родосі, ставали дедалі оригінальнішими: ступні, взуті у сандалії, божества, тварини, сирени...
- Рим.
Римляни наділяли аромати цілющими властивостями і продавці ароматизованих продуктів часто тісно стикалися з медициною. Римлянам вперше належить використання скляних судин (флакони для бальзамів, ампули для парфумів), техніка видування скла було винайдено раніше, у Сирії в 1 ст. до н.е.
- Ісламський світ.
Навпаки, араби підтримали це мистецтво торгівлею квітковими прянощами, винаходом перегінного куба (арабською "al"inbiq" означає "ваза") і поліпшенням техніки дистиляції.
Що стосується вишуканості та місця, яке займали пахощі в житті арабів для того, щоб їх оцінити достатньо лише поглянути на сади Альхамбра в Гренаді. І чи не підтвердив це Магомет, розповідей, що найбільше у світі він любив "жінок, дітей та духи"? І треба було чекати хрестових походів на Святу Землю, щоб Європа через кількох венеціанських віруючих, залучених більш одержанням задоволення, ніж вірою, знову пристрастилася до використання духів і мила.
- Від середньовіччя до класики.
Друга половина XIV ст. є свідком народження рідких парфумів на основі спирту та ефірних олій, які використовують під назвою ароматичних вод. Перша, "Вода королеви Угорщини", на основі розмарину, заслуговує на те, щоб ми зупинилися на її походження. Легенда свідчить, що у 1380 р. вона була подарована королеві Угорщини Єлизаветі одним ченцем! Пані, у віці 70 років була дуже хвора, і коли вона спробувала воду (ці води пили) знову набула здоров'я. Вона так помолодшала, що король Польщі запропонував їй вийти за нього заміж. Відкриття Америки у XV ст. призводить до втрати Венецією її привілейованого становища.
Португальці, а потім Іспанці, у свою чергу, розвивають торгівлю прянощами (ваніль, какао, тютюн, кориця...). У XVI ст. у цій галузі проявляють себе також голландці. На відміну від своїх попередників, зайняті тільки торгівлею, вони стежать за виробництвом сировини на місцях і покращують сільськогосподарські технології. З'являється багато найрізноманітніших ароматичних вод, що складаються з одного компонента (рожева, лавандова, флердоранжева) або включають квіти і прянощі з додаванням мускусу і амбри. Крім фармацевтичних властивостей, вони дозволяють маскувати запахи тіла. І якщо середньовіччя надавало великого значення гігієні, то в епоху Відродження ароматична вода сприяє перемозі над чумою та міазмами. Духи зберігаються у флаконах чи ампулах, видутих зі скла. Знаходять також флакони, виготовлені за венеціанськими технологіями, з кришталю або білого молочного кольору скла, що нагадує східну порцеляну. Дуже багато металевих флаконів із недорогоцінних та дорогоцінних матеріалів. Зустрічаються помандери, розбиті кілька частин, як часточки апельсина, дозволяють заповнювати кожну частину своїм ароматом.
У XVII ст. парфумерія пізнає незвичайний успіх. Можна навіть говорити про деяку шаленство, назад пропорційну чистоту! Пудри та парфумовані води покривають обличчя та перуки двору Короля-Сонця. У 1656 році з'являється корпорація рукавичок-парфумерів. Через деякий час захоплення аристократії рукавичками натрапило на недосконалість методів дублення, при яких залишався нудотний запах на шкірі. Тоді вирішили віддушувати рукавички сильними запахами. Корпорація рукавичок під заступництвом Людовика XIII, та був і Людовика XIV скористалася нагодою і захопила монополію поширення парфумерії на шкоду аптекарям, виробникам продуктів дистиляції, алхімікам. У XVII столітті жасмин, тубероза і троянда приєднуються до гами продуктів виробництва парфумів. Що ж до флаконів, вони дедалі більше різноманітні. Помандер стає "демократичнішим" і залишається в моді до кінця XVIII століття. Існує безліч маленьких флаконів із прозорого, пофарбованого або матового скла. Чорне срібло пізнає відвертий успіх, як і мідь, срібло, золото з емаллю чи тверде каміння. Період бароко стає свідком появи скриньок для парфумів та для флаконів у вигляді екзотичних фігурок.
- Епоха Просвітництва.
Ароматичні води продовжують відігравати важливу роль і конкурують з туалетними оцтами. Оцтам приписують незрівнянну дезінфікуючу властивість. Найвідоміший з них, "Оцет чотирьох злодіїв", зробив диво в Марселі під час жахливої чуми 1720 р. Чотири людини, які не соромилися грабувати трупи, уникли зараження завдяки цій продукції власного винаходу. Спіймані шахраї уникли покарання, розкривши владі секрет чудодійної мікстури, який був розклеєний на всіх стінах зараженого міста, проте можна посперечатися, що дієвість оцту була в тому, що він відганяв комах, головних переносників хвороби.
Але справжня революція у XVIII ст., яка набагато просунула вперед історію парфумерії, пов'язана з одеколоном. Ця ароматична вода зі свіжим запахом, що складається з розмарину, неролі (флердоранжу), бергамоту та лимона, мала різне вживання: додавалася у воду під час прийняття ванн (що роблять все частіше у XVIII столітті), у вино, на цукор, у воду для полоскання рота, у воду для прання, для ін'єкцій, у пластир... Історія його походження настільки суперечлива, що вона заслуговує на те, щоб їй присвятили ціле видання! У цю нещадну боротьбу за авторство вступають дві сім'ї: Феміні та Фаріна. Найбільш дивна гіпотеза висувається сім'єю Фаріна, яка претендує на створення води, що обговорюється, яку потрібно було б назвати водою з Болоньї! Найпоширеніша версія приводить нас до монастиря Санта Марія Новела у Флоренції, де у XIV столітті віруючі готують acqua regina. Успіх її був такий, що в XVII столітті якийсь Джованні Пауло Феміні використовує всі засоби спокуси, щоб вивідати рецепт у настоятельки монастиря... Будучи аптекарем у Кельні, він поспішив виготовити та продати свою знахідку, яку спочатку назвав "Eau admirable", а потім "Еаu de cologne". Пізніше Феміні викликав з Італії свого племінника, Джон Марія Фаріна, який продовжував справу свого дядька до 1766 р. Але історія цьому не зупинилася, і невдовзі інші Фаріна претендували на авторство з винаходу одеколону. У 1865 р. у Кельні налічувалося 39 крамниць із цією вивіскою. Якийсь Жан-Марі Фаріна почав працювати в Парижі в 1806 р. як парфумер. Якість своєї продукції та її комерційні можливості визначили популярність парфумера. Одним із найбільших споживачів цієї ароматичної води був Наполеон, який капав її на цукор.
Інша версія, датована 1792 р., приводить нас до резиденції банку Мюльхенз у Кельні на весілля Вільгельма, сина банкіра. Один із гостей, чернець, подарував молодятам пергамент із рецептом однієї з цілющих вод, acqua mirabilis.
- На зорі сучасності.
Французька революція не змінила смаку суспільства до духів. Випустили навіть парфуми, названі "Parfum a la guillotine"! В епоху Директорії знову наважилися показати свою схильність до розкішної продукції, зокрема й до парфумів. Зрештою, імперія заохочувала широке застосування парфумерної продукції. Наполеон та його оточення самі стали її великими споживачами. А Жозефіну, яка зберегла з часів своєї креольської юності пристрасть до сильним запахам, називали "сходить з розуму по мускусу". Її туалетна кімната в Мальмезоні була настільки просякнута запахами, сумішшю мускусу, сивета, ванілі та амбри, що навіть через сімдесят років цей запах ще відчувався. Вона витрачала щороку цілий стан на свої улюблені парфуми фірм Любен та Убіган. Що ж до Імператора, його ставлення до духів було дуже суперечливим. Він їх не любив, хоч би якими прекрасними були запахи, і нерідко виходив із будуара Жозефіни, т.к. не міг просто дихати таким насиченим ароматом повітрям. Однак, не минало й дня, щоб його слуга не мазав його з голови до ніг одеколоном, тим самим який випускав Жан-Марі Фаріна. Парфумер навіть створив йому спеціальний флакон як валика, щоб Імператор міг носити їх у чоботях. Він купував до 60 таких флаконів за місяць, т.к. говорив, що ця ароматна вода стимулювала роботу його "сірої речовини". Запахи стимулювали його чуттєві бажання, про це свідчили його листи. Хіба не писав він Жозефіні: "Не мийся, я поспішаю і через 8 днів я буду тут, біля твоїх ніг"? З Реставрацією прийшов спокійніший період у світі ароматів. Стали цінувати м'які та квіткові запахи на шкоду тваринним ароматам. Під час правління Людовіка XVIII модні парфуми називалися "Les Larmes de I"aurore" ("Сльози зорі") або "L" Eau des belles" ("Вода красунь"), тоді як в епоху Карла Х користувалися духами "Dame Blanche" "("Біла дама") або "Troubadour" ("Трубадур"). Пізніше романтизм ввів у моду солі, постійні супутниці розслаблених красунь. Друга Імперія та імператриця Євгена прищепили смак до п'янких духів на основі пачулі, які поступово змінювалися до запахів все більш тонких, плодів праць парфумерів.
Місто Грасс стало дуже швидко найбільшим центром з виробництва сировини рослинного походження, зокрема завдяки культурам жасмину, троянди та апельсинових дерев. Місто вже давно мало непрямі зв'язки з парфумерією через дубильні майстерні та через професію рукавичок-парфумерів, яка поступово перетворювалася на професію парфумера. Створення 1724 р. статуту парфумерів Грасса, використання перших сучасних перегінних апаратів остаточно визначило спеціалізацію міста. У період між 1770 та 1900 pp. з'явилися великі фабрики, назви яких відзначили початок промислового етапу парфумерії: Ширис (1768 р.), Л.Т. Півер (1774), Лантьє (1795), Рур-Бертран-Дюпон (1820), Созьо (1840), Роберті (1850) і Пейан-Бертран (1854).
А незабаром і Париж став комерційним партнером Граса та містом-маяком парфумерії. Крім таких імен як Убіган, Любен чи Л.Т. Півер, завжди знаходили вивіску Жан-Марі Фаріна. Ця марка, продана якомусь Леонсу Колла, була згодом передана двом кузенам, Арманду Роже та Шарлю Галле.
Фірма Роже та Галле відіграла значну роль у сучасній парфумерії завдяки чудовим духам, милу високої якості, а також упаковці та етикеткам рідкісної краси. З'явилося нове ім'я, яке дало народження цілої династії парфумерів: Герлен. П'єр-Франсуа Паскаль Герлен, молодий медик-хімік, відкрив у 1828 р. магазин на вулиці Ріволі, щоб продавати в ньому пудри, авторські парфуми, серед яких L"Eau de Cologne imperiale", що приніс йому престижний титул "постачальника її величності імператриці Євгенії". ". Сини Еме та Габріель перейняли справу батька, закінчивши вік чудовим творінням: Jicky. Але прогрес у ХІХ ст., який визначив перехід парфумерії на стадію промислового виробництва, зобов'язаний органічної хімії. Вона дозволила дослідникам виділяти сполуки, запах яких представляв інтерес та відтворювати їх синтезом. Парфумери могли дати волю своїй уяві та створювати поєднання запахів, що не існують у природі. Так народилася нова професіяпарфумера, яка пізнала всю славу у XX ст. та відкрила парфумерії різні шляхи у виборі творчого стилю. Що стосується флаконів, їх виготовлення також не уникло індустріалізації, але стаючи прогресивнішим, виробництво зберігало якість. Все ще високо цінується кришталь. Франція та Великобританія відрізняються незвичайною майстерністю у цій техніці. Важливим відкриттям століття був винахід у 1870 р. Брійя-Савареном пульверизатора.
- Парфумерія ХХ ст.
Так поступово змінилося сприйняття духів. Крім самого запаху, стали важливими такі елементи, як флакон, упаковка та реклама. Парфумерні фірми працювали з відомими скляними заводами Лалік, Баккара, графіками та рекламними кампаніями. Співпраця парфумера Франсуа Коті та Рене Лаліка стала однією з плідних. Воно дозволило майстрам з кришталю удосконалити технологію та виробляти, крім флаконів для Коті, флакони для інших парфумерних фірм, таких як Д'0рсей, Герлен, Любен, Молінар, Півер, Роже та Галле, Вільне... Інші скляні підприємства зробили також свій внесок у виробництво флаконів.Насамперед Баккара, який створив безліч флаконів для фірми Герлен, (Mitsouko, Shalimar, Coque d'or ...), Деспре, Убіган і Карон (Narcisse noir); потім скляні заводи Броссе, що вийшли на ринок у 20-ті роки зі своїм чудовим флаконом строгому стилідля Шанель № 5 і відомою чорною кулею для Агреді Жанни Ланвен.
Щодо духів, вони продовжували еволюцію, уникаючи відтепер короткочасності. Франсуа Коті став першим, хто поєднав у композиціях натуральні запахи із запахами, створеними штучно. L"Origan, які він створив в 1905 р., - перші з сучасних духів. У 1917 р. він випустив Chypre (Шипр), який згодом став прабатьком для цілого сімейства запахів, що носять цю назву і мають відтінки дубового моху, ладанника-лабданума , пачули і бергамота... Розвивалися так звані східні та амброві запахи, що передають м'які, пудрові, ванільні та яскраво виражені тваринні аромати, які ми знаходимо в Shalimar Герлен Якщо синтетичні продукти зробили революцію в області запахів в кінці XIX ст. категорія парфумерів перевернула саму парфумерію, це були кутюр'є.У 1911 р. Поль Пуаре, який вже набув своєї популярності, звільнивши жінку від корсета, став першим, кому спала на думку ідея ароматами доповнити лінії одягу, який назвав свої парфуми Les Parfums de Rosine в честь своєї старшої дочки, але якщо Пуаре хотів лише додати промінчик парфумерії до свого одягу, то комерційну логіку цієї ідеї він не довів до кінця, це зробила велика Габріель Шанель, яка в 1921 році випустила парфуми зі своїм товарним знаком. Цей пробний удар став ударом майстра! Відтепер легендарні №5, створені Ернестом Во, стали першими парфумами, що містять альдегіди, синтетичні продукти, що мають дуже інтенсивний запах, а також силою поширення в композиціях. Ланвен, у свою чергу, використовувала ці продукти в Агреді. У тридцяті роки з'являються нові запахи, названі "Cuir" (шкіра), з сухими відтінками, що нагадують запах шкіри та квітів. Квіткові запахи розвивалися разом з такими духами, як Je reviens Ворс (1932), Fleurs de rocaille Карон (1933) або Joy Жана Пату (1935). Після 2-ї Світової війни свою форму змінив "Шипр" з появою Femme Роша (1944 р.), Ма Griffe Карвен та Miss Dior, Діор (1947 р.) L"air du temps Ніни Річчі (1947 р.) принесли нову зміну у сімейство квіткових запахів, як і Vent vert Бальмен (1945 р.) У 50-х роках французька парфумерія досягла свого апогею.Після Пуаре, Шанель, Ворс, Ланвен і Пату всі великі імена будинків моди звернулися до духів: Ельза Шіапареллі, флакони, що зображують персонажів, вражали своєю оригінальністю), П'єр Бальмен, Карвен, Жак Фат, Крістіан Діор, Ніна Річчі, Юбер де Живанші. використанням гедіону у своєму прекрасному творінні для чоловіків L'Eau sauvage. Як наслідок, парфуми для чоловіків розпочали свій зліт. У цей період загострилася міжнародна конкуренція із приходом парфумів через Атлантику. Сьогодні парфумерія є як ніколи елітною промисловістю, яка, як і всі економічні сфери, стикається з деякими проблемами. "Носи" не можуть більше не зважати на результати маркетингу і повинні поступатися все більш вимогливою клієнтурі. Якщо парфумерія XX століття збагачувалась за рахунок прогресу в хімії запахів, то парфумерія XXI століття повинна буде протистояти моді, легкості та вводити такі ж революційні технології як генетика. І все це, звичайно ж, не забуватимемо про це, не повинно бути позбавлене творчого забарвлення.
- Класифікація запахів парфумів.
ЦИТРУСОВІ
У "цитрусових" відчуваються ефірні олії, отримані вичавлюванням цедри плодів, таких як лимон, бергамот, апельсин, грейпфрут і т.д. У цьому сімействі знаходяться перші одеколони, які використовуються чоловіками та жінками.
1. Цитрусові
2. Цитрусові квіткові шипрові
3. Цитрусові пряні
4. Цитрусові деревні
5. Цитрусові ароматичні
КВІТКОВІ
Це сімейство, найважливіше, групує парфуми, головною темою яких є квітка: троянда, жасмин, фіалка, бузок, конвалія, нарцис, тубероза.
1. Одна квітка
2. Квітка лаванди
3. Квітковий букет
4. Квітковий, зелені
5. Квітковий, альдегідний
6. Квітковий, дерев'яний
7. Квітковий, деревний, фруктовий
ПОРТНИКИ
Ця назва не має жодного відношення до запаху папороті, містить акорд з нот лаванди, деревних, дубового моху, кумарину, бергамоту тощо.
1. Папороть
2. Папороть, амброва, м'яка
3. Папороть, квіткова, амброва
4. Папороть, пряна
5. Папороть, ароматична
ШИПРИ
Назва цього сімейства йде від парфумів, які Франсуа Коті назвав так при їх випуску в 1917 р. Успіх цього шипру був таким, що він став главою великого сімейства, яке об'єднує духи, засновані головним чином на акордах дубового моху, ладаніка-лабдануму, почувли, бергамота...
1. Шипр
2. Шипр, квітковий
3. Шипр, квітковий, альдегідний
4. Шипр, фруктовий
5. Шипр, зелені
6. Шипр, ароматичний
7. Шипр, шкіри
ДЕРЕВНІ
Це сімейство включає парфуми з теплими відтінками, такими як сандал та пачулі, іноді сухими, як кедр, та ветивер. У чоловічих композиціях поряд із деревними присутні лавандові та цитрусові ноти.
1. Дерев'яний
2. Дерев'яний хвойний, цитрусовий
3. Дерев'яний, ароматичний
4. Дерев'яний, пряний
5. Дерев'яний, пряний, шкіри
6. Деревний, амбровий
АМБРОВІ
Під назвою "духи амброві", які ще називають "східними духами", групуються композиції з м'якими, пудровими, ванільними, ладаніка-лабданума та яскраво вираженими тваринними нотами. Підродина з м'яким амбровим запахом найбільш представницька в цій категорії.
і т.д.................
"І вона зупинилася біля торговця пахощами і взяла в нього десять різних вод: рожеву воду, змішану з мускусом, апельсинову воду, воду з білих латаття, з квіток верби та фіалок та ще п'ять інших. І вона купила ще головку цукру, склянку для обприскування, мішок ладану, сіру амбру, мускус і воскові свічки з Олександрії, і все це поклала в кошик і сказала: "Візьми кошик та йди за мною...""
Це уривок з історії носія і трьох жінок з Багдаду, однієї з найпрекрасніших казок. Тисячі та однієї ночіЧудова квіткова вода, запашні духмяні речовини, так само як дорогоцінні камені та вишукані страви, в країнах Сходу колись були ознакою багатства. Багато століть тому араби вже знали різні способиотримання запашних речовин із рослин та виділень тварин. У парфумерних лавках східних базарівчисленні торговці пропонували найбагатший вибір вишуканих запашних речовин. Вони навіть забезпечували кожного зі своїх постійних покупців сумішшю запашних речовин, спеціально приготованої для них, з урахуванням їх індивідуальних особливостей.
У середньовічної Європипарфуми не вживали. Після античних часів вони знову з'явилися лише в епоху Відродження. Але вже при дворі Людовіка XIV жінки витрачали їх удосталь, щоб заглушити не приємний запах, що походить від тіла. Митися було прийнято. Ми завжди радіємо приємним ароматам. Однак смаки змінилися - одурманюючі пахощі Сходу та різкий, нав'язливий ароматдухів епохи Відродження поступилися своїм місцем тонким фантазійним (тобто створеним фантазією парфумерів) ароматам. І ще дещо змінилося.
Чудові, чудові парфумисьогодні доступні всім жінкам. Якщо раніше доводилося на величезних полях обробляти троянди, збирати їх квіти і переробляти, щоб отримати лише кілька кілограмів трояндової олії, то сьогодні хімічні заводи дають чудові запашні речовини незрівнянно дешевше, у значно більших кількостях і до того ж нерідко з новими відтінками запахів.
Подібно до запашних речовин миючі засоби теж стали доступні всім тільки завдяки хімії. У стародавньому Римі як найпоширеніший миючого засобуцінувалася протухла сеча (Для миття тіла римляни застосовували висівки, соки деяких рослин і глину. Для прання тканин і вовни вони використовували також урати - солі, одержувані з сечі, що простояла довгий час, яка в ті часи спеціально збиралася і була предметом торгівлі та обміну).
Туалетне мило протягом кількох століть було предметом розкоші. Більшість населення змушена була задовольнятися рідким зеленим милом, що отримується з жиру вбитих тварин та конопляної олії.
Швидкодіючі миючі речовини, туалетні мила, рідини для видалення плям та багато інших засобів, без яких ми сьогодні не можемо обійтися на кожному кроці, були вперше створені хіміками у дослідницьких лабораторіях. Ці кошти надзвичайно полегшують нашу домашню працю.
Мистецтво парфумерії та косметики було відоме людям з давніх часів. Людство ще не знало, що таке хліб, але вже широко застосовувало пахощі та засоби для умащування шкіри та волосся.
У минулому запашні речовини призначалися виключно богослужінь. Під час культових обрядів багатьох релігій палили духмяні смоли, листя, коріння до створення запахів. Саме слово parfum - приємний запах, парфуми - складається з двох латинських слів "per fumum", що означає "через жертовний запах". Жерці Стародавнього Єгиптуволоділи секретами впливу запахів психіку молящихся. За допомогою тих чи інших запахів створювався певний настрій (сум, скорбота, жертовний порив). Цей звичай дійшов до наших днів. Так, наприклад, при проведенні служби в православної церквивоскурюється ладан (запашна смола, одержувана підсочуванням кори ладанного дерева босвелії). Запах ладану в парфумерії зветься "сумного". При вдиханні ладанного диму у тих, хто молиться, виникає стан печалі, скорботи, з'являються думки про смерть, про загробний світ.
Торгівля запашними речовинами - "ароматами" - у давнину знаходилася в руках арабів, які привозили їх з Цейлону, Суматри, з Індії. Такими речовинами вважалися кориця, сандал, мускатний горіх, амбра, ладан, камфора, герань, мускус, цибет та ін. З комерційних міркувань араби не поширювали знання про запашні речовини та джерела їх отримання.
Наскільки науковими були їх відомості про "аромати", можна укласти з тексту, взятого Габріелем Ферраном у Абдули Фазли: "Дехто каже, що амбра росте на дні моря і що це - покидьки перевареної їжі різних тварин, що мешкають у морі. Інші стверджують, що риби їдять її і гинуть і що добувають амбру з їх нутрощів.На думку деяких, це - гній морської корови.Є й такі, які вважають, що вона падає, крапля по краплі, з гір деяких островів. Багато хто вважає її морською камеддю, інші, на думку яких я приєднуюсь, вважають її воском. Кажуть, що в деяких горах знаходять велику кількість меду, таку кількість, що він справді стікає в море. Віск піднімається на поверхню, і теплота сонця перетворює його на тверду речовину. Так як бджоли витягують мед із квітів, то і амбра має природжений аромат. У амбрі знаходять часом бджіл..."
Щоб набивати ціну своєму товару, стародавні греки, не маючи наукових знань, повторювали казки та байки арабських купців. Перші наукові відомості про "аромати" ми знаходимо в трактатах Авіценни (980 - 1037) - вченого, філософа та лікаря, який жив у Середній Азії та Ірані.
Перші запашні настої робили на оліях. Олії мають властивість поглинати запахи. Квіти закладали невеликими порціями в нагріту олію (оливкове, рицинова) або бараняче сало, наполягали і віджимали. Сировиною для створення запашних олій служили троянда, м'ята, лаванда, фіалки, лілія, деревина кипарису, апельсинова та мандаринова цедра та ін. Постійно запашні речовини почали використовувати для віддушування одягу, тіла, волосся.
У Стародавньому Римі існував складний ритуал умащування тіла ароматичними речовинами: руки - м'ятою, підборіддя та груди - запашною пальмовою олією, волосся та брови - майораном, шию та ноги - кольоровою есенцією. Про те, як цінувалась у ті часи парфумерія, свідчить такий, наприклад, факт: вартість невеликого флакона ароматичної суміші олій доходила до кількох сестерцій (римські срібні монети). Однак і в ті часи були супротивники надмірного вживанняпарфумерії. Так, Цицерон писав у одному зі своїх листів: " Найкращий ароматжінки – ніякого запаху від її одягу, від її тіла”.
Справжній переворот у парфумерній справі стався тоді, коли навчилися розчиняти ароматичні субстанції у спирті. Спирт було вперше отримано у XI ст. в Італії. Звичай віддушувати одяг було завезено до Європи зі Сходу хрестоносцями. В епоху Ренесансу в Італії та Франції починається виробництво парфумів. Клімат цих країн дозволяв вирощувати багато запашних речовин. У різних містахФранції, особливо в Парижі, з'явилися крамнички, власники яких займалися виробництвом та продажем парфумів.
Основа парфумів - суміш запашних речовин. У деяких видах парфумів ароматичні речовини становили половину загального обсягу. У ході були міцні, різкі, яскраві пахощі. На зміну духам приходить одеколон - запашна вода, до складу якої входить менше запашних речовин, запах легший, свіжіший, менш нав'язливий.
Запашна вода на основі цитрусових олій із запахом свіжості була створена в Іспанії ченцями ордену домініканців.
Існує легенда, що один із ченців виніс із монастиря пергамент із рецептом запашної води в палиці та продав. Рецепт потрапив синові банкіра Мюльгенса із Кельна. Після недовгих дослідів Мюльгенс Молодший випустив першу партію запашної води. Солдати Наполеона купували та привозили її до Франції. Кельнська запашна вода почала входити в моду, але вже під назвою "О де Колонь", що означає "вода з Кельна".
"Косметика" (від грец. kosmetike - мистецтво прикрашати) - вчення про засоби та методи поліпшення зовнішності людини. Косметика з'явилася раніше за парфумерію.
Перші косметичні засоби зміни зовнішності проводилися з метою налякати ворога, обдурити богів або, навпаки, стати схожим на божество. З цією метою використовували татуювання. Візерунок наносили пензлем на обличчя, груди, спину, сідниці, ноги та руки, а потім на цих ділянках тіла втирали деревне вугілля. Поступово звичай розмальовувати особу переходить і до культурних народів. У єгипетських гробницях знаходили різні судини для зберігання білил, рум'ян, протирань (крейда, вапно, деревне вугілля, охра). На території Єгипту знайдено першого довідника з косметики, що належить цариці Клеопатрі. Рецепти виготовлення пудри, рум'ян, білил, губної фарби, олівців для брів із цього довідника пізніше неодноразово цитувалися у роботах античних медиків.
Слово "косметика" набуло свого справжнього значення-мистецтво краси - у Греції. У грецьких гімназіях, де осягали багато прекрасних мистецтв, спеціальні викладачі - космети навчали, як з допомогою різних масажів, ванни, вправи вдосконалити тіло. Свій внесок у косметику зробили знамениті медики Гіппократ та Гален, які дали окрім різних рецептівтакож рекомендації щодо проведення косметичних операцій.
У Стародавньому Римі винайдені кошти як для розфарбовування обличчя, але й розгладжування зморшок, поліпшення кольору обличчя. Поппея Сабіна, дружина імператора Нерона, увійшла в історію як фахівець у цій галузі. Рецепт маски, що носить її ім'я, в ходу досі: суниця, молоко, борошно люпина.
У королівських дворах Європи вживання гриму було обов'язковим. У літописах згадується, що коли принцеса Марія Тереза Іспанська прибула до Франції як наречена спадкоємця престолу без гриму, це викликало невдоволення придворних.
У період французького абсолютизму не визнавалося будь-якої гігієни. Купання вважалося шкідливим для здоров'я, мили щодня лише руки та зрідка обличчя. Для боротьби з прикрими комахами вигадали спосіб носіння на грудях "хутра для бліх" - біличної або норкової, яка приваблювала комах. За такої "охайності" вживання міцних парфумів і великої кількості косметики було просто необхідним. За часів бароко всі, хто належав до вищого суспільства - від дітей до людей похилого віку, носили напудрені перуки і необхідною приналежністюбула рятівна паличка з слонової кістки, що завершується мініатюрною ручкою - "гарнітуар". З її допомогою найелегантніша дама чи пан могли заспокоїти під час галантної бесіди прикрий свербіж, завданий брудом чи укусами комах.
XIX століття принесло з собою культ чистого тіла. Найголовнішою вимогою стала постійна гігієна.
На Русі користувалися такими косметичними засобами, як сажа, вугілля, крейда, буряк. Іноземці, які побували в Московській державі, зазначали, що російські жінки, гарні від природи, сильно фарбували щоки, білили обличчя, чорнили брови. Європейська мода на костюми, зачіски, косметику прийшла на Русь в епоху Петра I. Надалі російські дворянки не відстають від європейських представниць прекрасної статі.
Сучасна косметикарозділилася на лікарську та декоративну. Лікарська косметика використовує для усунення зовнішніх дефектів як косметичні засоби, а й фізіотерапевтичні, хірургічні та інші методи. За допомогою декоративної косметики маскують недоліки чи підкреслюють окремі риси обличчя. До косметичних засобів для догляду за шкірою, волоссям, зубами, нігтями відносяться креми, лосьйони, пудра, Зубна паста, а також кольорова косметика: туш для вій, помада, тіні для повік, рум'яна та ін.
Промислове виробництвопарфумерно-косметичних товарів на Русі почалося у XIX ст. У 1843 р. француз Альфонс Ралле заснував у Москві фабрику "Товариство Ралле" (нині фабрика "Світанок"). У 1860 р. у Петербурзі створено технологічну лабораторію (тепер фабрика " Північне сяйво"). У 1899 р. в Грузії, що відрізняється сприятливими кліматичними умовами для вирощування ефіровмісної троянди, отримана перша промислова партія рожевого масла; всього було вироблено 320 кг.
У 1864 р. у Москві відкрився парфумерно-косметичний заклад "Товариство Брокар" (у наш час всесвітньо відома фірма "Нова зоря). Крім нього налічувалося півдюжини маленьких фабрик.
Російської школи парфумерів немає. Головні спеціалісти на підприємствах були іноземці, тож після націоналізації парфумерно-косметичних фабрик основною проблемою стала проблема підготовки кадрів.
В останні роки парфумерія та косметика стали великими галузями промисловості. Головною організацією випуску парфумерно-косметичних товарів є Всесоюзне виробниче об'єднання (ВПО) "Союзпарфюмерпром".
На плантаціях агропромислових комплексів вирощуються в велику кількістьефірно-олійні рослини, зокрема коріандр, троянда, герань, м'ята, лаванда та ін. У системі ВПО виробляються синтетичні запашні речовини, які отримують шляхом хімічного синтезу. Синтезована сировина успішно замінює природну, вона дешевша, ніж натуральна. Звірівницькі радгоспи та колгоспи постачають парфумерам необхідні у виробництві парфумів речовини - мускус і цибет.
Сучасний асортимент парфумів, одеколонів, парфумерних наборів, що випускається парфумерною промисловістю, налічує близько тисячі найменувань. Косметична промисловість випускає понад 500 косметичних та гігієнічних засобів. Вони експортуються до десятків країн світу. Випуск косметичних товарів у нас контролює санітарна служба МОЗ СРСР. Все ширше використовуються у косметиці біологічно активні речовини, дари моря, фармакологічні препарати. Тому можна стверджувати, що у створенні парфумерії та косметики беруть участь медики, хіміки, звірівники, селекціонери, рослинники, лісівники та океанологи.
ПАПІРНА РЕТОРТА
Запашні речовини містяться в рослинах зазвичай у вигляді маленьких крапельок у спеціальних клітинах. Вони трапляються у квітах, а й у листі, у шкірці плодів і іноді навіть деревині.
Вміст ефірних олій у тих частинах рослин, які використовуються для їх отримання, коливається від 0,1 до 10%. Те, що їх називають оліями, не повинно вводити нас в оману. Ефірні олії не мають нічого спільного зі звичайними рослинними оліями: лляна, соняшникова, кукурудзяна, тобто з рідкими жирами. Вони являють собою більш менш складні суміші запашних органічних речовин різних типів.
Серед них особливо часто зустрічаються складні ефіри, альдегіди та спирти насиченого, ненасиченого та ароматичного рядів.
Дуже важливими компонентами ефірних олій є терпени та їх похідні.
Терпінен- Циклічний вуглеводень. Він зустрічається в незначних кількостяху багатьох ефірних оліях. Лимонен - важливий компонентолії з лимонної кірки. Пінен- головна складова частина живичного скипидару. Він служить вихідним з'єднанням отримання синтетичних запашних речовин.
Ефірні олії зазвичай дуже важко розчиняються у воді, але легко розчиняються у спирті.
Тому спирт у великих кількостях застосовується у парфумерній промисловості як розчинник. Ефірні олії можна отримати, наприклад, екстрагуючи їх із частин рослин спиртом або іншими розчинниками.
Найцінніші запашні речовини квітів одержують, розміщуючи в закритій камері на дротяній сітці поперемінно шари твердого тваринного жиру та частин рослини.
Через деякий час квіти замінюють новими, щоб жир наситився ефірною олією. При такому способі (у Франції його називають "анфлераж") отримують жир, що містить розчинені в ньому ефірні олії і цей концентрат запашних речовин доставляють на парфумерні фабрики. жасмину та туберози.).
Самі по собі ефірні олії часто летять тільки при підвищених температурах, та їх кипіння супроводжується розкладанням. Якщо ж через масу, що складається з рослин або їх частин, пропустити водяну пару, то олії видаляються разом з нею і потім збираються в дистиляті у вигляді крапельок, які мають низьку щільністьі тому плавають лежить на поверхні води.
Запитання для закріплення матеріалу
1. Що позначають терміни "косметика" та "парфумерія"?
2. Які вироби вважаються косметичними, а які – парфумерними?
3. Викладіть коротко історію розвитку парфумерно-косметичної промисловості, у Росії.
4. Які фактори впливають на збільшення та розширення асортименту парфумерно-косметичної продукції?
5. Розкажіть про перспективи розвитку парфумерно-косметичної промисловості.
©2015-2019 сайт
Усі права належати їх авторам. Цей сайт не претендує на авторства, а надає безкоштовне використання.
Дата створення сторінки: 2016-04-11
Протягом усієї історії людства парфумерія відігравала величезну роль у житті людини, яка з давніх часів прагнула виглядати краще, пахнути краще і краще почуватися – словом, бути кращим. Більшість із нас не задуматься про те, як давно з'явилися духи – ми просто знаємо, що хочемо скористатися улюбленим ароматом, щоб почуватися привабливою та чарівною. Однак якщо ви хоча б поверхово вивчити історію парфумерії, можна побачити, що це аж ніяк не було початковою метою упорядників ароматичних композицій.
Перші духи – пахощі
«Винахід» духів приписують стародавнім єгиптянам. Перші духи були насправді пахощами, ароматними речовинами, які палили під час релігійних обрядів. З цією метою ароматичні речовини використовували і давні греки, і давні римляни. Більше того, слово «парфум» походить від латинського «per fumum», що означає «через дим». Саме шляхом спалювання ароматичної деревини та смол наші предки отримували пахощі – перші парфуми, які використовувалися для релігійних церемонійта ритуалів. У храмах стояли спеціальні судини, куди віруючі мали зливати жертовні олії. Зображення та скульптури богів мало не щодня умощувалися запашними оліями. Найбільш відповідним жертовним даром вважався ладан. Для культових воскурень використовувалися смола кедра, ладан та мирру. Невеликі кульки або пастилки з ароматичних речовин містилися у спеціальні трубки (курительки).
Еволюція парфумерії відбувається одночасно з виникненням та вдосконаленням примітивної декоративної косметики 
. Але і фарба для обличчя, і пахощі спочатку не призначалися для залучення протилежної статі; їхнє призначення полягало в тому, щоб принести прихильність богів. Єгиптяни були дуже релігійними. Ось чому вони так серйозно ставилися до мистецтва створення духів – вони вважали, що боги будуть до них прихильні, якщо вони добре пахнуть, якщо оточать себе приємними запахами. Більше того, єгиптяни навіть після смерті примудрялися виділяти не трупний сморід, а приємний аромат. Стародавні єгиптяни вірили у переселення душ. За їхніми уявленнями, після того, як людська душа залишає тіло, вона вселяється в будь-яку тварину і протягом трьох тисяч років втілюється у вигляді всіляких істот, поки, нарешті, знову не прийме людського образу. Це повір'я пояснює надмірну турботу, з якою єгиптяни бальзамували своїх мерців, щоб душа після довгої подорожі могла знайти свою колишню оболонку та повернутися до неї. Під час бальзамування, очищену від нутрощів порожнину тіла заповнювали подрібненими миррою, касією та іншими ароматичними речовинами, крім ладану. Кілька разів на рік мумії витягували і з величезними почестями здійснювали над ними поминальні обряди. Ці обряди включали куріння пахощів, ритуальні виливи. Над головою мумії лили ароматичні олії.
Пахощі готувалися в храмових майстернях жерцями за стандартними рецептурами, тексти яких були висічені на кам'яних стінах. Були вказані об'ємні та вагові співвідношення компонентів, тривалість процедур, виходи та втрати. Таким чином, давньоєгипетських жерців можна назвати першими професійними парфумерами.
Використання парфумів стає індивідуальним
Протягом багатьох років пахощами та примітивними духами користувалися лише жерці, які проводили релігійні обряди, та рідкісні багатії. Згодом ті, хто був досить багатим та впливовим, щоб дозволити собі купувати ароматичні речовини, стали користуватися ними не лише для релігійних обрядів, але й із більш приземленою метою. Щоб приємно пахнути, ароматичну деревину та смоли ароматичних речовин замочували у воді та олії, а потім змащували цією рідиною все тіло. Коли ця практика стала загальноприйнятою, жерці змушені були відмовитись від «монополії» на дорогоцінні аромати. Продовжуючи бути присутніми у всіх релігійних обрядах, ароматичні речовини все частіше використовуються як засоби гігієни. 
та предмети розкоші. Наступним логічним кроком стало використання ароматичних олійу лазнях. Розкішні лазні стародавніх греків і римлян зобов'язані своєю появою охайним єгиптянам. Ароматично олії захищали їхню шкіру від сухості в жаркому кліматі. Так з'явилися перші креми та мазі для примітивних зволожуючих засобів.
Незабаром до природних рослинних смол та бальзамів додалися запашні олії, які атлети застосовували перед змаганнями, а чудові афінянки – для спокуси та задоволення. Цілий ритуал послідовного нанесення рівних ароматичних речовин проводився заміжня. Греки першими в історії стали додавати до складу парфумів прянощі та спеції (зараз без них не обходиться жоден орієнтальний аромат), а також запашні квіткові олії; найчастіше застосовувалися троянди, лілії або фіалки, що були у греків в особливій пошані.
У Стародавній Греції з'являються перші офіційні парфуми, що становили запашні композиціїз олій шафрану, ірису, шавлії, лілії, анісу, кориці. Говорять, що греки були першими, кому вдалося створити рідкі парфуми, хоча вони суттєво відрізнялися від сучасного аналога. Для приготування парфумів греки використовували суміш ароматичних порошків та олій (зокрема оливкової та мигдальної) – і ніякого спирту.
Після Стародавньої Греції та Сходу духи проникають у Стародавній Рим. Стародавні римляни, які ретельно стежили за гігієною, змащували тіло по кілька разів на день, причому не тільки тіло, а й волосся. У римських лазнях (термах) можна було знайти судини з ароматичними оліями на будь-який смак, всі форми та розміри. Римляни робили обмивання не менше трьох разів на день, тому в будинках заможних римлян завжди були запаси ароматичних олій та інших запашних речовин. Також римляни використовували парфуми для ароматизації приміщень, особливо під час бенкетів, де збиралося дуже багато людей. Для цього духи наносили на крила голубів та випускали птахів у приміщення. Під час польоту духи розбризкували та ароматизували повітря. Крім того, голови гостей на бенкетах освіжали раби, розбризкуючи на них парфуми. Коли ж померла дружина Нерона Помпея, він наказав спалити на її честь ладана більше, ніж могла зробити Аравія за десять років.
Римляни, як і греки, внесли свою частку у вдосконалення техніки виготовлення парфумів. Вони почали використовувати техніку мацерації (занурення ароматичних субстанцій у олії) та вичавки під пресом. З Єгипту, Індії, Африки та Аравії сюди доставляють запашну сировину. У багатьох ароматичних речовинах римляни першими відкрили цілющі властивості.
Любов до ароматів досягла піку в той момент, коли імперія занепадала. Духами почали обливати навіть пороги будинків, меблі та військове спорядження, а також собак та коней.
Гарний посуд для вишуканого аромату
Єгиптяни з великою повагою ставилися до пахощів, і вважали, що зберігати їх можна тільки в найкрасивіших і найдорожчих судинах. Єгиптяни докладали всіх зусиль, щоб створити особливо гарні судини для ароматичних смол та олій. Для цього вони використовували такі екзотичні матеріали як алебастр, чорне дерево і навіть фарфор. Але знайомий нам скляний флакон для парфумів з'явився тільки в Стародавньому Римі. Він прийшов на зміну глиняним судинам, які використовуються греками.
Духи розповсюджуються по всьому світу
З появою та розвитком християнської релігії широке вживання ароматичних речовин дещо завмирає як у повсякденному житті (духи стали пов'язувати з легковажністю), так і в релігійних обрядах. Після падіння Римської імперії використання духів пішло на спад; у Європі парфумерне мистецтво практично зникає, але на арабському Сході воно досягає найбільшого розквіту. У арабів ароматичні речовини цінувалися так само високо, як дорогоцінні камені. Араби зіграли величезну роль розвитку парфумерного мистецтва. Арабський лікар і хімік Авіценна розробив процес дистиляції олій (вилучення олії з квітів). Свій винахід Авіценна випробував на трояндах. Так з'явилося рожеве масло. До Авіценни рідкі парфуми готували із суміші олії та подрібнених стебел або пелюсток квітів, тому духи мали дуже сильний, насичений аромат. Завдяки розробленому Авіценному процесу процес приготування духів був суттєво спрощений, і рожева вода» швидко стала дуже популярною.
У XII столітті, через Венецію, хрестоносці знову ввозять до Європи відшліфоване на Сході мистецтво – прикрашати та очищати своє тіло ароматичними речовинами та запахами. Оскільки це мистецтво набуває все більшого поширення в середньовічній Європі, виникають нові і нові ароматичні сполуки і, як наслідок, нові аромати. Використання парфумів стало символом статусу, ознакою високого становища у суспільстві. Тільки ті, хто має багато грошей, могли дозволити собі дорогі аромати. Багаті європейці замовляли ароматичні смоли у Китаї. Поступово використання духів увійшло традицію. Саме в Середньовіччі європейці нарешті наблизилися до чистоти та гігієни. У моду увійшли обмивання, лазні, парильні. Популярними стали ароматні чотки, надушені хутряні коміри, подушки з пелюстками троянд та «ароматні яблучка», які носили на ланцюжках або браслетах. Одночасно ароматні засоби використовувалися у медицині. У боротьбі з чумою застосовувалося обкурювання розмарином чи ягодами ялівцю.
Найвідомішими в середньовічній Європі були легендарні духи «eau de Hongrie», створені в 1370 на основі флердоранжу, троянди, м'яти, меліси, лимона і розмарину. У цей час з'являється «есенція неролі», екстракт із квіток апельсинового дерева, яка використовується й у наші дні. Інший важливий винахід європейців – аромат a la frangipane, названий на честь італійського парфумера Франжіпані, який використовував при виготовленні парфумів гіркий мигдаль, який до цього використовувався тільки в кулінарії.
Французькі парфуми - це словосполучення пестить слух всіх жінок планети. Цей продукт прирівнюють до творів мистецтва, пристрасно бажають, бережуть, «одягають» у світ і насолоджуються ним наодинці. Дехто навіть одушевлює вміст витончених флаконів, називаючи супутником богині чи слугою відьми. Духи розбурхують уми і загострюють почуття, за них готові платити чималі гроші, з їх допомогою домагаються прихильності. А шлях розвитку європейської парфумерії був усипаний аж ніяк не пелюстками троянд. Скоріше, іншою субстанцією.
Хто і коли вигадав духи
Духи були винайдені не французами. Пахощі для тіла та приміщень використовувалися ще в стародавньому світі. Майстерно володіли майстерністю створення ароматів єгиптяни, греки, римляни. Також суміші смол і ефірних олій застосовували в Стародавньому Китаїта на Аравійському півострові. Тоді запах не був самоціллю, а скоріше додатковим. приємним бонусом.Масляні суміші призначалися на лікування, поліпшення самопочуття, догляду за шкірою. Аромати застосовувалися для стимуляції сексуального потягу, спокуси, сприяли зачаттю дітей Крім того, пахощі широко використовувалися у релігійній сфері. За допомогою запаху стародавні жерці керували духовним станом відвідувачів храмів, налаштовувалися на аскетизм.
Для створення ароматичних продуктів застосовували виключно рослинну сировину - прянощі (коріння та насіння), олії, пелюстки квітів, смоли хвойних дерев. Аромат був частиною культу здорового тілата духу.
Чому ж першість в індустрії ароматів належить французам?
Гігієна та вишукані аромати були чужими для середньовічних європейців. Духи, технологія дистиляції, а разом із нею квіткові води та ефірні олії потрапили у західний світ, коли хрестоносці повернулися з походів. Тепер запах був самоціллю, у нього було лише одне завдання - перебити сморід, що витікає брудними тілами та відходами людської життєдіяльності, що наповнюють середньовічні міста. Гігієнічні процедури там ще практикувалися, каналізація не діяла.Європейські парфумери почали включати до композиції інгредієнти тваринного походження - мускус та амбру. Ці компоненти суттєво збільшували стійкість парфумів. Також вважалося, що вони посилюють сексуальну привабливістьносія запаху. Ця зміна стала переломною, тваринні інгредієнти дали новий витокрозвитку мистецтва створення ароматів. Речовини, здобуті зі шлунків кашалотів та статевих залоз оленів, широко використовуються і в сучасній нішевій парфумерії.
Вимог до духів тих часів було небагато – стійкість та різкість. Саме такий парфум міг перебити неприємні запахи тіла та простору тісних вулиць.
Причина того, що саме Франція стала лідером парфумерного мистецтва – у неупередженості та відсутності спадкоємності. Такі чинники стримують розвиток новаторських ідей. Конкуруюча Італія все ж таки мала спадщину, яка дісталася від стародавніх римлян. І ця обставина сковувала творчі пориви та зухвалість італійських парфумерів.
Нота шкіри, або як парфумерія протистояла чумі
Ще один спосіб внести в образ витончений штрих - надіти шкіряні рукавички, які зазнавали щедрої ароматизації. Це дозволяло досягти двох цілей - сховати немите руки, а також перетворити запах погано обробленої шкіри. Ця практика набула величезної популярності, знатні дами обзаводилися десятками, а то й сотнями пар ароматних рукавичок. Їх обробляли складами з присутністю сандала, троянди, жасмину - на вибір чи різних комбінаціях. Обов'язковим інгредієнтом була амбра або мускус, завдяки яким аромат зберігався протягом тривалого часу.Якщо раніше запах телячої шкіри був небажаним, то в сучасній індустрії моди ноту додають у композицію навмисно. Парфуми з таким компонентом набувають інтимності, провокаційного звучання, тваринного магнетизму. Такими є традиції французького парфумерного мистецтва.
Російський хімік К. Веригін, автор книги «Благоухання: спогад парфумера» стверджує, що серед майстрів ароматів відсоток загибелі від чуми був набагато меншим, ніж серед решти населення. Це пояснюється постійним перебуванням серед запахів трав та ефірних олій, оцтів. Багато таких продуктів відлякували комах, у тому числі бліх, найбільш зловісних переносників інфекції.
Існує історія про марсельських грабіжників-божевільних, які промишляли мародерством. Вони шукали цінні речі та гроші на трупах тих, хто помер від чуми. Їхня невразливість для грізної інфекції криється в регулярному застосуванні туалетного оцту. власного виробництва. Такий засіб призначався для дезінфекції та ароматизації. Патогенних мікробів воно вбити не в змозі, зате запобігало укусам комах, що й було головною профілактичним заходомпоряд із карантином.
Трансформація етики ароматів від епохи Просвітництва до наших днів
У XVIII столітті користуватися парфумерною продукцієюмасово починають чоловіки. Пахощі склади наносять на предмети інтер'єру, аксесуари, білизну. Вважається престижним придбати особистий парфумер, який розробляє персональний унікальний ароматдля замовника
У цей період популярними стають свіжі легеніінгредієнти, такі як розмарин, бергамот, лимон. Гігієнічні процедури вже не замінюються ароматизацією, а поєднуються з нею. Продукти парфумерії додають у ванни, воду для полоскання рота та для прання одягу.
На початку XIX століття з'являється нова вимога до використання ароматів – помірність. Вітається нанесення парфумів на хустку, рукавички та віяло, дотик духів із тілом вважається небажаним.
Наприкінці XIX століття духи набувають гендерної специфіки - жіночі аромати складаються в основному з фруктово-квіткових компонентів, чоловічі містять ноти хвої, деревини, багато цитрусових.
У XX столітті починають випускати аромати для певної погоди чи доби. Зимові парфуми характеризуються великим вмістом пряних теплих нот, високою концентрацією смол. У літні композиції включені такі ноти як огірок, кавун, а також синтетичні альдегідні складові, що нагадують морський бриз або свіже гірське повітря. Гендерна специфіка існує, але її строгість розчиняється в сучасному суспільствіде самі люблять вирішувати, ким бути.
